[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[FRANQ]

Barada schreef op maandag 8 februari 2021 @ 14:44:
Ik lees al een tijdje mee en haal hier veel informatie en inspiratie vandaan. Ik heb in ons vorig jaar gekochte huis een aantal klussen gepland, waaronder deze:

De CV ketel hangt op een onconventionele plek, namelijk boven het trapgat van de zolder. Is waarschijnlijk gedaan om op de oude plek een wasmachine kwijt te kunnen. Ketel verplaatsen is voor nu geen optie.
De lokale onderhoudsmonteur wil er best onderhoud aan plegen maar heeft wel iets nodig om op te staan en vanaf te kunnen werken.

Het idee is om in het trapgat een demonteerbaar plateau te maken, wat ik snel kan opbouwen en afbreken. Het trapgat is 92 cm diep en 234 cm breed.
(En dat plateau kan ik dan zelf ook gebruiken om die lelijke ombouw te vervangen).

Ik wil 2 balken van 44*94mm waaraan balkdragers zijn bevestigd in de lengte in het trapgat hangen, waarbij de “lip” van de balkdragers steunen op de vloer.
Hier dan osb plaat van 18mm overheen. 3 naast elkaar om het wat hanteerbaarder te maken. Eventueel met wat kleine balkjes aan de onderkant, zodat ze niet kunnen schuiven.

Voor een vaste vloer, die dus veel meer moet kunnen dragen, vond ik via een online tool dat deze balken 14 cm dik moeten zijn. Maar aangezien mijn vloertje veel minder hoeft te dragen (1 persoon, een trapje en wat gereedschap) leek me dat wat overkill en niet zo hanteerbaar. Vandaar dus deze keuze qua dikte.

Vraag is of iemand hier iets kan zeggen over de dikte van de balken en of dit een goeie manier is om het op te lossen.

Huidige situatie:
[Afbeelding]

De balkdrager
[Afbeelding]

Eigenlijk is een trapsteiger de enige juiste weg, zeker wanneer er iemand anders op moet gaan staan.
Vooral verzekeringstechnisch, mocht het toch fout gaan, dan ben jij niet verantwoordelijk.

En zo duur zijn ze niet eens.
https://hamusta.nl/product/trapsteiger/

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op maandag 8 februari 2021 @ 15:14:
[...]

Je bedoelt aan de buitenkant bij de openingen boven en onder de trespa? Trespa moet ventileren. Dat mag je dus niet dichtmaken. Enige wat ik kan doen is openmaken en de inhoud eruit halen en dan alle kieren (waar overigens geen compriband tussen kan) dichtkitten. Denk dan aan houten skelet waar houten plaat erop zit aan binnenzijde en trespa op buitenzijde met ventaltieopeningen.

Dat doet het toch ook? Die kieren binnen in je huis zorgen voor voldoende ventilatie.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op maandag 8 februari 2021 @ 15:20:
[...]

Dat doet het toch ook? Die kieren binnen in je huis zorgen voor voldoende ventilatie.

De openingen voor de ventilatie van trespa moeten aan de buitenkant zitten, niet aan de binnenkant van de woning.

Iemand anders nog suggestie welke kit?

[FRANQ]

Verwijderd schreef op maandag 8 februari 2021 @ 15:25:
[...]

De openingen voor de ventilatie van trespa moeten aan de buitenkant zitten, niet aan de binnenkant van de woning.

Iemand anders nog suggestie welke kit?

Gewoon overschilderbare acrilaatkit?

[Barada]

-Paul- schreef op maandag 8 februari 2021 @ 15:15:
[...]


De lip is hier denk ik niet sterk genoeg voor. Kun je niet gewoon de balken iets langer nemen en de uiteinden laten rusten op de vloer? Eventueel aan de onderkant klosjes zodat ze niet kunnen verschuiven.

Normaalgesproken hangt zo’n balkdrager toch ook aan die lip?
Ik had het op deze manier bedacht, zodat het plateau dan op gelijke hoogte met de vloer uit kan komen. Dan hebben de osb platen meer houvast en heb ik slechts 2 balken nodig.

@FRANQ trapsteiger zou heel mooi zijn maar dan moet ik dus elke keer huren. Is voor mij niet zo flexibel.

[ Voor 8% gewijzigd door Barada op 08-02-2021 15:36 ]

[-Paul-]

Barada schreef op maandag 8 februari 2021 @ 15:34:
[...]


Normaalgesproken hangt zo’n balkdrager toch ook aan die lip?
Ik had het op deze manier bedacht, zodat het plateau dan op gelijke hoogte met de vloer uit kan komen. Dan hebben de osb platen meer houvast en heb ik slechts 2 balken nodig.

Slechts gedeeltelijk. Normaal schroef je de balkdrager vast aan het object waar je de balk aan wilt bevestigen. Bij voorkeur zowel de lip als het verticale gedeelte. De lip kan hierdoor niet ombuigen. In jouw situatie kan de lip (volgens mij maar iets van 2mm dik) wel ombuigen.

Misschien gaat het wel hoor, als er maar één persoon rustig op staat, maar ik zou het toch wat steviger proberen te maken.

[FRANQ]

Barada schreef op maandag 8 februari 2021 @ 15:34:
[...]


Normaalgesproken hangt zo’n balkdrager toch ook aan die lip?
Ik had het op deze manier bedacht, zodat het plateau dan op gelijke hoogte met de vloer uit kan komen. Dan hebben de osb platen meer houvast en heb ik slechts 2 balken nodig.

@FRANQ trapsteiger zou heel mooi zijn maar dan moet ik dus elke keer huren. Is voor mij niet zo flexibel.

Sowieso moet je al naar een balk van minimaal 120 hoog als je over de lengte van het trapgat gaat overbruggen.
Dat is echt wel het minimale wil je er een beetje vertrouwd op kunnen werken.

Zou ook 3 balken doen zodat het midden van de plaat ook ondersteund is.
Heb je ook weer 2 dragertjes extra, waardoor de belasting daarop ook afneemt.

[ Voor 5% gewijzigd door FRANQ op 08-02-2021 15:44 ]

[loeberce]

FRANQ schreef op maandag 8 februari 2021 @ 15:43:
[...]


Sowieso moet je al naar een balk van minimaal 120 hoog als je over de lengte van het trapgat gaat overbruggen.
Dat is echt wel het minimale wil je er een beetje vertrouwd op kunnen werken.

Zou ook 3 balken doen zodat het midden van de plaat ook ondersteund is.
Heb je ook weer 2 dragertjes extra, waardoor de belasting daarop ook afneemt.

Als je een derde balk gebruikt, kan die 120mm hoogte ook worden teruggebracht. 120mm is 1/20 van de overspanning, uitgaande van 600mm hoh. Bij 3 balken (midden en langs de rand) is dit zijn geval nog maar 438mm.

[Verwijderd]

*

[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2021 16:09 ]

[FRANQ]

loeberce schreef op maandag 8 februari 2021 @ 15:51:
[...]

Als je een derde balk gebruikt, kan die 120mm hoogte ook worden teruggebracht. 120mm is 1/20 van de overspanning, uitgaande van 600mm hoh. Bij 3 balken (midden en langs de rand) is dit zijn geval nog maar 438mm.

Wat is de overspanning?
Ik heb die op 3 meter gegokt, waarbij ik op 150mm balkhoogte kwam.

Maar zo'n platform moet niet teveel veren, anders sta je echt niet lekker te werken.
Dus beter een balkje van 7 euro teveel dan te weinig.

EDIT:
Foto nog eens bekeken, en het is inderdaad meer 2,2-2.5 meter.

[ Voor 5% gewijzigd door FRANQ op 08-02-2021 15:57 ]

[loeberce]

FRANQ schreef op maandag 8 februari 2021 @ 15:54:
[...]
Foto nog eens bekeken, en het is inderdaad meer 2,2-2.5 meter.

Barada schreef op maandag 8 februari 2021 @ 14:44:
Het trapgat is 92 cm diep en 234 cm breed.

Je inschatting is dus goed

[Barada]

Dank voor het het meedenken, heel fijn!
Om exact te zijn is het 234cm breed, en 92 cm diep.

[Tehh]

Barada schreef op maandag 8 februari 2021 @ 14:44:
Ik lees al een tijdje mee en haal hier veel informatie en inspiratie vandaan. Ik heb in ons vorig jaar gekochte huis een aantal klussen gepland, waaronder deze:

De CV ketel hangt op een onconventionele plek, namelijk boven het trapgat van de zolder. Is waarschijnlijk gedaan om op de oude plek een wasmachine kwijt te kunnen. Ketel verplaatsen is voor nu geen optie.
De lokale onderhoudsmonteur wil er best onderhoud aan plegen maar heeft wel iets nodig om op te staan en vanaf te kunnen werken.

Het idee is om in het trapgat een demonteerbaar plateau te maken, wat ik snel kan opbouwen en afbreken. Het trapgat is 92 cm diep en 234 cm breed.
(En dat plateau kan ik dan zelf ook gebruiken om die lelijke ombouw te vervangen).

Ik wil 2 balken van 44*94mm waaraan balkdragers zijn bevestigd in de lengte in het trapgat hangen, waarbij de “lip” van de balkdragers steunen op de vloer.
Hier dan osb plaat van 18mm overheen. 3 naast elkaar om het wat hanteerbaarder te maken. Eventueel met wat kleine balkjes aan de onderkant, zodat ze niet kunnen schuiven.

Voor een vaste vloer, die dus veel meer moet kunnen dragen, vond ik via een online tool dat deze balken 14 cm dik moeten zijn. Maar aangezien mijn vloertje veel minder hoeft te dragen (1 persoon, een trapje en wat gereedschap) leek me dat wat overkill en niet zo hanteerbaar. Vandaar dus deze keuze qua dikte.

Vraag is of iemand hier iets kan zeggen over de dikte van de balken en of dit een goeie manier is om het op te lossen.

Huidige situatie:
[Afbeelding]

De balkdrager
[Afbeelding]

Bij werkzaamheden boven het trapgat heb ik drie schuttingpalen (68*68) gebruikt met daarbovenop een plaat multiplex van 2 cm dik. De palen heb ik in de lengte over het hekwerk gelegd (op jouw foto van links naar rechts). De palen waren 3 meter en het trapgat een meter of 2, aan beide kanten had ik dus genoeg ruimte over.
Als anderen er op moet werken zou ik wel echt iets maken wat 'bokitoproof' is, daar wil je geen gedoe mee.

[FRANQ]

loeberce schreef op maandag 8 februari 2021 @ 16:04:
[...]


[...]

Je inschatting is dus goed

Blijkbaar heb ik moeite met lezen vandaag

[Renoir]

-Paul- schreef op maandag 8 februari 2021 @ 15:15:
[...]


De lip is hier denk ik niet sterk genoeg voor. Kun je niet gewoon de balken iets langer nemen en de uiteinden laten rusten op de vloer? Eventueel aan de onderkant klosjes zodat ze niet kunnen verschuiven.

Precies wat ik dacht. Die lipjes dragen de balken niet goed denk ik, behalve als je balk super strak precies past.

Ik zou ook balken over de lengte leggen tussen de spijlen van het hekje. Een balk van 4x7 zou ik in de hoogte op springen als deze 3 meter overspant. Dus maak je maar geen zorgen over die dikte als het gewoon voor af en toe is om bij de ketel te komen. twee of drie balkjes met 18mm osb moet prima werken. Wel in de constructie iets verzinnen dat het allemaal niet kan schuiven wanneer je het eenmaal hebt neergelegd.

[Barada]

Dank voor het meedenken allemaal!
Ik ga er nog even over nadenken, maar ik denk dat ik er dan voor kies om 3 balken neer te leggen van 44*94mm. en dan op de vloer, ipv moeilijke constructies te bedenken om het erin te hangen. Toch die dikte om bokitoproof te zijn.
Ik ga nog even broeden hoe ik ervoor ga zorgen dat ze niet kunnen schuiven. Haaks een balk op de uiteinden met inkepingen voor de 3 balken had ik op klusidee gevonden.

[rockhopper]

FRANQ schreef op maandag 8 februari 2021 @ 15:20:
[...]
Eigenlijk is een trapsteiger de enige juiste weg, zeker wanneer er iemand anders op moet gaan staan.
Vooral verzekeringstechnisch, mocht het toch fout gaan, dan ben jij niet verantwoordelijk.

En zo duur zijn ze niet eens.
https://hamusta.nl/product/trapsteiger/

Zijn die ook los te koop ergens? Ik ben al aan het zoeken maar het wil mij niet zo lukken iets te vinden dat betaalbaar lijkt. Ik heb toch ook regelmatig werkzaamheden in trapgaten waarbij dit misschien een uitkomst is. Als ik zoek kom ik of kamersteigers tegen of apparaten van 1500€, beide niet helemaal mijn doel/budget.

[Geneuzel]

rockhopper schreef op maandag 8 februari 2021 @ 19:10:
[...]

Zijn die ook los te koop ergens? Ik ben al aan het zoeken maar het wil mij niet zo lukken iets te vinden dat betaalbaar lijkt. Ik heb toch ook regelmatig werkzaamheden in trapgaten waarbij dit misschien een uitkomst is. Als ik zoek kom ik of kamersteigers tegen of apparaten van 1500€, beide niet helemaal mijn doel/budget.

https://www.buiskoppelingshop.nl/steigerbuiskoppelingen/

Prima zelf te maken. Buizen bij de hornbach afhalen.

[Hari-Bo]

Binnenkort als het weer het toelaat wil ik een flexibele leiding van 8cm doorsnede van de garage doortrekken naar de meterkast in mijn woning.
Alleen staat het huis op een plaat en heeft geen kruipruimte. Wat is de meest handige manier om indien mogelijk via een bestaande ingang binnen te komen? Want er moet in ingang zijn voor de NUTS aansluitingen.

Is het een kwestie van de boel uitgraven waar de meterkast zich het dichts bij de buitenmuur bevind, of heeft iemand anders nog handige tips?

[FRANQ]

Geneuzel schreef op maandag 8 februari 2021 @ 19:27:
[...]


https://www.buiskoppelingshop.nl/steigerbuiskoppelingen/

Prima zelf te maken. Buizen bij de hornbach afhalen.

Word wel echt giga zwaar.

Dan heb je meer aan een aluminium kamersteiger met 2 stelpoten en een verlengstuk voor de lage zijde.
Die kun je dan ook nog eenvoudig inzetten voor klussen in en om huis.

@rockhopper zie ook bovenstaande.
Maar een oud collega koopte die dingen altijd bij verhuurbedrijven.
Dan heb je geen nieuwe, maar wel een aanzienlijk lagere prijs..
Als er een deuk in de buis zit is hij voor hun afgekeurd.

[ Voor 20% gewijzigd door FRANQ op 08-02-2021 20:20 ]

[pekelveld]

Barada schreef op maandag 8 februari 2021 @ 17:11:
Dank voor het meedenken allemaal!
Ik ga er nog even over nadenken, maar ik denk dat ik er dan voor kies om 3 balken neer te leggen van 44*94mm. en dan op de vloer, ipv moeilijke constructies te bedenken om het erin te hangen. Toch die dikte om bokitoproof te zijn.
Ik ga nog even broeden hoe ik ervoor ga zorgen dat ze niet kunnen schuiven. Haaks een balk op de uiteinden met inkepingen voor de 3 balken had ik op klusidee gevonden.

Zo heb ik het laatst ook gedaan bij een zwager van me. Goedkope en super stevige oplossing, met volledig loopvlak. Ik weet de dikte van de balken niet meer, maar dat zal ongeveer hetzelfde geweest zijn. De plaat (OSB) had ik gewoon met een schroef aan beide kanten vastgezet. Dat is natuurlijk niet enorm flexibel, maar dan moet je het gewoon zo plannen dat je alle overige klusbenodigdheden vooraf al boven hebt staan . Omdat de plaat OSB redelijk op maat was en de balken tussen de buitenste spijlen (en 1 in het midden) lagen, kon die plank met 6 schroeven geen kant meer op.

[sloth]

Volgende beginnersvraag
Ik heb net de derde laag voegpasta tussen de gipsplaat voegen (AK) aangebracht.

Hoe weet je nu of je dit goed hebt gedaan? Kan je zoiets op foto zien? Of is dit een gevalletje trial en error door een stukje te sausen?

Ik heb uiteraard mijn best gedaan om netjes te werken. En ook om niet te veel pasta te gebruiken, dat niet doen lijkt me een beginnersfout. Een extra laagje kan altijd nog, maar te dik en niet vlak of veel schuren is ook niets.

[Yaksa]

sloth schreef op maandag 8 februari 2021 @ 21:05:
Volgende beginnersvraag
Ik heb net de derde laag voegpasta tussen de gipsplaat voegen (AK) aangebracht.

Hoe weet je nu of je dit goed hebt gedaan? Kan je zoiets op foto zien? Of is dit een gevalletje trial en error door een stukje te sausen?

Ik heb uiteraard mijn best gedaan om netjes te werken. En ook om niet te veel pasta te gebruiken, dat niet doen lijkt me een beginnersfout. Een extra laagje kan altijd nog, maar te dik en niet vlak of veel schuren is ook niets.

Wanneer jouw plamuurmes/spackmes breed genoeg was om in een keer de voeg af te kunnen strijken en de gipsplaten zitten onderling op dezelfde hoogte dan zou het goed moeten gaan. Wat je zou kunnen doen is het gebruiken van 'strijklicht' . Da's een felle lamp waarmee je onder een scherpe hoek het gedeelte 'uitlicht' wat je gedaan hebt. Oneffenheden worden dan zichtbaar door de schaduwwerking.

[Fr33z]

Ik ga een voorzetwand langs de buitenmuur maken in mijn woonkamer met metalstud en gips. Is 7x2,6m.

Is het nou handig / het geld waard om iets als knauf diamond board te pakken of is gewoon gips van 12,5mm ook prima? Meerkosten zijn ongeveer 100 euro, dat is op zich OK maar is er echt een goede reden om hiervoor te kiezen?

[nokiaan958GB]

vanDaal schreef op maandag 8 februari 2021 @ 13:19:
[...]

Na een paar maanden weer een update. Het kost allemaal best wat tijd; wachten op goed weer, mag niet te koud zijn, wachten op bestellingen, wachten op tijd .

Het dak klaar voor EPDM. Dakranden gemonteerd en alles ingesmeerd met menie.
[Afbeelding]

Daarna EPDM erop. Ik heb gekozen voor het 1.3mm pakket van interexpress. Ik heb gekozen voor twee grote stukken van 9x6.5m en 7.5x4m. Met z'n tweeën hebben we het gelegd. Het is me een beetje tegengevallen. Het lukte ons niet om het allemaal strak gelegd te krijgen. De grootte en de zwaarte van het folie maakt het niet makkelijk. Het schijnt nog wel strakker te gaan liggen gedurende de loop van de tijd, maar voor nu ben ik er niet happy mee. Het plan is overigens om er ooit een groen dak van te maken, dus dan zie je het niet meer.
[Afbeelding]

Na het verlijmen op het dakbeschot, heb ik alle dakranden verlijmd, de regenwaterafvoeren geplaatst en het gat voor de CV ketelpijp gemaakt. Toen was het tijd voor het plaatsen van de boeidelen. Ik heb hiervoor gebruik gemaakt van 18mm okoume multiplex. Eerst alles in de menie gezet en daarna twee keer afgelakt.

[Afbeelding]

Het einde is in zicht . Nu nog daktrimmen gaan monteren.

Ondertussen ook binnen (linkerkant achter schuifpui) één en ander gedaan. Het plafond was daar afgewerkt met lelijke OSB platen. Die heb ik eruit getrokken. Vervolgens zag ik dat ze de dakconstructie net zo matig hadden gedaan als het dak zelf (dakpannen op een plat dak ). In een ruimte van 3.5x3.5m lagen er maar twee balken ter overspanning. En die droegen samen de nok van het dak. Dus ik heb er twee balken bijgeplaatst.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dakdoorvoer voor een houtkachel erin
[Afbeelding]

Nu ben ik aan het isoleren met PIR platen en daarna kan er een nieuw plafond in. Ik zit te denken aan om houten planken of balkjes tegen de onderkant van de balken te monteren, zoiets als hieronder. Zou ik dat gewoon met douglas balkjes (of zoiets) kunnen doen?

[Afbeelding]

Sorry dat ik het moet zeggen maar o o o wat een prutswerk.

Waarom wordt dat dak aan de binnenkant geisoleerd terwijl je de dakbedekking toch moest vernieuwen en nieuwe omrandingen moest aanbrengen? Je loopt nu risico dat je dakbeschot gaat rotten.

Die bijgeplaatste "balken" lijken erg veel op een cls/sls van 38x88mm. Als dat de maat is hoef je daar kwa ondersteuning 0,0 van te verwachten.

[rockhopper]

Geneuzel schreef op maandag 8 februari 2021 @ 19:27:
[...]


https://www.buiskoppelingshop.nl/steigerbuiskoppelingen/

Prima zelf te maken. Buizen bij de hornbach afhalen.

Bedankt, dat zou voor één plek en dan "vaste oplossing" prima zijn. Maar ik zoek iets dat lichter is en ik mee kan nemen naar locatie. Eigenlijk meer zoiets als dat wat je kan huren, maar zoiets wil ik dus kopen ipv afhankelijk zijn van verhuur.

FRANQ schreef op maandag 8 februari 2021 @ 20:18:
[...]


Word wel echt giga zwaar.

Dan heb je meer aan een aluminium kamersteiger met 2 stelpoten en een verlengstuk voor de lage zijde.
Die kun je dan ook nog eenvoudig inzetten voor klussen in en om huis.

@rockhopper zie ook bovenstaande.
Maar een oud collega koopte die dingen altijd bij verhuurbedrijven.
Dan heb je geen nieuwe, maar wel een aanzienlijk lagere prijs..
Als er een deuk in de buis zit is hij voor hun afgekeurd.

Dat is geen slecht idee, ik kwam verder nog deze tegen: link naar otto otto is nou niet een bedrijf dat mij veel vertrouwen geeft, van krause had ik nog nooit gehoord en de foto geeft me ook niet veel vertrouwen. Maar de prijs is dan wel weer te doen. Maar misschien beter een bedeukte voor mezelf

[ Voor 51% gewijzigd door rockhopper op 08-02-2021 23:24 ]

[vanDaal]

nokiaan958GB schreef op maandag 8 februari 2021 @ 22:55:
[...]

Sorry dat ik het moet zeggen maar o o o wat een prutswerk.

Waarom wordt dat dak aan de binnenkant geisoleerd terwijl je de dakbedekking toch moest vernieuwen en nieuwe omrandingen moest aanbrengen? Je loopt nu risico dat je dakbeschot gaat rotten.

Ik heb overwogen om het hele dak aan de bovenkant van het dakbeschot van EPDM te voorzien, maar daar heb ik toen vanaf gezien door de kosten (65m2 PIR). Ik doe nu maar een klein stukje van het totaal (12m2). Is er kans dat dit gaat rotten? Ik heb PIR gebruikt met tweezijdig aluminium. Niet verlijmd tegen het dakbeschot, maar "geklemd". De opbouw is dus van buiten naar binnen: EPDM > Dakbeschot > PIR (tweezijdig alu) > Plafond.

Die bijgeplaatste "balken" lijken erg veel op een cls/sls van 38x88mm. Als dat de maat is hoef je daar kwa ondersteuning 0,0 van te verwachten.

Die balken die tegen het dakbeschot aan zitten bedoel je? Die zijn 44x94mm. Ik heb er twee balken bijgeplaatst van 59x156mm, vergelijkbaar met de twee die er al lagen.

[ Voor 6% gewijzigd door vanDaal op 09-02-2021 08:12 ]

[TheJVH]

vanDaal schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 07:34:
[...]

Ik heb overwogen om het hele dak aan de bovenkant van het dakbeschot van EPDM te voorzien, maar daar heb ik toen vanaf gezien door de kosten (65m2 PIR). Ik doe nu maar een klein stukje van het totaal (12m2). Is er kans dat dit gaat rotten? Ik heb PIR gebruikt met tweezijdig aluminium. Niet verlijmd tegen het dakbeschot, maar "geklemd". De opbouw is dus van buiten naar binnen: EPDM > Dakbeschot > PIR (tweezijdig alu) > Plafond.


[...]
Die balken die tegen het dakbeschot aan zitten bedoel je? Die zijn 44x94mm. Ik heb er twee balken bijgeplaatst van 59x156mm, vergelijkbaar met de twee die er al lagen.

Ja, er bestaat zeker kans dat dit gaat rotten door condens en vocht:

https://www.dakisolatie-advies.nl/dak-isoleren-van-binnenuit

het dampscherm wordt aan de zogenaamde warme zijde van de isolatie geplaatst. De functie ervan is om te vermijden dat vocht van binnen de woning in het isolatiemateriaal terechtkomt. Daarom is het dampscherm dampdicht. Als je een dak isoleert waarbij er al isolatie met een dampscherm is, moet deze oude dampwerende laag verwijderd of doorprikt worden. Sommige isolatiematerialen zijn overigens al van zo’n dampscherm voorzien, bij andere materialen zal je op het materiaal zelf nog een dampscherm moeten aanbrengen. Het is dan van groot belang dat de dampwerende laag geen kieren bevat.

[_Arthur]

vanDaal schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 07:34:
Ik heb overwogen om het hele dak aan de bovenkant van het dakbeschot van EPDM te voorzien, maar daar heb ik toen vanaf gezien door de kosten (65m2 PIR). Ik doe nu maar een klein stukje van het totaal (12m2). Is er kans dat dit gaat rotten? Ik heb PIR gebruikt met tweezijdig aluminium. Niet verlijmd tegen het dakbeschot, maar "geklemd". De opbouw is dus van buiten naar binnen: EPDM > Dakbeschot > PIR (tweezijdig alu) > Plafond.

Even je constructie narekenen in Ubakus: https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/?

[masaman]

Barada schreef op maandag 8 februari 2021 @ 17:11:
Dank voor het meedenken allemaal!
Ik ga er nog even over nadenken, maar ik denk dat ik er dan voor kies om 3 balken neer te leggen van 44*94mm. en dan op de vloer, ipv moeilijke constructies te bedenken om het erin te hangen. Toch die dikte om bokitoproof te zijn.

Bedenk ook hoe de monteur weer makkelijk de trap af kan om bij z'n bus te komen. Dat zal ook meermalen nodig zijn verwacht ik

[NeoAtomic]

Barada schreef op maandag 8 februari 2021 @ 17:11:
Dank voor het meedenken allemaal!
Ik ga er nog even over nadenken, maar ik denk dat ik er dan voor kies om 3 balken neer te leggen van 44*94mm. en dan op de vloer, ipv moeilijke constructies te bedenken om het erin te hangen. Toch die dikte om bokitoproof te zijn.
Ik ga nog even broeden hoe ik ervoor ga zorgen dat ze niet kunnen schuiven. Haaks een balk op de uiteinden met inkepingen voor de 3 balken had ik op klusidee gevonden.

Tijdens de verbouwing hier heb ik twee rijplaten gebruikt boven de trappengat. Deze waren voldoende qua breedte voor een stabiel oppervlakte en makkelijk te verplaatsen. Het is natuurlijk een stuk duurder dan hout, maar geeft wel meer stabiliteit in mijn ogen. Voorbeeldje 2x 2.5m is €489 euro hier.

[vanDaal]

TheJVH schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 10:15:
[...]


Ja, er bestaat zeker kans dat dit gaat rotten door condens en vocht:

https://www.dakisolatie-advies.nl/dak-isoleren-van-binnenuit


[...]

Thanks. Ik lees hier over het gebruik van een dampscherm. Maar dat heb ik toch gedaan door gebruik te maken van PIR met aluminium (=dampscherm) zowel aan de warme zijde als onder het dakbeschot?

[TheJVH]

vanDaal schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 13:12:
[...]

Thanks. Ik lees hier over het gebruik van een dampscherm. Maar dat heb ik toch gedaan door gebruik te maken van PIR met aluminium (=dampscherm) zowel aan de warme zijde als onder het dakbeschot?

Klopt, maar gezien je het gewoon ertussen hebt geklemd, heb je het niet luchtdicht afgesloten. Daarvoor moet je met bijvoorbeeld purschuim of tape ervoor zorgen dat je alle kieren en aansluitingen luchtdicht afsluit. Ze adviseren ook om met zo'n folie te werken, want dat trek je gewoon over het hele plafond heen en dan is het luchtdicht (als je ook hier de naden afplakt).

[vanDaal]

TheJVH schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 13:14:
[...]


Klopt, maar gezien je het gewoon ertussen hebt geklemd, heb je het niet luchtdicht afgesloten. Daarvoor moet je met bijvoorbeeld purschuim of tape ervoor zorgen dat je alle kieren en aansluitingen luchtdicht afsluit. Ze adviseren ook om met zo'n folie te werken, want dat trek je gewoon over het hele plafond heen en dan is het luchtdicht (als je ook hier de naden afplakt).

Ah zo. Ik krijg morgen 12 bussen purschuim binnen om alle kieren en gaten dicht te maken. Daarna ga ik nog alles afdichten met aluminium tape. Folie eroverheen trekken wordt lastig gezien de huidige constructie waar de balken overal liggen

[Ulster Seedling]

Ik heb een oud afvoerputje in het CV-hok. Nu heeft de installateur netjes buizen opgehangen om de afvoer van de CV-ketel en vaatwasser/wasmachine op aan te sluiten, maar dit komt op de vloer bij het putje terecht. Een beetje vies, met alles wat uit de vaatwasser komt.

Weet iemand een makkelijke manier om de buizen aan te sluiten op de afvoer, zodat het een ‘gesloten systeem’ wordt? Ik snap dat dit misschien niet 100% netjes/afgesloten kan, maar als het 95% van de tijd goed werkt, ben ik er (voor nu) tevreden mee Het lastige is om een tussenstukje te vinden dat aan beide kanten zou passen, denk ik?

[Brutalsranan]

Ulster Seedling schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 13:36:
Ik heb een oud afvoerputje in het CV-hok. Nu heeft de installateur netjes buizen opgehangen om de afvoer van de CV-ketel en vaatwasser/wasmachine op aan te sluiten, maar dit komt op de vloer bij het putje terecht. Een beetje vies, met alles wat uit de vaatwasser komt.

Weet iemand een makkelijke manier om de buizen aan te sluiten op de afvoer, zodat het een ‘gesloten systeem’ wordt? Ik snap dat dit misschien niet 100% netjes/afgesloten kan, maar als het 95% van de tijd goed werkt, ben ik er (voor nu) tevreden mee Het lastige is om een tussenstukje te vinden dat aan beide kanten zou passen, denk ik?

[Afbeelding] [Afbeelding]

Kan je de diameter van beide eens opmeten?

[Monga]

Ulster Seedling schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 13:36:

Weet iemand een makkelijke manier om de buizen aan te sluiten op de afvoer, zodat het een ‘gesloten systeem’ wordt? Ik snap dat dit misschien niet 100% netjes/afgesloten kan, maar als het 95% van de tijd goed werkt, ben ik er (voor nu) tevreden mee Het lastige is om een tussenstukje te vinden dat aan beide kanten zou passen, denk ik?

Als niets anders past: emmer(tje) met een gat in de bodem precies boven het putje en een gat in het deksel waar de afvoerbuis door past. Moet alleen de afvoer van de emmer wel de hoeveelheid water uit de afvoerbuis aankunnen

[bdevogt]

Ulster Seedling schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 13:36:
Ik heb een oud afvoerputje in het CV-hok. Nu heeft de installateur netjes buizen opgehangen om de afvoer van de CV-ketel en vaatwasser/wasmachine op aan te sluiten, maar dit komt op de vloer bij het putje terecht. Een beetje vies, met alles wat uit de vaatwasser komt.

Weet iemand een makkelijke manier om de buizen aan te sluiten op de afvoer, zodat het een ‘gesloten systeem’ wordt? Ik snap dat dit misschien niet 100% netjes/afgesloten kan, maar als het 95% van de tijd goed werkt, ben ik er (voor nu) tevreden mee Het lastige is om een tussenstukje te vinden dat aan beide kanten zou passen, denk ik?

[Afbeelding] [Afbeelding]

Of laten 3d printen

[rockhopper]

Ulster Seedling schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 13:36:
Ik heb een oud afvoerputje in het CV-hok. Nu heeft de installateur netjes buizen opgehangen om de afvoer van de CV-ketel en vaatwasser/wasmachine op aan te sluiten, maar dit komt op de vloer bij het putje terecht. Een beetje vies, met alles wat uit de vaatwasser komt.

Weet iemand een makkelijke manier om de buizen aan te sluiten op de afvoer, zodat het een ‘gesloten systeem’ wordt? Ik snap dat dit misschien niet 100% netjes/afgesloten kan, maar als het 95% van de tijd goed werkt, ben ik er (voor nu) tevreden mee Het lastige is om een tussenstukje te vinden dat aan beide kanten zou passen, denk ik?

Even kijken of je iets flexibel kan aansluiten, dikke slang met klemring of anders iets via een trechter. Een en ander hangt wel af van de maten, en of dat dekseltje weer op de afvoer gaat natuurlijk. De oplossing zoals ie nu is verdient in mijn ogen jouw label van "netjes aangesloten" in ieder geval niet.
Zijn er buiten die leidingen nog meer dingen waarvoor je een putje daar hebt?

[LED-Maniak]

Buis tot tegen het gat verlengen en met kit aansluiten aan de vloer.

[Pindakaas]

Kan je niet gewoon een trechtertje er in zetten?
Misschien geen gesloten systeem, maar net zo effectief denk ik

[Cyberpope]

Gewoon beton vloertje.
Indien geen vloerverwarming daar (lijk me stug) en indien eigen huis, niet moeilijk doen.
Open kappen en netjes maken.

[Ulster Seedling]

Thanks voor alle reacties!

Brutalsranan schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 13:42:
Kan je de diameter van beide eens opmeten?

Het pijpje in de afvoer heeft een diameter van ongeveer 3,0/3,5 cm (binnen/buiten). De PVC-buizen zijn ongeveer 4,0/4,5 cm.

Monga schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 13:46:
Als niets anders past: emmer(tje) met een gat in de bodem precies boven het putje en een gat in het deksel waar de afvoerbuis door past. Moet alleen de afvoer van de emmer wel de hoeveelheid water uit de afvoerbuis aankunnen

Ah, dat is best een makkelijke (tussen)oplossing!

bdevogt schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 13:56:
Of laten 3d printen

Haha, leuke tweaker-oplossing Die onthoud ik voor als er niks kant-en-klaars lukt!

rockhopper schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 14:06:
Even kijken of je iets flexibel kan aansluiten, dikke slang met klemring of anders iets via een trechter. Een en ander hangt wel af van de maten, en of dat dekseltje weer op de afvoer gaat natuurlijk. De oplossing zoals ie nu is verdient in mijn ogen jouw label van "netjes aangesloten" in ieder geval niet.
Zijn er buiten die leidingen nog meer dingen waarvoor je een putje daar hebt?

Netjes wordt het inderdaad niet, dan ben ik met je eens Vroeger zat hier volgens mij een douche, waar het putje bij gebruikt werd. Nu is het enkel nodig voor de genoemde leidingen.

Een klemring met een slang klinkt prima! Maar eens even zoeken of ik iets in die maten kan vinden.

LED-Maniak schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 14:26:
Buis tot tegen het gat verlengen en met kit aansluiten aan de vloer.

Dat zou ook nog kunnen inderdaad! Vergeten te vermelden, maar de buis zit trouwens niet exact boven de afvoer Dus dat geeft de uitdaging nog een extra dimensie.

Pindakaas schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 14:55:
Kan je niet gewoon een trechtertje er in zetten?
Misschien geen gesloten systeem, maar net zo effectief denk ik

Ja, dat kan natuurlijk ook! Misschien een omgekeerde frisdrankfles, dan heb je direct wat buffer voor als de afvoer een keer niet zo hard gaat. Alleen even kijken hoe ik dat aan de onderkant dicht krijg i.v.m. lekken.

Cyberpope schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 15:13:
Gewoon beton vloertje.
Indien geen vloerverwarming daar (lijk me stug) en indien eigen huis, niet moeilijk doen.
Open kappen en netjes maken.

Inderdaad eigen huis, maar we hebben eerst genoeg andere dingen op te knappen. Dus dit komt later wel eens

[Cyberpope]

Ulster Seedling schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 15:20:
Inderdaad eigen huis, maar we hebben eerst genoeg andere dingen op te knappen. Dus dit komt later wel eens

Oei... risicovol. Dat blijft altijd het langste liggen.
Echt je nu denkt dat het langer als 1 jaar duurt, zou ik toch die middag investeren (want meer tijd kost het niet).

Erg jammer dat de installateur aan de verkeerde kant begonnen is en daardoor de buis nu niet exact boven het gat zit. Hierdoor moet je al snel naar ene flexibele oplossing. Andere optie is ook om dat zelf terhand te nemen en te starten vanuit het putje (via rubberen manchet) en dan de buis te vernieuwen tot de rest. Zou wel eens goedkoper kunnen zijn als een maatwerkstukje voor dat laatste stuk.

Of gewoon slang halen bij vijverhandel (of hornbach heeft die ook). Vastzetten is een dingetje, maar neem aan dat er geen kracht op komt.

Overigens is dat water wat van de CV links afkomt meer "smerig" als in bijtend als dat wat van de vaatwasser af komt (vooral vettig).

Enne als je installateur dit netjes wil noemen, zou ik een andere installateur nemen. De meeste die ik ken zouden dit zo niet maken tenzij ik heel hard beloof dat ik nooit zal zeggen dat zij het gemaakt hebben

[ Voor 29% gewijzigd door Cyberpope op 09-02-2021 15:38 ]

[Cyberpope]

Pindakaas schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 14:55:
Kan je niet gewoon een trechtertje er in zetten?
Misschien geen gesloten systeem, maar net zo effectief denk ik

Geeft stankoverlast omdat de deksel niet meer op het putje zit. Daarmee werkt de stankafsluiter niet meer.
Je mocht dus een luchtdichte afsluiting tussen de buis en het putje realiseren als je de deksel eraf laat.
Dan heb je de 2 stankafsluiters per buis die het voor je doen.

Waarom die 2 sifons erin zitten is mij een raadsel bij deze setup, tenzij je een luchtdichte afstuiting tussen het putje en buis maakt, hebben die geen enekel nut.

[rockhopper]

Mja als tijdelijke oplossing inderdaad verloop via een dikke slang.
Maar ik zou deze hele afvoer midden in de vloer inderdaad aanpassen zodat het netjes via de rand wegloopt. Kost inderdaad wel even een dagje maar dan heb je meteen je vloer tenminste fatsoenlijk terug. Dat alleen zou voor mij al reden zijn om het op korte termijn aan te pakken. (al weet ik niet wat er nog meer moet gebeuren)
Met een beetje geluk (dat in mijn boek niet voorkomt, maar goed) loopt die doucheafvoer in de vloer weer terug naar de muur waar de afvoer nu boven zit, kan je meteen makkelijk opnieuw koppelen.

[gekke-gerrit]

@Ulster Seedling volledig laten afsluiten gaat niet werken! als je twee siflons hebt (afvoerputje is een siflon en ik zie er nog 2 aan de muur hangen, dan zal je afvoerwater niet wegvloeien!

[ Voor 5% gewijzigd door gekke-gerrit op 09-02-2021 17:24 ]

[Cyberpope]

gekke-gerrit schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 17:23:
@Ulster Seedling volledig laten afsluiten gaat niet werken! als je twee siflons hebt (afvoerputje is een siflon en ik zie er nog 2 aan de muur hangen, dan zal je afvoerwater niet wegvloeien!

Volgens mij is het putje de sifon en zonder deksel is er geen waterslotwerking.

[Vos]

Zojuist een gedeelte van een plint gekit bij een gekleurde wand. Dit op een plek wat niet zichtbaar wordt om te testen . Ik heb met schilderstape een mm ruimte boven de plint gelaten. Is dit resultaat aanvaardbaar of iemand nog tips voor een geheel strakke lijn? Of is dat een utopie?

[Verwijderd]

Vos schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 19:24:
Zojuist een gedeelte van een plint gekit bij een gekleurde wand. Dit op een plek wat niet zichtbaar wordt om te testen . Ik heb met schilderstape een mm ruimte boven de plint gelaten. Is dit resultaat aanvaardbaar of iemand nog tips voor een geheel strakke lijn?

[Afbeelding]

Gewoon niet kitten? Rechts ziet er netter uit.

[Vos]

Verwijderd schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 19:26:
[...]

Gewoon niet kitten? Rechts ziet er netter uit.

Er zijn plekken waar de ruimte groter is. Dat stoort me.

[Verwijderd]

Vos schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 19:26:
[...]

Er zijn plekken waar de ruimte groter is. Dat stoort me.

Mia, dan zou ik het kitten, plint afplakken net onder de kit, muur nog een keer verven.

[Fries014]

Vraagje, we moeten 1 cm van de betonvloer verwijderen. Waarmee is dit het beste te doen?

Situatie; tegelvloer met een in het midden een vierkant met 21m2 vloerbedekking. De vloerbedekking gaat vervangen worden door hout. Hiervoor moet er ongeveer 1 cm beton verwijderd worden zodat tegels en hout op dezelfde hoogte liggen. Onder de vloer hebben we vloerverwarming.

[Deef_K]

Verwijderd schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 19:29:
[...]

Mia, dan zou ik het kitten, plint afplakken net onder de kit, muur nog een keer verven.

Eens met bovenstaande

[Verwijderd]

Fries014 schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 19:48:
Vraagje, we moeten 1 cm van de betonvloer verwijderen. Waarmee is dit het beste te doen?

Situatie; tegelvloer met een in het midden een vierkant met 21m2 vloerbedekking. De vloerbedekking gaat vervangen worden door hout. Hiervoor moet er ongeveer 1 cm beton verwijderd worden zodat tegels en hout op dezelfde hoogte liggen. Onder de vloer hebben we vloerverwarming.

Betonfrees.

https://duckduckgo.com/?q=betonfrees&ia=web

[-tom-562]

Ik kwam er laatst achter dat in de afvoerbuis (verticaal, door het dak heen) van onze afzuigkap geen terugslag klep zat. Als je bij het gasfornuis stond, voelde je gewoon de koude tocht (niet optimaal, en zonde van het geld/energie natuurlijk).
Vanmiddag heb ik een terugslagklep geplaatst, een simpele van de Praxis (was op voorraad):

https://www.praxis.nl/bad...rugslagklep-150mm/5324645

Alleen nu zuigt de afzuigkap gewoon totaal niet meer, maar buldert heel erg en produceert alleen een hoop lawaai.
De terugslagklep zit om ongeveer 1,25m van de afzuigunit/ventilator van de afzuigkap. Daarboven zit nog ongeveer 1 meter buis (door het dak heen).
99% zeker dat ik de klep goed heb geplaatst (om die 1% uit te sluiten ga ik het morgen ff checken).
Iemand een idee wat er anders zou kunnen zijn? Ik had begrepen dat de klep mogelijk alleen geschikt is voor horizontaal gebruik, maar dat zie ik n ergens terug in de specificaties...

[Denman]

Vos schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 19:26:
[...]

Er zijn plekken waar de ruimte groter is. Dat stoort me.

Kan moeilijk inschatten of de kleur van de muur overeenkomt, maar eventueel met antraciet kit? Dan vallen de oneffenheden met de muur minder op en je kan t.o.v. de plint strakker afstrijken.

Maar verder ben ik het eens met @Verwijderd : ik zou zelf helemaal niet afkitten met een witte plint op een gekleurde muur. Wel wit op wit omdat je dan die donkere kieren nog beter ziet.

[Vos]

Verwijderd schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 19:29:
[...]

Mia, dan zou ik het kitten, plint afplakken net onder de kit, muur nog een keer verven.

Thnx. Dan wordt het de afweging tussen niet kitten of muur schilderen denk ik.

Bij de witte muren kit ik het wel ja . En dan schilderen.

[ Voor 8% gewijzigd door Vos op 09-02-2021 20:29 ]

[Koekstra]

-tom-562 schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 19:54:
Ik kwam er laatst achter dat in de afvoerbuis (verticaal, door het dak heen) van onze afzuigkap geen terugslag klep zat. Als je bij het gasfornuis stond, voelde je gewoon de koude tocht (niet optimaal, en zonde van het geld/energie natuurlijk).
Vanmiddag heb ik een terugslagklep geplaatst, een simpele van de Praxis (was op voorraad):
[Afbeelding]
https://www.praxis.nl/bad...rugslagklep-150mm/5324645

Alleen nu zuigt de afzuigkap gewoon totaal niet meer, maar buldert heel erg en produceert alleen een hoop lawaai.
De terugslagklep zit om ongeveer 1,25m van de afzuigunit/ventilator van de afzuigkap. Daarboven zit nog ongeveer 1 meter buis (door het dak heen).
99% zeker dat ik de klep goed heb geplaatst (om die 1% uit te sluiten ga ik het morgen ff checken).
Iemand een idee wat er anders zou kunnen zijn? Ik had begrepen dat de klep mogelijk alleen geschikt is voor horizontaal gebruik, maar dat zie ik n ergens terug in de specificaties...

Ik zet m'n geld in op die 1%
Die klep moet inderdaad horizontaal en ook in de goede richting dus.

Feitelijk zeg je het zelf al, de kap kan nu zijn lucht niet meer kwijt, dus zuigt hij niet, dus zit er iets in de luchtweg

Laat ons morgen even weten wat de uitkomst is van je onderzoek!

[Martinusz]

Vos schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 20:10:
[...]

Thnx. Dan wordt het de afweging tussen niet kitten of muur schilderen denk ik.

Bij de witte muren kit ik het wel ja

Voor wat het waard is, de parketman die onze vloeren heeft gelegd zei dat je nooit plinten moet afkitten aan de bovenkant, ik weet alleen de exacte reden niet (meer)

[Verwijderd]

Martinusz schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 20:16:
[...]

Voor wat het waard is, de parketman die onze vloeren heeft gelegd zei dat je nooit plinten moet afkitten aan de bovenkant, ik weet alleen de exacte reden niet (meer)

Je blijft er in ieder geval altijd vuil op zien. En afhankelijk welke kit je gebruikt is het lastig schoonmaken. Zeker met een natte doek die je je tegen je muren aan wrijft.

[Fr33z]

Verwijderd schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 20:17:
[...]

Je blijft er in ieder geval altijd vuil op zien. En afhankelijk welke kit je gebruikt is het lastig schoonmaken. Zeker met een natte doek die je je tegen je muren aan wrijft.

Maar wat doe je dan wel.met die randen?

[brokenp]

Mijn parket man adviseerde
- op lichte muren wit kitten, dan schilderen in kleur plint
- op donkere muren transpatante kit, hé je het wel dicht /minder schaduw maar geen gedoe met kleuren en strakke lijnen.
Enige nadeel dat het wat stof pakt na wat jaren (moet eens goed ontvetten/schoonmaken)

[Verwijderd]

Fr33z schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 20:21:
[...]


Maar wat doe je dan wel.met die randen?

Op schilderwerk veeg je stof gewoon met een droge doek weg. Dat gaat niet altijd op kit. Weleens geprobeerd om stof van siliconenkit weg te vegen?

Wat hierboven al werd gezegd. Gewoon open laten. Daar irriteer je je de eerste week aan en daarna heb je het niet meer door.

[-tom-562]

Koekstra schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 20:10:
[...]


Ik zet m'n geld in op die 1%
Die klep moet inderdaad horizontaal en ook in de goede richting dus.

Feitelijk zeg je het zelf al, de kap kan nu zijn lucht niet meer kwijt, dus zuigt hij niet, dus zit er iets in de luchtweg

Laat ons morgen even weten wat de uitkomst is van je onderzoek!

Als die horizontaal moet staan gaat het 'm sowieso dus niet worden ik check het sowieso nog voor de zekerheid, anders haal ik er zo eentje, ik begreep dat deze wel geschikt zijn voor plaatsing in een verticale buis/leiding:
https://www.warmteservice...5?origin=Search%20Results
Deze blijkt gelukkig ook op voorraad te zijn bij de dichtstbijzijnde vestiging van Warmteservice. Mooi klusje om te doen op m'n papadag

[Koekstra]

-tom-562 schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 20:32:
[...]

Als die horizontaal moet staan gaat het 'm sowieso dus niet worden ik check het sowieso nog voor de zekerheid, anders haal ik er zo eentje, ik begreep dat deze wel geschikt zijn voor plaatsing in een verticale buis/leiding:
https://www.warmteservice...5?origin=Search%20Results
Deze blijkt gelukkig ook op voorraad te zijn bij de dichtstbijzijnde vestiging van Warmteservice. Mooi klusje om te doen op m'n papadag

Misschien dat ie 't verticaal ook wel doet hoor (geen ervaring met deze klep) maar ik zou hem dan zeker even omdraaien. Normaalgesproken staat er wel iets van een pijl of flow richting op aangegeven.

[StephanO1990]

-tom-562 schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 20:32:
[...]

Als die horizontaal moet staan gaat het 'm sowieso dus niet worden ik check het sowieso nog voor de zekerheid, anders haal ik er zo eentje, ik begreep dat deze wel geschikt zijn voor plaatsing in een verticale buis/leiding:
https://www.warmteservice...5?origin=Search%20Results
Deze blijkt gelukkig ook op voorraad te zijn bij de dichtstbijzijnde vestiging van Warmteservice. Mooi klusje om te doen op m'n papadag

Ik heb eenzelfde klep verticaal geplaatst. Hij zit bij mij direct na de motor gemonteerd.

Van de 3 standen werken de eerste 2 prima en klapt 'ie netjes dicht bij uitschakelen van de afzuigkap. Echter bij de hoogste stand blijft de klep hangen en valt niet meer dicht bij het uitschakelen.

Ik houd me er netjes aan en gebruik alleen stand 1 en 2, maar vrouwlief vergeet het nog wel eens. Ik kan morgen weer met een stokje zitten te poeren om 'm dicht te krijgen

Bespaar jezelf de moeite en ga bij Warmteservice langs zou ik zeggen

[Jannibal23]

sdk1985 schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 13:33:
[...]

Hoor graag hoe het bevalt .

Eerste indruk, rechtstreeks uit de doos meer dan prima! Compleet, boel accesoires, zit goed in elkaar. Handige aansluiting voor electrisch gereedschap op de zuiger zelf. Zuiger kan ook een blazer worden. Prima handleiding. Voor dat geld: koopje.

Nu binnenkort maar eens in het echt uitproberen.

[Verwijderd]

StephanO1990 schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 23:14:
[...]


Ik heb eenzelfde klep verticaal geplaatst. Hij zit bij mij direct na de motor gemonteerd.

Van de 3 standen werken de eerste 2 prima en klapt 'ie netjes dicht bij uitschakelen van de afzuigkap. Echter bij de hoogste stand blijft de klep hangen en valt niet meer dicht bij het uitschakelen.

Ik houd me er netjes aan en gebruik alleen stand 1 en 2, maar vrouwlief vergeet het nog wel eens. Ik kan morgen weer met een stokje zitten te poeren om 'm dicht te krijgen

Misschien een idee om hem zo aan te passen dat hij niet 100% opengaat maar bijv 90% zodat hij netjes dichtvalt nadat standje 3 uit is gezet? Als het je gelukt is dan hoef je er nooit meer ermee bezig te zijn en ook niemand te waarschuwen dat standje 3 niet kan. (opa, oma, kinderen, visite enz)

Of je zorgt ervoor dat standje 3 niet aangesloten is of geblokkeerd is?

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2021 00:06 ]

[-tom-562]

StephanO1990 schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 23:14:
[...]


Ik heb eenzelfde klep verticaal geplaatst. Hij zit bij mij direct na de motor gemonteerd.

Van de 3 standen werken de eerste 2 prima en klapt 'ie netjes dicht bij uitschakelen van de afzuigkap. Echter bij de hoogste stand blijft de klep hangen en valt niet meer dicht bij het uitschakelen.

Ik houd me er netjes aan en gebruik alleen stand 1 en 2, maar vrouwlief vergeet het nog wel eens. Ik kan morgen weer met een stokje zitten te poeren om 'm dicht te krijgen

Bespaar jezelf de moeite en ga bij Warmteservice langs zou ik zeggen

Ik hoor het al, mij te veel gedoe ik rij vanmiddag even langs Warmteservice! Tnx voor de tip/waarschuwing!

[EMP]

Ik moet gewoon beter googlen. Zo bevestig je een trapleuning op gipsplaat

[ Voor 90% gewijzigd door EMP op 10-02-2021 09:21 ]

[Den_S85]

EMP schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 08:45:
Klusvraagje! Ik ga binnenkort de muur langs de trap afwerken. Dat is nu kale baksteen, er komt een laagje XPS op tussen rachels, met daarop een vezelversterkte gipsplaat.

Ik zit te tobben hoe ik de trapleuning vast wil maken.

Wat ik lees is dat een leuning meestal 'gewoon in de muur' gezet wordt met pluggen. Echter vraag ik mij af of ik dan voor holle wandpluggen door de vezelgipsplaten moet gaan, of daar doorheen boren en de in de muur er achter gaan zitten met lange schroeven. Ook vraag ik mij af of drie van die kleine beugeltjes niet te veel druk op 1 punt gaan zetten op de vezelgipsplaten.

Maar kan iemand mij vertellen wat een goede manier is om een leuning op een vezelgipsplaatwand te zetten?

Op de plaats waar je de beugel van de leuning wilt bevestigen een extra rachel / steunbalkje aan de bakstenen muur monteren.

Verticaal een balkje net zo dik als de rachels die je gebruikt met twee slagpluggen vastzetten aan de bakstenen muur. Door deze verticaal te plaatsen vang je de frictie op van het "leunen" op de trapleuning. Zou je het steunbalkje horizontaal achter de gipsplaatsen plaatsen dan kan deze sneller kantelen / los gaan zitten.

[FRANQ]

EMP schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 08:45:
Ik moet gewoon beter googlen. Zo bevestig je een trapleuning op gipsplaat

stukje hout achter het gips zetten waar je verwacht de beugels te schroeven.

Bij ons zit de trapleuning op de bovenste helft in gipsplaat met de juiste pluggen etc.
Maar dat blijft altijd een beetje wiebelig, en na verloop van tijd komt er speling op en moet ik alles weer aandraaien. (is denk ik wachten tot ik de paraplu plug kan zien)

[EMP]

Den_S85 schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 09:22:
[...]


Op de plaats waar je de beugel van de leuning wilt bevestigen een extra rachel / steunbalkje aan de bakstenen muur monteren.

Verticaal een balkje net zo dik als de rachels die je gebruikt met twee slagpluggen vastzetten aan de bakstenen muur. Door deze verticaal te plaatsen vang je de frictie op van het "leunen" op de trapleuning. Zou je het steunbalkje horizontaal achter de gipsplaatsen plaatsen dan kan deze sneller kantelen / los gaan zitten.

Vertikaal balkje is ook een goeie. Ik ga kijken wat het beste past zodra ik de want opzet.

[Wuursj]

Arjan schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 22:47:
[...]

Ik ben verbaast te lezen dat je een tacker gebruikt. ten eerste dat het er doorheen komt, maar vooral ook omdat ik zelf bang zou zijn voor roest. Gebruik je speciale nagels of iets dergelijks?

Late reactie maar ik gebruikt nietjes die aan de specs van fermacell voldoen: verzinkt, rubreedte >10mm, draaddtike 1,5mm, pootlengte afhankelijk aan de situatie.
Dutack700 serie voldoet hier aan. Roest ben ik niet zo bang voor, ze zijn net als schroeven verzinkt en heb ik er een paar al een maand of 3 in water staan zonder enig waarneembaar effect

Fermacell geeft ook netjes de onderlinge afstanden die zij nodig vinden (die wat korter liggen dan schroeven).


Met dit setje rag ik moeiteloos met die nietjes door de 10mm fermacell heen:

Ik gebruik vooral de nietjes met 20mm lange pootjes omdat ik plaat-op-plaat bevestig (10mm fermacell op 12mm OSB) en die liggen mooi verzonken.

Overigens is het niet heel veel goedkoper dan schroeven omdat je er meer per m2 nodig hebt.
Wel sneller, beter met 1 hand te bedienen en nietjes vind ik gemakkelijker weg te plamuren dan schroefjes.

[ Voor 15% gewijzigd door Wuursj op 10-02-2021 09:54 ]

[HaNS1443]

Ik wil graag onderstaand trapgat dichtmaken. Dit omdat hier kantoor komt en er veel kou van zolder komt/veel warmte naar zolder verdwijnt. Ik ben echter nog niet uit wat de beste manier is.






Grofweg zie ik drie mogelijkheden

1. Trap beneden dichtmaken, met deur. Voordeel: warmte blijft het beste in de kamer en gaat niet naar boven. Nadeel kamer kan erg klein gaan ogen.
2. Trap op zolder dichtmaken, met schuifdeur. Voordeel: ruimte in kamer veranderd niet. Nadeel, warme lucht zal omhoog in het gat gaan.
3. Luik maken. Voordeel: ruimte in kamer veranderd niet, en warmte gaat niet zover naar boven als bij optie 2. Nadeel constructie wellicht lastiger en luik openen wellicht lastiger dan een deur openen.

Illustraties van de drie opties, let niet op de afwerking, maar het gaat om het idee.

Optie 1

Optie 2

Optie 3

Wat zeggen jullie, als experts, ervan?

[CvP_tweakers]

HaNS1443 schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 11:54:
Ik wil graag onderstaand trapgat dichtmaken. Dit omdat hier kantoor komt en er veel kou van zolder komt/veel warmte naar zolder verdwijnt. Ik ben echter nog niet uit wat de beste manier is.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Grofweg zie ik drie mogelijkheden

1. Trap beneden dichtmaken, met deur. Voordeel: warmte blijft het beste in de kamer en gaat niet naar boven. Nadeel kamer kan erg klein gaan ogen.
2. Trap op zolder dichtmaken, met schuifdeur. Voordeel: ruimte in kamer veranderd niet. Nadeel, warme lucht zal omhoog in het gat gaan.
3. Luik maken. Voordeel: ruimte in kamer veranderd niet, en warmte gaat niet zover naar boven als bij optie 2. Nadeel constructie wellicht lastiger en luik openen wellicht lastiger dan een deur openen.

Wat zeggen jullie, als experts, ervan?

Dichtmaken met glas??

[Verwijderd]

HaNS1443 schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 11:54:
Ik wil graag onderstaand trapgat dichtmaken. Dit omdat hier kantoor komt en er veel kou van zolder komt/veel warmte naar zolder verdwijnt. Ik ben echter nog niet uit wat de beste manier is.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Grofweg zie ik drie mogelijkheden

1. Trap beneden dichtmaken, met deur. Voordeel: warmte blijft het beste in de kamer en gaat niet naar boven. Nadeel kamer kan erg klein gaan ogen.
2. Trap op zolder dichtmaken, met schuifdeur. Voordeel: ruimte in kamer veranderd niet. Nadeel, warme lucht zal omhoog in het gat gaan.
3. Luik maken. Voordeel: ruimte in kamer veranderd niet, en warmte gaat niet zover naar boven als bij optie 2. Nadeel constructie wellicht lastiger en luik openen wellicht lastiger dan een deur openen.

Illustraties van de drie opties, let niet op de afwerking, maar het gaat om het idee.

Optie 1[Afbeelding]

Optie 2[Afbeelding]

Optie 3[Afbeelding]

Wat zeggen jullie, als experts, ervan?

Je zolder naisoleren. Zo te zien hangt er het een en ander los en wat er hangt is niet heel bijzonder als ik het zie. Als je het goed isoleert ben je van je problemen af en stook je minder. win/win.

[Jolke]

@HaNS1443, ik zou persoonlijk voor optie 2 gaan. Zo'n glazen deur is mooi, maar ook wel kwetsbaar onder aan de trap. Als iet/iemand van de trap valt, gaat die als eerste kapot.

Een deur beneden is ook wel handig, anders kan alsnog de warmte naar boven en blijft voor het luik hangen - en dat was juist wat je niet wilde.

[loeberce]

Jolke schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 12:20:
@HaNS1443, ik zou persoonlijk voor optie 2 gaan. Zo'n glazen deur is mooi, maar ook wel kwetsbaar onder aan de trap. Als iet/iemand van de trap valt, gaat die als eerste kapot.

Een deur beneden is ook wel handig, anders kan alsnog de warmte naar boven en blijft voor het luik hangen - en dat was juist wat je niet wilde.

Ik zou voor optie 1 gaan; warmte in de ruimte waar je het nodig hebt en maakt de ruimte optisch niet veel kleiner.

Door de 90 graden draai bij de 3e trede van de trap lijkt me de kans op door de ruit vallen van boven nihil. Je kan ook overwegen het onderste deel niet in glas uit te voeren.

[henkie196]

HaNS1443 schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 11:54:
Ik wil graag onderstaand trapgat dichtmaken. Dit omdat hier kantoor komt en er veel kou van zolder komt/veel warmte naar zolder verdwijnt. Ik ben echter nog niet uit wat de beste manier is.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Grofweg zie ik drie mogelijkheden

1. Trap beneden dichtmaken, met deur. Voordeel: warmte blijft het beste in de kamer en gaat niet naar boven. Nadeel kamer kan erg klein gaan ogen.
2. Trap op zolder dichtmaken, met schuifdeur. Voordeel: ruimte in kamer veranderd niet. Nadeel, warme lucht zal omhoog in het gat gaan.
3. Luik maken. Voordeel: ruimte in kamer veranderd niet, en warmte gaat niet zover naar boven als bij optie 2. Nadeel constructie wellicht lastiger en luik openen wellicht lastiger dan een deur openen.

Illustraties van de drie opties, let niet op de afwerking, maar het gaat om het idee.

Optie 1[Afbeelding]

Optie 2[Afbeelding]

Optie 3[Afbeelding]

Wat zeggen jullie, als experts, ervan?

Optie 1 houdt waarschijnlijk de warmte het beste op z'n plek. Maar je verliest wel wat van het open karakter van de kamer (weet niet of je dat erg vindt).

Optie 2 Optie 3 is waarschijnlijk het makkelijkst, en zou nauwelijks onder moeten doen voor optie 1 in termen van hoeveel warmte je binnen houdt. Maar onpraktisch als je naar de zolderkamer wilt gaan. Niet bijzonder elegante oplossing.

Optie 3 Optie 2 is naar mijn idee het meest elegant. Maar je gaat nog steeds warmte verliezen via het stuk dak dat dan open is naar je kamer.

De beste oplossing is denk wat @Verwijderd zegt, je dak (beter) isoleren. Mooie ruimte tussen die balken voor wat isolatie materiaal

[Goofyduck384]

Iemand een idee om een dak(kapel) sneeuw vrij te krijgen. (Trouwens weet niet eens zeker of het de dakkapel is, of het gewone dak erboven).
Heb ineens smiddags lekkage binnen. Denk dat dit of de sneeuw op/naast de dakkapels (deze zit er anderhalf jaar op), of gewoon stuifsneeuw onder de dakpannen die daar nog boven zitten.








Aangezien de sneeuw misschien nog wel tot na het weekend blijft liggen, wil ik deze lekkage niet elke middag (als het wat warmer is) graag hebben. Dat duurt namelijk nog wel een tijdje..
Leverancier van de dakkapel geeft aan nu echt niet het dak op te gaan, wat ik snap. Maar hij geeft ook aan dat de pannen er boven er dan even af moeten om de (stuif)sneeuw te verwijderen, want dates waarschijnlijk de oorzaak. Ik ga er alleen ook niet op 😄
Ik heb geen ervaring met deze zaken. Is mijn eerste huis (uit 2009), en toevallig mijn eerste dakkapel (uit 2019).

1. Zijn dit bekende problemen die horen bij dit type weer? Meer mensen last van?
2. Kwestie van emmertjes en bakjes blijven zetten tot de sneeuw echt weg is?
3. Andere oplossing die ik zou kunnen doen? Ook zonde van de schade (lekkage plekken binnen) die nu blijven komen...

[Reinder83]

Ik heb ook lekkage hier door de sneeuw, bij kantelraam op kamer van mijn dochter (onder schot gewaaid) en op zolder ook, ik denk onder de dakpannen gekomen? ben ook wel benieuwd wat je hier tegen kan doen

[Jolke]

loeberce schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 12:34:
[...]

Ik zou voor optie 1 gaan; warmte in de ruimte waar je het nodig hebt en maakt de ruimte optisch niet veel kleiner.

Door de 90 graden draai bij de 3e trede van de trap lijkt me de kans op door de ruit vallen van boven nihil. Je kan ook overwegen het onderste deel niet in glas uit te voeren.

Jij bent nog nooit van de trap gevallen?
Ik ben regelmatig om het hoekje gerold, omdat de trap linksaf ging.

Anyway, zoals verwacht: 3 opties en iedereen heeft een andere mening over welke nou het beste zou zijn. Kijken of @HaNS1443 er nog uit komt.

[Ernemmer]

-

[ Voor 99% gewijzigd door Ernemmer op 07-04-2021 10:35 ]

[Den_S85]

HaNS1443 schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 11:54:
Ik wil graag onderstaand trapgat dichtmaken. Dit omdat hier kantoor komt en er veel kou van zolder komt/veel warmte naar zolder verdwijnt. Ik ben echter nog niet uit wat de beste manier is.

Wat zeggen jullie, als experts, ervan?

Optie 2 heeft als voordeel dat je ook nog extra opbergruimte kunt creëren. Op de foto die je hebt toegevoegd is te zien dat er twee "vakken" voor opbergruimte worden ingebouwd.

Optie 3 is naar mijn mening de minst doordachte oplossing. Telkens als je naar boven loopt moet je een luik heffen, en als je naar beneden gaat moet je ook eerst het luik optillen en achter/boven je weer dicht trekken. Kostentechnisch overigens wel de goedkoopste oplossing.

[TheSiemNL]

Den_S85 schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 16:10:
[...]


Optie 2 heeft als voordeel dat je ook nog extra opbergruimte kunt creëren. Op de foto die je hebt toegevoegd is te zien dat er twee "vakken" voor opbergruimte worden ingebouwd.

Optie 3 is naar mijn mening de minst doordachte oplossing. Telkens als je naar boven loopt moet je een luik heffen, en als je naar beneden gaat moet je ook eerst het luik optillen en achter/boven je weer dicht trekken. Kostentechnisch overigens wel de goedkoopste oplossing.

Een beetje tweaker maakt een druksensor beneden op de 3e trede die de deur bedient en boven een knop voor dezelfde functie ;-)

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 12:06:
[...]

Je zolder naisoleren. Zo te zien hangt er het een en ander los en wat er hangt is niet heel bijzonder als ik het zie. Als je het goed isoleert ben je van je problemen af en stook je minder. win/win.

Eens met jou. Goed isoleren en alles kan blijven zoals het nu is.

[Goofyduck384]

Ernemmer schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 16:02:
Tuinslang met warm water er op helpt hier heel goed om de sneeuw van de overkapping af te krijgen.

Goeie
Mijn buurman heeft er ook last van, lekkage vanaf die dikke balk. Ook hij heeft er net een dakkapel opliggen.
Ik denk toch dat de stuifsneeuw die op het platte dak gevallen is, daarna met de harde wind onder de pannen daarboven is gewaaid ofzo..
dan lijkt me de tuinslang ook minder zin hebben (als het stuifsneeuw onder de pannen is..

[HaNS1443]

Jolke schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 15:39:
[...]


Jij bent nog nooit van de trap gevallen?
Ik ben regelmatig om het hoekje gerold, omdat de trap linksaf ging.

Anyway, zoals verwacht: 3 opties en iedereen heeft een andere mening over welke nou het beste zou zijn. Kijken of @HaNS1443 er nog uit komt.

Hartelijk dank voor alle reacties, en inderdaad is voor elke optie wel iets te zeggen. Ik ga er nog even verder over denken.

[rockhopper]

HaNS1443 schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 11:54:
Ik wil graag onderstaand trapgat dichtmaken. Dit omdat hier kantoor komt en er veel kou van zolder komt/veel warmte naar zolder verdwijnt. Ik ben echter nog niet uit wat de beste manier is.

Wat zeggen jullie, als experts, ervan?

Ervaringsexpert hier, In de woonkamer hebben we een deur boven aan de trap (jouw oplossing 2), naar de zolder (2e etage) toe zit de deur juist onderaan de trap. Mijn voorkeur gaat uit naar de afsluiting beneden, jouw oplossing 1 dus, maar ik zeg hierbij dat bij mij in de overloop op de eerste verdieping je geen ruimte verliest. Als ik jou situatie zie zou ik daar eerder voor optie 2 gaan.

Het hangt zoals gezegd inderdaad af in hoeverre je open karakter (voorkeur woonkamer oplossing afsluiting bovenaan) uiterlijk mee laat wegen versus ruimteverlies en warmteverlies.

Optie 3 zou ik niet eens overwegen, lastig in de praktijk, wel goedkoop.
Ik ben benieuwd naar je resultaat

[_Arthur]

Goofyduck384 schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 15:16:
1. Zijn dit bekende problemen die horen bij dit type weer? Meer mensen last van?

Dakkapel lekt (door sneeuw?)

Heel topic met mede lot genoten.

[t14wo]

Hallo allen,

Ik ben benieuwd of jullie mij kunnen helpen bij de volgende vraag.
We betrekken in juni een nieuwe woning, uit 2004. Deze heeft label A. Isolatie zal volgens de toen geldende bouwnormen zijn toegepast. Kanaalplaatvloer met isolatie, HR++ glas, etc. Rc waarde is mij niet bekend, maar zal rond de 4 liggen voor de vloer. Ik denk er overigens over om vanaf de onderzijde te isoleren met EPS platen.

Momenteel heeft de woning op de benedenverdieping overal radiatoren die het veld moeten gaan ruimen ten faveure van vloerverawrming. Dit vanwege ruimte, estitiek en comfort van gelijkmatiger verwarming. De vloerverwarming wordt ingefreesd (10cm h-h) en aangesloten op de stadswaarmte.

De afwerkvloer zal bestaan uit op de ondervloer verlijmd lamel parket. Dit parket is geschikt voor vloerverawrming. De watertemepratuur van vloerverwarming voor parketvloeren moet lager zijn dan die voor een plavuizen of PCV. Ik meen een graag of 30-35 maximaal.

MIjn vraag:
Denken jullie dat enkel de vloerverwarming afdoende gaat zijn, voornamelijk vanwege de lage ingangstemperatuur van het systeem i.v.m. eikenhout parket?

[Yowzawood]

Je gaat infrezen in een bestaande vloer en isoleren tegelijk?

In de isolatie, of het gebrek eraan, gaat in mijn optiek het probleem zitten.

[Fr33z]

t14wo schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 14:52:
Hallo allen,

Ik ben benieuwd of jullie mij kunnen helpen bij de volgende vraag.
We betrekken in juni een nieuwe woning, uit 2004. Deze heeft label A. Isolatie zal volgens de toen geldende bouwnormen zijn toegepast. Kanaalplaatvloer met isolatie, HR++ glas, etc. Rc waarde is mij niet bekend, maar zal rond de 4 liggen voor de vloer. Ik denk er overigens over om vanaf de onderzijde te isoleren met EPS platen.

Momenteel heeft de woning op de benedenverdieping overal radiatoren die het veld moeten gaan ruimen ten faveure van vloerverawrming. Dit vanwege ruimte, estitiek en comfort van gelijkmatiger verwarming. De vloerverwarming wordt ingefreesd (10cm h-h) en aangesloten op de stadswaarmte.

De afwerkvloer zal bestaan uit op de ondervloer verlijmd lamel parket. Dit parket is geschikt voor vloerverawrming. De watertemepratuur van vloerverwarming voor parketvloeren moet lager zijn dan die voor een plavuizen of PCV. Ik meen een graag of 30-35 maximaal.

MIjn vraag:
Denken jullie dat enkel de vloerverwarming afdoende gaat zijn, voornamelijk vanwege de lage ingangstemperatuur van het systeem i.v.m. eikenhout parket?

Ik denk dat je geen extra vloerisolatie nodig hebt en ik denk ook dat je met die lage (niet echt laag, genoeg topics met mensen die er 28C insturen) temperatuur de boel zeker warm krijgt. Je kunt ook altijd eerst dit doen en eventueel de temp. iets verhogen of de vloer alsnog isoleren (gaat niet nodig zijn maar toch).

[t14wo]

Yowzawood schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 14:55:
Je gaat infrezen in een bestaande vloer en isoleren tegelijk?

In de isolatie, of het gebrek eraan, gaat in mijn optiek het probleem zitten.

De VV wordt gefreesd in de deklaag. De mogelijke extra isolatie zijn EPS panelen die onder de kanaalplaatvloer wordt geplakt. Volgens mij heeft dat niet zoveel met elkaar te maken. Of begrjip ik je verkeerd?

[t14wo]

Fr33z schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 15:04:
[...]


Ik denk dat je geen extra vloerisolatie nodig hebt en ik denk ook dat je met die lage (niet echt laag, genoeg topics met mensen die er 28C insturen) temperatuur de boel zeker warm krijgt. Je kunt ook altijd eerst dit doen en eventueel de temp. iets verhogen of de vloer alsnog isoleren (gaat niet nodig zijn maar toch).

Thanks voor je reactie! Inderdaad heb je ook 'echte' LTV. Deze is nog niets koeler. Nu is dat we over het algemeen bij recente woningen die nog beter geïsoleerd zijn. Ons nieuwe huis is een vrijstaand huis uit 2004 en is destijds redelijk sumier gebouwd als ik kijk naar de huidige afwerking en keuzes. Dus de isolatie zal precies genoeg zijn wat in 2004 volgens bouwbesluit vereist was. Nu is dat natuurlijk al best aardig geïsoleerd. Ik vroeg me dus enkel af of dit mogelijk problemen zal geven met VV. Niets is vervelender dan ik je compleet opgeknapte woning een straalkachel nodig te hebben om het behaaglijk te maken.

[Dennis1812]

Wij hebben een balkon. Ik heb geen idee wanneer deze voor het laatst onderhoud heeft gehad of welk onderhoud deze eventueel routinematig nodig heeft.
Nu is de onderkant hiervan wit geschilderd. Hier zitten flinke scheuren in (zie foto).
Is dat iets wat ik gewoon met een plamuurmes o.i.d verder kan afsteken --> opnieuw verven en klaar? Of kan het zijn dat de balkonconstructie ban binnenuit schade heeft hierdoor en kan ik beter niet meer op het balkon staan en een gespecialiseerd bedrijf hiervoor zoeken?

[The Eagle]

Die scheur zo overdwars komt niet zomaar, daar heeft het beton gewerkt. Dat zie je meestal als er iets van wapening in zit die is gaan oxideren iirc. Daar zou ik even een specialist naar laten kijken voro ie naar beneden komt

[Dennis1812]

Is dat iets waar ik elke random aannemer voor kan vragen?
Google opdrachten op balkon onderhoud in mijn woonplaats leverden me erg weinig resultaten op eigenlijk.
Of heet zoon specialist anders en Google ik verkeerd?