[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[CurlyMo]

Widow schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 10:17:
[...]
Het zou me niet verbazen als je er een auto op kan parkeren iig, maar de exacte berekeningen heb ik niet zelf gemaakt ik zal de hele build hier wel een keer plaatsen als ie af is.

Alle zijwaartse krachten worden nu door de schroeven gedragen. Ik dacht dat je in die gevallen dan beter spijkers kan gebruiken. In veel deze constructies eerder in dit topic vallen de diagonale balken iets in de liggers en staanders zodat het de krachten daadwerkelijk hout-op-hout overgebracht worden.

Ik heb de wijsheid ook niet in pacht. Misschien dat een @Jelte,89 meer input kan geven?

[_ferry_]

leon0013 schreef op maandag 25 mei 2020 @ 22:27:
Ik hoop dat iemand me kan voorzien van een goede suggestie voor het volgende:

Tijdens het verherbouwen van het appartement van mijn vriendin hebben we wat aanpassingen aan de badkamer gedaan. Hiervoor is tegen een koof een houten achterwand geplaatst om als bad/douchewand te fungeren. Nu is bij het tegelen e.e.a. niet helemaal strak gedaan en zitten we nog tegen een lelijke kop van het wandje aan te kijken.

We komen er niet helemaal uit wat nu een handige manier is om dit af te werken.

Dikte van de wand is ca. 82 mm, afstand van de tegels die het verste uitsteken is ca. 10 mm
De tegel nu nog slijpen zie ik niet zo zitten, Ik ben bang dat er dan 1 of meer tegels klappen of helemaal loskomen. Dan zijn we nog verder van huis.

Ik heb gekeken naar een kunststof profiel (grofweg een grote kabelgoot) wat eroverheen zou schuiven maar niets kunnen vinden

Totale lengte is ca 1,5 m..

Wie heeft de gouden tip ?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Bij een smederij/metaalhandel een geborsteld RVS U-profiel laten zetten lijkt mij wel een nette afwerking. beetje montagekit er achter en aandrukken.

[Alsjemenou]

CurlyMo schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 10:27:
[...]

Alle zijwaartse krachten worden nu door de schroeven gedragen. Ik dacht dat je in die gevallen dan beter spijkers kan gebruiken. In veel deze constructies eerder in dit topic vallen de diagonale balken iets in de liggers en staanders zodat het de krachten daadwerkelijk hout-op-hout overgebracht worden.

Ik heb de wijsheid ook niet in pacht. Misschien dat een @Jelte,89 meer input kan geven?

Ik kan mij niet voorstellen dat spijkers beter zijn hiervoor dan grote tellerkopschroeven. Om de schoren in de staanders te laten vallen lijkt me maximale overkill. Ik snap dat dit voor een dakconstructie van een huis misschien anders is. Overal zie je dat de schoren met tellerkopschroeven, houtdraadbouten of grote deuvels worden bevestigd.

[Widow]

Beun schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 10:27:
[...]
Heb jij toevallig de afmetingen van het bouwwerk? Alleen lengte, breedte en hoogte is voldoende.

Even uit mn hoofd: 300cm breed, 168 diep, en 220 hoog.

CurlyMo schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 10:27:
[...]

Alle zijwaartse krachten worden nu door de schroeven gedragen. Ik dacht dat je in die gevallen dan beter spijkers kan gebruiken. In veel deze constructies eerder in dit topic vallen de diagonale balken iets in de liggers en staanders zodat het de krachten daadwerkelijk hout-op-hout overgebracht worden.

Klopt het zou nog mooier zijn geweest om bijvoorbeeld houten deuvels te gebruiken, ook omdat die enigszins kunnen meebewegen. Er zitten nu metalen schroeven in en we hadden al bedacht dat in een extreem geval er metaalmoeheid zou kunnen optreden als de boel constant beweegt door harde wind, waardoor de bout zou breken op het gedeelte tussen de twee balken in. Echter als je houten pennen wilt gebruiken moet je dat heel precies uitmeten, als dat niet precies past krijg je lelijke kieren. Deze hele constructie is redelijk overgedimensioneerd en daarom hebben we gekozen voor deze bevestiging met schroeven, ook omdat het veel tijd bespaart ten opzichte van het uitmeten van houten deuvels. Nu klem je de diagonale balk erin, vier keer gaatje boren, vier keer vastschroeven, en klaar

[ Voor 4% gewijzigd door Widow op 26-05-2020 10:35 ]

[Kaasplank]

Al die onzin met hapjes en doken en weet ik wat is omdat ze vroeger geen lange tellerkopschroeven hadden die hetzelfde bereiken in een fractie van de tijd.

[Beun]

Widow schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 10:34:
[...]

Even uit mn hoofd: 300cm breed, 168 diep, en 220 hoog.


[...]

Wij gaan het volgende bouwen: 3.75 breed, 3.30 diep en 2.75 hoog. Dit geheel komt op vier staanders van 15x15 en betonpoeren. De draagbalken zijn 7x20 cm. Dit moet wel lukken denk ik?

[Widow]

Beun schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 10:43:
[...]
Wij gaan het volgende bouwen: 3.75 breed, 3.30 diep en 2.75 hoog. Dit geheel komt op vier staanders van 15x15 en betonpoeren. De draagbalken zijn 7x20 cm. Dit moet wel lukken denk ik?

Lijkt me wel.. ik heb overal balken van 12x12 voor gebruikt. Ik heb de sterkteberekeningen niet zelf gemaakt, daar heb ik een gepensioneerde werktuigbouwkundige voor maar het lijkt me dat jouw balken prima voldoen.

[BCC]

leon0013 schreef op maandag 25 mei 2020 @ 22:27:
Ik hoop dat iemand me kan voorzien van een goede suggestie voor het volgende:

Tijdens het verherbouwen van het appartement van mijn vriendin hebben we wat aanpassingen aan de badkamer gedaan. Hiervoor is tegen een koof een houten achterwand geplaatst om als bad/douchewand te fungeren. Nu is bij het tegelen e.e.a. niet helemaal strak gedaan en zitten we nog tegen een lelijke kop van het wandje aan te kijken.

We komen er niet helemaal uit wat nu een handige manier is om dit af te werken.

Dikte van de wand is ca. 82 mm, afstand van de tegels die het verste uitsteken is ca. 10 mm
De tegel nu nog slijpen zie ik niet zo zitten, Ik ben bang dat er dan 1 of meer tegels klappen of helemaal loskomen. Dan zijn we nog verder van huis.

Ik heb gekeken naar een kunststof profiel (grofweg een grote kabelgoot) wat eroverheen zou schuiven maar niets kunnen vinden

Totale lengte is ca 1,5 m..

Wie heeft de gouden tip ?

Hout opdikken en dan bij de lokale smit/metaalboer een RVS U profiel laten maken. Oh, wat @_ferry_ ook zegt

[ Voor 1% gewijzigd door BCC op 26-05-2020 11:27 . Reden: _ferry_ was sneller. ]

[Fraggert]

frietsje schreef op maandag 25 mei 2020 @ 22:00:
Klussers, inspiratie gezocht...
Op de slaapkamer hebben we een vide, toegankelijk met een ladder die op te hangen is.
Het verlengde van de vide is een bergzoldertje, beiden onder het schuine dak.
Nu wil ik daar eigenlijk een leuk deurtje voor maken, maar ik zit met een paar problemen, zie foto.

• Deurtje moet naar de vide toe open draaien
• Deurtje kan niet aan de rechterkant scharnieren ivm hoogteverschil
• Deurtje links scharnierend komt tegen de ladder aan
• De ladder kan ik niet frontaal ophangen, daar zit geen goed 'vlees' achter, tenzij ik al met L profielen ga werken, maar dat wordt er niet mooier en steviger op denk ik

Ik denk dat de enige leuke oplossing een soort vouwdeur is, met 2 of zelfs 3 delen, zodat ik hem wel helemaal kan omklappen langs de ladder. Of heeft iemand nog een idee?


[Afbeelding]

ik zou daar niet eens een deur maken, maar een vierkant kozijntje met een plaatje ervoor, als je erbij moet haal je dat plaatje simpel even weg, vestzetten met een paar van die magneetjhoudertjes.

[Jelte,89]

CurlyMo schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 10:09:
@Widow horen ze diagonaal geschroefd te worden? En hoeveel kracht kan dat nu dragen?

Alsjemenou schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 10:13:
[...]

Recht is volgens mij iets beter, maar volgens mij maakt het in de praktijk weinig uit. De schoren zijn alleen bedoeld om de constructie te behoeden voor zijwaardse krachten, en volgens mij is dit prima sterk.

Widow schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 10:17:
[...]

Is meer vanuit praktisch oogpunt: als ik ze vanaf de andere kant zou willen boren, wordt dat erg lastig omdat daar een schutting en een uitbouw zit. Die schutting kan eventueel nog aan de kant, maar de uitbouw niet. En ik denk niet dat het heel veel uitmaakt voor de maximale kracht die je er op kan zetten.

Wat het gewicht betreft, we zijn uitgegaan van 300kg in totaal. Er zitten vier palen onder, en vier betonpoeren, die dus ongeveer 75kg per stuk worden belast. Is niet heel veel belasting in verhouding tot het formaat iig, en toen de acht diagonale balken erin gingen merkte je dat de constructie echt ontzettend stijf werd. Het zou me niet verbazen als je er een auto op kan parkeren iig, maar de exacte berekeningen heb ik niet zelf gemaakt ik zal de hele build hier wel een keer plaatsen als ie af is.

Dit gaat allemaal wel goed, Maar @CurlyMo heeft hier inderdaad een punt, Bij horizontaal schroeven haal je meer draagkracht uit je schroef en trekt de kop de schoor haaks(er) op de staander.

Er een auto op parkeren heeft niks met schoren te maken, maar eerder met je fundering, schoren is om stijfheid te creëren in je constructie. De wind creëert de zijdelingse belasting (die komt nu eenmaal niet van boven) Het heeft natuurlijk ook te maken met de wand, op dit voorbeeld van @Widow zie ik niks geen gevel bekleding/rabat oid dus de wind kan hier amper vat op krijgen.

CurlyMo schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 10:27:
[...]

Alle zijwaartse krachten worden nu door de schroeven gedragen. Ik dacht dat je in die gevallen dan beter spijkers kan gebruiken. In veel deze constructies eerder in dit topic vallen de diagonale balken iets in de liggers en staanders zodat het de krachten daadwerkelijk hout-op-hout overgebracht worden.

Ik heb de wijsheid ook niet in pacht. Misschien dat een @Jelte,89 meer input kan geven?

Ook correct, spijkers hebben een grote afschuifsterkte, omdat een schroef eerder breekt en een spijker kan buigen.

(voorbeeld, je probeert een plank te verwijderen door deze opzij te slaan, dan zal een spijker langer houden dan een schroef, zet je er een koevoet achter (treksterkte) dan zal de schroef langer houden.)

Alsjemenou schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 10:32:
[...]


Ik kan mij niet voorstellen dat spijkers beter zijn hiervoor dan grote tellerkopschroeven. Om de schoren in de staanders te laten vallen lijkt me maximale overkill. Ik snap dat dit voor een dakconstructie van een huis misschien anders is. Overal zie je dat de schoren met tellerkopschroeven, houtdraadbouten of grote deuvels worden bevestigd.

Het is niet zo dat tellerkopschroeven niet werken en het heeft inderdaad te maken met de rest van de constructie, het gaat erom dat je stijfheid creëert, en de belasting die het kan krijgen ermee op kunt vangen. Op het moment van invallen/pen/gat oid heb je dat gewoon solide voor elkaar en ben je niet afhankelijk van schroeven die kunnen breken oid, bij pen/gat kan een constructie nergens meer naartoe, zonder 1 schroef te gebruiken. (oke, opwaarts zou nog kunnen maar dan heb je wel heel serieuze weer elementen aan je broek)

Widow schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 10:34:
[...]

Klopt het zou nog mooier zijn geweest om bijvoorbeeld houten deuvels te gebruiken, ook omdat die enigszins kunnen meebewegen. Er zitten nu metalen schroeven in en we hadden al bedacht dat in een extreem geval er metaalmoeheid zou kunnen optreden als de boel constant beweegt door harde wind, waardoor de bout zou breken op het gedeelte tussen de twee balken in. Echter als je houten pennen wilt gebruiken moet je dat heel precies uitmeten, als dat niet precies past krijg je lelijke kieren. Deze hele constructie is redelijk overgedimensioneerd en daarom hebben we gekozen voor deze bevestiging met schroeven, ook omdat het veel tijd bespaart ten opzichte van het uitmeten van houten deuvels. Nu klem je de diagonale balk erin, vier keer gaatje boren, vier keer vastschroeven, en klaar

True

Kaasplank schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 10:36:
Al die onzin met hapjes en doken en weet ik wat is omdat ze vroeger geen lange tellerkopschroeven hadden die hetzelfde bereiken in een fractie van de tijd.

Je kunt ook te ver gaan he

Beun schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 10:43:
[...]


Wij gaan het volgende bouwen: 3.75 breed, 3.30 diep en 2.75 hoog. Dit geheel komt op vier staanders van 15x15 en betonpoeren. De draagbalken zijn 7x20 cm. Dit moet wel lukken denk ik?

Jep, draagbalken over de breedte of diepte?

[Beun]

@Jelte,89 , de draagbalken komen zowel over de breedte als de diepte (hopelijk leg ik het goed uit). Het dakbeschot komt op liggers van 5x15 cm.

(Ik zal de situatie nogmaals schetsen)

Afmeting van de overkapping:3.75 breed, 3.30 diep en 2.75 hoog.
Vier maal douglas staander van 15x15, deze bevestig ik op de poeren.
De staanders verbind ik onderling met vier balken van 7x20cm.
Tevens zeven of acht maal een balk van 5x15 om het dakbeschot op te bevestigen.
De schoren kan ik maken van de 7x20 of 5x15 balken, hier ben ik nog niet over uit.
Alleen bij de achterwand rabatdelen. De zijkanten blijven open.

[ Voor 10% gewijzigd door Beun op 26-05-2020 11:53 ]

[Fraggert]

Beun schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 11:49:
@Jelte,89 , de draagbalken komen zowel over de breedte als de diepte. Het dakbeschot komt op liggers van 5x15 cm. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is

(Ik zal de situatie nogmaals schetsen)

Afmeting van de overkapping:3.75 breed, 3.30 diep en 2.75 hoog.
Vier maal douglas staander van 15x15, deze bevestig ik op de poeren.
De staanders verbind ik onderling met vier balken van 7x20cm.
Tevens zeven of acht maal een balk van 5x15 om het dakbeschot op te bevestigen.
De schoren kan ik maken van de 7x20 of 5x15 balken, hier ben ik nog niet over uit.
Alleen bij de achterwand rabatdelen. De zijkanten blijven open.

begin hier eens: https://www.houtinfo.nl/toepassingen/balkenschuif

[Beun]

Fraggert schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 11:52:
[...]


begin hier eens: https://www.houtinfo.nl/toepassingen/balkenschuif

Ik zal het eens checken.

[Fraggert]

Beun schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 11:55:
[...]


Ik zal het eens checken.

Kijk ook even terug op pagina 39, daar is al even gesproken over het verbinden van liggers en staanders en zie je een foto van mijn veranda.

Die tellerkopschroeven zijn erg makkelijk maar( IMHO!) als je met zulke maten hout gaat werken als in mijn veranda dien je toch echt houtdraadbouten te pakken.
Heb je geen zware lichtstraat, dubbeldak of andere fratsen dan kom je met die schroeven een heel eind natuurlijk.

Het helpt mij, en andere allicht ook, jou te helpen als je ook een tekeningetje kunt fiksen voor je voorgenomen bouwwerk.
Dan zie je sneller knel- en/of aandachtspunten die je zelf dan ziet of eventueel wij.

Edit: @Kaasplank geeft nog een mooi linkje als je terugleest over houtdraadbouten vs tellerkopschroeven, ik moet eerdaags nog een leuk kippenhok maken en zal dan eens die tellerkopschroeven proberen kan nooit kwaad ze eens te bepotelen en zien wat me dat brengt.

[ Voor 14% gewijzigd door Fraggert op 26-05-2020 12:15 ]

[Beun]

Fraggert schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 12:09:
[...]


Kijk ook even terug op pagina 39, daar is al even gesproken over het verbinden van liggers en staanders en zie je een foto van mijn veranda.

Die tellerkopschroeven zijn erg makkelijk maar( IMHO!) als je met zulke maten hout gaat werken als in mijn veranda dien je toch echt houtdraadbouten te pakken.
Heb je geen zware lichtstraat, dubbeldak of andere fratsen dan kom je met die schroeven een heel eind natuurlijk.

Het helpt mij, en andere allicht ook, jou te helpen als je ook een tekeningetje kunt fiksen voor je voorgenomen bouwwerk.
Dan zie je sneller knel- en/of aandachtspunten die je zelf dan ziet of eventueel wij.

Ik probeer vanavond een tekening aan te leveren. Voor het idee, jouw constructie ziet er massiever uit. Ik ga de staanders bovenaan inkepen en daar schroef ik de balk tegenaan. Dit alles wil ik met tellerkopschroeven van 8x120 doen. Bij diverse YT video's zag ik deze manier terugkomen. Hieronder een foto met een soort voorbeeld:

[Kaasplank]

Zo doe ik het ook. Ik heb balken van 150x150 en 150x200.
Deze liggen op kolommen. Daar ram ik dan 4 tellerkopschroeven van 300 of iets dergelijks door. Foto van het frame staat een paar pagina’s terug wel

[Jelte,89]

Beun schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 12:16:
[...]


Ik probeer vanavond een tekening aan te leveren. Voor het idee, jouw constructie ziet er massiever uit. Ik ga de staanders bovenaan inkepen en daar schroef ik de balk tegenaan. Dit alles wil ik met tellerkopschroeven van 8x120 doen. Bij diverse YT video's zag ik deze manier terugkomen. Hieronder een foto met een soort voorbeeld:

[Afbeelding]

Kan, let er natuurlijk wel op dat je hout dan ook halveert... dat je rekening houd met die maat. Op moment dat je de bovenste lip halveert (10cm dus... is je balk dus ook nog maar 10cm over de hele lengte)

Dan kun je beter halfhout met oplegging toepassen, ik zal even een fototje maken van mn houthok!

[ Voor 5% gewijzigd door Jelte,89 op 26-05-2020 12:21 ]

[TheJVH]

Ik wil een schaduwdoek gaan ophangen vanaf ons huis naar de losstaande garage (4,5 meter). Nu vroeg ik mij af wat voor pluggen ik het beste kan gebruiken. Aan beide kanten kan ik het in de houten boeiboorden monteren, of in de stenen muur iets eronder. In de boeiboorden heb ik geen vertrouwen, ik ben bang dat dat scheurt, de stenen lijken mij steviger.

Maar welke bevestiging is het sterkst? Ik gebruik normaal gesproken Fischer Duopower pluggen, en die zijn behoorlijk sterk. Echter zie ik vooral Keilbouten aangeraden worden, echter krijg ik die dingen nooit lekker vast. Als ik die ga draaien, dan draait de huls vaak mee... Het sterkst is natuurlijk een chemisch anker, maar dat vind ik overkill voor alleen een schaduwdoek. Wat gebruiken jullie en hebben jullie tips? Welke bevestiging heeft de sterkste trekkracht?

[Fraggert]

Beun schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 12:16:
[...]


Ik probeer vanavond een tekening aan te leveren. Voor het idee, jouw constructie ziet er massiever uit. Ik ga de staanders bovenaan inkepen en daar schroef ik de balk tegenaan. Dit alles wil ik met tellerkopschroeven van 8x120 doen. Bij diverse YT video's zag ik deze manier terugkomen. Hieronder een foto met een soort voorbeeld:

[Afbeelding]

@Jelte,89 roept het al, besef dat je balk die aan de lip hangt serieus verzwakt is ten opzichte van de balk die op de lip rust

Dit is dus de reden dat we een tekening nodig hebben

als zo'n balk normaliter 20 cm is en dus (bijv) 3 meter mag overspannen, dan gaat dat dus niet op als je zo'n lip maakt en hem daar aan hangt

[Jelte,89]

[Fraggert]

TheJVH schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 12:21:
Ik wil een schaduwdoek gaan ophangen vanaf ons huis naar de losstaande garage (4,5 meter). Nu vroeg ik mij af wat voor pluggen ik het beste kan gebruiken. Aan beide kanten kan ik het in de houten boeiboorden monteren, of in de stenen muur iets eronder. In de boeiboorden heb ik geen vertrouwen, ik ben bang dat dat scheurt, de stenen lijken mij steviger.

Maar welke bevestiging is het sterkst? Ik gebruik normaal gesproken Fischer Duopower pluggen, en die zijn behoorlijk sterk. Echter zie ik vooral Keilbouten aangeraden worden, echter krijg ik die dingen nooit lekker vast. Als ik die ga draaien, dan draait de huls vaak mee... Het sterkst is natuurlijk een chemisch anker, maar dat vind ik overkill voor alleen een schaduwdoek. Wat gebruiken jullie en hebben jullie tips? Welke bevestiging heeft de sterkste trekkracht?

kun je niet een oog op plaat (google even) pakken en die met 4 slagpluggen in de muur monteren, dat gaat echt nergens meer heen

Dan heb je een mooi punt om zo'n spanding (google even ) er tussen te zetten.

edit: dat heet een spanmoer

[TheJVH]

Fraggert schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 12:28:
[...]


kun je niet een oog op plaat (google even) pakken en die met 4 slagpluggen in de muur monteren, dat gaat echt nergens meer heen

Dan heb je een mooi punt om zo'n spanding (google even ) er tussen te zetten.

edit: dat heet een spanmoer

Oeh, dat is ook nog wel een idee. 4 mooie RVS plaatogen, en elke vastzetten met 4 'gewone' pluggen en RVS schroeven. Valt iets meer op dan een los oog in de muur, dat wel.

[Beun]

@Jelte,89 & @Fraggert , de foto gaf ook een vertekend beeld. Dat is mijn fout. Zie onderstaand YT filmpje van 1:30 tot 3:30.

YouTube: #129 Overkapping maken doe-het-zelf bouwpakket


Dit is het idee wat ik voor ogen heb. Als ik hiervoor beter houtdraadbouten kan kopen dan hoor ik het graag. Op diverse sites zag ik dat een tellerkopschroef meer dan voldoende is.

[ Voor 17% gewijzigd door Beun op 26-05-2020 12:34 ]

[Fraggert]

TheJVH schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 12:30:
[...]


Oeh, dat is ook nog wel een idee. 4 mooie RVS plaatogen, en elke vastzetten met 4 'gewone' pluggen en RVS schroeven. Valt iets meer op dan een los oog in de muur, dat wel.

imho, kun je met zoiets de bevestiging beter onderdeel uit laten maken van het geheel en dus gewoon fraai uitvoeren dan proberen het zo onopvallend mogelijk te doen en dat niet lekker voor elkaar te krijgen door een simpel oogje in een muur te draaien .

[ Voor 4% gewijzigd door Fraggert op 26-05-2020 12:50 ]

[Fraggert]

Beun schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 12:32:
@Jelte,89 & @Fraggert , de foto gaf ook een vertekend beeld. Dat is mijn fout. Zie onderstaand YT filmpje van 1:30 tot 3:30. Dit is het idee wat ik voor ogen heb. Als ik hiervoor beter houtdraadbouten kan kopen dan hoor ik het graag. Op diverse sites zag ik dat een tellerkopschroef meer dan voldoende is.

goed filmpje, lekker kort ook

[Beun]

Fraggert schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 12:34:
[...]


goed filmpje, lekker kort ook

Touché haha Ik heb de post gewijzigd.

[Fraggert]

Beun schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 12:32:
@Jelte,89 & @Fraggert , de foto gaf ook een vertekend beeld. Dat is mijn fout. Zie onderstaand YT filmpje van 1:30 tot 3:30.

YouTube: #129 Overkapping maken doe-het-zelf bouwpakket


Dit is het idee wat ik voor ogen heb. Als ik hiervoor beter houtdraadbouten kan kopen dan hoor ik het graag. Op diverse sites zag ik dat een tellerkopschroef meer dan voldoende is.

Dit formaat veranda zou ik gerust met die tellerkopschroeven pakken hoor

In het T-stuk waar mijn liggers op de staanders heb ik houtdraadbouten M12x300mm of zelfs nog dikker.

Ik heb ze dan ook flink moeten verzinken omdat mijn liggers al 300 hoog waren.

[S_tef]

Jelte,89 schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 12:20:
[...]


Kan, let er natuurlijk wel op dat je hout dan ook halveert... dat je rekening houd met die maat. Op moment dat je de bovenste lip halveert (10cm dus... is je balk dus ook nog maar 10cm over de hele lengte)

Dan kun je beter halfhout met oplegging toepassen, ik zal even een fototje maken van mn houthok!

Maar hoe ga je dan met de ringbalk verder die "de hoek om gaat".

[Jelte,89]

S_tef schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 13:11:
[...]

Maar hoe ga je dan met de ringbalk verder die "de hoek om gaat".

In mijn geval niet, tis maar een klein houthok

Ik heb geen ringbalk, maar direct liggers gebruikt:



En de andere ringbalk ligt al met de balk op de staander
Beetje lastig uitleggen, maar omdat bij de andere kant de halfhout verbinding de lip onderaan zit, is deze sterker.



Ik kan niet echt een voorbeeld bedenken om het uit te leggen...

[ Voor 59% gewijzigd door Jelte,89 op 26-05-2020 13:35 ]

[Hmmbob]

Jelte,89 schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 13:27:
[...]


In mijn geval niet, tis maar een klein houthok

Ik heb geen ringbalk, maar direct liggers gebruikt:

[Afbeelding]

En de andere ringbalk ligt al met de balk op de staander
Beetje lastig uitleggen, maar omdat bij de andere kant de halfhout verbinding de lip onderaan zit, is deze sterker.

[Afbeelding]

Ik kan niet echt een voorbeeld bedenken om het uit te leggen...

Helpt dit stukje van de bouw van mijn overkapping in dit verhaal?

Hmmbob schreef op zondag 8 april 2018 @ 22:13:

Palen inkepen

Je kan er voor kiezen om de 5x15 balken tegen de buitenzijde van de 15x15 paal aan te schroeven. Wij vonden het echter mooier om de palen juist in te kepen, zodat de balken vlak op de paal liggen. Handcirkelzaag, beitels en een multitool zorgen voor een mooie, gladde keep.

[ Voor 4% gewijzigd door Hmmbob op 26-05-2020 13:47 ]

[Fraggert]

S_tef schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 13:11:
[...]

Maar hoe ga je dan met de ringbalk verder die "de hoek om gaat".

Check even vanaf deze pagina de discussie, erg veel plaatjes dus makkelijk te volgen, zitten vast wel goeie oplossingen voor je bij

Cavalera125 in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 5"

dat deeltje is inmiddels gesloten, heb me de klere gezocht

de dwarsbalk discussie start zon beete hierzo Cavalera125 in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 5"

[ Voor 13% gewijzigd door Fraggert op 26-05-2020 13:56 ]

[S_tef]

Fraggert schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 13:55:
[...]


Check even vanaf deze pagina de discussie, erg veel plaatjes dus makkelijk te volgen, zitten vast wel goeie oplossingen voor je bij

Cavalera125 in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 5"

dat deeltje is inmiddels gesloten, heb me de klere gezocht

de dwarsbalk discussie start zon beete hierzo Cavalera125 in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 5"

THnx ga het eens bekijken.

[loeberce]

Ik heb al tijden een kapotte AKG noise cancelling koptelefoon liggen met een kapot scharnier. Iemand nog slimme ideeën om deze twee delen (RVS in de driver en plastic aan de hoofdband) weer aan elkaar te bevestigen? Lijm/montagekit werkt in ieder geval niet (vandaar de zichtbare resten). Het hoeft te kunnen bewegen; ik hoef ze dus niet meer volledig te kunnen opvouwen.

[Lexo]

Gaatje boren, draad tappen en een boutje erin?

[endness]

Heb je 2-componentenlijm geprobeerd? Vrij sterk spul... https://www.bison.nl/nl/product.2288

[loeberce]

Lexo schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 14:12:
Gaatje boren, draad tappen en een boutje erin?

Heb ik ook aangedacht. Kan alleen geen draad tappen dus vroeg me af of er zelftappende bouten zijn met een max buiten diameter van 3mm

endness schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 14:20:
Heb je 2-componentenlijm geprobeerd? Vrij sterk spul... https://www.bison.nl/nl/product.2288

Nee, ik had Bisonkit lijm en Praxis montagekit gebruikt. Maar beiden hechten niet goed aan het metaal, waardoor het makkelijk loskomt.

[Fraggert]

loeberce schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 14:04:
Ik heb al tijden een kapotte AKG noise cancelling koptelefoon liggen met een kapot scharnier. Iemand nog slimme ideeën om deze twee delen (RVS in de driver en plastic aan de hoofdband) weer aan elkaar te bevestigen? Lijm/montagekit werkt in ieder geval niet (vandaar de zichtbare resten). Het hoeft te kunnen bewegen; ik hoef ze dus niet meer volledig te kunnen opvouwen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

dit vraagt om een hufterige epoxy lijm, gewoon zo'n 2componenten bij de bouwmarkten, even op een blaadje mengen en aanbrengen conform gebruiksaanwijzing

[Cyberpope]

loeberce schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 14:25:
Nee, ik had Bisonkit lijm en Praxis montagekit gebruikt. Maar beiden hechten niet goed aan het metaal, waardoor het makkelijk loskomt.

https://www.bison.nl/nl/product.2288

of

https://www.bison.nl/nl/product.2284


Of als je exact het type plastic weet, gewoon even in google mikken.
En anders klein gaatje boren en een parkertje erin.

[Tehh]

TheJVH schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 12:21:
Ik wil een schaduwdoek gaan ophangen vanaf ons huis naar de losstaande garage (4,5 meter). Nu vroeg ik mij af wat voor pluggen ik het beste kan gebruiken. Aan beide kanten kan ik het in de houten boeiboorden monteren, of in de stenen muur iets eronder. In de boeiboorden heb ik geen vertrouwen, ik ben bang dat dat scheurt, de stenen lijken mij steviger.

Maar welke bevestiging is het sterkst? Ik gebruik normaal gesproken Fischer Duopower pluggen, en die zijn behoorlijk sterk. Echter zie ik vooral Keilbouten aangeraden worden, echter krijg ik die dingen nooit lekker vast. Als ik die ga draaien, dan draait de huls vaak mee... Het sterkst is natuurlijk een chemisch anker, maar dat vind ik overkill voor alleen een schaduwdoek. Wat gebruiken jullie en hebben jullie tips? Welke bevestiging heeft de sterkste trekkracht?

Ik heb zelf ook keilbouten gebruikt, is even wennen in gebruik maar daarna echt veel sterker dan die pluggen.
Hier nog een mooi - errug uitgebreid - filmpje over het bevestigen van keilbouten, ik heb dezelfde alleen dan met oog. Ziet er een stuk minimalistischer uit dan zo'n plaat aan de muur (en dat 3 of 4 keer).
https://www.youtube.com/watch?v=AkI9FE14y-8

Het kan misschien nog helpen om na het boren van het gat even de stofzuiger erbij te halen, dan heb je wat minder stof in het gat waardoor de keilbout ook minder snel gaat draaien.

[ Voor 6% gewijzigd door Tehh op 26-05-2020 14:59 ]

[HTT-Thalan]

Hier moeten we even een mooi plekje voor maken .

[Woolfy681]

Ik weet niet of ik hier goed zit, maar heb het volgende probleem.

Bij één van de binnenkozijnen is er in het kozijn het scharnier punt los (weet even niet hoe het anders zou heten). heeft iemand hier toevallig een tip voor ?

Als ik hem vast zet met de bout dan zit hij dus los in het kozijn.

[Martinusz]

Woolfy681 schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 15:48:
Ik weet niet of ik hier goed zit, maar heb het volgende probleem.

Bij één van de binnenkozijnen is er in het kozijn het scharnier punt los (weet even niet hoe het anders zou heten). heeft iemand hier toevallig een tip voor ?

Als ik hem vast zet met de bout dan zit hij dus los in het kozijn.

[Afbeelding]

Ik snap hem nog niet helemaal, die bout in je kozijn, die klemt normaliter je hele paumelle etc.
Maar hij pakt hem niet ofzo? heb je de bout er al even helemaal uit gehad om te kijken?

Die bout klemt het dus vast in het midden:

[ Voor 8% gewijzigd door Martinusz op 26-05-2020 15:52 ]

[TheJVH]

Tehh schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 14:58:
[...]


Ik heb zelf ook keilbouten gebruikt, is even wennen in gebruik maar daarna echt veel sterker dan die pluggen.
Hier nog een mooi - errug uitgebreid - filmpje over het bevestigen van keilbouten, ik heb dezelfde alleen dan met oog. Ziet er een stuk minimalistischer uit dan zo'n plaat aan de muur (en dat 3 of 4 keer).
https://www.youtube.com/watch?v=AkI9FE14y-8

Het kan misschien nog helpen om na het boren van het gat even de stofzuiger erbij te halen, dan heb je wat minder stof in het gat waardoor de keilbout ook minder snel gaat draaien.

Hm enige wat ik spannend vind is dat ik een halfsteens muurtje heb. Ik ben bang dat de stenen dan kunnen gaan scheuren / breken en ik m'n muur kapot trek...

[Woolfy681]

Martinusz schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 15:50:
[...]

Ik snap hem nog niet helemaal, die bout in je kozijn, die klemt normaliter je hele paumelle etc.
Maar hij pakt hem niet ofzo? heb je de bout er al even helemaal uit gehad om te kijken?

Die bout klemt het dus vast in het midden:
[Afbeelding]

Heb de bout inderdaad los gehad het gaat om waar je de bout in draait. Dat onderdeel kan alle kanten op, maar heb geen idee hoe ik dit vast krijg.

[The Eagle]

HTT-Thalan schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 15:08:
[Afbeelding]

Hier moeten we even een mooi plekje voor maken .

Zeker wel. Plank hoog aan de muur zou ik doen, pikt ie het minste stof op
* The Eagle ook zo'n ding in de woonkamer op de kast staan.

[Alsjemenou]

Woolfy681 schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 15:48:
Ik weet niet of ik hier goed zit, maar heb het volgende probleem.

Bij één van de binnenkozijnen is er in het kozijn het scharnier punt los (weet even niet hoe het anders zou heten). heeft iemand hier toevallig een tip voor ?

Als ik hem vast zet met de bout dan zit hij dus los in het kozijn.

[Afbeelding]

Bij mij ligt de schroefkop op het kozijn, niet in het kozijn. Vandaar dat hij waarschijnlijk niets om vast te pakken heeft.

[Martinusz]

Woolfy681 schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 16:16:
[...]


Heb de bout inderdaad los gehad het gaat om waar je de bout in draait. Dat onderdeel kan alle kanten op, maar heb geen idee hoe ik dit vast krijg.

Oke, dus waar de bout indraait, dat is normaliter onderdeel van je kozijn zelf.

Alsjemenou schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 16:20:
[...]


Bij mij ligt de schroefkop op het kozijn, niet in het kozijn. Vandaar dat hij waarschijnlijk niets om vast te pakken heeft.

Bij stalen kozijnen zit de bout er vaak zo in zoals op zijn foto, met een dopje als afwerking op het gat in het stalen kozijn.

[Woolfy681]

Heb nog even een foto van het onderdeel wat los zit.
Het gaat om het witte ding in het kozijn die zit dus los in het kozijn.

[ Voor 3% gewijzigd door Woolfy681 op 26-05-2020 16:28 ]

[1nsane]

loeberce schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 14:04:
Ik heb al tijden een kapotte AKG noise cancelling koptelefoon liggen met een kapot scharnier. Iemand nog slimme ideeën om deze twee delen (RVS in de driver en plastic aan de hoofdband) weer aan elkaar te bevestigen? Lijm/montagekit werkt in ieder geval niet (vandaar de zichtbare resten). Het hoeft te kunnen bewegen; ik hoef ze dus niet meer volledig te kunnen opvouwen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Polyester matjes met 2 componenten hars.

Paar putjes boren waar je het aan gaat brengen, matjes op maat knippen matjes aanbrengen met de hars, laten drogen en klaar is kees

[alaintje]

Multensor schreef op maandag 25 mei 2020 @ 22:13:
[...]

Het is vooral tegen geluid van toestenbord en 3d-printer Daar helpt een grodijn neit zo goed tegen.

Een redelijk zwaar gordijn gaat toch al best wel goed helpen lijkt mij?
Geen deur natuurlijk maargoed.

[Spartex]

Iemand ervaring met het verwijderen van de dekvloer, die ons wellicht wat advies kan geven?

We willen in juli 50m² 6 cm dekvloer (zand-cement) van een reguliere tussenwoning verwijderen en daarvoor een breekhamer huren, zou 18kg voldoende zijn of kunnen we beter een 30kg huren?

[chrisborst]

Spartex schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 19:11:
Iemand ervaring met het verwijderen van de dekvloer, die ons wellicht wat advies kan geven?

We willen in juli 50m² 6 cm dekvloer (zand-cement) van een reguliere tussenwoning verwijderen en daarvoor een breekhamer huren, zou 18kg voldoende zijn of kunnen we beter een 30kg huren?

Mijn gevoel zegt dat beide eerder te zwaar zal zijn.
Over het algemeen is een dekvloer redelijk zacht en makkelijk weg te breken.
Los daarvan lopen er vaak vlak onder je dekvloer veel leidingen die je niet wil raken. Met een handzame machine kan je makkelijker controle uitoefenen. Zo'n zware breekhamer kan je enkel verticaal bedienen.
Ben trouwens wel nieuwsgierig waarom je heel je dekvloer eruit gaat halen.

@Spartex Bedenk wel dat je bij een PVC-vloer ook met egaline aan de slag moet, want een dekvloer wordt nooit zo glad als met egaline.
Maar hebben jullie geen kruipruimte of iets dergelijks? Want om je dekvloer voor deze reden eruit te halen is niet heel gebruikelijk.

[ Voor 14% gewijzigd door chrisborst op 26-05-2020 19:33 ]

[Spartex]

@chrisborst De huidige vloer is bol getrokken (vorige bewoner van het huis) dus die gaat er sowieso uit en daarnaast we willen graag vloerverwarming onder de dekvloer gaan aanbrengen. Kunnen we gelijk de leidingen/rioleringen vernieuwen.

We vermoeden (uitgaande van het verhaal van de buren) dat de huidige dekvloer toch op bepaalde vlakken vrij oneven is en mogelijk gelegaliseerd zal moeten worden als we hem zouden moeten laten liggen. Dan maar gelijk eruit en de vloerverwarming eronder plaatsen. Nieuwe dekvloer met vezels en versneller laten drogen en vervolgens waarschijnlijk lijm PVC erboven op.

[ Voor 4% gewijzigd door Spartex op 26-05-2020 19:26 ]

[Jannibal23]

Een oneven dekvloer... hoe moet ik dat zien? Hebben jullie nou 1, 3 of 5 dekvloeren? Of 37?

[Dr Pro]

Bosch i-Boxx Active Rack meets Workmate







Inspiratie hier opgedaan: YouTube: Bosch L-Boxx Worktop Workbench !! Tool Hack #2
Voor 5 euro een donor Workmate kloon opgehaald van Marktplaats (poten waren helemaal krom).
Moet nu alleen een nieuwe i-Boxx Active Rack scoren...

[Spartex]

@Jannibal23 Een dekvloer, maar met hoogteverschil. Ligt veel hoger op bepaalde gedeeltes, hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen tijdens de bouw van de woning is mij een raadsel.

[MJV]

Ik zit met een radiator die een beetje lekt. Niet op de aansluitpunten, maar op de lasnaad waar de uitlaat richting de retourleiding gaat. Pannetje eronder en het probleem is "opgelost", maar nu moet ik regelmatig de CV bijvullen.

Dat moet dus echt worden opgelost. Mijn eerste ingeving was om de radiator te vervangen, de prijs van een nieuwe plaat (het is een kleintje) viel me alles mee. Maar, de hart-op-hart afstand van de oude radiator is (ongeveer) 38 cm. Nieuwe radiatoren zijn 50cm. Dus daar zou ik dan ook wat op moeten vinden.

Nu zat ik net nog wat te googlen en kom ik de suggestie van kneedbaar metaal tegen (bijv. in 2 componenten versie). Klinkt als een makkelijke oplossing, maar is het dat ook? Iemand die hier ervaring mee heeft? Het is voor het geld en de geringe tijdsinspanning misschien wel sowieso een poging waard, maar als het uiteindelijk maar een halve oplossing is doe ik het liever meteen goed.

Het lekje zit overigens aan de achterkant, dus esthetisch is dat metaal niet storend.

[Goofyduck384]

Ik snap mijn vloerverwarming niet (ja ik ga de persoon die het aangelegd heeft eens om uitleg vragen).
Ik heb de thermostaat twee dagen op rij hoger geplaatst. Staat nu op 25 graden, pompsnelheid ook iets hoger gezet, maar als ik de temp aflees staat die nog steeds op net 20 graden. Is dat normaal? Zou dan toch op 25 moeten staan? Of is het logisch dat dit heel langzaam gaat, zo ja waarom dan wel elke dag 5 graden hoger?

[Exigence]

@Goofyduck384 Als er geen warmtebehoefte is kun je draaien aan die knop wat je wilt, maar er gebeurt helemaal niks. Je verwarmingsbron moet wel aanstaan hè Aan welke thermostaat heb je gezeten, die thermostaatknop op de foto? Die thermostaat bepaalt alleen een de maximale watertemperatuur. Heb je een thermostaat in de woonkamer? Zet die maar op 30 graden ofzo.

Edit: en je hebt het niet expliciet vermeld, maar je wilt beginnen met het opstookprotocol begrijp ik?

[ Voor 14% gewijzigd door Exigence op 26-05-2020 21:59 ]

[Goofyduck384]

Ahh helder. Ik dacht dat de los stond van de thermostaat van de vloer... dus daarom alle radiatoren dichtdraaien, dan de centrale thermostaat gewoon hoger zetten en dan elke dag de vloer 5 graden warmer?

Idd, opstookprotocol opgestart ja

[ Voor 8% gewijzigd door Goofyduck384 op 26-05-2020 22:01 ]

[Exigence]

Goofyduck384 schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 22:00:
Ahh helder. Ik dacht dat de los stond van de thermostaat van de vloer... dus daarom alle radiatoren dichtdraaien, dan de centrale thermostaat gewoon hoger zetten en dan elke dag de vloer 5 graden warmer?

Idd, opstookprotocol opgestart ja

Helemaal correct. Radiatoren mag je best open laten hoor, mocht je van een sauna houden

Edit: en als je het allemaal los van elkaar wilt regelen dan zul je een zoneregeling moeten laten installeren. Dan zijn er meerdere thermostaten die allen onafhankelijk van elkaar de verwarmingsbron kunnen inschakelen. Zoals ik het nu begrijp van je is er gewoon een centrale thermostaat in de woonkamer. Wanneer die vindt dat het warm genoeg is wordt je verwarmingsbron uitgeschakeld. Dus als die nu op 18 graden of iets dergelijks staat dan gaat hij natuurlijk nooit aan.

[ Voor 34% gewijzigd door Exigence op 26-05-2020 22:07 ]

[Goofyduck384]

En de pompsnelheid? Wat is daar dan verstandig in om te doen?

[Joopieboy]

Goofyduck384 schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 22:08:
En de pompsnelheid? Wat is daar dan verstandig in om te doen?

Die regel je in zodat je de juiste delta T hebt in je vloer. Temperatuur tussen in een uitgaande heeft een verhouding, in mijn geval bij een laag temperatuur systeem met een toevoer van 30 graden moet dat verschil 5 graden zijn voor een optimale afgifte. Met de snelheid regel je dat.

[vso]

mijn work mate uitgeleend (was al gaar) nu helemaal gesloopt ..

ik zit me sterk af te vragen of ik een nieuwe zal kopen (sta in de weg) en zo ja welke ?


ps @Goofyduck384 enzo Gas besparen door middel van CV tuning deel II als onderdeel voor cv meuk oid ??? hint ? aub

[Jelte,89]

@vso

eea is natuurlijk afhankelijk van je ruimte en je overige werkbladen...
Wat is je doel? functioneel gebruik als in de enige manier van werkbank?

[Martinusz]

Vraag, ik heb de glaslat vervangen en ga afkitten. De gele lijnen moeten sowieso gekit worden, maar moet het rode gedeelte ook? Of juist niet?

Het gaat dus om Open stukje tussen de kopse kant van de glaslat En het kozijn, onder de verticale glaslat. Lijkt mij wat veel (ongeveer 3-4mm breed en 2-3cm diep) om helemaal vol te kitten.

[vso]

Jelte,89 schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 23:44:
@vso

eea is natuurlijk afhankelijk van je ruimte en je overige werkbladen...
Wat is je doel? functioneel gebruik als in de enige manier van werkbank?

goeie

nu "heb" ik deze ..


ik heb geen workmate/werkbank .. om echt te noemen ..

en ik ben eigenlijk wel redelijk gecharmeerd van
YouTube: How to build a MFTC workbench [DIY] alleen ik zou er dan een "traploper" wielen op willen hebben ..

Maar eerlijkheidshalve ik "nader" ook mijn eind van mijn klus carriere (teminste de sterke wens ) .. andere kant vind ik het ook super leuk

ik heb aantal locaties waar ik wel "klus" niet dat dit de WAF erg opkrikt gezien de troep die opgeruimt moet worden achteraf

[Jelte,89]

Dat is imho wel de beste, ik heb een el cheapo die dienst doet als schraagje, alles doe ik op 'mijn' variant van de MFTC

Maar ik werk dan nooit op locatie/buiten de deur... dus ik kan je hierin slecht helpen.

[Jannibal23]

Spartex schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 20:08:
@Jannibal23 Een dekvloer, maar met hoogteverschil. Ligt veel hoger op bepaalde gedeeltes, hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen tijdens de bouw van de woning is mij een raadsel.

Je moet grapjes eigenlijk niet uit hoeven leggen natuurlijk. Maar goed het had betrekking op oneven ipv oneffen.

[Harrie_]

Het is alweer een hele tijd terug dat ik foto's heb gepost. Ik moet er nog een hoop posten en zal binnenkort eens kijken of ik tijd hem om de foto's allemaal uit te zoeken, maar het laatste project zit nog vers in het geheugen dus die foto's had ik er zo bij en wilde ik jullie niet onthouden.

Een tijd geleden heb ik een grote opslagkast van 5 meter lang in mijn garage gebouwd en ben (zoals gewoonlijk) maar gewoon begonnen met de insteek 'gaandeweg zien we wel wat het wordt'.



Na het bevestigen van het frame voor de kast m.b.v. 5x7's (of zoals sommigen ze hier noemen 2x3's) moesten er planken inkomen. Ik ben daarvoor een gebruikte bouwmaterialen handel gereden waar ik ontzettend brakke underlayment kon krijgen voor een tientje per plaat. Die heb ik vervolgens allemaal verzagen tot legplanken.



Na het bevestigen van de legplanken heb ik er deuren op gemaakt met pianoscharnieren.



Hieronder nog een actiefoto met de garagedeur open. De rails voor de garagedeur zit nu helemaal verwerkt in de kast zodat ik maximale kastdiepte heb. Tenslotte nog een zeer brakke foto van het eindresultaat van de kast.



Omdat ik voor de kast 1 van de 3 aanwezige TL-armaturen van de muur heb moeten halen vond ik het eigenlijk wel een goed idee om dan ook maar direct het plafond netjes af te werken met geïntegreerde LED spots. Van het aanleggen van de bekabeling en bedrading heb ik helaas geen foto's...

Edit: Ik had ook nog een van de gaten voor de spots verkeerd erin gezaagd, ik zie nu dat ik foto's van dat bewuste gat heb genomen. Die schroot heb ik natuurlijk direct vervangen door een nieuwe met de gaten op de juiste plaats.



Met dank aan de tips hier op het forum tot een mooie oplossing gekomen voor de aansluiting van de deurunit. Het meeste werk is 'm gaan zitten in het bevestigen van alle garagedeurstuff door het plafond heen.



Tot slot nog 2 foto's van het (voorlopige) eindresultaat.

[ Voor 4% gewijzigd door Harrie_ op 27-05-2020 08:30 ]

[mesajjb]

Even een vraag waar ik met zoeken op internet geen eenduidig antwoord krijg.

Wanneer ons nieuwbouwhuis gereed is ga ik zelf een houten schuurtje (+/- 15m2) bouwen achter in onze tuin. Hier wil ik hier graag ook een werkbankje in maken en mijn gereedschap opbergen. Ik wil echter niet het risico lopen dat het hier allemaal gaat roesten. Hoe kan ik dat het beste voor elkaar krijgen?

Ik begrijp dat het allerbelangrijkste onderdeel goede ventilatie is. Hoeveel meerwaarde heeft isolatie verder nog (even meegenomen dat het schuurtje niet verwarmd gaat worden)?

Verdere punten als afvoer van regenwater (regenton met overloop in drainageput o.i.d) en voorkomen van optrekkend vocht door de vloer ga ik in ieder geval meenemen. Zijn er nog andere tips en zaken waarmee ik rekening moet/kan houden? Of is bovenstaande allemaal niet haalbaar? In dat geval zal ik een andere plek moeten zoeken voor het opbergen van gereedschap.

[Alsjemenou]

mesajjb schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 09:08:
Even een vraag waar ik met zoeken op internet geen eenduidig antwoord krijg.

Wanneer ons nieuwbouwhuis gereed is ga ik zelf een houten schuurtje (+/- 15m2) bouwen achter in onze tuin. Hier wil ik hier graag ook een werkbankje in maken en mijn gereedschap opbergen. Ik wil echter niet het risico lopen dat het hier allemaal gaat roesten. Hoe kan ik dat het beste voor elkaar krijgen?

Ik begrijp dat het allerbelangrijkste onderdeel goede ventilatie is. Hoeveel meerwaarde heeft isolatie verder nog (even meegenomen dat het schuurtje niet verwarmd gaat worden)?

Verdere punten als afvoer van regenwater (regenton met overloop in drainageput o.i.d) en voorkomen van optrekkend vocht door de vloer ga ik in ieder geval meenemen. Zijn er nog andere tips en zaken waarmee ik rekening moet/kan houden? Of is bovenstaande allemaal niet haalbaar? In dat geval zal ik een andere plek moeten zoeken voor het opbergen van gereedschap.

Ik ben geen expert, maar ik heb een simpel houten schuurtje met wat ventilatieroosters en heb nooit last van roestvorming op mijn gereedschap. In mijn stenen garage had ik daar echter wel veel last van, waarschijnlijk omdat het vocht door de baksteen trok. Isolatie alleen maakt niets uit, maar de folies die je aanbrengt zorgt er wel voor dat vocht niet doortrekt. Hiervoor heb ik het volgende gebruikt:

- koude zijde: https://www.bouwmaat.nl/m...-75-m2/product/0000555422
- warme zijde: https://www.bouwmaat.nl/m...750-m2/product/0000585050

[mesajjb]

Alsjemenou schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 09:52:
[...]


Ik ben geen expert, maar ik heb een simpel houten schuurtje met wat ventilatieroosters en heb nooit last van roestvorming op mijn gereedschap. In mijn stenen garage had ik daar echter wel veel last van, waarschijnlijk omdat het vocht door de baksteen trok. Isolatie alleen maakt niets uit, maar de folies die je aanbrengt zorgt er wel voor dat vocht niet doortrekt. Hiervoor heb ik het volgende gebruikt:

- koude zijde: https://www.bouwmaat.nl/m...-75-m2/product/0000555422
- warme zijde: https://www.bouwmaat.nl/m...750-m2/product/0000585050

Even voor de duidelijkheid en volledigheid; warme zijden is buitenzijde en koude zijde is binnenzijde? Dus twee keer folie toepassen (met daar tussen eventueel isolatie?)

Exact andersom dus

[Beun]

mesajjb schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 09:08:
Even een vraag waar ik met zoeken op internet geen eenduidig antwoord krijg.

Wanneer ons nieuwbouwhuis gereed is ga ik zelf een houten schuurtje (+/- 15m2) bouwen achter in onze tuin. Hier wil ik hier graag ook een werkbankje in maken en mijn gereedschap opbergen. Ik wil echter niet het risico lopen dat het hier allemaal gaat roesten. Hoe kan ik dat het beste voor elkaar krijgen?

Ik begrijp dat het allerbelangrijkste onderdeel goede ventilatie is. Hoeveel meerwaarde heeft isolatie verder nog (even meegenomen dat het schuurtje niet verwarmd gaat worden)?

Verdere punten als afvoer van regenwater (regenton met overloop in drainageput o.i.d) en voorkomen van optrekkend vocht door de vloer ga ik in ieder geval meenemen. Zijn er nog andere tips en zaken waarmee ik rekening moet/kan houden? Of is bovenstaande allemaal niet haalbaar? In dat geval zal ik een andere plek moeten zoeken voor het opbergen van gereedschap.

Ik woon zelf in een nieuwbouw woning met in de achtertuin een houten schuurtje en simpele ventilatie. Tot op heden heb ik geen last van roest op wat dan ook.

[vso]

mesajjb schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 09:08:
Even een vraag waar ik met zoeken op internet geen eenduidig antwoord krijg.

Wanneer ons nieuwbouwhuis gereed is ga ik zelf een houten schuurtje (+/- 15m2) bouwen achter in onze tuin. Hier wil ik hier graag ook een werkbankje in maken en mijn gereedschap opbergen. Ik wil echter niet het risico lopen dat het hier allemaal gaat roesten. Hoe kan ik dat het beste voor elkaar krijgen?

Ik begrijp dat het allerbelangrijkste onderdeel goede ventilatie is. Hoeveel meerwaarde heeft isolatie verder nog (even meegenomen dat het schuurtje niet verwarmd gaat worden)?

Verdere punten als afvoer van regenwater (regenton met overloop in drainageput o.i.d) en voorkomen van optrekkend vocht door de vloer ga ik in ieder geval meenemen. Zijn er nog andere tips en zaken waarmee ik rekening moet/kan houden? Of is bovenstaande allemaal niet haalbaar? In dat geval zal ik een andere plek moeten zoeken voor het opbergen van gereedschap.

Tips:

- Drainage: graaf een "put" , leg worteldoek/geodoek erin .. vullen met stenen/grind) sla het doek eroverheen en een laagje zand eroverheen .. HWA ernaast/erop en verder terug ingraven .. tot boven de grond je regenton met een overloop erop aansluiten .. (water van dak --> regenton --> overloop --> drainage put)

- Als je op natte/kleigrond "verzakkingen" hebt zou ik je EPS-100 platen van 2m x 1m x 10cm adviseren als fundering (houten schuur) 20cm dik ingraven. laagje zand (5cm) en dan je "tegels"

- vooraf een verlijmde PVC-buis van "schuur" naar meterkast" (recht en max 2 "bochten" voor stroom .. (gelijk stroom meetrekken & netwerk we zijn tweakers nietwaar?) Tyleen buis ernaast voor Water
- aarde pen ? (voor je elektra werk?)


- Je houten constructie op composiet balk (hout niet direct op tegels dat rot weg)

- je vloer (nadat schuur is geplaatst) aan de binnenkant voorzien van "vijverfolie' en een vlonder erop (1 hoekje afwatering de grond in .. voorkomt meuk tussen de tegels door (groei) en optrekkend vocht/kou)
je kan eventueel isolatie leggen (dat is aan jou)

- dak isoleren (word het niet bloedheet zomers/te koud winter) ..

Elektra heb ik in de schuur afgemonteerd met een zekering (zoals in de meterkast) en 2 kabels + 1 loze voor PV, alle 3 gezekerd .. is niet "nodig" maar binnen heb ik via verlichting altijd "stroom" en buiten verlichting (foto heb ik gepost in dit topic)

99% van wat hier staat doe ik/nog te doen .. en ik heb er tot op heden geen spijt van .. de tyleenslang hoef je niet aan te sluiten maar misschien wel prettig

ps isolatie hoef je niet te doen, (dak/vloer) net zoals een goeie fundering .. maar je geniet er wel van als je bv een kleine verwarming in je schuur plaatst om verf of andere zaken (-10) vorstvrij te houden ..
ik doe het zelf niet wegens roest .. meer omdat het gewoon prettig is..

[ Voor 5% gewijzigd door vso op 27-05-2020 10:09 ]

[Alsjemenou]

mesajjb schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 10:01:
[...]


Even voor de duidelijkheid en volledigheid; warme zijden is buitenzijde en koude zijde is binnenzijde? Dus twee keer folie toepassen (met daar tussen eventueel isolatie?)

In het geval van mijn garage, op volgorde van buiten naar binnen:

1. stenen gevel
2. spouw
3. Miofol 125G (koude zijde)
4. Isolatie + houten raamwerk
5. Miofol Active (warme zijde)
6. OSB en/of gipsplaten

[ Voor 3% gewijzigd door Alsjemenou op 27-05-2020 10:07 ]

[Crazy-]

Harrie_ schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 08:26:
Het is alweer een hele tijd terug dat ik foto's heb gepost. Ik moet er nog een hoop posten en zal binnenkort eens kijken of ik tijd hem om de foto's allemaal uit te zoeken, maar het laatste project zit nog vers in het geheugen dus die foto's had ik er zo bij en wilde ik jullie niet onthouden.

Een tijd geleden heb ik een grote opslagkast van 5 meter lang in mijn garage gebouwd en ben (zoals gewoonlijk) maar gewoon begonnen met de insteek 'gaandeweg zien we wel wat het wordt'.

[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]

Na het bevestigen van het frame voor de kast m.b.v. 5x7's (of zoals sommigen ze hier noemen 2x3's) moesten er planken inkomen. Ik ben daarvoor een gebruikte bouwmaterialen handel gereden waar ik ontzettend brakke underlayment kon krijgen voor een tientje per plaat. Die heb ik vervolgens allemaal verzagen tot legplanken.

[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]

Na het bevestigen van de legplanken heb ik er deuren op gemaakt met pianoscharnieren.

[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]

Hieronder nog een actiefoto met de garagedeur open. De rails voor de garagedeur zit nu helemaal verwerkt in de kast zodat ik maximale kastdiepte heb. Tenslotte nog een zeer brakke foto van het eindresultaat van de kast.

[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]

Omdat ik voor de kast 1 van de 3 aanwezige TL-armaturen van de muur heb moeten halen vond ik het eigenlijk wel een goed idee om dan ook maar direct het plafond netjes af te werken met geïntegreerde LED spots. Van het aanleggen van de bekabeling en bedrading heb ik helaas geen foto's...

Edit: Ik had ook nog een van de gaten voor de spots verkeerd erin gezaagd, ik zie nu dat ik foto's van dat bewuste gat heb genomen. Die schroot heb ik natuurlijk direct vervangen door een nieuwe met de gaten op de juiste plaats.

[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]

Met dank aan de tips hier op het forum tot een mooie oplossing gekomen voor de aansluiting van de deurunit. Het meeste werk is 'm gaan zitten in het bevestigen van alle garagedeurstuff door het plafond heen.

[Afbeelding] [Afbeelding]

Tot slot nog 2 foto's van het (voorlopige) eindresultaat.

[Afbeelding] [Afbeelding]

Dit is niet eens zo'n gek idee! ik ga wat van je afkijken

[mesajjb]

@Alsjemenou , @Beun , @vso

Bedankt voor de info en tips! Hier kan ik goed mee vooruit.

[Fraggert]

Crazy- schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 12:45:
Cross cut sled basis klaar. Nu alleen de t-track bestellen met klem 💪🏽😇

5-hoeks meting en in 1x haaks. Mede dankzij nauwkeurigheid van de Bosch GTS 635! Het geleideblad is helemaal haaks ook


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Hey, wat leuk dat je ff deze pics post, helemaal top

Klein tipje nog over die 5cut-test, je controleert de haaksheid door een winkelhaak op een afgezaagd blokje te houden, heb ik dat juist?

Zo ja, dan is er nog een andere methode, die is wat nauwkeuriger omdat je over een langere kant meet en op een andere wijze.

Je pakt een rechthoekig/vierkant stuk plaat dat in je zaagslede past en maakt eerst de 4 zaagsneden, de 5de zaagsnede levert een strip op.

je meet de dikte van de strip aan de voorkant en achterkant. Daar moet geen verschil tussen zitten, of in elk geval zo weinig mogelijk.

Het verschil waarmee je je fence dan naar voren of achter moet bewegen kun je berekenen, dat wordt je wel uitgelegd in één van de vele filmpjes op YT.

Ik wou je in geval dit even uitleggen mocht je op iets grotere werkstukken toch nog wat speling bemerken.

Als je wilt kan ik in mijn playlist wel even een filmpje terugzoeken met een duidelijke uitleg

Ik hoop verder dat je mooie blauwe GTS je bevalt

[Crazy-]

Fraggert schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 11:10:
[...]


Hey, wat leuk dat je ff deze pics post, helemaal top

Klein tipje nog over die 5cut-test, je controleert de haaksheid door een winkelhaak op een afgezaagd blokje te houden, heb ik dat juist?

Zo ja, dan is er nog een andere methode, die is wat nauwkeuriger omdat je over een langere kant meet en op een andere wijze.

Je pakt een rechthoekig/vierkant stuk plaat dat in je zaagslede past en maakt eerst de 4 zaagsneden, de 5de zaagsnede levert een strip op.

je meet de dikte van de strip aan de voorkant en achterkant. Daar moet geen verschil tussen zitten, of in elk geval zo weinig mogelijk.

Het verschil waarmee je je fence dan naar voren of achter moet bewegen kun je berekenen, dat wordt je wel uitgelegd in één van de vele filmpjes op YT.

Ik wou je in geval dit even uitleggen mocht je op iets grotere werkstukken toch nog wat speling bemerken.

Als je wilt kan ik in mijn playlist wel even een filmpje terugzoeken met een duidelijke uitleg

Ik hoop verder dat je mooie blauwe GTS je bevalt

ik moet eerst nog een goede schuifmaat hebben ... nog steeds niet gekocht maar heb wat testjes gedaan door vierkante blokjes te maken en met de winkelhaak gemeten; dat zag er prima uit.

ook nameten met het welbekende meetlint

maar op de <1mm nog niet gemeten, binnenkort maar eens doen als de schuifmaat er is

[Fraggert]

Crazy- schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 11:12:
[...]


ik moet eerst nog een goede schuifmaat hebben ... nog steeds niet gekocht maar heb wat testjes gedaan door vierkante blokjes te maken en met de winkelhaak gemeten; dat zag er prima uit.

ook nameten met het welbekende meetlint

maar op de <1mm nog niet gemeten, binnenkort maar eens doen als de schuifmaat er is

Okay, helder

[YaaD]

Constructieve vraag: (ik weet het, constructeur vragen maar ben benieuwd naar meningen)

Ik ben een nieuwe garage aan het bouwen met aan de voorkant een opening van 2.5 meter. Daar ligt op dit moment een betonnen latei in voor de overspanning. Nu wil ik de verdiepingsvloer gaan maken en daarvoor gebruik ik een stalen balk (IPE180) welke in het midden van de latei komt te liggen. Is dat verstandig of moet ik de boel meer versterken? Ik kan nu nog overal goed bij dus kan nog aanpassingen doen

Op de verdiepingsvloer komt straks hooi te liggen (deels paardenstal) Zie foto voor uitleg



De opening is de plek waar de stalen balk in moet komen te liggen.

[Fraggert]

YaaD schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 12:10:
Constructieve vraag: (ik weet het, constructeur vragen maar ben benieuwd naar meningen)

Ik ben een nieuwe garage aan het bouwen met aan de voorkant een opening van 2.5 meter. Daar ligt op dit moment een betonnen latei in voor de overspanning. Nu wil ik de verdiepingsvloer gaan maken en daarvoor gebruik ik een stalen balk (IPE180) welke in het midden van de latei komt te liggen. Is dat verstandig of moet ik de boel meer versterken? Ik kan nu nog overal goed bij dus kan nog aanpassingen doen

Op de verdiepingsvloer komt straks hooi te liggen (deels paardenstal) Zie foto voor uitleg

[Afbeelding]

De opening is de plek waar de stalen balk in moet komen te liggen.

Niet om het een of ander, maar je hebt toch een bouwvergunning (voor zover ik de situatie daar kan inschatten)?

En als je dat nu ineens anders gaat zitten uitvoeren, dan moet je dat toch aanpassen in je vergunning?

Of stel je je vraag ook deels om die reden?

[YaaD]

Fraggert schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 12:14:
[...]


Niet om het een of ander, maar je hebt toch een bouwvergunning (voor zover ik de situatie daar kan inschatten)?

En als je dat nu ineens anders gaat zitten uitvoeren, dan moet je dat toch aanpassen in je vergunning?

Of stel je je vraag ook deels om die reden?

Dit is binnen het vergunningsvrij bouwen. Ik heb een vergunning strijdig gebruik omdat het deels buiten het bouwvlak valt, verder blijft alles binnen de vergunningsvrije regels

[Fraggert]

YaaD schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 12:16:
[...]


Dit is binnen het vergunningsvrij bouwen. Ik heb een vergunning strijdig gebruik omdat het deels buiten het bouwvlak valt, verder blijft alles binnen de vergunningsvrije regels

Ok, goed zo, was even een heads up voor je dat je niet ineens een bouwstop krijgt, zou zonde zijn.

constructietechnisch kan ik je helaas niet verder op weg helpen.

[Jelte,89]

Ik durf je niet te helpen @YaaD maar komt er een sporenkap op? En op welke manier dan? Nok midden boven boven de deur zeg maar?

Want zo'n kap drukt je buiten muur naar buiten, dat is meer om rekening mee te houden dan de druk naar beneden imho

Ben zelf ook wel benieuwd, houd ons maar op de hoogte!

[YaaD]

Jelte,89 schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 12:24:
Ik durf je niet te helpen @YaaD maar komt er een sporenkap op? En op welke manier dan? Nok midden boven boven de deur zeg maar?

Want zo'n kap drukt je buiten muur naar buiten, dat is meer om rekening mee te houden dan de druk naar beneden imho

Ben zelf ook wel benieuwd, houd ons maar op de hoogte!

Ik ga stalen spanten zetten welke met muurplaten worden bevestigd. Die spanten verbind ik met elkaar door middel van een ligger welke het dak bij elkaar houdt. Tussen de spanten komen gordingen. Het dak komt dus niet aan de verdiepingsvloer vast. De vloer komt verlaagd tussen de muren te liggen als het ware, met als extra ondersteuning in het midden de stalen balk. Er komt dus volgens mij geen zijwaartse spanning op de verdiepingsvloer te staan

De nok komt inderdaad verder wel in het midden van de deur maar dat heeft naar mijn idee geen invloed.

[Ernemmer]

-

[ Voor 99% gewijzigd door Ernemmer op 07-04-2021 10:33 ]

[YaaD]

Ernemmer schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 12:33:
[...]


De latei die er nu ligt vind ik al erg dun, maar je zou dit gewoon moeten uitrekenen.

En die vind je dun omdat het er zo uit ziet of heb je ook onderbouwing? Gaat om een latei van 60*100 van 3 meter.

Kun jij me vertellen hoe? Ik kan nergens vinden waar ik dit kan berekenen. De latei die er nu in ligt is 60*100 en hoeft enkel kalkzandsteen van 50cm er boven te dragen

[ Voor 4% gewijzigd door YaaD op 27-05-2020 12:39 ]

[Ernemmer]

-

[ Voor 143% gewijzigd door Ernemmer op 07-04-2021 10:33 ]

[LinkinTED]

YaaD schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 12:10:
Constructieve vraag: (ik weet het, constructeur vragen maar ben benieuwd naar meningen)

Ik ben een nieuwe garage aan het bouwen met aan de voorkant een opening van 2.5 meter. Daar ligt op dit moment een betonnen latei in voor de overspanning. Nu wil ik de verdiepingsvloer gaan maken en daarvoor gebruik ik een stalen balk (IPE180) welke in het midden van de latei komt te liggen. Is dat verstandig of moet ik de boel meer versterken? Ik kan nu nog overal goed bij dus kan nog aanpassingen doen

Op de verdiepingsvloer komt straks hooi te liggen (deels paardenstal) Zie foto voor uitleg

[Afbeelding]

De opening is de plek waar de stalen balk in moet komen te liggen.

Waarom heb je een stalen balk nodig?
Volgens mij kun je met een balklaag van 70x245mm h.o.h. ~400mm makkelijk 4,50m overspannen. Tenzij je bijzonder veel gewicht op de verdieping gaat plaatsen.

Mocht je hoe dan ook de stalenbalk plaatsen, dan deel ik de mening van @Ernemmer.
Zo'n latei gebruik je bij kleine overspanningen. Bij grote overspanningen kan het als je wapening in de bovenliggende lagen toepast (murfor), waardoor je betonnen latei samen met de bovenliggende stuk wand de echte latei vormen. Aangezien je kzs gelijmd hebt zal daar geen murfor in zitten.

Ik zou, of de latei vervangen, of een stalen balk van links naar rechts, met daaraan of op de dwarsbalk.

[YaaD]

LinkinTED schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 13:40:
[...]


Waarom heb je een stalen balk nodig?
Volgens mij kun je met een balklaag van 70x245mm h.o.h. ~400mm makkelijk 4,50m overspannen. Tenzij je bijzonder veel gewicht op de verdieping gaat plaatsen.

Mocht je hoe dan ook de stalenbalk plaatsen, dan deel ik de mening van @Ernemmer.
Zo'n latei gebruik je bij kleine overspanningen. Bij grote overspanningen kan het als je wapening in de bovenliggende lagen toepast (murfor), waardoor je betonnen latei samen met de bovenliggende stuk wand de echte latei vormen. Aangezien je kzs gelijmd hebt zal daar geen murfor in zitten.

Ik zou, of de latei vervangen, of een stalen balk van links naar rechts, met daaraan of op de dwarsbalk.

Ik snap je vraag, better safe than sorry zullen we maar zeggen. Ik heb nu een schuur waarbij de balklaag te dun is uitgevoerd en dat geeft me soms angstige momenten. En mocht ik een keer zwaar spul neer willen leggen dan kan dat.

Edit: vanuit kostenoogpunt was het niks extra om met een stalen balk te werken en gaf het naar mijn idee meer een gevoel van stevigheid. Vandaar ook besloten om deze optie te doen. Meerdere wegen naar Rome zullen we maar zeggen

Aan de bovenkant van de latei is in dit geval murfor gebruikt (zojuist even de metselaar gebeld)
Verandert dat de situatie dan ten opzichte van de balk? Ik ga uit van ca 200kg per m2 waarbij de persoon die op de vloer staat is meegerekend

[ Voor 8% gewijzigd door YaaD op 27-05-2020 13:58 ]

[vso]

mesajjb schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 11:07:
@Alsjemenou , @Beun , @vso

Bedankt voor de info en tips! Hier kan ik goed mee vooruit.

wat haal je eruit / ga je doen / haalbaar voor jezelf ?

[Krijnemans]

YaaD schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 12:10:
Constructieve vraag: (ik weet het, constructeur vragen maar ben benieuwd naar meningen)

Ik ben een nieuwe garage aan het bouwen met aan de voorkant een opening van 2.5 meter. Daar ligt op dit moment een betonnen latei in voor de overspanning. Nu wil ik de verdiepingsvloer gaan maken en daarvoor gebruik ik een stalen balk (IPE180) welke in het midden van de latei komt te liggen. Is dat verstandig of moet ik de boel meer versterken? Ik kan nu nog overal goed bij dus kan nog aanpassingen doen

Op de verdiepingsvloer komt straks hooi te liggen (deels paardenstal) Zie foto voor uitleg

[Afbeelding]

De opening is de plek waar de stalen balk in moet komen te liggen.

YaaD schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 13:51:
[...]


Ik snap je vraag, better safe than sorry zullen we maar zeggen. Ik heb nu een schuur waarbij de balklaag te dun is uitgevoerd en dat geeft me soms angstige momenten. En mocht ik een keer zwaar spul neer willen leggen dan kan dat.

Edit: vanuit kostenoogpunt was het niks extra om met een stalen balk te werken en gaf het naar mijn idee meer een gevoel van stevigheid. Vandaar ook besloten om deze optie te doen. Meerdere wegen naar Rome zullen we maar zeggen

Aan de bovenkant van de latei is in dit geval murfor gebruikt (zojuist even de metselaar gebeld)
Verandert dat de situatie dan ten opzichte van de balk? Ik ga uit van ca 200kg per m2 waarbij de persoon die op de vloer staat is meegerekend

Als je weet welke betonlatei is toegepast, zou je de draagkracht bij de leverancier kunnen navragen.
Je kunt ook de belasting narekenen en een toetsing doen. Ik zou jou echter willen adviseren om dit niet als leek te doen, maar iemand ernaar te laten kijken die er verstand van heeft.

Los van het gevaar kan het ook esthetische gevolgen hebben (scheuren, afbrokkeling van beton e.d.).

Edit:

LinkinTED schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 13:40:
[...]


Waarom heb je een stalen balk nodig?
Volgens mij kun je met een balklaag van 70x245mm h.o.h. ~400mm makkelijk 4,50m overspannen. Tenzij je bijzonder veel gewicht op de verdieping gaat plaatsen.

Eens. Als de vloer enkel uit een balklaag met beplating bestaat en gerekend wordt met 175 kg/m² aan veranderlijke last kan het met 70x245 hoh 400 mm (610mm ook hoor, meer standaard maatje).

Stalen balk is wel weer handig voor bijvoorbeeld een kraantje o.i.d. in de toekomst.

[ Voor 12% gewijzigd door Krijnemans op 27-05-2020 14:29 ]

[vso]

Krijnemans schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 14:24:
Eens. Als de vloer enkel uit een balklaag met beplating bestaat en gerekend wordt met 175 kg/m² aan veranderlijke last kan het met 70x245 hoh 400 mm (610mm ook hoor, meer standaard maatje).

Stalen balk is wel weer handig voor bijvoorbeeld een kraantje o.i.d. in de toekomst.

je zal niet de eerste zijn die vol overtuigt gewoon een bad op een overstevigde locatie neer zet. en tijdens het erin zitten + vullen een verdieping lager zit

wat is de meerprijs van een paar stalen balken en daarna weten dat je een aanhanger/kraan er onder kan hangen en nog eens een 1000kg in het midden boven op en er gebeurt niks ? 10/10 dat ik dat zo zou opzetten.

[louzy82]

Iemand hier nog een goede tip voor een plek in omgeving eindhoven waar je houten planken kunt kopen van wat 'specialer' hout? (zoals bijvoorbeeld noten)

[Krijnemans]

vso schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 15:03:
[...]

je zal niet de eerste zijn die vol overtuigt gewoon een bad op een overstevigde locatie neer zet. en tijdens het erin zitten + vullen een verdieping lager zit

wat is de meerprijs van een paar stalen balken en daarna weten dat je een aanhanger/kraan er onder kan hangen en nog eens een 1000kg in het midden boven op en er gebeurt niks ? 10/10 dat ik dat zo zou opzetten.

Ik betwijfel of er op dit hooizoldertje een badkuip komt..
Los daarvan, als er met 175 kg/m² wordt gerekend mag jij gerust dat bad in het midden van de ruimte neerzetten. Als het dan bezwijkt heeft dat een andere oorzaak.

Wel ben ik het met je eens dat een stalen balk nog wel eens handig zou kunnen zijn in een garage.
Alleen, dan moet het betonlateitje ook voldoende capaciteit hebben. Afgaande van de omschrijving en de foto's heb ik daar wel zwaar mijn twijfels over.

@YaaD wat weegt een m³ hooi (nat)?

[vso]

Krijnemans schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 15:13:
[...]


Ik betwijfel of er op dit hooizoldertje een badkuip komt..
Los daarvan, als er met 175 kg/m² wordt gerekend mag jij gerust dat bad in het midden van de ruimte neerzetten. Als het dan bezwijkt heeft dat een andere oorzaak.

Wel ben ik het met je eens dat een stalen balk nog wel eens handig zou kunnen zijn in een garage.
Alleen, dan moet het betonlateitje ook voldoende capaciteit hebben. Afgaande van de omschrijving en de foto's heb ik daar wel zwaar mijn twijfels over.

@YaaD wat weegt een m³ hooi (nat)?

kan ook toch overdwars

Affijn .. hooischuur nu maar later ? het dak eventueel verhogen .. of andere bestemming geven alles kan dat was meer het punt

[YaaD]

Krijnemans schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 15:13:
[...]


Ik betwijfel of er op dit hooizoldertje een badkuip komt..
Los daarvan, als er met 175 kg/m² wordt gerekend mag jij gerust dat bad in het midden van de ruimte neerzetten. Als het dan bezwijkt heeft dat een andere oorzaak.

Wel ben ik het met je eens dat een stalen balk nog wel eens handig zou kunnen zijn in een garage.
Alleen, dan moet het betonlateitje ook voldoende capaciteit hebben. Afgaande van de omschrijving en de foto's heb ik daar wel zwaar mijn twijfels over.

@YaaD wat weegt een m³ hooi (nat)?

Ik uiteindelijjk ook en besloten om rondom de opening een extra balk te plaatsen aan de binnenkant van de schuur met 2 staanders. Op die manier wordt de stalen balk ondersteunt!

We hebben gerekend met ongeveer balen van 25kg, waarvan er 5 in een m3 gaan. dus dan zit je al aan 125kg per m2 als het zelfs niet meer wordt als je gaat stapelen. Maar goed dus dat ik een stalen balk ga leggen

Dank voor het meedenken iig.

[T.Kreeftmeijer]

Er zijn hier vast Tweakers met ervaring met vloertegels leggen.
Is dat voor een handige DHZ'er (ikzelf) te doen?

We willen thuis in de berging tegels leggen, nu is daar een kale dekvloer (wel afgeschuurd). Omdat we niet de hele berging tegelijk leeg kunnen halen (ja dat kan wel, als het moet) is het idee om de berging in twee delen te betegelen. Dat is volgens mij niet zo'n ramp (ja je blijft het mogelijk zien, dat is niet zo erg). Dit is ook de voornaamste reden om het zelf te willen doen.

Nu ging ik een lijstje maken van wat ik aan gereedschap verwacht nodig te hebben:

• Duimstok
• Waterpas lang
• Slijptol + juiste diamantbladen
• Tegelzaaghulp voor kleine cirkelzaag met diamantblad (PKS16) (zelfbouw)
• Lijmkam (6x6mm)
• Voegkruis/leveling systeem (schatting: 500 clips)
• Mengkuip
• Mixer
• Pleistertroffel
• Spanhoek + lijn
• Schuurbord, voegrubber, inwasbord
• Rolmaat (lang genoeg)

Totaal kwam ik op zo'n 400-450 euro totaal, grof opgeteld. Van het meeste, behalve de rolmaat, hebben we het niet in huis. Huren kan, maar dat wordt haast nauwelijks goedkoper zag ik, en dan heb je tijdsdruk (geen zin in).

Mis ik nog belangrijke dingen naast de tegels, lijm, voorstrijd, voegsel ed. zelf?

Dat is dus nauwelijks goedkoper dan een tegelzetter. Heeft het dan wel zin om het zelf te willen, naast dat het leuk is en je in deze tijd toch iets moet nu school afgelopen is.