[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[vso]

T.Kreeftmeijer schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 15:28:
Er zijn hier vast Tweakers met ervaring met vloertegels leggen.
Is dat voor een handige DHZ'er (ikzelf) te doen?

We willen thuis in de berging tegels leggen, nu is daar een kale dekvloer (wel afgeschuurd). Omdat we niet de hele berging tegelijk leeg kunnen halen (ja dat kan wel, als het moet) is het idee om de berging in twee delen te betegelen. Dat is volgens mij niet zo'n ramp (ja je blijft het mogelijk zien, dat is niet zo erg). Dit is ook de voornaamste reden om het zelf te willen doen.

Nu ging ik een lijstje maken van wat ik aan gereedschap verwacht nodig te hebben:

• Duimstok
• Waterpas lang
• Slijptol + juiste diamantbladen
• Tegelzaaghulp voor kleine cirkelzaag met diamantblad (PKS16) (zelfbouw)
• Lijmkam (6x6mm)
• Voegkruis/leveling systeem (schatting: 500 clips)
• Mengkuip
• Mixer
• Pleistertroffel
• Spanhoek + lijn
• Schuurbord, voegrubber, inwasbord
• Rolmaat (lang genoeg)

Totaal kwam ik op zo'n 400-450 euro totaal, grof opgeteld. Van het meeste, behalve de rolmaat, hebben we het niet in huis. Huren kan, maar dat wordt haast nauwelijks goedkoper zag ik, en dan heb je tijdsdruk (geen zin in).

Mis ik nog belangrijke dingen naast de tegels, lijm, voorstrijd, voegsel ed. zelf?

Dat is dus nauwelijks goedkoper dan een tegelzetter. Heeft het dan wel zin om het zelf te willen, naast dat het leuk is en je in deze tijd toch iets moet nu school afgelopen is.

youtube video's bekijken .. je hebt speciale tegel leveling systeem(en) ook waard om naar te kijken ..
het helpt wellicht als je wat waterpas hulp lijnen aan de muur zet (die je toch achter plinten verbergt) ..

Kijk waar je begint / uitkomt .. (schilder zichzelf opsluiten in de hoek idee) en waar je "moet" snijden.
droog leggen kan best helpen om inzicht te geven waar je zal moeten zagen ..

leg bv wat "stapels" neer en vraag of iemand je helpt met lijm/tegels neer te leggen zodat je zelf kan doorleggen ..

zorg dat je goed voorbereid bent, dingetje voor je knie-en en neem de tijd ../ geduld

[T.Kreeftmeijer]

vso schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 15:39:
[...]

youtube video's bekijken .. je hebt speciale tegel leveling systeem(en) ook waard om naar te kijken ..

Heb in gezien, ziet er heel handig uit.

het helpt wellicht als je wat waterpas hulp lijnen aan de muur zet (die je toch achter plinten verbergt) ..

Kijk waar je begint / uitkomt .. (schilder zichzelf opsluiten in de hoek idee) en waar je "moet" snijden.
droog leggen kan best helpen om inzicht te geven waar je zal moeten zagen ..

Dat is een hele goede tip.

leg bv wat "stapels" neer en vraag of iemand je helpt met lijm/tegels neer te leggen zodat je zelf kan doorleggen ..

zorg dat je goed voorbereid bent, dingetje voor je knie-en en neem de tijd ../ geduld

En de knieën, had ik nog niet aan gedacht.

Volgens mij moet het wel gaan lukken, ik heb er wel vertrouwen in.

[Exigence]

T.Kreeftmeijer schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 15:28:
Dat is dus nauwelijks goedkoper dan een tegelzetter. Heeft het dan wel zin om het zelf te willen, naast dat het leuk is en je in deze tijd toch iets moet nu school afgelopen is.

Moet je toch helemaal voor jezelf bepalen? Gereedschap wat je nu koopt kun je later ook weer voor andere dingen gebruiken.

Mijn stelregel is ongeveer: is het goedkoper of ongeveer even duur als láten doen én vind ik het leuk om te doen én heb ik de tijd om te doen én houd ik er eventueel gereedschap aan over -> zelf doen

Edit: kortom, elke reden aangrijpen om nieuw gereedschap te kopen

[ Voor 5% gewijzigd door Exigence op 27-05-2020 15:49 ]

[Jelte,89]

Warme zijde = Binnen, Dampremmende folie
Koude zijde = Buiten, Dampopen folie

Voor het (na) isoleren van je woning/schuur zijn er legio oplossingen en manieren om dit te doen, omdat de vraag hier regelmatig voorbij komt, hieronder een korte samenvatting van een aantal van deze oplossingen.
Voor je aan de slag gaat, kun je het beste voor jezelf op een rij zetten wat je wilt realiseren met de juiste isolatie, in alle gevallen zal isolatie comfort verhogend werken maar niet elke vorm van isolatie kun je zomaar toepassen.

- Bestaande bouw:
Spouwmuur – vloeibare isolatie (pur) of korrels/parels/vlokken/cellulose
Voorzetwand – Alle ‘vaste’ vormen van isolatie (glas/steen/pir/vlas)

Bij een voorzetwand kan natuurlijk elke oplossing gebruikt worden hetzelfde als bij nieuwbouw
Bij een spouwmuur zul je een extern bedrijf in moeten schakelen, (inblaasisolatie) want dit kun je niet zelf, ik ga hier ook niet verder op in, omdat de desbetreffende bedrijven je dit veel beter kunnen vertellen welke isolatie voor jou het meest rendabel is

Wat betreft nieuwbouw/voorzetwand/houtskelet(hsb) zijn er veel verschillende opties in vele prijsklassen.
Hieronder een greep uit de gangbare markt:

Minerale wol
• Glaswol, goedkoopste product op de markt, makkelijk op maat te maken met een speciaal
mes, in verschillende diktes verkrijgbaar, hoe dikker hoe groter de Rc waarde. Veroorzaakt
irritaties bij verwerken (jeuk) ook is het aan te raden een mondkapje te dragen ivm inademen
van deze deeltjes
• Steenwol, ietsje duurder als glaswol, dezelfde voordelen maar niet zo irriterend voor de huid
ook heeft steenwol een betere geluidsisolatie
• Hennepvlas, minerale isolatie op basis van hennep, redelijke Rc, op basis van natuurproduct
en hierom vrij prijzig.

Alle bovenstaande isolaties zijn zowel op rol als per plaat verkrijgbaar, soms inclusief afwerklaag.
Harde/vaste isolatie

• Pur (polyurethaan)
• Pir
• EPS (geëxpandeerd polystyreen)
• XPS (geëxtrudeerd polystyreen)
• Kurk
• Hennep
• Glas/steen/hennep op plaat

Om het beknopt te houden ga ik niet elk product toelichten, maar de korte samenvatting is dat deze platen (door persing) een hoge Rc isolatie behalen.

Doel van deze post gaat vooral over minerale folie omdat je hier goed bedacht moet zijn met het aanbrengen! Deze wol kun je namelijk niet zomaar aanbrengen maar speciale folies moet toepassen.
Een zgn dampremmende* folie en een dampopen* folie. De reden van deze folies is om je constructie (balklaag/gording/wand) te beschermen tegen vocht

Vocht komt/zit in de woning door het douchen, koken, mensen(transpiratie) maar ook door planten. Dit vocht mag niet doordringen in de isolatie omdat het de Rc waarde sterk doet dalen maar bovenal om je constructie te beschermen tegen rot. Hierom pas je dus een dampremmende folie toe aan de warme zijde (binnen) van de isolatie. In het bouwbesluit staat een folie van 0.2mm (200mµ) voorgeschreven. Dit is breeduit verkrijgbaar in verschillende formaten. Let er op dat je de overlappende naden af tapet! Ook de nietjes waarmee je de folie vastzet dien je af te tapen!

(Variant hierop is een dampremmende folie met een aluminium laag, deze heeft een hogere reflectie waarde en wordt veel toegepast in Sauna’s/zwembaden en ruimtes met een hogere klimaatklasse.)

De dampopenfolie is een wat meer complexe folie, dit is vaak een 3 laags folie (polypropyleen) met een micro poreuze tussenlaag. Deze kan ook 4 laags zijn, dan is er vaak een wapening toegevoegd.
(deze micro poreuze tussenlaag is conisch gevormd, vandaar dat het van belang is welke zijde binnen moet, en welke buiten, de kleinste opening van de conus (bedrukte/ingekleurde zijde) moet aan de buitenkant)
De reden dat deze folie zo is opgebouwd is omdat hij dan aan de buitenzijde waterkerend is (slagregen oid) en vanaf de andere kant toch ademend, mocht er onverhoopt toch iets vocht in de isolatie/constructie komen.
Deze folie kan in nagenoeg alle gevallen direct op de minerale isolatie, de zwaardere/dikkere varianten kunnen ook hardere ondergrond toegepast worden (vaak vanaf 130gr/²)

*de dampremmende wordt vaak ook dampdicht genoemd, (niet geheel waar, de enige 2 dampdichte producten zijn glas en staal) De dampopen variant wordt ook wel een ‘spinvlies’ genoemd,
Het vocht krijg je uit de woning dmv ventilatie, vandaar de vaak gehoorde uitdrukking, Isoleren is ventileren!

Uiteraard ben ik ook maar enthousiasteling, en geen expert op dit gebied dus ik sta open voor toevoegingen en/of kritiek.

(ook het gebruik van d en dt is niet mijn sterkste kand ( ), dus die wijzigingen wil ik ook graag via dm ontvangen)

[Krijnemans]

YaaD schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 15:27:
[...]


Ik uiteindelijjk ook en besloten om rondom de opening een extra balk te plaatsen aan de binnenkant van de schuur met 2 staanders. Op die manier wordt de stalen balk ondersteunt!

We hebben gerekend met ongeveer balen van 25kg, waarvan er 5 in een m3 gaan. dus dan zit je al aan 125kg per m2 als het zelfs niet meer wordt als je gaat stapelen. Maar goed dus dat ik een stalen balk ga leggen

Dank voor het meedenken iig.

Staanders? Als in twee stalen kolommen? Beetje overkill.

[LinkinTED]

YaaD schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 15:27:
[...]


Ik uiteindelijjk ook en besloten om rondom de opening een extra balk te plaatsen aan de binnenkant van de schuur met 2 staanders. Op die manier wordt de stalen balk ondersteunt!

We hebben gerekend met ongeveer balen van 25kg, waarvan er 5 in een m3 gaan. dus dan zit je al aan 125kg per m2 als het zelfs niet meer wordt als je gaat stapelen. Maar goed dus dat ik een stalen balk ga leggen

Dank voor het meedenken iig.

Waarom staanders, ik zou de extra balk opleggen op de wand, die kunnen dat prima hebben.

[LinkinTED]

Jelte,89 schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 15:54:
Warme zijde = Binnen, Dampremmende folie
Koude zijde = Buiten, Dampopen folie

Voor het (na) isoleren van je woning/schuur zijn er legio oplossingen en manieren om dit te doen, omdat de vraag hier regelmatig voorbij komt, hieronder een korte samenvatting van een aantal van deze oplossingen.
Voor je aan de slag gaat, kun je het beste voor jezelf op een rij zetten wat je wilt realiseren met de juiste isolatie, in alle gevallen zal isolatie comfort verhogend werken maar niet elke vorm van isolatie kun je zomaar toepassen.

- Bestaande bouw:
Spouwmuur – vloeibare isolatie (pur) of korrels/parels/vlokken/cellulose
Voorzetwand – Alle ‘vaste’ vormen van isolatie (glas/steen/pir/vlas)

Bij een voorzetwand kan natuurlijk elke oplossing gebruikt worden hetzelfde als bij nieuwbouw
Bij een spouwmuur zul je een extern bedrijf in moeten schakelen, (inblaasisolatie) want dit kun je niet zelf, ik ga hier ook niet verder op in, omdat de desbetreffende bedrijven je dit veel beter kunnen vertellen welke isolatie voor jou het meest rendabel is

Wat betreft nieuwbouw/voorzetwand/houtskelet(hsb) zijn er veel verschillende opties in vele prijsklassen.
Hieronder een greep uit de gangbare markt:

Minerale wol
• Glaswol, goedkoopste product op de markt, makkelijk op maat te maken met een speciaal
mes, in verschillende diktes verkrijgbaar, hoe dikker hoe groter de Rc waarde. Veroorzaakt
irritaties bij verwerken (jeuk) ook is het aan te raden een mondkapje te dragen ivm inademen
van deze deeltjes
• Steenwol, ietsje duurder als glaswol, dezelfde voordelen maar niet zo irriterend voor de huid
ook heeft steenwol een betere geluidsisolatie
• Hennepvlas, minerale isolatie op basis van hennep, redelijke Rc, op basis van natuurproduct
en hierom vrij prijzig.

Alle bovenstaande isolaties zijn zowel op rol als per plaat verkrijgbaar, soms inclusief afwerklaag.
Harde/vaste isolatie

• Pur (polyurethaan)
• Pir
• EPS (geëxpandeerd polystyreen)
• XPS (geëxtrudeerd polystyreen)
• Kurk
• Hennep
• Glas/steen/hennep op plaat

Om het beknopt te houden ga ik niet elk product toelichten, maar de korte samenvatting is dat deze platen (door persing) een hoge Rc isolatie behalen.

Doel van deze post gaat vooral over minerale folie omdat je hier goed bedacht moet zijn met het aanbrengen! Deze wol kun je namelijk niet zomaar aanbrengen maar speciale folies moet toepassen.
Een zgn dampremmende* folie en een dampopen* folie. De reden van deze folies is om je constructie (balklaag/gording/wand) te beschermen tegen vocht

Vocht komt/zit in de woning door het douchen, koken, mensen(transpiratie) maar ook door planten. Dit vocht mag niet doordringen in de isolatie omdat het de Rc waarde sterk doet dalen maar bovenal om je constructie te beschermen tegen rot. Hierom pas je dus een dampremmende folie toe aan de warme zijde (binnen) van de isolatie. In het bouwbesluit staat een folie van 0.2mm (200mµ) voorgeschreven. Dit is breeduit verkrijgbaar in verschillende formaten. Let er op dat je de overlappende naden af tapet! Ook de nietjes waarmee je de folie vastzet dien je af te tapen!

(Variant hierop is een dampremmende folie met een aluminium laag, deze heeft een hogere reflectie waarde en wordt veel toegepast in Sauna’s/zwembaden en ruimtes met een hogere klimaatklasse.)

De dampopenfolie is een wat meer complexe folie, dit is vaak een 3 laags folie (polypropyleen) met een micro poreuze tussenlaag. Deze kan ook 4 laags zijn, dan is er vaak een wapening toegevoegd.
(deze micro poreuze tussenlaag is conisch gevormd, vandaar dat het van belang is welke zijde binnen moet, en welke buiten, de kleinste opening van de conus (bedrukte/ingekleurde zijde) moet aan de buitenkant)
De reden dat deze folie zo is opgebouwd is omdat hij dan aan de buitenzijde waterkerend is (slagregen oid) en vanaf de andere kant toch ademend, mocht er onverhoopt toch iets vocht in de isolatie/constructie komen.
Deze folie kan in nagenoeg alle gevallen direct op de minerale isolatie, de zwaardere/dikkere varianten kunnen ook hardere ondergrond toegepast worden (vaak vanaf 130gr/²)

*de dampremmende wordt vaak ook dampdicht genoemd, (niet geheel waar, de enige 2 dampdichte producten zijn glas en staal) De dampopen variant wordt ook wel een ‘spinvlies’ genoemd,
Het vocht krijg je uit de woning dmv ventilatie, vandaar de vaak gehoorde uitdrukking, Isoleren is ventileren!

Uiteraard ben ik ook maar enthousiasteling, en geen expert op dit gebied dus ik sta open voor toevoegingen en/of kritiek.

(ook het gebruik van d en dt is niet mijn sterkste kand ( ), dus die wijzigingen wil ik ook graag via dm ontvangen)

Mooie post!

Hier nog een interessante situatie:
We hebben een ongeïsoleerde garage die aan de woning gebouwd is. Betonvloer op zand, gemetselde buitenwanden.
Boven de garage zit een zolder (houten balklaag met vloerdelen). De kap van de garage loopt door naar die van de woning.

De zolder is vanuit de overloop in de woning bereikbaar. Deze willen we gaan inrichten als speelzolder voor de kinderen. Hier hangt ook een radiator.
Het idee is om de vloer, tussen de balken te isoleren. Maar waar plaats ik de folies dan? Normaliter een dichte folie aan de warme zijde, maar dat is aan de onderzijde geen pretje... Suggesties?

[Jelte,89]

LinkinTED schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 16:48:
[...]

Mooie post!

Hier nog een interessante situatie:
We hebben een ongeïsoleerde garage die aan de woning gebouwd is. Betonvloer op zand, gemetselde buitenwanden.
Boven de garage zit een zolder (houten balklaag met vloerdelen). De kap van de garage loopt door naar die van de woning.

De zolder is vanuit de overloop in de woning bereikbaar. Deze willen we gaan inrichten als speelzolder voor de kinderen. Hier hangt ook een radiator.
Het idee is om de vloer, tussen de balken te isoleren. Maar waar plaats ik de folies dan? Normaliter een dichte folie aan de warme zijde, maar dat is aan de onderzijde geen pretje... Suggesties?

Dank!

Ik zou het gaan zien als 2 ruimtes denk ik, schuur en zolder... die schuur wil je laten zitten voor wat het is. Ik zou de vloer isoleren, (het plafond van de schuur) en van onderaf beginnen met een dampremmer, op die manier houd je je isolatie droog (natte fietsen e.d, want die drogen wel door het vele ventileren omdat je geen isolatie hebt). Dan de isolatie en je vloer moet je dan zien als je spinvlies, (hout is ook dampopen) wat betreft de kap, op dezelfde manier maar die is waarschijnlijk wel geïsoleerd

[darklord007]

T.Kreeftmeijer schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 15:28:
Er zijn hier vast Tweakers met ervaring met vloertegels leggen.
Is dat voor een handige DHZ'er (ikzelf) te doen?

We willen thuis in de berging tegels leggen, nu is daar een kale dekvloer (wel afgeschuurd). Omdat we niet de hele berging tegelijk leeg kunnen halen (ja dat kan wel, als het moet) is het idee om de berging in twee delen te betegelen. Dat is volgens mij niet zo'n ramp (ja je blijft het mogelijk zien, dat is niet zo erg). Dit is ook de voornaamste reden om het zelf te willen doen.

Nu ging ik een lijstje maken van wat ik aan gereedschap verwacht nodig te hebben:

• Duimstok
• Waterpas lang
• Slijptol + juiste diamantbladen
• Tegelzaaghulp voor kleine cirkelzaag met diamantblad (PKS16) (zelfbouw)
• Lijmkam (6x6mm)
• Voegkruis/leveling systeem (schatting: 500 clips)
• Mengkuip
• Mixer
• Pleistertroffel
• Spanhoek + lijn
• Schuurbord, voegrubber, inwasbord
• Rolmaat (lang genoeg)

Totaal kwam ik op zo'n 400-450 euro totaal, grof opgeteld. Van het meeste, behalve de rolmaat, hebben we het niet in huis. Huren kan, maar dat wordt haast nauwelijks goedkoper zag ik, en dan heb je tijdsdruk (geen zin in).

Mis ik nog belangrijke dingen naast de tegels, lijm, voorstrijd, voegsel ed. zelf?

Dat is dus nauwelijks goedkoper dan een tegelzetter. Heeft het dan wel zin om het zelf te willen, naast dat het leuk is en je in deze tijd toch iets moet nu school afgelopen is.

zoals al eerder aangegeven idd zeker niet besparen op een tegel leveling systeem. Hiermee krijg je een resultaat wat je met de hand neit lukt.
Moet het zeker waterpas zijn zou je nog een kruislaser kunnen overwegen. Dan kun je op een duimstok zien of je nog waterpas loopt (jah waterpas kan ook).

Zoals dat je alles goed uittekend van tevoren en begin symetrisch in het midden.

En de tip van een extra persoon die tegels aangeeft ed wil ik ook nog onderstrepen!

[MJV]

@T.Kreeftmeijer @darklord007 ik heb zelf geen directe ervaring met vloertegels leggen, maar kun je die dingen niet snijden met een tegelsnijder? Dat scheelt een hele bak geld qua investering in slijper en diamantbladen?

Ik zou wel overwegen om toch de hele berging leeg te halen, het is mooi weer, spullen anders een nachtje buiten? Ik heb hier laatst laminaat gelegd en daar had ik alleen een archiefkast in de betreffende kamer staan; maar dat was wel zo irritant. Ook qua egaliseren niet helemaal goed gegaan omdat ik geen compleet overzicht van de kamer had.

[T.Kreeftmeijer]

MJV schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 20:35:
@T.Kreeftmeijer @darklord007 ik heb zelf geen directe ervaring met vloertegels leggen, maar kun je die dingen niet snijden met een tegelsnijder? Dat scheelt een hele bak geld qua investering in slijper en diamantbladen?

Dat kan, maar de tegelzetter die de woonkamer heeft gedaan had ook een slijptol. Daarnaast is het altijd handig om zo'n ding te hebben voor de gekke hoekjes (die zijn er veel in onze berging).

@darklord007 Het hangt dus van de tegels af, die hebben we nog niet, dus daar kan ik nog even niets over zeggen. Voor een paar vierkante meter (dat is een hoekje/inhammetje waar de wasmachine staat) hebben we wel al de tegels. Die zou ik even moeten opzoeken om te kijken wat voor soort dat zijn.

Ik zou wel overwegen om toch de hele berging leeg te halen, het is mooi weer, spullen anders een nachtje buiten? Ik heb hier laatst laminaat gelegd en daar had ik alleen een archiefkast in de betreffende kamer staan; maar dat was wel zo irritant. Ook qua egaliseren niet helemaal goed gegaan omdat ik geen compleet overzicht van de kamer had.

We hebben geen tuin. Een deel kan in de kamer/hal en een deel kan op de binnenplaats (gedeeld met de andere bewoners, maar verder wel veilig). Gaat in dit geval om zo'n 3 kledingkasten (met andere dingen), een stellingkast, wasdroger/wasmachine, koelkast/vriezer, fietsen, losse zooi.

[ Voor 11% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 27-05-2020 20:44 ]

[darklord007]

MJV schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 20:35:
@T.Kreeftmeijer @darklord007 ik heb zelf geen directe ervaring met vloertegels leggen, maar kun je die dingen niet snijden met een tegelsnijder? Dat scheelt een hele bak geld qua investering in slijper en diamantbladen?

Ik zou wel overwegen om toch de hele berging leeg te halen, het is mooi weer, spullen anders een nachtje buiten? Ik heb hier laatst laminaat gelegd en daar had ik alleen een archiefkast in de betreffende kamer staan; maar dat was wel zo irritant. Ook qua egaliseren niet helemaal goed gegaan omdat ik geen compleet overzicht van de kamer had.

zeker wel.
Echter ligt de manier van snijden wel erg aan de tegel.
Poureuze tegels met een harde toplaag laten zich makkelijk en perfect snijden. Beter dan zagen.
Vol keramische tegels kun je 1x aansnijden en dan breken op de knie (als je stalen knieen hebt). Zo hebben de tegelzetters het bij mij in de kamer tenminste gedaan.

Al met al ligt het erg aan de tegel en je tegelsnijder. Zo heb ik een ruby star 62. Goed ding, maar keramische tegels krijgt ie niet door, dan buigt het hele ding....


Ik zou de ruimte idd ook geheel leeg maken. in 2x tegelen maakt niet veel uit, maar voegen moet wel in 1x gebeuren (zou ik aanraden)

[Alsjemenou]

T.Kreeftmeijer schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 15:28:
Er zijn hier vast Tweakers met ervaring met vloertegels leggen.
Is dat voor een handige DHZ'er (ikzelf) te doen?

We willen thuis in de berging tegels leggen, nu is daar een kale dekvloer (wel afgeschuurd). Omdat we niet de hele berging tegelijk leeg kunnen halen (ja dat kan wel, als het moet) is het idee om de berging in twee delen te betegelen. Dat is volgens mij niet zo'n ramp (ja je blijft het mogelijk zien, dat is niet zo erg). Dit is ook de voornaamste reden om het zelf te willen doen.

Nu ging ik een lijstje maken van wat ik aan gereedschap verwacht nodig te hebben:

• Duimstok
• Waterpas lang
• Slijptol + juiste diamantbladen
• Tegelzaaghulp voor kleine cirkelzaag met diamantblad (PKS16) (zelfbouw)
• Lijmkam (6x6mm)
• Voegkruis/leveling systeem (schatting: 500 clips)
• Mengkuip
• Mixer
• Pleistertroffel
• Spanhoek + lijn
• Schuurbord, voegrubber, inwasbord
• Rolmaat (lang genoeg)

Totaal kwam ik op zo'n 400-450 euro totaal, grof opgeteld. Van het meeste, behalve de rolmaat, hebben we het niet in huis. Huren kan, maar dat wordt haast nauwelijks goedkoper zag ik, en dan heb je tijdsdruk (geen zin in).

Mis ik nog belangrijke dingen naast de tegels, lijm, voorstrijd, voegsel ed. zelf?

Dat is dus nauwelijks goedkoper dan een tegelzetter. Heeft het dan wel zin om het zelf te willen, naast dat het leuk is en je in deze tijd toch iets moet nu school afgelopen is.

Ik heb mijn hele garage betegeld. Wat vragen/opmerkingen/tips/benodigdheden:

- mooi initieel lijstje. Je hebt duidelijk je huiswerk gedaan!
- zelf doen: easy. Belangrijkste is alles even goed aftekenen en uitdenken. Kijken hoe je met de tegels uitkomt, even een rijtje droog leggen e.d.
- ik heb het ook in twee dagen gedaan omdat ik niet alle crap uit de garage kon halen. Prima te doen, mix gewoon niet teveel lijm achter elkaar
- wat voor formaat zijn je tegels? Bij 60x60 tegels heb je bijvoorbeeld echt wel een 12mm lijmkam nodig
- hoe dik zijn je tegels, en van wat voor materiaal? Ik mis op het lijstje bijvoorbeeld nog een tegelsnijder. Dan hoef je niet alles uit te zagen. Denk even aan het formaat wieltje op je tegelsnijder. Hoe groter/dikker de tegel, hoe groter het wieltje. Zeker slijptol + diamantblad voor de hoekjes e.d. doen
- ik zou even een metselkoord met slaglijnpoeder halen om de loodlijn te bepalen. Dan heb je zeker weten een rechte lijn over de gehele lengte en hoe je niet alles af te tekenen
- wat je zelf ook al zei: voorstrijk, tegellijm, voegmiddel. Wat ik kan aanraden als voorstrijk is Ardex P52 (te verdunnen) en Ardex X78 als tegellijm. Het mooie van de laatste is dat je niet dubbel hoeft te verlijmen
- je gaat veel op je knieen zitten. Even wat kniebeschermers bij de Action scoren is geen overbodige luxe
- ik zou ook zuignappen halen voor de tegels. Helpt het netter in het lijmbed neer te leggen zonder dat je met je vingers er onder hoeft te prutsen
- ik heb zelf ook een kruislijnlaser gebruikt, maar ik zou dit niet apart kopen
- vergeet de rubberen moker niet om eventueel wat tegels aan te tikken. En een mengstaaf
- koop wat extra emmers met sponzen om je gereedschap schoon te houden na een werkdag
- voor de leidingen vond ik een contouraftekenhaak nog wel handig
- mochten je muurtjes net niet recht zijn komt een zwaaihaak altijd van pas

Ik heb een aardig lijstje, en ik ben het met je eens dat het geen kleine initiële investering is. Maar voor een tegelzetter ben je al snel 1200-1500 euro kwijt aan arbeid- en materiaalkosten, exclusief je tegels zelf. Dus zelfs met een grote aankoop kan het er makkelijk uit, en veel van die spullen kan je later ook nog hergebruiken ook! En het is heel leuk om te doen

[ Voor 3% gewijzigd door Alsjemenou op 27-05-2020 20:56 ]

[Antonius]

T.Kreeftmeijer schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 15:28:
Er zijn hier vast Tweakers met ervaring met vloertegels leggen.
Is dat voor een handige DHZ'er (ikzelf) te doen?

Ik ben zonder ervaring begonnen met een toilet, later enkele badkamers gedaan. Ja, dat is veel kleiner dan een berging maar het moet wel netjes liggen want je ziet er alles. Het is allemaal prima gelukt. Goed inlezen, niet haasten en systematisch werken, dan lukt het best wel. De eerste rij moet retestrak recht liggen. Als je daar al scheef gaat, dan moet je ergens verderop gaan corrigeren maar dat ga je pas doen als het echt opvalt en dan is het te laat. Dat wordt foeilelijk. Zorg dus voor een kaarsrechte start. De professionele tegelzetter hoeft niet zo lang na te denken over hoe hij het aanpakt en heeft bovendien alle benodigde gereedschap, handigheidjes en vooral jaren ervaring bij de hand. Reken er op dat jij er zeker drie a vier keer zo lang over doet als de vakman. Meer is ook geen schande.

We willen thuis in de berging tegels leggen, nu is daar een kale dekvloer (wel afgeschuurd). Omdat we niet de hele berging tegelijk leeg kunnen halen (ja dat kan wel, als het moet) is het idee om de berging in twee delen te betegelen. Dat is volgens mij niet zo'n ramp (ja je blijft het mogelijk zien, dat is niet zo erg). Dit is ook de voornaamste reden om het zelf te willen doen.

Absoluut leeg halen en in 1x doen. Ik heb een lekkage thuis gehad waardoor we de vloer van de hele benedenverdieping moesten aanpakken. Toen maar gelijk doorgepakt en vloerverwarming laten infrezen. Dat komen ze echt niet in 2 of 3 etappes doen. Dus alles wat niet door de trap paste, moest naar buiten. Een bankstel, meerdere stoelen, eettafel en een antieke kast hebben een of twee weken buiten in de tuin gestaan. Het was geen droge tijd. Ik heb alles heel systematisch keurig ingepakt in enkele lagen zeil en plastic, goed vast gezet. Dat ging prima, alles is droog gebleven en is zonder waterschade weer terug binnen gekomen toen de nieuwe vloer lag.

[T.Kreeftmeijer]

Alsjemenou schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 20:50:
[...]


Ik heb mijn hele garage betegeld. Wat vragen/opmerkingen/tips/benodigdheden:

- mooi initieel lijstje. Je hebt duidelijk je huiswerk gedaan!
- zelf doen: easy. Belangrijkste is alles even goed aftekenen en uitdenken. Kijken hoe je met de tegels uitkomt, even een rijtje droog leggen e.d.
- ik heb het ook in twee dagen gedaan omdat ik niet alle crap uit de garage kon halen. Prima te doen, mix gewoon niet teveel lijm achter elkaar
- wat voor formaat zijn je tegels? Bij 60x60 tegels heb je bijvoorbeeld echt wel een 12mm lijmkam nodig
- hoe dik zijn je tegels, en van wat voor materiaal? Ik mis op het lijstje bijvoorbeeld nog een tegelsnijder. Dan hoef je niet alles uit te zagen. Denk even aan het formaat wieltje op je tegelsnijder. Hoe groter/dikker de tegel, hoe groter het wieltje. Zeker slijptol + diamantblad voor de hoekjes e.d. doen
- ik zou even een metselkoord met slaglijnpoeder halen om de loodlijn te bepalen. Dan heb je zeker weten een rechte lijn over de gehele lengte en hoe je niet alles af te tekenen
- wat je zelf ook al zei: voorstrijk, tegellijm, voegmiddel. Wat ik kan aanraden als voorstrijk is Ardex P52 (te verdunnen) en Ardex X78 als tegellijm. Het mooie van de laatste is dat je niet dubbel hoeft te verlijmen
- je gaat veel op je knieen zitten. Even wat kniebeschermers bij de Action scoren is geen overbodige luxe
- ik zou ook zuignappen halen voor de tegels. Helpt het netter in het lijmbed neer te leggen zonder dat je met je vingers er onder hoeft te prutsen
- ik heb zelf ook een kruislijnlaser gebruikt, maar ik zou dit niet apart kopen
- vergeet de rubberen moker niet om eventueel wat tegels aan te tikken. En een mengstaaf
- koop wat extra emmers met sponzen om je gereedschap schoon te houden na een werkdag
- voor de leidingen vond ik een contouraftekenhaak nog wel handig
- mochten je muurtjes net niet recht zijn komt een zwaaihaak altijd van pas

Ik heb een aardig lijstje, en ik ben het met je eens dat het geen kleine initiële investering is. Maar voor een tegelzetter ben je al snel 1200-1500 euro kwijt aan arbeid- en materiaalkosten, exclusief je tegels zelf. Dus zelfs met een grote aankoop kan het er makkelijk uit, en veel van die spullen kan je later ook nog hergebruiken ook! En het is heel leuk om te doen

Dankjewel voor je lijstje. Hier kan ik mee verder en ik kom er later op terug. Tegels worden 20x20 of 30x30 tenzij dat afgeraden wordt. verwacht ik. Ik heb er al zin in...
En @Antonius en @darklord007 en @MJV ik ben inmiddels wel soort van overtuigd dat de berging helemaal leeg moet (voor het voegen in ieder geval). We gaan kijken hoe goed dat lukt.

[FirePuma142]

Ik ben aan het bepalen waar de inbouwspots boven het keukenwerkblad moeten komen en dan voornamelijk de afstand uit de muur. In de huidige keuken zitten de spots op een aanrechtbladdiepte van 65, 17cm (hart) uit de muur. Voor de nieuwe keuken heb ik ze het liefst in het midden van het werkblad (ook 65cm) en dus hart op 32,5 uit de muur.

Wat ik natuurlijk niet wil is in de schaduw werken. Ik vind online een hoop tegenstrijdige berichten waar ik dus niet heel veel verder mee kom. Wat denken jullie?

[Alsjemenou]

FirePuma142 schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 21:12:
Ik ben aan het bepalen waar de inbouwspots boven het keukenwerkblad moeten komen en dan voornamelijk de afstand uit de muur. In de huidige keuken zitten de spots op een aanrechtbladdiepte van 65, 17cm (hart) uit de muur. Voor de nieuwe keuken heb ik ze het liefst in het midden van het werkblad (ook 65cm) en dus hart op 32,5 uit de muur.

Wat ik natuurlijk niet wil is in de schaduw werken. Ik vind online een hoop tegenstrijdige berichten waar ik dus niet heel veel verder mee kom. Wat denken jullie?

Ik snap 'em niet helemaal. Wat is hetgeen waar we je bij kunnen helpen?

Edit: moest hem even een keer extra lezen. Wij hebben ook drie spotjes in het midden over ons kookeiland die 90cm diep is. Meer dan genoeg licht. Koop even wat goede LED spotjes, gebruik een dimmer and you're off to the races!

[ Voor 14% gewijzigd door Alsjemenou op 27-05-2020 21:17 ]

[FirePuma142]

Alsjemenou schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 21:15:
[...]


Ik snap 'em niet helemaal. Wat is hetgeen waar we je bij kunnen helpen?

Het was ook niet een hele duidelijke vraag als ik hem terug lees

Ik wil eigenlijk advies over hoe ik het beste kan bepalen wat de afstand tussen muur en inbouwspot moet zijn als ik de inbouwspot als werkbladverlichting in mijn keuken gebruik.

In de huidige keuken is dat +/- 17cm. Ik heb ze liever op 32,5 maar ben bang dat ik wellicht in de schaduw sta met mijn snijplank omdat ik met mijn hoofd te veel licht blokkeer als ze daar hangen.

[vso]

Alsjemenou schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 21:15:
[...]


Ik snap 'em niet helemaal. Wat is hetgeen waar we je bij kunnen helpen?

wat hij bedoelt is werken zonder schaduw .. dus hoe ver/dicht v.d muur moet een spotje staan

FirePuma142 schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 21:12:
Ik ben aan het bepalen waar de inbouwspots boven het keukenwerkblad moeten komen en dan voornamelijk de afstand uit de muur. In de huidige keuken zitten de spots op een aanrechtbladdiepte van 65, 17cm (hart) uit de muur. Voor de nieuwe keuken heb ik ze het liefst in het midden van het werkblad (ook 65cm) en dus hart op 32,5 uit de muur.

Wat ik natuurlijk niet wil is in de schaduw werken. Ik vind online een hoop tegenstrijdige berichten waar ik dus niet heel veel verder mee kom. Wat denken jullie?

tja waarom zo "moeilijk" doen .. frees een LED strip ipv een spot, als je een digitaal aangestuurde doet kan je per led kiezen welke aangaat en hoe sterk ..

anders kan je ook dubbelzijdig tape eronder plakken .. spotje op een "gewenste" locatie hangen .. als je 1maal de locatie hebt .. wasbezine gebruiken om het tape + lijmresten weg te halen nadat je het gat gemarkeerd hebt

Wil je "expert' advies c.q niet knutselen zit je hier verkeerd

[Jelte,89]

FirePuma142 schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 21:12:
Ik ben aan het bepalen waar de inbouwspots boven het keukenwerkblad moeten komen en dan voornamelijk de afstand uit de muur. In de huidige keuken zitten de spots op een aanrechtbladdiepte van 65, 17cm (hart) uit de muur. Voor de nieuwe keuken heb ik ze het liefst in het midden van het werkblad (ook 65cm) en dus hart op 32,5 uit de muur.

Wat ik natuurlijk niet wil is in de schaduw werken. Ik vind online een hoop tegenstrijdige berichten waar ik dus niet heel veel verder mee kom. Wat denken jullie?

Ik denk dat je moet doen wat jij het mooiste vind, 32,5 uit de muur betekent ook dat je 32,5 over het aanrecht hangt... dat lijkt me wat veel maar heeft natuurlijk alles te maken met je eigen lengte en de hoogte van het werkblad.

[FirePuma142]

vso schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 21:19:
[...]

tja waarom zo "moeilijk" doen .. frees een LED strip ipv een spot, als je een digitaal aangestuurde doet kan je per led kiezen welke aangaat en hoe sterk ..

anders kan je ook dubbelzijdig tape eronder plakken .. spotje op een "gewenste" locatie hangen .. als je 1maal de locatie hebt .. wasbezine gebruiken om het tape + lijmresten weg te halen nadat je het gat gemarkeerd hebt

Ik kan het natuurlijk prima uitproberen met een van de huidige spots, geen idee waarom ik dat nog niet had bedacht. Spots zijn voor de WAF, ik krijg een strip er niet door.

Wil je "expert' advies c.q niet knutselen zit je hier verkeerd

Soms zijn er stelregels, ik dacht wellicht schudt iemand die zo uit de mouw

[Alsjemenou]

FirePuma142 schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 21:18:
[...]


Het was ook niet een hele duidelijke vraag als ik hem terug lees

Ik wil eigenlijk advies over hoe ik het beste kan bepalen wat de afstand tussen muur en inbouwspot moet zijn als ik de inbouwspot als werkbladverlichting in mijn keuken gebruik.

In de huidige keuken is dat +/- 17cm. Ik heb ze liever op 32,5 maar ben bang dat ik wellicht in de schaduw sta met mijn snijplank omdat ik met mijn hoofd te veel licht blokkeer als ze daar hangen.

Ik had hem inmiddels goed gelezen
Wij hebben ook drie spotjes in het midden over ons kookeiland die 90cm diep is. Meer dan genoeg licht. Heb niet het gevoel dat ik er boven sta met mijn hoofd, maar ons blad was wel iets dieper. Koop even wat goede LED spotjes, gebruik een dimmer and you're off to the races!

[Jelte,89]

@FirePuma142, heb ze zelf ook ( ) +- 30cm uit de kant, nooit geen last van schaduw gehad... denk dat dat wel meevalt omdat je er vaak 3 oid op een rij hebt...

[LinuxMan]

FirePuma142 schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 21:21:
Ik kan het natuurlijk prima uitproberen met een van de huidige spots, geen idee waarom ik dat nog niet had bedacht. Spots zijn voor de WAF, ik krijg een strip er niet door.

Haha hier initieel ook. Ik had er eigenwijs toch (tijdelijk... ) een strip onder geplakt. Bijna onder de voorrand van de kastjes zodat je perfect licht hebt. Op een gegeven moment kwam de vraag of er nog een strip bij kon voor wat extra lichtsterkte

[_ferry_]

Vorige bewoners hadden een gedeelte van de vloer in de douche gemaakt van hardhouten rabatdelen en een kitnaadje.om zo een soort dek van een jacht na te bootsen zeg maar. Naar die planken waren gekrompen, kieren groter geworden, kit overal losgelaten.

Dus alles opgeschuurd, met een verfkrabber de oude vernis en kit weggehaald, en (helaas met wat initieel gepruts) nieuwe kitnaden er tussen gemaakt, en daarna alles in de olie:


Lekker opgeknapt zo

[CurlyMo]

Er is volgens mij geen algemeen verbouwingstopic voor onderstaande vraag dus als het hier niet goed staat dan hoor ik het graag.

Afgelopen week te horen gekregen dat de Beton-Ciré van onze badkamer helemaal lek is, het stucwerk niet goed meer is en de rechthoekige inbouw drain van de douche te diep zit. Advies was om tenminste alle Beton-Ciré te vervangen en er simpelweg overheen te tegelen en de douche afvoer verder omhoog te halen.

Oftewel, een aardige badkamer renovatie omdat het Beton-Ciré ook de vloer van de rest van de badkamer beslaat en alle muren verder gestuct zijn. Jammer genoeg weer een doel gevonden voor zo'n € 10.000,- van onze spaarcenten

Hoe pak je zoiets aan? Ik heb tot nu toe vrijwel alles zelf gedaan of alleen enkelvoudige klussen gehad waarvoor ik alleen een enkelvoudige vakman/vrouw hoefde te benaderen.

Nu zou ik het graag zelf willen doen, maar ben nog met een zolder renovatie bezig. Dus (deels) laten doen. Toch maar aannemer inschakelen, sanitair winkels benaderen ondanks dat het sanitair niet (allemaal) vervangen hoeft te worden, losse klussers inschakelen?

Wat is wijsheid?

[Cavalera125]

Jelte,89 schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 21:39:
@FirePuma142, heb ze zelf ook ( ) +- 30cm uit de kant, nooit geen last van schaduw gehad... denk dat dat wel meevalt omdat je er vaak 3 oid op een rij hebt...

Hier ook op 30, geen last van schaduw.

[Alsjemenou]

CurlyMo schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 23:14:
Er is volgens mij geen algemeen verbouwingstopic voor onderstaande vraag dus als het hier niet goed staat dan hoor ik het graag.

Afgelopen week te horen gekregen dat de Beton-Ciré van onze badkamer helemaal lek is, het stucwerk niet goed meer is en de rechthoekige inbouw drain van de douche te diep zit. Advies was om tenminste alle Beton-Ciré te vervangen en er simpelweg overheen te tegelen en de douche afvoer verder omhoog te halen.

Oftewel, een aardige badkamer renovatie omdat het Beton-Ciré ook de vloer van de rest van de badkamer beslaat en alle muren verder gestuct zijn. Jammer genoeg weer een doel gevonden voor zo'n € 10.000,- van onze spaarcenten

Hoe pak je zoiets aan? Ik heb tot nu toe vrijwel alles zelf gedaan of alleen enkelvoudige klussen gehad waarvoor ik alleen een enkelvoudige vakman/vrouw hoefde te benaderen.

Nu zou ik het graag zelf willen doen, maar ben nog met een zolder renovatie bezig. Dus (deels) laten doen. Toch maar aannemer inschakelen, sanitair winkels benaderen ondanks dat het sanitair niet (allemaal) vervangen hoeft te worden, losse klussers inschakelen?

Wat is wijsheid?

Ik ken de pijn; teveel om te doen en te weinig tijd. Ik zou toch er voor kiezen om te gaan kijken naar een goede ZZP'er. Het liefst zou ik ook alles zelf doen, maar ik weet dat mijn vrouw niet blij zou worden van een lekkende douche.

[prein2]

@CurlyMo Wat is het probleem van een te diep doucheputje?
Aangenomen dat het geen centimeters zijn, maar millimeters onder de vloer is het toch enkel handig dat het putje iets dieper zit?

Ik begin komend weekend met mijn badkamerverbouwing, dus deze is opeens wel heel relevant...

Verder advies om inderdaad een goede klus meneer te zoeken. Ik zou bij ons in de buurt zo wat mensen weten die dit kunnen doen, maar bedenk ook dat die mensen vaak maanden vooruit volgeboekt zitten...

[ Voor 26% gewijzigd door prein2 op 28-05-2020 08:01 ]

[Fraggert]

_ferry_ schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 23:13:
Vorige bewoners hadden een gedeelte van de vloer in de douche gemaakt van hardhouten rabatdelen en een kitnaadje.om zo een soort dek van een jacht na te bootsen zeg maar. Naar die planken waren gekrompen, kieren groter geworden, kit overal losgelaten.

Dus alles opgeschuurd, met een verfkrabber de oude vernis en kit weggehaald, en (helaas met wat initieel gepruts) nieuwe kitnaden er tussen gemaakt, en daarna alles in de olie:
[Afbeelding]

Lekker opgeknapt zo

pwo, dat ziet er strak uit, ik vind die teakhouten dekken op van die Riva's er altijd zo gaaf uitzien, heb niks met boten maar wel met fraai design

[vso]

CurlyMo schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 23:14:
Er is volgens mij geen algemeen verbouwingstopic voor onderstaande vraag dus als het hier niet goed staat dan hoor ik het graag.

Afgelopen week te horen gekregen dat de Beton-Ciré van onze badkamer helemaal lek is, het stucwerk niet goed meer is en de rechthoekige inbouw drain van de douche te diep zit. Advies was om tenminste alle Beton-Ciré te vervangen en er simpelweg overheen te tegelen en de douche afvoer verder omhoog te halen.

Oftewel, een aardige badkamer renovatie omdat het Beton-Ciré ook de vloer van de rest van de badkamer beslaat en alle muren verder gestuct zijn. Jammer genoeg weer een doel gevonden voor zo'n € 10.000,- van onze spaarcenten

Hoe pak je zoiets aan? Ik heb tot nu toe vrijwel alles zelf gedaan of alleen enkelvoudige klussen gehad waarvoor ik alleen een enkelvoudige vakman/vrouw hoefde te benaderen.

Nu zou ik het graag zelf willen doen, maar ben nog met een zolder renovatie bezig. Dus (deels) laten doen. Toch maar aannemer inschakelen, sanitair winkels benaderen ondanks dat het sanitair niet (allemaal) vervangen hoeft te worden, losse klussers inschakelen?

Wat is wijsheid?

Zit ongeveer in het zelfde laken & pak .. (alleen badkamer is 40 jaar "modern" roze en op mensen gericht die 10-20cm korter zijn ..

Ik zou de zolder "droppen", badkamer gaat voor wegens dagelijks gebruik .. je kan een hoop besparen door zelf te doen. en x.y.z uit te besteden. (scheelt ook tijd als je moet wachten op .. )
Nu is het mooi weer en hopenlijk heb je een tuin + extra wc .. tanden poetsen kan beneden

Loop samen met vrouw lief een sanitair shop binnen die a-z doet, bepaal daarmee je shopping lijstje / wensen / eisen

Materiaal is 50% en arbeid is de andere 50% van de kosten (grof gezegd) .. bepaal wat noodzakelijk is en wat "optioneel" .

In mijn geval wil ik misschien niet tegelen .. daarvoor ga ik mensen zoeken die het willen doen voor mij (en wanneer ze beschikbaar zijn) ..
Met al deze gegevens kan je verder puzzelen..

ps make-shift "camping" douche oplossingen kan ook en een partytent kan als een tijdelijke doucheplek fungeren .. (mocht familie/vrienden te ver zijn) ...

Ik denk dat slopen & spullen sjouwen wel het "meeste" werk is .. hier kan men jou/ons wellicht tippen welke puntjes we op moeten letten

[ Voor 10% gewijzigd door vso op 28-05-2020 08:15 ]

[CurlyMo]

prein2 schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 07:59:
@CurlyMo Wat is het probleem van een te diep doucheputje?
Aangenomen dat het geen centimeters zijn, maar millimeters onder de vloer is het toch enkel handig dat het putje iets dieper zit?

In mijn geval dat er ruimte zit tussen de opvangbak en de bovenkant vloer van beton-ciré. De beton-ciré is een klein beetje 'omgevouwen' om die afstand te overbruggen en precies op die 'vouw' is het geheel nu gaan scheuren en uiteindelijk gaan lekken. Het water is dus tussen de naad die tussen de opvangbak en bovenkant vloer zit gaan kruipen en onder het beton-ciré gekomen.

Volgens de stucadoor die kwam kijken is dat iets wat je pas ziet als het te laat is.

[Harrie_]

@CurlyMo ik sluit me aan bij @Alsjemenou en zou voor een losse klosser/ZZP'er gaan. Ik begrijp uit je verhaal dat er in feite 2 dingen moeten gebeuren: het doucheputje moet omhoog worden gewerkt en de badkamer moet betegeld worden. Dan kun je volgens mij (als je het zelf niet kunt of geen tijd voor hebt) prima iemand vinden om dat doucheputje te fixen, vervolgens huur je een tegelzetter in die de hele badkamer betegelt. Dan ben je vele malen goedkoper uit dan wanneer je dit laat regelen door een aannemer.

[1nsane]

CurlyMo schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 23:14:
Er is volgens mij geen algemeen verbouwingstopic voor onderstaande vraag dus als het hier niet goed staat dan hoor ik het graag.

Afgelopen week te horen gekregen dat de Beton-Ciré van onze badkamer helemaal lek is, het stucwerk niet goed meer is en de rechthoekige inbouw drain van de douche te diep zit. Advies was om tenminste alle Beton-Ciré te vervangen en er simpelweg overheen te tegelen en de douche afvoer verder omhoog te halen.

Oftewel, een aardige badkamer renovatie omdat het Beton-Ciré ook de vloer van de rest van de badkamer beslaat en alle muren verder gestuct zijn. Jammer genoeg weer een doel gevonden voor zo'n € 10.000,- van onze spaarcenten

Hoe pak je zoiets aan? Ik heb tot nu toe vrijwel alles zelf gedaan of alleen enkelvoudige klussen gehad waarvoor ik alleen een enkelvoudige vakman/vrouw hoefde te benaderen.

Nu zou ik het graag zelf willen doen, maar ben nog met een zolder renovatie bezig. Dus (deels) laten doen. Toch maar aannemer inschakelen, sanitair winkels benaderen ondanks dat het sanitair niet (allemaal) vervangen hoeft te worden, losse klussers inschakelen?

Wat is wijsheid?

Tja, lastig. Wij kunnen dat niet voor je bepalen maar bij mij staat een badkamer doorgaans wat hoger op de piramide van mazlov dan een zolder en die zolder loopt ook niet weg dus je kunt overwegen, als het geld de gewichtige factor is, om zelf de badkamer te renoveren.

Als je zoiets laat doen, zou ik oppassen met losse klussers inhuren, wellicht kan je iets goedkoper uit met de prijs maar ik heb meer dan eens meegemaakt dat als er dan iets mis gaat, ze maar wat graag de vinger wijzen naar andere klussers die eraan gewerkt hebben.

Natuurlijk kan het met een klusser of meerdere die altijd samenwerken ook misgaan maar dan weet je in elk geval bij wie je moet wezen.

[ThinkPad]

Alsjemenou schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 20:50:
[...]
Ardex X78 als tegellijm.

Dat vind ik wat gek voor een vloer. Als ik die lijm opzoek dan is het een flexibele lijm
De tegelzetter die mijn badkamer heeft getegeld gaf aan dat je voor de vloer cementgebonden lijm moet gebruiken, omdat flexibel, flexibel blijft. Je voegen kunnen dan gaan barsten omdat er beweging in de tegels zit. Voor de wanden heeft hij wel flexibele pastalijm gebruikt, daar sta je immers niet op. Zal voor een badkamer nog weer anders zijn dan voor een andere ruimte, gezien je in een badkamer met veel water te maken hebt. Gebarsten voegen zijn dan rampzalig.

Maar voor een tegelzetter ben je al snel 1200-1500 euro kwijt aan arbeid- en materiaalkosten, exclusief je tegels zelf.

[...]

Ik was 1600 euro kwijt om een badkamer van 5m2 de vloer en wanden te laten tegelen en het af te laten kitten. Daar is hij een week mee bezig geweest (had hij zelf ook wat verkeerd ingeschat ). Voor een berging lijkt het mij wat hoog ingeschat. Had bij mij nog wel iets goedkoper gekund vermoed ik, maar überhaupt een tegelzetter vinden die tijd had bleek al lastig genoeg.

Die tegelwigjes om de bovenkant op gelijke hoogte te krijgen zou ik absoluut gebruiken. Dat is hier ook gebruikt, maar niet overal even consequent. Tussen sommige tegels zit daarom heel minimaal wat hoogteverschil. En goed inlezen in hoe je de boel moet lijmen, zodat je geen luchtbellen krijgt onder de tegels (maar bij 60x60 is dat risico al weer groter dan bij 30x30).

CC @T.Kreeftmeijer

[ Voor 5% gewijzigd door ThinkPad op 28-05-2020 09:08 ]

[Alsjemenou]

ThinkPadd schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 09:01:
[...]

Dat vind ik wat gek voor een vloer. Als ik die lijm opzoek dan is het een flexibele lijm
De tegelzetter die mijn badkamer heeft getegeld gaf aan dat je voor de vloer cementgebonden lijm moet gebruiken, omdat flexibel, flexibel blijft. Je voegen kunnen dan gaan barsten omdat er beweging in de tegels zit. Voor de wanden heeft hij wel pastalijm gebruikt, daar sta je immers niet op. Zal voor een badkamer nog weer anders zijn dan voor een andere ruimte, gezien je in een badkamer met veel water te maken hebt. Gebarsten voegen zijn dan rampzalig.

Heb je de specificaties van Ardex X78 al gelezen? Het is een cementhoudende mortel prima geschikt voor de vloer. Geschikt voor binnen en buiten, voor vloerverwarming en zwaarbelasting. Deze lijm blijft niet flexibel. Puur bij het leggen is deze wat flexibeler zodat de mortel beter spreid over de tegel. De buurman, ZZP tegelzetter, maakt al jaren gebruik van deze lijm en heeft nog nooit een probleem gehad met barstende voegen.

X78 moet je daarentegen absoluut niet gebruiken voor de muur, omdat deze te smeuïg is tijdens het leggen.

[ThinkPad]

Bedankt voor de correctie. Ik las 'flexibel' en wou het even toelichten. Maar zie inderdaad dat het cementbasis is, je hebt gelijk Daarom heb ik het dus laten doen

Bij mij is er overigens lijm van 'Coba' gebruikt, van de bouwhandel.

[CurlyMo]

Iemand hier nog tips voor goede installatiebedrijven die zoiets kunnen doen in Zuid-Holland? Ik ken er zelf een paar, maar wed graag op meerdere paarden?

[Jelte,89]

_ferry_ schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 23:13:
Vorige bewoners hadden een gedeelte van de vloer in de douche gemaakt van hardhouten rabatdelen en een kitnaadje.om zo een soort dek van een jacht na te bootsen zeg maar. Naar die planken waren gekrompen, kieren groter geworden, kit overal losgelaten.

Dus alles opgeschuurd, met een verfkrabber de oude vernis en kit weggehaald, en (helaas met wat initieel gepruts) nieuwe kitnaden er tussen gemaakt, en daarna alles in de olie:
[Afbeelding]

Lekker opgeknapt zo

Netjes! Welke kit heb je hiervoor gebruikt?

[T.Kreeftmeijer]

@ThinkPad @Alsjemenou

De tegelzetter heeft bij ons spul van Mapei gebruikt voor de vloer. Daar hebben dus ook nog een halve zak lijm en een hele zak voegsel van staan. Dat gaat sowieso eerst gebruikt worden.

[ThinkPad]

Hoe oud is dat spul? Aan cement e.d. zit namelijk ook gewoon een houdbaarheidsdatum.
Helemaal als het een poos in een vochtige schuur ofzo heeft gestaan dan kun je het waarschijnlijk wel weggooien.

[Sjoerdfoto]

Voor de klus-nerds onder ons, een enorme website met gigantisch veel en uitgebreide bouwinformatie over het herbouwen van een woning paleis.

http://www.werklust-leens.nl/

[Alsjemenou]

ThinkPadd schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 09:14:
Bedankt voor de correctie. Ik las 'flexibel' en wou het even toelichten. Maar zie inderdaad dat het cementbasis is, je hebt gelijk Daarom heb ik het dus laten doen

Bij mij is er overigens lijm van 'Coba' gebruikt, van de bouwhandel.

No worries, weer een mysterie opgelost!

T.Kreeftmeijer schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 09:23:
@ThinkPadd @Alsjemenou

De tegelzetter heeft bij ons spul van Mapei gebruikt voor de vloer. Daar hebben dus ook nog een halve zak lijm en een hele zak voegsel van staan. Dat gaat sowieso eerst gebruikt worden.

Dan zou ik voor de volledige vloer hetzelfde gebruiken. Niets is irritanter dan halverwege opnieuw moeten leren hoe de lijm mixt, uitstrijkt en reageert op de tegel tijdens het leggen. Gaat helemaal goedkomen!

[Notna]

Jelte,89 schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 15:54:

Bedankt voor de bijdrage! Deze is opgenomen in de TS onder 'FAQ' (nieuwe sectie). Als er meer van dit soort veelvuldig herhalende topics zijn en je denkt een leuk stukje ervoor te kunnen schrijven; stuur het maar via DM en dan neem ik het op in de TS

We zitten overigens nu al weer in deeltje 6 en de TS voelt ook wat gedateerd aan. Ik ga er deze zomer eens mee aan de slag als het wat rustiger is in het privé leven om de TS naar 2020 te trekken. Suggesties of toevoegingen zijn altijd welkom

[ Voor 25% gewijzigd door Notna op 28-05-2020 09:31 ]

[readefries]

dragonhaertt schreef op maandag 25 mei 2020 @ 16:28:
[...]

De vraag is volgens mij vooral, waarom wil je 20cm naar beneden, als je ook 7.5 cm hoogte verschil kan maken door een 2x3" direct aan het betonnen plafond te bevestigen?
Dan is er geen behoefte om metalen hoekankertjes te gebruiken, kan je zo een schroef dwars door je balk je plafond in jagen, en dat is meteen een stuk steviger dan een plankje van 1.5cm dik.

De plafondplaten liggen niet echt recht en wilde dit corrigeren door het plafond aan de muur te bevestigen. Ik denk niet dat ik het zo recht kan krijgen als het vastmaken aan de muur. Ik moet alleen nog even bedenken hoe ik dit verder ga aanpakken

[mesajjb]

vso schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 14:07:
[...]

wat haal je eruit / ga je doen / haalbaar voor jezelf ?

Allerbelangrijkste wat ik er uit haal is in ieder geval dat het haalbaar is om een houten schuurtje te bouwen zonder bijverwarming, waar gereedschap niet in gaat roesten.

Het plan is om een douglashouten schuurtje maken met zwarte zweeds rabat planken, dikke palen en een kapschuur vorm dak. Van die materialen ben ik op dit moment al een kippenhok + ren aan het bouwen (hooiberg vorm) dus die zelfde stijl krijgt het schuurtje ook.

Ik ga in ieder geval de voorgestelde folies gebruiken. Om het meteen goed te doen ga ik ook isoleren (zowel muren als dak), waarschijnlijk gewoon met steenwol. Vloer wordt waarschijnlijk een betonvloer (nog niet zeker).
Jouw drainagetip ga ik zeker meenemen. Ik zat in de richting van zo'n systeem te denken maar dat wordt dus nu exact volgens die omschrijving.
Composiet balken ga ik ook zeker gebruiken.
Alle elektra in de tuin komt standaard op een aparte groep. Ik weet dus niet of een extra zekering hier nog meerwaarde heeft (elektra is niet mijn sterkste punt dus als het wel verstandig is zal ik hier hulp voor moeten zoeken).
Tyleenslang komt er niet. Wateraansluiting is daar niet nodig.

De bouw van de woning is pas net gestart. Oplevering zal (wanneer alles volgens schema loopt) pas in Januari zijn dus het duurt nog wel even voor ik echt aan de slag kan.

[Alsjemenou]

mesajjb schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 09:52:
[...]


Allerbelangrijkste wat ik er uit haal is in ieder geval dat het haalbaar is om een houten schuurtje te bouwen zonder bijverwarming, waar gereedschap niet in gaat roesten.

Het plan is om een douglashouten schuurtje maken met zwarte zweeds rabat planken, dikke palen en een kapschuur vorm dak. Van die materialen ben ik op dit moment al een kippenhok + ren aan het bouwen (hooiberg vorm) dus die zelfde stijl krijgt het schuurtje ook.

Ik ga in ieder geval de voorgestelde folies gebruiken. Om het meteen goed te doen ga ik ook isoleren (zowel muren als dak), waarschijnlijk gewoon met steenwol. Vloer wordt waarschijnlijk een betonvloer (nog niet zeker).
Jouw drainagetip ga ik zeker meenemen. Ik zat in de richting van zo'n systeem te denken maar dat wordt dus nu exact volgens die omschrijving.
Composiet balken ga ik ook zeker gebruiken.
Alle elektra in de tuin komt standaard op een aparte groep. Ik weet dus niet of een extra zekering hier nog meerwaarde heeft (elektra is niet mijn sterkste punt dus als het wel verstandig is zal ik hier hulp voor moeten zoeken).
Tyleenslang komt er niet. Wateraansluiting is daar niet nodig.

De bouw van de woning is pas net gestart. Oplevering zal (wanneer alles volgens schema loopt) pas in Januari zijn dus het duurt nog wel even voor ik echt aan de slag kan.

Nieuw huis, leuke tijd. Ik zou zeker een betondvloer laten storten, misschien zelfs wat heipalen er in laten rossen (uiteraard moet het budgettair uitkomen). In mijn oude huis had ik was last van verzakking, met deze maatregelen heb je echt een goede basis. Bij de meterkast zou ik het gewoon laten doen door een gecertificeerd elektricien.

[hammy87]

readefries schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 09:50:
[...]


De plafondplaten liggen niet echt recht en wilde dit corrigeren door het plafond aan de muur te bevestigen. Ik denk niet dat ik het zo recht kan krijgen als het vastmaken aan de muur. Ik moet alleen nog even bedenken hoe ik dit verder ga aanpakken

De 2x3 direct aan plafond bevestigen. Met een rei en/of waterpas en uitvulplaatjes alles uitlijnen (zelf zo ook gedaan met rachelwerk voor schuin dak)
https://www.gereedschapsk...ellen-met-uitvulplaatjes/

[readefries]

Top, dank je. Zo zie ik een oplossing die ik kan uitvoeren.

[vso]

mesajjb schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 09:52:
Allerbelangrijkste wat ik er uit haal is in ieder geval dat het haalbaar is om een houten schuurtje te bouwen zonder bijverwarming, waar gereedschap niet in gaat roesten.

Het plan is om een douglashouten schuurtje maken met zwarte zweeds rabat planken, dikke palen en een kapschuur vorm dak. Van die materialen ben ik op dit moment al een kippenhok + ren aan het bouwen (hooiberg vorm) dus die zelfde stijl krijgt het schuurtje ook.

ik heb zelf deze .. Interflex Kapschuur 6732

tips:
* ik heb extra hoogte (ipv 270 --> 3m) erbij besteld .. en een deur in de achterwand zodat het gelijk een onderdeel van de "schutting" kon zijn. en je kan het altijd iets hoger/breder laten maken
* niet betalen voor laten plaatsen .. kost veel en je kan beter zelf aan de slag met rubberen hamer .. trap is voldoende ..:)
* niks "tekenen" voordat je de maten op papier hebt en duidelijke afspraken hebt wat je wel/niet wil ..
* verf meteen de buitenkant !!! (als je beitst) niet tussen de naden ..

ik heb bv de veranda toegang veranderd zodat de 2 voorste "hekken" aan elkaar zitten" ..
en je doet je zelf een plezier door geen bitumen (als je niks op het dak gaat leggen zoals PV/zwembad verwarming) maar dakpannen ofzo . en iets van isolatie tussen hout/dak om de eerste hitte weg te halen

Nog een dingetje .. denk goed na als je een veranda deel neemt over de wind, ik heb spijt dat de onderkant niet dicht is / rails en ik moet nu iets gaan verzinnen met veranda zeilwanden (hoe bevestig je die + gezeik met deur) .. uit de wind zitten in je veranda met een verwarmings ding is dan namelijk een optie .. vor jou/kids soms ziet het er mooi uit maar praktisch is het dan niet altijd ...

En leg aub eerst stenen/elektra aan voordat je "het' laat komen .. wil je bv bbq-en/verwarming heb je ook een schoorsteen nodig .. tijdens de bouw erin zetten is handiger dan achteraf.

[/quote]
Ik ga in ieder geval de voorgestelde folies gebruiken. Om het meteen goed te doen ga ik ook isoleren (zowel muren als dak), waarschijnlijk gewoon met steenwol. Vloer wordt waarschijnlijk een betonvloer (nog niet zeker).
Jouw drainagetip ga ik zeker meenemen. Ik zat in de richting van zo'n systeem te denken maar dat wordt dus nu exact volgens die omschrijving.
Composiet balken ga ik ook zeker gebruiken.
Alle elektra in de tuin komt standaard op een aparte groep. Ik weet dus niet of een extra zekering hier nog meerwaarde heeft (elektra is niet mijn sterkste punt dus als het wel verstandig is zal ik hier hulp voor moeten zoeken).
Tyleenslang komt er niet. Wateraansluiting is daar niet nodig.

De bouw van de woning is pas net gestart. Oplevering zal (wanneer alles volgens schema loopt) pas in Januari zijn dus het duurt nog wel even voor ik echt aan de slag kan.
[/quote]
Wist je dat steenwol water opzuigt ?? ik zou glaswol pakken (geen EPS/xps ofzo) 4cm dik douglas hout heb je geen isolatie nodig bij de wand .. alleen dak/grond./. ik wilde dit ook maar achteraf toch niet gedaan.. je muren aan de binnen zijde met bv latje + osb bekleden is alleen nodig als je niet 600 schroeven in de wand wil draaien .. maar ja dan had het geen schuur moeten worden toch ?

Zekering in de schuur is NIET nodig .. maar zeker wel prettig, zoals gezegd :?(denk ik) heb ik 3 kabels lopen (1x verlichting schuur, 1x stopcontacten / tuinverlichting 1x toekomst (pv) + ethernet kabel(s)
Een zekeringautomaat met/zonder aardlek heeft het voordeel dat je niet naar de meterkast hoeft .. als je in de tuin / schuur iets met elektra wilt doen .. je kan ook 10A of 6A ipv 16A ertussen zettten zodat hij er misschien sneller uit klapt .. dan de meterkast (als je toch op de keukengroep moet doen?)
de zekering is ook dat je zeker bent bij meterkast werkzaamheden / schuur dat het echt UIT staat.. en geen elektra (elektrische auto / pv die stroom terug levert) een "werk" gevaar oplevert.

Tyleenslang/ethernet kabels of zelfs 3x grondkabel in een buis van meterkast naar schuur locatie zijn de kosten niet... voor 25m was ik 300,- kwijt .. (totaal) maar als het er 1maal ligt hoef je ook NOOIT meer de tuin om te spitten je sluit het water simpel weg niet aan (geld ook voor je voorzijde) .. vanaf je meterkast naar voren bv "voorbereiding" van elektrische laadpaal .. (of bij je nieuwe schuur) kortom opties hebben die je niet direct gebruikt is goed .. tyleenslang dop je gewoon af ..en met een klemmetje aan de schuur vast maken (1 schroef) in het zicht.. mocht je je huis over 30 jaar verkopen is dit een + punt

Je wilt niet als alles af is en er nieuwe wensen onstaan .. (zwembad, de schuur als "werkplek") is dit simpel kwestie van "aansluiten" en gaan.. ipv je nette tuin omspitten omdat je vet geisoleerde huis verhindert dat wifi in de tuin niet mogelijk is


[edit] pff weer een lange post .. LOL (sorry)

[hammy87]

readefries schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 10:38:
Top, dank je. Zo zie ik een oplossing die ik kan uitvoeren.

Werkt prima, gewoon zo'n koffer kopen dan heb je de verschillende maten.

[mesajjb]

Alsjemenou schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 10:32:
[...]


Nieuw huis, leuke tijd. Ik zou zeker een betondvloer laten storten, misschien zelfs wat heipalen er in laten rossen (uiteraard moet het budgettair uitkomen). In mijn oude huis had ik was last van verzakking, met deze maatregelen heb je echt een goede basis. Bij de meterkast zou ik het gewoon laten doen door een gecertificeerd elektricien.

Grondkabel op een aparte groep was een optie die we hadden. Deze hebben we dan ook gekozen om zelf zeker niet in de meterkast te hoeven rommelen. Hoewel relatief duur was het voor ons het geld wel waard. Heipalen zijn gelukkig in onze regio niet nodig.

vso schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 11:09:
[...]

ik heb zelf deze .. Interflex Kapschuur 6732

tips:
* ik heb extra hoogte (ipv 270 --> 3m) erbij besteld .. en een deur in de achterwand zodat het gelijk een onderdeel van de "schutting" kon zijn. en je kan het altijd iets hoger/breder laten maken
* niet betalen voor laten plaatsen .. kost veel en je kan beter zelf aan de slag met rubberen hamer .. trap is voldoende ..:)
* niks "tekenen" voordat je de maten op papier hebt en duidelijke afspraken hebt wat je wel/niet wil ..
* verf meteen de buitenkant !!! (als je beitst) niet tussen de naden ..

ik heb bv de veranda toegang veranderd zodat de 2 voorste "hekken" aan elkaar zitten" ..
en je doet je zelf een plezier door geen bitumen (als je niks op het dak gaat leggen zoals PV/zwembad verwarming) maar dakpannen ofzo . en iets van isolatie tussen hout/dak om de eerste hitte weg te halen

Nog een dingetje .. denk goed na als je een veranda deel neemt over de wind, ik heb spijt dat de onderkant niet dicht is / rails en ik moet nu iets gaan verzinnen met veranda zeilwanden (hoe bevestig je die + gezeik met deur) .. uit de wind zitten in je veranda met een verwarmings ding is dan namelijk een optie .. vor jou/kids soms ziet het er mooi uit maar praktisch is het dan niet altijd ...

En leg aub eerst stenen/elektra aan voordat je "het' laat komen .. wil je bv bbq-en/verwarming heb je ook een schoorsteen nodig .. tijdens de bouw erin zetten is handiger dan achteraf.

[/quote]
Ik ga in ieder geval de voorgestelde folies gebruiken. Om het meteen goed te doen ga ik ook isoleren (zowel muren als dak), waarschijnlijk gewoon met steenwol. Vloer wordt waarschijnlijk een betonvloer (nog niet zeker).
Jouw drainagetip ga ik zeker meenemen. Ik zat in de richting van zo'n systeem te denken maar dat wordt dus nu exact volgens die omschrijving.
Composiet balken ga ik ook zeker gebruiken.
Alle elektra in de tuin komt standaard op een aparte groep. Ik weet dus niet of een extra zekering hier nog meerwaarde heeft (elektra is niet mijn sterkste punt dus als het wel verstandig is zal ik hier hulp voor moeten zoeken).
Tyleenslang komt er niet. Wateraansluiting is daar niet nodig.

De bouw van de woning is pas net gestart. Oplevering zal (wanneer alles volgens schema loopt) pas in Januari zijn dus het duurt nog wel even voor ik echt aan de slag kan.
[/quote]
Wist je dat steenwol water opzuigt ?? ik zou glaswol pakken (geen EPS/xps ofzo) 4cm dik douglas hout heb je geen isolatie nodig bij de wand .. alleen dak/grond./. ik wilde dit ook maar achteraf toch niet gedaan.. je muren aan de binnen zijde met bv latje + osb bekleden is alleen nodig als je niet 600 schroeven in de wand wil draaien .. maar ja dan had het geen schuur moeten worden toch ?

Zekering in de schuur is NIET nodig .. maar zeker wel prettig, zoals gezegd :?(denk ik) heb ik 3 kabels lopen (1x verlichting schuur, 1x stopcontacten / tuinverlichting 1x toekomst (pv) + ethernet kabel(s)
Een zekeringautomaat met/zonder aardlek heeft het voordeel dat je niet naar de meterkast hoeft .. als je in de tuin / schuur iets met elektra wilt doen .. je kan ook 10A of 6A ipv 16A ertussen zettten zodat hij er misschien sneller uit klapt .. dan de meterkast (als je toch op de keukengroep moet doen?)
de zekering is ook dat je zeker bent bij meterkast werkzaamheden / schuur dat het echt UIT staat.. en geen elektra (elektrische auto / pv die stroom terug levert) een "werk" gevaar oplevert.

Tyleenslang/ethernet kabels of zelfs 3x grondkabel in een buis van meterkast naar schuur locatie zijn de kosten niet... voor 25m was ik 300,- kwijt .. (totaal) maar als het er 1maal ligt hoef je ook NOOIT meer de tuin om te spitten je sluit het water simpel weg niet aan (geld ook voor je voorzijde) .. vanaf je meterkast naar voren bv "voorbereiding" van elektrische laadpaal .. (of bij je nieuwe schuur) kortom opties hebben die je niet direct gebruikt is goed .. tyleenslang dop je gewoon af ..en met een klemmetje aan de schuur vast maken (1 schroef) in het zicht.. mocht je je huis over 30 jaar verkopen is dit een + punt

Je wilt niet als alles af is en er nieuwe wensen onstaan .. (zwembad, de schuur als "werkplek") is dit simpel kwestie van "aansluiten" en gaan.. ipv je nette tuin omspitten omdat je vet geisoleerde huis verhindert dat wifi in de tuin niet mogelijk is


[edit] pff weer een lange post .. LOL (sorry)

Qua vorm gaat het daar wel mee overeen komen. Een bouwpakket is echter geen optie aangezien onze tuin aan de achterzijde (waar het schuurtje komt te staan) in een punt loopt. Het schuurtje wordt dus aan de achterzijde breder dan aan de voorzijde. Een leuke uitdaging met bouwen maar dat moet wel lukken. Ik teken dus alleen globaal iets uit zodat ik weet hoeveel hout ik moet halen. De rest bouw en bepaal ik wel ter plekke en dus niet volgens tekening. Er komt geen veranda deel in de schuur. De gekozen planken zijn al voorgespoten (met een soort zwarte teer). Scheelt gelukkig veel schilderwerk. Eventuele zaagsnedes of beschadigingen werken we zelf bij. Dit potje heb ik al in gebruik bij bouw kippenhok en daar blijft voldoende van over. De zweeds rabatdelen waarmee de buitenwand gemaakt zal worden zijn op de meeste punten dunner dan 4cm dus isolatie blijft dan staan (dit wordt dan dus glaswol ipv steenwol).

Wat betreft de tyleenslang+ethernetkabel heb je me toch aan het twijfelen gebracht. Ik hou het in de gaten en als het budget het toe laat leg ik ze er misschien toch wel gewoon in.

Nogmaals bedankt voor alle tips!

[Wimploo]

Ik heb een uitdaging om 1-2 extra elektra groepen 2 verdiepingen naar boven te trekken. De eerste groep zal in de toekomst voor PV's worden en de andere puur voor elektra, wellicht ooit een airco op zolder.

De pvc pijp die je zit heb ik er redelijk makkelijk in gekregen, waarschijnlijk zat daar alleen pur. Maar nu loop ik vast en ik vermoed dat dat een stuk zandcement is wat in de badkamer (in een koof) gestort is. Nu krijg ik met geen mogelijkheid hier een grote boor tussen. Hebben jullie andere alternatieven om deze pijp er toch door te krijgen?

[--HYPER--392]

Of boven een tweede groepenkast maken , dan hoef je maar 1 buis te gebruiken voor je hoofdkabel naar je huidige meterkast.

[vso]

mesajjb schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 11:42:
Grondkabel op een aparte groep was een optie die we hadden. Deze hebben we dan ook gekozen om zelf zeker niet in de meterkast te hoeven rommelen. Hoewel relatief duur was het voor ons het geld wel waard. Heipalen zijn gelukkig in onze regio niet nodig.

+ punten

Qua vorm gaat het daar wel mee overeen komen. Een bouwpakket is echter geen optie aangezien onze tuin aan de achterzijde (waar het schuurtje komt te staan) in een punt loopt. Het schuurtje wordt dus aan de achterzijde breder dan aan de voorzijde. Een leuke uitdaging met bouwen maar dat moet wel lukken. Ik teken dus alleen globaal iets uit zodat ik weet hoeveel hout ik moet halen. De rest bouw en bepaal ik wel ter plekke en dus niet volgens tekening. Er komt geen veranda deel in de schuur. De gekozen planken zijn al voorgespoten (met een soort zwarte teer). Scheelt gelukkig veel schilderwerk. Eventuele zaagsnedes of beschadigingen werken we zelf bij. Dit potje heb ik al in gebruik bij bouw kippenhok en daar blijft voldoende van over. De zweeds rabatdelen waarmee de buitenwand gemaakt zal worden zijn op de meeste punten dunner dan 4cm dus isolatie blijft dan staan (dit wordt dan dus glaswol ipv steenwol).

Wat betreft de tyleenslang+ethernetkabel heb je me toch aan het twijfelen gebracht. Ik hou het in de gaten en als het budget het toe laat leg ik ze er misschien toch wel gewoon in.

Nogmaals bedankt voor alle tips!

Foto's tonen hier !! inclusief idee/tot uitwerking .. zo hebben anderen er ook nog wat aan

Ik had geen (hoog)budget, wel genoeg voor een rioolpijp die ik met een touwtje erdoorheen 5 jaar geleden inmiddels tijdens de tuin aanleg ingegraven had .. oke 2 jaar later toch alvast de "kabels" aangeschaft .. nu 2 weken geleden met een hoop gevloek/getier en moeite de kabels er doorheen getrokken .. nadat ik via een compressor een nieuw touw erdoor heen heb moeten blazen (1ste was verteert en brak)
Nu achteraf .. blij toe want er was enorm veel glijmiddel nodig + inspanning om de kabels erdoorheen te jassen .. en dat 1ste touw had het nooit gehouden .. + de extra bochten .. Niet grappig ..

Hierom raad ik je met klem aan het NU te doen .. de riool buis is niet perse nodig ...een "gevaren" lint of de buis c.q iets erboven begraven dat als een gek met een graaf machine aan de slag gaat dat je niet alles aan gort trekt .. en dus ook niet 30 of 40 cm diep maar 60 cm of 80 cm .. langs de "schutting" maar wel 30 a 50 cm verder dan de schutting zelf .. zodat je niet bij het uitgraven van de palen de kabel als nog mee pakt..

Je kan niet alles voorkomen/genezen .. en wat je doet is echt helemaal aan jou maar het gebeurt zo vaak dat bij de bouw van het huis (achteraf) nog water & elektra voorziening bij de achter/voor deur geplaatst word .. en als je bewakings meuk wilt heb je weer UTP nodig etc etc ..

ik ben bezig een bestaand huis aan het renoveren/opknappen enzo en bv mijn meterkast van 6 groepen (draai zekering) een paar slagen groter nemen + schakelautomaten (zelfde prijs versus "same size" ) levert me nu wel plezier op .. .. helaas kan ik in huis niet alle kamers apart "schakelen" ..

[T.Kreeftmeijer]

Alsjemenou schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 20:50:
[...]


Ik heb mijn hele garage betegeld. Wat vragen/opmerkingen/tips/benodigdheden:

- wat voor formaat zijn je tegels? Bij 60x60 tegels heb je bijvoorbeeld echt wel een 12mm lijmkam nodig

In in eerste instantie om tegels van 20x20 voor een hoekje (de natte zone), daarna gaan we kijken voor 20x02 of 30x30. Ik had gelezen dat je daarvoor 6 of 8 mm moest gebruiken.

- hoe dik zijn je tegels, en van wat voor materiaal? Ik mis op het lijstje bijvoorbeeld nog een tegelsnijder. Dan hoef je niet alles uit te zagen. Denk even aan het formaat wieltje op je tegelsnijder. Hoe groter/dikker de tegel, hoe groter het wieltje. Zeker slijptol + diamantblad voor de hoekjes e.d. doen

Even de doos erbij gepakt:
9 mm dik, keramische tegels staat erop.

Als tegelsnijder kom ik bijvoorbeeld op deze uit: Rubi Star 42. Ga ik het daarmee redden.

- wat je zelf ook al zei: voorstrijk, tegellijm, voegmiddel. Wat ik kan aanraden als voorstrijk is Ardex P52 (te verdunnen) en Ardex X78 als tegellijm. Het mooie van de laatste is dat je niet dubbel hoeft te verlijmen

Aanwezig:
Voegsel: [url="https://www.mapei.com/nl/nl/producten-en-oplossingen/productenlijst/product-detail/ultracolor-plus"]
Lijm: Mapei Ultracolor Mapei Ultralite S1
Ik ga dus voor hetzelfde spul als ik tekort kom (dat kom ik toch wel).

- ik zou ook zuignappen halen voor de tegels. Helpt het netter in het lijmbed neer te leggen zonder dat je met je vingers er onder hoeft te prutsen

Klinkt handig, is een enkele of een dubbele aan te raden? Een dubbele lijkte me te groot voor 20x20 tegels.

- ik heb zelf ook een kruislijnlaser gebruikt, maar ik zou dit niet apart kopen

Hebben we niet, en moet zonder ook wel lukken, denk ik.

- vergeet de rubberen moker niet om eventueel wat tegels aan te tikken.

Voldoet een hamer voor de camping of zit er verschil tussen? Ik heb geen idee, maar zo'n ding om haringen in de grond te slaan hebben we wel ergens...

En een mengstaaf

Op mijn lijstje heb ik een mixer. Of werkt een garde/mengstaaf op een boormachine net zo goed?

- voor de leidingen vond ik een contouraftekenhaak nog wel handig

We hebben een enkele buis en een voerverwarmingverdeler in de bering. Die laatste moet maar gewoon een rechthoek uit de muur worden, de enkele buis kan ik ook wel met de hand een beetje afmeten. Daar vind ik zo'n contouraftekenhaak toch niet iets te duur voor.

- mochten je muurtjes net niet recht zijn komt een zwaaihaak altijd van pas

Dat is al aanwezig en ja onze muur heeft een rare hoek.

Gaat dus om de beringen en het halletje helemaal links. Totaal zo'n 18 vierkante meter.

Ik heb een aardig lijstje, en ik ben het met je eens dat het geen kleine initiële investering is. Maar voor een tegelzetter ben je al snel 1200-1500 euro kwijt aan arbeid- en materiaalkosten, exclusief je tegels zelf. Dus zelfs met een grote aankoop kan het er makkelijk uit, en veel van die spullen kan je later ook nog hergebruiken ook! En het is heel leuk om te doen

Hoe kom je aan dat bedrag van 1200-1500 euro? Volgens internet kost een tegelzetter gemiddelde 35 euro per vierkante meter. Dan zou ik uitkomen op een totaal van zo'n 630 euro. Daar kan ik op zich wel leuk gereedschap van kopen, maar het zet net op het randje van wel of niet zinvol (financieel).

Andere opmerkingen heb ik meegenomen in de lijst/onthouden als tip.

Een nieuwe lijst:

• Duimstok
• Waterpas lang
• Slijptol + juiste diamantbladen
• Tegelzaaghulp (zelfbouw)
• Lijmkam (6x6mm)
• Voegkruis/leveling systeem (schatting: 500 clips)
• Mengkuip (meerdere voor wassen)
• Mixer
• Pleistertroffel
• Spanhoek + lijn + metselkoort met krijtpoeder
• Schuurbord, voegrubber, inwasbord
• Rolmaat (lang genoeg)
• Tegelsnijder
• Kniebeschermers
• Zuignap
• Rubber hamer

Totaal nu ongeveer 575 euro. Toch een aardige investering voor voorlopig de laatste vloer.

---

Even wat anders dat tussendoor kwam, lekkage in de berging van de wasmachine. Dit eerste maar eens fixen...

Dit is dus de enige afvoer van de berging.

[Krijnemans]

T.Kreeftmeijer schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 15:36:

---

Even wat anders dat tussendoor kwam, lekkage in de berging van de wasmachine. Dit eerste maar eens fixen...
[Afbeelding]
Dit is dus de enige afvoer van de berging.

Dit lijkt mij kapot

[World Citizen]

, Ik kijk altijd een beetje rond op marktplaats wat er allemaal in de buurt te koop staat.

Kwam er een advertentie voorbij van een wijnrekje waarop ik dacht "ha lol zo een rekje heb ik ook nog".

Mee op dat moment viel bij mij het kwartje dat ik daarmee mijn profiel opslag kan oplossen. Ik had al pvc buizen gehaald, maar wist nog niet precies hoe ik het ging doen. Na even te passen in het wijnrekje, vink ik hem zo af. Niks meer aan doen.

[Wooldoor]

--HYPER--392 schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 12:59:
Of boven een tweede groepenkast maken , dan hoef je maar 1 buis te gebruiken voor je hoofdkabel naar je huidige meterkast.

Helemaal geen gek idee, ik heb nog een groep op zolder voor de droger. Kan ik dat stopcontact dan los maken, tweede groepenkast op aansluiten. En vanuit die nieuwe groepenkast een groep voor de droger, een voor de pv/omvormer en een voor de airco?
Ik zou dit sowieso niet zelf gaan uitvoeren, maar ben wel geinteresseerd of dit mogelijk zou zijn.

[skai21]

Wooldoor schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 16:19:
[...]

Helemaal geen gek idee, ik heb nog een groep op zolder voor de droger. Kan ik dat stopcontact dan los maken, tweede groepenkast op aansluiten. En vanuit die nieuwe groepenkast een groep voor de droger, een voor de pv/omvormer en een voor de airco?
Ik zou dit sowieso niet zelf gaan uitvoeren, maar ben wel geinteresseerd of dit mogelijk zou zijn.

Dit is mogelijk, alhoewel je waarschijnlijk wel de kabels naar de meterkast opnieuw zult moeten trekken.
En dan dus wat zwaardere kiezen

[ThinkPad]

@Wooldoor Dat bestaat al, in de vorm van een 'PV-verdeler'. Zo zijn bij mij de zonnepanelen ook aangesloten. Wasmachinegroep waar een mini-groepenkastje tussen hangt met twee B16 automaten. Eéntje voor de omvormer, de andere voor de wasmachine. In de groepenkast beneden is de automaat van deze voorheen wasmachinegroep vervangen van B16 naar een C20 automaat i.v.m. selectiviteit.
Of in het mini groepenkastje nog een derde B16 bij kan voor je airco weet ik niet, zou je in Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1 moeten navragen. Ik vermoed dat airco op eigen groep moet komen.

[ Voor 11% gewijzigd door ThinkPad op 28-05-2020 16:23 ]

[HTT-Thalan]

Iemand ervaring met epoxy? Ik heb het veel gezien bij van die woodturning projecten, gaten opvullen met gekleurde epoxy met hele vrolijke resultaten. Ik ben erg blij met hoe mijn werkbank is geworden, en hij staat toch vrij waterpas en vlak. Ik heb de achter- en zijkanten gezekerd aan de muur met extra lange pluggen/slagschroeven en het staat nu als een húis. Daarna heb ik de naden aan de achterzijde gekit met transparante kit en het geheel staat er nu strak bij.

Wat het helemaal af zou maken... een epoxy werkblad. Ik hoef feitelijk alleen de voor- en zijkant van een lat te voorzien en de epoxy erover te gieten, de zwaartekracht doet het levelen voor me...

Ik zou graag weten of er nog andere zaken zijn waar ik aan moet denken .

https://www.runyonsurfaceprep.com/blog/diy-workbench/



Zoiets dus, alleen een andere kleur .

[ Voor 11% gewijzigd door HTT-Thalan op 28-05-2020 16:25 ]

[SamPatterson]

T.Kreeftmeijer schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 15:36:
[...]

In in eerste instantie om tegels van 20x20 voor een hoekje (de natte zone), daarna gaan we kijken voor 20x02 of 30x30. Ik had gelezen dat je daarvoor 6 of 8 mm moest gebruiken.

[...]

Even de doos erbij gepakt:
9 mm dik, keramische tegels staat erop.

Als tegelsnijder kom ik bijvoorbeeld op deze uit: Rubi Star 42. Ga ik het daarmee redden.

[...]

Aanwezig:
Voegsel: [url="https://www.mapei.com/nl/nl/producten-en-oplossingen/productenlijst/product-detail/ultracolor-plus"]
Lijm: Mapei Ultracolor Mapei Ultralite S1
Ik ga dus voor hetzelfde spul als ik tekort kom (dat kom ik toch wel).

[...]

Klinkt handig, is een enkele of een dubbele aan te raden? Een dubbele lijkte me te groot voor 20x20 tegels.

[...]

Hebben we niet, en moet zonder ook wel lukken, denk ik.

[...]

Voldoet een hamer voor de camping of zit er verschil tussen? Ik heb geen idee, maar zo'n ding om haringen in de grond te slaan hebben we wel ergens...

[...]

Op mijn lijstje heb ik een mixer. Of werkt een garde/mengstaaf op een boormachine net zo goed?

[...]

We hebben een enkele buis en een voerverwarmingverdeler in de bering. Die laatste moet maar gewoon een rechthoek uit de muur worden, de enkele buis kan ik ook wel met de hand een beetje afmeten. Daar vind ik zo'n contouraftekenhaak toch niet iets te duur voor.

[...]

Dat is al aanwezig en ja onze muur heeft een rare hoek.
[Afbeelding]
Gaat dus om de beringen en het halletje helemaal links. Totaal zo'n 18 vierkante meter.

[...]

Hoe kom je aan dat bedrag van 1200-1500 euro? Volgens internet kost een tegelzetter gemiddelde 35 euro per vierkante meter. Dan zou ik uitkomen op een totaal van zo'n 630 euro. Daar kan ik op zich wel leuk gereedschap van kopen, maar het zet net op het randje van wel of niet zinvol (financieel).

Andere opmerkingen heb ik meegenomen in de lijst/onthouden als tip.

Een nieuwe lijst:

• Duimstok
• Waterpas lang
• Slijptol + juiste diamantbladen
• Tegelzaaghulp (zelfbouw)
• Lijmkam (6x6mm)
• Voegkruis/leveling systeem (schatting: 500 clips)
• Mengkuip (meerdere voor wassen)
• Mixer
• Pleistertroffel
• Spanhoek + lijn + metselkoort met krijtpoeder
• Schuurbord, voegrubber, inwasbord
• Rolmaat (lang genoeg)
• Tegelsnijder
• Kniebeschermers
• Zuignap
• Rubber hamer

Totaal nu ongeveer 575 euro. Toch een aardige investering voor voorlopig de laatste vloer.

---

Even wat anders dat tussendoor kwam, lekkage in de berging van de wasmachine. Dit eerste maar eens fixen...
[Afbeelding]
Dit is dus de enige afvoer van de berging.

Ik heb eind vorig jaar een deel van mijn garage (16,5 m2) laten betegelen voor 350 euro inclusief lijm en profielen. Het leggen gebeurde zwart, maar zelfs als ik dit wit had laten doen zat ik ruim onder het door jou genoemde bedrag.

Uit je vorige post is mij ook niet geheel duidelijk of je nou al wel of geen tegels hebt (je twijfelt tussen verschillende maten en iets verderop de doos erbij gepakt), maar mocht je nog geen tegels hebben, ik heb ze besteld bij Priggo en de goedkoopste tegels die er zijn (het was toch maar een garage) besteld voor 180 euro inclusief verzendkosten.

Doe ermee wat je wilt, maar ik wilde het toch even vermelden. Succes.

[ Voor 0% gewijzigd door SamPatterson op 28-05-2020 16:42 . Reden: Niet goed gelezen ]

[Ossi]

In 2017 een huis gekocht met achterstallig onderhoud uit 1996. Er is hier ook een mooi tuinhuisje neergezet in den beginne. Het dak is echter aan scheuren zoals je kan zien op foto's 1 en 2. Het zijn golfplaten van vezelcement die gescheurd zijn op de hoge kant van een golf. Dus gelukkig lekt het niet enorm, maar ik wil er graag weer wat moois van maken. Eerder op de vage typenummers van de golfplaten vast kunnen stellen dat het niet om asbest gaat. Dat scheelt gelukkig.

Nu ben ik niet de meest ervaren klusser, maar twee linker handen heb ik ook niet per se.

Op foto 3 zie je hoe de dwarsbalken vast zijn gezet. Nu zie je op foto 1 dat de hoeveelheid dwarsbalken behoorlijk karig is. Niet voor het tuinhuisje per se, maar wel om zelf op het dak te gaan werken. Ik zit er aan te denken om tussen de dwarsbalken extra dwarsbalken te plaatsen. Dit om het werken voor mezelf op het dak wat prettiger/veiliger te maken. De ruimte nu tussen de dwarsbalken is een ruime meter.

Foto 4 toont de nok van het buitengedeelte. Zit in dubio of ik de nieuwe dwarsbalken doortrek naar buiten toe of alleen binnen doe. Buiten zitten ze niet vast.

Foto 5 toont hoe de golfplaten nu vast zitten. Gewoon met schroeven dus.

Nu even wat cijfers:

Het tuinhuisje binnen is, gemeten op de grond, 284cm * 386cm groot.
330cm hoog in de nok, gemeten vanaf de grond
De golfplaten zijn 243cm lang en in totaal inclusief gedeelte buiten 460cm breed per zijde.

De dwarsbalken zijn 37,5mm bij grofweg 135mm.

Nu de vragen dan eindelijk en ik heb er best veel...

Ik zat te denken aan dit soort platen als nieuwe dakbedekking: https://www.praxis.nl/bou...lan-antraciet-1m2/5241619

Nu is het dus nodig dat ik osb platen ga doen eerst. Voldoet osb3 18mm hiervoor?

Ik ben nogal groot gebouwd met 140kg en net iets langer dan twee meter. Gaan die platen mij kunnen dragen? En gaan die dwarsbalken mij kunnen dragen?

De twee dwarsbalken per zijde lijken onder zo'n hoek te staan dat osb-platen er netjes op getimmerd kunnen worden. Maar hoe doe ik dat onderaan? Waar niet zo'n schuine dwarsbalk ligt, maar een gewone horizontale balk. Gewoon schroeven of trek ik de boel krom dan? Of hoeft het niet eens vast onderaan als ik 4 dwarsbalken per zijde zou hebben?

Mocht deze klus mij goed gaan bevallen, dan wordt het tuinhuis mogelijk mijn nieuwe werkplaats. Om dat mogelijk te maken moet er dus goed geïsoleerd worden. Moet er nog folie op of onder de osb-platen? Waarmee ik wil gaan isoleren weet ik nog niet, maar ik vermoed iets van glas- of steenwol of van die schuimplaten.

Voor de wanden geldt dan hetzelfde, isoleren is redelijk gemakkelijk door de houtskeletbouw. Maar ik neem aan dat er nog iets van ademruimte over moet blijven. En waar komt dan de folie? Uiteindelijk wil ik het dan aftimmeren met een multiplex, of underlayment of osb achtig iets.

Tuinhuis

[ Voor 3% gewijzigd door Ossi op 28-05-2020 16:52 ]

[CurlyMo]

@Ossi, Ik vraag me allereerst af of die ene midden gording (per kant) wel genoeg is voor wat je wil gaan doen. Helemaal als je er ook aan beide kanten OSB aan vast wil maken.

[ Voor 15% gewijzigd door CurlyMo op 28-05-2020 17:31 ]

[-DarkShadow-]

HTT-Thalan schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 16:22:
Iemand ervaring met epoxy? Ik heb het veel gezien bij van die woodturning projecten, gaten opvullen met gekleurde epoxy met hele vrolijke resultaten. Ik ben erg blij met hoe mijn werkbank is geworden, en hij staat toch vrij waterpas en vlak. Ik heb de achter- en zijkanten gezekerd aan de muur met extra lange pluggen/slagschroeven en het staat nu als een húis. Daarna heb ik de naden aan de achterzijde gekit met transparante kit en het geheel staat er nu strak bij.

Wat het helemaal af zou maken... een epoxy werkblad. Ik hoef feitelijk alleen de voor- en zijkant van een lat te voorzien en de epoxy erover te gieten, de zwaartekracht doet het levelen voor me...

Ik zou graag weten of er nog andere zaken zijn waar ik aan moet denken .

https://www.runyonsurfaceprep.com/blog/diy-workbench/

[Afbeelding]

Zoiets dus, alleen een andere kleur .

Epoxy is zacht en krast enorm. Lijkt me ongeschikt voor een werkbank.

[HTT-Thalan]

-DarkShadow- schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 17:30:
[...]

Epoxy is zacht en krast enorm. Lijkt me ongeschikt voor een werkbank.

Misschien gebruik ik niet de goede vertaling, het gaat om Epoxy "resin" en men zegt mij dat het knoerthard is?

[World Citizen]

Dan bedoelen ze denk ik Composiet.

Hars is relatief zo hard als een plank, maar in praktijk eigenlijk heel zacht en niet echt bestemd voor kras oppervlakte. Je kunt het daarentegen wel weer makkelijk polijsten als de kras niet te diep is.

Een composiet werkblad is meer kunststof wat we traditioneel kennen dan wat we "hars" noemen. Dit is vaak harder zoals bij keukenbladen.

EDIT: Ik zie trouwens ook veel van die youtube projecten voorbij komen en heb zelf ervaring met kunstoffen voor aquariums. Ook met hars en dergelijke voor wanden en rotsparijen (tientallen aquaria's).

Ik zie ze dat altijd gieten in tafels of andere kunstwerken, en vraag me echt af hoe zich dat uitpakt over een jaar of 2. Verkleuring, krassen, schoonmaakmiddelen, scheuren omdat de tafel werkt. ... etc etc.

Het ziet er leuk uit op YT maar ik zou er niet zo snel aan beginnen.

[ Voor 38% gewijzigd door World Citizen op 28-05-2020 17:50 ]

[Jelte,89]

Er zijn meerdere soorten ‘epoxy’ elk voor verschillende toepassingen, ik heb epoxy in mijn schuurdeur welke zacht blijft, maar ook ‘epoxy’ over mijn betonvloer welke knetterhard word..

[World Citizen]

Jelte,89 schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 17:48:
Er zijn meerdere soorten ‘epoxy’ elk voor verschillende toepassingen, ik heb epoxy in mijn schuurdeur welke zacht blijft, maar ook ‘epoxy’ over mijn betonvloer welke knetterhard word..

Ja wat is hard? Want ik vind gietvloeren niet hard. Garage vloeren zijn al beter... maar eigenlijk ook nog best wel zacht voor krassende oppervlaktes.

Althans, als ik een hoogglans werkbank heb die spiegelglad is, dan zou ik dat graag zo houden en in geval van epoxy toch altijd met matjes gaan werken.

Anders mag je mij gaan vertellen waarvan ik een aquarium mag gieten die niet zo snel krast . Gaan we samen rijk worden.

[HTT-Thalan]

Het bedrijf wat ik belde voor een prijsindicatie gaf aan dat ze met uv hars werken die niet vergeelt en een verharder. Als het echt hard moet gaat er een toplaag oid over. Al met al niet goedkoop, maar wel vet zo'n swirl blauwe benchtop .

[World Citizen]

HTT-Thalan schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 17:55:
Het bedrijf wat ik belde voor een prijsindicatie gaf aan dat ze met uv hars werken die niet vergeelt en een verharder. Als het echt hard moet gaat er een toplaag oid over. Al met al niet goedkoop, maar wel vet zo'n swirl blauwe benchtop .

Juist.... Duur, heel duur. Maar dat is hars, polyester, composiet, epoxy of whatever allemaal. Heel erg duur. Dit omdat we consumenten verpakkingen kopen.

Als je het groot in gaat kopen word het interessant. Het is de moeite waard eens te googlen naar specialisten in je buurt die het eventueel willen verkopen tegen een wat vriendelijker tarief. Maar dan nog kun je op een dik 200 euro rekenen denk ik.

En smaak is persoonlijk. Ik vind dit zo een typische hype die eigenlijk erg snel kitsch gaat ogen op een foute manier. Het lijkt heel cool omdat het technisch interessant is, maar eigenlijk is het toch geen porum.


EDIT:
Ik gebruik zelf overigens lekker goedkope MDF platen. Dan kan ik er in zagen of boren en de plaat gewoon vernieuwen voor een paar euro. De oude platen verzaag ik dan weer in een projectje, en zo heb je altijd een vers schoon blad. Het is wat opletten met vocht, maar als het mis gaat..... plaat eraf, plaat erop... klaar.

[ Voor 14% gewijzigd door World Citizen op 28-05-2020 18:09 ]

[SamPatterson]

Beste klussers,

Op de slaapkamer van mijn dochter wil ik een kledingkast gaan maken, omdat hier geen standaard kledingkast past, vanwege de schuine wanden. Ik wil ook geen bestaande kast verzagen, want dat vind ik niet mooi, bovendien kan ik op deze manier de kast helemaal op maat maken en de afmetingen zelf bepalen en de beschikbare ruimte optimaal benutten.

Ik heb een aantal vragen over de kast wat betreft te gebruiken materiaal en technieken:

-Van welk materiaal kan ik de korpus het best maken? Ik zat zelf te denken aan MDF of multiplex en welke dikte dan? MDF is goedkoop en makkelijker te bewerken en schilderen, maar multiplex is sterker en lichter. Ik ben in de tekening uit gegaan van 18mm, maar ik sta open voor suggesties.

-Kun je pocket holes gebruiken in MDF en kun je die pocket holes aanbrengen in iets dat al overeind staat? Ik ben van plan in elk geval de verrijdbare opbergbakken (principe Ikea Stuva) van multiplex te maken en de verbinding onderling dmv pocket holes. Dit zou voor de korpus ook een goed idee zijn, maar ik twijfel of dat met MDF gaat en (in geval van multiplex) of dat zou kunnen als de wandpanelen al zijn bevestigd. Ik heb namelijk niet de ruimte om vooraf de kast al in elkaar te zetten en daarna tegen de wand te plaatsen, zoals in de meeste video's gebeurt. Ik kan niet de kamer van mijn dochter als werkplaats gebruiken. Het plan is om de zijwanden te bevestigen met kleine hoekankers aan de schuine wand en van daaruit de kast op te bouwen.

-Mijn dochter wil graag paneeldeuren en dan de panelen bekleed met behang. De deuren wil ik maken van MDF, maar op de site van Karwei staat deze beschrijving van panelen die in gefreesde stroken worden geplaatst. Ik zat zelf meer te denken aan een grote plaat MDF en daarop dan de stroken lijmen. Ideeen tips hierover?

-Ik zie overal bij beschrijvingen van kasten maken met potscharnieren dat je die gaten het best kunt boren met een kolomboor, maar wat als je die niet hebt? Hebben jullie tips om recht te boren zonder kolomboor?

Ik hoop dat het niet teveel vragen ineens zijn en dat jullie mij kunnen helpen.

Zij- en vooraanzicht, opbergbak en paneeldeur

[_ferry_]

Jelte,89 schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 09:20:
[...]


Netjes! Welke kit heb je hiervoor gebruikt?

Thanks, standaard siliconenkit, ben benieuwd hoelang het meegaat. Het zal wel een onderhoudsbeurt nodig hebben zo nu en dan onder invloed van vocht, krimp en gebruik. Maar dat heeft elke houten vloer.

[World Citizen]

Gezien ik iets langer wil nadenken over mijn werkbank voor mijn Kolomboor, Slijp/polijst machine, bankschroef en bandschuurmachine.... Een tussentijdse update van mijn hobbyhok.

De ruimte is 450x270 cm.
Ik maak er dingen als meubeltjes, accessoires zoals een lijstje of een design plankje op maat voor iemand. Maar natuurlijk ook Computers, Drones en dingen voor mijn muziek. En andere Tweaker hobby onzin projecten . En dan nog 10 hobby's.

Het begin is er, en een hele upgrade ten opzichte van de vorige inrichting. Dat was ik helemaal beu.

---

Inkijk vanuit de deur. Wand moet nog gevuld worden met andere soorten klemmen, en accessoires voor de "machine muur".



De elektrisch handgereedschap muur. Dit word nog aangevuld met schuurmachines.
Achterin de kast valt mijn zaagmachine tafel, maar die is wel verplaatsbaar zodat ik langer hout kan doorvoeren. Maar meestal heb ik niet zulke grote projecten dus ik heb ervoor gekozen de zaagtafel standaard naar achteren tegen het raam te schuiven. Hem naar voren halen kost me 1 minuut.



De nog te maken "machine muur". Ik heb al het hout al liggen, maar twijfel over een aantal hoogtes en eventueel of ik het helemaal modulair wil maken. De 2e foto laat zien wat het globale idee is. Tegen de wand komen dan nog wat lijmklemmen, en de rest word dan boren, schuurbanden, slijp en polijstschijven ed.





Zaagtafel vanuit een andere hoek. Direct bij de hand liggen de beschermmiddelen , anders wil ik ze nog wel eens overslaan. Het blad kan er met een 6 tal schroeven afhalen, en dan pak je de zaagtafel er uit mocht je er mee op pad willen. De geleide rails voor een "fence" staat in bestelling. Al doe ik het toch liever met een lange aluminium lat die ik vastklem op de tafel. Dan weet ik 100% zeker dat het goed is.



Dit is het klein materiaal bureau. Hier kan ik solderen en connectors maken of andere fijn werk. Ik moet nog werken aan de achterkant. Het lijkt met wel handig om daar nog een opstaande rand te maken met een plankje. Dan kan de soldeerbout en dergelijke daar mooi onder staan.



Andere hoek van elektrisch handgereedschap. Je ziet in het midden een Dremel hangen. Die heb ik als test eens aan een scharnierende arm gemonteerd. Als ik die arm naar buiten draai dan kom hij dus rond mijn zaagtafel te hangen. Dan kan ik daar werken en als ik klaar ben zwenk ik hem weer terug naar de muur.
Dit leek me handig, maar ik ga het ondervinden.




Ik heb nu veel meer ruimte in het midden dan voorheen, en ik zit niet meer met allemaal gereedschap in dozen wat je er constant uit moet halen.

Ik moet nog doen

- Elektriciteit en verlichting.
- Machine muur
- Prullenbak
- Bak voor plaatwerk opslag
- Zaagmachines ophangen
- Muurborden afmaken.
- Schilderen
- Schuurpapier opslag maken
- Etiketten voor sorteerbakken
- Meer gereedschap kopen

[Jelte]

@SamPatterson MDF en pocketholes gaan niet zo lekker. MDF houdt de schroef niet echt lekker vast en breekt makkelijk onder belasting.
Ik zou zelf voor multiplex gaan. Reden? Vind mdf niet fijn, vochtgevoelig, stoot er zo een beschadiging in.

[Ossi]

CurlyMo schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 17:25:
@Ossi, Ik vraag me allereerst af of die ene midden gording (per kant) wel genoeg is voor wat je wil gaan doen. Helemaal als je er ook aan beide kanten OSB aan vast wil maken.

Ik weet niet goed wat je met middengording bedoelt, maar ik neem aan dat je de dwarsbalk bedoelt? Zo ja, zie:

Ossi schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 16:44:

Op foto 3 zie je hoe de dwarsbalken vast zijn gezet. Nu zie je op foto 1 dat de hoeveelheid dwarsbalken behoorlijk karig is. Niet voor het tuinhuisje per se, maar wel om zelf op het dak te gaan werken. Ik zit er aan te denken om tussen de dwarsbalken extra dwarsbalken te plaatsen. Dit om het werken voor mezelf op het dak wat prettiger/veiliger te maken. De ruimte nu tussen de dwarsbalken is een ruime meter.

[SamPatterson]

Jelte schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 19:32:
@SamPatterson MDF en pocketholes gaan niet zo lekker. MDF houdt de schroef niet echt lekker vast en breekt makkelijk onder belasting.
Ik zou zelf voor multiplex gaan. Reden? Vind mdf niet fijn, vochtgevoelig, stoot er zo een beschadiging in.

Dank je voor je reactie. Ja ik neigde zelf ook naar multiplex. En welke dikte moet ik dan aan denken? Is 18mm goed? Of zou je voor 16 of nog dunner gaan?

[CurlyMo]

Ossi schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 19:35:
[...]


Ik weet niet goed wat je met middengording bedoelt, maar ik neem aan dat je de dwarsbalk bedoelt? Zo ja, zie:


[...]

Ja, dat bedoelde ik. Misschien een verticale balk en nog 2 horizontale per kant?

[Alsjemenou]

T.Kreeftmeijer schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 15:36:

Als tegelsnijder kom ik bijvoorbeeld op deze uit: Rubi Star 42. Ga ik het daarmee redden.

Volgens mij wel. Je zou nog even een 10mm wieltje voor de zekerheid erbij kunnen doen.

Aanwezig:
Voegsel: [url="https://www.mapei.com/nl/nl/producten-en-oplossingen/productenlijst/product-detail/ultracolor-plus"]
Lijm: Mapei Ultracolor Mapei Ultralite S1
Ik ga dus voor hetzelfde spul als ik tekort kom (dat kom ik toch wel).

Nice! Ik heb ook Mapei als voegmiddel gebruikt, prima spul.

Klinkt handig, is een enkele of een dubbele aan te raden? Een dubbele lijkte me te groot voor 20x20 tegels.

20x20 tegeltjes zijn heel klein, enkele is ruim voldoende.

Voldoet een hamer voor de camping of zit er verschil tussen? Ik heb geen idee, maar zo'n ding om haringen in de grond te slaan hebben we wel ergens...

Ja volgens mij is dat prima. Zo lang de hamer de tegels maar niet aan gort kan slaan komt het goed.

Op mijn lijstje heb ik een mixer. Of werkt een garde/mengstaaf op een boormachine net zo goed?

Mooi ding! Heb heb zelf gewoon een losse mengstaaf gebruikt op mijn 230v boormachine, en dat werkte wel oke. Lang niet zo mooi als dat wat jij daar hebt, maar 't wil net.

We hebben een enkele buis en een voerverwarmingverdeler in de bering. Die laatste moet maar gewoon een rechthoek uit de muur worden, de enkele buis kan ik ook wel met de hand een beetje afmeten. Daar vind ik zo'n contouraftekenhaak toch niet iets te duur voor.

Contouraftekenhaak is zeker een nice-to-have. Afmeten kan prima!

Hoe kom je aan dat bedrag van 1200-1500 euro? Volgens internet kost een tegelzetter gemiddelde 35 euro per vierkante meter. Dan zou ik uitkomen op een totaal van zo'n 630 euro. Daar kan ik op zich wel leuk gereedschap van kopen, maar het zet net op het randje van wel of niet zinvol (financieel).

Ik ervaar dat internet altijd heel optimistisch is qua prijzen, en niet rekening houdt met de schaarste van de gemiddelde tegelzetter tegenwoordig. Ik denk dat ze zeker wel op 50 euro per uur zitten.

Totaal nu ongeveer 575 euro. Toch een aardige investering voor voorlopig de laatste vloer.

Eens, maar kijk wat voor leuke spulletjes je er allemaal voor krijgt!

---

Even wat anders dat tussendoor kwam, lekkage in de berging van de wasmachine. Dit eerste maar eens fixen...
[Afbeelding]
Dit is dus de enige afvoer van de berging.

RIP!

[ Voor 17% gewijzigd door Alsjemenou op 28-05-2020 20:36 ]

[steveman]

Jelte schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 19:32:
@SamPatterson MDF en pocketholes gaan niet zo lekker. MDF houdt de schroef niet echt lekker vast en breekt makkelijk onder belasting.
Ik zou zelf voor multiplex gaan. Reden? Vind mdf niet fijn, vochtgevoelig, stoot er zo een beschadiging in.

Pocket holes? Houtgod houdt niet van pocket holes!

[T.Kreeftmeijer]

Alsjemenou schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 20:35:
[...]


Volgens mij wel. Je zou nog even een 10mm wieltje voor de zekerheid erbij kunnen doen.


[...]


Nice! Ik heb ook Mapei als voegmiddel gebruikt, prima spul.


[...]


20x20 tegeltjes zijn heel klein, enkele is ruim voldoende.


[...]


Ja volgens mij is dat prima. Zo lang de hamer de tegels maar niet aan gort kan slaan komt het goed.

Top!

[...]


Mooi ding! Heb heb zelf gewoon een losse mengstaaf gebruikt op mijn 230v boormachine, en dat werkte wel oke. Lang niet zo mooi als dat wat jij daar hebt, maar 't wil net.

Ik zit te twijfelen of het nodig is, scheelt toch weer wat geld (misschien is het wat overdreven, maar een nieuw huis kost al zoveel ).

[...]


Contouraftekenhaak is zeker een nice-to-have. Afmeten kan prima!


[...]


Ik ervaar dat internet altijd heel optimistisch is qua prijzen, en niet rekening houdt met de schaarste van de gemiddelde tegelzetter tegenwoordig. Ik denk dat ze zeker wel op 50 euro per uur zitten.

Ja het is een beetje giswerk natuurlijk, tegelzetter rekende omgerekend ongeveer 40 per vierkante meter (andere maat, moeilijk te vergelijken). Was voor 60 vierkante meter en zijn ze met twee man drie/vier dagen bezig geweest. Ik weet het niet meer precies.

[...]


Eens, maar kijk wat voor leuke spulletjes je er allemaal voor krijgt!

Zeker waar, ik klaag niet... Maar sommige dingen blijven/gaan daarna in een doos totdat er een nieuw huis is...

[...]


RIP!

Inmiddels gerepareerd en vanaf morgen weer bruikbaar. Kwam de nat/droogzuiger nog goed van pas met het leeg laten lopen van de slangen en andere ellende.

@SamPatterson ik heb een paar vierkante meter 20x20 tegels al, maar nog niet genoeg. Die kunnen in een hoekje waar ook de wasmachine enzo staat. Voor de rest zoeken we nog een goedkope partij.


Of schrappen we het hele idee en gaan we voor betonverf? Stukken goedkoper en makkelijker, maar blijft meh. Het werd thuis even genoemd.

[ Voor 8% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 28-05-2020 22:24 ]

[Grvy]

Vandaag was een vriend van mij bezig om bij mij tegels in de badkamervloer te leggen... echter kwamen we erachter dat de Keramiek tegels van 1cm dik te 'hard' zijn voor de gehuurde tegelsnijder (van de gamma..)

Die vriend bleef hoog en laag beweren dat we voor deze tegels echt een tegelzaag nodig hebben en deze dus ipv de tegelsnijder moeten huren.

Ook met een haakse slijper met een gekarteld diamantblad kwamen er we niet doorheen. (ik ben niet de klusser.. I only watched...)


Nu als ik op internet lees/kijk zie ik niemand die hier een probleem mee heeft behalve wij dan weer? naar mijn idee moet het prima lukken en moet het met een volblad diamantzaag (dus geen kartelranden) ook gewoon gaan als deze nieuw is (en niet oud zoals deze was..)

Heb eigenlijk niet echt zin om weer een stuk gereedschap te moeten huren.. en ik denk ook niet dat deze vriend precies weet wat die aan het doen is..

[Alsjemenou]

Grvy schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 22:24:
Vandaag was een vriend van mij bezig om bij mij tegels in de badkamervloer te leggen... echter kwamen we erachter dat de Keramiek tegels van 1cm dik te 'hard' zijn voor de gehuurde tegelsnijder (van de gamma..)

Die vriend bleef hoog en laag beweren dat we voor deze tegels echt een tegelzaag nodig hebben en deze dus ipv de tegelsnijder moeten huren.

Ook met een haakse slijper met een gekarteld diamantblad kwamen er we niet doorheen. (ik ben niet de klusser.. I only watched...)


Nu als ik op internet lees/kijk zie ik niemand die hier een probleem mee heeft behalve wij dan weer? naar mijn idee moet het prima lukken en moet het met een volblad diamantzaag (dus geen kartelranden) ook gewoon gaan als deze nieuw is (en niet oud zoals deze was..)

Heb eigenlijk niet echt zin om weer een stuk gereedschap te moeten huren.. en ik denk ook niet dat deze vriend precies weet wat die aan het doen is..

Hoe groot is het wieltje van de tegelsnijder? Vooral bij de goedkope tegelsnijders zit zo'n mini wieltje die alleen maar geschikt is voor dunne wandtegeltjes, maar voor vloertegels ben je minimaal een 10mm wieltje nodig.

Voor je haakse slijper zou ik zeker een volblad nemen!

[Grvy]

@Alsjemenou 10mm wieltje zit erbij.

Kan het zijn dat we niet door de tegel heen kwamen vanwege het kartelblad? Die maat is nu boos op mij omdat ik hem niet geloof.

[ Voor 64% gewijzigd door Grvy op 28-05-2020 22:38 ]

[skai21]

Ossi schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 16:44:
In 2017 een huis gekocht met achterstallig onderhoud uit 1996. Er is hier ook een mooi tuinhuisje neergezet in den beginne. Het dak is echter aan scheuren zoals je kan zien op foto's 1 en 2. Het zijn golfplaten van vezelcement die gescheurd zijn op de hoge kant van een golf. Dus gelukkig lekt het niet enorm, maar ik wil er graag weer wat moois van maken. Eerder op de vage typenummers van de golfplaten vast kunnen stellen dat het niet om asbest gaat. Dat scheelt gelukkig.

Nu ben ik niet de meest ervaren klusser, maar twee linker handen heb ik ook niet per se.

Op foto 3 zie je hoe de dwarsbalken vast zijn gezet. Nu zie je op foto 1 dat de hoeveelheid dwarsbalken behoorlijk karig is. Niet voor het tuinhuisje per se, maar wel om zelf op het dak te gaan werken. Ik zit er aan te denken om tussen de dwarsbalken extra dwarsbalken te plaatsen. Dit om het werken voor mezelf op het dak wat prettiger/veiliger te maken. De ruimte nu tussen de dwarsbalken is een ruime meter.

Foto 4 toont de nok van het buitengedeelte. Zit in dubio of ik de nieuwe dwarsbalken doortrek naar buiten toe of alleen binnen doe. Buiten zitten ze niet vast.

Foto 5 toont hoe de golfplaten nu vast zitten. Gewoon met schroeven dus.

Nu even wat cijfers:

Het tuinhuisje binnen is, gemeten op de grond, 284cm * 386cm groot.
330cm hoog in de nok, gemeten vanaf de grond
De golfplaten zijn 243cm lang en in totaal inclusief gedeelte buiten 460cm breed per zijde.

De dwarsbalken zijn 37,5mm bij grofweg 135mm.

Nu de vragen dan eindelijk en ik heb er best veel...

Ik zat te denken aan dit soort platen als nieuwe dakbedekking: https://www.praxis.nl/bou...lan-antraciet-1m2/5241619

Nu is het dus nodig dat ik osb platen ga doen eerst. Voldoet osb3 18mm hiervoor?

Ik ben nogal groot gebouwd met 140kg en net iets langer dan twee meter. Gaan die platen mij kunnen dragen? En gaan die dwarsbalken mij kunnen dragen?

De twee dwarsbalken per zijde lijken onder zo'n hoek te staan dat osb-platen er netjes op getimmerd kunnen worden. Maar hoe doe ik dat onderaan? Waar niet zo'n schuine dwarsbalk ligt, maar een gewone horizontale balk. Gewoon schroeven of trek ik de boel krom dan? Of hoeft het niet eens vast onderaan als ik 4 dwarsbalken per zijde zou hebben?

Mocht deze klus mij goed gaan bevallen, dan wordt het tuinhuis mogelijk mijn nieuwe werkplaats. Om dat mogelijk te maken moet er dus goed geïsoleerd worden. Moet er nog folie op of onder de osb-platen? Waarmee ik wil gaan isoleren weet ik nog niet, maar ik vermoed iets van glas- of steenwol of van die schuimplaten.

Voor de wanden geldt dan hetzelfde, isoleren is redelijk gemakkelijk door de houtskeletbouw. Maar ik neem aan dat er nog iets van ademruimte over moet blijven. En waar komt dan de folie? Uiteindelijk wil ik het dan aftimmeren met een multiplex, of underlayment of osb achtig iets.

Tuinhuis
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]

Ik moet mijn klein stukje asbest ook nog vervangen door wat ik nu denk cementvezel platen. Maar heb bij de praxis al eens een paar keer op die platen staan kijken, en dat is echt niks waard. Dan zou ik nog eerder voor zo'n damwand profiel gaan.

[Alsjemenou]

Grvy schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 22:38:
@Alsjemenou 10mm wieltje zit erbij.

Kan het zijn dat we niet door de tegel heen kwamen vanwege het kartelblad? Die maat is nu boos op mij omdat ik hem niet geloof.

In sommige gevallen zijn de tegels gewoon te hard om doorheen te komen met de tegelsnijder. Maar met een slijpschijf zou het zeker moeten lukken.

Niet voor niets zie je bij tegelzetterswinkels zoveel zaagbladen zonder kartelrand: https://www.tegelzetshop.nl/diamantzaagbladen/diamantschijf

En de schijven met kartelranden die je in die shop ziet zijn niet geschikt voor harde tegels.

[ Voor 12% gewijzigd door Alsjemenou op 28-05-2020 22:47 ]

[_ferry_]

Grvy schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 22:24:
Vandaag was een vriend van mij bezig om bij mij tegels in de badkamervloer te leggen... echter kwamen we erachter dat de Keramiek tegels van 1cm dik te 'hard' zijn voor de gehuurde tegelsnijder (van de gamma..)

Die vriend bleef hoog en laag beweren dat we voor deze tegels echt een tegelzaag nodig hebben en deze dus ipv de tegelsnijder moeten huren.

Ook met een haakse slijper met een gekarteld diamantblad kwamen er we niet doorheen. (ik ben niet de klusser.. I only watched...)


Nu als ik op internet lees/kijk zie ik niemand die hier een probleem mee heeft behalve wij dan weer? naar mijn idee moet het prima lukken en moet het met een volblad diamantzaag (dus geen kartelranden) ook gewoon gaan als deze nieuw is (en niet oud zoals deze was..)

Heb eigenlijk niet echt zin om weer een stuk gereedschap te moeten huren.. en ik denk ook niet dat deze vriend precies weet wat die aan het doen is..

Had pas ook muurtegels geslepen, het ene diamantblad in de slijptol deed er zowat niets op. Vonken, zoeken, weinig slijpen. Ik dacht, zijn die tegels nou zo hard?

Zo'n model: klik

De andere schijf die ik had ging als een speer, zo'n model; klik
En daarbij, deed ik eigenlijk alleen een snee geven. Daarna tikte ik hem zo in 2 stukken op de workmate.

edit: Hmmz, precies tegenovergestelde ervaring in vergelijking met hierboven

@T.Kreeftmeijer
Ik had jaren terug nooit eerder getegeld. Maar voor het halletje destijds 40x40 tegels uitgezocht, zak lijm erbij, voegmiddel, en een zak kruisjes.
Menger voor in de boormachine en de lijmkammen enzo had ik wel van familie.
Aan de slag gegaan, en prima gelukt, geen nivelleersysteem (ik snap sowieso niet echt waar je dat voor nodig zou hebben. alleen als je vloer echt heel krom is?), gewoon op de kale bouwvloer.
Kruisjes ook haast niet gebruikt. Soms stak ik ze er van bovenaf in, als controle of ze onderling een beetje vlak lagen. Zoniet, klap met de rubberen hamer. Was een makkie eigenlijk, mooi resultaat.
Alleen vantevoren even uittekenen waar je begint, en of je niet ergens met hele smalle strookjes komt te zitten.

[Ossi]

CurlyMo schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 20:34:
[...]

Ja, dat bedoelde ik. Misschien een verticale balk en nog 2 horizontale per kant?

Verticale balkjes er tussenin zit ik ook aan te denken ja. En dat vastzetten met regeldragers.

[CurlyMo]

Ossi schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 22:50:
[...]


Verticale balkjes er tussenin zit ik ook aan te denken ja. En dat vastzetten met regeldragers.

Ik zou ook twee horizontale toevoegen.

[Ossi]

CurlyMo schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 22:51:
[...]

Ik zou ook twee horizontale toevoegen.

Ja ja, zeker. Maar hoe krijg ik netjes diagonaal lopend osb plaat vast op een horizontaal staande balk. Gewoon schroeven, maar niet al te strak laten trekken? Of de onderste rand gewoon niet vast schroeven?

[alaintje]

_ferry_ schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 23:13:
Vorige bewoners hadden een gedeelte van de vloer in de douche gemaakt van hardhouten rabatdelen en een kitnaadje.om zo een soort dek van een jacht na te bootsen zeg maar. Naar die planken waren gekrompen, kieren groter geworden, kit overal losgelaten.

Dus alles opgeschuurd, met een verfkrabber de oude vernis en kit weggehaald, en (helaas met wat initieel gepruts) nieuwe kitnaden er tussen gemaakt, en daarna alles in de olie:
[Afbeelding]

Lekker opgeknapt zo

Ziet er weer heel goed uit vind ik.

Mijn gedachte was ook om zoiets te gaan doen op een plek in de badkamer. Geeft mij inderdaad precies het gevoel van een dek (wel smallere latten dan ).
Maar weet niet of ik het aandurf, hout in een badkamer binnen in een huis + je mist een plek met vloerverwarming...

[CurlyMo]

Ossi schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 22:54:
[...]


Ja ja, zeker. Maar hoe krijg ik netjes diagonaal lopend osb plaat vast op een horizontaal staande balk. Gewoon schroeven, maar niet al te strak laten trekken? Of de onderste rand gewoon niet vast schroeven?

Die snap ik niet.

Ik bedoel. Je gordingen zijn nu:

code:

|----------|
|          |
|----------|
|          |
|----------|

Ik zou er dit van maken:

code:

|-----|-----|
|-----|-----|
|-----|-----|
|-----|-----|
|-----|-----|

Dus één verticale erbij en twee horizontale.

Puur gevoelsmatig, kan het niet hard maken met theoretische onderbouwing

[Ossi]

CurlyMo schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 22:58:
[...]

Die snap ik niet.

Ik bedoel. Je gordingen zijn nu:

code:

|----------|
|          |
|----------|
|          |
|----------|

Ik zou er dit van maken:

code:

|-----|-----|
|-----|-----|
|-----|-----|
|-----|-----|
|-----|-----|

Dus één verticale erbij en twee horizontale.

Puur gevoelsmatig, kan het niet hard maken met theoretische onderbouwing

Hopelijk helpt deze verduidelijking wat:



Die bovenste horizontale balk daar zijn nu golfplaten op vastgeschroefd. Echter zal daar straks de osb plaat op liggen. Het laagste deel van het dak dus.

[vso]

wat zou jullie beste / goedkoopste advies wezen voor verzakkingen bij de muur (damwandje)
betonplex is bv een optie maar ben je meteen 100,- kwijt ..

nadeel is dat ik last heb van de HWA afvoer die meteen in de weg zit .. dus een soort van kraag (voor en achter)

Vorig jaar is van een buurman de waterleiding (voor de meter) gebarsten en daardoor zijn de kruipruimtes verzakt/veel zand verplaatst en verzakking(en)

[CurlyMo]

Ossi schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 23:05:
[...]


Hopelijk helpt deze verduidelijking wat:

[Afbeelding]

Die bovenste horizontale balk daar zijn nu golfplaten op vastgeschroefd. Echter zal daar straks de osb plaat op liggen. Het laagste deel van het dak dus.

Maar je wilde toch je hele dak met OSB doen?

Ik zou gewoon een dakbeschot maken. Of je dat nu met OSB doet, of standaard mes/groef planken en dan daarbovenop PIR met latten zodat je daar dwars op weer pannenlatten kan timmeren. Daarbovenop kan je dan weer pannen of iets vergelijkbaars doen.

[darklord007]

T.Kreeftmeijer schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 15:36:


Even de doos erbij gepakt:
9 mm dik, keramische tegels staat erop.

Als tegelsnijder kom ik bijvoorbeeld op deze uit: Rubi Star 42. Ga ik het daarmee redden.

ik denk dat die snijder het zwaar heeft om die tegel te kunnen breken.
Ik zou sowieso voor eens kijken voor een 2e hands snijder en sowieso 1 van min 60cm (voor eventuele toekomstige projected).

Ik vind het niet echt een eerlijk vergelijk wat je doet. NL aanschaf gereedschap (wat zijn waarde houd en nog zgan is na een dergelijk projectje) tov arbeidsloon wat geen waarde meer heeft.

[darklord007]

Grvy schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 22:24:
Vandaag was een vriend van mij bezig om bij mij tegels in de badkamervloer te leggen... echter kwamen we erachter dat de Keramiek tegels van 1cm dik te 'hard' zijn voor de gehuurde tegelsnijder (van de gamma..)

Die vriend bleef hoog en laag beweren dat we voor deze tegels echt een tegelzaag nodig hebben en deze dus ipv de tegelsnijder moeten huren.

Ook met een haakse slijper met een gekarteld diamantblad kwamen er we niet doorheen. (ik ben niet de klusser.. I only watched...)


Nu als ik op internet lees/kijk zie ik niemand die hier een probleem mee heeft behalve wij dan weer? naar mijn idee moet het prima lukken en moet het met een volblad diamantzaag (dus geen kartelranden) ook gewoon gaan als deze nieuw is (en niet oud zoals deze was..)

Heb eigenlijk niet echt zin om weer een stuk gereedschap te moeten huren.. en ik denk ook niet dat deze vriend precies weet wat die aan het doen is..

de tegelzetters bij ons hadden hier een techniek voor waarmee ze de tegels (na aansnijden op een tegelsnijder) braken op de knie/bovenbeen.
Een houtje eronder en een tactische tik zou ook moeten werken.

Beetje mee experimenteren.

Slijpen is helaas vaak minder mooi en meer werk/rommel

[Ossi]

CurlyMo schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 23:10:
[...]

Maar je wilde toch je hele dak met OSB doen?

Ik zou gewoon een dakbeschot maken. Of je dat nu met OSB doet, of standaard mes/groef planken en dan daarbovenop PIR met latten zodat je daar dwars op weer pannenlatten kan timmeren. Daarbovenop kan je dan weer pannen of iets vergelijkbaars doen.

[Afbeelding]

Oh wauw, dat ziet er wel heel extreem uit. Ik wilde de isolatie aan de binnenkant doen trouwens. Leek mij makkelijker en gezien de hoogte van de schuur geen probleem.

Maar terug te komen op de kwestie.
Het dakbeschot wilde ik inderdaad doen met osb. Die platen worden dan vastgeschroefd op de gordingen. Dat zijn er nu 2 per zijde, maar moeten er 4 worden per zijde.

De platen liggen echter ook nog op het laagste gedeelte op een horizontale platte balk. Die uit de foto van mijn vorige post. Ik neem aan dat ik het daarop ook moet vast schroeven? Maar dan gewoon niet super strak schroeven zodat de platen niet krom trekken?

[CurlyMo]

Ossi schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 23:23:
[...]


Oh wauw, dat ziet er wel heel extreem uit. Ik wilde de isolatie aan de binnenkant doen trouwens. Leek mij makkelijker en gezien de hoogte van de schuur geen probleem.

Als je toch je dak opnieuw gaat doen levert buitenkant isolatie véél minder gezeik op.

Het dakbeschot wilde ik inderdaad doen met osb. Die platen worden dan vastgeschroefd op de gordingen. Dat zijn er nu 2 per zijde, maar moeten er 4 worden per zijde.

En een extra verticale balk om de overspanning kleiner te maken.

De platen liggen echter ook nog op het laagste gedeelte op een horizontale platte balk. Die uit de foto van mijn vorige post. Ik neem aan dat ik het daarop ook moet vast schroeven? Maar dan gewoon niet super strak schroeven zodat de platen niet krom trekken?

Vind ik lastig. Ik zou ze eventueel daar niet vast schroeven of er anders een mastiek schroot tussen zetten. Vraag is alleen of je die in de juiste maat vind.