[3D Printer] Creality Ender ervaringen

[smitae]

SolidEdge-er schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 21:21:
[...]


Is dit ook nodig als je alleen PLA print en dus max met 200 C werkt? Of alleen als je andere materialen en dus hogere temperaturen gebruikt?
Tot nu toe heb ik met mijn, nog helemaal standaard, 3-V2 een prima werkende hot end maar heb pas een halve rol PLA gebruikt dus problemen kunnen nog komen.

Ik print zonder deze aanpassing sinds een jaar, bijna dragelijks, alleen 123-3D PLA. Ender 5.
Kun je beter een Capricorn tube kopen en de default tube vervangen mocht je wat problemen krijgen, alles als goed werkt en je hebt verder geen problemen zou ik het niet verder aanpassen.

[Mee_]

DRuw schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 22:10:
@Mee_ da's raar. Dat verbrand echt niet hoor....
Zit je hotend wel lekker in elkaar enzo?
Enige wat kan is dat je een beetje uitloop hebt na het printen en dit tegen je heating cardridge komt naar dat lijkt me heeeeeeeel stug en tijdens het printen kan dat sowieso niet....
Foto's?

Ja, dat ziet er niet zo goed uit... Zal hem idd eens goef cleanen en terug goed in elkaar zetten. Vreemd dat dat is gebeurd, ben daar alleen nog maar aan geweest om de nozzle te vervangen. Misschien niet vast genoeg gezet, maar leek mij van niet.

[Headbuddy]

https://www.thingiverse.com/thing:3203831/files

De hotend fix.
Captube is niet echte noodzakelijk als je enkel PLA print.
meer een nice to have.
Je kunt overigens ook een hot end fix doen met je standaard PTFE tube.
Dan voorrkom je problemen zoals @RensVerlaak heeft ervaren.
Alleen wel zorgen dat het netjes afsnijd.

[Rincewind]

Leuk om deze discussie te volgen over het levellen van je bed. Ikzelf heb sinds kort octoprint aan de praat en in gebruik en leer dankzij jullie iedere keer weer wat bij. Mijn eigen bed ziet er op zich redelijk uit (denk ik):



en


Alles print uitstekend op zich maar ik wil het toch beter levellen als ik jullie eerdere tabellen zie. Hoe moet ik deze tabel lezen als ik het beter wil afstellen? Is 0,220 (X,Y) dan linksonder waar de nozzle begint? En 162 degrees is dus bijna een halve draai tegen-de-klok-in?

Andere vraag: hoe sluiten jullie octoprint af? Bij mij is het gekoppeld via een buck-converter aan de voeding van de Ender dus als ik de printer uitdoe is dat niet goed voor OP. Moet ik een PiJuice-achtige oplossing hebben om OP netjes af te sluiten?

[ Voor 10% gewijzigd door Rincewind op 07-01-2021 12:35 . Reden: typo ]

[Soepstengel]

Rincewind schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 11:39:

Alles print uitstekend op zich maar ik wil het toch beter levellen als ik jullie eerdere tabellen zie. Hoe moet ik deze tabel lezen als ik het beter wil afstellen? Is 0,220 (X,Y) dan linksonder waar de nozzle begint? En 162 degrees is dus bijna een halve draai tegen-de-klok-in?

0,222 is links boven, 0,0 is links onder. Als je in die tabel op een nummer klikt (komt overeen met je build plate, dus links onder is links onder op je build plate) dan laat die rechts in de cirkel zien hoeveel je moet draaien. 162 degrees is inderdaad een halve draai, omdat de tekst rood is inderdaad ook tegen de klok in.

Rincewind schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 11:39:
Andere vraag: hoe sluiten jullie octoprint af? Bij mij is het gekoppeld via een buck-converter aan de voeding van de Ender dus als ik de printer uitdoe is dat niet goed voor OP. Moet ik een PiJuice-achtige oplossing hebben om OP netjes af te sluiten?

Bij mij zit die niet aan de printer voeding, maar ik zet hem gewoon uit Ain't nobody got time for netjes afsluiten. Doe het al ruim een jaar en nergens problemen mee gehad tot nu toe.

[DRuw]

zet eerst even de schaal op auto en doe ff de printscreen van de mm ipv angle. Die hoekverdraaing is afhankelijk van de instellingen van de plugin bij de schroefsizes en dergelijke.
daar kun je niet echt veel aan zien...

[steveman]

Rincewind schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 11:39:
[...]
Andere vraag: hoe sluiten jullie octoprint af? Bij mij is het gekoppeld via een buck-converter aan de voeding van de Ender dus als ik de printer uitdoe is dat niet goed voor OP. Moet ik een PiJuice-achtige oplossing hebben om OP netjes af te sluiten?

Ik heb een knoje gemaakt tussen gnd en een gpio (zo'n printplaatdrukknopje). Middels deze plugin: https://plugins.octoprint.org/plugins/GPIOShutdown/ gaat ie dan uit. Even wachten tot het netwerklampje even een seconde brandt en dan uit gaat. Dan schakel ik de voeding uit.

Gaat wellicht een sd-kaartje schelen op den duur... Afsluiten na afloop van een print schijnt ook te kunnen.

[Soepstengel]

DRuw schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 13:28:
zet eerst even de schaal op auto en doe ff de printscreen van de mm ipv angle. Die hoekverdraaing is afhankelijk van de instellingen van de plugin bij de schroefsizes en dergelijke.
daar kun je niet echt veel aan zien...

Persoonlijk ben ik niet zo'n fan van auto; laat een heel vertekend beeld zien, daardoor dacht ik ook in eerste instantie dat er iets goed fout zat. Ik heb hem op 1,-1 ingesteld, dan kloppen de kleurtjes ook nog redelijk (groen is goed). (ik weet eigenlijk niet of die kleurschaal mee gaat met de afstandsschaal)

[ Voor 7% gewijzigd door Soepstengel op 07-01-2021 14:42 ]

[DRuw]

tja, het is wat je handig vind ik juist wel want je ziet alles relatief van elkaar zonder dat je over de schaal na moet denken. Je kunt hem ook op standaard 0.5 - 0.5 zitten of het gebied waarin je hem wilt afstellen maar je loopt het risico dat als het te ver afwijkt je niet ziet hoeveel je echt moet corrigeren...
joh, meerdere wegen naar rome;)

[Rincewind]

DRuw schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 13:28:
zet eerst even de schaal op auto en doe ff de printscreen van de mm ipv angle. Die hoekverdraaing is afhankelijk van de instellingen van de plugin bij de schroefsizes en dergelijke.

Hoe/waar doe ik dat? Ik kan 'auto' nergens vinden in de instellingen van de plugin..

[DRuw]

Rincewind schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 17:31:
[...]
Hoe/waar doe ik dat? Ik kan 'auto' nergens vinden in de instellingen van de plugin..

Waar nu -2/2 staat gewoon de letters auto invullen

[Rincewind]

DRuw schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 17:33:
[...]

Waar nu -2/2 staat gewoon de letters auto invullen

Gevonden! Dit is dan nu het plaatje:

Als ik het goed begrijp moet ik dus overal wat omlaag maar met name linksachter (dat rode vlak) bij 0,0?

[ Voor 9% gewijzigd door Rincewind op 07-01-2021 17:53 ]

[DRuw]

Gewoon proberen en kijken wat het resultaat is. Iedere verandering veranderd ook de andere punten. Draai eerst linksvoor eens een halve draai naar beneden en kijk hoe het veranderd, op basis daarvan weer je wat een halve slag doet en kun je daarmee spelen

[sanscorp]

Wat is eigenlijk de beperkende factor voor printsnelheid?
Ik kan zowel in Cura een snelheid instellen en op de printer zelf via het LCD menu tijdens het printen onder "tune" in percentage (tot 999% sneller) instellen, standaard is 100%.

Ik zat met de eerste lagen op 25mm/s en standaard op 50mm/s.
Ergens las ik dat voor de Ender 3 200mm/s de max is en 150 ook nog best acceptabel kan zijn bij niet te veel detail.

Ik ben nu overigens een footstand (gewoon een cirkel) aan het afdrukken op 150mm en 999% verhoogde printsnelheid, eens zien wat er gebeurd, gaat wel lekker snel in ieder geval.

[steveman]

sanscorp schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 21:20:
Wat is eigenlijk de beperkende factor voor printsnelheid?
Ik kan zowel in Cura een snelheid instellen en op de printer zelf via het LCD menu tijdens het printen onder "tune" in percentage (tot 999% sneller) instellen, standaard is 100%.

Ik zat met de eerste lagen op 25mm/s en standaard op 50mm/s.
Ergens las ik dat voor de Ender 3 200mm/s de max is en 150 ook nog best acceptabel kan zijn bij niet te veel detail.

Ik ben nu overigens een footstand (gewoon een cirkel) aan het afdrukken op 150mm en 999% verhoogde printsnelheid, eens zien wat er gebeurd, gaat wel lekker snel in ieder geval.

Flinke nozzle er op schroeven helpt ook

---

@Silvos Ik ga nu eens aan de kettingen (beetje lawaai). Die kunnen echt veel koppel aan Probleem met die assen is dat ze ook wat verbuigen, dus naast de tandwielen zouden dan ook echte steunen, en nog meer lagers... nodig zijn aan beide uiteinden.

[Streetdevil]

ik heb een btt 1.4 turbo in me ender 5 plus ingebouwd maar nu krijg ik hem niet meer goed werken. of hij prind in de lucht of hij probeert door me glasplaat te gaan.

heeft er iemand een goed werkende marlin firmware of dat het misschien is

Alvast bedankt

[iDaniel]

@sanscorp Het helpt enorm om de accelerations in x,y omhoog te gooien. Standaard zijn deze 500 mm/s2 en dus heel laag. 1000 mm/s2 kan makkelijk.

150 mm/s is wel heel snel voor een Ender 3, dan verlies je echt detail, maar voor prototypes moet 't kunnen. Ik print standaard op 80 mm/s en de eerste lagen op 30 mm/s.

Voor inner walls en infill kun je hogere ook hogere snelheiden aanhouden dan outer walls.

Flinke nozzle helpt ook inderdaad. Met de Ender 3 en een 1 mm Nozzle en 0.8mm layerheight heb ik zelf mooie print behaald. Scheelt een factor 4 in printtijd. Je verbruikt wel meer filament omdat de walls zo dik zijn. Enorm stevig ook, niet kapot te krijgen.

[remmuz]

sanscorp schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 21:20:
Wat is eigenlijk de beperkende factor voor printsnelheid?
Ik kan zowel in Cura een snelheid instellen en op de printer zelf via het LCD menu tijdens het printen onder "tune" in percentage (tot 999% sneller) instellen, standaard is 100%.

Ik zat met de eerste lagen op 25mm/s en standaard op 50mm/s.
Ergens las ik dat voor de Ender 3 200mm/s de max is en 150 ook nog best acceptabel kan zijn bij niet te veel detail.

Ik ben nu overigens een footstand (gewoon een cirkel) aan het afdrukken op 150mm en 999% verhoogde printsnelheid, eens zien wat er gebeurd, gaat wel lekker snel in ieder geval.

Het standaard 8-bits bordje is ook een beperkende factor.
Met een 32-bits bord kun je al een stuk sneller printen

[DRuw]

Streetdevil schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 14:10:
ik heb een btt 1.4 turbo in me ender 5 plus ingebouwd maar nu krijg ik hem niet meer goed werken. of hij prind in de lucht of hij probeert door me glasplaat te gaan.

heeft er iemand een goed werkende marlin firmware of dat het misschien is

Alvast bedankt

Zelf maken? Google?
Een vraag als "help ik heb m'n printer geüpgraded maar maar nou doet hij het niet meer" kunnen we niet veel mee..

[sanscorp]

remmuz schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 17:06:
[...]


Het standaard 8-bits bordje is ook een beperkende factor.
Met een 32-bits bord kun je al een stuk sneller printen

Ik heb de 4.2.7 er in zitten
Moet ik dan nog iets anders aanpassen afgezien van wat @iDaniel schrijft?

Factor 4 is interessant zal hier eens wat meer info over opzoeken. Grotere nozzle is wel minder detail maar ik print vrij simpele dingen, vooral functioneel en geen miniaturen bijv.

[Mee_]

Mee_ schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 22:54:
[...]

Ja, dat ziet er niet zo goed uit... Zal hem idd eens goef cleanen en terug goed in elkaar zetten. Vreemd dat dat is gebeurd, ben daar alleen nog maar aan geweest om de nozzle te vervangen. Misschien niet vast genoeg gezet, maar leek mij van niet.

[Afbeelding]

Vandaag gecleaned, de PTFE tube er eens uitgehaald, kort stukje recht afgeknipt (was schuin afgeknipt blijkbaar) en er terug goed ingeduwd. Hopelijk was het schuin afgesneden zijn het probleem.

[mutsje]

Pff wat een verschil een goede buck converter terug draaien ipv eentje die alleen tot 40V gaat vlaag van verstandsverbijstering de verkeerde aangevinkt bij alie denk ik. Nu komt frankenstein langzaam waar die moet zijn. De moederbord fan van mijn cr-20 word nog terug geschroeft naar 14v en dan eens kijken hoe ik het wat netter kan maken. Ik doe veel onder het moto als het werkt werkt het en hoeft geen schoonheidsprijs te verdienen.

[DRuw]

@mutsje ik zou toch te Buck bij je bord in de buurt doen en niet bij de kop. Dat continue bewegen vinden die gesoldeerde verbindingen nooit zo leuk. En je kunt het frame raken enzo

[smitae]

Mee_ schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 13:36:
[...]

Vandaag gecleaned, de PTFE tube er eens uitgehaald, kort stukje recht afgeknipt (was schuin afgeknipt blijkbaar) en er terug goed ingeduwd. Hopelijk was het schuin afgesneden zijn het probleem.

Ja, recht is wel van belang. Ik heb voor de zekerheid een tube knip dingetje gekocht. Gebruikte eerst een tangetje, lukt meestal niet om het mooi strakke of te knippen.
Moet wel zeggen dat ik alleen met de orginele creality tube (de witte) last had van verstopping. Sinds ik Capricorn tube gebruik geen last meer gehad.

[mutsje]

DRuw schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 16:40:
@mutsje ik zou toch te Buck bij je bord in de buurt doen en niet bij de kop. Dat continue bewegen vinden die gesoldeerde verbindingen nooit zo leuk. En je kunt het frame raken enzo

Komt later wel als ie groot is eerst eens kijken wat dickie dick nu doet.

[DRuw]

Zo, ik heb ook een frankensteintje gemaakt.
Ik zocht voor mn Ender 5 een zo goed als wrijvingsloze spool holder waar ik ook mijn filament runout aan kon hangen.
de enige die ik even kon vinden was eentje die half af was dus die heb ik als basis gebruikt: https://www.thingiverse.com/thing:4377387
uiteindelijk heb ik de bracket voor de sensor aangepast en de doorvoer bij de sensor was ook niets en ik had nog een nippel waar tubing helemaal doorheen kon (geen idee waar vandaan maar ideaal anders komt er een knik in en loopt de boel vast zag ik al snel).
had ook nog een handje van die lagers over dus heb geprint en gesleuteld.
Dit is hem uiteindelijk en werkt perfect:)

nee hij is niet helemaal recht maar dat komt door de speling in het deel waar het lager in zit en dat wil ik juist houden want het ding heeft echt bijna 0 wrijving:)

[vwtune]

Ik heb een Standaard Ender 3 Pro (geen idee welk moederboard en firmware) maar ik heb zojuist mijn standaard hot end vervangen door een Micro Swis all metal hot end inclusief een hardened steel nozzle.

Nu heb ik begrepen dat ik dan voordat ik ermee ga printen de PID moet tunen.
Dit heb ik nog nooit gedaan, maar in de settings van de Ender kan ik dit niet vinden? Iemand die mij de goede richting in kan sturen?

[MikeOO]

vwtune schreef op zondag 10 januari 2021 @ 00:44:
Ik heb een Standaard Ender 3 Pro (geen idee welk moederboard en firmware) maar ik heb zojuist mijn standaard hot end vervangen door een Micro Swis all metal hot end inclusief een hardened steel nozzle.

Nu heb ik begrepen dat ik dan voordat ik ermee ga printen de PID moet tunen.
Dit heb ik nog nooit gedaan, maar in de settings van de Ender kan ik dit niet vinden? Iemand die mij de goede richting in kan sturen?

Dat is toch makkelijk op te zoeken
https://www.google.com/se...nt=firefox-b-d&q=pid+tune

[vwtune]

MikeOO schreef op zondag 10 januari 2021 @ 07:59:
[...]


Dat is toch makkelijk op te zoeken
https://www.google.com/se...nt=firefox-b-d&q=pid+tune

Ja, maar hoe kom ik achter mijn firmware welke ik heb?

[mutsje]

Firmware maakt niet uit pid tune doe je met een terminal en commando's.

[vwtune]

mutsje schreef op zondag 10 januari 2021 @ 11:36:
Firmware maakt niet uit pid tune doe je met een terminal en commando's.

Kan het met octoprint?

[mutsje]

@vwtune Dat doe je juist met octoprint, in die terminal. https://3daddict.com/pid-tune-3d-printer/ video van Teach Tech > YouTube: Two easy fixes for 3D printer temperature swings

[ Voor 40% gewijzigd door mutsje op 10-01-2021 13:26 ]

[MikeOO]

vwtune schreef op zondag 10 januari 2021 @ 11:45:
[...]


Kan het met octoprint?

Kan met Octo of met bv Pronterface

Zolang je maar Marlin code's naar je printer kan versturen.
als je Octo al gebruikt dan kun je het daarmee prima uitvoeren via Terminal tab.

[vwtune]

Nadat ik in Octopint terminal, M500 doe, dan gebeurt er niets...
Moet ik die code ergens aanzetten? Anders slaat ie niets op toch?

[mutsje]

Dan zou die een OK terug moeten zetten. anders via je menu op je printer >> store settings doen.

[vwtune]

mutsje schreef op zondag 10 januari 2021 @ 17:20:
Dan zou die een OK terug moeten zetten. anders via je menu op je printer >> store settings doen.

Dat doet ie niet een 'ok' terug geven.

Overigens verbreekt de communicatie tijdens de pid tuning ook steeds. Kan ik daar iets aan doen?

[mutsje]

betere usb kabel? ik moest toen andere usb kabel kopen omdat een oudere constant verbrak als ik de kabel ook maar even aanraakte.

[vwtune]

mutsje schreef op zondag 10 januari 2021 @ 18:14:
betere usb kabel? ik moest toen andere usb kabel kopen omdat een oudere constant verbrak als ik de kabel ook maar even aanraakte.

heb er nooit last van gehad, het is alleen wanneer ik commando verstuur via de terminal

[mutsje]

Oh dat is raar, heb net een m106 S128 commando verstuurt terwijl die aan het printen is.(nozzle fan op 55%) en gaat zonder issues.

[vwtune]

Ik ben maar terug gegaan naar mijn standaard meegeleverde hot end, ipv de all metall swiss versie.
Printjes waren echt ver van mooi met PLA, of mdden in een print begon mijn extruder te 'tikken' en kwam er geen pla meer uit. ik had ook last van under extrusion. Ik heb de flow rate omhoog gedaan, temperatuur met tien graden verhoogd, maar ik bleef de problemen houden...

Of moet ik nog iets anders doen als ik naar all metal ga? ( retraction speed heb ik ook al verhoogd)

[MikeOO]

vwtune schreef op zondag 10 januari 2021 @ 21:58:
Ik ben maar terug gegaan naar mijn standaard meegeleverde hot end, ipv de all metall swiss versie.
Printjes waren echt ver van mooi met PLA, of mdden in een print begon mijn extruder te 'tikken' en kwam er geen pla meer uit. ik had ook last van under extrusion. Ik heb de flow rate omhoog gedaan, temperatuur met tien graden verhoogd, maar ik bleef de problemen houden...

Of moet ik nog iets anders doen als ik naar all metal ga? ( retraction speed heb ik ook al verhoogd)

M500 etc moet hij gewoon uitvoeren. Als dat niet gebeurt dan is er meer aan de hand.

1. Heb je wel verbinding op het moment van uitvoeren.
2. Je gebruikt mogelijk een speciale firmware die zaken uit heeft staan, lijkt mij vreemd maar alles kan
Als je Marlin gebruikt moet het gewoon werken. Werkt het niet dan klopt dat zeker niet.
3. Test het eens met Prontoface als je de printer direct op je PC aansluit.
4. Reset je printer eens naar de fabrieksinstellingen. Kun je ook via de printer zelf doen. Na de reset ook dit opslaan anders heeft het geen zin. Veel vage problemen kun je hier ook mee oplossen. Zeker als je bv een nieuwe firmware hebt geflasht moet je altijd een reset & save uitvoeren.

5, Andere hotend dus zul je ook meer dingen moeten aanpassen. Je zult moeten beginnen met calibratie prints en zo je slicer weer afstemmen om de nieuwe hotend. Grote kans dat sommige instellingen aangepast moeten worden,
6. Check je Z-Offset, Hotend is bv anders qua hoogte dus klopt je z-offset ook niet meer. Daarbij is alles los geweest en kan het altijd zijn dat er iets veranderd is.
7. Tikkende extruder, temp toch te laag, hotend te dicht op het bed etc.

[sanscorp]

Als het goed is krijg ik morgen de originele E3D V6 binnen. Er is een uitgebreide installatiehandleiding beschikbaar. De firmware van Marlin bevat zo veel opties dat hier bijna niet doorheen te komen is. Denk dus dat ik als basis config die van smith3d gebruik en dan de nodige aanpassingen maak.

Ook de dubbele Z leadscrew komt binnen, eerst die maar installeren en afstellen en dan verder.

Heb ook meteen de hero me mount en fan duct geprint zodat ik de boel kan mounten.

Ben benieuwd.

[Resistor]

https://nl.aliexpress.com/item/4000437847856.html (de Ender5 5Plus CR-10v2 uitvoering) is toch best wel erg groot...

Nou ja, als ik ABS wil printen zet ik het wel op tafel in plaats van waar de printer normaal staat.

(en ze zijn nu een stuk duurder, ik had hem uit Polen met gratis verzending voor € 66,88)

[DRuw]

@sanscorp Marlin is gewoon wennen.
Ik compileer hem nu vaak gezien ik alle wijzigingen in de firmware doe (ook de z offset bijvoorbeeld).
Ik ken de veranderingen nu bijna uit mijn hoofd als ik hem vanaf de basis moet aanpassen naar mn printer.
Het is niet heel moeilijk hoor:)

[Daniel.]

DRuw schreef op maandag 11 januari 2021 @ 10:05:
@sanscorp Marlin is gewoon wennen.
Ik compileer hem nu vaak gezien ik alle wijzigingen in de firmware doe (ook de z offset bijvoorbeeld).
Ik ken de veranderingen nu bijna uit mijn hoofd als ik hem vanaf de basis moet aanpassen naar mn printer.
Het is niet heel moeilijk hoor:)

@sanscorp
Als je de configuration en configuration_adv.h netjes doorloopt van boven tot aan beneden kom je er vaak wel uit. Zeker met een filmpje erbij moet het lukken. Het is netjes aangegeven wat wat is met extra uitleg er vaak bij.

[vwtune]

MikeOO schreef op maandag 11 januari 2021 @ 07:37:
[...]


M500 etc moet hij gewoon uitvoeren. Als dat niet gebeurt dan is er meer aan de hand.

1. Heb je wel verbinding op het moment van uitvoeren.
2. Je gebruikt mogelijk een speciale firmware die zaken uit heeft staan, lijkt mij vreemd maar alles kan
Als je Marlin gebruikt moet het gewoon werken. Werkt het niet dan klopt dat zeker niet.
3. Test het eens met Prontoface als je de printer direct op je PC aansluit.
4. Reset je printer eens naar de fabrieksinstellingen. Kun je ook via de printer zelf doen. Na de reset ook dit opslaan anders heeft het geen zin. Veel vage problemen kun je hier ook mee oplossen. Zeker als je bv een nieuwe firmware hebt geflasht moet je altijd een reset & save uitvoeren.

5, Andere hotend dus zul je ook meer dingen moeten aanpassen. Je zult moeten beginnen met calibratie prints en zo je slicer weer afstemmen om de nieuwe hotend. Grote kans dat sommige instellingen aangepast moeten worden,
6. Check je Z-Offset, Hotend is bv anders qua hoogte dus klopt je z-offset ook niet meer. Daarbij is alles los geweest en kan het altijd zijn dat er iets veranderd is.
7. Tikkende extruder, temp toch te laag, hotend te dicht op het bed etc.

1: op het moment dat ik de PID opdracht geef, dan heb ik verbinding, tijdens het uitvoeren lijkt ie de verbinding te verliezen, maar wanneer ik hem opnieuw connect en dan meteen m500 geef, dan doet ie daar niets mee.
2: Ik heb de standaard firmware welke toen geleverd werd bij de ender 3 pro, nooit zelf iets aan veranderd.
Recv: FIRMWARE_NAME:Marlin V1; Sprinter/grbl mashup for gen6 FIRMWARE_URL:http://www.mendel-parts.com PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:www.creality3d.cn EXTRUDER_COUNT:1 UUID:00000000-0000-0000-0000-000000000000

5: Welke calibratie print kan ik het beste ervoor gebruiken?
6: bed levelen heb ik echt 100 keer gedaan, denk niet dat het daaraan ligt.

Het begint al meteen bij de eerste laag, daar zie ik al meteen een soort van under extrusion, de randjes hebben gaatjes, en tussen de lijnen zie je gaatjes. Hierom heb ik dus de temperatuur verhoogt met 10 graden en de flow rate verhoogt met 5 - 10 procent,retraction speed naar 80mm/s en retraction distance naar 2.5 mm. heeft allemaal geen zin gehad helaas.
Op een gegevens moment dan begint de extruder te tikken en komt er helemaal niets meer uit.

Nieuwe nozzle ook geprobeerd, zelfde problemen.

[ Voor 4% gewijzigd door vwtune op 11-01-2021 11:04 ]

[DRuw]

begin eens bij die verbinding. die mag niet wegvallen.
Probleem per probleem oplossen.
Je bent nu in het rond aan het schieten zonder dat je echt weet waar je mee bezig bent volgens mij.
Je kunt nooit en fatsoenlijke print maken met een instabiele verbinding.
Ook zou ik me verdiepen in de firmware... daar zal toch ook het e.e.a. in aangepast moeten worden als je hardware gaat aanpassen.
De problemen die je beschrijft kunnen ook een te hoge nozzle zijn bijvoorbeeld en niet perse underextrusion.
Heb je de esteps en flow al gecalibreerd bijvoorbeeld?

[sanscorp]

vwtune schreef op maandag 11 januari 2021 @ 11:01:
[...]


1: op het moment dat ik de PID opdracht geef, dan heb ik verbinding, tijdens het uitvoeren lijkt ie de verbinding te verliezen, maar wanneer ik hem opnieuw connect en dan meteen m500 geef, dan doet ie daar niets mee.
2: Ik heb de standaard firmware welke toen geleverd werd bij de ender 3 pro, nooit zelf iets aan veranderd.
Recv: FIRMWARE_NAME:Marlin V1; Sprinter/grbl mashup for gen6 FIRMWARE_URL:http://www.mendel-parts.com PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:www.creality3d.cn EXTRUDER_COUNT:1 UUID:00000000-0000-0000-0000-000000000000

5: Welke calibratie print kan ik het beste ervoor gebruiken?
6: bed levelen heb ik echt 100 keer gedaan, denk niet dat het daaraan ligt.

Het begint al meteen bij de eerste laag, daar zie ik al meteen een soort van under extrusion, de randjes hebben gaatjes, en tussen de lijnen zie je gaatjes. Hierom heb ik dus de temperatuur verhoogt met 10 graden en de flow rate verhoogt met 5 - 10 procent,retraction speed naar 80mm/s en retraction distance naar 2.5 mm. heeft allemaal geen zin gehad helaas.
Op een gegevens moment dan begint de extruder te tikken en komt er helemaal niets meer uit.

Nieuwe nozzle ook geprobeerd, zelfde problemen.

Schijnbaar is PID leren / opslaan het enige wat je hoeft te doen bij een Micro Swiss hotend.

Als je problemen blijft houden met de verbinding dan zou ik toch eens gaan kijken naar de Marlin FW op github.

YouTube: Ender 3 Micro Swiss all metal hot end

Andere USB kabel met alleen data proberen, dus geen plus en min.

Je probeert een gevolg met een workarround op te lossen ipv het bij de bron aan te pakken.

Zeker als de printer met stock hotend wel goed heeft gewerkt.

[ Voor 4% gewijzigd door sanscorp op 11-01-2021 12:09 ]

[MikeOO]

vwtune schreef op maandag 11 januari 2021 @ 11:01:
[...]


1: op het moment dat ik de PID opdracht geef, dan heb ik verbinding, tijdens het uitvoeren lijkt ie de verbinding te verliezen, maar wanneer ik hem opnieuw connect en dan meteen m500 geef, dan doet ie daar niets mee.
2: Ik heb de standaard firmware welke toen geleverd werd bij de ender 3 pro, nooit zelf iets aan veranderd.
Recv: FIRMWARE_NAME:Marlin V1; Sprinter/grbl mashup for gen6 FIRMWARE_URL:http://www.mendel-parts.com PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:www.creality3d.cn EXTRUDER_COUNT:1 UUID:00000000-0000-0000-0000-000000000000

5: Welke calibratie print kan ik het beste ervoor gebruiken?
6: bed levelen heb ik echt 100 keer gedaan, denk niet dat het daaraan ligt.

Het begint al meteen bij de eerste laag, daar zie ik al meteen een soort van under extrusion, de randjes hebben gaatjes, en tussen de lijnen zie je gaatjes. Hierom heb ik dus de temperatuur verhoogt met 10 graden en de flow rate verhoogt met 5 - 10 procent,retraction speed naar 80mm/s en retraction distance naar 2.5 mm. heeft allemaal geen zin gehad helaas.
Op een gegevens moment dan begint de extruder te tikken en komt er helemaal niets meer uit.

Nieuwe nozzle ook geprobeerd, zelfde problemen.

Meeste is al aangeven maar belangrijkste als je aanpassingen gaat doen met je printer leer zelf een firmware te maken.
Moeilijk is het niet. Genoeg stappen te vinden die uitleg geven en voordeel is dat je hem naar je hand kan zetten.
Een standaard firmware gebruiken kan handig zijn maar als er iets ontbreekt of je wilt iets toevoegen moet je toch het zelf compileren.

Heeft alleen maar voordelen en je leert de printer goed kennen. Daarbij kun je het niet stuk maken dus je kan altijd weer een standaard firmware flashen mocht het niet lukken.

Als de extruder skipt betekend die dat je filament dus te veel moeite heeft er door heen te gaan.

1. Je hotend is niet goed in elkaar gezet en ergens is ruimte ontstaan die er niet hoort, ik weet niet of hij helemaal in elkaar zit.

2. De tube naar hotend zit ruimte in wat dus volloopt en weerstand geeft.

3. De temps zijn te laag icm het betreffende filament

4, Je nozzle zit te dicht op je bed (bedlever of z-offset)

1 en 2 kun je eenvoudig testen door je hotend te verwarmen en de nozzle een flink eind omhoog en dan extruden.
Als het door goed loopt zonder skippen dan weer je dat die vrijwel goed zijn.

Als het daar al fout gaat weet je waar je het moet gaan zoeken.

Maar eerst zoals aangeven uitzoeken waarom je verbinding niet goed werkt.
Anders USB kabel proberen
Met prontoface en PC testen of het dan wel lukt. Lukt het dan wel dan zit het in Octoprint iets niet goed.
Lukt dat ook niet dan lijkt het erop dat je printcontroller zelf problemen heeft. Mogelijk usbplug beschadigd of iets anders.

Kortom bij stap 1 beginnen en pas verder gaan als dat werkt. Anders blijft je rondjes rennen en kom je niet verder.

[vwtune]

Oke....

Over de verbinding welke wegvalt: dit is niet tijdens het printen, dan blijft die stabiel en kan ik er alles mee doen, er zit ook een camera op, dus kan de live feed altijd zien.

De problemen welke ontstonden na het vervangen van de standaard hot end;
- under extrusion
- cloggen
- lijnen welke niet mooi op elkaar aansloten
- gaten tegen de lijnen aan.

Gedaan om deze problemen op te lossen;
- PID tunen
- Flow rate omhoog
- Temp met 5 en 10 graden omhoog.
- retracion speed versneld -> was 25 nu 80MM/s
- retraction distance verkleind -> was 6.5 nu 2.5mm

Problemen bleven, dus terug gegaan naar mijn oude hot end, maar ik bleef die problemen houden....

Het moment waarop ik besloot om naar de all metal hot end te gaan, was voor mij meteen het moment om een stukje nieuwe trianglelab PFA tube te plaatsen, deze had ik besteld omdat ie doorzichtig is. Ik dacht lekker makkelijk, kan ik zien waar het filament zit (mocht er problemen onstaan ergens in de buis). Nieuw, mooi aan beide kanten recht gesneden, dus zag daar geen problemen in.

Zojuist weer terug gegaan naar de all metal hotend, maar met capricorn tube.... 1 maal raden?

Printer werkt zoals het moet, zonder de eerder genoemde problemen.
Ik heb de temperatuur wel op 210 staan en de retraction instellingen wel toegespast (80mm/s en 2,5mm).

Dus heel verhaal in het kort en alle problemen, oorzaak: PFA Tube.
De 1.8 meter wat ik er nog van heb pleur ik in de vuilnisbak.

[smitae]

Gloeiende, maanden geen connectie problemen gehad met Printer - USB - Pi. Lees ik wat verbindings problemen op het forum.... en W*F sinds vanmorgen, na uurtje printen via OctoPrint connection resets en dus print gestopt. 2 x. Ook na plaatsen nieuwe file, dus zit echt in de verbinding tussen de printer en de Pi. Strak balen.

Dus nu maar ff teruggevallen op printen via SD-card.
Lijkt het standaard probleem, slechte verbinding ergens, kabel of connector op het printer-board. Nu geen tijd om uit te zoeken, maar denk dat ik een nieuwe Pi ga inrichten en scratch install ga doen.

Iemand nog een goed idee om verbinding tussen printer en Pi te fixen? Terug naar SD-card voelt wel heel primitief.

Of tijd voor een nieuw board? Soort van excuus op te upgraden naar silent board?

[ Voor 5% gewijzigd door smitae op 11-01-2021 14:23 ]

[JoostR2]

Ik zou eerst uitzoeken waar het verbindingsprobleem zich bevindt: wellicht is het gewoon een brakke kabel (ik heb hier heel veel kabels liggen die niet werken, dus het ligt vrij gevoelig). Volgens mij kun je een print starten via sd en dan monitoren (temp. bijv.) middels octopi, dan weet je in elk geval of de gebruikte kabel een beetje stabiel is, zonder prints te verprutsen.

[MikeOO]

vwtune schreef op maandag 11 januari 2021 @ 14:18:
Oke....

Over de verbinding welke wegvalt: dit is niet tijdens het printen, dan blijft die stabiel en kan ik er alles mee doen, er zit ook een camera op, dus kan de live feed altijd zien.

De problemen welke ontstonden na het vervangen van de standaard hot end;
- under extrusion
- cloggen
- lijnen welke niet mooi op elkaar aansloten
- gaten tegen de lijnen aan.

Gedaan om deze problemen op te lossen;
- PID tunen
- Flow rate omhoog
- Temp met 5 en 10 graden omhoog.
- retracion speed versneld -> was 25 nu 80MM/s
- retraction distance verkleind -> was 6.5 nu 2.5mm

Problemen bleven, dus terug gegaan naar mijn oude hot end, maar ik bleef die problemen houden....

Het moment waarop ik besloot om naar de all metal hot end te gaan, was voor mij meteen het moment om een stukje nieuwe trianglelab PFA tube te plaatsen, deze had ik besteld omdat ie doorzichtig is. Ik dacht lekker makkelijk, kan ik zien waar het filament zit (mocht er problemen onstaan ergens in de buis). Nieuw, mooi aan beide kanten recht gesneden, dus zag daar geen problemen in.

Zojuist weer terug gegaan naar de all metal hotend, maar met capricorn tube.... 1 maal raden?

Printer werkt zoals het moet, zonder de eerder genoemde problemen.
Ik heb de temperatuur wel op 210 staan en de retraction instellingen wel toegespast (80mm/s en 2,5mm).

Dus heel verhaal in het kort en alle problemen, oorzaak: PFA Tube.
De 1.8 meter wat ik er nog van heb pleur ik in de vuilnisbak.

Mooi dat het is opgelost en gelijk een mooi voorbeeld dat je altijd maar 1 ding tegelijk moet vervangen zodat je snel kunt achterhalen waar het probleem door komt. Maar had in dit geval hetzelfde gedaan waarschijnlijk

Maar snap alleen niet wat de tubeproblemen met de communicatie te maken hebben. Kan mij bijna niet voorstellen dat dit nu ook ineens werkt.

En volgende keer wel alles vermelden wat je vervangen hebt

[mutsje]

Ok bij een full metal hotend moet je retraction op 3m/s staan in ieder geval onder de 5m/s. Ik heb mijn swiss op 3 m/s staan en retractionspeed op 25m/s. Met een all metal hotend moet de temp sowieso iets omhoog wel gaaf dat je het probleem hebt weten te vinden!

[mutsje]

smitae schreef op maandag 11 januari 2021 @ 14:22:
Gloeiende, maanden geen connectie problemen gehad met Printer - USB - Pi. Lees ik wat verbindings problemen op het forum.... en W*F sinds vanmorgen, na uurtje printen via OctoPrint connection resets en dus print gestopt. 2 x. Ook na plaatsen nieuwe file, dus zit echt in de verbinding tussen de printer en de Pi. Strak balen.

Dus nu maar ff teruggevallen op printen via SD-card.
Lijkt het standaard probleem, slechte verbinding ergens, kabel of connector op het printer-board. Nu geen tijd om uit te zoeken, maar denk dat ik een nieuwe Pi ga inrichten en scratch install ga doen.

Iemand nog een goed idee om verbinding tussen printer en Pi te fixen? Terug naar SD-card voelt wel heel primitief.

Of tijd voor een nieuw board? Soort van excuus op te upgraden naar silent board?

Heb je een excuus nodig om te upgraden naar een silent board dan. Gewoon doen! daarna ga je je ergeren aan de ventilatoren, dus ook vervangen

[vwtune]

MikeOO schreef op maandag 11 januari 2021 @ 15:21:
[...]


Mooi dat het is opgelost en gelijk een mooi voorbeeld dat je altijd maar 1 ding tegelijk moet vervangen zodat je snel kunt achterhalen waar het probleem door komt. Maar had in dit geval hetzelfde gedaan waarschijnlijk

Maar snap alleen niet wat de tubeproblemen met de communicatie te maken hebben. Kan mij bijna niet voorstellen dat dit nu ook ineens werkt.

En volgende keer wel alles vermelden wat je vervangen hebt

Communicatie probleem heb ik nog steeds wanneer ik via octoprint en de terminal met commando's bezig ben (in dit geval voor mij voor het eerst, PID tuning). Ik krijg dan timeout error en hij verbreekt dan ook echt de gehele verbinding met de printer.

Ik heb octoprint al twee jaar met dezelfde rpi en kabel in gebruik, altijd voor het aansturen van de prints en de camera te kunnen bekijken, dit gaat gewoon altijd prima, ook wanneer ie dagen bezig is met een print. Dus snap niet goed waarom ik dan time out error/ communicatie problemen krijg bij het gebruik van de terminal. Dit 'probleem' heb ik dus nog wel en dat heeft niets met de tube te maken

[vwtune]

mutsje schreef op maandag 11 januari 2021 @ 15:31:
Ok bij een full metal hotend moet je retraction op 3m/s staan in ieder geval onder de 5m/s. Ik heb mijn swiss op 3 m/s staan en retractionspeed op 25m/s. Met een all metal hotend moet de temp sowieso iets omhoog wel gaaf dat je het probleem hebt weten te vinden!

Waarom heb je retraction speed nog op 25mm/s?? is dat niet te langzaam? bij mij was dat met de standaard hot end op 25, die heb ik nu dus verhoogt naar 80mm/s

[mutsje]

@vwtune omdat ik dat op advies van gebruikers uit een fb groep gedaan heb en moet zeggen werkt uitstekend. Ik zit in de cr-20 / cr-20 pro groep waar ook aantal doorgeslagen geeks uit belgie en NL in zitten die hebben hele gave setups zeg maar.

[vwtune]

mutsje schreef op maandag 11 januari 2021 @ 15:50:
@vwtune omdat ik dat op advies van gebruikers uit een fb groep gedaan heb en moet zeggen werkt uitstekend. Ik zit in de cr-20 / cr-20 pro groep waar ook aantal doorgeslagen geeks uit belgie en NL in zitten die hebben hele gave setups zeg maar.

Dus je retraction speed heb je op 25mm/s en je retraction distance op 3mm?
en op welke temperatuur print je PLA met je all metal hot end? 210?

[mutsje]

startlaag op 220 daarna inderdaad 210, mijn 4020 fan op 50% en de noctua fan op vol vermogen. Moet de fan van de psu nog bekijken want die maakt jank herrie terwijl die nieuw is.

[vwtune]

mutsje schreef op maandag 11 januari 2021 @ 15:55:
startlaag op 220 daarna inderdaad 210, mijn 4020 fan op 50% en de noctua fan op vol vermogen. Moet de fan van de psu nog bekijken want die maakt jank herrie terwijl die nieuw is.

Oke dan ga ik die settings overnemen. De eerste lagen gaan prima, maar ik merk dat de extruder nu weer gaat tikken en geen filament er meer uitkomt na een tijd te hebben geprint, zelfs op 220 graden.... ik trek dan snel het filament eruit knip het filament schuin af en stop het opnieuw erin, dan gaat ie weer een paar minuten goed...
Zal met retraction te maken hebben?

[mutsje]

Gewoon uitproberen, ik heb wel een e calibration gedaan met de full metal hotend en direct drive. Ook nadat ik alleen de hotend vervangen had.

[vwtune]

mutsje schreef op maandag 11 januari 2021 @ 16:16:
Gewoon uitproberen, ik heb wel een e calibration gedaan met de full metal hotend en direct drive. Ook nadat ik alleen de hotend vervangen had.

jij hebt direct drive, ik niet, daar zit dus al een groot verschil.

Tot nu toe zijn alle eerste lagen echt super strak, niets op aan te merken, maar zodra hij begint met (meer te) retracten, dan clogged ie en stopt meteen met extruden.

retraction setting geprobeerd:
- distance 2,5mm en speed 80mm/s
- distance 3mm en speed 25mm/s

bij die laatste gebeurde het cloggen sneller. ik ben nu aan het testen of is gaat cloggen op 1,5mm en 100mm/s
frustrerend dit zeg...

[smitae]

JoostR2 schreef op maandag 11 januari 2021 @ 14:59:
Ik zou eerst uitzoeken waar het verbindingsprobleem zich bevindt: wellicht is het gewoon een brakke kabel (ik heb hier heel veel kabels liggen die niet werken, dus het ligt vrij gevoelig). Volgens mij kun je een print starten via sd en dan monitoren (temp. bijv.) middels octopi, dan weet je in elk geval of de gebruikte kabel een beetje stabiel is, zonder prints te verprutsen.

Ja, dat kan ik wel ff proberen. Maar volgens mij krijg je een reset als je slechte verbinding hebt met de USB kabel. Dus dat moet ik ff checken.
De kabel die ik gebruik is wel een dure kabel en paar maanden geleden juist deze gekozen omdat hij zo goed leek.

Zou statische elektriciteit mogelijk en oorzaak zijn? Luchtvochtigheid is nog maar 35% (normaal 45%) en met al de beweging kan er natuurlijk wel wat opbouw zijn?
Nou ja, straks maar ff kijken of ik de boel eens helemaal langs ga. Nieuwe install Pi, kabels, op hoop van zegen.

[DRuw]

Zo, ik heb nu een rol PETG op mn ender 5 en ben een temptorentje aan het doen.
ik print op een schoongemaakte glasplaat van creality (niet de coating kant dus die heb ik deels verkracht en vind dat glimmend oppervlak van mn prints ook wel erg leuk af en toe).
Ik moet zeggen, hij gaat nu van 230 naar 210 per 5 graden om even te proberen maar 230 ziet er al nice and shiny uit:)
Ben benieuwd!

[Drukkert]

De Ender 3 v2 momenteel slecht leverbaar.
Is de Ender 5 pro het prijsverschil (95 euro) waard tov de Ender 3 v2?

Mij spreekt voornamelijk het principe van de printer meer aan, lijkt mij wat stabieler?

[DRuw]

vanwaar de pro?
ik heb de 3 pro en en 5 (heb beide verbouwd naar dualz en skr mini erin met een DDE erop) en momenteel print ik eigenlijk alleen maar met mn 5:)
enorm stabiel en was ook niet te duur (had de non pro war ik zelf een meanwell voeding op heb gezet)
Het ding zit gewoon logisch in elkaar gaat out of the box ook prima moet ik zeggen.
ik weet niet wat het verschil is in prijs maar aan beide kun je geen buil vallen denk ik.

[vwtune]

Ik heb op mijn Ender 3 Pro nog de standaard ventilatie. Nu zie ik op Thingiverse een 'Hero Me Duct'. Is dit een aanbeveling of kan ik beter voor een andere gaan?

[DRuw]

Het is meer de vraag waarom je hem aan zou passen als hij goed werkt.
Heb je problemen met overhangs bijvoorbeeld?
er zjin een aantal test gedan met die dingen maar echt significant schokkend was het volgens mij niet.
Wel toffe looks uiteraard;)

[vwtune]

DRuw schreef op maandag 11 januari 2021 @ 21:03:
Het is meer de vraag waarom je hem aan zou passen als hij goed werkt.
Heb je problemen met overhangs bijvoorbeeld?
er zjin een aantal test gedan met die dingen maar echt significant schokkend was het volgens mij niet.
Wel toffe looks uiteraard;)

Ja voor mij zou het meer esthetisch zijn maar ergens moet het wel een verbetering zijn. Ik heb eigenlijk geen problemen met de standaard versie.

[Dennis de Vries]

Inmiddels word ik gestoord van de banding die aanwezig is op mijn prints op de Ender 3 V2. Ik heb elke mogelijke truc toegepast, toch blijft het probleem aanwezig en onverminderd. Echt balen, aangezien dit het laatste stukje is voor mij - verder print hij super en enorm betrouwbaar.

Dit zijn de dingen die ik tot nu toe heb geprobeerd:

- De printer zo goed als compleet uit elkaar halen en opnieuw bouwen
- Z hop when retracted uitschakelen
- E-steps kalibreren
- Cura retraction van 4mm t/m 7mm geprobeerd (in stapjes van 0.5mm)
- Cura flowrate kalibreren
- Nieuwe Z-rod geïnstalleerd (gerold op vlak oppervlak, heeft geen afwijkingen)
- X en Y as riemen strak gezet (ook losser geprobeerd trouwens)
- Z-coupler onderaan de Z as een klein stukje naar boven verplaatst
- Z-rod schoongemaakt en gelubriceerd
- Schroefjes rondom het brass stukje in de extruder mount een halve draai losser gezet
- Hotend vervangen
- Nozzle vervangen
- Andere PTFE-tube geprobeerd (zowel een standaard tube als Capricorn)
- Temperaturen van 190 t/m 220 graden celcius geprobeerd (elke keer met stapjes van 5)
- Print speeds van 40 mm/s t/m 70mm/s geprobeerd (elke keer met stapjes van 5)
- Alle moertjes en schroefjes op de printer bij na gelopen en volledig vastgedraaid
- X-gantry opnieuw uitgelijnd

Het probleem is er na al deze stappen nog steeds, en ik weet inmiddels niet meer wat ik nog kan proberen...

[DRuw]

Wieltjes vaster/losser gedraaid van je glijvlakken?

PETG is mooi spul trouwens. Plakt als een malle op een schoongemaakte glazen plaat.
Morgen ff 265-210 printen want tussen 250-220 zie ik nieteens heel veel verschil:)

[Hardy8]

DRuw schreef op maandag 11 januari 2021 @ 21:46:
Morgen ff 265-210 printen want tussen 250-220 zie ik nieteens heel veel verschil:)

Zichtbaar verschil zal er ook niet zoveel zijn, maar wel sterkte, bij een lagere temperatuur breekt het gewoon veel eerder op de lagen, ik print Bandit-PETG op 245 graden..

[iDaniel]

@Dennis de Vries Zijn de banding posities bij elke print hetzelfde? Wellicht is de as van de z-motor krom.

[MikeOO]

vwtune schreef op maandag 11 januari 2021 @ 15:38:
[...]


Communicatie probleem heb ik nog steeds wanneer ik via octoprint en de terminal met commando's bezig ben (in dit geval voor mij voor het eerst, PID tuning). Ik krijg dan timeout error en hij verbreekt dan ook echt de gehele verbinding met de printer.

Ik heb octoprint al twee jaar met dezelfde rpi en kabel in gebruik, altijd voor het aansturen van de prints en de camera te kunnen bekijken, dit gaat gewoon altijd prima, ook wanneer ie dagen bezig is met een print. Dus snap niet goed waarom ik dan time out error/ communicatie problemen krijg bij het gebruik van de terminal. Dit 'probleem' heb ik dus nog wel en dat heeft niets met de tube te maken

Vindt meerdere dingen als ik even zoek dus wordt een kwestie van proberen.
https://community.octopri...doing-a-pid-autotune/4909

Als ik deze lees zou je gaan denken in de richting van je firmware dat de huidige toch niet 100% goed is.
Nu gebruik hij waarschijnlijk andere controller maar geeft wel aan dat het door firmware kan gebeuren
https://community.octopri...uses-serial-failure/14119

Dus meerdere oorzaken mogelijk en is ook weer kwestie van proberen en testen.
1. Prontoface en testen of het dan wel lukt.
2. Reset bios instellingen via printer
3. Octoprint controleren op updates

Maar goed ga mijzelf nu herhalen

[Wout r]

Hier hetzelfde probleem, wat je nog zou kunnen proberen is zonder verwarmd bed te printen (schommelingen in temperatuur of spanning door brakke voeding), PID optimaliseren (schommelingen temperatuur mondstuk).
Mijn printer heeft een tijdje stil gestaan en de lagertjes en wieltjes lopen niet meer soepel (stroeve punten) daar zijn nieuwe voor binnengekomen die ik nog wil gaan vervangen.
Verder heb ik ook alles geprobeerd wat jij omschrijft zonder verandering...

Het enige wat ik nog als kritisch punt zie is een minimale beweging in de slangkoppeling van de extruder.

Hopelijk heb jij meer geluk, succes!

Dennis de Vries schreef op maandag 11 januari 2021 @ 21:38:
Inmiddels word ik gestoord van de banding die aanwezig is op mijn prints op de Ender 3 V2. Ik heb elke mogelijke truc toegepast, toch blijft het probleem aanwezig en onverminderd. Echt balen, aangezien dit het laatste stukje is voor mij - verder print hij super en enorm betrouwbaar.

Dit zijn de dingen die ik tot nu toe heb geprobeerd:

- De printer zo goed als compleet uit elkaar halen en opnieuw bouwen
- Z hop when retracted uitschakelen
- E-steps kalibreren
- Cura retraction van 4mm t/m 7mm geprobeerd (in stapjes van 0.5mm)
- Cura flowrate kalibreren
- Nieuwe Z-rod geïnstalleerd (gerold op vlak oppervlak, heeft geen afwijkingen)
- X en Y as riemen strak gezet (ook losser geprobeerd trouwens)
- Z-coupler onderaan de Z as een klein stukje naar boven verplaatst
- Z-rod schoongemaakt en gelubriceerd
- Schroefjes rondom het brass stukje in de extruder mount een halve draai losser gezet
- Hotend vervangen
- Nozzle vervangen
- Andere PTFE-tube geprobeerd (zowel een standaard tube als Capricorn)
- Temperaturen van 190 t/m 220 graden celcius geprobeerd (elke keer met stapjes van 5)
- Print speeds van 40 mm/s t/m 70mm/s geprobeerd (elke keer met stapjes van 5)
- Alle moertjes en schroefjes op de printer bij na gelopen en volledig vastgedraaid
- X-gantry opnieuw uitgelijnd

Het probleem is er na al deze stappen nog steeds, en ik weet inmiddels niet meer wat ik nog kan proberen...

[Afbeelding]

[DRuw]

Hardy8 schreef op maandag 11 januari 2021 @ 22:06:
[...]

Zichtbaar verschil zal er ook niet zoveel zijn, maar wel sterkte, bij een lagere temperatuur breekt het gewoon veel eerder op de lagen, ik print Bandit-PETG op 245 graden..

260 was in ieder geval te hoog schijnbaar...
mooie tikkende extruder en hij is vastgelopen.
ik mag mn hotend uit elkaar halen straks (en de nozzle heb ik vrees ik ook stuk gedraaid met het sleuteltje...)
mooi begin van de dag....

[Soepstengel]

@Wout r @Dennis de Vries Zijn sommige layers ook wat dikker; alsin worden sommige layers dikker geprint dan de ander, dan zit het probleem in ieder geval in de Z as. Jullie hebben al veel geprobeerd dus ik zou het dan niet weten wat het is. Ik heb ook zoiets maar ik zie dus dat sommige layers wat dikker zijn. Van het weekend ga ik de Z as eens eraf halen en nakijken, maar dat heeft Morzun in ieder geval al gedaan (en vervangen) dus dat is inmiddels wel uit te sluiten denk ik.

Wat ik nog zat te denken; misschien moet je de spanning van de Z as eens opschroeven. Misschien heeft die op sommige punten niet genoeg power om de volledige beweging te maken.

[vwtune]

Printen jullie alleen nog maar met PETG ipv PLA op de Ender? Als het echt zoveel beter is, dan wil ik het ook proberen en al mijn huidige spoelen met PLA welke dan opgaan, vervangen voor nieuwe PETG spoelen.
PETG is tov PLA sterker ?

[DRuw]

ja en beter bestand tegen zonlicht, daar doe ik het voor.
het verouderd minder en blijft wat stabieler.

[AteGjalt]

@Dennis de Vries @Wout r Ik had er in het begin ook last van, aantal van die punten ook toegepast en sinds ik de standaard spoelhouder ook vervangen heb voor een met lagers heb ik dit niet of nauwelijks meer. Heb deze als inspiratie gebruikt:https://www.thingiverse.com/thing:3020026

[Wout r]

Soepstengel schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 09:26:
@Wout r @Dennis de Vries Zijn sommige layers ook wat dikker; alsin worden sommige layers dikker geprint dan de ander, dan zit het probleem in ieder geval in de Z as. Jullie hebben al veel geprobeerd dus ik zou het dan niet weten wat het is. Ik heb ook zoiets maar ik zie dus dat sommige layers wat dikker zijn. Van het weekend ga ik de Z as eens eraf halen en nakijken, maar dat heeft Morzun in ieder geval al gedaan (en vervangen) dus dat is inmiddels wel uit te sluiten denk ik.

Wat ik nog zat te denken; misschien moet je de spanning van de Z as eens opschroeven. Misschien heeft die op sommige punten niet genoeg power om de volledige beweging te maken.

Volgens mij is het eerder underextrusion bij mij, flow rate ook naar 106% aangepast.

Z schroef heb ik al vervangen en ook de stappenmotor geshimd.

Toen ik de printer heb aangeschaft, zo’n twee jaar geleden was het niet aan de orde. Veel geëxperimenteerd, maar nu bijna alles weer origineel.

Is er een manier om uit te sluiten of het de extruder of z schroef is?
Misschien een hoogte calibratie?

AteGjalt schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 09:31:
@Dennis de Vries @Wout r Ik had er in het begin ook last van, aantal van die punten ook toegepast en sinds ik de standaard spoelhouder ook vervangen heb voor een met lagers heb ik dit niet of nauwelijks meer. Heb deze als inspiratie gebruikt:https://www.thingiverse.com/thing:3020026

Deze heb ik ook, mijn printer staat in een kast en daar zit de spoelhouder tegen geschroefd, dus dat is ook uitgesloten. Heb ook een keer de spoel naast de printer gezet met een test en hetzelfde resultaat...

[ Voor 20% gewijzigd door Wout r op 12-01-2021 09:52 ]

[Daniel.]

vwtune schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 09:26:
Printen jullie alleen nog maar met PETG ipv PLA op de Ender? Als het echt zoveel beter is, dan wil ik het ook proberen en al mijn huidige spoelen met PLA welke dan opgaan, vervangen voor nieuwe PETG spoelen.
PETG is tov PLA sterker ?

PETG is niet specifiek sterker dan PLA. PETG is wat buigzamer, PLA is weer wat stijfer. Bij tests van CNC kitchen is PLA juist sterker. Ik was er ook verward door omdat iedereen zegt dat PETG sterker is maar dat is dus niet zo. Hangt van de toepassig af. Laat je dus niet verwarren dat iedereen zegt dat PETG sterker is want dat is het gewoon bewezen bij deze tests niet.

https://www.cnckitchen.co...tg-amp-asa-feat-prusament

[Headbuddy]

@Daniel.
Tja sterker is natuurlijk ook een behoorlijk vage term....
Bedoel je daarmee hoeveel kracht die benodigd is om de vloeigrens te bereiken?
Of bedoelt men daarmee het vermogen van het materiaal om met dynamische belasting om te kunnen gaan.
Of bedoel men hoe goed het bestand is tegen UV-Straling.

[smitae]

mutsje schreef op maandag 11 januari 2021 @ 15:33:
[...]

Heb je een excuus nodig om te upgraden naar een silent board dan. Gewoon doen! daarna ga je je ergeren aan de ventilatoren, dus ook vervangen

In elk geval lijkt het gefixed nieuwe USB kabel die ook wat steviger in de 3D printer lijkt te zitten.
Eerst print vandaag van 5 uur ging zonder connectie break. Tweede van 3 uur is nu bezig.

Dus USB-kabel vervangen, nieuwe USB power pin isolator geprint. Nu op 0.1 ipv 0.2 mm, gewoon omdat het kon.

Blijft toch vreemd dat de kabel maanden goed print en ineens problemen geeft, niets aan gedaan. Mogelijk toch trillingen etc.

Kan ik weer verder met mijn Gloomhaven storage systeem. Nog maar 75 uur printen te gaan.

[Vullisbak]

Niekserr schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 09:46:
De problemen met mijn BLTouch blijven.... Soms...

Heb je inmiddels al meer succes?
Ik ben sinds een paar dagen overgestapt van de standaard Creality BLT firmware naar Smith3D firmware. En wel specifiek Smith3D-E3V2-2.0.x.14-5x5 versie.

Sindsdien geen problemen meer.
Sowieso niet meer het voorval gehad dat de BLTouch ineens zijn pin eruit gooit en krom ramt tegen het bed voordat de print begint. Ook geen storing meer waarbij je met een rood knipperende BLT de print afmaakt.

[Niekserr]

Vullisbak schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 16:56:
[...]


Heb je inmiddels al meer succes?
Ik ben sinds een paar dagen overgestapt van de standaard Creality BLT firmware naar Smith3D firmware. En wel specifiek Smith3D-E3V2-2.0.x.14-5x5 versie.

Sindsdien geen problemen meer.
Sowieso niet meer het voorval gehad dat de BLTouch ineens zijn pin eruit gooit en krom ramt tegen het bed voordat de print begint. Ook geen storing meer waarbij je met een rood knipperende BLT de print afmaakt.

Nee, het is nog steeds 50/50 of ik het bed kan levelen of niet... Verder werkt het goed hoor, dus ik kan wel gewoon printen.

Volgens mij gebruiken we dan dezelfde, ik gebruik ook die met het 5x5 grid, degene die ze aanraadden op de website om mee te beginnen.

[sanscorp]

Vullisbak schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 16:56:
[...]


Heb je inmiddels al meer succes?
Ik ben sinds een paar dagen overgestapt van de standaard Creality BLT firmware naar Smith3D firmware. En wel specifiek Smith3D-E3V2-2.0.x.14-5x5 versie.

Sindsdien geen problemen meer.
Sowieso niet meer het voorval gehad dat de BLTouch ineens zijn pin eruit gooit en krom ramt tegen het bed voordat de print begint. Ook geen storing meer waarbij je met een rood knipperende BLT de print afmaakt.

Vreemd, hier ook dezelfde FW, meerdere malen geflashed en gereset (met save en reboot) maar ik heb zeer regelmatig dergelijke problemen.

Nozzle welke zich in het bed boort bij homen of levelen, BLtouch die maar blijft knipperen of weigert om de pin te laten zakken, soms freezes en regelmatig printjes die na G29 ABL in luttele seconden van 0 naar 100% gaan..

Ik vind die Marlin FW zelf compilen als beginner toch nog wel een uitdaging. Ik heb nog niet te veel aangepast maar de config icm BLtouch en de pinout juist krijgen kwam ik in de eerste paar dagen ook niet uit.

Ik heb sinds net ook dat mijn extruder soms hapert, heb de E steps eerder gecalibreerd en ben van 93 naar 100,3 gegaan om aan de 100mm te komen. Nu haalt hij dat bij lange na niet meer.

Bordje is al even een 4.2.7 en heb gelukkig nog een 4.2.2 liggen dus kan eventueel verder testen.

Wel heb ik gemerkt dat tijdens het pre-heaten en ABL de fan van het hotend soms wat dipt wat lijkt op een te grote stroom vraag of instabiele voeding.

Moet eens even kijken hoeveel 24v voedingen ik heb liggen.

[ Voor 4% gewijzigd door sanscorp op 12-01-2021 19:15 ]

[Vullisbak]

sanscorp schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 19:13:
[...]
Bordje is al even een 4.2.7 en heb gelukkig nog een 4.2.2 liggen dus kan eventueel verder testen.

Ik heb een 4.2.2, wellicht zit daar het verschil in.

[Vullisbak]

Niekserr schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 18:55:
[...]
Volgens mij gebruiken we dan dezelfde, ik gebruik ook die met het 5x5 grid, degene die ze aanraadden op de website om mee te beginnen.

Ik gebruik de non-slow versie.

[Drukkert]

DRuw schreef op maandag 11 januari 2021 @ 20:37:
vanwaar de pro?

Vanwege de upgrades die er al opzitten tov de gewone 5.
Dus oa een silent motherboard, dat soort dingen.

[DRuw]

Kijk even naar de prijzen. Die skr mini v2 kost ook geen hol bijvoorbeeld;)

[Drukkert]

Ok, dat kost ongeveer rond de 50 euro.

Bij 123 3d kost de Ender 5 265 euro, de Ender 5 pro kost 325 euro. Prijsverschil van 60 euro. skr mini v2 eraf zit je op een tientje meerprijs, daar krijg je nog een paar waardevolle updates voor.

Of zie ik iets over het hoofd?

[DRuw]

tja, als je alles bij 123 wilt halen kom je daarop uit ja;)
verschil tussen de 2 zijn volgens mij de metal extruder (goedkoop snertding imho) en het bordje wat bij ali onder de 25 euro kost.
sterker nog, mocht je die metal extruder wel willen kost hij als het goed is ook 10 euro dus zit je nog op 300.
Maargoed, dat is mijn mening he...

Ander vraagje.
zwart PETG jupiter filament van diezelfde 123 shop, hoe heet printen jullie die?
op mijn glasplaat zit het met 60 graden muurvast en ik heb dit temptorentje gemaakt (let op, bij 265 liep hij vast en vond het ook wel iets te enthousiast dus ben vanaf 250 begonnen tot 210 (hoogste 2 zijn beide 210).
Overhangs zijn allen goed, de spike vanaf 230 ongeveer maar die stringing is bij 220 pas fatsoenlijk zie ik.
hij wordt wel een stuk minder "glossy" vanaf 230 zie ik maar om nou puur voor die stringing mijn retraction te veranderen (die staat op 1mm met een direct drive)
ik neig wel naar die 220 maar dat is behoorlijk laag volgens mij.
Ook viel het me wel op dat

[Drukkert]

DRuw schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 21:22:

Maargoed, dat is mijn mening he...

Inderdaad, dat is jouw mening. Dat is ook waar dit forum op gebaseerd is, daar kom ik (en met mij vele anderen) voor!

Ik snap wat je bedoeld. Ik moet nog beginnen, dus moet alles nog een beetje uitvinden. Wanneer je eenmaal goed op weg bent vind je daar je weg wel in.
Voor nu heb ik als doel dat de basis meteen goed moet zijn, (nog) geen zin in tweaken en modificeren. Dat komt nog wel.

Maarrrr, al met al wél bedankt voor je bijdrage!

[DRuw]

Zowel de 3 als de 5 zijn beide gewoon goede apparaten.
Out of the box printen ze beiden zeker fatsoenlijk.
Als je sneller en stiller en nog mooier wilt kun je upgraden. Voor sneller is met afstellen een hoop mogelijk en dat geld ook voor mooier voor een groot deel maar stiller zal je de hardware aan moeten passen. De drivers (dus bord) zijn de eerste bron en daarna stillere fans. Als jij op een zolder print en je slaapt op de begane grond zal het niet interesseren maar op de eerste verdieping hoor je het ding echt wel die grote print verwerken met een standaard printer.
Ook octopi beschouw ik echt als een must have, vergeet die niet als je geen pi hebt liggen ergens!
Enneh.... Upgraden doe je toch wel, let maar op;)

[Drukkert]

Ik heb nog een Raspberry Pi liggen (2nd gen dacht ik), dus dat zal wel goed komen.

Vooralsnog denk ik dat ik voor de 5 pro ga, nog klein beetje inlezen en dan maar bestellen.

[sanscorp]

Hier een pi 3b en hoewel het draait vind ik het alles behalve lekker lopen. Ik heb geen zin om nog eens een pi4 te gaan kopen dus moet op zoek naar een alternatief.

[DRuw]

sanscorp schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 22:05:
Hier een pi 3b en hoewel het draait vind ik het alles behalve lekker lopen. Ik heb geen zin om nog eens een pi4 te gaan kopen dus moet op zoek naar een alternatief.

Wat niet dan?
Ik heb op m'n 5 een pi 3b en draait best.
Je moet er geen spaghetti detective op draaien maar een 8tal kleine plugins en een webcam draaien er best op zonder dat hij boven de 50 graden komt.
Op m'n 3 heb ik een 3b+ en die wifi is wel erg handig.
De 3 is sowieso koeler dan de 4 schijnt het dus hou rekening met wellicht een extra fan, zeker bij inbouwen in een gezamelijke enclosure

[Dennis de Vries]

@Wout r @Soepstengel @AteGjalt Bedankt voor de reacties! Interessant dat jullie ook last iijken te hebben van hetzelfde probleem. Ik gebruik ook een andere spoelhouder zodat de spoel soepel rolt, dus daar lijkt het niet aan te liggen.

Ik heb eens gekeken naar een drietal XYZ cubes die ik heb geprint vandaag - alle drie hebben inderdaad op dezelfde plek last van banding! Zou het dan toch de Z motor as zijn, en niet de leadscrew?