[3D Printer] Creality Ender ervaringen

[Snuffel]

Je kan in Orca een calibratietest doen en daarmee je flow bepalen. Die stel je met een kleine berekening in in je slicer.
Sowieso zijn de tests van Orca wel aan te raden, sowieso Flow Rate en Advance Pressure zijn aan te raden. en met VFA kan je je optimale printsnelheid vaststellen.

Kalibreren is wel een must, en eigenlijk zou je dat bij iedere filament soort moeten doen.

[smitae]

Wat als je hot-end fan het niet doet. Gisteren print aangezet, niet gezien dat de hot-end fan vast zat door wat PLA rommel. Dat geeft dus danige problemen met lagen met veel wisselingen van printen. De grotere vlakken/lijnen geen echt probleem omdat de PLA dan kan doorstromen en er geen retractie nodig is.

Ik heb nog geluk gehad dat de hele boel geen spaghetti is geworden. Maar denk dat ik de print toch weg ga gooien, teveel werk om netjes te maken. Fan werkt nu weer na verwijderen van de rommel in de fan en de print gaat weer netjes.

[McKaamos]

Heb inmiddels een BMG clone extruder. Mount die hoort bij m'n hot-end koeler (de Ductinator van Madau3D), remixed voor BMG, kwam net niet mooi uit met m'n fans.
Dus heb 'm een beetje ingekort en gaten er doorheen gepunched voor koeling en gewicht besparing.

https://www.printables.co...g-drivinator-shorty-remix



Edit: en ja, nogsteeds de zware 42-40 stepperr. Er komt wat anders aan

[ Voor 7% gewijzigd door McKaamos op 24-04-2025 02:27 ]

[r.marijnissen]

Net mooie print gemaakt. Wil nog een keer printen. Krijg op een v3ke nu de melding: de afmeting is buiten het apparaatformaat. Afdrukken mislukt.

Alles zit ruim binnen plaat formaat.
Wat kan dit zijn?
Heb hem zelf test laten doen. Dat werkt hij gewoon af. Maar bij nieuwe print deze melding?

[Banditoz]

Als je hetzelfde bestand probeert te printen zou ik proberen je stl bestand opnieuw te slicen.

[McKaamos]

Ender3 adventure time!

Heb inmiddels een pancake+BMG, dus had de 42-40 stepper over. En had al gemerkt dat de 42-34 van t printbed niet genoeg koppel heeft om de acceleratie verder te verhogen, dus wou de 42-40 hergebruiken voor t printbed.

Nu is de 42-40 iets langer en raakt de printbed carrier. Veel oplossingen gezien, maar uiteindelijk komt het er gewoon op neer dat er een paar millimeter uit de 4mm dikke stalen plaat moet schuren.
Even de dremel erbij gepakt en twee minuten later al weer klaar.

De interference:


Afgetekend:


If it fits, it sists:


En toen ik toch bezig was, even de onderkant van het printbed geisoleerd met 2 laagjes radiatorfolie en een spuitbusje spray lijm.

[Snuffel]

Druk bezig met een bulldozer te printen, geheel RC bestuurd natuurlijk

[ Voor 21% gewijzigd door Snuffel op 05-05-2025 16:57 ]

[Solid Seal]

Snuffel schreef op maandag 5 mei 2025 @ 16:56:
Druk bezig met een bulldozer te printen, geheel RC bestuurd natuurlijk

[Afbeelding]
[Afbeelding]

POAH!

Hoelang ben je al bezig?

[Snuffel]

Solid Seal schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 19:03:
[...]


POAH!

Hoelang ben je al bezig?

Dat val best mee om eerlijk te zijn.
Printen denk ik 4 dagen, assembleren ook zoiets. Wachten op onderdelen is nog wel het langste.

Besteed er steeds een paar uurtjes per keer aan, maar dat is omdat ik niet meer tijd heb om eraan te kunnen werken

[Snuffel]

En hij is af, werkend en wel

[McKaamos]

@Snuffel hot damn, dat is echt prachtig! remote controlled toch? ben benieuwd naar actie footage

---

Ondertussen blijf ik lekker rondklooien met m'n 8bit Ender3.
Ik denk te merken dat de 8bit Atmega 1268P tegen de grenzen van z'n rekenkracht aan begint te lopen.
De snelheden die ik inmiddels haal in combinatie met alle firmware features die ik heb toegevoegd lijken 'm te laten stotteren. Arc support + Junction Deviation + Linear Advance bij 250mm/s @ 3K levert lelijke pukkeltjes op, randomly distributed over gebogen surfaces. Ik zie tijdens het printen ook wat stotterigheid wanneer dergelijke surfaces geprint worden.

Inmiddels JD er af gehaald en terug gegaan naar Classic Jerk en nu krijg ik wel weer nette surfaces. Dus dat zegt denk ik wel genoeg. CJ is minder computationally expensive dan JD.

Wat me opviel is dat er een 16Mhz kristal op t board zit en de 1268P is rated voor 20Mhz wanneer hij 4.5v tot 5.5v als voeding krijgt. En er zit een 5v buck converter op t board, dus hij moet een redelijk stabiele 5v krijgen. Een 20Mhz kristal is dirt cheap en zou bijna 4Mips extra rekenkracht opleveren.
Waar ik alleen even niet uit kom, is of er problemen kunnen ontstaan als ik het kristal vervang. Heeft iemand hier toevallig ervaring met het verhogen van de clockspeed op een 8bit Melzi board? Of iemand die een idee heeft waar ik eventueel problemen kan ondervinden?

[ Voor 3% gewijzigd door McKaamos op 25-05-2025 18:50 ]

[Snuffel]

McKaamos schreef op zondag 25 mei 2025 @ 18:49:
@Snuffel hot damn, dat is echt prachtig! remote controlled toch? ben benieuwd naar actie footage


...

Klopt, geheel RC.
Korte footage staat op Reddit

[CrystalViriS]

Snuffel schreef op zondag 25 mei 2025 @ 14:56:
En hij is af, werkend en wel

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Nicceeee. Denk je dat dat een beetje blijft werken als je zoontje ermee speelt?

[Snuffel]

CrystalViriS schreef op zondag 25 mei 2025 @ 19:42:
[...]

Nicceeee. Denk je dat dat een beetje blijft werken als je zoontje ermee speelt?

Ja hoor. Snelheid is laag, enige wat kapot zal gaan zijn de actuators.
Rest is bij te printen

[McKaamos]

McKaamos schreef op zondag 25 mei 2025 @ 18:49:
@Snuffel hot damn, dat is echt prachtig! remote controlled toch? ben benieuwd naar actie footage

---

Ondertussen blijf ik lekker rondklooien met m'n 8bit Ender3.
Ik denk te merken dat de 8bit Atmega 1268P tegen de grenzen van z'n rekenkracht aan begint te lopen.
De snelheden die ik inmiddels haal in combinatie met alle firmware features die ik heb toegevoegd lijken 'm te laten stotteren. Arc support + Junction Deviation + Linear Advance bij 250mm/s @ 3K levert lelijke pukkeltjes op, randomly distributed over gebogen surfaces. Ik zie tijdens het printen ook wat stotterigheid wanneer dergelijke surfaces geprint worden.

Inmiddels JD er af gehaald en terug gegaan naar Classic Jerk en nu krijg ik wel weer nette surfaces. Dus dat zegt denk ik wel genoeg. CJ is minder computationally expensive dan JD.

Wat me opviel is dat er een 16Mhz kristal op t board zit en de 1268P is rated voor 20Mhz wanneer hij 4.5v tot 5.5v als voeding krijgt. En er zit een 5v buck converter op t board, dus hij moet een redelijk stabiele 5v krijgen. Een 20Mhz kristal is dirt cheap en zou bijna 4Mips extra rekenkracht opleveren.
Waar ik alleen even niet uit kom, is of er problemen kunnen ontstaan als ik het kristal vervang. Heeft iemand hier toevallig ervaring met het verhogen van de clockspeed op een 8bit Melzi board? Of iemand die een idee heeft waar ik eventueel problemen kan ondervinden?

Figured it out. Elders ook even gevraagd.
in de makefile kan de F_CPU variable gezet worden. Default (if not defined) is 16Mhz maar als je 'm defined rekent hij op de aanwezigheid van dat type kristal.

Lokale shop had geen 20Mhz meer liggen, wel een 24Mhz. Dus die maar mee genomen. Binnenkort eens mee testen.


Vandaag ook een CR-10S en een Ender5 Plus opgehaald met een berg filament erbij. Meer speelgoed!

[MeneerKrab]

Snuffel schreef op zondag 25 mei 2025 @ 14:56:
En hij is af, werkend en wel

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ziet er knap uit.
Maar wij in Friesland noemen dit een shovel

[Snuffel]

MeneerKrab schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 13:52:
[...]

Ziet er knap uit.
Maar wij in Friesland noemen dit een shovel

Nou nee, mijn vrouw noemt het geen shovel, en die is toch echt Fries....

[EVILSalami]

Ik heb een vraagje. Ik heb onlangs de hotend van mijn Ender 3 V3 KE uit elkaar gehaald, kabels los gekoppeld etc. Ik wilde een LED mod installeren, (nog) niet gelukt. Ik heb anders dan schroefjes losmaken en kabels ontkoppelen niks gedaan. Sindsdien krijg ik een error bij het opstarten: “System error, try restarting”.

- ik kan verbinden met de webinterface
- ik kan het menu browsen door eerst op fault reporting te klikken, dan kan ik het menu gewoon gebruiken
- als test heb ik alles van de hotend qua kabels losgemaakt maakt geen verschil
- factory restet al geprobeerd, maakt geen verschil
- Ik heb de logs geexporteerd, veel terugkomende error,zie hieronder.

code:

mcu 'mcu': serial connection closed
mcu 'mcu': timeout on connect
mcu 'mcu': unable to connect

Vragen:
- weet iemand wat er aan de hand is?
- hoe weet ik dat het moederboard die de printer aanstuurt (het board onderin de printer) werkt/power krijgt? Is er iets van een LED indicator?

Edit: of had ik hiervoor een eigen topic moeten maken?

[ Voor 3% gewijzigd door EVILSalami op 03-06-2025 13:51 ]

[Snuffel]

Klinkt als een kabel die niet (goed) vast zit of verkeerd is ingeplugd.
Kijk ook even of je niet per ongeluk een kabel beschadigd hebt die tegen het chassis aan komt, dat geeft ook rare meldingen

[EVILSalami]

Snuffel schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 14:00:
Klinkt als een kabel die niet (goed) vast zit of verkeerd is ingeplugd.
Kijk ook even of je niet per ongeluk een kabel beschadigd hebt die tegen het chassis aan komt, dat geeft ook rare meldingen

Zojuist alle kabels van de hotend aangesloten en de printer opgestart. Ik krijg nog steeds een foutmelding. "System error, try restarting".

Persoonlijk denk ik dat het moederbord het niet meer doet. Leds? doormeten? Hoe kan ik dat controleren? Of kan ik specifiekere debug logs lezen op de een of andere manier?

[Banditoz]

Als bij de ender 3v3 ke een printplaatje in de kop zit is op een of andere manier de verbinding tussen de mcu van die printplaat en je moederbord niet goed. Beide boards hebben een mcu die met elkaar communiceren. Kan dan de verbindingskabel zijn of een van de boards. Aangezien je met de printkop bezig bent geweest zou dat de eerste verdachte zijn. De verbindingskabel kun je natuurlijk doormeten het printje wordt lastiger.

[Lord Anubis]

Snuffel schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 14:02:
[...]


Nou nee, mijn vrouw noemt het geen shovel, en die is toch echt Fries....

onzin, het heet in diverse landen een shovel naast andere benamingen.

[ Voor 4% gewijzigd door Lord Anubis op 14-06-2025 14:30 ]

[Snuffel]

Lord Anubis schreef op zaterdag 14 juni 2025 @ 14:29:
[...]

onzin, het heet in diverse landen een shovel naast andere benamingen.

Ah, je hebt gelijk natuurlijk. Jij kent mijn vrouw beter

[Lord Anubis]

Snuffel schreef op zaterdag 14 juni 2025 @ 18:18:
[...]


Ah, je hebt gelijk natuurlijk. Jij kent mijn vrouw beter

Dus meneer krab verteld onzin omdat je vrouw een woord niet kent?

[Banditoz]

Snuffel schreef op zaterdag 14 juni 2025 @ 18:18:
[...]


Ah, je hebt gelijk natuurlijk. Jij kent mijn vrouw beter

Zeker, wie kent zijn eigen vrouw nou echt

[AteGjalt]

Mocht het de discussie helpen: ik ben een Fries en noem een voorlader ook meestal gewoon shovel.

Een wijs man zij ooit: "Vrouwen zijn er niet om te snappen maar om van te houden."

[Rivanov]

Ik heb al enige tijd de Creality 3D Ender 3 V3 SE. Merk echter de laatste tijd dat de prints er niet meer lekker uitkomen. Vaak resulteert het in de bekende spaghetti-brei van filament. Heb zelf al meerdere pogingen gedaan tot kalibratie en ook al de verschillende schroefjes aangedraaid. Maar het wil maar niet lukken.

Is er toevallig iemand in de omgeving Eindhoven/Valkenswaard genegen om mijn printer te checken en te kalibreren cq. finetunen zodat ik weer goede prints kan maken?

[ Voor 10% gewijzigd door Rivanov op 31-07-2025 08:47 ]

[vincent_1971]

Rivanov schreef op donderdag 31 juli 2025 @ 08:39:
Ik heb al enige tijd de Creality 3D Ender 3 V3 SE. Merk echter de laatste tijd dat de prints er niet meer lekker uitkomen. Vaak resulteert het in de bekende spaghetti-brei van filament. Heb zelf al meerdere pogingen gedaan tot kalibratie en ook al de verschillende schroefjes aangedraaid. Maar het wil maar niet lukken.

[YouTube: Creality Ender 3 V3 SE Failed Print Issue Fix]

Is er toevallig iemand in de omgeving Eindhoven/Valkenswaard genegen om mijn printer te checken en te kalibreren cq. finetunen zodat ik weer goede prints kan maken?

Mijn tip, koop op alexpress een nieuwe printkop. Erg makkelijk te verwisselen. Kost rond de €10

[Rivanov]

vincent_1971 schreef op donderdag 31 juli 2025 @ 09:08:
[...]


Mijn tip, koop op alexpress een nieuwe printkop. Erg makkelijk te verwisselen. Kost rond de €10

Dank voor meedenken!
Maar is dat niet heel rigoureus en wie zegt het dat enkel aan de printkop ligt?

[Snuffel]

Kan veel dingen zijn natuurlijk

Mijn eerste idee is slechte hechting aan printjes en/of z offset niet goed waardoor hij niet goed print.
Maar kan ook aan je kop liggen, aan je filament aan je instellingen. Zeg het maar

[CrystalViriS]

Raken de prints los van het bed? Is het printbed nog goed of versleten en is het vetvrij?
Hoe is de eerste laag, mooi strak, of staat de z-offset te hoog?
Is de nozzle mooi schoon of zitten er proppen aan waarmee hij zelf de print per ongeluk los trekt?
Is de nozzle deels verstopt? Hoe komt het filament eruit als je de printkop omhoog zet en laat extruden, in een rechte lijn of krult het op? In dat laatste geval misschien een nieuwe nozzle erin schroeven of ontstoppen.

Ik denk dat je even goed moet kijken wat er fout lijkt te gaan.

[GeeBee]

Lord Anubis schreef op zaterdag 14 juni 2025 @ 14:29:
[...]

onzin, het heet in diverse landen een shovel naast andere benamingen.

Een bulldozer wordt gebruikt om terrein vlak te maken en heeft meestal rupsbanden en een duwplaat/ blad aan de voorkant.
Een shovel wordt gebruikt om grond te verplaatsen (vrachtwagens te vullen) en heeft een laadbak en wielen.

[Nederlandhc]

Misschien dat een van jullie voor mij een antwoord of richting heeft.

Ik heb een Ender 3 V2 Neo (3 stuks in totaal) draaien via de sonic pad.
Allemaal dus op klipper.

Nu heb ik bij 1 die alleen maar stock onderdelen gebruikt het volgende issue;
Vanuit het niets is de extruder gaan klikken.

Mijn idee was dus, oh clogged laten we gewoon een nozzle vervanging doen, tube even opnieuw recht maken etc.
Nieuwe rol filament erop.
Zelfde print gestart, gaat en paar laagjes goed, clicking geluid weer terug.
Misschien extruder arm niet goed meer (schijnt een ding te zijn) dus zo'n rode metalen erop geknoopt.
Daarna de extruder motor gewisseld, met een van een andere ender 3 v2 neo en met een nieuwe.
Beide weer hetzelfde geklik.

Uiteindelijk hotend vervangen door een nieuwe originele creality hotend, 1 printje van een paar uur mee kunnen doen en je raad het al... weer extruder clicks.

Nu moet ik zeggen dat ik dan vaak het filament bij hete nozzle er handmatig doorheen krijg. Hierbij wel het idee dat ie iets verstopt zit maar niks wat ik niet weggedrukt krijg door de nozzle zelf.
Deze printer heeft al een jaar of anderhalf probleemloos gedraaid, met af en toe de nozzle change uiteraard.

Ik zat eerst te denken aan een heat creep dus ook de fan onafhankelijk van de hotend vervangen voor een nieuwe, met temps gespeeld (tussen 190 en 215c voor PLA) maar helaas mocht niks baten.

Zou er dan toch na een jaar klipper/sonic pad ergens een config file corrupt zijn?

[CrystalViriS]

Misschien de tandwielen eens schoonmaken die het filament grijpen, of zijn ze versleten? Of de veer bijstellen zodat hij met meer grip heeft op het filament? Jouw printer heeft nog een bowden tube toch? En de motor niet op de extruder?

Wat ik ooit gehad heb met esun filament is dat sommige bowden tubes te nauw zijn. En omdat de diameter van esun schijnbaar regelmatig (te veel) varieert komt het filament dan soms echt ramvast te zitten. Als je er dan een stuk afknipt gaat het soms weer even goed tot het stuk wat erna komt weer te dik is. Ik print tegenwoordig vaker met sunlu en jayo sindsdien geen probleem meer gehad.

[Nederlandhc]

CrystalViriS schreef op donderdag 31 juli 2025 @ 12:32:
Misschien de tandwielen eens schoonmaken die het filament grijpen, of zijn ze versleten? Of de veer bijstellen zodat hij met meer grip heeft op het filament? Jouw printer heeft nog een bowden tube toch? En de motor niet op de extruder?

Wat ik ooit gehad heb met esun filament is dat sommige bowden tubes te nauw zijn. En omdat de diameter van esun schijnbaar regelmatig (te veel) varieert komt het filament dan soms echt ramvast te zitten. Als je er dan een stuk afknipt gaat het soms weer even goed tot het stuk wat erna komt weer te dik is. Ik print tegenwoordig vaker met sunlu en jayo sindsdien geen probleem meer gehad.

Ik heb er een compleet nieuwe extruder (met nieuwe tandwielen) opgezet
Hij glijdt ook niet door maar klikt echt terug.

Gebruikte filamenten zijn onder andere eSun, Eryone, Polymaker.

De bowden is nu ook weer de witte originele en niet een capricorn variant.

[Multensor]

Na een heeeeele lange periode van goed printen heb ik nu op mijn ender-3 de gevreesde "TMC CONNECTION ERROR". Hij start nu ook geen prints meer dus ben bang dat er een stepper driver is overleden op mijn BTT SKR Mini e3 v1.2 of zou dit nog iets anders kunnen zijn?

Gezien ik heel weinig zin heb om weer alle firmware opnieuw in te stellen wil ik eigenlijk gewoon weer een BTT SKR Mini e3 v1.2 halen om te kijken of hij het dan weer doet, maar deze zijn onmogelijk (voor mij ) om nog te vinden.

De v2 wel gevonden, maar ook daar kan ik niet dezelfde firmware gebruiken omdat de hardware layout net iets anders is.

Iemand een idee waar iik nog een 1.2 bordje kan vinden of een goed idee wat de "TMC CONNECTION ERROR" anders kan zijn? Ik heb alle kabeltjes nagelopen en aangedrukt maar de X as blijft falen (doet niets)

[ny-hardcore]

Ook al is het een ender topic. Zijn er mensen met een CFS? En gebruiken jullie ook andere spools dan die van creality? Ik gebruik meestal sunlu of esun.
Ik zie allemaal dingen op printables die zorgen dat afwijkende maten blijven zitten en retracting etc niet tot issues leidt. Maar welke van die werkt goed (genoeg) vraag ik me dan af.

[smitae]

ny-hardcore schreef op maandag 1 september 2025 @ 14:58:
Ook al is het een ender topic. Zijn er mensen met een CFS? En gebruiken jullie ook andere spools dan die van creality? Ik gebruik meestal sunlu of esun.
Ik zie allemaal dingen op printables die zorgen dat afwijkende maten blijven zitten en retracting etc niet tot issues leidt. Maar welke van die werkt goed (genoeg) vraag ik me dan af.

Heb zelf al sinds 2019 en Ender 5 met partij upgrades, ik heb eigenlijk alleen maar 123-3d filament? Althans, ik neem aan dat je met spots het filament bedoelt? Zowel PLA als heel soms PETG.

Om de paar maanden moet ik meestal wel even de tube bij knippen, of een nozzle doorprikken, dan wel vervangen, beetje standaard onderhoud van de printer.

Je kunt altijd een test print maken voor calibratie, mocht het heel erg zijn, dan print je bv 1% groter. Moet zeggen dat ik dat. Of nooit heb gedaan. Maar beetje bijwerken en passend maken van 3d-prints hoort er toch ook altijd een beetje bij?

[ny-hardcore]

smitae schreef op maandag 1 september 2025 @ 20:43:
[...]


Heb zelf al sinds 2019 en Ender 5 met partij upgrades, ik heb eigenlijk alleen maar 123-3d filament? Althans, ik neem aan dat je met spots het filament bedoelt? Zowel PLA als heel soms PETG.

Om de paar maanden moet ik meestal wel even de tube bij knippen, of een nozzle doorprikken, dan wel vervangen, beetje standaard onderhoud van de printer.

Je kunt altijd een test print maken voor calibratie, mocht het heel erg zijn, dan print je bv 1% groter. Moet zeggen dat ik dat. Of nooit heb gedaan. Maar beetje bijwerken en passend maken van 3d-prints hoort er toch ook altijd een beetje bij?

Ik doelde meer op de maat/diameter van de spool/rollen van andere merken in combinatie met een CFS (creality oplossing voor meer kleuren prints pomp de k1 reeks).

[smitae]

ny-hardcore schreef op maandag 1 september 2025 @ 20:51:
[...]

Ik doelde meer op de maat/diameter van de spool/rollen van andere merken in combinatie met een CFS (creality oplossing voor meer kleuren prints pomp de k1 reeks).

Ah, oké, duidelijk. Ben niet heel erg bij met de nieuwe modellen :-) dat verklaart een hoop in dit geval.

[Banditoz]

ny-hardcore schreef op maandag 1 september 2025 @ 14:58:
Ook al is het een ender topic. Zijn er mensen met een CFS? En gebruiken jullie ook andere spools dan die van creality? Ik gebruik meestal sunlu of esun.
Ik zie allemaal dingen op printables die zorgen dat afwijkende maten blijven zitten en retracting etc niet tot issues leidt. Maar welke van die werkt goed (genoeg) vraag ik me dan af.

Ik heb een CFS op mijn K1 en heb tot nog toe rollen van creality, bambulab, flashforge en esun gebruikt. De CFS heeft.in het deksel een soort aandruk systeem. Hierdoor gaat het terugdraaien makkelijker. Ik heb 1 rol van eSun gehad die niet lekker terugrolde, dit kwam doordat er op de rand vam de rol/spool een klein randje zat (leek een soort randje van een spuitgietmal). Hierdoor slipte deze rol. Verder tot nog toe alles prima.

[ny-hardcore]

Banditoz schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 22:55:
[...]

Ik heb een CFS op mijn K1 en heb tot nog toe rollen van creality, bambulab, flashforge en esun gebruikt. De CFS heeft.in het deksel een soort aandruk systeem. Hierdoor gaat het terugdraaien makkelijker. Ik heb 1 rol van eSun gehad die niet lekker terugrolde, dit kwam doordat er op de rand vam de rol/spool een klein randje zat (leek een soort randje van een spuitgietmal). Hierdoor slipte deze rol. Verder tot nog toe alles prima.

Ah cool.
Welke slicer gebruik je? Creality print of orca of nog iets anders? Ik gebruikte eerst altijd orca, maar heb nog geen idee hoe ik de cfs moet instellen daarin.

[Banditoz]

ny-hardcore schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 01:37:
[...]

Ah cool.
Welke slicer gebruik je? Creality print of orca of nog iets anders? Ik gebruikte eerst altijd orca, maar heb nog geen idee hoe ik de cfs moet instellen daarin.

Ik gebruik nu meestal crealityprint. Orca kan volgens mij ook overweg met de cfs maar dat heb ik nog niet geprobeerd, gewoon printen via orcaslicer heb ik al wel gedaan. De basis van beide slicers is hetzelfde. Ik kan alleen op het moment niet via fluid of mainsail verbinden ondanks dat de printer geroot is. Dit was voor de CFS upgrade geen probleem.

[ny-hardcore]

Banditoz schreef op zondag 7 september 2025 @ 12:52:
[...]

Ik gebruik nu meestal crealityprint. Orca kan volgens mij ook overweg met de cfs maar dat heb ik nog niet geprobeerd, gewoon printen via orcaslicer heb ik al wel gedaan. De basis van beide slicers is hetzelfde. Ik kan alleen op het moment niet via fluid of mainsail verbinden ondanks dat de printer geroot is. Dit was voor de CFS upgrade geen probleem.

Ah. Ik heb een arm64 chromebook. Creality print kan daar helaas niet op. Daarom gebruik ik orca.
Heb de cFS beetje aan de gang met orca. Alleen upload & print werkt niet. Moet op de printer starten anders trekt hij het 1e filament niet naar binnen.

[Banditoz]

ny-hardcore schreef op zondag 7 september 2025 @ 12:56:
[...]

Ah. Ik heb een arm64 chromebook. Creality print kan daar helaas niet op. Daarom gebruik ik orca.
Heb de cFS beetje aan de gang met orca. Alleen upload & print werkt niet. Moet op de printer starten anders trekt hij het 1e filament niet naar binnen.

Misschien heb je hier iets aan ; https://www.printables.co...rca-slicer-config-test-v8 Is volgens mij een aangepaste start Gcode als ik het goed begrijp.

[ny-hardcore]

Banditoz schreef op zondag 7 september 2025 @ 13:01:
[...]

Misschien heb je hier iets aan ; https://www.printables.co...rca-slicer-config-test-v8 Is volgens mij een aangepaste start Gcode als ik het goed begrijp.

Ja die gebruik ik nu.

Please note: You will only be able to UPLOAD from Orca slicer to utilize the CFS. You will need to start the print from Creality Print on your computer OR your printer's screen.

[smitae]

Morgen....

Ben nu toch zover dat ik een beetje zat begin te worden, om de paar maanden tube/nozzle/hot-end etc moet schoonmaken dan wel vervangen.

Sinds 2019 een Ender 5 (Met diverse aanpassingen, silent board, all metal extruder etc.) beestje heeft heel wat meters geprint.... Maar de laatste tijd na een dag of 4 gaat het mis, extrusie problemen. Dan de standaard aanpak, de boel schoonmaken, tube iets inkorten, alles weer vast zetten en dan gaat het en paar dagen goed. Vorige week, tube en connectoren vervangen, nieuwe nozzle, etc... Maar gisteren na 3 lange prints... daar ging het weer fout. De boel lijkt steeds te verstoppen... Het is wel sinds ik print met de nieuwere Jupiter 123-3d PLA. Mogelijk toch slechtere PLA??

Maar goed, denk dat het moment gekomen is om over te stappen op een DD-hot-end. Iemand ervaring met een Micro Swiss NG Direct Drive ? Zag er 1 op 123-3d staan. Kost wat, maar de tijd die ik nu steeds kwijt ben, gaat mij steeds meer tegenstaan.

[McKaamos]

smitae schreef op maandag 29 september 2025 @ 08:50:
Morgen....

Ben nu toch zover dat ik een beetje zat begin te worden, om de paar maanden tube/nozzle/hot-end etc moet schoonmaken dan wel vervangen.

Sinds 2019 een Ender 5 (Met diverse aanpassingen, silent board, all metal extruder etc.) beestje heeft heel wat meters geprint.... Maar de laatste tijd na een dag of 4 gaat het mis, extrusie problemen. Dan de standaard aanpak, de boel schoonmaken, tube iets inkorten, alles weer vast zetten en dan gaat het en paar dagen goed. Vorige week, tube en connectoren vervangen, nieuwe nozzle, etc... Maar gisteren na 3 lange prints... daar ging het weer fout. De boel lijkt steeds te verstoppen... Het is wel sinds ik print met de nieuwere Jupiter 123-3d PLA. Mogelijk toch slechtere PLA??

Maar goed, denk dat het moment gekomen is om over te stappen op een DD-hot-end. Iemand ervaring met een Micro Swiss NG Direct Drive ? Zag er 1 op 123-3d staan. Kost wat, maar de tijd die ik nu steeds kwijt ben, gaat mij steeds meer tegenstaan.

Het kan het soort filament zijn, ja. Niet alle PLA is gelijk. Zo vind ik b.v. Prusament minder fijn printen en heeft bij mij een hogere temperatuur nodig dan b.v. Sunlu of DevilDesign.
op 200 graden raakt de nozzle verstopt, bij 215 niet en kan ik gewoon een overnacht print draaien.

Wat betreft directdrives en hot-ends: mijn Ender5Plus heeft een Microswiss all metal hotend (niet de DD), maar ik vind het niet echt een upgrade.
Op mijn Ender3 ben ik voor een kloon van een Volcano gegaan met een BMG kloon extruder er bovenop als directdrive. Fors goedkoper en veel beter dan de Microswiss op m'n E5P.
Goed, heeft wat DIY gekost, ff wat brackets printen om de BMG er op te bouwen, betere part cooling, want met de flowrate van een Volcano heb je dat echt wel nodig.

Als je ff kan wachten en Aliexpress staat je niet tegen, dan zou ik daar gewoon een Volcano ckloon en een BMG kloon vandaan halen. Ben je voor 25 euro klaar.

[ Voor 4% gewijzigd door McKaamos op 01-10-2025 13:10 ]

[Rincewind]

smitae schreef op maandag 29 september 2025 @ 08:50:
Maar gisteren na 3 lange prints... daar ging het weer fout. De boel lijkt steeds te verstoppen... Het is wel sinds ik print met de nieuwere Jupiter 123-3d PLA. Mogelijk toch slechtere PLA??

Wat al eerder gezegd is vermoed ik dat het een PLA-issue is. Heb je al met een andere merk geprobeerd dezelfde STL te printen? Gaat dat ook fout of gaat dat wel goed? In het verleden gelijkwaardige issues gehad met PLA van het Amazon huismerk. Slechte bed adhesion en gefaalde prints. Vervolgens dezelfde STL met eSUN en SunLu geprobeerd en dat ging zonder problemen.

Maar goed, denk dat het moment gekomen is om over te stappen op een DD-hot-end. Iemand ervaring met een Micro Swiss NG Direct Drive ? Zag er 1 op 123-3d staan. Kost wat, maar de tijd die ik nu steeds kwijt ben, gaat mij steeds meer tegenstaan.

Ikzelf heb in het verleden mijn Ender3 uitgerust met een DDE van Trianglelabs via Ali en dat was een hele goede keuze (zie hier bijvoorbeeld). Beetje zelf knutselen dat wel maar printen als een dolle.

Ik denk dat als ik jou was eerst ander PLA zou proberen voordat ik geld zou uitgeven aan nieuwe HW.

[smitae]

Thanks, probleem lijkt idd toch echt de witte 123-3d huismerk te zijn. Andere PLA geen problemen mee, polymaker PLA geen probleem, ook 123-3D huismerk blauw en rood geen issues mee. Maar ik moet even een paar lange prints draaien om het zeker te werken. Kon ff niet ivm paar kantoordagen.

En toch maar eens bij Ali kijken naar mogelijk nieuw HW. Ook wel leuk om weer eens wat te knutselen met de Ender, is ook al weer lange geleden.

[smitae]

Kon niet wachten, dus toch maar bij 123-3d een Direct Drive gehaald. Uurtje knutselen en de boel zit erop.
Morgen eerste prints. Moet alle gemaakt gcode opnieuw genereren, retractie van 6mm gaat hem niet worden op de DD.
Beetje jammer.. maar ben wel benieuwd of het nu beter gaat.

De originele setup.


De nieuwe setup…

[smitae]

Eerste 7uur print klaar met de Direct Drive. Geen verdere tuning, etc, alleen retractie op 1mm gezet en de rest niet aangepast. Geen enkele stringing, dat is wel heel erg prettig. Nu nog eens kijken of ik nu ook met hogere snelheid kan printen.

En het verschil is ook goed te zien. 0.28 layer hoogte, links Direct Drive, rechts met de originele extruder met tube, etc.

[Ravhin]

Weer een ervaring rijker...
Ik had een aantal nozzles gekocht van onbekende fabrikanten. Vervolgens - na installatie van een nieuwe RVS nozzle - een heleboel problemen met onder extrusie. Uiteindelijk met een naald geprobeerd de nozzle te reinigen... past de naald niet door de nozzle!

Wat blijkt: de opening is circa 0,35 mm ipv 0,4 mm. Alle andere nozzles van die partij dito. Boel weggegooid en er een nieuwe nozzle opgezet (die ik van te voren gecheckt had met een 0,4 mm naald). Printen als een zonnetje!

Nooit verwacht dat dit ook kon voorkomen.

[Snuffel]

Maar dat hoeft toch geen probleem te zijn?
Als je diverse calibratie test doet met een andere nozzle diameter kan je er net zo netjes mee printen als anders. Zijn veelal andere slicer instellingen.
Zo zijn er ook 0.2mm nozzles te verkrijgen. Of 0.4mm nozzles.

Zonde dat je ze hebt weggegooid

[Ravhin]

Een instelling van 0,35mm ben ik in Cura nog niet tegengekomen. Bovendien vind ik het niet kies dat er 0,4 op staat en de diameter kleiner is. Dat maakt dat ik ook de rest van het product ga wantrouwen (iets met "you had one job").

[Snuffel]

0.35 is ook niet een standaard meen ik, dat zal de reden zijn dat deze niet in Cura staat. Maar wat is niet is kan gemaakt worden

[astute]

smitae schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 21:37:
Thanks, probleem lijkt idd toch echt de witte 123-3d huismerk te zijn. Andere PLA geen problemen mee, polymaker PLA geen probleem, ook 123-3D huismerk blauw en rood geen issues mee. Maar ik moet even een paar lange prints draaien om het zeker te werken. Kon ff niet ivm paar kantoordagen.

En toch maar eens bij Ali kijken naar mogelijk nieuw HW. Ook wel leuk om weer eens wat te knutselen met de Ender, is ook al weer lange geleden.

Ik heb zelf besloten te stoppen met het witte 123-3D PLA, sinds ze hun formule aangepast hebben valt het mij op dat ik steeds vaker verstoppingen heb, maar ook dat de PLA in de feeder heel erg afbrokkelt. Dus veel 'stof'. De PLA is altijd netjes gedroogd en wordt vanuit een drybox geprint, dat kan het dus niet zijn.

[Snuffel]

Weer een tijdje met mijn printer mogen spelen, met dit als resultaat: Unimog 6x6. RC bestuurd, dus rijdt ook nog. Chassis van PETG, opbouw van PLA

[smitae]

Mooi ding. Dat het ding ook nog kan rijden.... very nice.

Wel ff opletten, niet teveel buiten in de felle zon buiten rijden. Dat gaat de PLA niet leuk vinden.
Zelf ook wel eens een PLA scheepsromp in de zon laten staan, niet leuk.

[Snuffel]

PLA vervormt vanaf rond de 60 graden, dit is PLA+ en die vervormt pas bij 70 graden.
Dat zal niet heel snel gehaald gaan worden

[Rens1967]

@Snuffel Hoe groot is dit model? Mooi.

[Snuffel]

Rens1967 schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 14:27:
@Snuffel Hoe groot is dit model? Mooi.

66cm lang, 27 cm breed en 28cm hoog
Aardige afmeting wel

[Lord Anubis]

Tjonge Prachtig hoor.

Vroeger ooit paar keer in zon bakbeest rond gereden, was er een met een kraantje erop. Had zo’n gele aparte kleur.

[smitae]

Vraagje. Heb nu een Micro-Swiss Direct Drive op mijn Ender-5 gezet. Maar wat is dan de max speed die ik zou kunnen printen. Zowel voor 020mm en 028 mm layer? Op een moment zal waarschijnlijk de extruder niet genoeg filament kunnen doorduwen?

Met 020 verwacht ik niet vele problemen to 100mm/s, maar iemand ervaring met 028 layer, dan moet er namelijk best veel filament door.

Stock snelheid is 80mm/sec zonder Direct Drive. Ik heb daar wel richting 100mm/s geprint (020mm layer), maar uiteindelijk weer terug gegaan naar 80mm/s. Meer omdat het de standaard was, niet omdat het niet werkte ofzo.

[McKaamos]

smitae schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 12:29:
Vraagje. Heb nu een Micro-Swiss Direct Drive op mijn Ender-5 gezet. Maar wat is dan de max speed die ik zou kunnen printen. Zowel voor 020mm en 028 mm layer? Op een moment zal waarschijnlijk de extruder niet genoeg filament kunnen doorduwen?

Met 020 verwacht ik niet vele problemen to 100mm/s, maar iemand ervaring met 028 layer, dan moet er namelijk best veel filament door.

Stock snelheid is 80mm/sec zonder Direct Drive. Ik heb daar wel richting 100mm/s geprint (020mm layer), maar uiteindelijk weer terug gegaan naar 80mm/s. Meer omdat het de standaard was, niet omdat het niet werkte ofzo.

Interessante vraag, maar ik heb geen direct antwoord. Wel een stukje uitleg zodat je het zelf kan uitpluizen.

Als eerste: Directdrive heeft geen directe invloed op je print snelheid. Je filament harder de nozzle in duwen zorgt niet dat het sneller smelt.
De voordelen zijn vooral dat je flexibele filaments kan printen en meer precisie met het plaatsen van plastic.
Nadeel is vooral meer gewicht aan de gantry, wat effect heeft op de maximale acceleratie.

De print snelheid die je kan halen is een combinatie van flowrate (hoeveel gram of mm³ filament je kan smelten per seconde) en de kinematics van je printer (hoe snel gaan de motors en hoe hard kunnen ze de boel accelereren).

De flowrate is vooral afhankelijk van je hot-end. Even heel kort door de bocht: hoe meer contact oppervlak tussen filament en hot-end, hoe meer warmte je in de filament kan krijgen en hoe meer je dus kan smelten.
De standaard rode Mk8 hot-end van Creality heeft de bowden tube helemaal tot aan de achterkant van een hele korte nozzle lopen. Daar door heb je effectief dus alleen de nozzle als smelt zone.
Als je de heatbreak (dat buisje tussen heatsink en heaterblock) vervangt voor een versie waarbij de bowden stopt bij het begin van de heatbreak, heb je effectief al een 2x zo lange melt zone.
Hot-ends met langere nozzles, zoals een Volcano, zijn al gauw 6x zo lang en kunnen daar mee ontzettend veel meer plastic smelten.
Om deze reden helpt een CHT nozzle ook veel. Die splijt de filament in 3 delen om ze te verwarmen, waar na het weer samengevoegd wordt tot een enkele stroom.

Er zijn meerdere manieren om je flowrate te testen.
CNC Kitchen heeft een methode waarbij de hot-end een aantal milimeter filament wordt uitgepoept en daar na de sample wordt gewogen. Zodra het gewicht minder is dan wat zou moeten, heb je de grens gevonden.
TeachingTech heeft een calibratie website waar je een testprint kan maken. Elke zoveel lagen gaat de snelheid omhoog en wanneer de print lelijk begint te worden (te dun, gaten er in, etc) heb je de snelheid gevonden, Aan de hand van de ingestelde laag afmetingen (breedte en hoogte) kan je dan terugrekenen hoeveel mm³ de grens is.

Zodra je de mm³ flowrate weet, kan je ook uitrekenen wat equivalent is aan andere layer sizes en nozzles. Daar zijn flowrate calculators voor.


Dan komen we bij de kinematics. Je printer heeft motortjes en die worden aangedreven met een bepaald voltage en amperage. Volts * Amperes = Watts aan energie.
Amps worden beperkt door de motordrivers op het controlboard. De standaard Creality motortjes zijn geschikt voor maximaal 1 Amp en het controlboard staat meestal ingesteld voor iets minder dan dat (ongeveer 80%).
Je kan het vermogen verhogen door de zogeheten Vref aan te passen. Hier mee kan je meer Amps naar de motortjes sturen, zolang dat lager is dan wat de drivers en motortjes aan kunnen.
Soms is dat een klein stelknopje op het board, bij sommige boards kan je het via software instellen.

Deze motortjes moeten het gewicht van de gantry zien te verplaatsen. Daar moeten ze voldoende kracht voor hebben, en dat is dus bepaald door de Watts.
Hoe harder ze gaan, hoe harder ze ook weer moeten kunnen afremmen. Dit is in essentie de acceleratie.
Als je te hard wil accelereren of een te hoge eindsnelheid instelt, dan gaan de motortjes skippen.
Hoe meer gewicht er verplaatst moet worden, hoe eerder ze gaan skippen. En dan krijg je layershifts.

Voordat je bij layershifts terecht komt, is er ook nog de flexibiliteit van de machine. Het frame, stretch in de aandrijfriemen, etc.
Hoe sneller hij beweegt, hoe harder hij ook weer moet afremmen. Effectief overshoot hij zijn doel door flexibiliteit in de machine, en springt daar na weer terug.
Dit heet "ringing" en dat kan je terug zien in je print. Ook daar zijn weer tests voor. Ik vind de acceleratie test van TeachingTech een hele goeie, die laat je heel mooi zien waar de grens van kwaliteit versus snelheid ligt.

Je totale print snelheid is een combinatie van de kinematics en de flowrate.
Stel dat je hot-end een enorm hoge flowrate heeft, dan kan het prima zo zijn dat je machine de snelheid en stijfheid mist om lijntjes snel genoeg te leggen.
Je kan dan kiezen om een grotere nozzle te monteren zodat je dikkere/bredere lijnen kan leggen en op die manier gebruik te maken van de hoge flowrate.
Als je gaat voor hoge bewegingssnelheid, maar je hot-end heeft de flowrate niet, dan kan je een kleinere nozzle monteren. Hij beweegt dan heel snel maar legt minder materiaal neer.

De kunst is de balans vinden.


Edit: ohh ja, nog een belangrijke: hoe meer gesmolten plastic je per seconde weet neer te leggen, hoe meer koeling er nodig is. Het kan zomaar zo zijn dat je betere part cooling nodig hebt. Als de vorige laag nog niet genoeg gekoeld is en je dumpt er nieuw heet materiaal bovenop, dan wordt het vanzelf een soort ingekakte souffle.

[ Voor 5% gewijzigd door McKaamos op 01-11-2025 14:39 ]

[smitae]

Check, dus dan toch maar wat gaan testen :-)

Had de hoop gebruik te maken van ervaring van iemand met een Ender 5, scheelt wat testen.
En testen is geen printen... en ik heb nog best een print-queue :-)

[McKaamos]

smitae schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 14:47:
Check, dus dan toch maar wat gaan testen :-)

Had de hoop gebruik te maken van ervaring van iemand met een Ender 5, scheelt wat testen.
En testen is geen printen... en ik heb nog best een print-queue :-)

Naja, ervaring... Ik heb een Ender 5 Plus staan met een Microswiss hot-end. Ik heb 'm alleen nog niet getuned.
Wel een beetje lopen knoeien met snelheden en de flowrate lijkt zon beetje 30 tot 50% meer dan een Mk8. Dat valt me nogal tegen, dus ik laat het nog even voor wat het is.
Een Mk8 doet ongeveer 6-8mm³/s en een Microswiss 10-12mm³/s volgens diverse bronnen, en dat lijkt wel redelijk accuraat.

Persoonlijk zou ik zeggen, je hebt 'm al aangeschaft. Prop er nog even een CHT kloon nozzle in, dan zou je de 15mm³ wel moeten kunnen aantikken.
De kloontjes zijn nagenoeg net zo goed als de officiele Bondtechs. Hell, CNC Kitchen heeft n keer een gaatje door een nozzle geboord en er een stuk koperdraad doorheen geprikt om het contact oppervlak te vergroten en dat werkt ook...

M'n Ender3 heb ik al flink verbouwd met een Volcano kloon, een BMG extruder kloon met pancake stepper als directdrive en de stock extruder stepper is nu de bed-stepper.
Beetje vref tuning, PEI printbed, inductie sensor voor bed leveling, Ductinator hot-end koeler met een set 40x40x28mm 6,8watt 15krpm server fans, customised versie van Marlin.
Loopt als een trein. Met een 0.4mm nozzle is de machine zelf niet snel en stijf genoeg om de flowrate te benutten

Iets soortgelijks wil ik ook met m'n E5+ gaan doen. Moet er alleen even de tijd voor vinden en de onderdelen bij elkaar scharrelen.
Denk dat t Volcano+HGXLite gaat worden icm HeroMe Gen7. Oh, en dat vervelende touchscreen er af en lekker een blauw-wit tekstdisplay er op.
En natuurlijk een berg frame versteviging. Dat heb ik al wel gedaan. Wat corner braces, zakje twist-in T-nuts en wat M4x8mm inbusjes.

[ Voor 3% gewijzigd door McKaamos op 02-11-2025 12:52 ]

[smitae]

Print nu 20% boven de normaal 80mm/s, 96mm/s. Ik moet nog wat aan het rekenen wat de exacte flow rate is, ik heb denk ik nog wel wat ruimte. Ik zie in elk geval geen verschil in kwaliteit, ook geen blobs ghosting etc. Komende winter maar wat meer testen, voor nu moet ik eerst weer wat weg printen….

Vandaag een holder gemonteerd boven op de printer. Vervangen van filament werkte niet lekker met de oude side setup, lange tube en filament die toch wat blijft steken in de tube. Te veel gezeur bij vervangen filament. Nu geen probleem meer. Alleen nog wat bedenken om de kabels naar de hot-end/extruder wat beter te geleiden.
Deze - https://www.thingiverse.com/thing:4270864

Laatste paar dagen de onderdelen geprint, en ook iets aangepast, omdat ik andere lagers, schroeven etc. had liggen, dus moest hier en daar wat grotere gaatjes maken.

[McKaamos]

smitae schreef op zondag 2 november 2025 @ 13:40:
Print nu 20% boven de normaal 80mm/s, 96mm/s. Ik moet nog wat aan het rekenen wat de exacte flow rate is, ik heb denk ik nog wel wat ruimte. Ik zie in elk geval geen verschil in kwaliteit, ook geen blobs ghosting etc. Komende winter maar wat meer testen, voor nu moet ik eerst weer wat weg printen….

Vandaag een holder gemonteerd boven op de printer. Vervangen van filament werkte niet lekker met de oude side setup, lange tube en filament die toch wat blijft steken in de tube. Te veel gezeur bij vervangen filament. Nu geen probleem meer. Alleen nog wat bedenken om de kabels naar de hot-end/extruder wat beter te geleiden.
Deze - https://www.thingiverse.com/thing:4270864

Laatste paar dagen de onderdelen geprint, en ook iets aangepast, omdat ik andere lagers, schroeven etc. had liggen, dus moest hier en daar wat grotere gaatjes maken.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

96mm/s bij 0.4 width en 0.2 layers is ongeveer 7mm³/s (calculator)
Ik denk dat je wel richting de 125-150mm/s moet kunnen met een Microswiss. De kinematics moeten dat ook wel bij kunnen houden met de default acceleraties. Vermoedelijk staat dat op iets van 500mm/s/s.

Ter referentie: een klassieke Ender3 kan prima 2000mm/s acceleratie draaien bij 150mm/s linear speed. Daar boven ga je echt last krijgen van ringing. Het gewicht van het printbed speelt 'm dan parten.
Een Ender5 heeft niet zoveel gewicht rond te slepen, dus die zou in theorie nog wel een eindje sneller moeten kunnen zonder ringing e.d.

En, gave setup zo. Die swivel rolhouder is gaaf


Lekker late edit:
Misschien is dit ook handig voor je: https://www.printables.co...5-with-frontbar-relocator
In combinatie met: https://www.printables.co...x-axis-crossbar-relocator

En deze als overige frame braces: https://www.printables.co...-3-right-rear-frame-brace

[ Voor 16% gewijzigd door McKaamos op 03-11-2025 00:52 ]

[M van Lent]

Ik ben op zoek naar een Tweaker in de omgeving van 's-Hertogenbosch die klipper kan installeren/configureren op mijn Manta M4P met CM4. Zelf krijg ik de compute module met geen mogelijkheid zichtbaar op de Wi-Fi.
Waar in V&A kan ik dat het beste plaatsen? als vraagadvertentie onder 3D-printers of IT-Pro?
Alvast bedankt voor jullie advies.

[smitae]

McKaamos schreef op zondag 2 november 2025 @ 15:38:
[...]

Lekker late edit:
Misschien is dit ook handig voor je: https://www.printables.co...5-with-frontbar-relocator
In combinatie met: https://www.printables.co...x-axis-crossbar-relocator

En deze als overige frame braces: https://www.printables.co...-3-right-rear-frame-brace

Hum, die front bar-re locator is mogelijk nog wel handig. Moet ik alleen uitzoeken hoe ik de LED-strip er dan op ga zetten. Die zit nu aan de front-bar en als die lager komt dan heeft de LED-strip geen nut meer.

[Rivanov]

Ik heb nu sinds twee jaar een Creality Ender 3 V3 SE en heb ik in het begin heel veel gebruikt, met perfect resultaat. Echter, zoals waarshcijnlijk wel vaker gebeurd, heb ik de printer enkele maanden niet meer gebruikt en ik krijg er nu geen goede prints meer "uit". Na enkele minuten wordt het vaak een spaghetti brei en heb zelf ook al diverse troubleshoot stappen genomen, maar ik ben een beetje lost.

Is er iemand in omgeving Eindhoven die mij hierbij kan / wil helpen en mogelijk de printer opnieuw kan afstellen / kalibreren zodat ik er weer consistente prints mee kan maken?

[davegriffejoen]

@Rivanov is je fillament wel goed droog bewaard?

[Rivanov]

davegriffejoen schreef op maandag 15 december 2025 @ 08:20:
@Rivanov is je fillament wel goed droog bewaard?

Deze is altijd op de printer blijven zitten. Huidige rol is +/- 6 maanden oud. Dus die zal niet perfect bewaard zijn. Die rol heb ik toen direct uit het plastic gehaald en op de printer gezet, maar daar kreeg ik dezelfde foute resultaten mee. Dus heb ook het vermoeden dat het één en ander mogelijk aangedraaid moet worden etc?
Enfin; heb al diverse dingen geprobeerd en ben gewoon niet helemaal thuis en technisch genoeg in dergelijke zaken. Dus hoop dat er iemand met kennis van zaken mij hierbij kan assisteren.

[ Voor 10% gewijzigd door Rivanov op 15-12-2025 08:36 ]

[CrystalViriS]

Het is nu best koud, kan het niet zo zijn dat de hechting daardoor slechter is omdat het filament te snel afkoelt? Spaghetti betekent vaak toch dat het al snel loslaat en de nozzle de hele boel op en neer gaat slepen.

Wat voor printbed gebruik je?

[Rivanov]

CrystalViriS schreef op maandag 15 december 2025 @ 08:38:
Het is nu best koud, kan het niet zo zijn dat de hechting daardoor slechter is omdat het filament te snel afkoelt? Spaghetti betekent vaak toch dat het al snel loslaat en de nozzle de hele boel op en neer gaat slepen.

Wat voor printbed gebruik je?

Heb de printer alweer even niet gebruikt, de laatste print was in de zomer. Dus toen lag het wat mij betreft niet aan de temperatuur. Printbed is Creality Ender 3 Removable PEI Magnetic Flexible Spring Steel Plate Heated Bed 235x235 (vorig jaar besteld via Temu)

[Nederlandhc]

@Rivanov
Ik zou zelf beginnen met het bed goed schoonmaken (ik zelf doe altijd beetje dreft en goed heet water, afdrogen -> op de printer en dan met 99.9% ipa afnemen)

Ook zou ik inderdaad even schroeven e.d. nalopen en eventueel op de wiki van creality kijken naar de onderhoudsdocumenten.

Als laatste sowieso even een nozzle offset level doen.
Hiermee zorg je ervoor dat je nozzle weer op de (hopelijk) juiste hoogte zit van het bed.

Er zullen ook op YT vast genoeg filmpjes staan, met de V3 SE specifiek heb ik geen ervaring maar je gaat er vast uit komen!

[Rivanov]

Zucht.

- Filament laten drogen in de Creality Filament Dryer (van buurman)
- Printbed schoongemaakt met afwasmiddel en sponsje
- Leveling gefinetuned.

Begin ging gewoon goed.. ga een eindje wandelen buiten. Kom thuis..Hoe kan dit nu gebeuren? En hoe kan ik het verhelpen? Zullen wel weer legio redenen voor zijn met hetzelfde aantal oplossingen. Maar ik wordt hier tureluurs van. Weet simpelweg niet wáár ik moet beginnen.

Vooral omdat hij gewoon goed begint en best ver komt en dan ineens verstrengeld hij zich in de spaghetti.

/edit: Google Gemini komt met de volgende aanpassingen in Orca Slicer op basis van de afbeeldingen:

1. Gebruik een Brim (Verplicht voor dit model)

Dit is de belangrijkste oplossing voor het voorkomen van spaghetti bij dit soort rechthoekige bakjes.
Waar: Tab Others > Onderdeel Brim.
Brim type: Selecteer Outer brim only.
Brim width: Zet deze op 8 mm of zelfs 10 mm. Dit creëert een brede rand rondom je model die het stevig vastzuigt aan het bed.

2. Z-hop inschakelen tegen "stoten"

Om te voorkomen dat de nozzle tegen het model botst tijdens een verplaatsing:
Waar: Tab Printer (klik op het bewerk-icoon naast je printer) > Extruder.
Z-hop when retracting: Zet deze op 0.2 mm. De kop tilt nu een klein beetje op bij elke verplaatsing, zodat hij het model niet kan omstoten.

3. Snelheid verlagen voor stabiliteit

Waar: Tab Process > Speed.
Outer wall speed: Verlaag deze naar 60 mm/s. Dit vermindert de zijwaartse krachten op het model terwijl het groeit.

[ Voor 30% gewijzigd door Rivanov op 17-12-2025 11:25 ]

[Christoxz]

Rivanov schreef op woensdag 17 december 2025 @ 11:18:
Zucht.

- Filament laten drogen in de Creality Filament Dryer (van buurman)
- Printbed schoongemaakt met afwasmiddel en sponsje
- Leveling gefinetuned.

Begin ging gewoon goed.. ga een eindje wandelen buiten. Kom thuis..

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Hoe kan dit nu gebeuren? En hoe kan ik het verhelpen? Zullen wel weer legio redenen voor zijn met hetzelfde aantal oplossingen. Maar ik wordt hier tureluurs van. Weet simpelweg niet wáár ik moet beginnen.

Vooral omdat hij gewoon goed begint en best ver komt en dan ineens verstrengeld hij zich in de spaghetti.

/edit: Google Gemini komt met de volgende aanpassingen in Orca Slicer op basis van de afbeeldingen:

1. Gebruik een Brim (Verplicht voor dit model)

Dit is de belangrijkste oplossing voor het voorkomen van spaghetti bij dit soort rechthoekige bakjes.
Waar: Tab Others > Onderdeel Brim.
Brim type: Selecteer Outer brim only.
Brim width: Zet deze op 8 mm of zelfs 10 mm. Dit creëert een brede rand rondom je model die het stevig vastzuigt aan het bed.

2. Z-hop inschakelen tegen "stoten"

Om te voorkomen dat de nozzle tegen het model botst tijdens een verplaatsing:
Waar: Tab Printer (klik op het bewerk-icoon naast je printer) > Extruder.
Z-hop when retracting: Zet deze op 0.2 mm. De kop tilt nu een klein beetje op bij elke verplaatsing, zodat hij het model niet kan omstoten.

3. Snelheid verlagen voor stabiliteit

Waar: Tab Process > Speed.
Outer wall speed: Verlaag deze naar 60 mm/s. Dit vermindert de zijwaartse krachten op het model terwijl het groeit.

Ik zou een bed level printje doen, kan je zelf visueel controleren hoe het hecht aan je bed, wellicht is je offset toch niet helemaal lekker?

Op wat voor materiaal print je? Sinds ik print op PEI sheets heb ik echt 0 problemen, maak het nauwelijks schoon en blijft gewoon perfect zitten.
Maar goed, ook zonder een PEI sheet zou het moeten kunnen werken.

[Rivanov]

Christoxz schreef op woensdag 17 december 2025 @ 11:42:
[...]

Ik zou een bed level printje doen, kan je zelf visueel controleren hoe het hecht aan je bed, wellicht is je offset toch niet helemaal lekker?

Op wat voor materiaal print je? Sinds ik print op PEI sheets heb ik echt 0 problemen, maak het nauwelijks schoon en blijft gewoon perfect zitten.
Maar goed, ook zonder een PEI sheet zou het moeten kunnen werken.

Creality Ender 3 Removable PEI Magnetic Flexible Spring Steel Plate Heated Bed 235x235 (vorig jaar besteld via Temu)

[maartend]

Rivanov schreef op woensdag 17 december 2025 @ 11:52:
[...]

Creality Ender 3 Removable PEI Magnetic Flexible Spring Steel Plate Heated Bed 235x235 (vorig jaar besteld via Temu)

Heb ik ook, geen problemen mee. Ter info

[wim62]

Probeer eens op een spiegel te printen , een spiegel is altijd vlak .
Want als jou printbed niet helemaal vlak(hol ,bol) is dan volgt die pei plaat het printbed .
Die pei platen van temu zij zo dun als kranten papier .

[McKaamos]

Rivanov schreef op woensdag 17 december 2025 @ 11:18:
Zucht.

- Filament laten drogen in de Creality Filament Dryer (van buurman)
- Printbed schoongemaakt met afwasmiddel en sponsje
- Leveling gefinetuned.

Begin ging gewoon goed.. ga een eindje wandelen buiten. Kom thuis..

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Hoe kan dit nu gebeuren? En hoe kan ik het verhelpen? Zullen wel weer legio redenen voor zijn met hetzelfde aantal oplossingen. Maar ik wordt hier tureluurs van. Weet simpelweg niet wáár ik moet beginnen.

Vooral omdat hij gewoon goed begint en best ver komt en dan ineens verstrengeld hij zich in de spaghetti.

/edit: Google Gemini komt met de volgende aanpassingen in Orca Slicer op basis van de afbeeldingen:

1. Gebruik een Brim (Verplicht voor dit model)

Dit is de belangrijkste oplossing voor het voorkomen van spaghetti bij dit soort rechthoekige bakjes.
Waar: Tab Others > Onderdeel Brim.
Brim type: Selecteer Outer brim only.
Brim width: Zet deze op 8 mm of zelfs 10 mm. Dit creëert een brede rand rondom je model die het stevig vastzuigt aan het bed.

2. Z-hop inschakelen tegen "stoten"

Om te voorkomen dat de nozzle tegen het model botst tijdens een verplaatsing:
Waar: Tab Printer (klik op het bewerk-icoon naast je printer) > Extruder.
Z-hop when retracting: Zet deze op 0.2 mm. De kop tilt nu een klein beetje op bij elke verplaatsing, zodat hij het model niet kan omstoten.

3. Snelheid verlagen voor stabiliteit

Waar: Tab Process > Speed.
Outer wall speed: Verlaag deze naar 60 mm/s. Dit vermindert de zijwaartse krachten op het model terwijl het groeit.

Welke filament gebruik je? En heb je al iets anders geprobeerd?
Niet alle filaments zijn hetzelfde ookal heet het hetzelfde. Ik heb b.v. meegemaakt dat specufiek 1 kleur uit een set van 10 rollen niet wilde plakken. (10pack van Sunlu, alleen groen werkte niet mee)

Bed temperatuur is ook van belang. Te warm, en je filament is te flexibel om vast te blijven houden. Te koud, en het krimpt zodat het los laat van je PEI sheet.

Z-offset is ook belangrijk. Te hoog en het plakt niet genoeg. te laag en je krijgt zoveel squish out dat het opkrult en ook weer los laat. De papier truc die veel mensen roepen is hooguit voldoende om in de richting te komen, je wil daar na first layer tests doen om de exacte hoogte te vinden.
Ook hier weer, dat kan wisselen tussen filaments, dus eigenlijk wil je dat op z'n minst tussen meerdere types (PLA, PETG, etc) getest hebben.

Next up: de flowrate of extrusion multiplier.
Als je teveel filament extrude krijg je blobjes en randjes etc op je print en kan de nozzle je print van het bed af beuken.

Lukt het dan nogsteeds niet, kan je altijd proberen te printen met een brim of een pritt stift gebruiken om je printbed in te smeren voordat je gaat printen.

[Rivanov]

Ik gebruik Sunlu PLA (besteld op de officiële website van Sunlu)

1.75mm SUNLU PLA 3D Printer Filament 1KG/Roll

Voor wat betreft de Z-Offset en leveling.
Wat is de juiste volgorde? Of staan deze helemaal los van elkaar?
En anders; eerst auto-leveling en daarna de Z-Offset bepalen?

[McKaamos]

Rivanov schreef op woensdag 17 december 2025 @ 13:44:
Ik gebruik Sunlu PLA (besteld op de officiële website van Sunlu)

1.75mm SUNLU PLA 3D Printer Filament 1KG/Roll

Voor wat betreft de Z-Offset en leveling.
Wat is de juiste volgorde? Of staan deze helemaal los van elkaar?
En anders; eerst auto-leveling en daarna de Z-Offset bepalen?

Allright, Sunlu, ik gok dat je dan vast wel meer dan 1 rol hebt gekocht? ivm hun bulk kortingen en gratis verzending bij grotere orders. Heb je een andere kleur om te proberen?

Wat betreft Leverling en Z-offset:
Leveling is het bepalen van Z0. Dat is het punt waar je bed level sensor het bed raakt en een signaal afgeeft.
Z-offset is de afstand vanaf dat punt tot je nozzle daadwerkelijk dicht genoeg bij het bed is om het plastic aan het printbed te laten plakken.

Als je printer niet meteen levelt als je Z-offset instellen kiest, dan moet je dat eerst zelf even doen idd.
Om je Z-offset helemaal perfect te krijgen, kijk even hier: https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#firstlayer

Daar na is het goed om even te kijken naar de flowrate.
Een guide: https://ellis3dp.com/Prin...extrusion_multiplier.html

Herhaal daar na je firstlayer test nog eens.

[CrystalViriS]

Rivanov schreef op woensdag 17 december 2025 @ 11:18:
Zucht.

- Filament laten drogen in de Creality Filament Dryer (van buurman)
- Printbed schoongemaakt met afwasmiddel en sponsje
- Leveling gefinetuned.

Begin ging gewoon goed.. ga een eindje wandelen buiten. Kom thuis..

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Hoe kan dit nu gebeuren? En hoe kan ik het verhelpen? Zullen wel weer legio redenen voor zijn met hetzelfde aantal oplossingen. Maar ik wordt hier tureluurs van. Weet simpelweg niet wáár ik moet beginnen.

Vooral omdat hij gewoon goed begint en best ver komt en dan ineens verstrengeld hij zich in de spaghetti.

/edit: Google Gemini komt met de volgende aanpassingen in Orca Slicer op basis van de afbeeldingen:

1. Gebruik een Brim (Verplicht voor dit model)

Dit is de belangrijkste oplossing voor het voorkomen van spaghetti bij dit soort rechthoekige bakjes.
Waar: Tab Others > Onderdeel Brim.
Brim type: Selecteer Outer brim only.
Brim width: Zet deze op 8 mm of zelfs 10 mm. Dit creëert een brede rand rondom je model die het stevig vastzuigt aan het bed.

2. Z-hop inschakelen tegen "stoten"

Om te voorkomen dat de nozzle tegen het model botst tijdens een verplaatsing:
Waar: Tab Printer (klik op het bewerk-icoon naast je printer) > Extruder.
Z-hop when retracting: Zet deze op 0.2 mm. De kop tilt nu een klein beetje op bij elke verplaatsing, zodat hij het model niet kan omstoten.

3. Snelheid verlagen voor stabiliteit

Waar: Tab Process > Speed.
Outer wall speed: Verlaag deze naar 60 mm/s. Dit vermindert de zijwaartse krachten op het model terwijl het groeit.

Gebeurt dat elke keer ongeveer op dezelfde hoogte/ layer laag?

Botst het printhoofd ergens tegenaan misschien? Of blijft hij ergens vasthangen omdat hij niet helemaal vrij kan bewegen naar de positie waar die zou moeten zijn? Dan print hij vervolgens alles op de verkeerde coördinaten en heb je spaghetti.

[Sandburd]

Rivanov schreef op woensdag 17 december 2025 @ 11:18:
Zucht.

- Filament laten drogen in de Creality Filament Dryer (van buurman)
- Printbed schoongemaakt met afwasmiddel en sponsje
- Leveling gefinetuned.

Begin ging gewoon goed.. ga een eindje wandelen buiten. Kom thuis..

Wat je eventueel nog zou kunnen proberen is de print cooling terug te schroeven of uit te zetten en/of de temp van het filament iets omhoog te gooien. Ik heb hier ook al een paar keer gezien dat wanneer het wat kouder is in de ruimte waar de printer staat of dat er even tocht is dat het mis gaat.
Dus wie weet iets om te proberen

[Wrc]

Rivanov schreef op woensdag 17 december 2025 @ 11:18:
Zucht.

- Filament laten drogen in de Creality Filament Dryer (van buurman)
- Printbed schoongemaakt met afwasmiddel en sponsje
- Leveling gefinetuned.

Begin ging gewoon goed.. ga een eindje wandelen buiten. Kom thuis..

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Hoe kan dit nu gebeuren? En hoe kan ik het verhelpen? Zullen wel weer legio redenen voor zijn met hetzelfde aantal oplossingen. Maar ik wordt hier tureluurs van. Weet simpelweg niet wáár ik moet beginnen.

Vooral omdat hij gewoon goed begint en best ver komt en dan ineens verstrengeld hij zich in de spaghetti.

/edit: Google Gemini komt met de volgende aanpassingen in Orca Slicer op basis van de afbeeldingen:

1. Gebruik een Brim (Verplicht voor dit model)

Dit is de belangrijkste oplossing voor het voorkomen van spaghetti bij dit soort rechthoekige bakjes.
Waar: Tab Others > Onderdeel Brim.
Brim type: Selecteer Outer brim only.
Brim width: Zet deze op 8 mm of zelfs 10 mm. Dit creëert een brede rand rondom je model die het stevig vastzuigt aan het bed.

2. Z-hop inschakelen tegen "stoten"

Om te voorkomen dat de nozzle tegen het model botst tijdens een verplaatsing:
Waar: Tab Printer (klik op het bewerk-icoon naast je printer) > Extruder.
Z-hop when retracting: Zet deze op 0.2 mm. De kop tilt nu een klein beetje op bij elke verplaatsing, zodat hij het model niet kan omstoten.

3. Snelheid verlagen voor stabiliteit

Waar: Tab Process > Speed.
Outer wall speed: Verlaag deze naar 60 mm/s. Dit vermindert de zijwaartse krachten op het model terwijl het groeit.

Waar Gemini in dit geval mee komt is zeker waar, vooral ook de Brim. Door de smalle wanden is er in dit model maar heel weinig contact oppervlak met de bouwplaat en hoe hoger je gaat met deze lange wanden hoe meer inwendige spanning je opbouwt in het model.

Als ik onderstaande detail bekijk en als ik er dan vanuit moet gaan dat dit een rechte hoek/wand moet zijn vraag ik mij af of de banden (timing belts) wel goed op spanning staan en of de Gantry wel goed stabiel/stijf is (geen speling door schroefjes die los zitten).

[Danielson]

Ik heb recent een Ender 3 V3 SE overgenomen, maar die rods onder het bed zijn wel erg luid, is dit normaal of?

YouTube: 20 december 2025

[Wrc]

Danielson schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 08:52:
Ik heb recent een Ender 3 V3 SE overgenomen, maar die rods onder het bed zijn wel erg luid, is dit normaal of?

YouTube: 20 december 2025

Ik heb zelf geen 3v3 (zelf heb ik een 3v2, die heeft geen rods) dus kan ik er niet heel veel over zeggen maar het klinkt idd niet heel goed. Als het niet soepel loopt is dat zeker niet goed, misschien kan je het met smeren verhelpen, er zou ergens iets van info van Ender op internet moeten zijn over onderhoud maar weet niet waar.

[Danielson]

Wrc schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 11:21:
[...]


Ik heb zelf geen 3v3 (zelf heb ik een 3v2, die heeft geen rods) dus kan ik er niet heel veel over zeggen maar het klinkt idd niet heel goed. Als het niet soepel loopt is dat zeker niet goed, misschien kan je het met smeren verhelpen, er zou ergens iets van info van Ender op internet moeten zijn over onderhoud maar weet niet waar.

Ik heb alles al een gedemonteerd en opnieuw gesmeerd, het loopt wel soepel en de prints zijn ook goed, maar dat geluid...

[vincent_1971]

Danielson schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 12:30:
[...]


Ik heb alles al een gedemonteerd en opnieuw gesmeerd, het loopt wel soepel en de prints zijn ook goed, maar dat geluid...

Zou het aan je stepperdrivers kunnen liggen wellicht? als ik het zo hoor zou ik bijna zeggen dat de stapgrootte te groot is. Als je zo'n testcubus print kloppen de maten dan wel ( schuifmaat ) ?

[Danielson]

vincent_1971 schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 15:19:
[...]


Zou het aan je stepperdrivers kunnen liggen wellicht? als ik het zo hoor zou ik bijna zeggen dat de stapgrootte te groot is. Als je zo'n testcubus print kloppen de maten dan wel ( schuifmaat ) ?

Ja, die kloppen wel! Hij maak het geluid ook als ik handmatig het bed van voor naar achter beweeg... Ik heb dus geen idee of dit geluid "normaal" is...

[Weswyp]

Danielson schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 08:52:
Ik heb recent een Ender 3 V3 SE overgenomen, maar die rods onder het bed zijn wel erg luid, is dit normaal of?

YouTube: 20 december 2025

Dit is helaas het geluid van een Ender 3 V3 SE. Ik heb hetzelfde toestel en dezelfde geluiden. Voor de rest print hij prima. Enkel de ventilator van de heatblock begeeft het regelmatig en moet ik dan vervangen. Heb een heel deel liggen van Ali. Heb nog geen tijd gehad om een ventilator mod te doen.

[Danielson]

Weswyp schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 19:39:
[...]


Dit is helaas het geluid van een Ender 3 V3 SE. Ik heb hetzelfde toestel en dezelfde geluiden. Voor de rest print hij prima. Enkel de ventilator van de heatblock begeeft het regelmatig en moet ik dan vervangen. Heb een heel deel liggen van Ali. Heb nog geen tijd gehad om een ventilator mod te doen.

Hmmm… By design dus? Ik heb ook nog de V2 daar print ik geregeld ‘s nachts mee, maar dat kunnen met de V3 wel vergeten!

Toch maar eens kijken naar alternatieven voor die rails!

[Weswyp]

Danielson schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 19:50:
[...]


Hmmm… By design dus? Ik heb ook nog de V2 daar print ik geregeld ‘s nachts mee, maar dat kunnen met de V3 wel vergeten!

Toch maar eens kijken naar alternatieven voor die rails!

Yup. Heb ook nog een V2 Neo en die is beduidend stiller.

[Weswyp]

Ik zit sinds gisteren met een probleem met mijn Ender 3 V3 SE. Wanneer hij korte bewegingen moet maken, hechten mijn lagen niet meer en wordt het een zooitje. Als de beweging groter is, dan hecht alles wel gewoon netjes. Ik heb het getest door het object twee keer op mijn plaat te plaatsen met wat ruimte tussen. Alles werkt prima tot de korte stukjes. Bij de tree-support doet hij het ook niet goed.

Mijn snelheid is al aangepast naar 80. Ik print niet op max. snelheid.

Ik heb recent de cooling fan van mijn heatblock vervangen omdat die het befaamde whining probleem had en niet meer correct koelde. Heb dit al eerder gehad en toen liep mijn filament gewoon vast en blokkeerde alles.

Mijn filament is droog (24 uur laten drogen). Het probleem komt voor bij al mijn geteste filamenten. Het is echt pas wanneer de beweging kleiner wordt en er dus blijkbaar onvoldoende wordt gekoeld. Maar de ventilatoren werken allebei.

Iemand dit ook al eens voorgehad?

[McKaamos]

Weswyp schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 10:30:
Ik zit sinds gisteren met een probleem met mijn Ender 3 V3 SE. Wanneer hij korte bewegingen moet maken, hechten mijn lagen niet meer en wordt het een zooitje. Als de beweging groter is, dan hecht alles wel gewoon netjes. Ik heb het getest door het object twee keer op mijn plaat te plaatsen met wat ruimte tussen. Alles werkt prima tot de korte stukjes. Bij de tree-support doet hij het ook niet goed.

Mijn snelheid is al aangepast naar 80. Ik print niet op max. snelheid.

Ik heb recent de cooling fan van mijn heatblock vervangen omdat die het befaamde whining probleem had en niet meer correct koelde. Heb dit al eerder gehad en toen liep mijn filament gewoon vast en blokkeerde alles.

Mijn filament is droog (24 uur laten drogen). Het probleem komt voor bij al mijn geteste filamenten. Het is echt pas wanneer de beweging kleiner wordt en er dus blijkbaar onvoldoende wordt gekoeld. Maar de ventilatoren werken allebei.

Iemand dit ook al eens voorgehad?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Wat voor materiaal print je mee? Teveel koelen is namelijk ook een ding wat kan.
Als je vel kleine bewegingen hebt blijft de koeling ook lang op die plek hangen. Daarom gaan langere stukken wel goed en kortere niet.

Met PLA is dat niet zo'n issue, dat kan je bijna met orkaankracht koelen, maar bijvoorbeeld PETG vind teveel koeling niet tof.

Heb je ook al geprobeerd om de nozzle temperatuur eens wat hoger te zetten? 5 of 10 graden ofzo?

[Weswyp]

McKaamos schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 11:32:
[...]

Wat voor materiaal print je mee? Teveel koelen is namelijk ook een ding wat kan.
Als je vel kleine bewegingen hebt blijft de koeling ook lang op die plek hangen. Daarom gaan langere stukken wel goed en kortere niet.

Met PLA is dat niet zo'n issue, dat kan je bijna met orkaankracht koelen, maar bijvoorbeeld PETG vind teveel koeling niet tof.

Heb je ook al geprobeerd om de nozzle temperatuur eens wat hoger te zetten? 5 of 10 graden ofzo?

Is in dit geval gewoon PLA. Dezelfde instellingen als altijd. Plots deed hij dit dus. Ik print op 200 graden. Heeft ook nooit problemen gehad met dergelijke vormen. Als ik iets van een paar platte lagen print, werkt het wel gewoon netjes.

[Snuffel]

Lijkt erop dat de problemen zijn begonnen na het vervangen van de cooler.
Heb je wel dezelfde? of koelt deze meer dan de originele?

Zou daar als eerste het issue zoeken.