Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie

  • Razwer
  • Registratie: december 2000
  • Laatst online: 02-10 18:15
Mede-auteurs:
  • phYzar
  • Registratie: november 2001
  • Laatst online: 08:39

phYzar

  • Mielmania
  • Registratie: februari 2004
  • Laatst online: 07-12 12:01

Mielmania

  • MikeOO
  • Registratie: augustus 2007
  • Laatst online: 17:11

MikeOO

Creality Ender 3 topic



Er is een heel mooi topic over Open Source 3D printing waar de Ender 3 ook veelvuldig aan bod komt. Ik vond het tijd om, gezien de populairteit van deze printer, een apart topic te maken met wat informatie hier over. Het Open Source 3D printer topic kan je hier vinden.

Introductie Creality
Creality is een Chinees bedrijf uit Shenzen. Ik zal niet diep in gaan op hun geschiedenis, maar dit bedrijf heeft verschillende printers op de markt gebracht met wisselend succes. Zo goed als alle designs zijn gebaseerd op het reprap Prusa i3 design.

Creality bestaat al enkele jaren maar heeft zichzelf op de kaart gezet in 2017 met de CR-10 printer. Dit is een 300x300x400mm 3D printer die voor een relatief lage prijs weggezet werd. De print kwaliteit was spectaculair in verhouding tot de prijs en hierdoor is deze printer door zo goed als de hele 3D print community in eind 2017 de hemel in geprezen. Om dit in verhouding te zetten, de Anet A8 was de grootste concurent in dit segment en deze verliest een vergelijking op alle fronten behalve de prijs. Daarnaast is een stock Anet A8 brand gevaarlijk. Helaas waren de eerste CR-10 printers dit ook, maar hier kom ik later op terug.

De CR-10 is opgevolgd door de CR-10S waarbij enkele verbeteringen zij doorgevoerd, waaronder de belangrijkste upgrades het moederbord (CR-10 heeft een Melzi design, CR-10S een RAMPS design) en de CR-10S is weer opgevolgd door de CR-10S Pro, wat een "single extruder" variant is van de (gefaalde) "dual extruder" CR-X.

Creality heeft op bepaalde vlakken een goede naam in de community opgebouwd en op bepaalde vlakken wat zaken minder goed aangepakt.
De goede zaken:
  • Creality kijkt uiterst goed naar de community en implementeerd "hacks" en commentaar van de community zeer snel in de printers
  • Creality doet (tegenwoordig) erg zijn best om Open Source compliant te zijn
  • Creality probeert veel te innoveren
De minder goede zaken
  • Creality nam het in het begin niet zo nauw met de GPL licentie en publiceerde de source code niet van de printers
  • Creality had "thermal runaway protection" uit gezet in alle firmwares, wat voor brandgevaar zorgde
  • Creality implementeerd aanpassingen in printers zonder de naam of versie van het model te wijzigen dus is het een loterij of je een oud of nieuw model krijgt van dezelfde printer.
  • Bepaalde versies van CR-10S moederborden (2.0) hebben te zwakke condensatoren aan boord waardoor de hotend na een tijd niet meer stabiel verhit.

Ender 3 Technische details
Creality heeft in 2018 de Ender 3 op de markt gebracht. Deze printer is als open source printer op de markt gebracht en kan dus door iedereen vrij gemaakt worden. Dit gebeurd dan ook veel en zijn er veel "nep"(?) Ender 3 printers in omloop. "Nep" bedoel ik mee, niet gemaakt door Creality. Zolang de kwaliteit van de onderdelen goed is maakt het weinig uit wie de printer maakt. Alles van de Ender 3 (PCB files, B.O.M. etc.) kun je hier vinden.

De Ender 3 heeft een 24 volt Power Supply aan booard en alle electronische zaken zoals hotend, fans, moederbord, etc. werken dus op 24 volt. Wanneer je wilt upgraden naar een E3D V6 hotend zal je dus een 24 volt versie moeten aanschaffen met 24 volt fan. Ook bijvoorbeeld het vervangen van de fans voor Noctua fans zal je 24 volt fans moeten aanschaffen.

Het moederbord (zoals eerder gemeld) is een Melzi design moederbord. Dit draait op een ATmega1284P CPU en deze heeft (helaas) maar 128K Bytes programmable flash geheugen. In contrast, de Atmega2560 heeft 256k aan boord. Dit limiteert de mogelijkheden om alternatieve firmwares te flashen.

De Ender 3 gebruikt een aangepaste versie van Marlin firmware waarbij Creality een feature heeft toegevoegd "power loss print resume". Deze feature schrijft constant de print status weg naar de SD kaart zodat als de stroom uit valt, de printer verder kan waar hij gebleven is. Het grote nadeel hier aan is dat er gigantisch veel writes naar de SD kaart gaan. Dit is zeer slecht voor de levensduur van de sd kaart.

Creality verzaakt om een zogenaamde bootloader te burnen op de moederborden. Wanneer je zelf firmware wilt flashen (bijvoorbeeld stock Marlin) zal je EERST een bootloader moeten burnen alvorens te flashen. Dit kun je doen met behulp van (bijvoorbeeld) een Arduino Uno.


Ender 3 vs Pro verschillen
Er worden meerdere versies van de Ender 3 online aangeboden, maar er zijn maar twee versies die echt verschillen van elkaar.
De Ender 3 en de Ender 3 Pro.
Het verschil tussen deze twee modellen is een 2040 profiel voor de X as (Bed rollers) op de Ender 3 en een 4040 profiel voor de X as op de Ender 3 pro. Op de Pro zitten de rollers dus twee keer zo ver van elkaar wat voor betere stabiliteit zorgt.

De Ender 3 Pro heeft een MeanWell PSU aan boord. MeanWell is een gerenomeerd merk voor PSU's en is de kans kleiner dat deze de geest geeft.

De Ender 3 heeft ventilatie sleuven aan de bovenkant van de control box. Dit is niet handig gezien er 3D print residu en stof in kan komen. Hier zijn community fixes voor maar daar kom ik later op terug. Ook zit de SD kaart aansluiting aan de onderkant waar je met je vingers lastig bij komt. Bij de Ender 3 Pro is deze omgedraaid.

Als laatste verschil heeft de Ender 3 Pro een magnetisch printbed. Dit is erg handig voor PLA en PETG prints die zo makkelijk van het bed te krijgen zijn.
Let wel dat de maximale temperatuur 70 graden mag zijn. Hogere bed temperaturen zorgen er voor dat de magnetische kracht verloren gaat!





Populaire upgrades Ender 3 (kopen)
Een lijstje van veel voorkomende gekochte upgrades voor de Ender 3.

Achter elke upgrade staan een of meerdere links naar webshops. Let op dat prijzen erg wisselend kunnen zijn dus kijk vooral ook bij andere aanbieders!

Nieuwe PTFE koppelingenAmazon.com
dit is bijna een must ivm slechte kwaliteit van de stock koppelingen
Capricorn PTFE tubeAmazon.comE3D-Online.com
Aluminium MK8 ExtruderAli-ExpressBanggood.com
Auto Bed leveling (BLTouch/3D Touch of ABL sensor)Prusa3D.nl (BLTouch)AliExpress (ABL)
Glazen build plateAli-ExpressAmazon.co.uk
Siliconen sok voor MK8 hotendAli-Express
E3D V6 hotendE3D-Online.com
Micro SD naar SD converter kabelAmazon.com
Stepper dampenersAli-ExpressBanggood.com
let op dat op nieuwere modellen Ender 3's het GT2 tandwiel niet meer vast zit met een schroef maar press-fit is. Hierdoor kun je GEEN dampener installeren zonder de gehele stepper motor en tandwiel te vervangen!
Bed Springs (veren)Amazon
Siliconen Solid SpacerAli-Express



Populaire upgrades Ender 3 (printen)
Printbare upgrades voor Ender 3
Veel voorkomende issues
Er zijn eigenlijk niet zoveel veel voorkomende issues met de Ender 3, maar de issues die ik veel gezien heb zal ik hier noemen.
De extruder skipped - Je hebt waarschijnlijk een verstopte nozzle. Dit kan door veel verschillende redenen gebeurd zijn. Een van de redenen kan zijn door issues met de PTFE koppelingen. Haal de PTFE buis uit de hotend en maak alles schoon. Zorg dat de PTFE buis weer goed diep in de hotend komt, tegen de heatbreak aan. Zorg er ook voor dat de koppelingen goed zitten. Het beste is de koppelingen te vervangen en de PTFE buis te vervangen met Capricorn.
De printer gaat niet meer aan - Er is een grote kans dat de power supply stuk is gegaan. Dit is vaak een condensator. Dit is zelf te fixen, maar is niet aan te raden. Vervang de PSU met een gerenomeerd merk zoals MeanWell (dit model zit al in de Ender 3 Pro). Het komt soms ook voor dat de 24v connectors op de PSU smelten ivm slechte bouw kwaliteit.
De connector van de PSU naar de controlbox is gesmolten - Helaas gebeurd dit nog wel eens. Vervang de gesmolten kabels en koop nieuwe XT60 connectors.
Mijn prints komen nooit goed van de printer, help! - Er kan ontzettend veel mis zijn. Ook een combinatie van meerdere zaken.
  • Het is belangrijk dat de printer goed in elkaar gezet is. Alle hoeken goed 90 graden op elkaar, belts strak, rollers goed afgesteld (niet te los en niet te strak)
  • Het bed moet goed level zijn. Dit is van uiterst belang. De eerste laag is het fundament van je print.
  • Zorg er voor dat je filament van goede kwaliteit is en niet vochtig. Vochtig filament print heel slecht. Verschillende soorten filament zijn meer of minder vatbaar voor vocht, maar het blijft een veelvoorkomend issue.
  • Print op de juiste temperatuur voor je filament en print niet te snel.
Filament blijft niet plakken op het printbed
Zorg dat de nozzel goed is afgesteld tov alle hoeken van het printbed. Door tussen de nozzel en het printbed een papiertje te steken en dan de wieltjes te draaien kun je die goed afstellen. Zorg dat het papier net contact maakt met het papier. Zo ga je langs elke hoek en eindigt in het midden om te testen of het daar ook goed is. Herhaal nu alle stappen nogmaals. Omdat je elke hoek instelt veranderden de overige hoeken ook weer licht. Door deze stappen 2x uit te voeren zorg je voor een goede afstellingen van het printbed tov van de nozzel. Via TH3D kun je via het menu op je printer kiezen voor Prepare --> Level Corners. De nozzel wordt naar de eerste hoek gebracht. Nadat je deze hoek hebt afgesteld kies je voor Next Point.

Een handig uitleg met een snellere manier kun hier vinden.

Hoe vaak je dit moet doen daarover verschillen de meningen en is een kwestie van uitproberen. Zeker als je veranderd van filament of je merkt dat je prints niet goed meer hechten is het tijd om dit weer een keer uit te voeren.

Een handig site met veel voorkomende problemen en uitleg.
https://www.simplify3d.co...-quality-troubleshooting/


Ik wil ook een Ender 3 kopen. Waar kan ik deze het beste kopen?
Op het moment van schrijven kost een Ender 3 rond de €150 en kan Creality deze direct leveren uit Duitsland. Het duurt minder dan een week om het te leveren en je betaald geen invoerrechten gezien het uit de EU komt.
Mijn ervaring is AliExpress de beste manier om direct bij Creality te bestellen ivm de Duitse warehouses. Creality heeft twee AliExpress shops. Creality 3D Official en Ender 3 Official

GearBest etc. bieden de Ender 3 ook aan, Kies hierbij voor een warehouse die gevestigd is in Europa om extra kosten te voorkomen. Als je een bepaalde warehouse niet meer ziet staan komt dit meestal omdat de voorraad op is. Bij het product kun je aangeven vanuit welk warehouse de printer geleverd moet worden. Om te achterhalen welke code bij welk warehouse hoort kun je hier een lijst vinden. Vanuit Frankrijk duurde dit 6 dagen en werd de printer via GLS afgeleverd. Tijdens het bestellen kun je voor 5 euro extra je printer verzekeren tijdens vervoer en wordt deze zonder problemen omgeruild. Zelf heb ik dit wel gedaan. Achteraf bleek het controller board een hoge pieptoon te geven als deze via usb wordt aangesloten. Zonder problemen wordt er nu een nieuw controller board opgestuurd. Of dit door de extra 5 euro service kwam weet ik niet maar is was mij het waard.

Er zijn ook leveranciers in Nederland zoals 123-3d. Hier heb je volledige garantie volgens de Nederlandse wet, maar hier betaal je ook voor. Er zit op moment van schrijven €100 prijs verschil tussen direct van Creality en de Nederlandse aanbieders.

Ik heb een Ender 3 (Pro) gekocht. Hoe zet ik deze het beste in elkaar?
Hieronder enkele kwalitatief goede build videos



Printer kalibreren
Na het bouwen van de printer is het verstandig om deze eerst te gaan afstellen. Hiermee verbeter je de prints en kloppen te maten ook. Zorg voor een digitale schuifmaat om alles exact op te meten.

Benodigdheden
Download Pronterface waarmee je onderstaande stappen prima kunt afstellen. Ook kun je gebruik maken van Octoprint maar elk andere programma waarmee je de m-codes naar de printer kunt sturen zijn ook hiervoor te gebruiken.

Tip: Als je andere firmware hebt geflasht reset je de printer bios eerst. Stuur hiervoor het commando M502 naar je printer . De BIOS wordt dan gereset naar de fabrieksinstellingen.
Ik had dit via het menu van de printer gedaan maar dit was toch niet goed gegaan.
Bij het afstellen van de kubus bleken de waardes totaal niet te kloppen en was de Z as compleet verkeerd waardoor deze veel meer naar links wilde dan dat hij kon wat resulteerde in een hoop herrie en dacht dat de boel defect was. Na een reset met het commando M502 was alles gelukkig weer normaal en zag ik dat mij Z as ineens een totaal andere waarde had gekregen.



Alle m-codes

Extruder caliberen
Hiermee zorg je ervoor dat de juiste hoeveelheid filament wordt gebruikt.
Bij mij was de afwijking slechts een paar mm en is de eerste stap gezet naar een nog beter printer.
https://mattshub.com/2017/04/19/extruder-calibration/

XYZ 20mm Calibration Cube
https://www.thingiverse.com/thing:1278865

Hiermee kun je alles goed afstellen en zorg je ervoor dat de maten van je tekening ook kloppen met je print.
Zo was mijn kubus na het printen geen 20x20x20 maar 18x18x18. Hoe groter het object hoe groter de afwijking wordt en dan passen onderdelen ineens niet goed in elkaar ;)

Links: standaard instellingen uit de fabriek. Rechts na het afstellen. Een behoorlijk verschil!

Print de kubus opnieuw. Herhaal de kalibratie als de maten nog niet correct zijn.
Na 2x Kalibreren is mijn kubus exact 20x20x20 >:)


Recept voor goedkope DIY ABL sensor (onder €10)



BLTouch/3DTouch handleiding
Op Thingiverse staat een mooie handleiding met een zeer duidelijk uitleg hoe je de BLTouch/3DTouch moet aansluiten en hoe je de firmware moet aanpassen incl afstellen en benodige gcode. In de download zit de PDF
http://www.thingiverse.com/thing:2975949

Persoonlijke tip: De pin van de BLTouch zakte tijdjes het printen steeds naar beneden zodat de pin over het printwerk schraapt. Oplossing die lijkt te werken. Bovenop de BLTouch het schroefje loshalen zodat je de pin kunt verwijderen. De Pin en de schroef op een magneet leggen zodat deze weer magnetisch wordt. Tot op heden blijf hij nu goed hangen tijdens het printen.

Tips voor problemen met 3D prints
De handleiding der handleidingen van Luke Hatfield

phYzar wijzigde deze reactie 09-05-2019 10:25 (178%)

MCP - MCSA - MCSE (NT4/2012) - MCTS - MCITP:SA/EA/VA2008R2-Charter Member/EMA2010/LSA2010-Charter Member - Prince2 Foundation


  • Solid Seal
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 07-12 11:38

Solid Seal

professionally professional

https://tweakers.net/ext/f/zgj6O2g4H03vRUShc5N2qZ3g/thumb.jpg

https://tweakers.net/ext/f/lKD5N2ad9lYNfNjNOO7G5hKT/thumb.jpg

https://tweakers.net/ext/f/bdnaGHeYQJMymYE5f5G9qzhQ/thumb.jpg

https://tweakers.net/ext/f/eIPqRZRMx5CSQhW7iWwWiOLs/thumb.jpg

https://tweakers.net/ext/f/svRDY2HDl6wiH86pVXlCvbFx/thumb.jpg

Solid Seal wijzigde deze reactie 25-11-2018 16:04 (11%)

Als ik een boete krijg betaal ik hem nooit, want iets dat je krijgt hoef je niet te betalen
I reject your reality and substitute my own!


  • SToRM666
  • Registratie: juli 2005
  • Laatst online: 05-12 19:50
Zeer tevreden over de Ender 3 :)

Ik had vandaag wel dat de eerste laag steeds slechter ging, maar ik heb het bed dan maar eens gereinigd met 70% alcohol en nog eens goed afgesteld en nu is de eerste laag beter dan ooit.

Wat ik wel aanraad is om eens de kop heen en weer over de rails te bewegen en als je ongeveer op het midden een kleine hapering voelt even het onderste wiel ietsje losser zetten. De Ender 3 op het werk had dit ook en het geeft fouten in de print.

Onderstaande is trouwens wel een aanrader om eens te printen, prachtig ontworpen mini kruisboogje en werkt perfect. De witte delen heb ik kunnen printen met het rolletje filament dat bij de printer zat.



Te vinden op Thingiverse

SToRM666 wijzigde deze reactie 26-11-2018 21:26 (13%)

PSN id: NL_SToRM


  • phYzar
  • Registratie: november 2001
  • Laatst online: 08:39
Zojuist de Capricorn PTFE tube binnen gekregen en de koppelingen. Beide van een andere leverancier want de Amazon prijs was me wat te gortig. Gelijk maar gemonteerd en nu een testprintje draaien. Alles past netjes en monteerd makkelijk. Vond de koppeling naar de hotend niet persé veel beter dan de stock-koppeling. Die op de extruder is een stuk beter dan de stock. Gelukkig gingen ze beide per 10 dus heb er van beide nog 9 over :P

Capricorn tube, nieuwe koppelingen, alu-extruder-ding, Bullseye met stock fans:


Koppelingen, links hotend, rechts extruder, boven oud onder nieuw:


Testprintje gaat tot nu toe uitstekend.

En owja, mijn bed is zo krom, hij golft meer dan het tiki-bad :X

  • Harrie
  • Registratie: november 2000
  • Laatst online: 21:59

Harrie

NederVlaming

phYzar schreef op maandag 26 november 2018 @ 23:04:
[...]

Bij mij paste alles goed. Wel strak, maar zonder aanpassingen. Heb niet getest hoeveel lucht erdoor komt. Ik zal er eens naar kijken. Heb je een foto ervan? Kunnen we zien of hij een beetje ok is geprint :)
Hier is een foto:


De kwaliteit van de print lijkt mij wel in orde.
De airflow lijkt ansich nog wel mee te vallen, nu ik letterlijk wat garen op mijn bed heb gelegd, en de nozzle er naar toe heb bewogen.

Wat ik wel vreemd vind, is dat de nozzle niet mooi centraal staat ten op zichte van de uitlaat openingen, in de Y-richting. Dat is goed te zien op dit onderaanzicht:



Edit: hier een filmpje met air flow van de maker van de Bullseye.
YouTube: Bullseye Airflow With Smoke Generator
Het is moeilijk te zien of die nozzle daar ook wat "uit-center" staat.

Harrie wijzigde deze reactie 26-11-2018 23:44 (9%)


  • phYzar
  • Registratie: november 2001
  • Laatst online: 08:39
Harrie schreef op maandag 26 november 2018 @ 23:24:
[...]
Het is moeilijk te zien of die nozzle daar ook wat "uit-center" staat.
Het is lastig om er een duidelijke foto van te maken, maar links lijkt net een mm of 2 dichterbij te staan inderdaad:


  • phYzar
  • Registratie: november 2001
  • Laatst online: 08:39
Ha,I love it when a plan comes together :7 :

Geen pulley verwijderd of verzet :)

De Y-eindstop verplaatst van rechts naar links (vanuit voor gezien rechts, foto's van achter gemaakt):


De stepper-motor-beugel van links naar rechts:


De geprintte spacer ertussen:


Woei!



Alle Y-bewegingen zijn nu fluisterstil _/-\o_

//Edit

Spacer gemaakt om de hoop ringetjes tussen de endstop te vervangen:



En zooi geüpload (duurt 24 uur omdat ik nieuwe user ben :-( )

https://www.thingiverse.com/thing:3245255

phYzar wijzigde deze reactie 28-11-2018 21:10 (16%)


  • SToRM666
  • Registratie: juli 2005
  • Laatst online: 05-12 19:50
phYzar schreef op donderdag 29 november 2018 @ 06:51:
Nou, je kunt wel gewoon de tandwielen eraf slopen (met Dremel oid) en er een verwijderbare terug op zetten. Type is volgens mij GT2 belt-type, 6mm belt- breedte, 20 tanden. Is zeker te vinden bij Ali.
Zoiets dus (de as is 5mm dik?): klik

Ook mooi gedaan met die spacer!

Ik heb gisteren de 3D benchy torture test eens geprint. De eerste poging ging mis toen na ongeveer een uur de print los kwam:


De 2de poging is wel gelukt met het bed op 70 graden in plaats van 60:



Ziet er best netjes uit en het blijft toch boeiend om de printer bezig te zien met een print :)

SToRM666 wijzigde deze reactie 29-11-2018 19:48 (49%)

PSN id: NL_SToRM


Acties:
  • +2Henk 'm!
  • Pinned

  • Deejac
  • Registratie: september 2012
  • Laatst online: 02-12 18:59
Het is me uiteindelijk wel gelukt om de poelies te verschuiven. Ik heb hiervoor een strip aluminium aangepast met een sleuf, hier kon ik de poelie in hangen met de motor naar beneden hangend. Vervolgens met een M5 schroef en een hamer getikt totdat de as op de juiste positie zat. Voordat ik begon met tikken heb ik de poelie eerst verwarmd met een aansteker.





Het werkt uiteindelijk prima, behalve voor de Y-as, daarbij raakt de motor het heated bed. Ik ga daarvoor een nieuwe motor mount printen en heb de poelie er weer terug opgeperst... 8)7

  • phYzar
  • Registratie: november 2001
  • Laatst online: 08:39
Voor de geïnteresseerden nu wel gepublished




Na weer een vogelnestje aka mislukte print heb ik m'n kromme glazen bed aan de kant geflikkerd en ben gewoon op de standaard verwijderbare anti-aanbakplaat gaan printen en wonderwel heb ik een betere leveling en superhechting over het hele bed in plaats van alleen rechtsvoor. Stom dat ik dat niet eerder had geprobeerd :F

Ook ben ik nog aan het denken over een mogelijkheid om voor mijn x-as een vergelijkbare stepper-demper-hack te bekokstoven, en ik vond een interessante variant op thingiverse die met minimale aanpassingen waarschijnlijk wel gaat werken (vooral juiste offset berekenen):

https://www.thingiverse.com/thing:2793110


  • phYzar
  • Registratie: november 2001
  • Laatst online: 08:39
SToRM666 schreef op zaterdag 1 december 2018 @ 10:40:
[...]

Haha, goed bedacht. Ik moet ook eens dringend met Fusion 360 ofzo leren tekenen.
Blijft dat allemaal stevig zitten?
Het zit als een huis, en doordat de riem nog redelijk dicht in de buurt van de ophanging zit is er niet een grote hefboom om de boel scheef te trekken.

Ik heb een aantal 3D-programma's geprobeerd (fusion 360 nog niet trouwens) en vind ze allemaal best pittig, dus nu gebruik ik TinkerCAD. Die is erg eenvoudig en duidelijk, en perfect voor aanpassingen en mashups van bestaande ontwerpen en simpele eigen ontwerpen.

Inmiddels weer de volgende uitdaging: na een paar mislukte prints met vogelnestjes zat er veel plastic zooi rond mijn nozzle/hotend. Ik heb dat een paar dagen geleden verwijderd en de nozzle losgehaald en na schoonmaken weer vast. Nu merk ik de afgelopen dagen dat de hotend plastic "zweet": uit diverse plekken rond het heaterblok komt plastic eruit gesijpeld. Een google-rondje leert me dat er waarschijnlijk iets losgedraaid is waardoor de boel naar buiten komt. Ik ga dus maar eens de boel uit elkaar halen, opschonen en fatsoenlijk monteren.



//edit:

Hier nog een video van iemand die goed laat zien hoe de hotend in elkaar zit er vooral waarom betere ptfe-koppelingen een slim idee zijn:

phYzar wijzigde deze reactie 01-12-2018 12:26 (12%)


  • phYzar
  • Registratie: november 2001
  • Laatst online: 08:39
r_255 schreef op zaterdag 1 december 2018 @ 13:51:
@phYzar
Ai, ben je net lekker bezig..! Zou het mischien ergens een scheurtje zijn in een van de brass onderdeeltjes ? Net ff te strak aandraaien is een scheurtje zo gebeurt. Wat dat betreft is dat bij geleverde chinese gereedschap wel okay, dat breekt eerder dan de onder delen ;o)


Onderweg kwam ik ook nog iemand tegen die ptfe spray in door zn koppelingen en hot end spoot. ( zeg vanaf waar de ptfe leiding stopt) . Nou heb ik hier ptfe spray ( van Action ) staan maar durf het niet aan. In het filmpje staat duidelijk vermeld op welke tempraturen het gebruikt kan worden en ik zie dat je droge en natte heb.

iemand meer kennis hier over ?

PTFE is nou niet echt een fris goedje.


YouTube: ptfe spray hotend
Volgens mij is er niks gescheurd. Net alles uit elkaar gehaald en alle derrie eraf gehaald. Het was lekker smerig:

Verwijderde isolatie:


Nu alles weer netjes en schoon in elkaar. Isolatie was ff hard nadenken wat ik kon McGyveren met wat ik in huis had. Meeste is niet hittebestendig. Uiteindelijk uitgekomen bij hennep (pijphennep voor radiatoren) omwikkeld met alu-tape (van isolatiepanelen) :7



Er draait nu weer een print en tot nu toe lijkt het goed te gaan, maar laat hem nog maar ff wat uurtjes doorgaan om te kijken of hij niet gaat zweten en m'n isolatie het uithoud. Ik ga sowieso nog wel ff fatsoenlijke isolatie bestellen.

PTFE-spray zou ik niet gebruiken. Het komt in je print terecht, of bij teveel hitte verbrand het. Ik hoop dat je geen parkietjes hebt want die gaan dan van hun stokkie :P

  • Deejac
  • Registratie: september 2012
  • Laatst online: 02-12 18:59
Razwer schreef op woensdag 5 december 2018 @ 00:09:
[...]

Wat is je issue?
Stringing? probeer de "coasting" optie eens in Cura.
Issues, niet echt. De uitdaging om in eerste instantie een goede print te krijgen. Wellicht leuk om een aantal werkbare settings voor de Ender in de openingspost te zetten? Verschillende settings geprobeerd en tot het volgende resultaat gekomen:

PETG, 0.2mm:
Bed: 75-85C
Nozzle: 230C.
First layer infill: 120%
Flow: 105% (om underfill te voorkomen)

Bij een grote print met veel infill, was juist een lagere bed temperatuur beter en trekt de print minder krom 8)7. Qua nozzle werkt 225C ook, dit levert minder stringing. Maar de "skin Overlap Percentage" moet omhoog van 5% --> 20%. De flow kan omlaag naarmate de nozzle warmer wordt, maar ik vind Cura sowieso wat onder extruderen t.o.v. Slic3r. Heb het ook geprobeerd bij een nozzle temperatuur van 240C, en toen was de default van 100% flow net voldoende. Ik raad wel aan, om eerst de extruder te calibreren volgens de video van Teaching Tech.

First layer infill:120% (bij glas bed), 110% (was al voldoende bij het plastic matje). Anders liet de print halverweg los. Qua snelheid zag ik weinig verschil.

Anyway, het resultaat onderstaand in de vorm van een witte kerstboom:

Acties:
  • +4Henk 'm!
  • Pinned
Als aanvulling op dit topic

Handig als je de printer hebt gebouwd om eerste de printer goed af te stellen.
Download alvast Pronterface waarmee je onderstaande stappen prima kunt afstellen.

Tip: Als je een andere firmware hebt geflasht zorg dat je hier de eerste keer met Pronterface het commando M502 naar je printer stuurt. BIOS wordt dan gereset naar de fabriekinstellingen.
Ik had dit via het menu van de printer gedaan maar was toch niet goed gegaan.
Bij het afstellen van de kubus bleken de waardes totaal niet te kloppen en was de Z as compleet verkeerd waardoor deze veel meer naar links wilde dan dat hij kon. Hoop herrie als gevolg en dacht dat de boel defect was. Na een reset met M502 was alles gelukkig weer normaal en zag ik dat mij Z as ineens een totaal andere waarde had gekregen.


Tip 2: Zorg voor een digitale schuifmaat voor de exacte aftellingen.

Tip 3: Alle Pronterface codes

Stap 1

Extruder caliberen
Hiermee zorg je ervoor dat de juiste hoeveelheid filament wordt gebruikt.
Bij mij was de afwijking slecht een paar mm en is de eerste stap gezet naar een nog beter printer.
https://mattshub.com/2017/04/19/extruder-calibration/

Stap 2
XYZ 20mm Calibration Cube
https://www.thingiverse.com/thing:1278865

Hiermee kun je alles goed afstellen en zorg je ervoor dat de maten van je tekening ook gaan kloppen met wat je print.
Zo was mijn kubus na het printen dus geen 20x20x20 maar 18x18x18. Hoe groter het object hoe groter de afwijking wordt en dan passen onderdelen ineens niet ;)

Links is dus zoals hij standaard uit de fabriek de kubus print. Rechts na afstellen. Een behoorlijk verschil/

Na 2x afstellen is mijn kubus exact 20x20x20 >:)


Nu nog zien af te stellen hoe ik de streepjes die je ziet kunt verwijderen.

Trots hoe ik na 1 week als totale beginner al zoveel heb geleerd maar nog heeeeeel veel moet leren. >:)

MikeOO wijzigde deze reactie 07-12-2018 10:03 (22%)


Acties:
  • +3Henk 'm!
  • Pinned

  • phYzar
  • Registratie: november 2001
  • Laatst online: 08:39
Zo, andere dempers zijn binnen. Dit keer met groter gat, zodat ze over het tandwiel passen. Gelijk maar eens mijn x-as fix uitproberen :P

Nieuwe demper: (links te klein, rechts passend)



Dat past dus wel:



Nieuwe beugel op basis van origineel:



Met uitsparing voor demper: (zodat de motor op dezelfde offset blijft)



Ook een aangepaste endstop mount nodig zodat die op de juiste plek blijft zitten:



En na flink wat schroeven:




Hij is lekker stil nu (nouja, nu maakt de part-cooling fan de meeste herrie :P ). Nu ff wat printen om te kijken of er geen gekke dingen zijn. Nog ff en ik heb een hele Ender 3 aan originele onderdelen over :P #enderblender

//edit:

https://www.thingiverse.com/thing:3271077

  • straat
  • Registratie: augustus 2000
  • Laatst online: 08-12 18:04
Net de Ender 3 Pro binnengekregen vandaag. Ik heb 'm meteen in elkaar gezet, dat ging soepel. Na het bed te hebben geleveld op de vier hoeken een printje gestart, maar bleef niet plakken…

Het bed blijkt redelijk hol te zijn ipv vlak… :(

https://tweakers.net/ext/f/NWKUB1du5qp86VhlCgJEm6t4/thumb.jpg en vanuit andere hoek https://tweakers.net/ext/f/Z9ePl4wVvkJQmALc38rI73XX/thumb.jpg

  • SToRM666
  • Registratie: juli 2005
  • Laatst online: 05-12 19:50
phYzar schreef op zaterdag 8 december 2018 @ 21:45:
Zo, andere dempers zijn binnen. Dit keer met groter gat, zodat ze over het tandwiel passen. Gelijk maar eens mijn x-as fix uitproberen :P

...
Ik zat net even bij mijn Ender-3 te kijken en bij de x-as ziet het ernaar uit dat ik daarbij een poelie heb die wel los te zetten is :)


Toch apart dat ik 2 verschillende heb dan, maar het komt wel goed uit.

SToRM666 wijzigde deze reactie 09-12-2018 00:16 (17%)

PSN id: NL_SToRM


  • phYzar
  • Registratie: november 2001
  • Laatst online: 08:39
Gewoon even bericht of dispute via AliExpress aanmaken. Ze zijn de beroerdste niet bij Creality dus misschien kun je vervangend bed krijgen.

//Edit:

Ontwerp van mijn x-fix ook geupload:

https://www.thingiverse.com/thing:3271077

//Edit 2:

@straat

Had zelf ook een bericht via Ali gestuurd naar Creality omdat mijn glasplaat ook krom is. Reply gekregen dat ik een foto moest sturen, dus zojuist even je liniaal-voorbeeld gevolgd:

phYzar wijzigde deze reactie 09-12-2018 16:36 (63%)


Acties:
  • +1Henk 'm!
  • Pinned

  • Deejac
  • Registratie: september 2012
  • Laatst online: 02-12 18:59
@vwtune Dat klinkt als een goede hechting... Ik neem aan dat het al is afgekoelt?

Ik heb van het weekend het bed geïsoleerd aan de onderzijde, scheelt een stuk qua opwarmtijd.


Ook heb ik de "controller" fan, direct aan de voeding gemaakt, en is dus vanaf nu altijd aan. Hierdoor kun je de part cooling uitzetten, zonder dat de controller oververhit raakt. M.a.w. noodzakelijk als je ABS wilt kunnen printen.
rubberduck1512 schreef op donderdag 13 december 2018 @ 19:07:
Ik wil ook mijn ender 3 flashen ik heb een arduino mega 2560 iemand daar ervaring mee of moet het echt met de uno gebeuren?
Ik heb het ook met de mega gedaan gaat prima. Alleen tijdje gezocht voor ik een goede in beeld had hoe je de draadjes moet aansluiten omdat ze allemaal gaan over een UNO en ik 100% zeker wilde zijn.

Blijkt dat je het exact op dezelfde manier aansluit als de UNO.
Voor het aansluitschema zie YouTube: Ender 3: How to install a bootloader and update firmware
Op 07:01 zie je hoe deze moeten worden aangesloten. Mijn kleuren komen daarmee overeen op de zwarte draad na. Die is in het filmpje roze.

Als je de mega op dezelfde manier legt komen deze overeen. Gebruik de pinnen boven het knopje.
6de draad sluit je aan op nummer 10.



Verder moet je tijdens de stappen tijdens het flashen kiezen voor je Megaboard ipv Uno.

Verder is het gelijk.

Acties:
  • +4Henk 'm!
  • Pinned

  • MsG
  • Registratie: november 2007
  • Nu online

MsG

Forumzwerver

Klopt, zo heb ik dat gedaan:

Probe: https://www.aliexpress.co...042311.0.0.27424c4dePRn00

Optocoupler: https://www.aliexpress.co...042311.0.0.27424c4dePRn00

12 volt lijntje, kan zowel een losse adapter zijn als de 12 volt rail van je printer.

MsG wijzigde deze reactie 15-12-2018 20:41 (11%)

Denk om uw spatiegebruik. Dit scheelt Tweakers.net kostbare databaseruimte! | Groninger en geïnteresseerd in Domotica? Kom naar DomoticaGrunn


  • MsG
  • Registratie: november 2007
  • Nu online

MsG

Forumzwerver

r_255 schreef op woensdag 19 december 2018 @ 20:43:
@MsG
Ik heb jouw sensor oplossing besteld.. leuk ! Nou zit ik nog even op mn gemak te kijken naar het aansluit schema en zie volgens mij op jouw plaatje 3 pinnen voor de switch terwijl een ender eindstop ender maar 2 pins is.
Is dat ook om te bouwen naar 2 pins? Ook vraag ik me of ik de eindstop parallel kan zetten met de bltouch weet jij of dat kan ? ( ik ga jouw voorbeeld op mn cr10 gebruiken dus zal verder niet een issue zijn, maar voor een ander kan het dat misschien wel zijn. )


Verder heb ik toch ook maar een nwe controller besteld voor de Ender3, dan kan ik mn usb poort ook weer gebruiken en zoek ik nog iemand die me kan weerhouden van de Chinese verleidingen.

Ik zag trouwens op de website van creality dat ze ook de bltouch verkopen en dat ze zelfs een handleiding hebben voor de bltouch installatie. Je zou dan eigenlijk ook verwachten dat ze dan de firmware hebben aangepast. Maar helaas kan ik daar niet meer over vinden.

Link naar bltouch install maual voor ender board v 1.1.3.
https://www.creality3d.cn/download/product-file_c0002
Inderdaad het verkeerde plaatje zie ik. Mijn endstop is ook 2 pins. Die 5 volt lijn hoef je niks mee te doen. Het gaat puur om het sluiten van de bestaande stroomkring van de endstop. Ik kan dat andere plaatje zo even niet vinden helaas.

EDIT:

Kom wel deze tegen:



Eventueel kan je de nuldraad van de adapter nog verbinden met de nuldraad van de endstop, zeker als je een losse adapter gaat gebruiken is dat aan te raden vermoed ik.

Denk om uw spatiegebruik. Dit scheelt Tweakers.net kostbare databaseruimte! | Groninger en geïnteresseerd in Domotica? Kom naar DomoticaGrunn


  • Solid Seal
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 07-12 11:38

Solid Seal

professionally professional

Na wat goede prints gedaan te hebben kwamen er toch problemen in de vorm van Under Extrusion..
De oorzaken lopen nogal uiteen maar kunnen het allemaal zijn.

https://tweakers.net/ext/f/c64dSyFDBMS5xIfnLgKH0yqY/thumb.jpg

Ik heb een X aantal tips bekeken en uitgeprobeerd en ik moet zeggen dat ik denk ik 90% verbetring heb.


(onderste is vele malen beter)

Het paarse dingetje (eerste foto) is een https://www.thingiverse.com/thing:3288404
Die is inmiddels wel afgebroken due to under extrusion :D )
En de prints zijn significant beter.

Maar het kan dus meerdere dingen zijn en je kan 1 of meerdere dingen onderzoeken.

Handig filmpje voor dit fenomeen : YouTube: Fixing Under Extrusion in a 3D Printer

Nu heb ik echter last van een beetje 'Elephants feet' .. dus dat nog nader onderzoeken .. sigh

Als ik een boete krijg betaal ik hem nooit, want iets dat je krijgt hoef je niet te betalen
I reject your reality and substitute my own!


  • Maverick
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 22:59
Ok, zal zo eens een poging wagen.

edit: gelukt :)

Maverick wijzigde deze reactie 28-12-2018 20:47 (51%)

PSN: DutchTrickle PVoutput


  • phYzar
  • Registratie: november 2001
  • Laatst online: 08:39
Dit weekend zat er een plak isolatiemateriaal voor het printbed in m'n brievenbus. Heeft er bijna 2 maanden over gedaan dus was het alweer vergeten. Niet supernuttig maar ergens in m'n Ali-koorts aangeklikt :P

Vandaag eens bevestigd en een andere Ali-aankoop uitgetest:





Ingestelde temperatuur 50 graden. Haalt ongeveer de 48,5 a 49 (met antiaanbaklaag). Warmt sneller op, temperatuurverdeling was vooraf al redelijk gelijkmatig en blijft redelijk gelijkmatig. De koude plek is de fan van de hotend die toch een verkoelend effect heeft (niet de partscooling, maar de hotend cooler, bevestigd in bullseye). Scheelt ongeveer graad of 5 op die plek.

  • ImDion
  • Registratie: augustus 2016
  • Laatst online: 05-12 12:40

ImDion

professioneel amateur

Goedemiddag! :)

Ik heb inmiddels erg veel problemen met een soort "bubbels" op de eerste layer, waar kan dit door komen?

Print settings:
Extruder: 215
Bed: 60
Print speed: 60mm/s
Layer height: 0.2
Filament is devil design PLA 1.75mm

3D-Probleem

Wat ik al heb geprobeerd
- bed opnieuw levelen
- temp / cooling aanpassen

3x proberen dan meten... toch?


  • Razwer
  • Registratie: december 2000
  • Laatst online: 02-10 18:15

MCP - MCSA - MCSE (NT4/2012) - MCTS - MCITP:SA/EA/VA2008R2-Charter Member/EMA2010/LSA2010-Charter Member - Prince2 Foundation


  • rubberduck1512
  • Registratie: oktober 2013
  • Laatst online: 09-12 12:05
r_255 schreef op dinsdag 8 januari 2019 @ 08:11:
ik denk dat het simpelste en beste is je bltouch iets verplaatsen richting je bed. ( paar ringen, of via je mount afhankelijk wat je gebruikt )

Je bltouch is je z-eindstop geworden en zo te lezen net te laat. Je kan beter iets te hoog zitten en dan met je menu de kop laten zakken ( z-leveling ) maar hoe je dat doet is ook een beetje afhankelijk van je firmware.
Ik heb de marlin vanilla 1.19.
Verder heb ik de passende ender 3 bltouch houder geplaats.
Ik heb wat foto's gemaakt om het wat duidelijker te maken.
http://nl.tinypic.com/a/fkxzsh/3

  • Harrie
  • Registratie: november 2000
  • Laatst online: 21:59

Harrie

NederVlaming

@r_255 Inderdaad, ik denk ook dat het hebben van zowel een eindstop als een sensor samen geen goed idee is.
Ik zie eigenlijk vooral problemen als de beiden samen worden aangesloten.

Normally open vs. Normally closed is nog een ander verhaal natuurlijk, waar ik eerder voor NC zou kiezen, net als de bestaande end stops. Maar als ik zo rondkijk, denk ik dat 'n de meeste voorbeelden dezelfde NO sensor gebruikt word. Heel belangrijk is het ook niet, want ik ben er altijd bij tijdens de opstart van een print.

Voor mensen die het nog goedkoper willen maken, je kan de sensor ook met enkel een diode aansluiten, in plaats van de optocoupler:

De NPN en de 10k pull-up zitten al in de sensor.
bron: https://mertarauh.com/201...e-proper-and-easiest-way/

Nu, persoonlijk lijkt de optocoupler mij wel de betere optie!

Harrie wijzigde deze reactie 08-01-2019 21:59 (32%)


  • Nickster!
  • Registratie: april 2010
  • Laatst online: 28-11 21:01
Gister de printer binnenkregen, 's avonds in elkaar gezet en de eerste test printjes gedraaid. Ben erg tevreden met het resultaat, alhoewel de benchy hier en daar nog wat oneffenheden heeft. Eerste paar prints geprint op het standaard bed en niet het glasplaatje.



  • Razwer
  • Registratie: december 2000
  • Laatst online: 02-10 18:15
Brain3 schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 16:20:
Hoe en waar hebben jullie besteld? levering vanuit welk land is het beste?
Ik heb via AliExpress besteld bij Creality met levering uit Duitsland.
De varianten op de modellen is het extra wat ze mee leveren. Bijvoorbeeld setje nozzles in verschillende maten, glazen build plate, etc.

Lees het starttopic goed over de verschillen tussen de Ender 3 en de Pro.

Ik hoor overigens links en rechts dat er tekorten zijn in de magazijnen maar dat kan al opgelost zijn.

GearBest bouwt overigens de Ender 3 zelf (het is een open source printer) en is dus NIET van Creality zelf. Dat maakt over het algemeen weinig uit t.o.v. de kwaliteit.

Edit: dit is de goedkoopste PRO die ik kan vinden via de officiele kanalen op AliExpress
https://nl.aliexpress.com.../2846085_32837634356.html

Als je via de app de QR code scant gaat er nog een paar euro af. Ook de coupon gebruiken, gaat er nog eens €11,46 van af, zit je rond de €200 totaal.
Spendeer € 201,71 om € 11,46 korting te krijgen.

(inclusief verzendkosten)

Van 2019/01/10 21:00 tot 2019/01/13 23:59

Razwer wijzigde deze reactie 11-01-2019 17:46 (28%)

MCP - MCSA - MCSE (NT4/2012) - MCTS - MCITP:SA/EA/VA2008R2-Charter Member/EMA2010/LSA2010-Charter Member - Prince2 Foundation


  • DCFreak
  • Registratie: oktober 2006
  • Laatst online: 30-11 16:46

DCFreak

If it aint broke, dont fix it.

r_255 schreef op zaterdag 12 januari 2019 @ 22:47:
[...]


Opzich niets mis mee, maar als je wil gaan mesh bed levelen, of een sensor installeren dan ontkom je daar niet aan.

Of de optie Thermal runaway die creality stock heeft uit staan, leuk hoor dat resume after power loss, maar hoe vaak gebeurt dat je nou in de praktijk. Nee dan liever beveiliging tegen over verhitting.

[knip]
Zelf heb ik de ender3 ongeveer 3 weken geleden gekocht en gelukkig is het bed kaarsrecht, dus ik heb niet meer dan een a4'tje nodig om hem helemaal level te krijgen. Wat betreft die thermal runaway heb je wel een punt, ik ga daar eens over nadenken.

Wat ik wel heb gedaan is een andere extruder geplaatst om TPU betrouwbaar door te kunnen voeren:



En de filament houder naar de linkerkant verplaatst om de invoer lichter te laten lopen:


  • Denyo
  • Registratie: januari 2011
  • Laatst online: 15:53
Zag net wat moois bij de aansluiting van het bed:





Vraag mij nu alleen af waar dit door kan komen, er lijkt met de bedrading niets mis te zijn.
Wellicht de nozzle maar die staat er best wel een stukje boven als een print klaar is.

Iemand een idee of dit wel eens gezien?

Denyo wijzigde deze reactie 13-01-2019 21:53 (3%)


  • Denyo
  • Registratie: januari 2011
  • Laatst online: 15:53
Vanmorgen alles nog eens goed bekeken, en er een andere nozzle bijgepakt.
Past precies!! Met het bed helemaal naar voren (handmatig) en de kop op de standaard parkeerplaats van Cura komt ie precies op het hoekje van de cover uit.
Ik vermoed dat ik na een print met de hand een en ander heb verplaatst terwijl alles nog warm was.
Voortaan maar iets beter opletten.


  • Mistacal
  • Registratie: mei 2005
  • Laatst online: 18:46
back2basic schreef op maandag 14 januari 2019 @ 12:14:
Ik zat de laatste paar weken een beetje te denken of ik nu voor de dempers moet gaan om de printer stiller te krijgen of toch de drivers vervangen ....
Ik ben uiteindelijk naar lang wikken en wegen toch voor de MKS GEN L gegaan met tmc2208 stepper voor de assen en LV8729 stepper voor de extruder.
Totaal heeft me ongeveer 55 euro gekost ( met een filament sensor en een kleine neopixel ) maar is denk ik een veel beter optie om je printer stiller te krijgen ( naast het feit dat je nu weer een mega hebt dus voldoende ruimte om te upgraden).
hetgene wat nu geluid maakt is de fan in electronica - die wordt vandaag of morgen nog vervangen door een noctua ( alleen nog even kijken hoe ik de voeding stiller kan krijgen.)
Wat mij betreft een dikke aanrader die MKS GEN L
Ik heb deze adapter van thingiverse gebruikt. ( was wel een paartjes zoet in het weekend met alles omzetten en afstellen)
https://www.thingiverse.com/thing:2905916 ( voor de normale Ender-3 )
en deze video's voor het afstellen/ installeren van het bordje.
YouTube: Install & Setup - MKS GEN L + TMC2208 + LV8729 (TEVO TORNADO)
YouTube: Easy and cheap Ender 3 mainboard upgrade: MKS Gen L guide

( ik zal kijken of ik zo even een filmpje kan schieten met de telefoon... is echt dag en nacht verschil met de standaard drivers )
PSU oplossing :)

Mistacal wijzigde deze reactie 14-01-2019 18:48 (5%)

__/`\__/`\__


  • r_255
  • Registratie: februari 2009
  • Laatst online: 14:51
@DCFreak
Leuk, ja zo vloog ik met glasvezel, wel dik hoor want je wil geen flex op je armen. Maar ook niet dat het als glas uit elkaar ploft zoals carbon fiber. Zowieso geen ijzer op ijzer maar kunstof spacers of schroeven. Gecontroleerde breek punten zeg maar. Maar genoeg


Ik heb even de bordjes naast elkaar gelegd de creality v 1.1.3 en de mks gen v1.0

Creality v 1.1.3 vs MKS gen 1.0
Mistacal schreef op maandag 14 januari 2019 @ 17:51:
Nou voor 15 euro eigenlijk prima upgrade. Meteen bootloader erbij, alleen sd kaart mist helaas
Daar moet je nog wel steppers bij optellen he, goedkoopste wat ik tegen kwam met 2208 was 34,-

SD kan je evt nog aansluiten ook, los of via een reprap lcd

Zoals deze
https://www.3dprintingsto...-external-sd-card-reader/

Of met lcd als deze
https://reprap.org/wiki/MKS_MINI_12864

Voor de verschillen tussen de mks 1 en 1.4 :

Datasheet mks gen L 1 v1.0
https://github.com/makerb...S%20Gen_L%20DataSheet.pdf

Datasheet mks v1.4
https://3daddict.com/files/MKS_Gen_DataSheet.pdf

r_255 wijzigde deze reactie 14-01-2019 20:40 (42%)

Ik snap computers, het is alleen jammer dat ze mij niet helemaal begrijpen.


  • Mistacal
  • Registratie: mei 2005
  • Laatst online: 18:46
ManIkWeet schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 00:00:
[...]

Ik heb vergelijkbare stringing met 123-3D PLA (wel een andere niet ender3 printer)... Retraction van 6mm (direct extruder) loste het voor mij op :P
Ik heb misschien een heel ander "probleem" ik heb ook een temp tower uitgeprint met de Gcode maar ik zie echt alleen maar goed resultaat. Wel wat detail verschil in de kleine puntjes.

__/`\__/`\__


  • r_255
  • Registratie: februari 2009
  • Laatst online: 14:51
@Razwer

Met je dan de behuizing van voeding ?
Heb wel eens eerder prik gehad, zo dat je denk hmmmmz dat lijkt wel prik. Dus dat zal het dan ook wel zijn. Van het weekend maar eens meten.


Verder lekker aan de knutsel om voor de ender de boel eens te updaten.

https://tweakers.net/ext/f/16A6sNwIS0TxN3BTuMiaYolc/thumb.jpg

https://tweakers.net/ext/f/2amcJKgVowzrSGExzuCAM2DS/thumb.jpg

Terwijl het wachten op de printjes is ook meteen mijn eigenhandig gesloopte ender3 printplaat gepakt
en 2 draadjes op de rx en tx pins van de microcontroller gezet. Kan ik esp3d proberen aan de praat te krijgen.
Was in ieder geval weer een hele oefening met een brakke soldeer punt. Toch maar eens een nieuwe bestellen.

https://tweakers.net/ext/f/fvdO544N9x0LOkqcG8ZpIDgO/thumb.jpg

Ik snap computers, het is alleen jammer dat ze mij niet helemaal begrijpen.


  • Denyo
  • Registratie: januari 2011
  • Laatst online: 15:53
Even een Action LED TL boven het bed van Ender gehangen, is wel handig om in de avond het beeld van de Pi Cam nog te zien. De komende dagen even de voeding en dit lampje aansluiten op een dubbel relaisbordje zodat dit ook met Octopi geschakeld kan worden.




  • Nickster!
  • Registratie: april 2010
  • Laatst online: 28-11 21:01
Goed nieuws, mijn printer werkt nog volledig naar behoren ondanks de vonk en kortsluiting...

Ik heb echter ontzettend veel problemen met het hechtend krijgen van de eerste laag. Mijn eerste ~10 prints zijn perfect gelukt maar nu krijg ik geen enkele print meer fatsoenlijk aan het bed gehecht. Ik heb Th3D firmware met manual mesh bed leveling en heb M420 S1 toegevoegd aan m'n starting GCODE echter lijkt dit geen enkel verschil te maken...

vraag 1: Heb je de z-switch überhaupt nog nodig nadat je mesh levelling gebruikt? Ik had n.m.l. verwacht van niet maar m'n nozzle komt tegen het printbed aan op het moment dat ik de z switch volledig naar beneden verplaats.

vraag 2: Enig idee hoe dit zomaar ineens kan ontstaan? Als ik begin met printen lijkt het wel of er een volledig vogelnest aan pastic ontstaat wat vastplakt tegen de nozzle. Terwijl mijn voorgaande prints dit als resultaat hadden:


  • Nickster!
  • Registratie: april 2010
  • Laatst online: 28-11 21:01


Mooi om te zien hoe schots en scheef het daadwerkelijke bed is. Net een benchy geprint met mesh levelling op het originele bedje (niet de glasplaat). Kwalitatief al een stuk beter!

  • Nickster!
  • Registratie: april 2010
  • Laatst online: 28-11 21:01
1L 96% alcohol gehaald bij de drogist. Glazen bedje gepoetst en 't PLA blijft weer perfect plakken :9 !

Nu heb ik alleen het probleem dat bij twee benchies op dezelfde hoogte een laag mist/ er slordig uit ziet. Iemand enig idee waar dit mee te maken kan hebben?



Op 3/4 van de onderzijde is een slordige lijn te zien. Mijn zwarte benchy hechtte op die hoogte zelf zo slecht dat ie door midden brak (heb er helaas geen foto van)

  • The Killer
  • Registratie: april 2004
  • Niet online
Goed, de eerste dikke 3D-Printfail te pakken. Ik heb geen idee wat hier gebeurd is om deze PLA-explosie danwel Venom-imitatie te veroorzaken. Iemand hier een idee?

3D
3D Printer Fail
https://tweakers.net/ext/f/2vsKEUDPvGfhr5NrfB5c1UHT/thumb.jpghttps://tweakers.net/ext/f/KkSPPeuJi6yysYqBTc2oOWC5/thumb.jpg

  • Rappel
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 16:03
Ik heb om de paar prints een keer een print met een slechte layer erin. Deze is zo broos dat het eigenlijk ideaal zou zijn als het een drukstrip zou zijn (helaas is het dat niet).



Slechte layer is blauw (en rood op de achtergrond) en op dezelfde hoogte is hij op een andere plek wel goed. Het komt maar om de paar prints voor en ik kan er mijn vinger niet op leggen wat het is. Iemand enig idee waar ik naar kan kijken?

Print stats: .3 lh 60 bed 200 nozzle Cura

Edit: het lijkt op dit probleem. Morgen even de oplossing die hier aangegeven wordt proberen.

Rappel wijzigde deze reactie 29-01-2019 00:14 (15%)


  • willow247
  • Registratie: april 2009
  • Laatst online: 06-08 11:17
@r_255
Het grootste probleem is momenteel dat de nozzle over het geprinte object schraapt.

Ik dacht eerst dat er teveel filament geextrude werd maar deze is gekalibreerd en 100mm filament is ook 100mm afgemeten.



Beide objecten hebben hetzelfde probleem, Het bovenste object (oranje) heeft ook layer shifting daar mijn eigen toedoen omdat ik aan het proberen was hoe ik het schrapen minder kon krijgen.

Ik gebruik het standaard Ender 3 profiel van Cura 3.6.0
Orangje is Esun PLA + filement en Rood is PLA van het huismerk van 123DPrint

willow247 wijzigde deze reactie 30-01-2019 10:54 (6%)


  • Nickster!
  • Registratie: april 2010
  • Laatst online: 28-11 21:01


Helemaal happy met de printkwaliteit :). Toch grappig dat het huismerk PLA van 123-3D het beste print. Ik heb een rol Janbex wit en greetech zwart en die blijven beide vaak haken op de rol of breken af in de extruder.

  • Nickster!
  • Registratie: april 2010
  • Laatst online: 28-11 21:01
RobbieN schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 22:04:
Na 3 zeer goede prints lukte het niet meer om de filament te laten hechten aan het bed. Na wat onderzoek blijkt mijn bed gewarped te zijn. In het midden zit een kuiltje. Er was helemaal niet meer mee te printen.

Gisteren de Creality glazen bed gemonteerd en nu blijkt min of meer het zelfde probleem te ontstaan. Kan glas ook warpen?

Heb al wat andere dingen onderzocht, maar ik weet inmiddels zeker dat het aan het bed ligt want als ik de glazen plaat omdraai heb ik de tegenovergestelde situatie (een bultje in het midden). Iemand ervaring hiermee?

Ik kan nu wel printen, maar de filament blijft niet zo lekker plakken. Heb de haarlak van mijn vrouw gebruikt en het gaat al iets beter. Kunnen jullie een haarlak merk en type aanbevelen?
@RobbieN

Ik had exact hetzelfde probleem m.b.t. het warpen en hechting van PLA op het glazen bed. De oplossing voor het warpen is andere firmware, (TH3D) met de manual Mesh Bed leveling optie aangezet. Dit zorgt ervoor dat je manueel (zonder auto bed leveling sensor (ABL)) de ongelijkheden op ~24 verschillende punten op het bed kan afstellen. Waarschijnlijk verduidelijkt deze video het e.e.a. https://www.youtube.com/watch?v=mAU7cIZ0Hns

Het probleem m.b.t. het hechten van het PLA kan aan verschillende dingen liggen waaronder: leveling, temperatuur en hoe schoon het printoppervlak is. Wat voor mij de oplossing bood was een fles alcohol van de DA drogist om het bed mee te reinigen; 96% meen ik. Haarlak haalde voor mij weinig uit. Waarschijnlijk omdat ik een variant hebt die niet plakt maar een soort poeder achterlaat.

Zoals je kunt zien is het glazen bed bij mij ook niet compleet vlak. Wellicht heeft dit nog iets te maken met de slechte stock veren maar vooralsnog werkt de bovengenoemde oplossing prima. Ik heb nu nog wel eens het probleem dat kleine onderdelen met weinig oppervlak los raken van het bed. Om dat op te lossen gebruik ik een brim of raft bij het printen. Het verdient niet de schoonheidsprijs maar het glazen bed hecht gewoon wat minder goed dan de standaard buildplate.

Nickster! wijzigde deze reactie 30-01-2019 23:19 (6%)


Acties:
  • +3Henk 'm!
  • Pinned

  • willow247
  • Registratie: april 2009
  • Laatst online: 06-08 11:17
Dag Dag Ender 3 Moederbord, Hallo Duet Wifi



Het print inmiddels ook:


Zodra de kalibratie kubus er mooi uit ziet, zal ik uiteraard direct een behuizing printen waar het geheel in kan.

Voor de mensen die geïnteresseerd zjin in de config files zal ik later op de avond op mij Github pagina de config zetten

willow247 wijzigde deze reactie 01-02-2019 20:06 (12%)


  • Solid Seal
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 07-12 11:38

Solid Seal

professionally professional

Ben nu bezig met met een Stock ender 3 Bullseye setup aan het printen maar gaat niet heel lekker:




Overall printen gaat best netjes . Bed is 99% level . dus ik denk dat het in the support overhang zit die staat op 50graden omdat ik daar eigenlijk nooit aankom . Heb ook support - roof gedaan. zou het aan die 50 of 70 gr kunnen zitten ? of is het iets anders .

Heeft iemand nog een cura profiel die gebruikt is voor dit ?

Als ik een boete krijg betaal ik hem nooit, want iets dat je krijgt hoef je niet te betalen
I reject your reality and substitute my own!


  • ImDion
  • Registratie: augustus 2016
  • Laatst online: 05-12 12:40

ImDion

professioneel amateur

Bijna alle fanducts hebben een model voor de stock fans. goed kijken :P

Ik gebruik de hero me fanduct

Link naar video van teachingtech: YouTube: Hero Me fan duct tested on Ender 3
Link naar thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:3092044
Foto op mijn ender 3: Hero me fanduct

ImDion wijzigde deze reactie 21-02-2019 13:53 (61%)
Reden: Toegevoegde informatie

3x proberen dan meten... toch?


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Maverick
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 22:59
Ik heb last van het volgende fenomeen en ik weet niet waar het aan ligt:



Het probleem heeft niet te maken met het al dan niet level zijn van mijn bed of de hoogte van de eerste laag, ik heb het namelijk ook in lagen die hoger op de print zitten. Hier is het goed zichtbaar, dus vandaar de foto van laag 1.

Het lijkt erop alsof hij te weinig kunststof extrudeert, dus ik heb het volgende al geprobeerd:
- extrusie veer op hogere spanning gebracht dmv deze clip: https://www.thingiverse.com/thing:3066664
- dikte van filament gecontroleerd
- tandwiel op extrusie as goed vastgezet.
- filament wat slack gegeven op de rol zodat het zonder weerstand afgerold kon worden.

Iemand een idee dat ik nog zou kunnen proberen? Mijn ideeën zijn op :/

PSN: DutchTrickle PVoutput


Acties:
  • +3Henk 'm!

  • Suicyder
  • Registratie: mei 2002
  • Laatst online: 16:41
Goed zoals beloofd, wat foto's van tijdens de build en nog een paar van de 1e (succesvolle) print.
Glazen bed liet los, met het originele bed ging het prima.

Leuk te bouwen, met de video die eerder gepost is in het topic ook snel en goed te doen:
YouTube: Updated Creality Ender 3 Performance Assembly Build Section 1.1

Nu kan ik aan de slag ermee!

Ender 3 Build
3D Printer
https://tweakers.net/ext/f/w00y6U9hVyINgy5eDK0f4cY3/thumb.jpghttps://tweakers.net/ext/f/lV0Djf5n34UuhZGQVNzvYhQr/thumb.jpghttps://tweakers.net/ext/f/NaUA5pEbEZnxbTtpGVcAtC6i/thumb.jpg
https://tweakers.net/ext/f/L4pUHpY7htAwQvbpsy50DisB/thumb.jpghttps://tweakers.net/ext/f/ZaKDwYQNeCqIgCz1YAX1Vr3b/thumb.jpghttps://tweakers.net/ext/f/r9wBtncUC8J3ShHb2QASxEhP/thumb.jpg
https://tweakers.net/ext/f/PoYKuSv02pxPKo9jk2m47Pcj/thumb.jpghttps://tweakers.net/ext/f/NEfNGz5etLxNvqB0fQRoVw7T/thumb.jpghttps://tweakers.net/ext/f/7LKm4iLDHeYZv4QY883Zj7jv/thumb.jpg


Ender 3 - 1e Print XYZ Cube
3D Printer
https://tweakers.net/ext/f/1jY98NESWlKUTBD3tX0D3Ls6/thumb.jpghttps://tweakers.net/ext/f/BpULaT0jabo2X6dHJCISxshO/thumb.jpghttps://tweakers.net/ext/f/R6GomegZqAXauDKgDzk7S7TK/thumb.jpg


Edit:
Filament guide wil nog niet, lijkt op stringing, dus temp straks een keer lager en proberen :)

Acties:
  • +3Henk 'm!

  • phYzar
  • Registratie: november 2001
  • Laatst online: 08:39
Vmu schreef op donderdag 14 maart 2019 @ 19:46:
Ik denk dat als je op het juiste moment de nieuwe draad in de extruder duwt je een heel eind komt. Even de print pauzeren.
Dit was inderdaad ongeveer de oplossing (zonder de pauze dan) :) Ik had de uiteinden van het reststukje en de nieuwe rol aan elkaar gemaakt door ze ff met een aansteker te verwarmen. Om te kijken hoe dit werkte heb ik de print gebabysit totdat hij toe was aan de nieuwe rol. Een paar mm voor de nieuwe rol de extruder in ging schoten de stukken los van elkaar. Toen heb ik met de hand het nieuwe stuk gewoon erachteraan geduwt (wel even vasthouden, met retraction spuugde hij hem eerst weer uit). De print ging op dat punt een beetje stringen, omdat retractions natuurlijk niet lukten doordat alleen het nieuwe stuk filament retracted werd en de oude niet. Na een aantal minuten was de oude rol door de bowdentube en kwam er eerst een lekkere mixkleur uit de nozzle en ging de print zonder een enkel probleem verder.



https://www.thingiverse.com/thing:2738211

  • vanisher
  • Registratie: augustus 2007
  • Laatst online: 17:27
Vorige week zaterdag de Ender 3 Pro besteld. Dinsdag werd deze al bezorgd ondanks dat er 15dgn voor staat. Voor het eerst dat ik in aanraking kom met een 3d printer.

Vanmiddag 'even' in elkaar gezet volgens deze youtube (YouTube: Updated Creality Ender 3 Performance Assembly Build Section 1.1) vooral bed levelling was een pain in the ass. Het bed lijkt in de midden ook lager dan langs de randen. Er valt een gat als ik er een lineaal overheen leg.

Poosje zitten klooien en uiteindelijk door een aantal keren de bedlevering gcode gedraaid waarbij hij 2x de hoeken af gaat en dan gaat printen. Door tijdens het printen de knoppen wat te draaien kreeg ik het voor elkaar om de eerste laag te laten plakken.

Zojuist de calibratie kubus getest vanuit de midden. Deze ziet er eigenlijk wel aardig strak uit, alleen in het begin is hij iets te breed. Waar zou dat aan kunnen liggen.

https://tweakers.net/ext/f/NSRT7jEXrPenImbjuejbFakl/thumb.jpg

https://tweakers.net/ext/f/CPc2hXQ9hR4xV2bGEFeTdh96/thumb.jpg

https://tweakers.net/ext/f/V6gyusPEqvPZNsR9ZZh9Edzr/thumb.jpg

  • phYzar
  • Registratie: november 2001
  • Laatst online: 08:39
SToRM666 schreef op zaterdag 16 maart 2019 @ 09:57:
[...]

Ziet er goed uit! Heb je combing al op ‘not in skin’ gezet in Cura? Ik zie nog enkele fijne lijntjes in de toplaag namelijk ;)
Oud:



Nieuw:



Beter? :P

  • vanisher
  • Registratie: augustus 2007
  • Laatst online: 17:27
Bootje is klaar. Onderkant is niet echt lekker zo te zien.

https://tweakers.net/ext/f/rW64Joj3M8uBTu3Sh3NdzL2z/thumb.jpg

https://tweakers.net/ext/f/Q2AktB7W63LQyivqEvFzFOBB/thumb.jpg

https://tweakers.net/ext/f/ftvDIToOPDFtfADQQq8z7PHw/thumb.jpg

https://tweakers.net/ext/f/nj8rYcjN3IluWOxYuXdF9sNo/thumb.jpg

  • Deem
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 14:50

Deem

Ontcijfer mij!

Sinds een week ben ik ook in het bezit van een Ender 3 pro als eerste 3D printer en ik moet zeggen, het is allemaal veel gebruiksvriendelijker en toegankelijker dan ik had verwacht. De eerste prints lukte warempel.
Inmiddels veel aan gemod:

OctoPi is trouwens echt een uitstekende toevoeging om je machine overal in de gaten te kunnen houden door er een eenvoudige webcam aan te hangen.

Deem wijzigde deze reactie 23-03-2019 21:36 (28%)

"May our framerates be high and our temperatures low." Check mijn NZXT h440 watercooling build


Acties:
  • +3Henk 'm!
Aanrader mocht je je storen aan de herrie van de PSU Fan.

Deze uitgeprint en 80mm fan geplaatst en nu stilte bij de PSU ;)
Zelf had ik nog een zwart rooster anders kijk je zo tegen de fan aan en qua veiligheid ook niet heel handig als je de fan zo kunt aanraken.



Rooster voor de FAN: https://www.thingiverse.com/thing:2755547

MikeOO wijzigde deze reactie 24-03-2019 08:19 (17%)


  • kmichael
  • Registratie: februari 2005
  • Laatst online: 17:15
Ik ben nieuw met 3d printen.


Ik heb als voorbeeld het bovenstaande object uitgeprint.
Printer instellingen gemaakt met CURA.

Heeft iemand een idee waarom mijn hele print sterk is, maar waar de bocht begint in het midden lijkt er wel een laag overgeslagen te zijn.
Ik heb de temperatuur al omhoog gezet , het blijft wel beter aan elkaar zitten maar het breekt steeds op deze punt.



Als ik een andere object maak bijvoorbeeld de 2 delen op een andere plek beginnen dan is het daar een zwakke plek.
Als ik een vierkantje maak zonder bijvoorbeeld een gat er in dan is alles één geheel.
SaikoBe schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 19:38:
[...]

Klopt, op het 'wagentje'. Naarmate je ze losser draait voel je de bumps verdwijnen.


[...]


Inderdaad, dat levelen begint al een gewoonte te worden ondertussen. :P
Al moet ik ook wel zeggen dat dat levelen veel minder moeilijk is dan sommigen laten uitschijnen.
Op een paar minuten tijd is dat meestal wel inorde, en de eerste layer bevestigt dat ook wel. Maar het kan niet de bedoeling zijn natuurlijk.

Laat gerust eens weten wat uw ervaringen zijn met die spacers als je ze een tijdje in gebruik hebt gehad.
Was inderdaad in het begin een kwestie van even bijstellen en weer door. Nu neemt het zoveel tijd dat het behoorlijk begint te irriteren dat je elke keer zoveel tijd kwijt bent om het goed te krijgen en na een paar prints weer terug bij af bent.

Gisteren redelijk goed weten te krijgen na plaatsen van de spacers dus zo weer eens een test print maken om te zien of dat nog steeds zo is of dat de boel weer in de war is >:)

Spacer lijken hun werk prima te doen en heb het gevoel dat het allemaal veel stabieler aanvoelt.

Update: We zijn weer in harmonie met elkaar
Na eindeloos draaien aan de knoppen en diverse bed leveling voorbeelden van Thingiverse kreeg ik het niet beter als.

Fist Layer Test


Toen de Z Offset met 0,1 verhoogd en eindelijk weer superstrak

Het kleine kuiltje rechts in het midden komt door de spiegel waar een blusje van af is. PET-G bleef wel heel goed plakken op de spiegel en moet dus even een andere op maat snijden

Dus mocht je soortgelijke problemen hebben verhoog je Z Off set eens met 0,1 en zie het verschil.

Goede uitleg hiervoor: YouTube: Calibrating Z-Offset With An Auto Bed Levelling Probe

MikeOO wijzigde deze reactie 30-03-2019 14:42 (32%)


Acties:
  • +1Henk 'm!
SaikoBe schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 19:38:
[...]

Laat gerust eens weten wat uw ervaringen zijn met die spacers als je ze een tijdje in gebruik hebt gehad.
Zoals beloofd nog even de ervaring met de siliconen afstandhouders. Dikke aanrader. Bed blijft nu veel beter stabiel, natuurlijk moet je soms bijstellen maar kan nu al 3 dagen printen zonder eerst weer alles te moeten instellen.

Resultaat op een spiegel geprint. ;)

MikeOO wijzigde deze reactie 03-04-2019 13:38 (14%)


  • Daniel.
  • Registratie: april 2009
  • Laatst online: 17:59
MikeOO schreef op donderdag 4 april 2019 @ 11:24:
[...]
Misschien eens paar foto's maken en plaatsen zodat we mogelijk iets vreemd zien of beter begrijpen wat er fout gaat.
Ik heb even een printscreen genomen van het filmpje.
Die omcricelde eccentric nut, maakt niet uit hoe ik hem draai, al draai ik hem helemaal ik krijg er nooit een wiebel in zoals hij laat zijn, in ieder geval is het nu wel acceptabel hoe strak die zit, maar ditzelfde heb ik dus ook met de kant die omhoog beweegt waar die schroef in it. Het gaat wel om de pro versie maar die speling zou naar mijn idee er altijd moeten zijn.
Die rechter krijg ik wel een wiebel in het bed.

https://tweakers.net/ext/f/mCKuMsmgBeDUQP6YwnNIcXm3/thumb.jpg

<GoTHC>Daniel#23781 | Mijn PC


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Suicyder
  • Registratie: mei 2002
  • Laatst online: 16:41
Gisteren de printer nog weer even aan het werk gezet. Lijkt erop dat ik nu alles helemaal op orde heb. Details zijn echt super zeg!

Model van een uil flink verkleind, maar de details _/-\o_

Even de crappy foto, weinig licht dus grainy.

Yes, banana for scale :+

  • Daniel.
  • Registratie: april 2009
  • Laatst online: 17:59
Gisteren eindelijk na lang prutsen de eerste print gekregen. Bij de prints daarvoor geluk gehad dat het bleef zitten want het bed stond veelste ver. Maar weet iemand waarom ik een zwarte streep heb op de plek waar de X en Y ophouden aan de top.

Het is dat ik het in wit filament heb gemaakt anders was het mij niet eens opgevallen.



Het lijkt net achter de eerste laag te zitten. Het voelt wel glad aan. Kan er niet met mijn nagel achter blijven hangen.

Daniel. wijzigde deze reactie 10-04-2019 08:34 (10%)

<GoTHC>Daniel#23781 | Mijn PC


Acties:
  • +3Henk 'm!

  • Blamm
  • Registratie: februari 2001
  • Laatst online: 28-11 20:17

Blamm

Niet meer Smart

SkyThes schreef op dinsdag 23 april 2019 @ 15:28:
[...]


Dat ziet eruit als de Machine Control Panel in Simplify3D.
Maar pronterface werkt ook prima hiervoor en is gratis.

Net weer een grote investering gedaan:



Hoewel mijn turquoise clips wel heel schattig waren, zitten deze een stuk minder in de weg. En dat voor €0,55 per 4 bij de Hornbach (inclusief verder overbodig fotolijstje)

  • Webstarr
  • Registratie: mei 2010
  • Laatst online: 08-12 13:40

Webstarr

Moderator

Zojuist mijn eerste benchy geprint.

Ik heb alleen nog problemen met de infill waardoor ik "spinnenwebben " krijg, en tijdens het verplaatsen van de nozzle streept hij filament over het net geprinte deel. Instelling in cura?

http://i67.tinypic.com/2a9p4js.jpg

http://i66.tinypic.com/243nk3o.jpg

  • Pinni3
  • Registratie: april 2012
  • Laatst online: 27-05 09:40
Na hier ook mee te kijken wil ik graag mijn 2de bouwproject delen.

Ender-3:

Duet 2 Wifi
E3D titan aero 24V
E3D Vulcano
Buidtak flexplate system
M12 Z-Probe 4mm (China-> Ali)

Op een waarschijnlijke vraag waarom deze setup? :?
Ik wil een heel robuuste printer met kwalitatieve onderdelen.
je kan ook een Prusa kopen maar dan heb je niet het plezier van het zo in elkaar te steken op deze manier.
en neen ben geen Prusa Hater, heb ook een MK2S staan >:)
De setup heb ik voordien ook al gedaan op mijn CR10 maar deze heeft qua Bed meer geld gekost.
(8mm Alu bed + Kenovo AC heater)


Door de Titan Aero te gebruiken met het model van thingyverse moet de Y uit de normale positie gehaald worden.
Bij mijn CR10 heb ik de X/Z basis naar achter geschoven maar hier heb ik de Y as verschoven.
Veel handiger en minder afstel werk als bij de CR10.




:)B :)B :)B :)B

  • Daniel.
  • Registratie: april 2009
  • Laatst online: 17:59
psnepvangers schreef op donderdag 25 april 2019 @ 08:40:
[...]


Heeft even geduurd, maar eindelijk tijd gehad:
https://imgur.com/a/UfEDdhv

Dit is koud wit van eSun, niet doorzichtig zoals je kan zien. Let verder niet op de printkwaliteit. :+
Toch let ik erop.

Ik heb zo'n vermoeden dat of mijn. Nozzle te dichtbij staat, maar als ik hem verder wegzet blijft het filament niet meer kleven of hij over extrude in het begin teveel. Maar bij al die metingen is het wel goed. Ik krijg altijd op de eerste laag een randje die je kan voelen als je emt je nagels erover gaat. Niet glad.

Dit dus. Alles lukt behalve dit. De krassen. Links boven is er toevallig eentje goed.

Daniel. wijzigde deze reactie 25-04-2019 18:23 (14%)

<GoTHC>Daniel#23781 | Mijn PC


  • Daniel.
  • Registratie: april 2009
  • Laatst online: 17:59
Pinni3 schreef op maandag 29 april 2019 @ 08:35:
[...]


De nozzel hoogte en flow staan een beetje in verhouding met elkaar.
Als ik de stukken zo zie zeg ik voor de streep :
Zet Z-hop aan op 3 a 4 mm icm avoid crpssing outline for travel movement , dan is je streepjes issue weg.

als ik de layers bekijk van boven :
Iets minder extrusion multiplier
en een vaste extrusion width proberen ipv auto


ik heb het over Simplify3d settings weet het niet voor andere software.
Hoop dat het je wat verder helpt *O*
Z-hop heb ik weer uitgezet, retraction before layer change ook, dit gaf een lelijke bobbel op de plek waar die het altijd deed. Maar door combing: not in skin is het helemaal verholopen. Ik gebruik cura.

Straks even het geprinte stuk eraf halen en kijken hoe de onderkant is, of ik die kleur verschillen nog heb weet ik niet, maar ik denk dat ik nu tevreden mag zijn. Zou het ook kunnen komen door het filament wat ik gebruik. Op dit moment gebruik ik EasyThreed, maar wil zodra deze rol op is de PLA van Creality kopen. Ook wil ik nog een rol ABS kopen maar die verkoopt Creality niet, wat zijn dan de aan te raden merken?

Ik heb wel met de flow gespeeld maar 100% geeft wel de juiste muurdiktes aan als ik de test uitvoer dus ik weet niet of lager zetten zo'n slim plan is.

Ik ben thuis. Zo ziet de onderkant eruit. Alles perfect behalve de onderkant.

Is dit echt de flow.

Ik print op 220 met 60 graden bed.

Edit: Ik denk dat ik snel maar de petsfang moet maken, zou het daarmee te maken kunnen hebben. Het gebeurd wel alleen bij de eerste layer.

Daniel. wijzigde deze reactie 29-04-2019 18:10 (28%)

<GoTHC>Daniel#23781 | Mijn PC


Acties:
  • +1Henk 'm!
  • Pinned

  • Blamm
  • Registratie: februari 2001
  • Laatst online: 28-11 20:17

Blamm

Niet meer Smart

Zwen1111 schreef op maandag 29 april 2019 @ 23:40:
Iemand zijn stock fans geüpgrade? Zelf heb ik een MKS GEN L board geïnstalleerd en print hij heel stil, maar op de fans na...

Graag wil ik deze upgraden voor stillere fans, maar niet dat ik dan slechtere prints ga krijgen. Iemand ervaring hiermee en suggesties voor welke fans? Ik zit zelf aan Noctua te denken, maar zijn wel duur :(
Zelf recent een aantal fans gekocht, en tot nu toe de hotend fan en die bij mijn mainboard vervangen.
Beide door een Sunon 40x40x20, deze op de hotend (24V) en deze bij mijn mainboard met een 12V convertor er voor. Vooral die laatste is HEEL stil, maar verplaatst niet heel veel lucht. Zou hem dan ook niet snel op mijn hotend zetten. De 24V versie is weer niet muisstil, maar een stuk beter als die er op zat, en verplaatst ook meer lucht tegelijk. Bovendien zal deze het veel en veel langer blijven doen. Deze zou nog wel iets stiller mogen, maar ik weet niet waar de grens zit voor te weinig koeling op lange prints. Je hoort toch nog wel eens dat mensen met een 40x40x10 Noctua last krijgen van problemen op lange prints.

De fan in mijn powersupply moet ik nog doen, heb ik wel meebesteld al.

De 40x40x20 passen standaard niet trouwens, maar gaat prima op een HeroMe2 en had toch al een ander kastje voor de MKS Gen L geprint.


  • kmichael
  • Registratie: februari 2005
  • Laatst online: 17:15
Ik wou net wat gaan printen, ik dacht tijdens het opwarmen, ik ga even kijken hoe mijn XT60 connector er uit ziet na een maand printen...

Ender 3 Pro versie



Ik heb een niet gesoldeerde versie van de XT60.

Ik heb deze XT60 stekker er tussen uit gehaald en de draden aan elkaar gesoldeerd met krimpkousen er omheen.

Heeft iemand dit ook gedaan?

Ik print alleen PETG CA 250 graden nozzle en 60 a 65 graden bed.

kmichael wijzigde deze reactie 30-04-2019 21:27 (11%)


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Nickster!
  • Registratie: april 2010
  • Laatst online: 28-11 21:01
Ik heb ondertussen de onderdelen binnen om een eigen ABL setup te maken en wilde beginnen aan de montage. Al heb ik nog wat vragen bij het diagram. Zie:



Waar haal ik de 5v vandaan? De Z-stop switch op de Ender 3 heeft alleen een signal en gnd. Kan ik de 5v ergens van het ender 3 bordje afhalen of heb ik twee aparte stepdowns nodig? Eentje voor (voeding) 24v naar 12v (sensor) en eentje van 24v naar 5v optocoupler?

Nickster! wijzigde deze reactie 04-05-2019 19:00 (3%)


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Razwer
  • Registratie: december 2000
  • Laatst online: 02-10 18:15
Nickster! schreef op zondag 5 mei 2019 @ 10:12:
[...]


Ah oke. De endstop op 't mainboard heeft twee pinnen, de 5v en gnd. Dus dat wil zeggen dat ik de 5v aan zowel de vcc evenals de out van de optocoupler moet verbinden? (uitgaande van het diagram)

opto vcc -> 5v end-stop mainboard
opto out -> 5v end-stop mainboard
opto gnd -> gnd end-stop mainboard

Klopt dat zo? (het lijkt mij nogal vreemd)
Misschien is dit duidelijker. VCC gebruik je in principe niet. Is namelijk dezelfde lijn als signal in dit geval.
De doelstelling is om contact tussen signal en ground te krijgen om de endstop te triggeren.



ter duidelijkheid, 12V- is dus ground van je PSU.

Op de Ender geeft je voeding overigens 24v dus ff buck converter er tussen proppen (zowel + als -) en potmeter draaien totdat hij 12 geeft.

Razwer wijzigde deze reactie 06-05-2019 12:21 (11%)

MCP - MCSA - MCSE (NT4/2012) - MCTS - MCITP:SA/EA/VA2008R2-Charter Member/EMA2010/LSA2010-Charter Member - Prince2 Foundation


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Paultjepower
  • Registratie: maart 2013
  • Laatst online: 07-12 10:39
Hallo,

Ik ben compleet nieuw in het 3D printen,en heb sinds een paar dagen een Ender 3.
Ik heb hem rustig opgebouwd met YouTube tutorials en dat is prima gegaan,de eerste print het testhondje was ik ook erg blij mee want die zag er goed uit,
Nu heb ik nog een paar kleine dingen voor mijn Sim-race stuur geprint wat ook goed ging.
Ik heb daarna nog een keer een testprint gedaan om mijn bed te controleren,waarna ik de PLA er ontzettend lastig afkreeg met als gevolg...krassen in mijn (verwisselbare bed).
Hierna heb ik uren en uren geprobeerd opnieuw te levelen omdat mijn 1e layer gewoon niet meer hecht...ik heb Cura instellingen opgezocht en aangepast maar niks werkt.
Dus ik vermoed dat ik gewoon een nieuw bed moet hebben,een glazen denk ik dat lees ik het meest.
Kan iemand mij een aanrader geven over welk bed goed is,dan kan ik er 1 bestellen en snel weer gaan printen.

Ender Bed

Paultjepower wijzigde deze reactie 06-05-2019 15:25 (28%)


Acties:
  • +1Henk 'm!
SaikoBe schreef op donderdag 9 mei 2019 @ 22:42:

Ook een eerste keer zo'n threaded insert gebruikt in een print.
Warm gemaakt met de soldeerbout en deze dan in de print duwen. Gaat vlot, misschien iets te vlot, want het gaat echt alle kanten op waardoor de uitlijning van uw gaten wel een probleem wordt.
Zit wel verrassend goed vast.
Wat ook werkt is in je ontwerp een 6 kant gat voor een moertje tekenen. Boven het moertjes maak je het gat weer kleiner door bv een cirkel te tekenen die kleiner is, ik neem altijd de maat van het boutje.
Het zeskant gat van het moertje maak ik even groot als het moertje zelf waardoor deze net niet past.

Moer

In o.a Cura kun je de printer laten pauzeren op een bepaalde layer hoogte. Je kijkt dan in Cura op welke laag het gat voor het moertje overgaat naar de cirkel en laat het net daarvoor stoppen.

Moetje heet maken en daarna duw je deze in het gat. Als deze goed zit haal je de printer van pauze af en print hij de cirkel die dus kleiner is dan het moertje en zit deze muurvast.

Werkt prima en kost niets extra qua aanschaf, mits je moertjes hebt natuurlijk. ;)
Jouw optie is makkelijker qua ontwerp maar prima te doen als je deze niet (meer) hebt

MikeOO wijzigde deze reactie 10-05-2019 07:55 (5%)


  • Soul__assasin
  • Registratie: april 2004
  • Laatst online: 20:21

Soul__assasin

de Belbelg

mijn eerste 2 ender prints waar ik best tevreden van ben...


het fornite logo is quick en dirty op 3h geprint omdat een neefje het wou voor zijn feestje deze middag...
de benchy is gewoon geprint op 0,2mm

www.weefab.com


Acties:
  • +2Henk 'm!

  • Soul__assasin
  • Registratie: april 2004
  • Laatst online: 20:21

Soul__assasin

de Belbelg

24h na de start is hij klaar... en ben best tevreden

www.weefab.com


Acties:
  • +2Henk 'm!

  • Daniel.
  • Registratie: april 2009
  • Laatst online: 17:59
Nou mijn kastje is bijna af en dan kan ik de SKR 1.3 erin gaan zetten, plan is om die aan de achterkant te zetten zodat ik aan de voorkant mooie doosjes kan maken, Eventueel moet die buiten de kast als ik de kast ook wil gaan verwarmen voor als ik ABS ga printen, alleen met plexiglas houd het de warmte niet echt goed binnen, maar volgensmij is het dan alsnog beter met verwarming dan zonder.

Ik ben al blij met het resultaat.

https://tweakers.net/ext/f/TsDhIykNIkURdiQiPFN7hQEW/thumb.jpg
Krijg afbeelding niet recht.

Daniel. wijzigde deze reactie 20-05-2019 22:39 (2%)
Reden: Afbeelding niet recht

<GoTHC>Daniel#23781 | Mijn PC


  • ArnieNFW
  • Registratie: december 2000
  • Laatst online: 14:43
Ik ben sinds vorige week in het bezit van de E3Pro. Een heel nieuwe wereld gaat voor me open. Ik heb echter het probleem dat de Ender na een tijdje reset, bij bv het printen van de example-dog. Zie de foto:
Ender Dog Example Error
Ik kan wel doorgaan, maar na een paar minuten gebeurd weer hetzelfde.
Display gaat uit, en het lijkt alsof hij opnieuw opstart (waarna de optie komt resume/stop print).
Het lijkt alsof de onboard microcontroller te heet wordt en reset. Op de foto ligt ook de clip voor het vastzetten van de flatcable (display), waarbij de E3 ook na een minuut of wat resette. Iemand gelijkwaardige ervaringen?

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Daniel.
  • Registratie: april 2009
  • Laatst online: 17:59
Erik2B schreef op zondag 2 juni 2019 @ 22:03:
[...]


Dat is ook een van de belangrijkste reden op dit moment om de trp aan te kunnen zetten die standaard uit staat op de ender 3pro.

Hopelijk kan iemand vertellen of alles weer opnieuw ingesteld moet worden of dat echt zo naadloos gaat als wat ik lees
Ik ben hem aan het maken. Heb nu houten deurtjes en randjes maar dat wordt nog plexiglas.
Heb een rookmelder erin en wil alles nog afronden ben nu met de afrondende bezig.

Foto in een moment 2 min vanaf nu 22.15.

Forum
Kast2Kast 1https://tweakers.net/ext/f/TsDhIykNIkURdiQiPFN7hQEW/thumb.jpg

Daniel. wijzigde deze reactie 02-06-2019 22:21 (37%)

<GoTHC>Daniel#23781 | Mijn PC


  • rubberduck1512
  • Registratie: oktober 2013
  • Laatst online: 09-12 12:05
Ik heb mijn ender 3 een upgrade gegeven naar mks gen L board ( marlin 1.119 met tmc 2208 drivers)
alles werkte perfect tot een paar weken terug.
De extruder begon te skippen je hoort dan klik klik en dan slaat de printer hele stukken over.
Ik dag eerst dat het aan de tmc2208 driver lag voor de extruder.
Deze heb ik geupdate naar de LV8729 maar het probleem blijft het zelfde nog wat geprobeerd met de vref te spelen maar dit biedt ook niet de oplossing.

Wat ik allemaal geprobeerd heb,
Ander pla
Nieuwe ptfe slang
nieuwe nozzle
andere extruder
hogere temperatuur.

Ik heb een afbeelding erbij gedaan van een test blokje.
https://photos.app.goo.gl/KNK5fsujCXUuv9p99

Ik hoop dat iemand me kan helpen.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Resistor
  • Registratie: april 2001
  • Niet online
MikeOO schreef op zondag 16 juni 2019 @ 09:05:
[...]


Zelfde ervaring hoor. BL-Touch met alu pin moet je gewoon vermijden. Sinds ik de plastic pin variant heb geen 1 keer meer het bed moeten stellen en deze pin valt gewoon niet naar beneden.

En denk dat als je een 3D printer koopt je naar een tijd een kast vol "voorraad" hebt liggen omdat er steeds weer iets beter/mooier uitkomt >:)
Heel bekend. Maar dan vol met reeds geprinte onderdelen, omdat je er nét niet tevreden mee bent.

Zo heb ik wat ruzie met Cura. Eerste lagen printen gaat goed, dan komen er een stuk of wat die over-extruded gaan, en dan gaat het printen weer perfect.
Printen - sh*t - afstellen/instellen - volgende printen - wat beter - instellen/afstellen - volgende printen - WTF - nog een keer alles goed zetten - opnieuw printen - eindelijk een versie waar ik 98% tevreden mee ben.


Voor wat ik bedoel. (dit is een hele extreme, inclusief ringing)

Ik weet dat het ergens zit met hoe je de temperature test tower instelt (extrusion/temperature settings, ergens bij het slicen gaat Cura zelf aan de gang terwijl dat niet moet, maar ik heb geen tijd om het uit te zoeken.

Resistor wijzigde deze reactie 16-06-2019 13:37 (4%)

What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?


Acties:
  • +4Henk 'm!

  • CerielTjuh
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 21-11 10:33
Na lange tijd alleen kijken en informatie zoeken wil ik jullie toch meenemen in mijn eigen set-up van de Ender3 familie. Heb er 2 staan in de garage sinds kort (mijn vrouw vond dat ze op zolder te gevaarlijk waren en teveel lawaai maakten :)). Heb ze in star wars stijl voorzien van namen: Rebel (Alliance) en Imperial (Empire).

Ender3x2
Ender3_001
Ender3_002
Ender3_003

Uitgevoerde aanpassingen
  • Nieuwe oranje bed springs
  • Metal extruder
  • Capricorn tube met nieuwe fittingen
  • HeroMe Fan
  • LED strip (via Fibaro Smart Implant)
  • Board fan guard
  • LED strip holder
  • Filament guide middels een lager
  • Raspberry houder in frame
  • Logitech C720 houder
  • Nieuw magnetic bed met 2 extra tops om snel te wisselen (lees: mijn vrouw laten doen)
Nog uit te voeren/TODO
  • Metal Extruder (op de linker)
  • Aansluiten van filament sensoren (via Raspberry, niet op board)
  • BLTouch installeren op rechter (kabel reeds klaargemaakt)
  • Marlin updaten op de rechter
  • Behuizing (hout reeds binnen, hele idee erachter is dat het rek kan groeien tot 4 stuks)
Allerleukste aan het geheel (vind ik dan :X ) is de info die doorgezet wordt naar mijn Home-Assistant waarmee ik alles kan monitoren en bijsturen, daar waar nodig. Zo krijg ik via Node-red informatie over de status en eventuele alerts. Kan ik via diezelfde node-red instance ook de printers besturen middels een chatbot en kan ik gcode bestanden uploaden en direct printen.

HA-Octo

Indien iemand nog tips heeft, let me know!

CerielTjuh wijzigde deze reactie 17-06-2019 16:15 (3%)
Reden: HA vergeten toe te voegen


  • icegodd
  • Registratie: maart 2001
  • Laatst online: 02-12 18:37
BIGTREETECH SKR mini E3




Heel interessant ding

  • Kitser
  • Registratie: april 2003
  • Laatst online: 22:31
Ik heb m'n Ender 3 Pro nu een paar weken. En heb om te beginnen 2 rollen filament van het huismerk van 123 3d gekocht.
Alleen heb ik nu al een aantal keer / regelmatig gehad dat m'n prints mislukken omdat het filament in de knoop gaat op de spoel.
Hiervan heb ik een filmpje en een foto gemaakt:



YouTube: Spanning op filament

Is dit iets wat nou eenmaal bij 3d printen hoort, kan ik hier wat aan doen of zijn dit gewoon een foute filament rollen?

Kitser wijzigde deze reactie 24-06-2019 23:18 (3%)


Acties:
  • +1Henk 'm!
  • Pinned

  • Blamm
  • Registratie: februari 2001
  • Laatst online: 28-11 20:17

Blamm

Niet meer Smart

En er is weer een nieuwe kandidaat opgestaan als bordje. Heb hem zojuist gelijk ge-preordered. De BIGTREETECH SKR E3 DIP V1.0:



https://github.com/bigtre...-E3-DIP-V1.0%20Manual.pdf

Pasklare vervanger voor de Ender3, maar dit maal met open keuze voor stepper drivers. Aangezien ik al TMC2208 heb liggen, en toch van plan was om naar de SKR V1.3 over te stappen, heb ik maar de gok gewaagd en deze besteld. Kan ik de oude metalen behuizing weer gebruiken eventueel ook.

Zojuist voor €11,40 besteld (speciale preorder prijs, eerste 80 stuks) maar ze komen pas half Juli

Volgens mij heeft hij alles dat de SKR V1.3 ook heeft, buiten een 2e extruder en wat extra AUX aansluitingen.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • harmpie21
  • Registratie: juni 2011
  • Laatst online: 22:35
Goedenavond,

Iemand voor mij de gouden tip hoe ik dit kan voorkomen? Dus qua kleine afwerkingen gaat dit erg slordig.


Lees ook veel over de Marlin software, wat is hier beter aan dan de normale software?
En wat heb ik hiervoor nodig om dit te installeren / flashen?

Jewel 4 Kids voor leuke haarknipjes voor baby's & kinderen, Chunks en de nieuwste rage van Loom Bands!


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • harmpie21
  • Registratie: juni 2011
  • Laatst online: 22:35
@Damic


Niet echt bepaald goed en mooi in het midden. Hoe kan je dit afstellen? En als dit is afgesteld, moet je dit elke keer opnieuw (bij nieuwe prints doen?)

Jewel 4 Kids voor leuke haarknipjes voor baby's & kinderen, Chunks en de nieuwste rage van Loom Bands!


  • Eymas
  • Registratie: januari 2017
  • Laatst online: 21:56
Vorige maandag ben ik ook de hobby ingestapt na een introductie met een wat duurdere printer. Het valt best mee om alvast dingen te printen voor een Dungeons & Dragons campaign :)



Al moet ik toch verder kijken en oefenen voor de juiste instellingen (en wellicht gereedschap) om eventuele kwalen te voorkomen. Zo heb ik bij één van deze zwijnen zigzag supports die moeilijk te verwijderen zijn. Bij de overige zeven heb ik ze zonder supports geprint en dat werkte tot mijn verbazing prima; al hebben ze toch een klein beetje spaghetti onder de buik.
Voldoende voor deze figuren, maar mocht ik verder gaan met wat complexere modellen dan worden de eisen voor afwerking vanzelfsprekend hoger.

Voor nu ben ik al dik tevreden!

  • kikkeraap
  • Registratie: maart 2001
  • Laatst online: 11:10
Sinds een week print er hier ook een Ender 3 en dat gaat best ok voor een starter :)
Nu loop ik wel tegen een issue aan. De foto's vind je onder deze post en mij lijkt het te gaan om zits/blobs.

Over zits/blobs is informatie te vinden. Wat ik begrijp heeft dit te maken met je retraction / coasting settings.

Ik heb gekeken naar mijn retraction settings, maar die zijn ok. De mini calibratie test ziet er goed uit. 6 of 8 mm bij 50 mm/s lijkt dus ok.

De volgende stap was het aanvinken van coasting in Cura, waarbij de standaard settings zijn gebruikt. Coasting maakt geen verschil. De afwijkingen zitten op de zelfde plek.

Het filimant is het huismerk van 123-3d (PLA). Ik prrint bij 210°C, bed is 60°C, printsnelheid is 70 mm/s, geen infill, 0.4mm nozzle, 0.2mm laagdikte

Wie heeft er tips?

De zits/blobs:


kikkeraap wijzigde deze reactie 10-07-2019 20:25 (1%)
Reden: geen infill vermeld


  • kikkeraap
  • Registratie: maart 2001
  • Laatst online: 11:10
kikkeraap schreef op woensdag 10 juli 2019 @ 20:24:
Sinds een week print er hier ook een Ender 3 en dat gaat best ok voor een starter :)
Nu loop ik wel tegen een issue aan. De foto's vind je onder deze post en mij lijkt het te gaan om zits/blobs.

Over zits/blobs is informatie te vinden. Wat ik begrijp heeft dit te maken met je retraction / coasting settings.

Ik heb gekeken naar mijn retraction settings, maar die zijn ok. De mini calibratie test ziet er goed uit. 6 of 8 mm bij 50 mm/s lijkt dus ok.

De volgende stap was het aanvinken van coasting in Cura, waarbij de standaard settings zijn gebruikt. Coasting maakt geen verschil. De afwijkingen zitten op de zelfde plek.

Het filimant is het huismerk van 123-3d (PLA). Ik prrint bij 210°C, bed is 60°C, printsnelheid is 70 mm/s, geen infill, 0.4mm nozzle, 0.2mm laagdikte

Wie heeft er tips?
Ik krijg het artefact niet helemaal weg. Ik denk eerder dat het iets met de seam te maken heeft. Wat valt daar nog aan te tweaken?



  • harmpie21
  • Registratie: juni 2011
  • Laatst online: 22:35
Hallo,

Iemand tips hoe ik deze "loze" gaten kan opvullen?


Gebruik Cura 4.1 met deze settings:

Jewel 4 Kids voor leuke haarknipjes voor baby's & kinderen, Chunks en de nieuwste rage van Loom Bands!


  • Timmio
  • Registratie: november 2003
  • Niet online
Heb hem opengemaakt en het schermpje is na korte tests nog niet uitgegaan. Echter begon ik wel na 30seconden al wat te ruiken. Na wat oldschool koelblokjes voelen verbrandde ik m'n vinger zowat aan het grootste koelblok van de 5. Oftewel je hebt kleintjes en 1 grote (die zo te zien op iets van mosfetjes zit), en die grote wordt dus meteen echt kneiterheet, ik mag hopen dat dat niet normaal is? Valt weinig tegenop te ventileren....



Enig idee of dit "hoort"? Is dat iets bekends wat ik zelf kan fixen of is dit een retourtje leverancier (Banggood Europa... Zit ik niet echt op te wachten..)?

Heb wel de voeding even nog gemeten, zit op 24volt als ik de voeding rechtstreeks (losgekoppeld) meet en 22 indien aangesloten op de electronica (beetje vaag maar vooruit).

Edit: overigens warmt het bed ook meteen op, kan me voorstellen dat er daardoor veel stroom(blijkbaar wel over veilige grenzen qua hitte) door die mosfets heen gaat, maar ik heb helemaal niks gedaan nog behalve de printer aanzetten, hoort ie dan wel meteen het bed op te warmen? Lees al wat dingen dat dit niet helemaal goed lijkt te zijn..

Timmio wijzigde deze reactie 18-07-2019 21:01 (16%)


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • PThijssen
  • Registratie: februari 2013
  • Laatst online: 28-11 16:38
Van het weekend een kastje overgenomen van een mede Tweaker. Ben nu aan het kijken hoe ik de Ender 3 er in ga bouwen en ben op het volgende gekomen. Nu nog wat extra afwerken en tweaken. Dan hoop ik volgende week weer volledig operationeel te zijn met een ingebouwde Ender3.

Ender3Inbouwen

  • harmpie21
  • Registratie: juni 2011
  • Laatst online: 22:35
Goedemiddag,

Iemand toevallig een *.STL file van een watermeter, waarin je deze kan bevestigen:
https://www.aliexpress.co...042311.0.0.27424c4d0kLj8t
op deze watermeter van Vitens (Type 1):

Jewel 4 Kids voor leuke haarknipjes voor baby's & kinderen, Chunks en de nieuwste rage van Loom Bands!


  • Kazu
  • Registratie: juni 2004
  • Laatst online: 17:40
Ik heb sinds twee weken een Ender 3 Pro in mijn bezit, en ben na een aantal dagen flink kalibreren begonnen met m'n eerste echte prints. Nu heb ik vorige week voor het eerst iets geprint waarbij ik een infill gebruikte.

Het is een opvulblokje om iets op te hogen, maar er gaat iets niet helemaal lekker met m'n infill lines:

Infill gaten

De randen van het blokje zijn heel mooi gelukt, maar de infill wanden bevatten hele dunne stukken. Het lijken op gaten, maar als je inzoomt op de foto kan je zien dat het stukken zijn waarbij er dunne lijnen filament zijn getrokken, i.p.v. normale lijnen.

Ik gebruik 1.75mm PLA, en heb Cura hier ook op afgesteld d.m.v. de extrusion multiplier methode die ook in de blogpost van de TS staat beschreven (ofwel, in Cura staat m'n flow parameter op 87%). Ik gebruikte 10% infill, omdat het niet heel stevig hoeft te zijn en me dat wel genoeg leek. Daarna met een collega het probleem besproken en nog een blokje geprint met 15% infill, maar daar had ik hetzelfde probleem.

Zijn er mensen die bekend zijn met dit fenomeen? Ik ben al een beetje door dit topic wezen grasduinen, en ook gekeken naar veel voorkomende 3D printer problemen, maar de term voor dit probleem heb ik tot dusver nog niet gevonden.

PS4 PSN: UnrealKazu


  • RZor
  • Registratie: maart 2006
  • Laatst online: 09-12 20:35

RZor

Sorry!

Mijn Ender 3 is onderweg en gaat vanmiddag gemonteerd worden.
Ondertussen mijzelf al wat bekender aan het maken met Cura als slicer.

Ik heb een simpel sleutelhangertje ontworpen in Fusion met mijn logo, alleen zodra ik ga slicen valt het halve logo weg, de lijnen worden niet meegenomen.
Wall thickness mee zitten spelen maar ook dat mag geen baad hebben.

Iemand met een tip qua settings om dit wel te kunnen printen?
Fusion 360 file: clique
Voorbeeld wat er niet goed gaat:

Zo is het dus als ik hem open in Cura zonder te gaan slicen.

Dit gebeurd er als ik m slice. Settings staan erbij. Aanpassen hiervan heeft nog geen resultaat opgeleverd.
Lijntjes te dun?

Gruwelijk gejatte Icoon!


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Kazu
  • Registratie: juni 2004
  • Laatst online: 17:40
Ik heb net nog een keer een printje gedaan met de default PLA 1.75mm settings in Cura (wel eerst een update gedaan van 4.1 naar 4.2, daar zaten ook nog wat improvements bij). Halverwege het printje zag het er zo uit:

Infill gaten 2

Dit is al een heel stuk beter dan de vorige print. D'r zitten nog steeds zwakheden in, maar ze zijn minder zichtbaar dan op de andere settings. Ik kan me voorstellen dat wat je nu ziet het gevolg is van de lines infill, omdat er kruislings lijnen over elkaar heen worden gelegd, dus dan heb je bij elke kruising een 'hobbel' waar overheen wordt gelegd.

Wat wel duidelijk was te merken was dat met de stock settings de printkop een heel stuk trager bewoog (print duurde ook een uur i.p.v. 50 minuten). Alleen de printsnelheid heb ik niets aan veranderd t.o.v. de stock settings, dus misschien is dit iets wat in 4.2 is veranderd.

Vooralsnog ziet het er goed genoeg uit voor nu, ik ga later wel weer wat finetunen :)

PS4 PSN: UnrealKazu


  • KennieNL
  • Registratie: mei 2007
  • Laatst online: 09-12 19:42
https://tweakers.net/ext/f/HI8zJEFkK7fw4PMHK9pOJjLf/thumb.jpg

Print is gemaakt met de rechterkant op het bed.
Ik heb dus curling issues bij overhang, maar vind het best extreem... iemand hier ook last van gehad?
Toch maar naar betere koeling oplossingen kijken?

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Blamm
  • Registratie: februari 2001
  • Laatst online: 28-11 20:17

Blamm

Niet meer Smart

RZor schreef op dinsdag 30 juli 2019 @ 08:18:
Mijn Ender 3 is onderweg en gaat vanmiddag gemonteerd worden.
Ondertussen mijzelf al wat bekender aan het maken met Cura als slicer.

Ik heb een simpel sleutelhangertje ontworpen in Fusion met mijn logo, alleen zodra ik ga slicen valt het halve logo weg, de lijnen worden niet meegenomen.
Wall thickness mee zitten spelen maar ook dat mag geen baad hebben.

Iemand met een tip qua settings om dit wel te kunnen printen?
Fusion 360 file: clique
Voorbeeld wat er niet goed gaat:
[Afbeelding]
Zo is het dus als ik hem open in Cura zonder te gaan slicen.
[Afbeelding]
Dit gebeurd er als ik m slice. Settings staan erbij. Aanpassen hiervan heeft nog geen resultaat opgeleverd.
Lijntjes te dun?
Herkenbaar ontwerp, ik heb hetzelfde gedaan voor mijn vrouw en haar team ;)



Inderdaad opletten me die fijne lijntjes, die vallen al snel weg. Wat ook erg leuk is voor logo's, is om gelijk na de platte lagen een filament change in te zetten. Dan heb je wel een custom Marlin firmware nodig met advanced pause er in. Op die manier heb ik eerste de witte lagen geprint, gewisseld naar fuchsia, en daarna het logo en de rand er op

Blamm wijzigde deze reactie 31-07-2019 15:09 (3%)

Pagina: 1 2


Apple iPhone 11 Nintendo Switch Lite LG OLED C9 Google Pixel 4 FIFA 20 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 Smartphones

'14 '15 '16 '17 2018

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True