[3D Printer] Creality Ender ervaringen

[a.d.s]

Beekforel schreef op zondag 3 januari 2021 @ 09:53:
Weet iemand hoe ik de aanpassingen van de z offset op mijn CR6 kan opslaan? Ik heb met 0.3 het beste resultaat maar de standaard is 0.2 en na power cycle springt hij daar naar terug.

Ik ken de CR6 verder niet, maar bij mjin Ender 3 v2 kan ik de Z offset met de "Store settings" menu optie opslaan, of met een M500 commando.

[Dylantje2]

Rincewind schreef op zondag 3 januari 2021 @ 10:20:
[...]

Welke HW heb je? Ik heb een 3DTouch/SKR Mini E3 V2.0 combo in een Ender 3 Pro en heb deze handleiding gevolgd. Met wat hulp van Bleuflame is het mij ook gelukt en draai ik nu 2.0.7.2. Belangrijk om te weten is hoe je de bltouch hebt verbonden. Bij mij zit-ie op een speciale port op de Mini E3 en dat was mijn fout in de config.

Ik wil eventueel ook mijn config delen zodat je kunt vergelijken.

Geeetech a10m is een ender v3 clone
de touch zit met stekkertjes

[mr.wjca]

Hoi,
Ik was bezig met het kalibreren van de Extruder (heb een dual drive er opgezet), het ging niet helemaal lekker, wat opviel was dat 100mm niet er even door liep maar ook dat de extruder leek te skippen/slippen.
Gekeken naar de hot end, schoon gemaakt, zat wat troep in en zo. alles weer op ze plek en nu reageert de motor vrijwel niet meer. heb software matig niet eens wat veranderd.
Ik bedoel hier mee dat als ik zeg in Marlin dat er 100mm door heen moet maar de motor doet misschien 5mm en dan niks meer ik moet de machine eerst resetten (reset button) voordat ik überhaupt weer een soort gelijke reactie kan krijgen van de motor, alles los gemaakt en het hielp allemaal niets.
Ik heb echt alles los gemaakt op/rond de motor, dus alleen de motor (geen weerstand mogelijkheden zeg maar). en als ik dan de opdracht geef via Marlin om een aantal mm er door heen te doen, doet die misschien een slag draaien en dan niks meer.
Mijn conclusie is dat er iets mis is met de motor, maar hoor graag tips, de motor voelt niet warm of zo en als ik de as met me vingers probeer te draaien voel ik eigenlijk geen weerstand, dus kan ook weer niet zeggen dat de motor is vast gelopen zeg maar. of zou het toch kunnen zijn dat er software matig iets mis is gegaan.

Hardware:
- Ender 3 Pro
- Bigtreetech Skr Mini E3 V2.0 Besturingskaart TMC2209 Driver + TFT35 E3 V3.0 Touch Screen
- Aluminium Upgrade Dual Gear Mk8 Extruder Voor Extruder Ender 3

[BlueFlame]

mr.wjca schreef op zondag 3 januari 2021 @ 13:38:
Hoi,
Ik was bezig met het kalibreren van de Extruder (heb een dual drive er opgezet), het ging niet helemaal lekker, wat opviel was dat 100mm niet er even door liep maar ook dat de extruder leek te skippen/slippen.
Gekeken naar de hot end, schoon gemaakt, zat wat troep in en zo. alles weer op ze plek en nu reageert de motor vrijwel niet meer. heb software matig niet eens wat veranderd.
Ik bedoel hier mee dat als ik zeg in Marlin dat er 100mm door heen moet maar de motor doet misschien 5mm en dan niks meer ik moet de machine eerst resetten (reset button) voordat ik überhaupt weer een soort gelijke reactie kan krijgen van de motor, alles los gemaakt en het hielp allemaal niets.
Ik heb echt alles los gemaakt op/rond de motor, dus alleen de motor (geen weerstand mogelijkheden zeg maar). en als ik dan de opdracht geef via Marlin om een aantal mm er door heen te doen, doet die misschien een slag draaien en dan niks meer.
Mijn conclusie is dat er iets mis is met de motor, maar hoor graag tips, de motor voelt niet warm of zo en als ik de as met me vingers probeer te draaien voel ik eigenlijk geen weerstand, dus kan ook weer niet zeggen dat de motor is vast gelopen zeg maar. of zou het toch kunnen zijn dat er software matig iets mis is gegaan.

Hardware:
- Ender 3 Pro
- Bigtreetech Skr Mini E3 V2.0 Besturingskaart TMC2209 Driver + TFT35 E3 V3.0 Touch Screen
- Aluminium Upgrade Dual Gear Mk8 Extruder Voor Extruder Ender 3

Sluit de kabel eens aan op een andere stepper motor om defecte driver uit te sluiten.

[Silvos]

Ik wil graag een grotere hot-end omdat ik veel grotere prototypes wil printen (afwerking is minder belangrijk) en het niet prettig/veilig vind om te printen als ik niet thuis ben of s'nachts.

Daarbij heb ik me wat ingelezen maar ik heb toch nog wat vragen. Van wat ik begrijp is een grotere hot-end beperkter in snelheid dan een kleinere hot-end omdat de extruder anders al het filament niet goed gesmolten krijgt maar netto is het toch sneller door het grotere volume. Ik probeer daarbij een idee te krijgen van de printtijden.

Ik print nu met de standaard 0.4 nozzle op 0.2mm layer hoogte x 0.4mm lijnbreedte met 50 mm/s voor de wanden en top/bodem en 100 mm/s voor de infill. Voor de 0.8 nozzle zou dat begrijp ik eerder 25 mm/s zijn. Echter op een 0.6 layer height x 1 mm lijnbreedte zou dat bijna 7,5 x het volume zijn van de 0.4 nozzle, dus ook al print hij 50% langzamer in snelheid zou ik alsnog 3x zo snel printen, is dit een juiste aanname?

Daarnaast vroeg ik me af of ik problemen kan verwachten met een 0.8 mm nozzle in combinatie met een stock Ender 3 v2? Is het de moeite om te investeren in een andere hot-end? Ik lees positieve dingen over de Micro Swiss all metal hot-end maar voor volume printen lees ik weer over de Volcano nozzles, echter deze zijn niet compatibel (?) met Micro Swiss maar alleen met E3D systemen?

[DRuw]

hmmm... gisteren was geen top dag...
Eerst even mijn ender 5 en 3 laten draaien om gezamenlijk wat onderdelen voor een spool holder te printen.
Mijn 3 draaide nog op oudere firmware en dat was wel te zien (althans, ik hoop dat het daardoor komt).
mijn 5 draaide precies mijn spool leeg van zwarte filament en ik moest wachten tot mn 3 klaar was na een print van 7 uur.
Dit was klaar en heb de firmware van de 3 geupdate en dat ging ook goed.
ik wilde vannacht een print aanzetten van 10 uur maar ineens plakte hij niet meer op mn 3.
Ok, moest heb bed eigelijk maar weer eens schoonmaken en de z offset opnieuw doen maar had ik ff geen tijd meer voor.
Ok, ik kan ook de rol eraf halen en in de 5 zetten en daar de print op starten.
Snel dus de rol gewisseld en hij startte prima...... totdat ik op het punt stond om naar bed te gaan en hij ineens gewoonweg stil stond.
Geen error, geen melding niets.
Ik heb nog een stuk van het scherm gekopieerd maar ik heb geen idee waarom hij vast stond.
Ik dacht aan de maximum extrusion length maar deze staat op 500....
Iemand enig idee?

code:

Send: N1427 G1 F1800 X21.952 Y101.148 E185.88794*11
Recv:  T:189.97 /190.00 B:49.95 /50.00 @:48 B@:28
Recv: ok
Send: N1428 M105*24
Recv: ok T:189.82 /190.00 B:49.95 /50.00 @:51 B@:29
Send: N1429 G0 F9000 X21.833 Y101.594*74
Recv: ok
Send: N1430 G1 F1800 X61.738 Y141.5 E187.58197*13
Recv:  T:190.00 /190.00 B:49.92 /50.00 @:47 B@:33
Recv:  T:189.97 /190.00 B:50.06 /50.00 @:47 B@:17
Recv:  T:189.97 /190.00 B:50.07 /50.00 @:47 B@:15
Recv:  T:190.34 /190.00 B:50.00 /50.00 @:41 B@:24
Recv:  T:190.45 /190.00 B:50.00 /50.00 @:39 B@:23
Recv:  T:190.37 /190.00 B:49.90 /50.00 @:40 B@:35
Recv:  T:190.34 /190.00 B:50.11 /50.00 @:39 B@:7
Recv:  T:190.03 /190.00 B:50.00 /50.00 @:43 B@:21
Recv:  T:189.69 /190.00 B:49.93 /50.00 @:48 B@:28
Recv:  T:189.61 /190.00 B:50.03 /50.00 @:49 B@:15
Recv:  T:189.82 /190.00 B:50.01 /50.00 @:46 B@:16
Recv:  T:190.00 /190.00 B:49.97 /50.00 @:43 B@:21
Recv:  T:190.17 /190.00 B:49.95 /50.00 @:41 B@:24
Recv:  T:190.34 /190.00 B:49.77 /50.00 @:38 B@:48
Recv:  T:190.09 /190.00 B:49.98 /50.00 @:43 B@:22
Recv:  T:189.97 /190.00 B:49.92 /50.00 @:44 B@:31
Recv:  T:189.66 /190.00 B:50.01 /50.00 @:49 B@:20
Recv:  T:189.90 /190.00 B:50.14 /50.00 @:45 B@:6
Recv:  T:189.92 /190.00 B:50.10 /50.00 @:44 B@:10
Recv:  T:190.03 /190.00 B:49.98 /50.00 @:42 B@:24
Recv:  T:190.09 /190.00 B:50.00 /50.00 @:41 B@:22
Recv:  T:190.09 /190.00 B:49.95 /50.00 @:42 B@:27
Recv:  T:190.06 /190.00 B:49.98 /50.00 @:42 B@:22
Recv:  T:190.14 /190.00 B:50.00 /50.00 @:40 B@:19
Recv:  T:189.97 /190.00 B:50.01 /50.00 @:44 B@:16
Recv:  T:189.84 /190.00 B:50.00 /50.00 @:46 B@:18
Recv:  T:189.92 /190.00 B:50.06 /50.00 @:45 B@:11
Recv:  T:190.03 /190.00 B:49.97 /50.00 @:43 B@:22
Recv:  T:189.74 /190.00 B:49.97 /50.00 @:48 B@:23
Recv:  T:190.03 /190.00 B:50.06 /50.00 @:42 B@:12
Recv:  T:189.97 /190.00 B:50.01 /50.00 @:43 B@:18
Recv:  T:190.00 /190.00 B:49.88 /50.00 @:43 B@:34
Recv:  T:189.77 /190.00 B:50.03 /50.00 @:47 B@:16
Recv:  T:190.23 /190.00 B:49.97 /50.00 @:38 B@:24
Recv:  T:189.84 /190.00 B:50.00 /50.00 @:46 B@:19
Recv:  T:189.97 /190.00 B:49.95 /50.00 @:43 B@:25
Recv:  T:189.79 /190.00 B:49.92 /50.00 @:47 B@:29
Recv:  T:190.03 /190.00 B:49.93 /50.00 @:42 B@:28
Recv:  T:189.74 /190.00 B:50.00 /50.00 @:48 B@:20
Recv:  T:189.69 /190.00 B:50.03 /50.00 @:49 B@:17
Recv:  T:189.97 /190.00 B:50.04 /50.00 @:44 B@:16
Recv:  T:190.03 /190.00 B:50.10 /50.00 @:43 B@:9
Recv:  T:190.06 /190.00 B:50.21 /50.00 @:42 B@:0
Recv:  T:190.00 /190.00 B:50.00 /50.00 @:44 B@:21
Recv:  T:189.97 /190.00 B:50.06 /50.00 @:44 B@:13
Recv:  T:189.97 /190.00 B:49.98 /50.00 @:43 B@:22
Recv:  T:190.03 /190.00 B:50.00 /50.00 @:43 B@:19

[JBS]

DRuw schreef op maandag 4 januari 2021 @ 09:26:
Mijn 3 draaide nog op oudere firmware en dat was wel te zien (althans, ik hoop dat het daardoor komt).

Ben benieuwd vanwaar je dit vermoeden had? En, welke firmware draaide er op je Ender 3?

[DRuw]

JBS schreef op maandag 4 januari 2021 @ 09:30:
[...]
Ben benieuwd vanwaar je dit vermoeden had? En, welke firmware draaide er op je Ender 3?

ik draaide een bugfix versie van 2.0.6 geloof ik.
Had een beetje issues met die arc settings en die had ik niet op de 5 die op de laatste versie draait.

[ Voor 34% gewijzigd door DRuw op 04-01-2021 09:42 ]

[JBS]

DRuw schreef op maandag 4 januari 2021 @ 09:40:
[...]

ik draaide een bugfix versie van 2.0.6 geloof ik.
Had een beetje issues met die arc settings en die had ik niet op de 5 die op de laatste versie draait.

Draai zelf 2.0.5.3 op mijn Ender 3 Pro. Zijn er goede redenen deze te upgraden naast de issues die je met ARC hebt ervaren?

[DRuw]

JBS schreef op maandag 4 januari 2021 @ 09:47:
[...]

Draai zelf 2.0.5.3 op mijn Ender 3 Pro. Zijn er goede redenen deze te upgraden naast de issues die je met ARC hebt ervaren?

nee niet direct hoor.
Ik had het e.e.a. aangepast waardoor ik hem maar gelijk geupdate heb maar ineens kreeg ik deze artifacts...
maar waarom hij nu op mijn ender 5 spontaan is gestopt snap ik geen hol van.

[DRuw]

nu opnieuw gestart en nou loopt hij wel door.
viel me wel op dat mijn touchscreen vast was gelopen (??) dus even de stekker eruit en erin.... dacht ik.
Werkte niet... dan even beide stekkers eruit en erin.... dan stopt dus je printer:(
who knew.
Poging 3 doet het ook (op mn 5 dus) en die draait nu hopelijk tot 9 uur vanavond.
Oja, gisteren deed ook ineens de ABL op mijn 3 raar. Iedere keer bij de 2e of 3e meting stopte hij.
heb de instellingen weer terug gezet naar origineel (had ze op ongeveer 2x zo snel staan gezien ik 5x5 print en dat heeft nooit problemen gegeven tot gisteren) en toen deed hij het wel...
Rare dag gisteren..

[vwtune]

ik moet mijn hot end fan (de voorste waar je tegenaan kijkt) met de hand aanzwengelen, uit zichzelf gaat ie niet draaien, als ik hem met de hand een zwengel geef dan blijft ie wel draaien.

Is deze dan kapot en aan vervanging toe?
zo ja, is het 12 of 24 volt fan en moet de luchtstroom naar de hot end toe of moet de lucht afgezogen worden?

[ Voor 19% gewijzigd door vwtune op 04-01-2021 12:09 ]

[Gizz]

@vwtune Klinkt als versleten lagers waardoor de fan teveel weerstand ondervindt om in beweging te komen. Je hebt een 24V fan nodig en de fan blaast tegen hot end aan (kun je zelf voelen als het goed is ).

[DRuw]

Gizz schreef op maandag 4 januari 2021 @ 12:17:
@vwtune Klinkt als versleten lagers waardoor de fan teveel weerstand ondervindt om in beweging te komen. Je hebt een 24V fan nodig en de fan blaast tegen hot end aan (kun je zelf voelen als het goed is ).

bij mij zuigt hij aan de hotend.
maakt niet veel uit gezien de behuizing de lucht er doorheen trekt/duwt;)

Edit.. zie net dat ik ook best de fan de andere kan op had kunnen monteren ipv wat de manual zei;)
hij doet het best in ieder geval best nu:)

[ Voor 14% gewijzigd door DRuw op 04-01-2021 12:32 ]

[Gizz]

@DRuw Mea culpa, het is best een tijd geleden dat ik een standaard Ender hotend heb gezien. Kan het best verkeerd onthouden hebben

Ben destijds vrij snel overstapt op een Petsfang Bullseye waarbij de fan echt richting de hotend moet blazen. En heb nu alweer 9 maanden een Hemera waarbij de fan ook tegen de hotend blaast. Vandaar dat ik me bijna niet kon voorstellen dat het standaard juist andersom gemonteerd zou zijn.

[DRuw]

@Gizz Nee volgens mij zit ik fout, blazen is logischer maar gezien de contructie zuigt hij ook aan aan de kant van de hotend en moet die ook wel koelen op die manier.... zo doet hij het nu bij mij in ieder geval.
En ik had het ook over de manual van mn DDE hoor, niet de originele;)

Ik ben nu deze aan het printen https://www.thingiverse.com/thing:4377387
die foto van die ronde unit is ook hiervan.
Zo zie je maar dat je altijd een model nog even het beste kun nalopen en wat instellingen kunt proberen.
Het viel mij tijdens het printen op dat het bed enorm aan het schudden was.
Wat bleek, hij heeft in die conus een binnen en buiten wall met een hele kleine afstand ertussen en die probeert hij op te vullen.
Daardoor duurt de print (even uit het hoofd) dik 7 uur.
Zet je de aantal wall lijnen op 3 is de print in 5 uur klaar met dezelfde hoeveelheid filament.
En natuurlijk niet dat ik dat nu gebruik op de vervolgprint met de contra (heb het wel nagekeken maar omdat ik alle overige onderdelen tegelijk print scheelt dat maar een half uurtje en komt er wel filament bij.
Anyway, tipje uit de keuken: als je dergelijke designs hebt, wellicht eens naar je wall thickness kijken:)
Hij print nu aardig door al lijkt hij af en toe een enkele lijn niet te printen gek genoeg. nouja, nog niet helemaal lekker afgesteld (had ik gisteren even geen zin meer in)

[JBS]

Rondom m'n wisselende resultaten een print met een 3-tal calibration kubussen verdeeld over het bed gestart. Wat me opvalt als de printkop van rechtsonder naar linksboven gaat (diagonaal dus), dat ik een wat tikkend geluid hoor. Beweegt de kop van links naar rechts of van achter naar voren, dan hoor ik dat geluid niet.

https://www.dropbox.com/s...r3_schuin_geluid.mp3?dl=0

Niet eerder een print met objecten zo ver uit elkaar geprint, dus het valt me nu voor de eerste keer op.
Wat zou dit kunnen zijn? Vanaf pakweg laag 95 hoor ik het overigens niet meer.

[ Voor 4% gewijzigd door JBS op 04-01-2021 13:16 ]

[sanscorp]

Volgens mij valt het tegen, maar wat zijn nu echt nog leuke (af te drukken) upgrades voor de Ender 3 V2?
Dan bedoel ik tegen een leuk bedrag, geen lineaire rails van 200 euro (is interessant als dat veel goedkoper kan).

Ik heb diverse (te stellen) Z motor bevestigingen geprint om te testen, een anti backlash moer en dubbele lead screw (met riemaandrijving, geen 2e Z motor) in order staan, een semi flexibele lead screw adapter en stevigere veren voor bed leveling geplaatst. Het resultaat vind ik al zeer netjes, maar het gaat ook om het prutsen, modden en meer prutsen.

Ik zie een handvat voor het bed, dat kan wel makkelijk zijn maar ik zie bijv. geen simpele duct voor de hotend op Thingiverse.

Zou een andere, iets fijnere lead screw nog verschil maken?

Casing, hotend en warmer bed staan nog op de wishlist, eerst maar eens de eerste rol PLA opmaken en een casing bouwen.

[Icephase]

Ik heb net de duct (en hotend-mount) vervangen door:

https://www.thingiverse.com/thing:4460970

Bevalt tot nu toe prima! Wel met een noctua 40x40x20 hotend fan en 2x standaard part cooling fan (dus dubbele duct). Nu aan het finetunen qua koeling en retraction settings.

[ Voor 35% gewijzigd door Icephase op 04-01-2021 14:38 ]

[DRuw]

Icephase schreef op maandag 4 januari 2021 @ 14:37:
Ik heb net de duct (en hotend-mount) vervangen door:

https://www.thingiverse.com/thing:4460970

Bevalt tot nu toe prima! Wel met een noctua 40x40x20 hotend fan en 2x standaard part cooling fan (dus dubbele duct). Nu aan het finetunen qua koeling en retraction settings.

2x radial fans? lekker stil gok ik;)?
toch gaan dat soort dingen bij een 5 niet tof want kost je gelijk printruimte...
Ik vraag me ook oprecht af wat het verschil is buiten grotere overhangs zonder supporting?

[mutsje]

Ik heb de radialfan 4020 op 60% gezet bij de santana fanducktdingsda op me frankenstein kop. Zou efficient genoeg moeten zijn en is dan wel fluisterstil. Op 100% maakt zo'n 4020 enorm veel herrie

[Icephase]

DRuw schreef op maandag 4 januari 2021 @ 15:32:
[...]

2x radial fans? lekker stil gok ik;)?
toch gaan dat soort dingen bij een 5 niet tof want kost je gelijk printruimte...
Ik vraag me ook oprecht af wat het verschil is buiten grotere overhangs zonder supporting?

Valt mee, de fan in de voeding maakt meer lawaai. Die standaard radial fans zijn niet de luidste dingen aan een standaard Ender 3...

[DRuw]

@Icephase das waar, al heb ik die voedingfan ook veranderd naar een stille maar dat is wel de luidste.
Zeker als je hem wat terugschroeft.
@mutsje de 4020 is een axiaal toch maar die heb jij toch in de plaats van je partcooler?
Ik heb een 4020 op mijn 3 zitten als hotend en ik vind hem nog wel stil hoor op 100% (waarbij die wel is teruggeschroefd met een buck want dat ding bestaat niet op 24V...)

[Bob-B]

@DRuw
Heb jij eigenlijk voor je DDE kit (met name de nieuwere variant met de zwarte pancake steppermotor) de Vref aangepast en zo ja via firmware of hardwarematig? Ik merkte gisteren tijdens een print dat hij al na een korte tijd warm werd. Kon het opzich nog enigszins met de blote handen vastpakken maar echt een ideale temp was het niet. In vergelijking tot de andere steppers was hij goed warm. Het is mij niet eerder opgevallen dus weet niet zeker of het daarvoor aanwezig was.
Wat is een beetje een toegankelijke vref voor de pancake steppers? Zodanig dat het niet warm wordt maar wel genoeg torque heeft. Kan namelijk nergens duidelijke specs vinden, zelfs bij Trianglelab niet.

Overigens leuk dat er zo'n alu koelplaat bij zit die je op de achterkant kan plakken van de motor, maar dat zal niet passen vanwege de verticale profielen, kom daar net wat te ruimte te kort.

[mutsje]

DRuw schreef op maandag 4 januari 2021 @ 16:06:
@Icephase das waar, al heb ik die voedingfan ook veranderd naar een stille maar dat is wel de luidste.
Zeker als je hem wat terugschroeft.
@mutsje de 4020 is een axiaal toch maar die heb jij toch in de plaats van je partcooler?
Ik heb een 4020 op mijn 3 zitten als hotend en ik vind hem nog wel stil hoor op 100% (waarbij die wel is teruggeschroefd met een buck want dat ding bestaat niet op 24V...)

Ik heb een radiaal (ding pompt lucht door smal gat ) 4020 en op 24V. ding maakt herrie op 100% maar die setup die ik gebruik hoort een 5010 in.. dus heb gat uit lopen vijlen en denk dat daardoor het geluid ook zo luid is. Maar op 60% zou die afdoende moeten koelen.

deze dus maar dan veel goedkoper van alie https://www.123-3d.nl/123...W1IwKnTrFQmIaAh5lEALw_wcB

[ Voor 19% gewijzigd door mutsje op 04-01-2021 16:15 ]

[DRuw]

Bob-B schreef op maandag 4 januari 2021 @ 16:08:
@DRuw
Heb jij eigenlijk voor je DDE kit (met name de nieuwere variant met de zwarte pancake steppermotor) de Vref aangepast en zo ja via firmware of hardwarematig? Ik merkte gisteren tijdens een print dat hij al na een korte tijd warm werd. Kon het opzich nog enigszins met de blote handen vastpakken maar echt een ideale temp was het niet. In vergelijking tot de andere steppers was hij goed warm. Het is mij niet eerder opgevallen dus weet niet zeker of het daarvoor aanwezig was.
Wat is een beetje een toegankelijke vref voor de pancake steppers? Zodanig dat het niet warm wordt maar wel genoeg torque heeft. Kan namelijk nergens duidelijke specs vinden, zelfs bij Trianglelab niet.

Overigens leuk dat er zo'n alu koelplaat bij zit die je op de achterkant kan plakken van de motor, maar dat zal niet passen vanwege de verticale profielen, kom daar net wat te ruimte te kort.

Hey das goed dat je het zegt... ik heb niets verder aangepast maar hij wordt inderdaad goed warm...
Nu heb ik hem op mijn 3 zitten en daar kan het koelblok wel op volgens mij.
Op mijn 3 heb ik het blok eraf gelaten en nooit naar de temp gekeken maar draait hij best op al een tijdje.
Geen idee hoe warm ze mogen worden?

[iDaniel]

sanscorp schreef op maandag 4 januari 2021 @ 14:18:
Volgens mij valt het tegen, maar wat zijn nu echt nog leuke (af te drukken) upgrades voor de Ender 3 V2?
Dan bedoel ik tegen een leuk bedrag, geen lineaire rails van 200 euro (is interessant als dat veel goedkoper kan).

Ik heb diverse (te stellen) Z motor bevestigingen geprint om te testen, een anti backlash moer en dubbele lead screw (met riemaandrijving, geen 2e Z motor) in order staan, een semi flexibele lead screw adapter en stevigere veren voor bed leveling geplaatst. Het resultaat vind ik al zeer netjes, maar het gaat ook om het prutsen, modden en meer prutsen.

Ik zie een handvat voor het bed, dat kan wel makkelijk zijn maar ik zie bijv. geen simpele duct voor de hotend op Thingiverse.

Zou een andere, iets fijnere lead screw nog verschil maken?

Casing, hotend en warmer bed staan nog op de wishlist, eerst maar eens de eerste rol PLA opmaken en een casing bouwen.

Zie je door de upgrades aan de z-axis enige verbetering aan de print kwaliteit?

Een goede enclosure helpt in ieder geval wel met de temperatuur. Hier staan ze in de gang en door de tocht komen ze niet eens boven de 100C uit. Met de enclosure gaan ze makkelijk naar 110/120 graden.

Goed bezig trouwens

[sanscorp]

iDaniel schreef op maandag 4 januari 2021 @ 17:04:
[...]


Zie je door de upgrades aan de z-axis enige verbetering aan de print kwaliteit?

Een goede enclosure helpt in ieder geval wel met de temperatuur. Hier staan ze in de gang en door de tocht komen ze niet eens boven de 100C uit. Met de enclosure gaan ze makkelijk naar 110/120 graden.

Goed bezig trouwens

De sterkere veren voor het bed merk ik wel, ik had vanuit een (motorfiets) motorblok nog enkele gelijke veren liggen, iets langer en aardig steviger. Dat scheelt een heleboel. Ik lever daarmee wel enkele MM's in op printhoogte maar dat is nihil.

Ik heb het bed helemaal strak vast gezet (veren bijna strak) en daarna elke knop 2 volle slagen los gedraaid, toen het bed geleveld, zie bijlage.

Ik was wel tevreden over de kwaliteit en de grote Z as uitprobeersels moeten nog binnen komen.
Heb wel het idee dat de flexibele koppeling tussen motor en as goed doet. De as had de neiging om aan 1 kant te "klemmen" door de kromming en dat is nu 100% opgelost.

Kwaliteit is lastig te zeggen, ik vind het zelf erg netjes, hoewel ik met de laatste 2 prints wel last had van de Elephant Foot, misschien de offset iets groter maken.

Maar mijn testcubus is nog steeds 20x20x20mm met een wand van exact 0,8mm.

Op de foto zie je duidelijk de geplette onderkant, maar verder niet ontevreden.

Ik merk dat de Gcode lang niet altijd optimaal is en dat je veel rare sprongen hebt bij sommige prints.
Dat uit zich weer in de rand rechts onderin die je op de foto ziet.
voor 2D (CNC) heb ik wel Gcode optimizers gevonden maar voor 3D nog niet.

[ Voor 9% gewijzigd door sanscorp op 04-01-2021 17:30 ]

[iDaniel]

Die elephant food is altijd wel aanwezig, vind het hier op de foto erg meevallen. Ik ontwerp m'n modellen met hoekje eruit aan de onderkant van 0.5 mm x 0.5 mm dan past alles altijd mooi in elkaar.

[DRuw]

Toch mooi dat iedereen denkt dat als dat plaatje groen wordt dat het goed is.
Moet je even de schaal op auto zetten want een schaal van -2 tot 2 is natuurlijk onwerkbaar...
Verder mooi printje!
Welke nozzlediameter en laaghoogte gebruik je?

[sanscorp]

Waar zet je de schaal op auto dan? In de instellingen kan ik niets vinden.
Ik heb overigens ook naar de correctie cijfers gekeken en de grootste correctie is 0,09 (33).

Nozzle, extruder en hot end zijn nu stock 0,4 en laaghoogte 0.12mm, bovenstaande plaatje is een center finder en afgedrukt op 10% infill, cubic, skirt geprint, wall thickness etc. op standaard, 0,8, count 2, tickness 1, layers 7.

Ik heb eerdere prints helemaal zonder elephant foot gehad, misschien de fan ook iets aanzetten bij de eerste laag.
Maar eerst offset is verhogen.

Ik heb nog wel wat problemen met de FW, zoals regelmatig gewoon niet willen levelen, uit/aan helpt dan.
De BLtouch knippert dan maar laat de probe niet zakken, scherm blijft dan op "Homing, please wait" staan en dan kan je niets meer.

Dat probleem had ik overigens niet alleen bij de huidige FW.
Ook Octoprint wil niet altijd alles doen, verbinding maken is soms problematisch (USB +5V is los) en het uploaden van Gcode naar SD start volgens de Octoprint webpagina meteen een print (ook al klik ik op alleen upload) maar de printer doet niets.

Ik ben daarom maar even terug gegaan naar gewoon een SD kaart in de machine duwen tot ik meer weet van de FW en mijn eigen config kan maken.

[ Voor 3% gewijzigd door sanscorp op 04-01-2021 18:10 ]

[JBS]

@sanscorp Via de plugin instellingen bij Graph Z-Limits, daar kun je "auto" invullen.

[ Voor 18% gewijzigd door JBS op 04-01-2021 18:22 ]

[sanscorp]

DRuw schreef op maandag 4 januari 2021 @ 17:50:
Toch mooi dat iedereen denkt dat als dat plaatje groen wordt dat het goed is.
Moet je even de schaal op auto zetten want een schaal van -2 tot 2 is natuurlijk onwerkbaar...
Verder mooi printje!
Welke nozzlediameter en laaghoogte gebruik je?

Beter zo

[DRuw]

Jah, niets meer aan doen:)
Geen idee waar je op print maar die is strak.
Bij mij ging het iets minder...
hele dag erbij geweest en dan ga je om 5 uur na beneden en ga je daarna eten enzo.... kom je terug met nog een uurtje te gaan.... nouja, zie pics.

[sanscorp]

Da's zuur ja. Ook al gehad met de chain guide, 5u weg gegooid.

Standaard Ender 3 V2 glazen bed.
Wel 6 klemmen...

Heb hem nog ietsjes beter gekregen dan bovenstaand.
Max. nu 27 ipv 33, 0,08 turn haha.

Zo is het wel mooi geweest, hopelijk blijft de offset nu ook goed, die varieert op één of andere manier steeds.
Ik kwam van -2,45 en zit nu weer op -2,25

Soms, als ik een tune doe tijdens het printen en meer ruimte geef dan knalt hij tegen het werkstuk en trekt alles los.
Er zitten nogal wat kleine dingetjes in.

[ Voor 86% gewijzigd door sanscorp op 04-01-2021 19:43 ]

[DRuw]

Ja ik weet niet waardoor het kwam.
ik heb 2 delen die ik kon redden en ben nu op mijn ender 3 en 5 aan het printen (mn 3 plakt weer na aanpassen van de z offset.
Wel 8 uur printen door de plee maarja dat krijg je als je het snel wilt doen vrees ik... iets met eigen schuld en haast enzo:(

[Bob-B]

DRuw schreef op maandag 4 januari 2021 @ 16:40:
[...]

Hey das goed dat je het zegt... ik heb niets verder aangepast maar hij wordt inderdaad goed warm...
Nu heb ik hem op mijn 3 zitten en daar kan het koelblok wel op volgens mij.
Op mijn 3 heb ik het blok eraf gelaten en nooit naar de temp gekeken maar draait hij best op al een tijdje.
Geen idee hoe warm ze mogen worden?

Hoe warm het mag worden weet ik zo niet, lees her en der dat 60 graden voor zo'n motor opzich kan alleen dat het de levensduur kan verminderen. Verder kan het te warm worden voor omliggende componenten en wellicht het filament al lichtjes smelten. Weet het niet zeker aangezien ik hier nog niet tegen aangelopen ben.
Waar ik wel problemen mee had, is dat laatst mijn print niet afgemaakt was. Had toen niet gevoeld hoe warm de motor was, maar mocht daarna wel compleet de nozzle + heatbreak schoonmaken omdat deze volledig zat verstopt. Nu weet ik niet of dit komt doordat de motor te heet werd en uit veiligheid stopte of dat mijn filament rol niet goed afrolde en zodoende alles tegenhield.
Maar aangezien jij dus gisteren ook opeens had dat de printer er mee stopte op een gegeven moment, moest ik gelijk daar aan denken. Wellicht om het een en ander uit te sluiten toch maar de vref aanpassen? Ik kan eigenlijk weinig vinden over hoe en wat er veranderd moet worden, eventueel via pronterface of gewoon in de firmware. Maar dan de vraag, hoeveel moet het aangepast worden?

[DRuw]

tja, geen idee.... en hij print nu wel weer al een uur goed.
Ook mijn 3 is met dezelfde setup (ok, oude versie van dezelfde DDE) en heb ik verder weinig issues mee (behalve wat ik zelf verpest).
ja hij wordt warm en denk ook wel warmer dan 60 graden maar filament enzo smelt hij echt niet hoor, dat kan nooit.
Ik heb ook nog een tipje voor mensen waarbij de boel af en toe wat stuttert wellicht.
slaat natuurlijk nergens op dat hij de LCD voorrang geeft tov je serial connection van je pi..
https://community.octopri...ut-while-printing/8251/12
heb het nog niet getest maar heb het vast in mijn fw veranderd om te uploaden zodra mn prints klaar zijn:)

[ Voor 37% gewijzigd door DRuw op 04-01-2021 20:51 ]

[smitae]

DRuw schreef op maandag 4 januari 2021 @ 19:22:
Jah, niets meer aan doen:)
Geen idee waar je op print maar die is strak.
Bij mij ging het iets minder...
hele dag erbij geweest en dan ga je om 5 uur na beneden en ga je daarna eten enzo.... kom je terug met nog een uurtje te gaan.... nouja, zie pics.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

AI, da’s balen. Ik heb voorbij zelf de regel nooit teveel dingen tegelijk te printen, weet dat dat wat meer werk is, maar voordeel is dat tijdens het printen in veel gevallen de nozzle niet teveel over dingen heen hoeft te gaan.
Iets minder risico op mislukken van prints naar mijn idee.

En als het kan gebruik ik de optie om stuk voor stuk te printen (Cura experimente optie) en niet per layer voor het hele bed. Dat kan niet altijd want je zit met een maximale hoogte.

[DRuw]

oeh die laatste optie moet je heel erg mee oppassen... dat kan behoorlijk clashen als je niet uitkijkt waar hij ook niet voor waarschuwt:(
Nouja, ik morgen de laatste stukjes printen en gelijk eens verzinnen hoe ik een relay en de pi in de behuizing van de ender 5 krijg... dat moet lukken zou je zeggen

edit: zoiets dus: https://www.thingiverse.com/thing:4140386

[ Voor 9% gewijzigd door DRuw op 04-01-2021 22:19 ]

[wouter.N]

Iemand advies over goed (en liefst goedkoop) waterproof schuurpapier om de prints af te werken?

[sanscorp]

Goed en goedkoop gaat niet in dat geval. Ik haal(de) mijn velletjes altijd bij de Hornbach.

In stukjes knippen, niet scheuren, vooraf even laten weken (paar minuten) en tijdens schuren blijven spoelen met bijv. een plantenspuit.

Idee daar achter is dat je steeds fijner gaat en je met spoelen restjes grid en plastic weg spoelt.

Het is hierin maar net hoe ver je wil gaan, polijsten plastic koplampen stop ik bijvoorbeeld bij grid 2000 en ga dan verder met pasta en de schroeftol

Als je niet heel kieskeurig bent kom je met grid 200, 400 en 800 ook ver genoeg. Euro per velletje, gaat hard met plastic dus koop van elk wel een aantal vellen.

[ Voor 48% gewijzigd door sanscorp op 05-01-2021 08:20 ]

[Niekserr]

De problemen met mijn BLTouch blijven.... Soms... Ik begin nu wel steeds meer te neigen naar dat het wel een fout in de firmware moet zijn of zo. Hieronder heb ik het bed levelen eens gefilmd, soms boort hij hem helemaal het bed in, maar hier niet en stopte hij gewoon met levelen toen het fout ging. Note: Ik krijg het ook niet voor elkaar om het 5x5 grid gecentreerd op het bed te krijgen, hij verschuift deze wat naar links (denk de offset van de bltouch niet goed maar dit kan ik niet veranderen in de smith3d firmware volgens mij).

Enig idee waar het aan ligt? De bekabeling al wel een miljoen keer nagelopen maar de ene keer doet ie het wel en de andere keer niet terwijl ik niets verander.

[Video: https://imgur.com/a/WuQtdsO]

[Vullisbak]

Niekserr schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 09:46:
De problemen met mijn BLTouch blijven.... Soms...
...
Enig idee waar het aan ligt? De bekabeling al wel een miljoen keer nagelopen maar de ene keer doet ie het wel en de andere keer niet terwijl ik niets verander.

[Video]

Ik heb vergelijkbare problemen met een BLT en de Creality firmware. Je ziet in je filmpje ook duidelijk dat de sense-pin te vroeg naar buiten gezet wordt.

Bij mij gebeurt dit meestal direct na de leveling actie, voordat de eerste lijnen op het bed gezet worden. De hotend is dan al op .2mm van het bed en ramt de pin van de BLT krom tegen de rand van het bed. Als ik geluk heb kan ik 'm dan nog rechtbuigen en terug frommelen voordat de printer aan het object zelf begint.

Zou firmware kunnen zijn, of misschien een spanningsdipje waardoor de BLTouch restart, maar afhankelijk van hoe die BLTouch aangestuurd wordt ook bijv storing door de elektronica op de toch wel redelijk lange kabel van het bord naar de BLT zelf. Zonder logic analyser of oscilloscoop is het lastig troubleshooten..

[ Voor 14% gewijzigd door Vullisbak op 05-01-2021 13:54 ]

[RensVerlaak]

sanscorp schreef op maandag 4 januari 2021 @ 19:00:
[...]


Beter zo

[Afbeelding]

Hoe krijgen jullie je mesh zo ingesteld?
Dit is wat ik momenteel heb:


nu zegt hij dat ik alle 4 de schroeven omlaag moet draaien maar kan je hem ook instellen dat je 3 van hem naar het laagste punt moet draaien? Ik print momenteel op een spiegelplaat en vind het zo lijken alsof het een golfslagbad is.

[sanscorp]

Ik weet niet in hoeverre je er verstand van hebt dus schrijf gewoon alles wat ik heb gevonden / heb gedaan.

Wat ik exact heb gedaan met de Smith3d firmware met BLtouch:

- alle wieltjes volledig indraaien / veren strak zetten.
- 1 vast punt op het draaiwieltje markeren en 360 graden lossen.
- z offset tool gebruiken op LCD en fine-tunen met een papiertje. Enkele keren opnieuw homen en evt. aanpassen.
- via LCD scherm onder "prepare" dan AUX leveling doen en links, rechts boven en onder meten met een papiertje. Herhalen tot je het helemaal zat bent en dan nog een keer.

Daarna via octopi onder "control" levelen en dan via bed visualizer de mesh vernieuwen. Zal overbodig zijn want dubbel op maar dit is de manier waarop ik het gedaan heb.

Controleer je aluminium (heated)bed op bramen of krassen en werk deze bij met grid 800.
Zorg voor voldoende klemmen voor de spiegel/glas.
Controleer ook je heated bed op warping d.m.v. bijvoorbeeld een rei of lineaal.
De carriage was bij mij ook harstikke krom en alles werkt door van onder naar boven.

Natuurlijk: Hoe dunner het glas des te gevoeliger voor buigen.

Welke BLtouch bracket en welke firmware je gebruikt is ook belangrijk, je moet namelijk bij Marlin een offset invoeren. Daarom ben ik voor de Smith3D firmware gegaan en heb ik de gespecificeerde bracket geprint.

Zorg er natuurlijk voor dat je gantry en BLtouch speling vrij en recht gemonteerd zijn, idem voor je frame zelf natuurlijk.

Werk van onder naar boven, zet de printer bijv. op een dikke glasplaat op een vlakke tafel. Los alle schroeven op het frame om alles daarna perfect haaks weer vast te zetten. Ik heb gewoon diverse tutorials en filmpjes gekeken m.b.t. het recht krijgen van de basis. Tip: eerst diverse filmpjes kijken en dan pas uitvoeren. Zo kwam ik ergens een truc tegen om een winkelhaak/blokhaak vast te klemmen en dan de schroeven aan te draaien.

[ Voor 29% gewijzigd door sanscorp op 06-01-2021 09:50 ]

[RensVerlaak]

sanscorp schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 15:59:
Ik weet niet in hoeverre je er verstand van hebt dus schrijf gewoon alles wat ik heb gevonden / heb gedaan.

Wat ik exact heb gedaan met de Smith3d firmware met BLtouch:

- alle wieltjes volledig indraaien / veren strak zetten.
- 1 vast punt markeren en 360 graden lossen.
- z offset tool gebruiken op LCD en fine-tunen met een papiertje. Enkele keren opnieuw homen en evt. aanpassen.
- via LCD dan AUX leveling doen en indien nodig links onder, boven, rechts onder en boven meten met papiertje en herhalen tot je het helemaal zat bent.

Daarna via octo via control levelen en dan via bed visualizer de mesh vernieuwen. Zal overbodig zijn want dubbel op maar dit is de manier waarop ik het gedaan heb.

Controleer je aluminium bed op bramen of krassen en werk deze bij met grid 800 en zorg voor voldoende klemmen voor de spiegel. Controleer ook je heated bed op warping. De carriage was bij mij ook harstikke krom en alles werkt door.

Hoe dunner het glas des te gevoeliger voor buigen.

Zorg ook voor de juiste offset in de FW welke bij een bepaalde BLtouch bracket hoort en zorg natuurlijk dat je gantry en BLtouch speling vrij en recht gemonteerd zijn, idem voor je frame zelf natuurlijk.

Bedankt voor je reactie! Dit lijkt me erg duidelijk, Hoe kan ik mijn heated bed controleren op warping?
De spiegelplaat is 3mm dik en ik gebruik 4 klemmen.

[RensVerlaak]

EDIT: Wat is AUX leveling?

[Niekserr]

Vullisbak schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 13:48:
[...]


Ik heb vergelijkbare problemen met een BLT en de Creality firmware. Je ziet in je filmpje ook duidelijk dat de sense-pin te vroeg naar buiten gezet wordt.

Bij mij gebeurt dit meestal direct na de leveling actie, voordat de eerste lijnen op het bed gezet worden. De hotend is dan al op .2mm van het bed en ramt de pin van de BLT krom tegen de rand van het bed. Als ik geluk heb kan ik 'm dan nog rechtbuigen en terug frommelen voordat de printer aan het object zelf begint.

Zou firmware kunnen zijn, of misschien een spanningsdipje waardoor de BLTouch restart, maar afhankelijk van hoe die BLTouch aangestuurd wordt ook bijv storing door de elektronica op de toch wel redelijk lange kabel van het bord naar de BLT zelf. Zonder logic analyser of oscilloscoop is het lastig troubleshooten..

Hmm oke.. Ja ik heb helaas geen oscilloscoop of iets dergelijks. Soms drukt de pin wel in en wordt het genegeerd en de nozzle het bed in geramd. Echt een vervelend probleem dit. Ik eheb wel tussen de cables jumpers gezet om het iets langer te maken, misschien dat dit wat te veel weerstand kan veroorzaken..

[Mee_]

Ik heb net voor de 2de keer voorgehad dat hij in het begin van de print volgens mij verbrand filament (is effectief zwart/donkerbruin en stinkt) uit de nozzle komt. Krijg dat dan ook enkel met aceton van het bed (is al mooi vaag nu).
Enig idee hoe dat komt? Is beide keren nadat er een tijdje niet geprint is geweest.

Als de print gedaan is doe ik niets aan het filament of de nozzle, (die is telkens redelijk proper), het lijkt alsof hij het filament dat er 'in' zit verbrandt ofzo?

[DRuw]

Ik ben met een spool holder bezig voor mn ender 5 en ik had wel een m10 draadeind maar geen m8.
Ik denk, laat ik eens gek doen, ik print een verlengde (150mm) m8 bout uit.
Dit red je dus niet met een ender 3;)

ik heb ok nog even met mijn ender 3 die spool rand geprint met oude en nieuwe firmware en vervolgens met mn ender 5
uiterst rechts is de oude software, midden is de nieuwe en uiterst links is op de ender 5.
ok, de 5 heeft ander filament erop (weet het merk even niet meer) maar is ook een stuk smoother.
verschil tussen de oude en nieuwe software is wellicht niet goed te zien maar is wel degelijk vloeiender.
ik moet de cura profielen vergelijken want ik denk dat er daar ook wel wat verschillen in zitten die ik moet veranderen maar wilde even aangeven dat firmware wel verschil maakt..

[mutsje]

@Mee_ heb je al wel eens een extractie gedaan van 10 cm om te zien wat er dan gebeurd, met nozzle op 200 graden bijvoorbeeld?

[Mee_]

mutsje schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 19:50:
@Mee_ heb je al wel eens een extractie gedaan van 10 cm om te zien wat er dan gebeurd, met nozzle op 200 graden bijvoorbeeld?

Hij is nu aan het printen en ik zie hier en daar wel nog donkerdere plekjes (is wit filament), nadien eens hot end openen...

[DRuw]

welk merk filament is het @Mee_ ?

[sanscorp]

RensVerlaak schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 16:09:
[...]


Bedankt voor je reactie! Dit lijkt me erg duidelijk, Hoe kan ik mijn heated bed controleren op warping?
De spiegelplaat is 3mm dik en ik gebruik 4 klemmen.

Lineaal en aux leveling is handmatig levelen met behulp van FW die het hotend op alle 4 de hoeken kan zetten met de door jou vooraf bepaalde offset.

smith3D fw er even op zetten

[RensVerlaak]

sanscorp schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 20:11:
[...]


Lineaal en aux leveling is handmatig levelen met behulp van FW die het hotend op alle 4 de hoeken kan zetten met de door jou vooraf bepaalde offset.

smith3D fw er even op zetten

Heb je hier een instructie voor want ik begrijp je niet helemaal?

[Mee_]

DRuw schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 20:04:
welk merk filament is het @Mee_ ?

PLA-filament van 123-3D (Jupiter serie).

[mutsje]

Mee_ schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 21:43:
[...]

PLA-filament van 123-3D (Jupiter serie).

Dat heb ik ook gebruikt en geen problemen mee gehad. Ik denk echt dat het in je hotend zit. Als je die uit elkaar haalt en goed opnieuw in elkaar zet en dan weer print start zou het volgens mij goed moeten gaan. Wat ik wel met het originele hotend gedaan heb is die hotend fix toepassen omdat mijn filament uitzette in het 'koele' gedeelte en daardoor de extruder het niet meer door kon drukken.

[DRuw]

@Mee_ da's raar. Dat verbrand echt niet hoor....
Zit je hotend wel lekker in elkaar enzo?
Enige wat kan is dat je een beetje uitloop hebt na het printen en dit tegen je heating cardridge komt naar dat lijkt me heeeeeeeel stug en tijdens het printen kan dat sowieso niet....
Foto's?

[sanscorp]

RensVerlaak schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 20:21:
[...]


Heb je hier een instructie voor want ik begrijp je niet helemaal?

https://smith3d.com/category/firmware-guides/
Hier je firmware vandaan halen.
Dan krijg je extra opties op je LCD scherm zoals "level" en onder het menu "Prepare" de opties "Z offset tool" en "aux leveling".


Of iets recht is kan je controleren met bijvoorbeeld een lineaal.

[RensVerlaak]

sanscorp schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 09:41:
[...]


https://smith3d.com/category/firmware-guides/
Hier je firmware vandaan halen.
Dan krijg je extra opties op je LCD scherm zoals "level" en onder het menu "Prepare" de opties "Z offset tool" en "aux leveling".


Of iets recht is kan je controleren met bijvoorbeeld een lineaal.

Bedankt voor je reactie.
Ik heb het bed nu zo:

Op de uiterste hoeken heb ik wat ''uitschieters'' maar in het midden is het vrij ''vlak''.

[sanscorp]

Vind het midden ook nog wel een vrij grote correctie nodig hebben.

Ik heb mijn vorige post nog verder aangepast en uitgebreid.

Begin vooral bij het begin, zonder goede basis krijg je nooit het gewenste resultaat.

[RensVerlaak]

sanscorp schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 09:52:
Vind het midden ook nog wel een vrij grote correctie nodig hebben.

Ik heb mijn vorige post nog verder aangepast en uitgebreid.

Begin vooral bij het begin, zonder goede basis krijg je nooit het gewenste resultaat.

Oke dan zal ik de stappen nogmaals doorlopen. Best frustrerend aangezien ik hier al een dag aan heb besteed. Maar ik ga binnenkort toch mijn fans enz op monteren dus dan kan ik dit er ook meteen bij pakken zodat ik weer een schone start kan maken.

[DRuw]

Die graden dingen heb je niet veel aan vind ik. Het is onmogelijk om op die posities dingen aan te draaien dus je kunt het beste gewoon de beginmap aanhouden en iedere keer na een correctie de ding laten meten. Ja dat duurt even maar iedere correctie veranderd ook de andere waarden dus je moet gewoon blijven kijken. Als er echt een kromming is te zien op plekken waar je het niet kunt corrigeren kun je stukjes aluminiumfolie gebruiken onder de plaat.

[Soepstengel]

Waar komen die "Adjustment Angle" plaatjes uit? Ik zie ze opeens langs komen, maar geen idee waar het vandaan komt. Ik gebruikt nu G35 (Tramming Assistent) en dat werkt best lekker; 4 hoeken worden gemeten en van 3 hoeken krijg je dan instructies terug om x minuten te draaien.

[RensVerlaak]

Soepstengel schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 10:37:
Waar komen die "Adjustment Angle" plaatjes uit? Ik zie ze opeens langs komen, maar geen idee waar het vandaan komt. Ik gebruikt nu G35 (Tramming Assistent) en dat werkt best lekker; 4 hoeken worden gemeten en van 3 hoeken krijg je dan instructies terug om x minuten te draaien.

Dit kun je instellen via ''Bed Visualizer'' in octoprint.
Wat jij zegt is ook wel interessant om eerst te doen, zo kan je kijken of de 4 hoeken gelijk staan want op de rest van het bed heb je zelf geen invloed. Scheelt ook een hoop tijd want nu ben ik elke keer op 25 plekken het bed aan het meten, wat een hoop tijd kost.

[DRuw]

Maar dit is een afwijking van +0.1 tot -0.1 in het echt.... en dat is prima printbaar;)

[ Voor 19% gewijzigd door DRuw op 06-01-2021 10:45 ]

[RensVerlaak]

DRuw schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 10:43:
[Afbeelding]
Maar dit is een afwijking van +0.1 tot -0.1 in het echt.... en dat is prima printbaar;)

Als ik de reactie van @sanscorp mag geloven vind hij deze afwijking te groot

[DRuw]

Hij is ook wel groot voor een glazen bed maar zoals je ziet is mn bed in dit geval schuin en makkelijk af te stellen en alsnog print dit prima hoor.
Het bed zelf is zo goed als vlak (glasplaat van creality).

[RensVerlaak]

DRuw schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 10:49:
Hij is ook wel groot voor een glazen bed maar zoals je ziet is mn bed in dit geval schuin en makkelijk af te stellen en alsnog print dit prima hoor.
Het bed zelf is zo goed als vlak (glasplaat van creality).

Dat is zeker waar, ik ben daar momenteel nog erg mee aan het worstelen omdat mijn plaat niet 100% vlak is maar ik weet niet echt of het acceptabel is aangezien mijn prints er niet mooi uitkomen want natuurlijk vele factoren kan liggen.

[Soepstengel]

Oh ja nice! Nieuwe feature denk ik, nog nooit eerder gezien (niet dat ik zo vaak in de settings kijk).


Mijn bed is wel aardig denk ik, zal rechts midden wel even shimmen met aluminium folie.

[DRuw]

De vlakte van je bed is voor je hechting belangrijk maar het hoogteverschil doet daar weinig mee. Uiteraard wel hoe de bodemlaag eruit ziet maar daar heb je dan de abl voor om hem te compenseren. Het daadwerkelijke hoogteverschil vind je in je print niet terug hoor.
Wat zijn de issues waar je tegenaan loopt?

[DRuw]

Soepstengel schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 11:01:
Oh ja nice! Nieuwe feature denk ik, nog nooit eerder gezien (niet dat ik zo vaak in de settings kijk).
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Mijn bed is wel aardig denk ik, zal rechts midden wel even shimmen met aluminium folie.

Ga je echt 0.00x compenseren?
Doe normaal...

[Soepstengel]

DRuw schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 11:02:
[...]

Ga je echt 0.00x compenseren?
Doe normaal...

Haha ja ok goed punt, ziet er erger uit door het vele blauw daar maar het verschil is nihil inderdaad.

[DRuw]

Den A4 is standaard 0.1 dik ongeveer dus hij bent op ongeveer 5% dikte van een A4 bezig.
Ik zou een paar haren uit je kop trekken en daarmee levellen;)
Enneh.... Doe jij een 10x10 rooster iedere keer als je print?
Dan ben je langer aan het scannen dan dat je print gok ik. Sterker nog, ik zou dan 5x scannen en het gemiddelde nemen:)
Ja je level is belangrijk maar laat ik het zo zeggen, dat magnetische bed is VERRE van level en veert zelf mee.. meet die maar eens op;)

[DRuw]

Ik zit nog even te kijken maar je afwijking is van 0.087 naar -0.084... dat is al nihil maat die afwijking zit helemaal rechts tussen de bovenkant en het midden dus dat zou je normaal niet eens kunnen corrigeren.
Als je alufolie onder je glasplaat doet zit daar dermate weinig flexibiliteit in dat je +afwijking ook omhoog gaat dus je verpest er meer mee dan het oplevert durf ik te wedden.
En oh ja, had ik al gezegd dat het TOTALE ONZIN is?

[Soepstengel]

DRuw schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 11:07:
Den A4 is standaard 0.1 dik ongeveer dus hij bent op ongeveer 5% dikte van een A4 bezig.
Ik zou een paar haren uit je kop trekken en daarmee levellen;)
Enneh.... Doe jij een 10x10 rooster iedere keer als je print?
Dan ben je langer aan het scannen dan dat je print gok ik. Sterker nog, ik zou dan 5x scannen en het gemiddelde nemen:)
Ja je level is belangrijk maar laat ik het zo zeggen, dat magnetische bed is VERRE van level en veert zelf mee.. meet die maar eens op;)

Nee eens inderdaad, ik had niet goed naar de cijfers gekeken en zag alleen de kleurtjes, dat ga ik niet proberen te fixen. Ik gebruik UBL en gebruik dezelfde scan meerdere keren achter elkaar met een 3 punts correctie voor elke print. De printer staat nu een jaar, ik verwacht niet dat m'n bed opeens een extra krater of bump krijgt. Print op PEI trouwens, maar die haal ik er eigenlijk nooit vanaf omdat de print vanzelf los komt na 10 min. Zodra ik hecht problemen krijg doe ik weer een nieuwe bed level, werkt tot nu toe prima

[DRuw]

Welke pei gebruik je?
Verdomd vlakke plaat zo te zien.

[Soepstengel]

DRuw schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 11:19:
Welke pei gebruik je?
Verdomd vlakke plaat zo te zien.

Sorry ik print niet op PEI maar op deze: https://www.amazon.com/Ul...MM-Printing/dp/B08JQJJ3C2 (ik haal die afkortingen elke keer door elkaar)

[DRuw]

Toch apart. Het is een stalen plaatje maar dat wordt met een magnetische sticker bevestigd. En dat kan 200 graden aan... Wedden?
Magnetisme ben je kwijt boven de 80 graden zeg ik uit m'n hoofd...

[RensVerlaak]

Soepstengel schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 11:01:
Oh ja nice! Nieuwe feature denk ik, nog nooit eerder gezien (niet dat ik zo vaak in de settings kijk).
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Mijn bed is wel aardig denk ik, zal rechts midden wel even shimmen met aluminium folie.

Dit ziet er netjes uit zeg!

Die van mij is ook wel aardig maar dit kan ik verder niet meer corrigeren..

[DRuw]

@RensVerlaak prima level hoor

[RensVerlaak]

DRuw schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 11:55:
@RensVerlaak prima level hoor

Ik had er even een nieuwe spiegelplaat op gelegd. Is de glasplaat van creality aan te bevelen of waar printen jullie op?

[Soepstengel]

RensVerlaak schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 12:00:
[...]


Ik had er even een nieuwe spiegelplaat op gelegd. Is de glasplaat van creality aan te bevelen of waar printen jullie op?

Als je ff zoekt in het topic dan vind je als het goed is heel veel posts van mensen die gewoon een glasplaat bij de bouwmarkt/ikea hebben gehaald en die gebruiken. De glasplaat van Creality zelf is ok-ish, maar niet echt heel vlak. Zelf heb ik gemerkt dat die toplaag van die Creality glasplaat niet zo best is waardoor de hechting na verloop van tijd slechter wordt (vervelend want in eerste instantie denk je niet dat het de glasplaat zelf is en ga je alles nalopen en debuggen wat heel veel tijd kost).

Andere populaire oplossing hier is een soort van kunstof plaat die uit Duitsland komt (again zoek even in het topic, heb er zelf geen ervaring mee).

Zelf gebruik ik een Steel Sheet waar ik erg tevreden over ben (zie paar posts terug voor een link).

[sanscorp]

RensVerlaak schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 10:45:
[...]


Als ik de reactie van @sanscorp mag geloven vind hij deze afwijking te groot

Het hangt er maar van af of het hechten goed gaat. En een spiegel moet gewoon vlak zijn.

Vind het wel leuk om alles echt goed te hebben, variabelen uitsluiten en een optimaal resultaat behalen.

Dat is voor mij ook onderdeel van tweaken.

[DRuw]

sanscorp schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 12:32:
[...]


Het hangt er maar van af of het hechten goed gaat. En een spiegel moet gewoon vlak zijn.

Vind het wel leuk om alles echt goed te hebben, variabelen uitsluiten en een optimaal resultaat behalen.

Dat is voor mij ook onderdeel van tweaken.

Joh! Was nog niet opgevallen.
Soms werkt het ook gewoon met de beste instellingen niet en met de slechtste wel.. of uitzetten en de volgende dag aanzetten en werkt het wel.
Al sla je me dood wat het is maar het gebeurd.
Gelukkig hebben vele settings een bandbreedte waarin ze werken dus dan heb je geluk;)
Upgraden en tweaken is voor mij ook enorme lol eraan hoor. Heb nu beide printers een skr mini, DDE, dualZ en nog een aantal printbare mods gegeven en dat sleutelen blijft leuk:)
Nu tijd voor wat nieuwe fans op m'n 5... M'n bordkoeler is er ook mee gestopt door een verrot lager. Gelukkig had ik die van m'n 3 nog want die maakte toch een hoop herrie!
Tijd voor wat noctuas:)

[Daniel.]

DRuw schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 11:23:
Toch apart. Het is een stalen plaatje maar dat wordt met een magnetische sticker bevestigd. En dat kan 200 graden aan... Wedden?
Magnetisme ben je kwijt boven de 80 graden zeg ik uit m'n hoofd...

Je bent het niet kwijt maar het verminderd. Afhankelijk van wat soort type magneet en welke temperatuur. Dan heb je ook nog een verschil tussen verlies wat omkeerbaar is of onomkeerbaar verlies. Interessant om te lezen https://www.supermagnete....eet-mogen-magneten-worden

[RensVerlaak]

Ik heb zojuist eens mijn printkop uit elkaar gehaald omdat mijn extruder steeds haperde en er maar een klein pis straaltje uit kwam tijdens het extruden.









Zoals je ziet op de foto zie ik wel dat er wat is aangekoekt. Moet ik nu dit deel vervangen of valt dit nog te repareren?

[DRuw]

Hoe heet stook je hem en welke tubing zit erin?

[RensVerlaak]

DRuw schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 15:08:
Hoe heet stook je hem en welke tubing zit erin?

Uhm laatste keer was 200 graden PLA van 123-3D en standaard tube die bij mijn ender 3 pro zit

[DRuw]

Zou goed moeten gaan... Kan het zijn dat de tube niet lekker aan heeft gesloten en er wat langs is gelekt?
Heb dit niet eerder gezien volgens mij

[RensVerlaak]

DRuw schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 15:12:
Zou goed moeten gaan... Kan het zijn dat de tube niet lekker aan heeft gesloten en er wat langs is gelekt?
Heb dit niet eerder gezien volgens mij

Als je de onderste foto bekijkt zie je een gaatje zitten. Als ik nu wil extruden door mijn hotend die 200 graden is blijft volgens mij het witte hard en komt er alleen filement door dat kleine gaatje. Ook mijn extruder begint te slippen omdat hij de filament er niet doorheen krijgt.

[RensVerlaak]

Even opnieuw aangesloten maar het komt er niet lekker uit. Volgens mij zit mijn hotend verstopt. Want het ligt namelijk niet aan mijn nozzel. Of kan er nog iets meer Ana de hand zijn?

[smitae]

RensVerlaak schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 15:48:
[Afbeelding]

Even opnieuw aangesloten maar het komt er niet lekker uit. Volgens mij zit mijn hotend verstopt. Want het ligt namelijk niet aan mijn nozzel. Of kan er nog iets meer Ana de hand zijn?

Hum, da’s idd niet lekker. Als alles schoon is etc dan zou je gewoon een nette rechte streep filament uit je nozzle moeten krijgen als je de boel er door drukt.

Ik zou in elk geval kijken naar een nieuwe Capricorn tube. Sinds ik die gebruik op mijn Creality Ender 5 (ipv de standard Creality tube) heb ik veel minder last van verstopping etc. Ik print alleen met Jupiter 123-3D.
Ik zou zelf ook en andere nozzle erop zetten (maar goed ik heb er een stuk of wat voorraad).
Enige andere wat ik mij nog kan voorstellen is dat er iets met de temperatuur regeling fout gaat, maar dat is beetje gissen.

[JoostR2]

Is wat je ziet niet gewoon een stukje tube dat samengeperst is (door een te hoge temp)? Kun je het er niet uit krijgen?

Even voorstellen: sinds een kleine 3 weken een Ender 3 V2. Eerst sloot de tube bij mij niet goed aan op de nozzle: bi jelke print zwarte druppels. Alles schoongemaakt, nozzel vast, halve slag los, tube er in en nozzle aangedraaid, daarna geen enkel probleem meer.
Gele veren geinstalleerd, Octopi met camera aangesloten en vrijwel probleemloos geprint (Esun PLA+ filament). Erg veel schik met de printer.

[Soepstengel]

@RensVerlaak Ik kan me herinneren dat met mijn standaard hotend (die je laat zien) ik de plastic tube er in z'n geheel doorheen kon duwen als de nozzle er niet op zat.

Wat ik regelmatig deed was de tube bovenaan losmaken en eruit trekken en de nozzle verwijderen, voor de rest de hotend laten zitten. Daarna de hotend warm maken (200 graden) en de tube (ik gebruikte zelf een oude die ik vervangen had) door de hotend trekken. Daarmee trek je de hele hotend leeg en blijft het achtergebleven plastic aan je tube hangen.

edit: de smurrie aan de onderkant kan je met een koper(?) borsteltje weg halen of een oude tandenborstel als je hotend warm is

[ Voor 11% gewijzigd door Soepstengel op 06-01-2021 16:55 ]

[RensVerlaak]

Soepstengel schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 16:53:
@RensVerlaak Ik kan me herinneren dat met mijn standaard hotend (die je laat zien) ik de plastic tube er in z'n geheel doorheen kon duwen als de nozzle er niet op zat.

Wat ik regelmatig deed was de tube bovenaan losmaken en eruit trekken en de nozzle verwijderen, voor de rest de hotend laten zitten. Daarna de hotend warm maken (200 graden) en de tube (ik gebruikte zelf een oude die ik vervangen had) door de hotend trekken. Daarmee trek je de hele hotend leeg en blijft het achtergebleven plastic aan je tube hangen.

edit: de smurrie aan de onderkant kan je met een koper(?) borsteltje weg halen of een oude tandenborstel als je hotend warm is

JoostR2 schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 16:35:
Is wat je ziet niet gewoon een stukje tube dat samengeperst is (door een te hoge temp)? Kun je het er niet uit krijgen?

Even voorstellen: sinds een kleine 3 weken een Ender 3 V2. Eerst sloot de tube bij mij niet goed aan op de nozzle: bi jelke print zwarte druppels. Alles schoongemaakt, nozzel vast, halve slag los, tube er in en nozzle aangedraaid, daarna geen enkel probleem meer.
Gele veren geinstalleerd, Octopi met camera aangesloten en vrijwel probleemloos geprint (Esun PLA+ filament). Erg veel schik met de printer.

smitae schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 16:31:
[...]


Hum, da’s idd niet lekker. Als alles schoon is etc dan zou je gewoon een nette rechte streep filament uit je nozzle moeten krijgen als je de boel er door drukt.

Ik zou in elk geval kijken naar een nieuwe Capricorn tube. Sinds ik die gebruik op mijn Creality Ender 5 (ipv de standard Creality tube) heb ik veel minder last van verstopping etc. Ik print alleen met Jupiter 123-3D.
Ik zou zelf ook en andere nozzle erop zetten (maar goed ik heb er een stuk of wat voorraad).
Enige andere wat ik mij nog kan voorstellen is dat er iets met de temperatuur regeling fout gaat, maar dat is beetje gissen.

Thanks!

Ik heb het overige eruit weten te trekken. Ik denk dat de tube naar boven is gekomen waardoor er gesmolten PLA kwam te zitten. Dit heb ik nu verwijderd en komt er weer een nette sliert uit!
Bedankt voor de tips dit kan ik goed toepassen.

[Naalroc]

Er zijn aanbevelingen, om een kort stukje blauwe buis (Capricorn)in de hot end te doen, dan een zelf geprintte kunststof afsluiter, en dan de koppeling voor de toevoerbuis er in draaien, dan kan die buis dus nooit meer omhoog. Er zij filmpjes van oa van CHEP'S.
Dat is een van de weinige veranderingen die ik heb aangebracht op mijn Ender 3V2

[SolidEdge-er]

Naalroc schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 18:16:
Er zijn aanbevelingen, om een kort stukje blauwe buis (Capricorn)in de hot end te doen, dan een zelf geprintte kunststof afsluiter, en dan de koppeling voor de toevoerbuis er in draaien, dan kan die buis dus nooit meer omhoog. Er zij filmpjes van oa van CHEP'S.
Dat is een van de weinige veranderingen die ik heb aangebracht op min Ender 3V2

Is dit ook nodig als je alleen PLA print en dus max met 200 C werkt? Of alleen als je andere materialen en dus hogere temperaturen gebruikt?
Tot nu toe heb ik met mijn, nog helemaal standaard, 3-V2 een prima werkende hot end maar heb pas een halve rol PLA gebruikt dus problemen kunnen nog komen.

[Naalroc]

Ik heb het ook alleen maar alvast gedaan omdat ik ook 1 rol PETG wilde proberen, maar nog niet gedaan; en ook ik heb geen enkel probleem met de E3V2 met PLA.