[3D Printer] Creality Ender ervaringen

[sanscorp]

Hier na een aantal dagen ook nog aan het stoeien met leveling en toe aan een nieuwe coating op het glas.

Heb in Cura niets aan de bestanden aangepast nog.

Toch ook wat geks, na handmatig levelen laat ik de BL touch met smith3D firmware (niks anders dan Marlin pre compiled met bltouch) en dezelfde touch bracket van thingiverse ) auto levelen.

De Z axis staat dan op 0 offset.

Daarna start ik een print en moet ik de offset vaak nog terugbrengen naar -2,40 om redelijk strak tegen het bed aan te komen.

Op zich niet erg om een negatieve offset in te stellen, waar het niet dat ik bij een volgende print (zonder reboot) ineens weer naar een offset 0 moet omdat de nozzle in het glas aan het tekenen is..

Gok dat mijn nozzle dus ook wel vervangen kan worden en heb de glazen plaat maar even omgedraaid als damage control.

Heb ook al een keer gehad dat de printer voor het starten een auto-home doet en dat deze vervolgens zonder intentie van stoppen tegen het bed aan stond te rammen.

Ben sowieso van plan om vanavond de nozzle te wisselen en een E step tune-up te gaan doen.

Verder heb ik wat simpele dingetjes van ali besteld (impuls) zoals dual Z axis via belt drive, een dual gear extruder, siliconen pads voor onder het heatbed (veertjes vind ik erg vervelend) en ondanks dat ze regelmatig afgeraden worden ook 2x Z axis stabilizers, wellicht dat de nieuwe assen recht zijn en ik ze wel kan gebruiken

De print van 10u voor cable chains is mislukt vandaag, printte naast de opgegeven locatie (initiële cirkel) en liet halverwege los van het bed en werd een zooitje.

Andere prints zoals 2x filament guides, Z axis stabilizer (niet gebruikt) en V slot plaatjes zijn wel goed gelukt.

[ Voor 7% gewijzigd door sanscorp op 29-12-2020 18:43 ]

[DRuw]

ok, ik netjes de esteps van mijn 5 insgesteld. krijg ik me toch een clog in mijn nozzle....
oude filament gebruikt (witte, stuk handiger dan zwart voor je esteps te checken).
muurvast.
Ik krijg er met 200 graden ook geen naald in.
Heel mn DDE uit elkaar en morgen maar de nozzle eraf draaien om te kijken of daar iets in te vinden is maar dit naald komt ook echt tegen iets hards lijkt het???
We gaan het zien. Tot zover de avond

[Yoghoo]

Nu ik m'n printer in een enclosure heb staan blijkt dat dat de standaard part cooling helaas niet meer voldoet.

Gebruik een Micro Swiss Direct Drive Extruder kit voor de Creality Ender 5 en zoek een nieuwe cooling oplossing met 1*5015 fan en een bltouch mount. De Hero 5 is nogal bulky en wil liefst een oplossing waarbij ik zo min mogelijk print oppervlakte verlies. Bijvoorbeeld zoiets als dit:

https://www.thingiverse.com/thing:4576165 of https://www.thingiverse.com/thing:4564011.

Heeft iemand een van dezen in gebruik of heeft iemand nog een alternatief?

[Sebazzz]

Waar kopen jullie je hot-beds? Ik ben helemaal klaar met het glas op mijn Creality CR-6 SE en ik wil graag een flexibel bed - bij voorkeur te bestellen in Europa of Nederland. 245mm x 255mm bed heb ik nodig.

Zo te zien kan ik waarschijnlijk wel het bed van een Prusa MK3S gebruiken, maar dan moet ik nog een magnetische sticker apart kopen denk ik?

[sugarlevi01]

Twee weken geleden heb ik een ender 3 v2 opgebouwd, de eerste problemen succesvol overwonnen, en inmiddels heb ik er ook een raspberry met octoprint aan gehangen.

Er zijn een paar dingen waar ik niet zo snel een antwoord op kan vinden. Misschien dat jullie die wel weten.

Wanneer de printer aanstaat, zonder dat deze nog wat doet, staan ook meteen een (aantal?) fan als een idioot te blazen. Is hier iets tegen te doen?
Lijkt mij namelijk niet nodig dat dit gebeurt in idle mode. Of heeft bijvoorbeeld de voeding door alleen al aan te staan koeling nodig?

En een tweede vraag, als de printer uit staat maar de raspberry aan is en is aangesloten op de printer. Gaat het besturingsscherm van de printer aan. En begint er ook ergens iets te draaien, wat een klein geluidje maakt. Waarom, of nog belangrijker hoe zet ik dit uit?

En nu ik toch bezig ben met vragen, ik had meteen gele springveren besteld en geïnstalleerd. Als ik daarover lees, zeggen mensen ' zo geweldig, ik hoef mijn bed nog hoogstens eens in de maand te levelen'. Bij mij werkt dat dus niet zo, ik moet het elke print weer doen, anders gaan het mis.
Maar ik heb nog wel stock draaiwieltjes, die ik trouwens erg wiebelig vind, dus heel verbazend is het niet dat er wat een speling inzit en verschuiving optreedt. Zou een setje aluminium wieltjes beter zijn?
Of kan ik ook met die wieltjes misschien beter gaan hopen dat ik nog geschikte moertjes ergens in mijn kast heb liggen?
Ik had wel gisteren clipjes geprint, om het wieltje mee vast te zetten, maar heel erg onder de indruk ben ik niet van het gebruikersgemak.

[MikeOO]

DRuw schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 22:52:
ok, ik netjes de esteps van mijn 5 insgesteld. krijg ik me toch een clog in mijn nozzle....
oude filament gebruikt (witte, stuk handiger dan zwart voor je esteps te checken).
muurvast.
Ik krijg er met 200 graden ook geen naald in.
Heel mn DDE uit elkaar en morgen maar de nozzle eraf draaien om te kijken of daar iets in te vinden is maar dit naald komt ook echt tegen iets hards lijkt het???
We gaan het zien. Tot zover de avond

Zou de 200 graden eens verhogen, naar bv 220 of zelf 230 als het niet wil, dat wil soms nog helpen.
Maar ook 2x meer gemaakt dat de nozzle verstopt raakte en ging hem niet meer worden.
Nieuwe erop en probleem opgelost.

[smitae]

sugarlevi01 schreef op woensdag 30 december 2020 @ 01:21:
Twee weken geleden heb ik een ender 3 v2 opgebouwd, de eerste problemen succesvol overwonnen, en inmiddels heb ik er ook een raspberry met octoprint aan gehangen.

Er zijn een paar dingen waar ik niet zo snel een antwoord op kan vinden. Misschien dat jullie die wel weten.

Wanneer de printer aanstaat, zonder dat deze nog wat doet, staan ook meteen een (aantal?) fan als een idioot te blazen. Is hier iets tegen te doen?
Lijkt mij namelijk niet nodig dat dit gebeurt in idle mode. Of heeft bijvoorbeeld de voeding door alleen al aan te staan koeling nodig?

En een tweede vraag, als de printer uit staat maar de raspberry aan is en is aangesloten op de printer. Gaat het besturingsscherm van de printer aan. En begint er ook ergens iets te draaien, wat een klein geluidje maakt. Waarom, of nog belangrijker hoe zet ik dit uit?

En nu ik toch bezig ben met vragen, ik had meteen gele springveren besteld en geïnstalleerd. Als ik daarover lees, zeggen mensen ' zo geweldig, ik hoef mijn bed nog hoogstens eens in de maand te levelen'. Bij mij werkt dat dus niet zo, ik moet het elke print weer doen, anders gaan het mis.
Maar ik heb nog wel stock draaiwieltjes, die ik trouwens erg wiebelig vind, dus heel verbazend is het niet dat er wat een speling inzit en verschuiving optreedt. Zou een setje aluminium wieltjes beter zijn?
Of kan ik ook met die wieltjes misschien beter gaan hopen dat ik nog geschikte moertjes ergens in mijn kast heb liggen?
Ik had wel gisteren clipjes geprint, om het wieltje mee vast te zetten, maar heel erg onder de indruk ben ik niet van het gebruikersgemak.

Als je je Pi aansluit krijgt de printer via de USB-port power. Je moet ff je USB-power af dekken met stukje tape. Of een stukje printen wat het kan afdekken. Ben de link kwijt, er is een thingverse dingetje dat bij mij goed werkt op de Pi 4.

Geen idee waarom je FAN als een idiot staat te draaien, zal vast ergens in je firmware staan gedefineerd. Kun je met octoprint mogelijk wel uitzetten? Heb ik geen ervaring mee.

[sugarlevi01]

smitae schreef op woensdag 30 december 2020 @ 07:37:
[...]


Als je je Pi aansluit krijgt de printer via de USB-port power. Je moet ff je USB-power af dekken met stukje tape. Of een stukje printen wat het kan afdekken. Ben de link kwijt, er is een thingverse dingetje dat bij mij goed werkt op de Pi 4.

Geen idee waarom je FAN als een idiot staat te draaien, zal vast ergens in je firmware staan gedefineerd. Kun je met octoprint mogelijk wel uitzetten? Heb ik geen ervaring mee.

Thnx, gevonden, ga ik dat vanavond even uitvoeren. Is weer een irritatie minder.

Als een idioot blazen, is misschien wat gechargeerd, maar voor een elektrisch apparaat die nog helemaal niets doet, behalve aanstaan, is het vrij luidruchtig.

[smitae]

sugarlevi01 schreef op woensdag 30 december 2020 @ 08:30:
[...]


Thnx, gevonden, ga ik dat vanavond even uitvoeren. Is weer een irritatie minder.

Als een idioot blazen, is misschien wat gechargeerd, maar voor een elektrisch apparaat die nog helemaal niets doet, behalve aanstaan, is het vrij luidruchtig.

Heb zelf een Ender 5, die maakt ook idle wel wat lawaai. Want de heat-break ventilator staat direct te draaien als ik de printer aanzet. De case fan hoor ik niet. Denk ook dat het de heat-break vent moet draaien, je wilt denk ik voorkomen dat die (te) snel uitgaat of niet aangaat als je de temperatuur van je nozzle omhoog zet. Dan ga je op termijn problemen krijgen met printen denk ik.

Grr, ik kan de USB-fix niet meer vinden op thingiverse. Iemand ??

[Bartske]

sugarlevi01 schreef op woensdag 30 december 2020 @ 08:30:
[...]


Thnx, gevonden, ga ik dat vanavond even uitvoeren. Is weer een irritatie minder.

Als een idioot blazen, is misschien wat gechargeerd, maar voor een elektrisch apparaat die nog helemaal niets doet, behalve aanstaan, is het vrij luidruchtig.

Ik heb ook een V2, dat is de hotend fan en de moederboard fan die meteen gaan blazen, ik heb ze zelf vervangen door noctua fans en mijn voedingsfan ook door een 80mm fan, dat ding is nu fluisterstil, alleen de part cooling fan hoor je nu als hij staat te printen.

[Bartske]

smitae schreef op woensdag 30 december 2020 @ 08:40:
[...]


Heb zelf een Ender 5, die maakt ook idle wel wat lawaai. Want de heat-break ventilator staat direct te draaien als ik de printer aanzet. De case fan hoor ik niet. Denk ook dat het de heat-break vent moet draaien, je wilt denk ik voorkomen dat die (te) snel uitgaat of niet aangaat als je de temperatuur van je nozzle omhoog zet. Dan ga je op termijn problemen krijgen met printen denk ik.

Grr, ik kan de USB-fix niet meer vinden op thingiverse. Iemand ??

Gewoon een stukje electrical tape plakken, is echt veel makkelijker dan zo'n print

[Obiter dictum]

Bij gebreke aan functionerende pause at height op de CR6-ES, is een "beep at height" een leuk alternatief om het handmatig pauzeren wat te versimpelen. Ik zit wat te zoeken in de marketplace en daarbuiten op internet, maar kan niets vinden. Weet iemand toevallig een scriptje dat zoiets doet?

[Deadly Knapsack]

Ik heb twee simpele en korte vragen (denk ik):

Ik heb twee Ender 3 V2's staan en de ene print nagenoeg perfect en de ander is een zooitje. Nu viel me zojuist op dat de print cooling fan (dus niet de hot end fan, maar die daar haaks op staat) van de printer die niet goed performed, stil stond tijdens het printen. Ondanks dat Cura print cooling op 100% heeft staan en de andere Ender het wel oppikt. Nu heb ik handmatig tijdens het printen de fan op 255 gezet en dan zie ik meteen groot verschil met de print kwaliteit. Echter, ik wil graag dat de printer het zelf regelt. Paar minuten na de start van de print zie ik dat de printer de fan speed naar beneden brengt (127). Geen idee of dat gewenst gedrag is.

1) Hoe krijg ik het voor elkaar dat de printer op de juiste manier de print cooling fan gebruikt?
2) Is het logisch en de bedoeling dat de fan speed tijdens het printen varieert?

EDIT: nevermind, ik zie nu dat hij begint met de eerste lagen zonder fan, vermoedelijk voor betere hechting. Daarna gaat ie netjes naar 127, net als mijn andere printer.

[ Voor 9% gewijzigd door Deadly Knapsack op 30-12-2020 10:39 ]

[mutsje]

@Obiter dictum er is nu een marlin firmware voor de CR6 uitgebracht op github. Zou nog wel even wachten.

Over die USB pin 5 , ik heb met pincet stukje isolatie tape erop geplakt en daarna voorzichtig usb in de pi gedrukt. Haal die er toch niet uit.

Vandaag me fans in mijn nieuwe tweedehands ubiquitiy 16 port switch vervangen voor noctua's met een 3d adapter. Naar aanleiding van deze blog >> https://blog.pcfe.net/hug...-03-06-us-16-xg0-fan-mod/

[LordSinclair]

smitae schreef op woensdag 30 december 2020 @ 08:40:
Grr, ik kan de USB-fix niet meer vinden op thingiverse. Iemand ??

Google help vaak beter dan de website zelf:
https://www.thingiverse.com/thing:3044586

[Drukkert]

Hallo allemaal,

Ik heb een vraag. Ik ga volgende maand met mijn dochter van 12 de Ender 3 v2 aanschaffen.
Naast de printer kopen we dan ook 2 rollen filament zodat we lekker vooruit kunnen.

Zijn er nu nog zaken die slim zijn om er ook meteen bij te kopen? Of is het beter om eerst maar eens te beginnen met het spul zoals het wordt geleverd? Ik lees hier wel eens dat een geharde nozzle een stuk beter schijnt te zijn.

Ik wil niet meteen honderden euro's uitgeven aan upgrades, maar laten we zeggen tot honderd euro is geen punt (excl. de aanschaf van de printer uiteraard).

Of is het handiger om die honderd euro bij een duurdere printer te doen?

Graag jullie visie hierop...

[Hardy8]

Drukkert schreef op woensdag 30 december 2020 @ 14:48:
Hallo allemaal,

Ik heb een vraag. Ik ga volgende maand met mijn dochter van 12 de Ender 3 v2 aanschaffen.
Naast de printer kopen we dan ook 2 rollen filament zodat we lekker vooruit kunnen.

Zijn er nu nog zaken die slim zijn om er ook meteen bij te kopen? Of is het beter om eerst maar eens te beginnen met het spul zoals het wordt geleverd? Ik lees hier wel eens dat een geharde nozzle een stuk beter schijnt te zijn.

Ik wil niet meteen honderden euro's uitgeven aan upgrades, maar laten we zeggen tot honderd euro is geen punt (excl. de aanschaf van de printer uiteraard).

Of is het handiger om die honderd euro bij een duurdere printer te doen?

Graag jullie visie hierop...

De bestelling gewoon zo doen, het ding print standaard gewoon goed, mits alles goed in elkaar zit natuurlijk, eventuele veranderingen kunnen altijd later nog indien er behoefte aan is, maar ik ken er legio die met een standaard Ender3 al jaren goed printen zonder extra's, zoals al vaker gemeld, de meeste fouten tijdens het printen komen van de gebruiker en niet van de printer.

[mutsje]

@Drukkert koop gelijk spuitbus 3d lack erbij. En als je een keer begint te upgraden kijk je niet of een 10tje meer of minder. Een geharde nozzle is ook gelijk leercurve lastiger , begin gewoon met de standaard nozzle's en koop die gelijk ook bij alie bv... zelfde nozzles als 123-3d alleen vele malen goedkoper. Je moet alleen geduld hebben. Ik heb mijn cr-20 voor 160 2e hands gekocht, daarna 3 tientjes btt board erin 45 inc verzenden swiss full metal hotend, toen nog eens de DD kit van swiss.. en ja daar ga je maar ding loopt als zonnetje. 7 nintendo switch racestuurtjes uitgeprint. Daar spaar je dan weer geld mee uit zeg maar.

[ Voor 66% gewijzigd door mutsje op 30-12-2020 15:41 ]

[a.d.s]

sugarlevi01 schreef op woensdag 30 december 2020 @ 01:21:
Wanneer de printer aanstaat, zonder dat deze nog wat doet, staan ook meteen een (aantal?) fan als een idioot te blazen. Is hier iets tegen te doen?
Lijkt mij namelijk niet nodig dat dit gebeurt in idle mode. Of heeft bijvoorbeeld de voeding door alleen al aan te staan koeling nodig?

De hotend fan staat altijd aan, de case fan gaat gelijk aan met de part cooling fan. De fan in de voeding is temperatuur gestuurd, en staat uit als je niet aan het verwarmen of printen bent. Ik heb de hotend fan en case fan beide vervangen door identieke stillere 12V fans en in serie op 24V gezet. Ik heb er een simpele schakeling tussen gezet die de 24V pas inschakelt als de hotend warmer is dan zo'n 50 graden. Daardoor draait er geen enkele fan als de printer idle is. Ik heb trouwens de 12V fan in de voeding ook vervangen door een stiller exemplaar.

En een tweede vraag, als de printer uit staat maar de raspberry aan is en is aangesloten op de printer. Gaat het besturingsscherm van de printer aan. En begint er ook ergens iets te draaien, wat een klein geluidje maakt. Waarom, of nog belangrijker hoe zet ik dit uit?

Stukje kaptan tape over de 5V pin in de USB stekker.

En nu ik toch bezig ben met vragen, ik had meteen gele springveren besteld en geïnstalleerd. Als ik daarover lees, zeggen mensen ' zo geweldig, ik hoef mijn bed nog hoogstens eens in de maand te levelen'. Bij mij werkt dat dus niet zo, ik moet het elke print weer doen, anders gaan het mis.
Maar ik heb nog wel stock draaiwieltjes, die ik trouwens erg wiebelig vind, dus heel verbazend is het niet dat er wat een speling inzit en verschuiving optreedt. Zou een setje aluminium wieltjes beter zijn?
Of kan ik ook met die wieltjes misschien beter gaan hopen dat ik nog geschikte moertjes ergens in mijn kast heb liggen?
Ik had wel gisteren clipjes geprint, om het wieltje mee vast te zetten, maar heel erg onder de indruk ben ik niet van het gebruikersgemak.

Ik heb ook sterkere veren besteld, maar heb ze uiteindelijk niet gebruikt. Ik vond de losse bouten waarmee het bed omlaag getrokken word ook nogal wiebelig, en heb die daarom vastgezet met borgmoertjes. De orginele veren worden door de moertjes er boven iets verder ingedrukt, en ik vind ze nu strak genoeg. Ik heb trouwens inmiddels een 3Dtouch geinstalleerd, dus ik kom verder niet meer aan die wieltjes.

[Hardy8]

mutsje schreef op woensdag 30 december 2020 @ 15:39:
@Drukkert . 7 nintendo switch racestuurtjes uitgeprint. Daar spaar je dan weer geld mee uit zeg maar.

Dat is nu precies wat ik bedoel, dit was ook zonder upgrades net zo gelukt, dus had je nog meer uitgespaart
De meeste upgrades zijn er omdat het kan (hobby), maar de prints worden er niet beter van (soms zelfs slechter), maar je portemonnee wel leger .

[Drukkert]

Ok, dank allen zover.

Tip van @mutsje is goed, ik neem gelijk zo'n spuitbus erbij. Zijn er nog bepaalde merken die beter zijn dan de rest?
Zijn er nog meer dingen die handig zijn om gelijk in huis te hebben?

Werken jullie wel eens met gereedschap om je printjes af te werken?

[sanscorp]

Spare parts zijn altijd handig.
Wieltjes, getande riem, nozzles en evt. stickers voor op een glazen plaat om een nieuw bed te maken.
Je kan een stapje verder gaan en lagers mee bestellen.

Ik zal zelf alleen geen china lagers bestellen maar van een goed merk, SKF.
Geen aandelen, wel goede ervaringen:
https://www.lager-technie...miniatuur-range/nsk-625zz

Ik print nu op glas (achterkant standaar Ender bed) en na de hele dag klooien met een testcubus (20x20x20) zit ik eindelijk op goede hechting, een wall tickness van 0,8 (juiste flow) en een mooi resultaat.
Niks anders gedaan dan glas ontvetten (ik heb remmenreiniger staan, laat geen residu achter) en een vrij strak papiertje tijdens het levelen.

Blijft vooralsnog al 3 printjes prima zitten zonder PrittIT, haarlak of glas opschuren.
PLA, 205 hot-end en 40 graden bed is advies, ik zit op 207 en 45 graden nu, fan eerst uit en na 2 lagen aan.

[SolidEdge-er]

sanscorp schreef op woensdag 30 december 2020 @ 19:45:

Ik print nu op glas (achterkant standaar Ender bed) en na de hele dag klooien met een testcubus (20x20x20) zit ik eindelijk op goede hechting, een wall tickness van 0,8 (juiste flow) en een mooi resultaat.
Niks anders gedaan dan glas ontvetten (ik heb remmenreiniger staan, laat geen residu achter) en een vrij strak papiertje tijdens het levelen.

Ik print ook op de glazen achterkant van het Ender 3-V2 bed maar ik gebruik ISO Propyl Alcohol (IPA). Dit is te bestellen bij de online shop van de DA drogist. De 96% alcohol van de meeste andere merken bevat tegenwoordig Ketonatus en dat laat een was achter na het drogen waardoor je erg slechte hechting krijgt met PLA.

[sanscorp]

Is het niet allemaal ketonatus? Pure alcohol word niet verkocht.

Heb hier (voor optica) ook 99% staan maar remmenreiniger is voornamelijk aceton en dat werkt ook prima en is een stuk goedkoper.

[Naalroc]

Ik zie hier eigenlijk nooit het gebruik van (brand)spiritus voorbij komen, wat voor, ik dacht zo'n 85% ethanol is met daarbij het giftige methanol. Kan dit niet gebruikt worden? en zo niet waarom eigenlijk niet? Of wil niemand dit vanwege de stank die ze er ook bij gevoegd hebben?
Zelf gebruik ik alcohol ketonatus 70%. Simpelweg omdat dit in huis was; en het werkt perfect voor mij op de Ender3V2 glasplaat, nog nooit iets los gekomen (200/60) met PLA.

@sanscorp

ik zit op 107 en 45 graden nu,

207* denk ik?

[Vullisbak]

Ik gebruik spiritus om het bed schoon te maken. Had ik staan en werkt voor mij.
Afgezien van dat de betere helft denkt dat ik permanent de ramen aan het lappen ben nog geen problemen tegen gekomen.

[SolidEdge-er]

sanscorp schreef op woensdag 30 december 2020 @ 21:04:
Is het niet allemaal ketonatus? Pure alcohol word niet verkocht.

Dit is de IPA van DA: https://www.da.nl/isoprop...89vbsr1Z9XY8aAmFtEALw_wcB. Volgens de beschrijving geen Ketonatus.

[sanscorp]

Ja 207.. niet de eerste typo.

Maar zojuist ivm warping toch bed op 50 gezet en dat ging beter. Het is en blijft zoeken. Wel blij met het resultaat na pas 4 dagen bezig te zijn haha

[smitae]

Zou Isopropyl Alcohol niet werken?

Heb net 5 liter binnen voor schoonmaken van Resin prints. Maar is dacht ik ook een perfect middel om glas schoon te maken?

[SolidEdge-er]

smitae schreef op woensdag 30 december 2020 @ 22:10:
Zou Isopropyl Alcohol niet werken?

Heb net 5 liter binnen voor schoonmaken van Resin prints. Maar is dacht ik ook een perfect middel om glas schoon te maken?

IPA is prima om glas schoon te maken maar is niet overal te krijgen. Vaak zit er Ketonatus in de 90+ schoonmaakalcohol. Daar heb ik en ook anderen die dit hier gemeld hebben, minder goede ervaringen mee. Vooral mindere hechting bij kleine details (kleine rondjes) in de eerste layers bijvoorbeeld.

[mutsje]

Hardy8 schreef op woensdag 30 december 2020 @ 18:26:
[...]

Dat is nu precies wat ik bedoel, dit was ook zonder upgrades net zo gelukt, dus had je nog meer uitgespaart
De meeste upgrades zijn er omdat het kan (hobby), maar de prints worden er niet beter van (soms zelfs slechter), maar je portemonnee wel leger .

Dat klopt Hardy maar ik wil in de toekomst TPU gaan printen en dan is een DD een stuk fijner zeg maar. Ik heb geupgrade met oog op andere filament, niet omdat ik zonodig wil upgraden. Ook is het van om een 32bits ipv 8 bits board te hebben meer support meer features ga maar door.

[_Hades_]

Ik gebruik ammoniak om mn glasplaat schoon te maken van prittresten. Werkt wat mij betreft best prima eigenlijk. Ik gebruik wel steeds wat pritt voor nieuwe prints.

[mutsje]

Ik maak mijn glasplaat met water en zeep schoon, dan heel klein beetje 3dlack en printen maar.

[DRuw]

Hebben jullie dit al eens gezien?
Lijkt of m'n tube gereformeerd is en de boel verstopt.
M'n zoffset was te laag waardoor hij op m'n glasplaat de boel in elkaar drukte vermoed ik en m'n dual gear extruder de boel doordrukte en dit het zwakste punt was....
Het zit vast in de tubing en, hoewel ik die wel vervang, is m'n nozzle volgens mij niet vast.



Edit: heb dezelfde setup op m'n 3 en die heeft geen last. Ok, die witte is heel oud creality filament en zo bros als wat dus daar is ook wel een oorzaak...
Wellicht een haar kortere tube in de DDE en dan gaat het goed... Hoop ik

[ Voor 8% gewijzigd door DRuw op 31-12-2020 10:40 ]

[smitae]

DRuw schreef op donderdag 31 december 2020 @ 10:38:
Hebben jullie dit al eens gezien?
Lijkt of m'n tube gereformeerd is en de boel verstopt.
M'n zoffset was te laag waardoor hij op m'n glasplaat de boel in elkaar drukte vermoed ik en m'n dual gear extruder de boel doordrukte en dit het zwakste punt was....
Het zit vast in de tubing en, hoewel ik die wel vervang, is m'n nozzle volgens mij niet vast.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Edit: heb dezelfde setup op m'n 3 en die heeft geen last. Ok, die witte is heel oud creality filament en zo bros als wat dus daar is ook wel een oorzaak...
Wellicht een haar kortere tube in de DDE en dan gaat het goed... Hoop ik

Lijkt idd dat de tube de druk niet meer aan kon. Mogelijk dat er teveel warmte richting de tube is gegaan, maar daar met de tube denk ik wel tegen kunnen? Met een DD komt er naar mijn idee ook veel meer druk op het kleine stukje tube te staan dan als je zonder DD print. Denk dat dit een combi is van verstopping en gebruik DD.

Ik heb die Creality filament ook nog steeds liggen, durf het niet aan.

[Niekserr]

Ugh, volgens mij is mijn bltouch stuk... Soms reageert mijn printer er ineens niet meer op en dan boort hij de nozzle in het bed bij het levelen. Zijn er mensen die dit ook wel eens hebben gehad? De ene keer doet hij het wel, de andere keer niet. Alle draadjes heb ik al gecontroleerd en lijken allemaal goed te zitten

[Drukkert]

@Niekserr
Waar heb je die bltouch vandaan? Uit Nederland of uit China?

Ik heb daar ook interesse in, dus voor mij een soort van review van de aanbieder.

[DRuw]

smitae schreef op donderdag 31 december 2020 @ 10:49:
[...]


Lijkt idd dat de tube de druk niet meer aan kon. Mogelijk dat er teveel warmte richting de tube is gegaan, maar daar met de tube denk ik wel tegen kunnen? Met een DD komt er naar mijn idee ook veel meer druk op het kleine stukje tube te staan dan als je zonder DD print. Denk dat dit een combi is van verstopping en gebruik DD.

Ik heb die Creality filament ook nog steeds liggen, durf het niet aan.

Zo, ding uit elkaar en heartbreak en nozzle waren schoon. Toch de nozzle maar gewisseld en de boel weer in elkaar gezet. Ff snel naar 200deg en nozzle vastgezet en 5mm geextrude met 123pla en dat ging perfect.
Nu die verrekte siliconen isolatie erop en de z opnieuw afstellen.

Wat mij overigens opvalt is dat m'n hotend fan langs de hotend zuigt ipv blaast. Effectief maakt het niet uit volgens mij maar omdraaien lukt ook niet. Omgekeerde polariteit draait hij niet viel me op.

[smitae]

DRuw schreef op donderdag 31 december 2020 @ 11:42:
[...]

Zo, ding uit elkaar en heartbreak en nozzle waren schoon. Toch de nozzle maar gewisseld en de boel weer in elkaar gezet. Ff snel naar 200deg en nozzle vastgezet en 5mm geextrude met 123pla en dat ging perfect.
Nu die verrekte siliconen isolatie erop en de z opnieuw afstellen.

Wat mij overigens opvalt is dat m'n hotend fan langs de hotend zuigt ipv blaast. Effectief maakt het niet uit volgens mij maar omdraaien lukt ook niet. Omgekeerde polariteit draait hij niet viel me op.

Mogelijk dat de extra druk op het kleine stukje tube toch uiteindelijk voor de tube teveel is geworden. Kun je niet iets extra’s om het stukje tube krijgen? Stalen buisje ofzo?
Ik heb zelf geen DD, voor mij niet veel toegevoegde waarde denk ik.
Blijft toch handig, ff uit elkaar, cleanen en weer gaan Ik vraag mij wel af hoe dat zit bij de duurdere 3D printers, kan mij toch niet voorstellen dat die dingen maar blijven printen?
Moet wel zeggen dat vervangen van de originele Creality Ender 5 tube door Capricorn tube 1 van de beste aanpassingen is geweest die ik heb gedaan. Met de originele tube standard om de 4 weken de hot-end uit elkaar halen, schoonmaken, stukje tube bijknippen, connectors die kapot gingen. Met de Capricorn tube al 3 maanden geen enkel probleem meer.

Ik zal straks eens ff kijken of mijn Ender 5 blaast/zuigt.

[Hardy8]

mutsje schreef op woensdag 30 december 2020 @ 22:55:
[...]

Dat klopt Hardy maar ik wil in de toekomst TPU gaan printen en dan is een DD een stuk fijner zeg maar. Ik heb geupgrade met oog op andere filament, niet omdat ik zonodig wil upgraden. Ook is het van om een 32bits ipv 8 bits board te hebben meer support meer features ga maar door.

Ik gebruik beide DD(All-Metal 3d-E6) en bowden (3d-E5 inliner PTFE) op dezelfde printer met snelwissel constructie, maar ik zie geen verschil, ongeacht welke ik gebruik, alleen bij snelheden van 80mm/sec en hoger krijg ik met DD wat ghosting te zien.
Het was voor mij vooral te doen om eens het verschil te zien, maar TPU gaat hier ook gewoon met bowden wel goed.
Wat board betreft ben ik ook van 8bits RAMPS overgestapt naar 32bits, maar ook hier geen verschil en hebben beide dezelfde aansluitmogelijkheden, dus ook weer hier blijkt dat veel upgrades overkill zijn, maar wel leuk om te doen.
Ik heb overigens geen Ender, maar gewoon alles DIY, toch reageer ik hier vaak omdat de Cartesian printers toch allemaal hetzelfde werken.

[Niekserr]

Drukkert schreef op donderdag 31 december 2020 @ 10:57:
@Niekserr
Waar heb je die bltouch vandaan? Uit Nederland of uit China?

Ik heb daar ook interesse in, dus voor mij een soort van review van de aanbieder.

Uit China . Het ding heeft altijd perfect gewerkt tot nu... Denk dat er een kabel breuk zit of iets, heb namelijk een stukje kabel ertussen moeten zetten omdat het anders net aan de korte kant was

[mutsje]

Zo nu snap ik ook hoe je iets in millimeters kleiner moet maken, zat er in cura gewoon overheen te kijken. Originele stl adapter was 3mm te hoog. Dus in % ding omlaag gebracht mislukking... vanochtend hey kijk mm.... dus van 25 naar 21 mm op de z en past mooi. Adapter zit in ubiquiti 16 poort switch nu met noctua fans erin ipv jankers van 30mm.

[haarbal]

Niekserr schreef op donderdag 31 december 2020 @ 10:52:
Ugh, volgens mij is mijn bltouch stuk... Soms reageert mijn printer er ineens niet meer op en dan boort hij de nozzle in het bed bij het levelen. Zijn er mensen die dit ook wel eens hebben gehad? De ene keer doet hij het wel, de andere keer niet. Alle draadjes heb ik al gecontroleerd en lijken allemaal goed te zitten

Heeft hij het voorheen wel goed gedaan?

Heb ooit een filmpje gezien dat een bepaald moederbord een bug had, op te lossen door een of andere weerstand te vervangen

[Niekserr]

haarbal schreef op donderdag 31 december 2020 @ 16:58:
[...]

Heeft hij het voorheen wel goed gedaan?

Heb ooit een filmpje gezien dat een bepaald moederbord een bug had, op te lossen door een of andere weerstand te vervangen

Ja dat dus wel. Ik heb er wel een stuk kabel tussen gezet omdat het net wat kort was, misschien dat er ergens een breuk zit of zo, maar de pin klikt er wel uit.

[haarbal]

Niekserr schreef op donderdag 31 december 2020 @ 19:31:
[...]


Ja dat dus wel. Ik heb er wel een stuk kabel tussen gezet omdat het net wat kort was, misschien dat er ergens een breuk zit of zo, maar de pin klikt er wel uit.

Niet per ongeluk de 2 kabels omgedraaid die ooit de Z schakelaar waren?

[BounceMeister]

Het zou mooi zijn wanneer de normale z-stop als backup gebruikt kan worden naast een bltouch. Maar ik heb dit nooit werkend gekregen helaas.

[sanscorp]

Zou volgens mij wel moeten kunnen met de 4.2.2 en 4.2.7

[smitae]

FF mega off-topic - Happy new year voor alle 3D tweakers.

[Silvos]

Vanuit hier ook een Happy new year voor alle 3D Tweakers maar wel met een on-topic vraag erbij

Ik zit te kijken naar een behuizing voor mijn ender 3 v2. Ik print nu alleen PLA maar ik heb al PETG en TPU liggen en wil met meer materialen experimenteren. Ik lees dat de dampen van sommige van die materialen toch niet helemaal goed zijn maar ook PLA stoot toch behoorlijk wat fijnstof uit.

Nu leek mij de populaire Ikea LACK tafels enclosers die ik veel zie wel een mooi optie, die zijn lekker goedkoop en ik heb al wat plaatmateriaal liggen voor de zijwanden. Echter ik loop nog tegen wat dingetjes aan die me na een sessie googlen niet helemaal duidelijk zijn;

- Ik lees dat ivm de hitte het moederbord en de PSU beter buiten de behuizing kunnen, heeft iemand een idee hoe lastig dit is met de Ender 3 v2, heb je daar extra (verleng)kabels voor nodig? Het schijnt dat het moederbord wat lastiger is maar ook minder noodzakelijk dan de PSU.
- Ik wilde ventilatie/filtratie in eerste instantie zo eenvoudig mogelijk oplossen zonder controllers of andere dingen. Ik dacht daarbij aan een 5V 120 mm noctua fan met USB aansluiting gewoon op een USB wall adapter in combinatie met een HEPA stofzuigerfilter. Dat de fan dan altijd 100% draait is voor mij geen bezwaar. Echter ik vroeg me daarbij een paar dingen af;
- Is zo'n 5V fan krachtig genoeg en moet je de fan voor of na het filter plaatsen?
- Is zo'n HEPA filter ook effectief voor dampen of alleen voor fijnstof? Vanuit praktisch overwegingen zou ik liever geen tube of buis uit het raam hebben dus liefst los ik het op met alleen een filter.

[smitae]

Silvos schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 00:25:
Vanuit hier ook een Happy new year voor alle 3D Tweakers maar wel met een on-topic vraag erbij

Ik zit te kijken naar een behuizing voor mijn ender 3 v2. Ik print nu alleen PLA maar ik heb al PETG en TPU liggen en wil met meer materialen experimenteren. Ik lees dat de dampen van sommige van die materialen toch niet helemaal goed zijn maar ook PLA stoot toch behoorlijk wat fijnstof uit.

Nu leek mij de populaire Ikea LACK tafels enclosers die ik veel zie wel een mooi optie, die zijn lekker goedkoop en ik heb al wat plaatmateriaal liggen voor de zijwanden. Echter ik loop nog tegen wat dingetjes aan die me na een sessie googlen niet helemaal duidelijk zijn;

- Ik lees dat ivm de hitte het moederbord en de PSU beter buiten de behuizing kunnen, heeft iemand een idee hoe lastig dit is met de Ender 3 v2, heb je daar extra (verleng)kabels voor nodig? Het schijnt dat het moederbord wat lastiger is maar ook minder noodzakelijk dan de PSU.
- Ik wilde ventilatie/filtratie in eerste instantie zo eenvoudig mogelijk oplossen zonder controllers of andere dingen. Ik dacht daarbij aan een 5V 120 mm noctua fan met USB aansluiting gewoon op een USB wall adapter in combinatie met een HEPA stofzuigerfilter. Dat de fan dan altijd 100% draait is voor mij geen bezwaar. Echter ik vroeg me daarbij een paar dingen af;
- Is zo'n 5V fan krachtig genoeg en moet je de fan voor of na het filter plaatsen?
- Is zo'n HEPA filter ook effectief voor dampen of alleen voor fijnstof? Vanuit praktisch overwegingen zou ik liever geen tube of buis uit het raam hebben dus liefst los ik het op met alleen een filter.

Dat fijnstof van PLA ben ik wel benieuwd naar. Creality Ender 5 staat nu op mijn werkkamer te printen terwijl ik er gewoon werk. Zat al te denken om de printer te verplaatsten, heb net een kamer ingericht voor mijn nieuwe Photon mono SE. Als PLA idd veel fijnstof geeft ga ik hem verplaatsen, wel iets meer heen en weer lopen.....

Weet niet of een HEPA filter erg veel weerstand geeft? Stofzuiger is toch wel wat meer vermogen dan een 5V fan lijkt mij? Hoeft niet direct stof te zuigen, als je maar genoeg airflow krijgt.
HEPA is alleen voor stof, niet voor dampen/gas etc. Koolstof helpt wel, maar geeft ook extra weerstand, afvoer is de meest veilige oplossing denk ik.

Heb nu een gasmasker gekocht voor het werken met mijn Resin printer, met A filters. Dus niet voor stof, maar juist voor gassen en dampen.

[Silvos]

smitae schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 01:02:
[...]


Dat fijnstof van PLA ben ik wel benieuwd naar. Creality Ender 5 staat nu op mijn werkkamer te printen terwijl ik er gewoon werk. Zat al te denken om de printer te verplaatsten, heb net een kamer ingericht voor mijn nieuwe Photon mono SE. Als PLA idd veel fijnstof geeft ga ik hem verplaatsen, wel iets meer heen en weer lopen.....

Weet niet of een HEPA filter erg veel weerstand geeft? Stofzuiger is toch wel wat meer vermogen dan een 5V fan lijkt mij? Hoeft niet direct stof te zuigen, als je maar genoeg airflow krijgt.
HEPA is alleen voor stof, niet voor dampen/gas etc. Koolstof helpt wel, maar geeft ook extra weerstand, afvoer is de meest veilige oplossing denk ik.

Heb nu een gasmasker gekocht voor het werken met mijn Resin printer, met A filters. Dus niet voor stof, maar juist voor gassen en dampen.

Ik las ergens (volgens mij in dit topic) over een onderzoek naar fijnstof en 3d printen. Daaruit bleek niet direct dat het schadelijk was (eigenlijk onbekend of het schadelijk is) maar wel dat alle materialen (incl. PLA) fijnstof produceren wat me ergens ook wel logisch lijkt. Dus het is niet zozeer dat PLA nou specifiek extra veel fijnstof geeft maar ik dacht meer voorkomen is beter dan genezen en ik wil toch meer materialen printen.

De configuraties die ik zie met HEPA filter is denk ik eerst de fan en dan het filter in een behuizing bovenop het lack tafeltje, is echter niet overal even goed te zien. Wat voor mij acceptabel zou zijn is een filter zonder afzuiging voor PETG en PLA (dus puur de fijnstof, dat print ik toch het meeste) en dan eventueel een afzuigbuis of tube als ik een keer wat anders print. Echter ik vraag me wel af of zo'n 5V fan inderdaad krachtig genoeg is om heel zo'n buis door te blazen.

[Daniel.]

Silvos schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 01:13:
[...]

Ik las ergens (volgens mij in dit topic) over een onderzoek naar fijnstof en 3d printen. Daaruit bleek niet direct dat het schadelijk was (eigenlijk onbekend of het schadelijk is) maar wel dat alle materialen (incl. PLA) fijnstof produceren wat me ergens ook wel logisch lijkt. Dus het is niet zozeer dat PLA nou specifiek extra veel fijnstof geeft maar ik dacht meer voorkomen is beter dan genezen en ik wil toch meer materialen printen.

De configuraties die ik zie met HEPA filter is denk ik eerst de fan en dan het filter in een behuizing bovenop het lack tafeltje, is echter niet overal even goed te zien. Wat voor mij acceptabel zou zijn is een filter zonder afzuiging voor PETG en PLA (dus puur de fijnstof, dat print ik toch het meeste) en dan eventueel een afzuigbuis of tube als ik een keer wat anders print. Echter ik vraag me wel af of zo'n 5V fan inderdaad krachtig genoeg is om heel zo'n buis door te blazen.

Ik zoek hem morgen even op maar ik heb een 12v fan en die klinkt als een straal vliegtuig en zuigt enorm goed. Op zeker wel 30cm en zelfs met meer zuigt die de dampen aan van het solderen. Als je iets wilt dat ook goed werkt dan ontkom je er niet aan dat het ook veel herrie maakt.

[sanscorp]

Ook ik ben aan het nadenken over een zelfbouw casing. Maar airflow is juist wat je tot een minimum wil houden in de kast want dat betekend net zo goed een tocht van koude lucht waar je dat nu juist weg wil halen met een casing.

Een 5v fan zal niet heel krachtig zijn maar prachtig om dampen af te zuigen. Hepa doet alleen vaste deeltjes vangen tot 0,3mm en doet dus niets voor dampen inderdaad. Koolstof neemt geur op, geen giftige damp. Het beste is zoals hierboven genoemd een paar A filters op de kop tikken, je hebt ze met schroefdraad waar je vast wel iets leuks voor kan printen. De weerstand is wel vrij groot en de fan zal je mee moeten experimenteren.

Dan ook een vraag van mij: Ik heb enkele 3D teken programma's gedownload en geopend maar ik vind niets echt intuïtief, voor nu zoek ik iets waar ik heel simpel dimensies van bestaande tekeningen aan kan passen en bijv. een schroefgat wil verwijderen omdat ik ga plakken (tesa powerstrip) maar ik krijg het niet voor elkaar.

Als voorbeelden:
Views roteren trekt het object scheef terwijl ik alleen over de X of Y as beweeg, objecten zijn als 1 geheel zodat ik geen individuele vlakken of componenten kan selecteren, scaling gebeurd over het hele object met warping, invoegen van een vierkant om over een bestaand vlak te zetten moet gebeuren met 3 verschillende knoppen om grootte en positie te bepalen (Cura) en is gewoon hoogst irritant.

Ik weet dat de learning curve vrij hoog ligt maar met geen enkel programma heb ik een "klik gehad". Tinkercad, slic3r, Cura, alle offline top 5 /10 programma's bekeken..

Waar begin je als absolute leek zonder al te veel documentatie door te moeten nemen om iets ogenschijnlijk heel simpels te doen?!

[Niekserr]

haarbal schreef op donderdag 31 december 2020 @ 20:26:
[...]

Niet per ongeluk de 2 kabels omgedraaid die ooit de Z schakelaar waren?

Nee, ik heb de v2 en de pinnen zitten zeker weten goed. Ik ben bang dat het een kabel breuk is of zo, kan haast geen andere verklaring bedenken

[JBS]

Om een print van mijn Creality Glass bed te halen of om dit glazen bed schoon te maken, haal ik dit bed veelvuldig van mijn Ender 3 Pro (met BLTouch). Heb daarbij de indruk dat dit op-en-af-en-op-en-af een behoorlijk nadelig effect heeft op de mate van level van het bed. Ondanks de gele veren vermoed ik dat het wat duwen op het bed al een gevolg heeft voor de mate van leveling. Hoe gaan jullie hiermee om? Niet telkens opnieuw middels de stelwielen opnieuw stellen vermoed ik?

[smitae]

sanscorp schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 09:09:
Ook ik ben aan het nadenken over een zelfbouw casing. Maar airflow is juist wat je tot een minimum wil houden in de kast want dat betekend net zo goed een tocht van koude lucht waar je dat nu juist weg wil halen met een casing.

Een 5v fan zal niet heel krachtig zijn maar prachtig om dampen af te zuigen. Hepa doet alleen vaste deeltjes vangen tot 0,3mm en doet dus niets voor dampen inderdaad. Koolstof neemt geur op, geen giftige damp. Het beste is zoals hierboven genoemd een paar A filters op de kop tikken, je hebt ze met schroefdraad waar je vast wel iets leuks voor kan printen. De weerstand is wel vrij groot en de fan zal je mee moeten experimenteren.

Dan ook een vraag van mij: Ik heb enkele 3D teken programma's gedownload en geopend maar ik vind niets echt intuïtief, voor nu zoek ik iets waar ik heel simpel dimensies van bestaande tekeningen aan kan passen en bijv. een schroefgat wil verwijderen omdat ik ga plakken (tesa powerstrip) maar ik krijg het niet voor elkaar.

Als voorbeelden:
Views roteren trekt het object scheef terwijl ik alleen over de X of Y as beweeg, objecten zijn als 1 geheel zodat ik geen individuele vlakken of componenten kan selecteren, scaling gebeurd over het hele object met warping, invoegen van een vierkant om over een bestaand vlak te zetten moet gebeuren met 3 verschillende knoppen om grootte en positie te bepalen (Cura) en is gewoon hoogst irritant.

Ik weet dat de learning curve vrij hoog ligt maar met geen enkel programma heb ik een "klik gehad". Tinkercad, slic3r, Cura, alle offline top 5 /10 programma's bekeken..

Waar begin je als absolute leek zonder al te veel documentatie door te moeten nemen om iets ogenschijnlijk heel simpels te doen?!

Zelf gebruik ik Blender en Windows 3D builder. Blender voor het tekenen, design, aanpassen, etc, etc.
3D builder alleen als ik iets snel in stukken wil knippen omdat te groot is, en 3D builder is wel handig om snel artefacts te fixen van 3D objecten.

Blender is strikt gesproken geen 3D CAD programma en heeft ook een leercurve, best is een keuze te maken voor een tool met een grote community. Ik kan nu redelijk uit de voeten met Blender, veel YouTube, veel proberen en veel zoeken. Tijd erin stoppen is echt de enige optie, welke 3D tool je ook kiest.
Voordeel Blender (voor mij persoonlijk); Open Source, heel veel content, werkt off-line en heeft Nederlandse roots. Heb ook e-book van Allan Brito gekocht voor paar euro. Dat was voor mij voldoende om een complete torpedoboot jager uit WW2 te tekenen en te printen. En heel veel YouTube tutorials gekeken. Maar je moet eerst ff de basics te pakken hebben.

[ Voor 12% gewijzigd door smitae op 01-01-2021 11:20 ]

[Mee_]

Hoe voorkom je dat bij het opwarmen van je hot end er filament uit komt?
Ik heb telkens voor dat ik een printcommando geef, maar tegen dat het hotend op 200°C zit is er al een hele "krul" die aan de nozzle hangt en zo op de eerste lijnen wordt gesmeerd.
Ik vermoed dat dat de reden is dat de meeste modellen eerst een "kringetje" rond het eigenlijke voorwerp printen? Het probleem is dat de krul bij mij soms te groot is en hij in de ruimte van het te printen voorwerp komt (ik probeer momenteel de calibration cube te printen).

[RobertMe]

Mee_ schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 12:03:
Hoe voorkom je dat bij het opwarmen van je hot end er filament uit komt?
Ik heb telkens voor dat ik een printcommando geef, maar tegen dat het hotend op 200°C zit is er al een hele "krul" die aan de nozzle hangt en zo op de eerste lijnen wordt gesmeerd.
Ik vermoed dat dat de reden is dat de meeste modellen eerst een "kringetje" rond het eigenlijke voorwerp printen? Het probleem is dat de krul bij mij soms te groot is en hij in de ruimte van het te printen voorwerp komt (ik probeer momenteel de calibration cube te printen).

Welke slicer gebruik je? Cura doet hiervoor standaard een purge lijn printen aan de buitenkant van de plaat. Met dus als doel om dat beetje aan oozing er vanaf te schrapen.

Het kringetje wat jij omschrijft is AFAIK meer bedoeld zodat je kunt controleren of het printbed "goed" is (level etc). En is dus meer gericht op de hechting. Alternatieven daarvoor zijn dan ook bv een brim waarbij een heel "vloertje" onder het printoppervlakte wordt geprint.

[JBS]

Wanneer het bed volgens de Bed Visualizer nagenoeg vlak is, maar de nozzle (ondanks ABL) aan het rechter deel duidelijk wat dichter/te dicht op het bed zit, wat zou dan de oorzaak kunnen zijn? Is dit bijvoorbeeld een specifiek teken van een te losse belt?

[Hardy8]

RobertMe schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 12:20:
[...]

Welke slicer gebruik je? Cura doet hiervoor standaard een purge lijn printen aan de buitenkant van de plaat. Met dus als doel om dat beetje aan oozing er vanaf te schrapen.

Het kringetje wat jij omschrijft is AFAIK meer bedoeld zodat je kunt controleren of het printbed "goed" is (level etc). En is dus meer gericht op de hechting. Alternatieven daarvoor zijn dan ook bv een brim waarbij een heel "vloertje" onder het printoppervlakte wordt geprint.

Cura doet dit niet zelf, maar zit in de G-code van je printer profiel voor cura, dit kun je er gewoon uithalen indien nodig, en dat kringetje heet SKIRT en dient ervoor om de extruder/filamentflow op gang te brengen, is eigenlijk een aanvulling op de eerste lijn die getrokken wordt vanuit het printerprofiel.

[sanscorp]

Nagenoeg vlak is niet vlak genoeg

regelmatig controleren met een papiertje, mag niet vast zitten, wel aardig wat weerstand.
Ik kan een papiertje er wel makkelijk onder vandaan trekken maar niet terugduwen zonder dat het velletje knikt.
Heb een A4tje gepakt en daar plm. 13x7cm uit geknipt.

Handmatig levelen, daarna Z offset bepalen en dan ABL uitvoeren voor elke print (G29 in het geval van Marlin toevoegen na G28)

[smitae]

Mee_ schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 12:03:
Hoe voorkom je dat bij het opwarmen van je hot end er filament uit komt?
Ik heb telkens voor dat ik een printcommando geef, maar tegen dat het hotend op 200°C zit is er al een hele "krul" die aan de nozzle hangt en zo op de eerste lijnen wordt gesmeerd.
Ik vermoed dat dat de reden is dat de meeste modellen eerst een "kringetje" rond het eigenlijke voorwerp printen? Het probleem is dat de krul bij mij soms te groot is en hij in de ruimte van het te printen voorwerp komt (ik probeer momenteel de calibration cube te printen).

Dit is bv de start G-code voor een Creality Ender 5 in Cura. Stukje in VET is de purge line die er normaal gesproken voor zorgt dat je een goede flow hebt, geen start blobs, krul in je print, etc. Die is wel een bijna must voor nette start van je prints. Kun je in Cura vinden on Machine; Preferences / Printers / Machine Settings

M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate

G28 ;Home

G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X0.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up

[mutsje]

Volgens mij heb ik de verkeerde buck converters van ome alie gekocht. Ik krijg de spanning niet onder de 24V wel tot 40V als ik aan schroefje draai ffs. Hele setup gemaakt draden door geknipt etc ander koelding erop gezet en kan ik het niet gebruiken.
Nu de grote vraag welke buck converter moet ik bestellen om van 24 naar 12v te gaan?

[Naalroc]

Je hebt kennelijk een step-up/boost converter, en je hebt een step-down converter nodig.
Ook snel in NL te koop hoor!

[Silvos]

sanscorp schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 09:09:
Ook ik ben aan het nadenken over een zelfbouw casing. Maar airflow is juist wat je tot een minimum wil houden in de kast want dat betekend net zo goed een tocht van koude lucht waar je dat nu juist weg wil halen met een casing.

Een 5v fan zal niet heel krachtig zijn maar prachtig om dampen af te zuigen. Hepa doet alleen vaste deeltjes vangen tot 0,3mm en doet dus niets voor dampen inderdaad. Koolstof neemt geur op, geen giftige damp. Het beste is zoals hierboven genoemd een paar A filters op de kop tikken, je hebt ze met schroefdraad waar je vast wel iets leuks voor kan printen. De weerstand is wel vrij groot en de fan zal je mee moeten experimenteren.

Daar las ik dus zelf ook over dat teveel airflow juist averechts werkt. Mij lijkt gevoelsmatig dat een 5V fan wel genoeg moet zijn om een oppervlakte van 50x50x50 cm af te zuigen. Het is ook niet alsof alle dampen en stofdeeltjes onmiddelijk weg moeten, hij moet voldoende afzuigen dat er geen sluipstroom ontstaat bij kiertjes of randjes en hij mag best een paar minuten doordraaien na een print om alle resterende dampen/fijnstof af te zuigen.

Wellicht is het toch goedkoper/makkelijker om een afzuigslang te hebben in plaats van te werken met filters, zeker als die filters niet tegen dampen werken. Echter in mijn geval zou de tube toch zeker nog wel 1 tot 1,5 meter recht omhoog moeten tot een raam. Ik vraag me dus af of die 5v ventilator dat kan. Ik ga het denk ik gewoon wagen en als het niet werkt bestel ik een extra of een zwaardere fan.

Dan ook een vraag van mij: Ik heb enkele 3D teken programma's gedownload en geopend maar ik vind niets echt intuïtief, voor nu zoek ik iets waar ik heel simpel dimensies van bestaande tekeningen aan kan passen en bijv. een schroefgat wil verwijderen omdat ik ga plakken (tesa powerstrip) maar ik krijg het niet voor elkaar.

Als voorbeelden:
Views roteren trekt het object scheef terwijl ik alleen over de X of Y as beweeg, objecten zijn als 1 geheel zodat ik geen individuele vlakken of componenten kan selecteren, scaling gebeurd over het hele object met warping, invoegen van een vierkant om over een bestaand vlak te zetten moet gebeuren met 3 verschillende knoppen om grootte en positie te bepalen (Cura) en is gewoon hoogst irritant.

Ik weet dat de learning curve vrij hoog ligt maar met geen enkel programma heb ik een "klik gehad". Tinkercad, slic3r, Cura, alle offline top 5 /10 programma's bekeken..

Waar begin je als absolute leek zonder al te veel documentatie door te moeten nemen om iets ogenschijnlijk heel simpels te doen?!

Ik werk zelf met de oudere offline versie van Sketchup, (Sketchup Make 2017) en het blijft verreweg mijn favoriete programma voor eenvoudig tekenen. Het werkt snel en makkelijk, het heeft wel twee nadelen; je bent beperkt in rondingen en dergelijke, het is meer rechttoe rechtaan, een rechthoek met ronde hoeken is goed te doen maar bijvoorbeeld een bol of een bal maken is erg lastig. hoewel je met wat kunst en vliegwerk wel mooie dingen kan maken. Daarnaast zijn export Sketchup bestanden gevoelig voor fouten doordat de interne, niet zichtbare geometrie vaak op een eigenaardige manier wordt gegenereerd. Je kunt dus nog wel eens foutjes krijgen wanneer je exporteert naar bijv. Cura.

Ik ben zelf nu ook bezig met Blender te leren maar de learning curve hiervan is wel hoog en gevoelsmatig leent blender zich ook meer voor visuele designs (dus meer richting gaming) dan functionele designs. Ik merk in ieder geval dat snel een klemmetje, boutje of een beugeltje me makkelijker afgaat in Sketchup dan in Blender. Op mijn lijstje staat ook nog Fusion 360, dat is net als Sketchup voor mijn gevoel meer gericht op engineering maar kan een stuk meer dan Sketchup.

mutsje schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 14:34:
Volgens mij heb ik de verkeerde buck converters van ome alie gekocht. Ik krijg de spanning niet onder de 24V wel tot 40V als ik aan schroefje draai ffs. Hele setup gemaakt draden door geknipt etc ander koelding erop gezet en kan ik het niet gebruiken.
Nu de grote vraag welke buck converter moet ik bestellen om van 24 naar 12v te gaan?

Ik heb zelf deze besteld op TinyTronics, https://www.tinytronics.n...-buck-converter-lm2596-3a voor 3 euro per stuk. Ik weet niet of dat veel duurder is dan AliExpress maar ik vond het wel te overzien. Ik heb ze nog niet uitgetest maar volgens mij is dit wat je moet hebben.

[InflatableMouse]

Zijn hier al mensen met een Ender 6? Ik lees dat tie semi closed is, hoe goed is die voor ABS? Las ook dat er een accessoire voor is om hem volledig af te sluiten, hoe goed werkt dat?

Bed is niet fixed, dus nog steeds handmatig bed leveling, gaat dat een beetje in een dichte kast? Maw, kom je er nog wel goed bij?

Moeten hier ook weer upgrades ingepompt worden net als met de 3, bltouch, betere veren? De hotend is wel beter dan de 3 geloof ik he?

Over het algemeen wel de moeite waard over een 3 v2?

[Drukkert]

@InflatableMouse

YouTube: Creality Ender 6 Test Prints And BLTouch install v3.1
Deze al gezien?

[JBS]

sanscorp schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 12:50:
Nagenoeg vlak is niet vlak genoeg

regelmatig controleren met een papiertje, mag niet vast zitten, wel aardig wat weerstand.
Ik kan een papiertje er wel makkelijk onder vandaan trekken maar niet terugduwen zonder dat het velletje knikt.
Heb een A4tje gepakt en daar plm. 13x7cm uit geknipt.

Handmatig levelen, daarna Z offset bepalen en dan ABL uitvoeren voor elke print (G29 in het geval van Marlin toevoegen na G28)

Volledig level krijg ik het nauwelijks, ondanks dat het handmatig met een papiertje levelen in alle hoeken dezelfde druk op het papiertje oplevert. De ABL wordt middels G29 (9 punten) uitgevoerd voor elke print.

Onderstaande resultaten van de Bed Visualizer plugin.

Ik heb echter wat wisselende eerste lagen en ook regelmatig last van wat warping.
Aangezien dit niet erg consequent gebeurt, neig ik ernaar verder te kijken dan bed leveling en temperaturen.

Los van de soms wat wisselende kwaliteit van de eerste laag en warping, zie ik het soms ook gebeuren dat een print op de purge lijn en skirt na slechts een waasje op het printbed achter laat, de nozzle veel te dicht op het bed dus. Start ik exact dezelfde print nogmaals, dan gaat het wel goed. Al eens eerder in de groep gegooid hier JBS in "[3D Printer] Creality Ender ervaringen"

Zou het wellicht verstandig zijn Marlin te updaten, of zou ik dit niet-consequente gedrag elders moeten zoeken? Draai nu 2.0.5.3.

[sanscorp]

Ik vraag me dan af waar je dat overzicht vandaan haalt, octoprint?

Welke temperatuur heb je voor het bed? Ik zit nu met de stock ender glasplaat met coating op 40 graden en vrij straks op de plaat. Je kan eens levelen en offset bepalen met alles opgewarmd.

Nozzle goed schoon?

Ik heb tijdens het printen mijn offset, welke tijdens het afstellen echt wel goed was nog van -2.30 nog naar -2.32 gezet.

Heb nu een google home mini standaard, IKEA tradfri standaard, 3 V groef afdekplaatjes en een paar test cubussen afgedrukt zonder problemen. Tussen prints in ff ontvetten met IPA en verder.

[DRuw]

Zet eerst die schaal eens op auto, dan kun je pas iets zien qua bed.
Hij lijkt niet direct non-level moet ik zeggen..
Alle schroeven en wieltjes strak en vast?

[SolidEdge-er]

@JBS
Heb je de First layer calibration van Teaching Tech al eens gedaan?
Hier de link: https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#firstlayer
Ik heb hiermee mijn bed heel nauwkeurig kunnen afstellen. Door de G-code generator op de pagina werk je ook onafhankelijk van je slicer-instellingen.

[InflatableMouse]

JBS schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 19:51:
[...]
Volledig level krijg ik het nauwelijks, ondanks dat het handmatig met een papiertje levelen in alle hoeken dezelfde druk op het papiertje oplevert. De ABL wordt middels G29 (9 punten) uitgevoerd voor elke print.

Onderstaande resultaten van de Bed Visualizer plugin.

Ik heb echter wat wisselende eerste lagen en ook regelmatig last van wat warping.
Aangezien dit niet erg consequent gebeurt, neig ik ernaar verder te kijken dan bed leveling en temperaturen.

Los van de soms wat wisselende kwaliteit van de eerste laag en warping, zie ik het soms ook gebeuren dat een print op de purge lijn en skirt na slechts een waasje op het printbed achter laat, de nozzle veel te dicht op het bed dus. Start ik exact dezelfde print nogmaals, dan gaat het wel goed. Al eens eerder in de groep gegooid hier JBS in "[3D Printer] Creality Ender ervaringen"

Zou het wellicht verstandig zijn Marlin te updaten, of zou ik dit niet-consequente gedrag elders moeten zoeken? Draai nu 2.0.5.3.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Precies dat issue met een holstaand bed heb ik ook op een 3v2. Pak wat alu folie en maak een stapeltje van een paar velletjes 1x1cm en leg dat in het midden. Afhankelijk hoe dik de folie is misschien 3 of 4 velletjes.

[SolidEdge-er]

InflatableMouse schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 21:02:
[...]

Precies dat issue met een holstaand bed heb ik ook op een 3v2. Pak wat alu folie en maak een stapeltje van een paar velletjes 1x1cm en leg dat in het midden. Afhankelijk hoe dik de folie is misschien 3 of 4 velletjes.

En ik zou ook met vier klemmen op de hoeken werken i.p.v. de standaard twee in het midden. Met die twee in het midden druk je je glasplaat juist in die holte van het bed.

[mutsje]

Het inmiddels buckconverters via amazon gekocht 6 stuks voor 10tje inc verzenden. step down deze keer

[sanscorp]

Heb hier 6 klemmen en nog steeds een hol bed. Alu folie maar eens proberen

Hoewel ABL er dus wel korte metten mee maakt

[SolidEdge-er]

Zijn er meer (Ender 3-V2) gebruikers bij wie ronde gaten altijd iets te klein worden? Mijn xyzCalibration_cube is perfect 20x20x20 mm maar een gat van rond 10 wordt 9.7 mm. Daar is natuurlijk bij het model rekening mee te houden maar ik vraag mij af of dit ook nog met betere calibratie is op te lossen of misschien een setting in Cura.
Ik werk met 123-3d PLA - 200/60 C op de glaskant van de plaat.

[vwtune]

Even een vraagje, het valt mij op dat bij mijn Ender 3 Pro, de voorste fan (waar je tegenaan kijkt als je voor de printer staat) niet draait, alleen de zijkant gaat draaien bij het printen.

Hoe kan ik testen of hij kapot is? en wanneer zou hij aan moeten gaan?
Wanneer ik via octoprint 'fan on' klik in de idle mode van de printer, dan gaat ook alleen de zijkant fan draaien.

Volgens mij is deze fan om de hot end te coolen?

[ Voor 6% gewijzigd door vwtune op 02-01-2021 12:01 ]

[smitae]

vwtune schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 11:56:
Even een vraagje, het valt mij op dat bij mijn Ender 3 Pro, de voorste fan (waar je tegenaan kijkt als je voor de printer staat) niet draait, alleen de zijkant gaat draaien bij het printen.

Hoe kan ik testen of hij kapot is? en wanneer zou hij aan moeten gaan?
Wanneer ik via octoprint 'fan on' klik in de idle mode van de printer, dan gaat ook alleen de zijkant fan draaien.

Volgens mij is deze fan om de hot end te coolen?

De hot-end cooler moet altijd draaien. Dan andere is voor plastic koelen en gaat idd vaak draaien na de eerst of tweede layer ofzo, beetje afhankelijk van je g-code.

Ff los halen en desnoods met paar batterijen testen? Zie je snel genoeg of die het doet. Mogelijk dat er ergens eens stekkertje niet helemaal goed vast zit?

Had ze zelf in mijn Creality Ender 5 ooit omgewisseld, dat gaf veel problemen omdat de PLA dan al veel te vroeg gaat smelten, omdat het hot-end pas vanaf laag 2 werd gekoeld. Had daardoor ook veel problemen met printen, verstopping tijdens printen eerste en tweede laag. Niet cool zeg maar, pas na weken ontdekt dat ik de stekkers had omgewisseld .....

[ Voor 16% gewijzigd door smitae op 02-01-2021 12:35 ]

[vwtune]

smitae schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 12:30:
[...]


De hot-end cooler moet altijd draaien. Dan andere is voor plastic koelen en gaat idd vaak draaien na de eerst of tweede layer ofzo, beetje afhankelijk van je g-code.

Ff los halen en desnoods met paar batterijen testen? Zie je snel genoeg of die het doet. Mogelijk dat er ergens eens stekkertje niet helemaal goed vast zit?

Had ze zelf in mijn Creality Ender 5 ooit omgewisseld, dat gaf veel problemen omdat de PLA dan al veel te vroeg gaat smelten, omdat het hot-end pas vanaf laag 2 werd gekoeld. Had daardoor ook veel problemen met printen, verstopping tijdens printen eerste en tweede laag. Niet cool zeg maar, pas na weken ontdekt dat ik de stekkers had omgewisseld .....

Hmm, ik heb er met een schroevendraaien een spin aan gegeven en nu draait ie weer constant. als ik hem de weer even laat stoppen met de schroevendraaier en weer weghaal, dan stopt ie blijft ook weer stilstaan tot ik hem weer een duw geef met de schroevendraaier.

Aan vervanging toe lijkt mij?
Wat gebeurt er eigenlijk wanneer deze fan altijd stil staat tijdens het printen?

[mutsje]

Frankstenstein is alive hehehe. een blamage voor een tweaker maar het intereseert me echt totaal niet. Als ding ze werk maar doet. Er komt nog een noctua fan op maar moet op buck converters wachten.

[JBS]

DRuw schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 20:48:
Zet eerst die schaal eens op auto, dan kun je pas iets zien qua bed.
Hij lijkt niet direct non-level moet ik zeggen..
Alle schroeven en wieltjes strak en vast?

De printkop op de X as wiebelt niet, en de belts zitten naar mij idee strak genoeg.

Goede tip om de schaal van de Bed Visualizer aan te passen, geeft inderdaad een stuk beter weer waar de verschillen zitten. Duidelijk is wel dat de maximale afwijking pakweg 0.1 is en in rechter boven- en onder hoek zit.



Opvallend genoeg zie ik (behoorlijke) warping aan de rechter achterkant van bijvoorbeeld een 3DBenchy, typisch op het deel van het bed dat nagenoeg vlak is. Opvallend ook dat dit alleen rechtsachter gebeurt, linksachter blijft de boel wel weer goed zitten.



Deze verschillen in bed level zouden wel gecompenseerd moeten worden door de aanwezige BLTouch, toch?

Het bed nog eens schoon gemaakt met 70% alcohol en dezelfde Benchy print gestart. De warping is nu/deze keer vrijwel verdwenen. Komt dat (deze keer) enkel door het schoonmaken met alcohol? Lastig te zeggen aangezien ik het bed vrij regelmatig met 70% alcohol schoonmaak.

SolidEdge-er schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 21:06:
[...]


En ik zou ook met vier klemmen op de hoeken werken i.p.v. de standaard twee in het midden. Met die twee in het midden druk je je glasplaat juist in die holte van het bed.

Het Creality glazen bed met coating heb ik met slechts twee vrij slappe klemmetjes 'vast' zitten. Niet met de klemmen die ik zie bij een Ender 3 v2 of bijvoorbeeld die van 123inkt.nl. Ik vermoed dan ook niet dat die klemmen het glazen bed holler of boller trekken.

InflatableMouse schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 21:02:
[...]


Precies dat issue met een holstaand bed heb ik ook op een 3v2. Pak wat alu folie en maak een stapeltje van een paar velletjes 1x1cm en leg dat in het midden. Afhankelijk hoe dik de folie is misschien 3 of 4 velletjes.

Of ik een typisch hol bed heb durf ik niet te zeggen, bijvoorbeeld linksboven is gelijk, en ook linksonder wijkt zeer weinig af. Sowieso is de totale afwijking niet meer dan 0.1, wat natuurlijk wel een verschil kan maken in wel of geen goede eerste laag. Van de BLTouch verwacht ik echter dat die dit verschil zal opvangen.

sanscorp schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 19:58:
Ik vraag me dan af waar je dat overzicht vandaan haalt, octoprint?

Welke temperatuur heb je voor het bed? Ik zit nu met de stock ender glasplaat met coating op 40 graden en vrij straks op de plaat. Je kan eens levelen en offset bepalen met alles opgewarmd.

Nozzle goed schoon?

Ik heb tijdens het printen mijn offset, welke tijdens het afstellen echt wel goed was nog van -2.30 nog naar -2.32 gezet.

Overzicht komt van de Bed Visualizer https://plugins.octoprint.org/plugins/bedlevelvisualizer/
De tabel met waardes kun je opvragen via 'Edit in Chart studio'.

Bed is 60 graden, nozzle 200. Ik print met Jupiter PLA van 123-3d.nl
Handmatig het bed levelen doe ik inderdaad altijd met het bed op 60 graden opgewarmd.
Nozzle is schoon inderdaad.
De Z-offset heb ik na het handmatig instellen tijdens een testprint inderdaad ook nog een klein beetje naar beneden bijgesteld.

SolidEdge-er schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 21:00:
@JBS
Heb je de First layer calibration van Teaching Tech al eens gedaan?
Hier de link: https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#firstlayer
Ik heb hiermee mijn bed heel nauwkeurig kunnen afstellen. Door de G-code generator op de pagina werk je ook onafhankelijk van je slicer-instellingen.

Niet die specifiek, maar heb de instructies uit een Teaching Tech filmpje gevolgd (Na auto home de nozzle naar beneden brengen totdat een papiertje nog kan bewegen zonder te kreukelen. Dan tijdens deze testprint https://www.thingiverse.com/thing:3846283 de Z-offset nog verder afstellen (in mijn geval nog wat verder naar beneden)).

Het vervelende is ook dat de resultaten niet erg consequent zijn maar wat wél opvalt: Een print met één laag blijft eigenlijk altijd netjes zitten. Warping begint pas als ie enkele lagen onderweg is, lastig te zeggen bij welke laag specifiek, maar soms zie ik het pas ontstaan bij laag 8 of hoger. Een print als de genoemde enkel laagse test cross laat nooit los.

Heb mijn Ender 3 Pro alweer even. Print niet heel veel, en er zijn ook tijden geweest dat alles er zonder warping prima uitkwam. De wisselende resultaten van de laatste tijd maken me echter ook wat huiverig om überhaupt iets te printen. Je hebt nu toch de neiging/drang om een print continu in de gaten te moeten houden.

Dit is overigens de Start G-Code die ik gebruik:

; Ender 3 Custom Start G-code
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Set Heat Bed temperature
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Wait for Heat Bed temperature
M104 S160; start warming extruder to 160
G28 ; Home all axes
G29 ; Auto bed-level (BL-Touch)
G92 E0 ; Reset Extruder
M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; Set Extruder temperature
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Wait for Extruder temperature
; G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
; End of custom start GCode

[ Voor 18% gewijzigd door JBS op 02-01-2021 13:54 ]

[Mee_]

Ondertussen zo goed mogelijk gekalibeerd via deze guide, maar bij de calibration cube heb ik het probleem dat de Z-hoogte maar 19,4 mm ipv 20 is. De 'bodem' ziet er ook wat squashed uit, wat misschien het hoogteverschil kan verklaren. Wat valt daar aan te doen?

[Gizz]

SolidEdge-er schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 11:20:
Zijn er meer (Ender 3-V2) gebruikers bij wie ronde gaten altijd iets te klein worden? Mijn xyzCalibration_cube is perfect 20x20x20 mm maar een gat van rond 10 wordt 9.7 mm. Daar is natuurlijk bij het model rekening mee te houden maar ik vraag mij af of dit ook nog met betere calibratie is op te lossen of misschien een setting in Cura.

JBS schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 13:37:
Opvallend genoeg zie ik (behoorlijke) warping aan de rechter achterkant van bijvoorbeeld een 3DBenchy, typisch op het deel van het bed dat nagenoeg vlak is. Opvallend ook dat dit alleen rechtsachter gebeurt, linksachter blijft de boel wel weer goed zitten.

(..)

Heb mijn Ender 3 Pro alweer even. Print niet heel veel, en er zijn ook tijden geweest dat alles er zonder warping prima uitkwam. De wisselende resultaten van de laatste tijd maken me echter ook wat huiverig om überhaupt iets te printen. Je hebt nu toch de neiging/drang om een print continu in de gaten te moeten houden.

Hoe zit het met de luchtstromen en temperaturen in de ruimte waar je print? Warping komt door het ongelijkmatig afkoelen van de print. Kan het bijvoorbeeld zijn dat er lucht van ventilatieroosters boven het raam naar de ruimte onder de deur van de kamer stroomt en daarbij de print rechtsachter raakt? Of dat rechtsachter sowieso dicht bij een koud raam staat (of de andere kant van je print richting de verwarming of andere warmtebron)?

Het is een stuk kouder buiten dan een paar maanden terug, daarom kan het zijn dat je er nu last van hebt en eerder niet. Koude luchtstromen en warme luchtstromen die je print van verschillende kanten bestoken = goed recept voor warping aan specifieke kanten van je print.

Het vervelende is ook dat de resultaten niet erg consequent zijn maar wat wél opvalt: Een print met één laag blijft eigenlijk altijd netjes zitten. Warping begint pas als ie enkele lagen onderweg is,

Dat is logisch. Een enkele laag heeft geen temperatuurverschil t.o.v. andere lagen en kan dus nooit warpen. Warping ontstaat pas als de onderste laag snel afkoelt (en daardoor iets krimpt) terwijl de lagen erboven nog heet zijn. Dan krijg je verschillen in de afmetingen tussen de lagen en trekt de boel krom.

[ Voor 11% gewijzigd door Gizz op 02-01-2021 14:18 ]

[sanscorp]

Zet je bed eens wat koeler ivm warping, 60 graden bleek te veel met coating. 40 is prima.

Puur glas zonder coating 45 graden en geplet moet het er altijd wel uit zien, het moet echt net de nozzle uit komen.

[JBS]

Gizz schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 14:12:
[...]

Hoe zit het met de luchtstromen en temperaturen in de ruimte waar je print? Warping komt door het ongelijkmatig afkoelen van de print. Kan het bijvoorbeeld zijn dat er lucht van ventilatieroosters boven het raam naar de ruimte onder de deur van de kamer stroomt en daarbij de print rechtsachter raakt? Of dat rechtsachter sowieso dicht bij een koud raam staat (of de andere kant van je print richting de verwarming of andere warmtebron)?

Het is een stuk kouder buiten dan een paar maanden terug, daarom kan het zijn dat je er nu last van hebt en eerder niet. Koude luchtstromen en warme luchtstromen die je print van verschillende kanten bestoken = goed recept voor warping aan specifieke kanten van je print.


[...]

Dat is logisch. Een enkele laag heeft geen temperatuurverschil t.o.v. andere lagen en kan dus nooit warpen. Warping ontstaat pas als de onderste laag snel afkoelt (en daardoor iets krimpt) terwijl de lagen erboven nog heet zijn. Dan krijg je verschillen in de afmetingen tussen de lagen en trekt de boel krom.

De printer staat in een behuizing. Temperatuur in de behuizing is aan de bovenkant pakweg 25 graden, onderin 34-35. Temperatuur in de kamer waar ie staat is ongeveer 20 graden.

De behuizing is niet volledig dicht, helemaal luchtstroom-vrij zal het dus niet zijn.
Zo zijn er randen open van pakweg 5-6 mm open langs de deurtjes. Wellicht kan daar nog een oorzaak zitten? Hoewel ik begrijp dat dat lastig in te schatten is.

Duidelijk verhaal over warping @Gizz. Een nieuwe Benchy is zoals gezegd vrijwel zonder warping geprint na het bed opnieuw te hebben schoongemaakt met 70% alcohol.
Kan slechte hechting in de praktijk ook een oorzaak tot warping zijn?

sanscorp schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 14:13:
Zet je bed eens wat koeler ivm warping, 60 graden bleek te veel met coating. 40 is prima.

Puur glas zonder coating 45 graden en geplet moet het er altijd wel uit zien, het moet echt net de nozzle uit komen.

Dank voor je suggestie. Je zegt 'bleek', bedoel je daar je eigen ervaring mee?

[ Voor 4% gewijzigd door JBS op 02-01-2021 15:14 ]

[sanscorp]

Bleek valt wel mee, leek is inderdaad wel zoals ik mijzelf zou omschrijven.

[smitae]

vwtune schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 12:43:
[...]


Hmm, ik heb er met een schroevendraaien een spin aan gegeven en nu draait ie weer constant. als ik hem de weer even laat stoppen met de schroevendraaier en weer weghaal, dan stopt ie blijft ook weer stilstaan tot ik hem weer een duw geef met de schroevendraaier.

Aan vervanging toe lijkt mij?
Wat gebeurt er eigenlijk wanneer deze fan altijd stil staat tijdens het printen?

Dan trekt de hitte te ver omhoog naar de tube en gaat het filament te vroeg smelten. Heb je kans dat je tube verstopt raakt net boven je hot-end.

[smitae]

mutsje schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 12:53:
Frankstenstein is alive hehehe. een blamage voor een tweaker maar het intereseert me echt totaal niet. Als ding ze werk maar doet. Er komt nog een noctua fan op maar moet op buck converters wachten.

[Afbeelding]

Tja, printer kop ziet er wel cool uit. Ben benieuwd of de print kwaliteit ook zichtbaar beter is?

Maar idd, ff solderen met krimpkousjes had het net wat strakker gemaakt

[mutsje]

smitae schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 15:45:
[...]


Tja, printer kop ziet er wel cool uit. Ben benieuwd of de print kwaliteit ook zichtbaar beter?

Maar idd, ff solderen met krimpkousjes had het net wat strakker gemaakt

De herrie word straks veel minder, origineel hoort er een 5010 fan op dit is een 4020 die met houtschroeven vast zit . Omdat ik geen buckconverters heb originele 24v fan er weer op. straks komt er een noctua 40x40x20 op.Dan word mobofan nog terug gebracht naar circa 14v dus ook silent.

[BlueFlame]

SolidEdge-er schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 11:20:
Zijn er meer (Ender 3-V2) gebruikers bij wie ronde gaten altijd iets te klein worden? Mijn xyzCalibration_cube is perfect 20x20x20 mm maar een gat van rond 10 wordt 9.7 mm. Daar is natuurlijk bij het model rekening mee te houden maar ik vraag mij af of dit ook nog met betere calibratie is op te lossen of misschien een setting in Cura.
Ik werk met 123-3d PLA - 200/60 C op de glaskant van de plaat.

In cura: horizontal expansion.
Moest ik op -0.1 zetten om de juiste afmeting te krijgen (ik had dezelfde afwijking als waar jij het over hebt), helaas moet je dan wel ook weer je xyz opnieuw kalibreren...
Ik heb zelfs een eigen calibration cube gemaakt met gaten in het midden van alle vlakken om dit af te kunnen stellen

[ Voor 7% gewijzigd door BlueFlame op 02-01-2021 16:33 ]

[mddd]

SolidEdge-er schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 11:20:
Zijn er meer (Ender 3-V2) gebruikers bij wie ronde gaten altijd iets te klein worden? Mijn xyzCalibration_cube is perfect 20x20x20 mm maar een gat van rond 10 wordt 9.7 mm. Daar is natuurlijk bij het model rekening mee te houden maar ik vraag mij af of dit ook nog met betere calibratie is op te lossen of misschien een setting in Cura.
Ik werk met 123-3d PLA - 200/60 C op de glaskant van de plaat.

Hier is de “horizontal expansion” optie voor. Daarmee maak je elk onderdeel in de geometrie net wat groter of kleiner zonder de totale afmeting te schalen. Probeer eens de waarde -0.1 dan zou het grootste deel van je probleem verdwenen moeten zijn.

/tegelijk

[JBS]

sanscorp schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 15:30:
Bleek valt wel mee, leek is inderdaad wel zoals ik mijzelf zou omschrijven.

Bedoelde meer, was dat hij jou het geval of is dat de algemene ervaring. Ik ben namelijk in de veronderstelling dat 60 graden min of meer de standaard is voor zo'n Creality glazen bed met coating.

[sanscorp]

JBS schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 16:40:
[...]
Bedoelde meer, was dat hij jou het geval of is dat de algemene ervaring. Ik ben namelijk in de veronderstelling dat 60 graden min of meer de standaard is voor zo'n Creality glazen bed met coating.

Dat hangt af van je merk filament zoals ik het begrijp, maar 60 graden (waarmee de Ender standaard word geleverd) is een richtlijn en aangezien PLA niet eens perse een heated bed nodig heeft zou ik eens wat lager gaan.

Mijn eerste printjes verbogen ook, nadat ik op 40 graden ben gaan printen zit het muurvast op het plateau en is alles zo recht als het maar zijn kan (zonder casing overigens).

Proberen kan geen kwaad en zeker met casing heb je kans dat zelfs 40 al te veel is en dat het uit kan.

[SolidEdge-er]

mddd schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 16:36:
[...]


Hier is de “horizontal expansion” optie voor. Daarmee maak je elk onderdeel in de geometrie net wat groter of kleiner zonder de totale afmeting te schalen. Probeer eens de waarde -0.1 dan zou het grootste deel van je probleem verdwenen moeten zijn.

/tegelijk

@Gizz @BlueFlame @mddd
Bedankt voor de tip. Horizontal Expansion lijkt inderdaad een oplossing voor dit probleem. Ik ga het morgen testen.

[Dylantje2]

Iemand een goede 3dtouch of bltouch tutor icm marlin 2.0

Uberhaupt iemand goede settings met marlin 2.0? Of wat juist niet te doen.

[ Voor 4% gewijzigd door Dylantje2 op 02-01-2021 22:53 ]

[wouter.N]

Mee_ schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 13:40:
Ondertussen zo goed mogelijk gekalibeerd via deze guide, maar bij de calibration cube heb ik het probleem dat de Z-hoogte maar 19,4 mm ipv 20 is. De 'bodem' ziet er ook wat squashed uit, wat misschien het hoogteverschil kan verklaren. Wat valt daar aan te doen?

Hier zelfde probleem, dit fenomeen heet een 'Elaphant's Foot'.

https://all3dp.com/2/elep...nting-problem-easy-fixes/

[sanscorp]

Dylantje2 schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 22:50:
Iemand een goede 3dtouch of bltouch tutor icm marlin 2.0

Uberhaupt iemand goede settings met marlin 2.0? Of wat juist niet te doen.

Helaas zelf ook niet gevonden en ik draai nu de smith3d.com fw met bltouch fast probe voor 4.2.7. ze hebben wel de slow probe voor 4.2.2, marlin 2.0.x.14

[Beekforel]

Weet iemand hoe ik de aanpassingen van de z offset op mijn CR6 kan opslaan? Ik heb met 0.3 het beste resultaat maar de standaard is 0.2 en na power cycle springt hij daar naar terug.

[smitae]

Beekforel schreef op zondag 3 januari 2021 @ 09:53:
Weet iemand hoe ik de aanpassingen van de z offset op mijn CR6 kan opslaan? Ik heb met 0.3 het beste resultaat maar de standaard is 0.2 en na power cycle springt hij daar naar terug.

Kun je de Z off-set niet meegeven in je slicer? Dat kan in Cura.

Kan dacht ik in zowel in je printer profile, start g-code.
Maar er is ook een Cura slicer setting die dat doet.

[ Voor 13% gewijzigd door smitae op 03-01-2021 10:09 ]

[Rincewind]

Dylantje2 schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 22:50:
Iemand een goede 3dtouch of bltouch tutor icm marlin 2.0

Uberhaupt iemand goede settings met marlin 2.0? Of wat juist niet te doen.

Welke HW heb je? Ik heb een 3DTouch/SKR Mini E3 V2.0 combo in een Ender 3 Pro en heb deze handleiding gevolgd. Met wat hulp van Bleuflame is het mij ook gelukt en draai ik nu 2.0.7.2. Belangrijk om te weten is hoe je de bltouch hebt verbonden. Bij mij zit-ie op een speciale port op de Mini E3 en dat was mijn fout in de config.

Ik wil eventueel ook mijn config delen zodat je kunt vergelijken.