[3D Printer] Creality Ender ervaringen

[Bartske]

Koen Hendriks schreef op woensdag 16 december 2020 @ 23:03:
Ik heb een ender 3 v2 gekocht en vandaag kwam die binnen!

Nog weinig ervaring met printen dus dit leek me leuk om er mee in te duiken.

Met YouTube aan de hand vond ik de build redelijk makkelijk gaan, ik heb alleen een probleem met mijn gantry.

Deze lijkt veelste strak tussen de staanders in te zitten. De wielen rollen bijna niet. Ik heb geprobeerd met de sleutel de wielen slapper af te stellen maar zelfs dan lijkt hij nog heel erg te klemmen. Ook eerst de staanders redelijk los gehad zodat ik het frame kon vastdraaien achteraf maar dit geeft me niet veel resultaat.

YouTube: Creality Ender 3 V2 - 3D Printer - Unbox & Setup

Deze video heb ik gevolgd.

2e probleem wat ik heb is dat wanneer ik de glas plaat erop heb ik met de nozzle eerder op het bed kom dan bij de z-switch. Zelfs als ik het bed naar onder draai met de wieltjes. Moet ik handmatig de z switch omhoog zetten?


Heeft iemand hier ook zulke ervaring met de ender 3 v2? Ik hoop graag de build af te krijgen maar durf zo niet te gaan printen.

Heb zelf ook een v2, gantry probleem heb ik zelf niet maar bij het bouwen is het wel aan te raden alle bouten eerst redelijk los te laten en wanneer alles goed recht staat ze dan aandraaien.

Heb zelf de z stop ook wat omhoog gezet inderdaad maar niet heel veel, anders moest ik mijn bed helemaal naar onder draaien. Overigens is een bltouch echt aan te raden

[Naalroc]

Het bed kan je het beste behoorlijk aan draaien, zodat de bed-veren redelijk strak staan, dat voorkomt ook gewiebel en andere onstabiliteit bij het printen.

Wat betreft de afstelling van de rollen: je hebt toch wel in de gaten, dat je 1 van de 3 rollen aan beide zijden met een groter 6-kant 'moer' kunt verstellen, want achter dat zeskant zit een excentriek; zo afstellen, dat je de rollen nog met duim en wijsvinger kunt draaien.

[Daniel.]

Naalroc schreef op woensdag 16 december 2020 @ 23:49:
Het bed kan je het beste behoorlijk aan draaien, zodat de bed-veren redelijk strak staan, dat voorkomt ook gewiebel en andere onstabiliteit bij het printen.

Met de veren deed ik altijd helemaal aandraaien en dan 1/2 hele draaien terug. Dat was perfect. Dan is de spanning ook goed en dan ga je spelen met hoger of lager van het bed.

[Dylantje2]

Naalroc schreef op woensdag 16 december 2020 @ 22:53:
[...]

Ik neem aan dat je dit schrijft voor @Dylantje2 , dus een volslagen nieuweling hier, met als resultaat dat hij er de ballen niet van snapt (denk ik); als je dit nu eens in begrijpelijke taal neer pent, en alle afkortingen 1 x uitlegt, of volledig uitschrijft, dan heeft hij (èn ik!) er misschien iets aan.

Zou heel fijn zijn...

En is er qua prints een verbetering of is dat hetzelfde?

[mutsje]

@Koen Hendriks je kan de z-stop eenvoudig verplaatsen. Met de hand de nozzle net boven het bed brengen en dan de z-stop verplaatsen. Zo heb ik dat tenminste gedaan als het nodig was.

[Koen Hendriks]

Bartske schreef op woensdag 16 december 2020 @ 23:11:

Heb zelf ook een v2, gantry probleem heb ik zelf niet maar bij het bouwen is het wel aan te raden alle bouten eerst redelijk los te laten en wanneer alles goed recht staat ze dan aandraaien.

Ja dat heb ik inderdaad ook gedaan (zoals ook in de video werd aangeraden). Maar zelfs met het frame nog redelijk los zat de gantry er al super strak op!

Naalroc schreef op woensdag 16 december 2020 @ 23:49:

Wat betreft de afstelling van de rollen: je hebt toch wel in de gaten, dat je 1 van de 3 rollen aan beide zijden met een groter 6-kant 'moer' kunt verstellen, want achter dat zeskant zit een excentriek; zo afstellen, dat je de rollen nog met duim en wijsvinger kunt draaien.

Heeft verder geen enkel effect om aan de excentriek te draaien. Als deze het meest los staat staan de wieltjes nog keihard klem. Het is zelfs zo erg dat als ik rustig de Z-as omhoog wil duwen ik de printer gewoon optil ipv dat de gantry omhoog komt...

Bartske schreef op woensdag 16 december 2020 @ 23:11:
Heb zelf de z stop ook wat omhoog gezet inderdaad maar niet heel veel, anders moest ik mijn bed helemaal naar onder draaien. Overigens is een bltouch echt aan te raden

Daniel. schreef op donderdag 17 december 2020 @ 00:22:
Met de veren deed ik altijd helemaal aandraaien en dan 1/2 hele draaien terug. Dat was perfect. Dan is de spanning ook goed en dan ga je spelen met hoger of lager van het bed.

Naalroc schreef op woensdag 16 december 2020 @ 23:49:
Het bed kan je het beste behoorlijk aan draaien, zodat de bed-veren redelijk strak staan, dat voorkomt ook gewiebel en andere onstabiliteit bij het printen.

Als ik ik mijn bed helemaal naar onder draai, dan komt mijn bed tegen de Y as steppenmotor aan voordat hij de Y switch haalt.... dat lijkt me nou ook niet de bedoeling.

mutsje schreef op donderdag 17 december 2020 @ 09:02:
@Koen Hendriks je kan de z-stop eenvoudig verplaatsen. Met de hand de nozzle net boven het bed brengen en dan de z-stop verplaatsen. Zo heb ik dat tenminste gedaan als het nodig was.

Ik denk dat ik het ook maar zo ga doen dan.


PS: @Bartske BLtouch is onderwerg

[ Voor 8% gewijzigd door Koen Hendriks op 17-12-2020 09:27 . Reden: Extra reactie toegevoegd ]

[UltraSub]

Naalroc schreef op woensdag 16 december 2020 @ 22:53:
[...]

Ik neem aan dat je dit schrijft voor @Dylantje2 , dus een volslagen nieuweling hier, met als resultaat dat hij er de ballen niet van snapt (denk ik); als je dit nu eens in begrijpelijke taal neer pent, en alle afkortingen 1 x uitlegt, of volledig uitschrijft, dan heeft hij (èn ik!) er misschien iets aan.

Nee, was aan niemand gericht. Was gewoon een mededeling van mijn kant over mijn ervaringen.
ABL: Auto Bed Leveling
Wham Bam: productnaam/merk

[Bartske]

Koen Hendriks schreef op donderdag 17 december 2020 @ 09:25:
[...]


Ja dat heb ik inderdaad ook gedaan (zoals ook in de video werd aangeraden). Maar zelfs met het frame nog redelijk los zat de gantry er al super strak op!


[...]


Heeft verder geen enkel effect om aan de excentriek te draaien. Als deze het meest los staat staan de wieltjes nog keihard klem. Het is zelfs zo erg dat als ik rustig de Z-as omhoog wil duwen ik de printer gewoon optil ipv dat de gantry omhoog komt...


PS: @Bartske BLtouch is onderwerg

Ik kan me herinneren dat ik dat tijdens het bouwen ook had, het zat veel te strak en ik kreeg de z as ook met geen mogelijkheid omhoog, toen heb ik volgensmij alles losgehaald, weer opnieuw in elkaar gezet en en toen zat het wel goed.. Kan je helaas niet meer helpen.

Ja bltouch is wel fijn let wel dat je er zelf een jst connector op moet maken want de 'standaard' verlengkabel heeft niet de juiste aansluiting.

[mddd]

Koen Hendriks schreef op donderdag 17 december 2020 @ 09:25:
Heeft verder geen enkel effect om aan de excentriek te draaien. Als deze het meest los staat staan de wieltjes nog keihard klem. Het is zelfs zo erg dat als ik rustig de Z-as omhoog wil duwen ik de printer gewoon optil ipv dat de gantry omhoog komt...

Bij die excentrische moeren moet je wel goed kijken, want als de moer de ene kant op lijkt te bewegen gaat het wieltje de andere kant op. Ik moest in elk geval even goed checken, in het begin dacht ik losser te gaan maar ging het juist vaster of andersom!

Om het wieltje losser te maken (van de balk af) moet de moer juist naar de balk TOE staan.

Ik zeg niet dat jij het fout doet maar voor iedereen die dit leest, goed om in de gaten te hebben.

[Vullisbak]

Koen Hendriks schreef op woensdag 16 december 2020 @ 23:03:
2e probleem wat ik heb is dat wanneer ik de glas plaat erop heb ik met de nozzle eerder op het bed kom dan bij de z-switch. Zelfs als ik het bed naar onder draai met de wieltjes. Moet ik handmatig de z switch omhoog zetten?

Ik heb tijdens het afstellen van de z-stop de glasplaat onder het nokje van de bevestigingsplaat gelegd om zo de extra afstand die nodig is voor de glasplaat af te meten. Misschien helpt dat bij jou ook.

[Niekserr]

Ik heb net mijn ender 3 V2 binnen gekregen gisteren en ben bezig met het in elkaar zetten, alleen vallen mij wat dingen op dus ik ben benieuwd naar jullie meningen/ervaringen.
- Het viel me op dat de plek waar het filament de extruder in gaat er weinig ruimte is met de spindel (ik dacht dat dit bij de V2 gefixt was, maar heb de gewone ender nooit gezien)
- Bij het aandraaien van de Z-mount komt de stepper iets scheef te staan waardoor de spindel meer richting het frame gaat, hebben jullie dit ook gehad? Ik heb hier al wel een fix voor gevonden op thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:2925230
- Als ik het heated bed heen en weer beweeg, merk ik 2 hobbels tijdens het bewegen. Hebben jullie soortgelijke ervaringen hiermee of gaat dit ècht 100% soepel bij jullie?

[Esso21]

Nou, nadat hij meer dan 2 maand in de kast heeft gelegen ga ik vanavond maar eens de 3D touch aansluiten op mijn V2. Dit allemaal vanuit de guide van TeachingTech.

Toch ben ik er ergens nog beetje onzeker van. Lees reacties dat men hun bord gefrituurd hebben met het volgen van deze tutorial. Iemand nog laatste tips tricks waarschuwingen?

[mddd]

@Niekserr
- Bij mijn E3Pro gaat filament idd ook vlak langs spindel maar er is geen druk op ofzo, is volgens mij geen probleem.
- Bekend probleem. Belangrijkste is dat je zelf goed kijkt of de spindel netjes parallel aan het frame loopt. Een spacer van Thingiverse kan helpen maar als jouw afwijking anders is dan bij degene die die spacer heeft getekend, is het alsnog scheef.
- Die hoort glad te lopen. Je voelt de stappen van de motor natuurlijk, als de riem op zijn plek zit. Tip, maak de riem los dan kun je de beweging beter beoordelen. Ik heb ook een keer een piepklein metaaldeeltje/braampje ergens weggeplukt waarna hij soepeler liep. Als de riem los is kun je meteen goed voelen of er speling zit op de beweging van het bed of dat ie juist stroef gaat. Of precies soepel

[Niekserr]

mddd schreef op donderdag 17 december 2020 @ 12:58:
@Niekserr
- Bij mijn E3Pro gaat filament idd ook vlak langs spindel maar er is geen druk op ofzo, is volgens mij geen probleem.
- Bekend probleem. Belangrijkste is dat je zelf goed kijkt of de spindel netjes parallel aan het frame loopt. Een spacer van Thingiverse kan helpen maar als jouw afwijking anders is dan bij degene die die spacer heeft getekend, is het alsnog scheef.
- Die hoort glad te lopen. Je voelt de stappen van de motor natuurlijk, als de riem op zijn plek zit. Tip, maak de riem los dan kun je de beweging beter beoordelen. Ik heb ook een keer een piepklein metaaldeeltje/braampje ergens weggeplukt waarna hij soepeler liep. Als de riem los is kun je meteen goed voelen of er speling zit op de beweging van het bed of dat ie juist stroef gaat. Of precies soepel

Top, dan maak ik me geen zorgen over het filament.

Die spacer zal ik als eerste printen, voor nu moet ik dan mijn z-stepper wat los laten staan omdat hij anders onderaan wel heel stroef zal gaan.

Het zijn echt een paar kuilen waar hij in komt, of zo voelt het tenmisnte. Ik heb nog niet kunnen vinden waar het vandaan komt omdat ik niets zie wat ergens tegen aan komt of wat dan ook.

EDIT: Ik heb het nu grootendeels kunnen verhelpen door die wieltjes iets los te draaien en opnieuw uit te lijnen

[ Voor 4% gewijzigd door Niekserr op 17-12-2020 13:18 ]

[mddd]

Niekserr schreef op donderdag 17 december 2020 @ 13:06:
EDIT: Ik heb het nu grootendeels kunnen verhelpen door die wieltjes iets los te draaien en opnieuw uit te lijnen

Het materiaal van de wielen is best hard maar kan wel een klein beetje vervormen. Als ze af-fabriek redelijk strak stonden, kan er wel een kuiltje in gekomen zijn op het punt waar het wiel het metaal raakte. Hij heeft immers een tijd in 1 positie gezeten. Als hij nu iets losser is, en bovendien ga je hem gebruiken dan zal dat zich wel oplossen.

Qua z-stepper, als ie los zit krijg je natuurlijk wel onnauwkeuriger prints. Je kunt hem prima vastschroeven gewoon met een papiertje of een willekeurig stukje plastic ertussen.

[Thoit]

Kan ik iemand nog blij maken met 2x Arctic F8 fans, met controller naar 24 volt? Ik kan er namelijk niks meer mee omdat ik mijn ender 3v2 heb verkocht. Had ooit het idee om de printer hiermee stiller te maken, maar het is er nooit van gekomen. Ben overgestapt naar een Prusa

[BlueFlame]

UltraSub schreef op donderdag 17 december 2020 @ 10:16:
[...]

Nee, was aan niemand gericht. Was gewoon een mededeling van mijn kant over mijn ervaringen.
ABL: Auto Bed Leveling
Wham Bam: productnaam/merk

Ik heb ook zo'n magnetisch PEI plaatje, maar valt me een beetje tegen. Moet hem iedere vier a vijf prints met zeep schoonmaken omdat het anders niet meer goed plakt. Standaard magneet matje plakt beter na vijf prints bij mij, maar daar heb ik weer last van warping bij de punten wat ik niet heb op de PEI plaat. Keuzes keuzes

[Koen Hendriks]

Nou hier is alles toch gelukt met de Ender 3 v2. Hartstikke mooie printer, nu meerdere prints gedaan en zien er echt goed uit.

Binnenkort maar de BLTouch erop zetten

[Koen Hendriks]

Thoit schreef op donderdag 17 december 2020 @ 15:11:
Kan ik iemand nog blij maken met 2x Arctic F8 fans, met controller naar 24 volt? Ik kan er namelijk niks meer mee omdat ik mijn ender 3v2 heb verkocht. Had ooit het idee om de printer hiermee stiller te maken, maar het is er nooit van gekomen. Ben overgestapt naar een Prusa

Is dit ter vervanging van de standaard fan op de mobo van de ender 3 v2? Deze maakt inderdaad een hoop herrie.

[Esso21]

Esso21 schreef op donderdag 17 december 2020 @ 12:58:
Nou, nadat hij meer dan 2 maand in de kast heeft gelegen ga ik vanavond maar eens de 3D touch aansluiten op mijn V2. Dit allemaal vanuit de guide van TeachingTech.

Toch ben ik er ergens nog beetje onzeker van. Lees reacties dat men hun bord gefrituurd hebben met het volgen van deze tutorial. Iemand nog laatste tips tricks waarschuwingen?

Nou, het is me gelukt haha, even bang dat ik mijn bord zou frituren gezien de kabelkleuren van mijn 3D touch nogal "verwarrend" waren maar alles werkt nu enkel de ideale Z offset bepalen.

Hoeveel punten levelen jullie je bed met een ABL?

[Koen Hendriks]

Esso21 schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 10:58:


Nou, het is me gelukt haha, even bang dat ik mijn bord zou frituren gezien de kabelkleuren van mijn 3D touch nogal "verwarrend" waren maar alles werkt nu enkel de ideale Z offset bepalen.

Hoeveel punten levelen jullie je bed met een ABL?

Nice! Nog tips voor als ik dit straks ook ga doen op mijn Ender v2?

Is dit de video die je hebt gebruikt? YouTube: Creality BLtouch Ender 3 upgrade kit - Step by step guide with fixes


Ik ben nog opzoek naar een RPI 3 mount voor aan mijn ender v2, maar kan niet echt iets vinden op thingiverse. Die zoekmachine daar is ook niet echt ideaal. Heeft iemand hier een model van ?

[UltraSub]

BlueFlame schreef op donderdag 17 december 2020 @ 23:17:
[...]

Ik heb ook zo'n magnetisch PEI plaatje, maar valt me een beetje tegen. Moet hem iedere vier a vijf prints met zeep schoonmaken omdat het anders niet meer goed plakt. Standaard magneet matje plakt beter na vijf prints bij mij, maar daar heb ik weer last van warping bij de punten wat ik niet heb op de PEI plaat. Keuzes keuzes

Ik weet niet wat het echte verschil is tussen PEI en wat Wham Bam PEX noemt (ze zeggen dat PEX een proprietary verbeterde PEI is). Daarnaast was ABL de echte megaklapper voor adhesion issues. Heb je auto bed leveling?

[[rgb]]

Thoit schreef op donderdag 17 december 2020 @ 15:11:
Kan ik iemand nog blij maken met 2x Arctic F8 fans, met controller naar 24 volt? Ik kan er namelijk niks meer mee omdat ik mijn ender 3v2 heb verkocht. Had ooit het idee om de printer hiermee stiller te maken, maar het is er nooit van gekomen. Ben overgestapt naar een Prusa

Voor welke Prusa ben je gegaan? De i3 is ook niet bepaald stil toch?

[Esso21]

@Koen Hendriks je zat warm, hij heeft al een recentere tutorial!

YouTube: Creality 32 bit V4 board guide - Ender 3 V2, BLtouch & more

Kijk wel eerst even zijn tutorial voor het bouwen van je eigen Marlin & let op het aansluitschema.
In de reacties is te lezen dat er meerdere mensen hun bord dus hebben gefrituurd door verkeerd aansluiten.

(Als je niet nieuw bent met 3d printen zie dit onderstaande als niet verzonden, k zie je naam pas net verschijnen in deze thread)
Tevens kan ik je aanraden eerst een aantal meters te maken zonder ABL. Ik heb mijn printer sinds begin september. Alle stappen rustig door gelopen zoals esteps flow en andere calibratie. De printer draaide prima zonder de ABL.

[Pinky-H9]

[rgb] schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 11:39:
[...]

Voor welke Prusa ben je gegaan? De i3 is ook niet bepaald stil toch?

Een MK3S met Noctua Hotend fan is super stil.
(ok als je 180mm/s print maakt hij herrie )

[mr.DJ95]

Koen Hendriks schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 11:22:
[...]


Ik ben nog opzoek naar een RPI 3 mount voor aan mijn ender v2, maar kan niet echt iets vinden op thingiverse. Die zoekmachine daar is ook niet echt ideaal. Heeft iemand hier een model van ?

Ik heb deze maar dan voor de Pi4 aan mijn Ender 3 v2 hangen.

https://www.thingiverse.com/thing:2889371

Hierin staan sowieso wel handige dingen voor Octoprint: https://howchoo.com/g/ntg...eality-ender-3-3d-printer

[ Voor 14% gewijzigd door mr.DJ95 op 18-12-2020 12:45 ]

[Koen Hendriks]

Esso21 schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 12:12:
@Koen Hendriks je zat warm, hij heeft al een recentere tutorial!

YouTube: Creality 32 bit V4 board guide - Ender 3 V2, BLtouch & more

Kijk wel eerst even zijn tutorial voor het bouwen van je eigen Marlin & let op het aansluitschema.
In de reacties is te lezen dat er meerdere mensen hun bord dus hebben gefrituurd door verkeerd aansluiten.

(Als je niet nieuw bent met 3d printen zie dit onderstaande als niet verzonden, k zie je naam pas net verschijnen in deze thread)
Tevens kan ik je aanraden eerst een aantal meters te maken zonder ABL. Ik heb mijn printer sinds begin september. Alle stappen rustig door gelopen zoals esteps flow en andere calibratie. De printer draaide prima zonder de ABL.

Bedankt voor de video & de tip! ik zal het in de gaten houden.

[Koen Hendriks]

mr.DJ95 schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 12:44:
[...]




Ik heb deze maar dan voor de Pi4 aan mijn Ender 3 v2 hangen.

https://www.thingiverse.com/thing:2889371

Hierin staan sowieso wel handige dingen voor Octoprint: https://howchoo.com/g/ntg...eality-ender-3-3d-printer

Handig! Alleen die case heeft wel heel veel bridging of niet? heb je die met supports geprint?

[mr.DJ95]

Koen Hendriks schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 12:56:
[...]


Handig! Alleen die case heeft wel heel veel bridging of niet? heb je die met supports geprint?

Ik heb de 4, die case bestaat uit 2 delen. Support printen lijkt me wel handig Alhoewel zij zeggen van niet.

Printer brand:
Creality
Printer:
Ender 3
Rafts:
Doesn't Matter
Supports:
No
Resolution:
0.2-0.3
Infill:
30%

[iDaniel]

Eigenlijk heb je alleen supports nodig voor overhangen groter dan zeg 60 graden. Bij bridges heb je eigenlijk geen supports nodig bij redelijk afgestelde printers. Kost enkel meer tijd en materiaal. Plus boeie hoe het eruit ziet aan de binnenkant van een case. Gewoon zonder supports dus.

[ Voor 13% gewijzigd door iDaniel op 18-12-2020 15:22 ]

[Thoit]

Koen Hendriks schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 10:22:
[...]


Is dit ter vervanging van de standaard fan op de mobo van de ender 3 v2? Deze maakt inderdaad een hoop herrie.

Ter vervanging van mobo en voeding doel was om ook 's nachts te kunnen printen. Dat was nu onmogelijk ondanks dat de printer op een andere kamer stond.

[Thoit]

[rgb] schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 11:39:
[...]

Voor welke Prusa ben je gegaan? De i3 is ook niet bepaald stil toch?

De i3 MK3S+ heb ik besteld. Heb een oudere prusa gehoord, en die was toch véél stiller dan de Ender die ik had.

[[rgb]]

Esso21 schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 12:12:
(...) De printer draaide prima zonder de ABL.

Wat waren je beweegredenen om dan toch voor ABL te gaan? Ik ben aan het twijfelen of ik mijn E3V2 moet upgraden met de ABL, maar ik zie nog niet in waarom. Hetzelfde geldt voor de filament run-out sensor.

[maartend]

Heya.

Heb een Ender 3 met SKR mini V2. En die beroemde Ikea Led- stripje dat zo mooi past in dat LACK kastje van Ikea. Nu is mijn vraag, ka ik de 220 adaptor van dat led-stripje los koppelen en dan die hele led op de SKR mini aansluiten?
Gaat het led gelijk aan als dat ding aangaat en scheelt me weer een lang snoer met stekker

[azerty]

DRuw schreef op zondag 6 december 2020 @ 17:50:
Tuurlijk, en als het niet werkt en stuur je een mailtje. En krijg je een nieuwe en ondertussen heb je geen idee wat het doet.
Als je je een beetje inleest, en wees eerlijk, als je een kant en klaar ding wilt zonder eens te klooien koop je geen ender, kun je zo veel meer.
Ik probe min bed bijvoorbeeld in 5x5 raster binnen de tijd dat een standaard 3x3 dat doet.
Maargoed, ieder z'n ding maar ik zet er geen zooi op waarvan ik weet wat erin zit.
Hebben ze bijvoorbeeld de thermal runaway aangezet? Wat is de maximale temperatuur die je hotend mag halen?
Joh het zal allemaal best goed zijn maar dat zeg ik, het is gratis software....

En op momenten zoals deze zou ik die dienst met veel plezier afnemen

Ik heb in oktober een firmware gecompiled voor mijn Ender 3 met SKR v1.1 bord (Marlin 2.0.7.1). Wou nu eindelijk mijn LCD fixen, nieuwe build gemaakt (op basis van 2.0.7.2 met mijn commits voor config er bovenop), werkt het nu voor geen meter meer. Zelfs nieuwe builds van 2.0.7.1 met commits erbovenop (dus wat ik in oktober had), werken niet meer. Binary (firmware.bin) is ~7Kb smaller.

Hier kan ik weer uren aan spenderen zonder ook maar iets wijzer te worden

[Niekserr]

Poh, wat is die ender 3 V2 een top ding zeg. Out of the box met de standaard cura instellingen al een perfecte calibration cube geprint! Alleen de overhang van een benchy ging niet helemaal goed, dus had ik de temp van mijn filament wat terug geschroeft naar 195 ipv 200 graden.

Nu wil ik graag een mount printen voor mijn BLTouch zodat ik altijd die perfecte eerste laag heb, maar ik krijg het nog niet helemaal goed zoals je hieronder ziet. Nu wil ik voor het kleine dunne stukje op de linker foto een brim toevoegen omdat deze stukjes iets zijn gaan warpen, maar ik weet niet goed wat ik van het rechter plaatje vind. Wat denken jullie? Het lijkt alsof het niet goed hecht omdat rechtsboven iets is losgelaten en die ribbels boven op vind ik vreemd. Enig idee wat ik aan kan passen?

Geprint met: Groen filament vd jupiter serie @195 graden, 0.2mm layer height en verder eigenlijk alle basic instellingen van een ender 3 in cura

[straightsix]

[rgb] schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 11:39:
[...]

Voor welke Prusa ben je gegaan? De i3 is ook niet bepaald stil toch?

De Prusa i3 is echt vele maler stiller dan de Ender familie. De normal mode van de MK3S+ is zelfs stiller dan de silent mode van de MK2.

De stealth mode van de MK3S+ is helemaal mooi, je hoort praktisch alleen de fans draaien.

[vincent_1971]

straightsix schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 12:40:
[...]


De Prusa i3 is echt vele maler stiller dan de Ender familie. De normal mode van de MK3S+ is zelfs stiller dan de silent mode van de MK2.

De stealth mode van de MK3S+ is helemaal mooi, je hoort praktisch alleen de fans draaien.

Al gekeken naar de nieuwste creality modellen en dan met name naar de elektronica ?

[straightsix]

vincent_1971 schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 12:46:
[...]


Al gekeken naar de nieuwste creality modellen en dan met name naar de elektronica ?

Nee, helaas geen ervaring met de allernieuwste modellen. Scheelt het veel met bijv. een Ender 3?

Maar een Prusa koop je denk ik voornamelijk voor set & forget. Ik heb het apparaat pas een week draaiende en al bijna 48hr geprint. Nul opmerkingen over de prints, komen er iedere keer fantastisch uit met de standaard Prusaslicer settings.

[mutsje]

straightsix schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 12:52:
[...]


Nee, helaas geen ervaring met de allernieuwste modellen. Scheelt het veel met bijv. een Ender 3?

Maar een Prusa koop je denk ik voornamelijk voor set & forget. Ik heb het apparaat pas een week draaiende en al bijna 48hr geprint. Nul opmerkingen over de prints, komen er iedere keer fantastisch uit met de standaard Prusaslicer settings.

Zou ook wat zijn als dat ding totaal niet print voor dat bedrag mijn cr-20 heeft er ook al heel veel uren op zitten nadat ik die stock overgekocht had en verbouwd heb.

[relex28]

Niekserr schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 12:32:
Het lijkt alsof het niet goed hecht omdat rechtsboven iets is losgelaten en die ribbels boven op vind ik vreemd. Enig idee wat ik aan kan passen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Je hebt je nozzle te dicht op het printbed staan daarom "schraapt" hij door je print heen. Voor kleine details gebruik ik zelf altijd een brim.

[Vullisbak]

Niekserr schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 12:32:

Geprint met: Groen filament vd jupiter serie @195 graden, 0.2mm layer height en verder eigenlijk alle basic instellingen van een ender 3 in cura

Hoe is het resultaat als je grotere prints doet met deze temperatuur?

Ik heb zelf een rol oranje Jupiter PLA, maar heb er letterlijk nog geen enkele goede print mee kunnen maken. Telkens layer shift doordat het lijkt alsof de extruder het filament niet door de hotend gevoerd krijgt. Ik had juist bij hogere temperaturen (208gr) een iets beter resultaat, maar nog steeds shift.

Daarentegen met het REAL filament geen problemen.

[Khalon]

Misschien een stomme vraag, maar ik ben dus bezig met de trianglelab ABL sensor aan te sluiten. Nu heb ik geen pin 27 break out board en wil ik eigenlijk de LCD ribbon splitten zodat ik pin 27 kan gebruiken.

Mijn probleem is dat ik de ender 3 pro heb met de silent mainboard v1.1.5 8 bit maar daarvan niet een datasheet kan vinden waar gezegd word welke ader nou voor wat is. Op YouTube en Google vind ik ook alleen voorbeelden van mensen die een grijze ribbon kabel met een rode ader hebben, maar de mijne is een regenboog dus nu ben ik clueless.

Ik volg overigens deze video:
YouTube: How to install a BL Touch on a Creality Ender 3 *UPDATED*

[ Voor 13% gewijzigd door Khalon op 19-12-2020 15:43 ]

[SolidEdge-er]

Ik heb sinds kort een Ender 3 v2 en ben heel tevreden over de resultaten.

Er is één verschijnsel waar ik jullie raad voor vraag.
Bij modellen met een vlakke toplaag ontstaat een ruw oppervlak. Het voelt een beetje als schuurpapier. Ook zijn er zo hier en daar wat scherpe spikkeltjes aan dit bovenvlak. De zijkanten zijn mooi strak.

Ik werk met 123-3D Jupiter PLA met 200 / 60 graden - 0,16 mm laagdikte - 50 mm/s.

De e-steps zijn gekalibreerd en ook de Flow-instelling is wat aangepast na de single wall kubus maar het eindresultaat blijft gelijk.

Zijn er nog andere instellingen die dit effect beïnvloeden?

[Koen Hendriks]

SolidEdge-er schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 21:15:
Ik heb sinds kort een Ender 3 v2 en ben heel tevreden over de resultaten.

Er is één verschijnsel waar ik jullie raad voor vraag.
Bij modellen met een vlakke toplaag ontstaat een ruw oppervlak. Het voelt een beetje als schuurpapier. Ook zijn er zo hier en daar wat scherpe spikkeltjes aan dit bovenvlak. De zijkanten zijn mooi strak.

Ik werk met 123-3D Jupiter PLA met 200 / 60 graden - 0,16 mm laagdikte - 50 mm/s.

De e-steps zijn gekalibreerd en ook de Flow-instelling is wat aangepast na de single wall kubus maar het eindresultaat blijft gelijk.

Zijn er nog andere instellingen die dit effect beïnvloeden?

Ik heb eigenlijk exact dezelfde instellingen maar dan 45mm/s. Heb dit probleem verder niet. weet niet zeker of dat de oorzaak is maar omdat verder alles 1 op 1 gelijk is kun je het proberen

edit: Net nog even naar de foto gekeken, heb zelf nog niet veel ervaring maar het lijkt bijna alsof je nozzle erin heeft geduwd? Misschien je bed nog is goed bekijken / afstellen?

[ Voor 8% gewijzigd door Koen Hendriks op 19-12-2020 23:20 ]

[smitae]

SolidEdge-er schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 21:15:
Ik heb sinds kort een Ender 3 v2 en ben heel tevreden over de resultaten.

Er is één verschijnsel waar ik jullie raad voor vraag.
Bij modellen met een vlakke toplaag ontstaat een ruw oppervlak. Het voelt een beetje als schuurpapier. Ook zijn er zo hier en daar wat scherpe spikkeltjes aan dit bovenvlak. De zijkanten zijn mooi strak.

Ik werk met 123-3D Jupiter PLA met 200 / 60 graden - 0,16 mm laagdikte - 50 mm/s.

De e-steps zijn gekalibreerd en ook de Flow-instelling is wat aangepast na de single wall kubus maar het eindresultaat blijft gelijk.

Zijn er nog andere instellingen die dit effect beïnvloeden?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Je zou een poging kunnen om ironing aan te zetten voor de toplaag? Dan zou je een gladdere laag moeten krijgen.

[Daniel.]

SolidEdge-er schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 21:15:
Ik heb sinds kort een Ender 3 v2 en ben heel tevreden over de resultaten.

Er is één verschijnsel waar ik jullie raad voor vraag.
Bij modellen met een vlakke toplaag ontstaat een ruw oppervlak. Het voelt een beetje als schuurpapier. Ook zijn er zo hier en daar wat scherpe spikkeltjes aan dit bovenvlak. De zijkanten zijn mooi strak.

Ik werk met 123-3D Jupiter PLA met 200 / 60 graden - 0,16 mm laagdikte - 50 mm/s.

De e-steps zijn gekalibreerd en ook de Flow-instelling is wat aangepast na de single wall kubus maar het eindresultaat blijft gelijk.

Zijn er nog andere instellingen die dit effect beïnvloeden?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Lijkt een beetje op overextrusion verlaag die is met 2% en kijk wat het doet.

[Rincewind]

1 Kg Huidkleurig PLA bij Amazon.de voor €10. Doe er je voordeel mee (ik heb het gisteren besteld en het is nu al verzonden ) Het merk is Kaisertech dus geen idee over de kwaliteit maar voor die prijs gok ik wel.

[SolidEdge-er]

@Daniel. , @smitae , @Koen Hendriks ,
Dank voor jullie reacties.
Ik zal het effect van Ironing eens bekijken hoewel dat in mijn ogen een symptoombestrijder. Het oppervlak moet beter kunnen, naar mijn idee.

Het lijkt mij inderdaad een vorm van “overextrusion” maar de E-steps heb ik gecalibreerd. De nozzle lijkt over de verse bovenlaag te schrapen en maakt die dan ruw.

Bedleveling is volgens mij goed. Mooie constante eerste laag en goede hechting.

Misschien dat er nog andere tips komen…

[Esso21]

[rgb] schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 18:32:
[...]

Wat waren je beweegredenen om dan toch voor ABL te gaan? Ik ben aan het twijfelen of ik mijn E3V2 moet upgraden met de ABL, maar ik zie nog niet in waarom. Hetzelfde geldt voor de filament run-out sensor.

In eerste instantie gewoon puur hobby, beetje knoeien met elektronica. Maar het is ook zeker functioneel.

Mijn bed is licht gebold. Hoe ik ook levelde, de level test op 5 hoeken en 1 in het midden kwam nooit perfect uit. Dat is nu gefixed.

[sanscorp]

Is er nog een goede informatiebron om met absoluut 0 kennis te beginnen?

Ik ben nu aan het kijken naar een printer om te starten, in het algemeen is goedkoop duurkoop maar aan de andere kant heb ik geen budget om een dure printer te nemen. Het moet bruikbaar en functioneel zijn, met een redelijk bereik, zo spreekt de Ender mij wel aan met 22x22x24cm printbereik.

Ik wil vooral functionele dingen kunnen maken en nabewerken/afwerken is geen probleem.

Zo denk ik aan een het maken van een ontwerp om de PCB van de IKEA Tradfri in een lichtknop (muur) te kunnen verwerken. Maar ook reparatie van apparatuur of bij modden auto zal het handig zijn.

Ik strand, mede door mijn eigen getwijfel, al bij welke printer aan te schaffen en denk nu aan de Anet A8 of Ender 3 v2.

Zelf bouwen is leuk, tweaken a.d.h.v. tutorials op internet is ook geen probleem. Lees het e.e.a. over zelf te printen upgrades bijvoorbeeld.

Het is echter niet de bedoeling om na het uitgeven van 300 euro printklaar om dan nog eens 200 euro aan upgrades te moeten uitvoeren.

Filamenten die mij praktisch lijken zijn: ASA, POM, TPU of TPC en Carbon Fiber.

Iemand nog tips m.b.t. de printer?

[ Voor 5% gewijzigd door sanscorp op 20-12-2020 11:35 ]

[mr.DJ95]

sanscorp schreef op zondag 20 december 2020 @ 11:34:
Is er nog een goede informatiebron om met absoluut 0 kennis te beginnen?

Ik ben nu aan het kijken naar een printer om te starten, in het algemeen is goedkoop duurkoop maar aan de andere kant heb ik geen budget om een dure printer te nemen. Het moet bruikbaar en functioneel zijn, met een redelijk bereik, zo spreekt de Ender mij wel aan met 22x22x24cm printbereik.

Ik wil vooral functionele dingen kunnen maken en nabewerken/afwerken is geen probleem.

Zo denk ik aan een het maken van een ontwerp om de PCB van de IKEA Tradfri in een lichtknop (muur) te kunnen verwerken. Maar ook reparatie van apparatuur of bij modden auto zal het handig zijn.

Ik strand, mede door mijn eigen getwijfel, al bij welke printer aan te schaffen en denk nu aan de Anet A8 of Ender 3 v2.

Zelf bouwen is leuk, tweaken a.d.h.v. tutorials op internet is ook geen probleem. Lees het e.e.a. over zelf te printen upgrades bijvoorbeeld.

Het is echter niet de bedoeling om na het uitgeven van 300 euro printklaar om dan nog eens 200 euro aan upgrades te moeten uitvoeren.

Filamenten die mij praktisch lijken zijn: ASA, POM, TPU of TPC en Carbon Fiber.

Iemand nog tips m.b.t. de printer?

De Ender 3 v2 is een leuke instap printer met genoeg potentie. Zijn bij NL webshops voor 220 euro verkrijgbaar zodat je eventueel nog een Raspberry Pi + BL touch eraan kunt knopen.

https://www.123-3d.nl/Cre...KgtgSpTxSjw8aArSvEALw_wcB

[rejer]

Vraagje, ik heb octoprint etc allemaal werkzaam,

Maar ik heb de cam https://www.amazon.nl/gp/...tle_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Maar had enige wat ik in het donker zie is

In het licht doet ie t prima. Maar zit er ergens iets om die nachtzicht te activeren ?
De IR leds branden wel . (en zijn ook lekker warm)

[DRuw]

Ok, ik ben ff goed bezig geweest op de ender 5:)
Ik had de dualZ met 2 motoren geïnstalleerd maar irriteerde me aan het feit dat je bed volume afneemt.. dat komt puur door de ophanging van de rods en de nieuwe leadscrew die uitsteekt.
Als je het bed op max hoogte heb kom je alsnog niet tot die maximum hoogte en naar mijn idee kon ik precies een profiel onder de bovenste horizontale maken en daar de bevestiging op maken. Dan de rods en screw doorslijpen en dat zou moeten gaan....
Ik kon alleen geen profiel vinden die ik voor een normaal bedrag kon halen voor wat ik nodig had...
Que de ender 3!
2x met 100% infill een 5cm breed stukje profiel geprint en hierin gaatjes geboord en een M5 boutje erdoor. Deze met een soldeerbout net zo lang verwarmt tot ze erin verzonken en onder het bestaande profiel gemonteerd.
Rods en screw ongeveer 2cm eraf en de boel in elkaar geschroefd.
Kop en koeling gaan er overheen en de nozzle loopt prima tot de laatste mm van het bed:):)

[Daniel.]

SolidEdge-er schreef op zondag 20 december 2020 @ 10:55:
@Daniel. , @smitae , @Koen Hendriks ,
Dank voor jullie reacties.
Ik zal het effect van Ironing eens bekijken hoewel dat in mijn ogen een symptoombestrijder. Het oppervlak moet beter kunnen, naar mijn idee.

Het lijkt mij inderdaad een vorm van “overextrusion” maar de E-steps heb ik gecalibreerd. De nozzle lijkt over de verse bovenlaag te schrapen en maakt die dan ruw.

Bedleveling is volgens mij goed. Mooie constante eerste laag en goede hechting.

Misschien dat er nog andere tips komen…

Ik heb de esteps ook geconfigureerd maar ook al klopt het precies dan is het altijd verstandig om een kubus te printen met 0 bottom en top layers met 1 wall. Dan printen en nameten of die ene muur ook precies de dikte die je wilt. Met een 0.4mm nozzle is het in cura 0.4 en in Simplify3D 0.48 zodra je de flow rate hebt berekend schrijf je die op de rol. Die kan per rol verschillen het gaat maar om 0/5% maar het is dat beetje wat het echt perfect maak. Ik heb een paar gcodes standaard op mijn octoprint staan en die gaan van 80%flow tot 110% flow. Ik had met 1 rol dat ik de flow rate op 86% moest zetten. Ik vond het heel gek want met de andere rollen PETG heb ik 100% maar het klopte wel.

In mijn geval ondanks dat de e-steps kloppen print ik het meest PETG met 100% en PLA met 102% flow.

[DRuw]

Ff kort door de bocht: esteps is grofafstelling, flow is de fijnafstelling.

[Chrisje1983]

DRuw schreef op zondag 20 december 2020 @ 15:15:
Ok, ik ben ff goed bezig geweest op de ender 5:)
Ik had de dualZ met 2 motoren geïnstalleerd maar irriteerde me aan het feit dat je bed volume afneemt.. dat komt puur door de ophanging van de rods en de nieuwe leadscrew die uitsteekt.
Als je het bed op max hoogte heb kom je alsnog niet tot die maximum hoogte en naar mijn idee kon ik precies een profiel onder de bovenste horizontale maken en daar de bevestiging op maken. Dan de rods en screw doorslijpen en dat zou moeten gaan....
Ik kon alleen geen profiel vinden die ik voor een normaal bedrag kon halen voor wat ik nodig had...
Que de ender 3!
2x met 100% infill een 5cm breed stukje profiel geprint en hierin gaatjes geboord en een M5 boutje erdoor. Deze met een soldeerbout net zo lang verwarmt tot ze erin verzonken en onder het bestaande profiel gemonteerd.
Rods en screw ongeveer 2cm eraf en de boel in elkaar geschroefd.
Kop en koeling gaan er overheen en de nozzle loopt prima tot de laatste mm van het bed:):)

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]

Profiel kan je kopen voor 3 euro bij aliexpress, heb zelf ook de brackets verlaagt met een 25 cm lang 20x20 extruder profiel. Ik zou de thingiverse al in augustus updaten maar nooit van gekomen omdat ik de upgrade niet had uitgevoerd.
Wel grappig dat je precies op het zelfde idee bent gekomen zonder iets van mij te weten

Hier koop ik alu extruder profiel, spul is meestal met 5 tot dagen binnen.

https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.788e4c4dgR5aW7

[DRuw]

Great minds think alike, of zoals mijn manager zegt, fools seldom differ;)
En ik had geen zin om op ali te wachten:)
Geprint is prima hoor, alleen niet verrot vast draaien. Dingetjes hoeven weinig te houden gelukkig.

[Chrisje1983]

Ik heb nog wel een onbewerkt stuk 20x20 van 20 cm voor je liggen mocht je het voor niets willen hebben, al is het denk ik goedkoper om van ali te laten verzenden. Of je moet in de buurt wonen.

[Niekserr]

Vullisbak schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 14:43:
[...]


Hoe is het resultaat als je grotere prints doet met deze temperatuur?

Ik heb zelf een rol oranje Jupiter PLA, maar heb er letterlijk nog geen enkele goede print mee kunnen maken. Telkens layer shift doordat het lijkt alsof de extruder het filament niet door de hotend gevoerd krijgt. Ik had juist bij hogere temperaturen (208gr) een iets beter resultaat, maar nog steeds shift.

Daarentegen met het REAL filament geen problemen.

Nog niet veel grotere prints gedaan met dit filament op mijn ender, maar tot nu toe gaat alles goed

[sanscorp]

mr.DJ95 schreef op zondag 20 december 2020 @ 12:04:
[...]


De Ender 3 v2 is een leuke instap printer met genoeg potentie. Zijn bij NL webshops voor 220 euro verkrijgbaar zodat je eventueel nog een Raspberry Pi + BL touch eraan kunt knopen.

https://www.123-3d.nl/Cre...KgtgSpTxSjw8aArSvEALw_wcB

Om een paar upgrades te gebruiken (glazen bed, metalen extruder, bl touch) en wat filamenten om te starten en experimenteren, samen met de Ender 3 v2 zit ik toch al snel op 500 euro en dan moet ik nog een casing zien te fabriceren.

Da's me ff te gek op dit moment.

ASA, POM, TPU zijn toch wel dingen waar ik echt wat mee wil.

Kan natuurlijk beginnen met PLA en het eerst maar eens onder de knie zien te krijgen en wat opensource upgrades voor de Ender printen.

Dan maar even geen glazen bed en geen bl touch.

[mr.DJ95]

sanscorp schreef op zondag 20 december 2020 @ 19:07:
[...]


Om een paar upgrades te gebruiken (glazen bed, metalen extruder, bl touch) en wat filamenten om te starten en experimenteren, samen met de Ender 3 v2 zit ik toch al snel op 500 euro en dan moet ik nog een casing zien te fabriceren.

Da's me ff te gek op dit moment.

ASA, POM, TPU zijn toch wel dingen waar ik echt wat mee wil.

Kan natuurlijk beginnen met SLA en het eerst maar eens onder de knie zien te krijgen en wat opensource upgrades voor de Ender printen.

Dan maar even geen glazen bed en geen bl touch.

Die upgrades heb je toch niet meteen nodig toch? Ik print nogsteeds met veel standaard spul, heb alleen de veren geüpgrade en wat parts geprint.

BL touch kan altijd nog.

PLA is ook het geld niet. 23 euro inc verzending bij 123d

[Rincewind]

sanscorp schreef op zondag 20 december 2020 @ 19:07:
[...]


Om een paar upgrades te gebruiken (glazen bed, metalen extruder, bl touch) en wat filamenten om te starten en experimenteren, samen met de Ender 3 v2 zit ik toch al snel op 500 euro en dan moet ik nog een casing zien te fabriceren.

Da's me ff te gek op dit moment.

ASA, POM, TPU zijn toch wel dingen waar ik echt wat mee wil.

Kan natuurlijk beginnen met SLA en het eerst maar eens onder de knie zien te krijgen en wat opensource upgrades voor de Ender printen.

Dan maar even geen glazen bed en geen bl touch.

Of je begint met een Ender 3 Pro. Voor €190 heb je die al (zie de link), rol PLA erbij en je hebt een uitstekende beginners set. De Pro die ik kocht had al een silent mainboard. Glasplaat kan ook via Ikea (spiegel) en een 3Dtouch kost je ook de kop niet in China. Op geen stukken na €500...

[sanscorp]

Zal nog een rustig moeten gaan zitten. Zie bijvoorbeeld dat die mainboard upgrade niks beloofd over verbeterde prestaties, alleen over stiller printen.

Los daarvan kost deze bij 123-3D.nl zo'n 70 euro en via ali 24 euro. Dat zijn zaken die kunnen wachten en dus via China besteld kunnen worden.

Zo'n metalen extruder ga ik nodig hebben zodra ik ASA wil gaan printen en deze zie ik tussen de 30 en 140 euro, geen idee wat wijsheid is maar dat zie ik t.z.t. wel.

285 - 300 euro zit je wel op.

[iDaniel]

Naar mijn mening is de silent board wel essentieel tenzij je de printers in een schuur of in een goed geisoleerde zolder of kamer aan de andere kant van je huis zet. Het geluid van die motors is echt heel irritant.

Ik heb zelf ook geprint met zowel het standard mainboard als de silent, en ik heb hier ook geen verschil in kwaliteit gevonden. Eventueel kun je hier volgens mij ook BigTreeTech mainsboards in gebruiken. Ik heb mijn silent boards bij banggood besteld via het UK warehouse, binnen anderhalve week geleverd.

Het is niet lullig bedoelt hoor, maar dat je als beginner verwacht dat je gelijk (of snel) aan de slag kunt met filamenten zoals ASA, POM, TPU of TPC en Carbon Fiber (even gequote uit je post) op een budget printer (die je dan ook nog zelf wilt modden) is echt een recept voor teleurstelling. Dat gaat je niet namelijk niet lukken en het zou jammer zijn als je hierdoor de interesse in het 3d printen verliest. Ik sluit me dan ook aan bij bovenstaande posts; koop iets van een Ender 3, een rol PLA, een rol PETG en ga daar eerst mee aan de slag. Doe hier wat ervaring mee op en kijk dan naar upgrades om de exotischere filamenten mee te kunnen printen. Dat beginners gelijk beginnen over automatische bed leveling vind ik persoonlijk echt onzin. Ik level mijn bed niet automatisch omdat ik dat de tijd en moeite het niet waard vind. Handmatig kan je met wat oefenen in een paar minuten en hoeft misschien bij gemiddeld 1 week gecheckt te worden. Het zal wel wat minder precies zijn dan automatisch, maar voor 99% van alle prints boeit dit toch niet. En die 1% van de prints waarvoor dit wel belangrijk is worden toch niet op Ender 3's geprint.

Zelf ben ik nu bezig met de omzetting van één naar direct drive. Ik ben zelf wel tevreden met de goedkope clones van de Bondtech BMG (16 euro) en de (all metal) E3D clones (10 euro) van TinyTronic.nl. Je moet gewoon weten waar je wat kan kopen, en dat leer je vanzelf wel. Een 3d printer is echt geen eenmalige koop.

[Chrisje1983]

Die metalen extruder kostte mij destijds 3,66 euro, ik heb de link voor je opgezocht uit mijn bestel geschiedenis. 5,84 euro nu.

https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.27424c4dOzb5AE

Glazen bed: de creality glazen plaat zit bij mij nog in de doos. Koop een pak 30x30 spiegel tegels en een glassnijder van de gamma om de spiegel op maat te snijden/breken, werkt echt perfect.
Ik print na een jaar nog steeds op de eerste spiegel. Altijd een recht bed, en elke oneffenheid zie je direct op een spiegel. Helaas zijn de spiegels wel iets duurder als toen ik ze kocht.

https://www.gamma.nl/asso...0x30-cm-4-stuks/p/B643132

Een bl touch, ik doe het zelf zonder en de spiegel is vlak en vind een bl touch dan ook niet nodig en wil het ook niet hebben. Ik heb het bed voor het laatst voor de zomervakantie afgesteld. Print eerste layer altijd perfect. Bijkomend voordeel: je gaat echt je best doen om je frame en bed 100% te krijgen maar dit is persoonlijk denk ik.

Mocht je er toch een willen voor 30/40 euro ben je klaar.

Mainboard veranderen kan altijd nog, ik heb zelf het eerste half jaar met het originele board geprint. Ja hij is nu stiller en klinkt niet meer als een ouderwetse dot matrix printer maar het geluid was niet de reden dat ik een ander board wou.

Voor die 190 euro wat een ender 3 pro kost kan je prima printen.

extruder 6 euro, spiegels en glassnijder 20 euro, ben je alsnog voor 216 euro klaar.

eventueel een bl touch, mocht je dat willen komt er +- 40 bij op, en met een e3 v2 boardje kom je totaal inderdaad rond de 280 uit.

Paar rollen esun pla+ halen van amazon voor +- 20 euro stuk en je kan beginnen.

[DRuw]

Tja, ik zou nu eerlijk gezegd niet weten of ik een ender 3 pro of een 5 zou nemen.
Ik heb ze beiden waarbij de 3 zo goed als volledig is afgesteld en de 5 nog niet.
Beiden hebben een skr mini bord, dde van trianglelabs en een abl van hetzelfde merk. Hele veren op de een en siliconen stops op de ander. Beiden een dual z drive.
Met 4 stukken plexiglas zit de 5 dicht en duurt gerust een hoog en smal model te printen wat bij de 3 tricky zou zijn.
Ben overal best gecharmeerd van de 5 geraakt..
Kostte me 230 euro toen maar dat is zonder mods en heb ook een meanwell voeding erin gezet.

[maartend]

Chrisje1983 schreef op zondag 20 december 2020 @ 21:03:


Een bl touch, ik doe het zelf zonder en de spiegel is vlak en vind een bl touch dan ook niet nodig en wil het ook niet hebben. Ik heb het bed voor het laatst voor de zomervakantie afgesteld. Print eerste layer altijd perfect. Bijkomend voordeel: je gaat echt je best doen om je frame en bed 100% te krijgen maar dit is persoonlijk denk ik.

Mocht je er toch een willen voor 30/40 euro ben je klaar.

Cloon, 3DTouch, ik dacht een eurootje of 8. En werkt perfect.

[MikeOO]

Rincewind schreef op zondag 20 december 2020 @ 09:47:
1 Kg Huidkleurig PLA bij Amazon.de voor €10. Doe er je voordeel mee (ik heb het gisteren besteld en het is nu al verzonden ) Het merk is Kaisertech dus geen idee over de kwaliteit maar voor die prijs gok ik wel.

+15,99 euro verzendkosten. Hoop dat jij niet betaald hebt

[Rincewind]

MikeOO schreef op maandag 21 december 2020 @ 07:11:
[...]


+15,99 euro verzendkosten. Hoop dat jij niet betaald hebt

Ah. Nope. Ik ben (nog) Prime-lid dus dan was het gratis. Plus ik heb er gelijk een rol PETG bij besteld om in de kerstvakantie mee te beginnen. Eens kijken of dat wat is.

[Rincewind]

DRuw schreef op zondag 20 december 2020 @ 22:35:
dde van trianglelabs <knip>en een dual z drive.

Heb jij deze '24V DDE all' gekocht? Is dat een aanrader? En welke Dual z-drive heb je gekocht? Ik denk aan deze.

[DRuw]

Rincewind schreef op maandag 21 december 2020 @ 08:59:
[...]
Heb jij deze '24V DDE all' gekocht? Is dat een aanrader? En welke Dual z-drive heb je gekocht? Ik denk aan deze.

Ja daar heb ik er 2 van en bevallen prima.
Er is zelfs een nieuwe revisie gemaakt waardoor de kleine opmerkingen die ik had op de eerste (die op de ender 3 pro zit) opgelost zijn en die nieuwe heb ik nu op mijn ender 5 gezet (en moet ik nog afstellen).
Prima setje en zeker niet duur.

[Bob-B]

Rincewind schreef op maandag 21 december 2020 @ 08:59:
[...]
Heb jij deze '24V DDE all' gekocht? Is dat een aanrader? En welke Dual z-drive heb je gekocht? Ik denk aan deze.

Toevallig heb ik de DDE er gisteren opgezet, is een leuk setje wat niet al te lastig is om te installeren op een paar kleine dingen na. Binnenkort testen of hij ook daadwerkelijk werkt

@DRuw Had jij ook bij jou kit dat het plaatsen van de V6 nogal lastig was met de 2 kabels die er uitsteken? Aangezien deze erg stug zijn kon ik de V6 niet recht plaatsen, hij is iets geroteerd. Vermoed dat dat geen kwaad kan aangezien de nozzle niet zozeer van de plaats af ligt?
Hoe heb jij het gedaan met de Nema17 kabel? Die bij de kit zit zijn Dupont connectors, niet de jst die op het moederbord zit. Overplaatsen van connector is nogal lastig aangezien ik zo niet kan zien welke kleur waar hoort.

[BounceMeister]

Een tijdje terug hebben een aantal van ons een rol eSun PETG besteld bij Amazon. Ik heb er nog niet mee geprint, maar ik las dat het nogal heftig kan hechten aan de buildplate. Waar printen jullie PETG op en smeer of plak je nog iets op de buildplate?

Ik heb zo'n creality flexibel magnetisch bed en een wat gladdere pei sheet van twotrees. Ik zag een filmpje waarbij zo'n pei sheet helemaal gesloopt werd door PETG, vandaar mijn vraag.

[Pinky-H9]

BounceMeister schreef op maandag 21 december 2020 @ 13:10:
Een tijdje terug hebben een aantal van ons een rol eSun PETG besteld bij Amazon. Ik heb er nog niet mee geprint, maar ik las dat het nogal heftig kan hechten aan de buildplate. Waar printen jullie PETG op en smeer of plak je nog iets op de buildplate?

Ik heb zo'n creality flexibel magnetisch bed en een wat gladdere pei sheet van twotrees. Ik zag een filmpje waarbij zo'n pei sheet helemaal gesloopt werd door PETG, vandaar mijn vraag.

PEI werkt het beste en ervoor even schoonmaken met Glas reiniger (Glassex bv) hecht goed en relatief makkelijk eraf te krijgen. PETG op glas is meestal stukken glas mee trekken

[mutsje]

Pinky-H9 schreef op maandag 21 december 2020 @ 13:37:
[...]


PEI werkt het beste en ervoor even schoonmaken met Glas reiniger (Glassex bv) hecht goed en relatief makkelijk eraf te krijgen. PETG op glas is meestal stukken glas mee trekken

Ook als het 5 minuten de vriezer in gaat? Want dan moet ik plan de campagne maken. Print uitsluitend op glas namelijk.

[Pinky-H9]

mutsje schreef op maandag 21 december 2020 @ 14:01:
[...]

Ook als het 5 minuten de vriezer in gaat? Want dan moet ik plan de campagne maken. Print uitsluitend op glas namelijk.

Er zijn voorbeelden genoeg te vinden dat PETG op glas er komplete stukken uit trekt.


(Laatste foto is ABS overigens)

Ik druk eigenlijk alleen maar op PEI (Steel Sheet) en als ik PLA moet drukken spray ik er een mix van 50/50 Houtlijm/Water op en verdeel dit in een zeer dunne laag op een warm bed. Werkt 100x beter als Pritt want je krijgt zo een mooie vloeiende onderkant.

[mutsje]

Ik gebruik 3dlac en dat werkt ook heel erg goed met pla en laat minder meuk achter. Houtlijm/water optie had ik nog niet gehoord lol. Pritt gebruik ik al heel lang niet meer. Maar vraag me af als je het in de vriezer stopt of het dan wel los popt.

[Pinky-H9]

mutsje schreef op maandag 21 december 2020 @ 14:14:
Ik gebruik 3dlac en dat werkt ook heel erg goed met pla en laat minder meuk achter. Houtlijm/water optie had ik nog niet gehoord lol. Pritt gebruik ik al heel lang niet meer. Maar vraag me af als je het in de vriezer stopt of het dan wel los popt.

De Houtlijm/Water optie is meestal bekend als PVA mix.
( Polyvinyl acetate )
Wikipedia: Polyvinyl acetate

[Tadango]

PETG op glas gaat niet zo vast zitten, heb nog nooit gezien. ABS wil echt wel vast zitten op glas boven de 100 graden, dat krijg je nooit meer los dan. PETG op een 80c bed heeft hier nog geen problemen gegeven. Ik gebruik wel altijd 3D lac......

[iDaniel]

Het zal in dat geval het gebruik van de 3D lac wel zijn, want van PETG is wel degelijk bekend dat het zich enorm hecht aan (schoon) glas waarbij het niet zeldzaam dat stukken glas blijven plakken aan de print.

[DRuw]

Bob-B schreef op maandag 21 december 2020 @ 09:48:
[...]

Toevallig heb ik de DDE er gisteren opgezet, is een leuk setje wat niet al te lastig is om te installeren op een paar kleine dingen na. Binnenkort testen of hij ook daadwerkelijk werkt

@DRuw Had jij ook bij jou kit dat het plaatsen van de V6 nogal lastig was met de 2 kabels die er uitsteken? Aangezien deze erg stug zijn kon ik de V6 niet recht plaatsen, hij is iets geroteerd. Vermoed dat dat geen kwaad kan aangezien de nozzle niet zozeer van de plaats af ligt?
Hoe heb jij het gedaan met de Nema17 kabel? Die bij de kit zit zijn Dupont connectors, niet de jst die op het moederbord zit. Overplaatsen van connector is nogal lastig aangezien ik zo niet kan zien welke kleur waar hoort.

ik kreeg die kabels wel recht hoor, je kunt zo ook iets bijbuigen bij de kop eventueel.
Daarnaast maakt het ook niet uit als hij een beetje schuin staat volgens mij want hij doet hetzelfde.
die nema kabel zat volgens mij een contra kabeltje bij om die vast te maken aan de bestaande kabel... dacht ik. Ik heb hem in ieder geval zonder gekke dingen kunnen aansluiten.
foto wellicht?

Ik heb ff een ander probleempje... ik wil dingen updaten van Octopi maar ik blijf deze error krijgen: 409 POST /plugin/softwareupdate/update
Op gezocht.. hele pi geupdate maar blijf hem niet kunnen updaten, ook in safe mode niet...
Iemand ervaring/oplossing toevallig?

[Mitchell]

Nog nooit glas meegetrokken tijdens het printen van PETG. Ik spuit altijd wel een laagje 3DLAC op mijn glasplaat waardoor het niet zou moeten gebeuren.

[Naalroc]

Laat ik nu denken dat 3DLAC een " uitstekend hechtmiddel is, en beschikt over een sterk fixeermiddel waarmee de bouwdelen beter aan de bouwplaat hechten."

En dat gebruik je dus om sterke hechting te voorkomen?

Bijzonder!

[BounceMeister]

Pinky-H9 schreef op maandag 21 december 2020 @ 13:37:
[...]


PEI werkt het beste en ervoor even schoonmaken met Glas reiniger (Glassex bv) hecht goed en relatief makkelijk eraf te krijgen. PETG op glas is meestal stukken glas mee trekken

Ik zag net dat PEI ook een ander type printbed kan zijn (niet flexibel), maar ik bedoel de spring steel PEI variant. Dus een laagje op een buigbaar plaatje staal.

Ik wil het resultaat van dit filmpje voorkomen:
YouTube: Two Trees PEI Spring Steel 3D Printing Surface Review

Ik neem aan dat glassex geen laagje achterlaat, dus wordt het "knoeien" met houtlijm, 3DLac of iets soortgelijks?

Edit,

Die TwoTrees plaat is een onding, want terwijl ik dit typte is m'n (PLA) print spontaan omgevallen. Was al de hele dag aan het printen. Terug naar het standaard Creality flexibele printbed dus!

[ Voor 9% gewijzigd door BounceMeister op 21-12-2020 18:02 ]

[Pinky-H9]

BounceMeister schreef op maandag 21 december 2020 @ 17:56:
[...]

Ik zag net dat PEI ook een ander type printbed kan zijn (niet flexibel), maar ik bedoel de spring steel PEI variant. Dus een laagje op een buigbaar plaatje staal.

Ik wil het resultaat van dit filmpje voorkomen:
YouTube: Two Trees PEI Spring Steel 3D Printing Surface Review

Ik neem aan dat glassex geen laagje achterlaat, dus wordt het "knoeien" met houtlijm, 3DLac of iets soortgelijks?

Edit,

Die TwoTrees plaat is een onding, want terwijl ik dit typte is m'n (PLA) print spontaan omgevallen. Was al de hele dag aan het printen. Terug naar het standaard Creality flexibele printbed dus!

Ik weet niet wat glassex doet maar mijn prints zijn er makkelijker af te krijgen.
Ik drukte altijd op PEI die gewoon gereinigd was met Isopropanol en alles zat redelijk vast maar was nog los te krijgen en nu sinds ik glassex gebruik gaat het er relatief makkelijk af.

[DRuw]

Toch grappig... De ene naakt het vast en neemt stukken glas mee en bij de ander pleurt het op het bed tijden printen al om.
Ik vind dat magnetische bed aardig printen maar het slijt te hard. Print nu op een gfk plaat met eronder het glazen bed om hem netjes recht te krijgen. Af en toe Dreft erover en plakt prima en komt goed los. Op m'n 5 zit nu glas en ga ik PETG op printen. Zal ook snel gfk worden vermoed ik

[Mitchell]

Naalroc schreef op maandag 21 december 2020 @ 16:02:
Laat ik nu denken dat 3DLAC een " uitstekend hechtmiddel is, en beschikt over een sterk fixeermiddel waarmee de bouwdelen beter aan de bouwplaat hechten."

En dat gebruik je dus om sterke hechting te voorkomen?

Bijzonder!

Het is een hechtmiddel dat gemaakt is om los te laten als het afkoelt. Dus ja, ik gebruik dat zodat juist het laagje hechtmiddel loslaat en niet het glas zelf. Is toch best wel logisch?

Works for me. 🤷‍♂️

[ Voor 3% gewijzigd door Mitchell op 21-12-2020 19:42 ]

[Naalroc]

Jij zou en prima stofzuigerverkoper kunnen zijn, met zulke argumenten

Maar ik geloof je wel

[kmichael]

Ik print alles op GFK platen heerlijk!

[gastje01]

Ik zoek een oplossing om mijn raspberry (octopi) te voeden met de 24v van mijn ender 3 pro. Pi zit/wordt ingebouwd onder het display en het liefst wil ik geen USB kabel aan de zijkant hebben. Nu kwam ik dit tegen: https://www.kiwi-electron...Okk07zunEgOxoCoW8QAvD_BwE maar deze lust geen 24V van de voeding direct waardoor er alsnog een step-down tussen moet. Iemand een elegantere oplossing?

[Michiel95]

Iemand een duidelijk, recente tutorial voor installatie van bltouch op ender 3 V2?
Al reeds wat filmpjes gekeken maar veel verschillen, bv: Andere aansluiting op moederbord terwijl ze wél allemaal dezelfde officiële antclab extender gebruiken, verschillende firmware van verschillende bronen (smith3d, creality...), onduidelijk welke stappen er precies moeten gebeuren na de hardwarematige installatie...

Voorstellen van een goede, duidelijke uitleg?

Lijkt me dat deze de "beste" is? https://smith3d.com/ender...ion-guide-by-smith3d-com/

[ Voor 11% gewijzigd door Michiel95 op 21-12-2020 21:23 ]

[iDaniel]

gastje01 schreef op maandag 21 december 2020 @ 20:19:
Ik zoek een oplossing om mijn raspberry (octopi) te voeden met de 24v van mijn ender 3 pro. Pi zit/wordt ingebouwd onder het display en het liefst wil ik geen USB kabel aan de zijkant hebben. Nu kwam ik dit tegen: https://www.kiwi-electron...Okk07zunEgOxoCoW8QAvD_BwE maar deze lust geen 24V van de voeding direct waardoor er alsnog een step-down tussen moet. Iemand een elegantere oplossing?

Gebruik bijvoorbeeld deze https://www.tinytronics.n...boost-converter-xl6009-4a

Je kunt de Pi voeden via de GPIO maar zo heb je geen bescherming tegen overvoltages. Ik zou het niet doen in ieder geval.

[Vullisbak]

gastje01 schreef op maandag 21 december 2020 @ 20:19:
Ik zoek een oplossing om mijn raspberry (octopi) te voeden met de 24v van mijn ender 3 pro. Pi zit/wordt ingebouwd onder het display en het liefst wil ik geen USB kabel aan de zijkant hebben. Nu kwam ik dit tegen: https://www.kiwi-electron...Okk07zunEgOxoCoW8QAvD_BwE maar deze lust geen 24V van de voeding direct waardoor er alsnog een step-down tussen moet. Iemand een elegantere oplossing?

Eleganter weer ik niet, maar ik gebruik een LM2596 DC-DC buck converter om de 24V naar 5V te brengen.
Het geheel in een custom 3D geprinte behuizing en op de extrusion van de Ender 3 geschoven.

Iets als dit: https://www.thingiverse.com/thing:3063845

[DRuw]

Ok, leermomentje: Als je een hip touch screen gebruikt zitten daar wat leuke instellingen in.
Die instellingen trekt hij uit de firmware, mij best, kun je ook tweaken, helemaal leuk.
Wat minder leuk is blijkt dat de nozzle probe offset die daarin staat de firmware overruled.
Ik heb een keer of 8 de firmware aangepast en het gekke ding home-de maar niet naar het midden... tot ik in de instellingen van dat scherm keek.... Volgens mij pakt hij alle instellingen uit de firmware behalve die..

[BlueFlame]

DRuw schreef op maandag 21 december 2020 @ 18:34:
Toch grappig... De ene naakt het vast en neemt stukken glas mee en bij de ander pleurt het op het bed tijden printen al om.
Ik vind dat magnetische bed aardig printen maar het slijt te hard. Print nu op een gfk plaat met eronder het glazen bed om hem netjes recht te krijgen. Af en toe Dreft erover en plakt prima en komt goed los. Op m'n 5 zit nu glas en ga ik PETG op printen. Zal ook snel gfk worden vermoed ik

Dat is dus de truc. Mijn gfk plaat is nog krommer dan mijn magnetische plaat...
Alleen wel hogere bed temp dan denk ik en langer voorverwarmen?

[DRuw]

nee valt wel mee, althans dat is afhankelijk van hoe dik je gfk is.
mijne is 1mm en die zet ik gewoon op dezelfde temperatuur als normaal (50deg voor PLA) en dat gaat prima.
Hij doet er waarschijnlijk iets lager over maar merk ik niet eens (doe ook een pid calibratie van je bed!)

[Silvos]

Ben sinds deze week ook trots eigenaar van een Ender 3 v2. Heb jaren geleden eens een Leapfrog printer gehad maar dat was een erg slechte ervaring. Voortdurend problemen met hechting, slechte extrusie en andere vastlopers. Ik ben dan ook positief verrast over de Ender V2, je kunt echt merken dat de technologie zich heeft ontwikkeld. Hij print veel stabieler en dat voor veel minder geld.

Toch loop ik nog wel tegen een paar dingen aan, ik heb al wel wat gegoogled maar ik vind nog geen sluitend advies;
1) Ik wil graag Ninjaflex printen, ik begrijp dat dit op een stock Ender 3 lastig/frustrerend is dus ik wilde graag een dual gear extruder kopen. Is die van creality zelf van een paar tientjes genoeg of is de op internet genoemde Bondtech BMG een betere investering en moet ik daarvoor nog aanpassingen doen aan de printer(instellingen)?

2) Ik vind de fan, met name de hot end fan erg onprettig klinken. Niet zozeer het volume/dB maar meer de toonhoogte. Ik zou deze graag vervangen door een stillere fan. Ik lees echter dat het aanbod goede 24 volt fans erg schaars is. her en der vind ik wel informatie van mensen die een Noctua fan 12v fan gebruiken in combinatie met een step-down converter of een resistor maar dit schijnt toch niet ideaal te zijn omdat de 12v fan eigenlijk niet de benodigde capaciteit kan leveren. Heeft iemand tips voor een kwalitatief goede 24v fan of andere optie om de printer stiller te krijgen (mag best wat kosten als het effect heeft).

3) Ik ben nu vooral aan het printen met PLA maar ik zou ook graag experimenteren met wat meer high end filament zoals PETG, Nylon of Polycarbonaat. Nu las ik al dat je voor veel van deze plastics een andere hot-end of PTFE tube nodig hebt vanwege de hogere temperaturen. Maar wat vooral mijn vraag is, zit er nu echt zoveel verschil tussen deze materialen? Ik heb er wat over opgezocht maar het lijkt allen wat steviger en meer geschikt voor structurele prototypes dan PLA, maar wat is nu echt het verschil tussen bijv. Nylon en PETG?

[Soepstengel]

Silvos schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 00:46:
1) Ik wil graag Ninjaflex printen, ik begrijp dat dit op een stock Ender 3 lastig/frustrerend is dus ik wilde graag een dual gear extruder kopen. Is die van creality zelf van een paar tientjes genoeg of is de op internet genoemde Bondtech BMG een betere investering en moet ik daarvoor nog aanpassingen doen aan de printer(instellingen)?

Volgens mij is het vooral het bowden systeem het issue met flexibele filaments printen. Doordat er een behoorlijke afstand zit tussen je extruder en je hotend kan je problemen krijgen met retraction, zeker i.c.m. zeer flexibel filament lijkt dat een probleem te zijn. Alleen je extruder vervangen gaat denk ik niet je probleem oplossen, naar een direct drive oplossing gaan lijkt dan beter te zijn. Zie ook https://all3dp.com/2/dire...ruder-technology-shootout

Silvos schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 00:46:
2) Ik vind de fan, met name de hot end fan erg onprettig klinken. Niet zozeer het volume/dB maar meer de toonhoogte. Ik zou deze graag vervangen door een stillere fan. Ik lees echter dat het aanbod goede 24 volt fans erg schaars is. her en der vind ik wel informatie van mensen die een Noctua fan 12v fan gebruiken in combinatie met een step-down converter of een resistor maar dit schijnt toch niet ideaal te zijn omdat de 12v fan eigenlijk niet de benodigde capaciteit kan leveren. Heeft iemand tips voor een kwalitatief goede 24v fan of andere optie om de printer stiller te krijgen (mag best wat kosten als het effect heeft).

Ik heb de fan op mijn moederboord en de fan op mijn hotend vervangen door nocatua's i.c.m. een step-down converter, werkt prima! Voor de hotend kan je het beste de dikkere versie van de fan nemen, dan heb je net wat meer lucht verplaatsing. Het klopt inderdaad wel wat je zegt dat ze minder capaciteit leveren, maar tot nu toe heb ik daar geen problemen van ondervonden (en met mij heel veel meer, zoek even in dit forum zou ik zeggen).

Silvos schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 00:46:
3) Ik ben nu vooral aan het printen met PLA maar ik zou ook graag experimenteren met wat meer high end filament zoals PETG, Nylon of Polycarbonaat. Nu las ik al dat je voor veel van deze plastics een andere hot-end of PTFE tube nodig hebt vanwege de hogere temperaturen. Maar wat vooral mijn vraag is, zit er nu echt zoveel verschil tussen deze materialen? Ik heb er wat over opgezocht maar het lijkt allen wat steviger en meer geschikt voor structurele prototypes dan PLA, maar wat is nu echt het verschil tussen bijv. Nylon en PETG?

De samenstelling van het plastic is heel anders waardoor je dus (zoals je zelf al zegt) andere temperaturen nodig hebt om het goed te kunnen printen. De tube die je hotend in gaat kan standaard maar tot een bepaalde temperatuur gaan voordat die gaat smelten, de vervangende tube (bekendste van Capricorn) heeft een veel hogere tolerantie voordat die gaat smelten. Daarnaast zijn die tubes vaak ook wat minder flexibel/wat krapper waardoor retraction issues minder een probleem kunnen zijn.

[kmichael]

BlueFlame schreef op maandag 21 december 2020 @ 22:26:
[...]

Dat is dus de truc. Mijn gfk plaat is nog krommer dan mijn magnetische plaat...
Alleen wel hogere bed temp dan denk ik en langer voorverwarmen?

Ik heb mijn GFK plaat op een spiegel geplakt van de Ikea.
Je zou ook nog een stuk glas kunnen gebruiken maar deze zijn een stuk zwaarder.
Alleen het drogen duurt wel 3 dagen.
Ik weet dat @DRuw dit ook had gedaan, geen idee of hij deze nog gebruikt.

[ Voor 7% gewijzigd door kmichael op 22-12-2020 09:33 ]