[3D Printer] Creality Ender ervaringen

[[rgb]]

[rgb] schreef op zondag 6 december 2020 @ 10:06:
[...]Ik heb sinds gisteren een Ender 3 V2 [...]

Inmiddels, na uren van klooien , lezen, instellen heb ik een aantal prints waar ik weer mee verder kan.


De zijkanten en boeg van de Benchy kunnen er wat mij betreft mee door maar de bovenkant vertoont echter veel stringing

Dit SpaceX logo heb ik gevonden op https://blog.prusaprinter...er-meshes-tutorial_30438/. Wel tof om te experimenteren met meerdere kleuren en verschillende lagen. De onderkant vind ik erg goed gelukt, maar de bovenste lagen vertonen weer stringing. Iemand tips hoe ik daar vanaf kom?


Ik heb deze printer gekozen omdat ik er positieve dingen over gelezen heb. Als de Prusa mini op voorraad was geweest had ik die wel gekocht. Ik heb me toch verkeken op alle variabelen die belangrijk zijn voor keer op keer een goed resultaat van de print, maar denk dat ik op deze manier veel leer over de dos and don’ts van 3D printen

[Headbuddy]

Na een paar rolletjes op standaard bed te hebben geprint, eindelijk toch geupgrade naar een glazenbed.
Dan kom je pas echt achter hoe krom je bed is Wat een verschil.
Bedlevelen is nu zo gepiept.

@[rgb] Vind Dat Space X logo best wel geslaagd voor een van je eerst prints
Verder zie ik geen stringing in zowel je space X logo als je benchy niet.

Die benchy lijkt wel last te hebben van te weinig cooling of te hoge temperatuur of sommige plekken van je print.

[[rgb]]

Headbuddy schreef op zondag 6 december 2020 @ 15:31:
@[rgb] Vind Dat Space X logo best wel geslaagd voor een van je eerst prints
Verder zie ik geen stringing in zowel je space X logo als je benchy niet.

Die benchy lijkt wel last te hebben van te weinig cooling of te hoge temperatuur of sommige plekken van je print.

Tnx
Boven langs de ramen van de benchy lopen allerlei draden. Of heet dat niet stringing?
Ik zal je tips meenemen.

[smitae]

Edmin schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 09:58:
[...]

Ik heb die route andersom bewandeld. Heb nu bijna een jaar een Anycubic Photon en sinds kort ook de CR6 se voor grotere objecten. (oh, en een tweede Photon erbij 'omdat het kan'). De combinatie is echt fijn voor voertuigen waar je ook kleinere details op wil hebben:
[Afbeelding]

Beetje off-topic voor Creality. Anycubic Photon Mono SE en Wash & Cure binnen. Had ook best wel een Creality Resin willen kopen, maar geen goede deals. En ook geen optie om bij Ali ze te laten leveren vanuit CZ of DE. Denk dat mijn Ender 5 FDM en de Anycubic Resin elkaar heel goed aanvullen.
Ik kan nu mijn modelboten in 1/100 schaal gaan voorzien van de kleine details. Terwijl de romp en opbouw allemaal met de Ender 5 is gedaan.




Ender 5 werk; 2 test rompen met diverse opbouw onderdelen. En de "echte" romp die ik nu aan het afwerken ben. Rond de 60 uur printen per romp, 0.4 nozzle, 0.20 layer (123-3d PLA, 205/50)
Op de voorgrond aantal waterdichte deuren die ik op 0.08 layer print, op zich ziet dat er eigenlijk best goed uit. Maar bv de deurklink zijn te klein voor de Ender. Ander nadeel ik moet de binnen en buiten kant apart printen en dan op elkaar plakken. De deuren zal ik met resin gaan doen, kunnne ze in 1x en met klink etc.

[ Voor 7% gewijzigd door smitae op 06-12-2020 16:30 ]

[Headbuddy]

@smitae Dat is echt heel tof. Lijkt me inderdaad een super combinatie
@[rgb] Nee volgens mij wordt dat spaghetti genoemd. Dit is super handige video voor beginners trouwens YouTube: 3D printer calibration revolutionised - Step by step to better print...
Heeft mij echt heel erg geholpen.

[Dennis de Vries]

Dennis de Vries schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 23:48:
Natuurlijk verloopt de installatie van de BLTouch op m'n Ender 3 V2 niet vlekkeloos, want dat zou te makkelijk zijn.

Firmware geflashed, alles goed aangesloten, printer aangezet, en bij het auto homen gaat de Z-as niet naar beneden. Ook als ik dit probeer te doen via Prepare -> Move werkt het niet.

Verschillende van Creality zelf afkomstige firmware geprobeerd, kabels gecontroleerd, alles voor de zekerheid alsnog opnieuw aangesloten, zelfde effect. Ook het miniscule schroefje in de BLTouch zelf strakker gedraaid, werkte niet. Losser gedraaid, zelfde resultaat.

Iemand suggesties? Op internet zie ik meer mensen met dit probleem, echter telkens zonder oplossing.

Ieman hier ervaring mee? Mijn theorie is nu dat een van de pins DOA was en hij daarom constant denkt dat hij al tegen het printbed aanzit, en daarom niet de Z-as naar beneden wil bewegen.

[[rgb]]

@Dennis de Vries geen ervaring mee. Kan het met de firmware te maken hebben? Ik heb mijn firmware van https://marlin.crc.id.au. Kost je voor 1 jaar €9.

[DRuw]

Probeer in de firmware eens het signaal te inverten. Dat moest bij mijn kloon.
@[rgb] ga je nou, op get tweakers forum, aanraden om voor gratis software te betalen?
Klein beetje tijd investeren en een YouTubeje kijken en iedereen kan het... Zeker met die minimale aanpassingen voor een bltouch...

[jdh009]

Bezig geweest met de fine tuning van de eerste laag volgende de guide die hier in dit topic genoemd werd:

Het eerste resultaat volgens mijn huidige settings (zouden jullie hier happy mee zijn?):


Het systeem start linksonder om de buitenste ring te maken en je ziet goed dat daar de voorloop los blijft liggen en er dus ook niets uitkomt bij het eerste rondje. En wat ie raakt komt er niet consistent uit. Het tweede rondje doet ie linksboven (buiten ring) en daar zie je dat ie nog een propje kwijt moet. Daarna lijkt ie prima verder te printen. Ik weet alleen niet goed of het sluitend moet zijn of dat er lucht tussen de lijntjes mag zitten zoals te zien is.

Daarna lopen spelen met de afstand tijdens het printen. Eerst omhoog, daarna naar beneden. Op het einde (Rechts boven zie je dat ie volgens mij geen ruimte meer heeft om goed zijn spul kwijt te kunnen. Bewust vrij extreme afstanden gepakt puur om te kijken hoe de machine reageerde.


Daarnaast zie je de druiper toen die klaar was van rechts naar link die in de lucht hangt.

De conclusie die ik uit deze test kan trekken is dat 0.2mm mogelijk te hoog is (lijnvorming) en 0.1mm te laag. Een mooie 1.5 zou ik nog moeten testen om te kijken of ik mag middelen of toch meer naar 1 van de twee hierboven genoemde uiterste moet gaan.

[ Voor 11% gewijzigd door jdh009 op 06-12-2020 17:51 ]

[azerty]

DRuw schreef op zondag 6 december 2020 @ 17:41:
Probeer in de firmware eens het signaal te inverten. Dat moest bij mijn kloon.
@[rgb] ga je nou, op get tweakers forum, aanraden om voor gratis software te betalen?
Klein beetje tijd investeren en een YouTubeje kijken en iedereen kan het... Zeker met die minimale aanpassingen voor een bltouch...

Chuck had die site ook aangeraden. Hangt er juist van af hoeveel tijd je er wilt in investeren... Kan me wel inbeelden (uit eigen ervaring) dat als het niet lukt om de software gecompiled te krijgen en je zelf redelijk "stock" opties gebruikt, die 9$ op een jaar je een hoop frustratie kan schelen.

Natuurlijk kun je het zelf, maar er zijn zo legio diensten in de wereld die, in ruil voor wat geld, het leven oh zo veel eenvoudiger maken

[DRuw]

Tuurlijk, en als het niet werkt en stuur je een mailtje. En krijg je een nieuwe en ondertussen heb je geen idee wat het doet.
Als je je een beetje inleest, en wees eerlijk, als je een kant en klaar ding wilt zonder eens te klooien koop je geen ender, kun je zo veel meer.
Ik probe min bed bijvoorbeeld in 5x5 raster binnen de tijd dat een standaard 3x3 dat doet.
Maargoed, ieder z'n ding maar ik zet er geen zooi op waarvan ik weet wat erin zit.
Hebben ze bijvoorbeeld de thermal runaway aangezet? Wat is de maximale temperatuur die je hotend mag halen?
Joh het zal allemaal best goed zijn maar dat zeg ik, het is gratis software....

Enneh... Wie is Chuck? Bedoel je Chep die een eigen betaal site heeft?

[ Voor 5% gewijzigd door DRuw op 06-12-2020 17:51 ]

[Dennis de Vries]

DRuw schreef op zondag 6 december 2020 @ 17:41:
Probeer in de firmware eens het signaal te inverten. Dat moest bij mijn kloon.
@[rgb] ga je nou, op get tweakers forum, aanraden om voor gratis software te betalen?
Klein beetje tijd investeren en een YouTubeje kijken en iedereen kan het... Zeker met die minimale aanpassingen voor een bltouch...

Excusi, maar ik begrijp niet wat je bedoelt met 'het signaal inverten' binnen de firmware. Ik gebruik, voor de duidelijkheid, de firmware van: https://forums.creality3dofficial.com/ender-3-v2/

[DRuw]

Je gebruikt dus precompiled firmware.. die kun je niet aanpassen bij mijn weten (als je gewoon een bin file van de site plukt).
Als je een hele directory eruit krijgt kun je die inladen in vscode en in de config file heb je opties om signalen en dergelijke te inverteren.
YouTube eens op bltouch installation firmware ofzo, dan kom je vast een how-to tegen:)

[[rgb]]

Dennis de Vries schreef op zondag 6 december 2020 @ 18:16:
[...]
Ik gebruik, voor de duidelijkheid, de firmware van: https://forums.creality3dofficial.com/ender-3-v2/

Creality heeft op de officiële website trouwens ook recente firmware staan

DRuw schreef op zondag 6 december 2020 @ 17:41:
@[rgb] ga je nou, op get tweakers forum, aanraden om voor gratis software te betalen?
Klein beetje tijd investeren en een YouTubeje kijken en iedereen kan het... Zeker met die minimale aanpassingen voor een bltouch...

Tja, het ligt eraan hoe je het bekijkt. . Ik raad niet zozeer aan om te betalen maar ik geef aan welke firmware ik gebruik. "Ieder z'n ding", zoals je later schreef. Wie weet duik ik er later in. Voor nu vind ik dit helpend...

[aKra]

De logica van een 3DTouch v1.2 is "inverted" t.o.v. een BL-Touch. Dus dit moet je inderdaad in de firmware instellen:

Gebruik makend van Z-stop (PC2) aansluiting:

code:

#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true

Gebruik makend van de Z-probe (PC14) aansluiting:

code:

#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true

[ Voor 3% gewijzigd door aKra op 06-12-2020 18:28 ]

[Dennis de Vries]

aKra schreef op zondag 6 december 2020 @ 18:27:
De logica van een 3DTouch v1.2 is "inverted" t.o.v. een BL-Touch. Dus dit moet je inderdaad in de firmware instellen:

Gebruik makend van Z-stop (PC2) aansluiting:

code:

#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true

Gebruik makend van de Z-probe (PC14) aansluiting:

code:

#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true

Bedankt voor het meedenken, het is echter wel een legitieme BLTouch 3.1, dus dat gaat niet werken

[aKra]

Standaard Creality board? Welke versie? Waar heb je hem op aangesloten en inderdaad welke firmware maak je gebruik van

Ga uit van een default 4.2.7 board, check dit eens:
https://github.com/Marlin...29#issuecomment-680974552

[ Voor 35% gewijzigd door aKra op 06-12-2020 18:39 ]

[Edmin]

@smitae ] mooie combi, veel plezier ervan! Ik ben een beetje aan het experimenteren met combinaties van fdm en hars en wanneer ik voor welke techniek kies:

[Dennis de Vries]

[rgb] schreef op zondag 6 december 2020 @ 18:27:
[...]

Creality heeft op de officiële website trouwens ook recente firmware staan
[...]

Tja, het ligt eraan hoe je het bekijkt. . Ik raad niet zozeer aan om te betalen maar ik geef aan welke firmware ik gebruik. "Ieder z'n ding", zoals je later schreef. Wie weet duik ik er later in. Voor nu vind ik dit helpend...

Legend! Ik had kennelijk de verkeerde firmware te pakken - een van de linkjes direct van de officiele website lost het op!

Wel een beetje raar, ik had er verder niet echt bij nagedacht -> Als je naar https://www.creality3dofficial.com gaat -> Support -> Firmware downloads, kom je dus op een andere pagina terecht dan degene waar jij heen linkte.

Achja, het werkt nu. Waarvoor hulde.

[smitae]

jdh009 schreef op zondag 6 december 2020 @ 17:43:
Bezig geweest met de fine tuning van de eerste laag volgende de guide die hier in dit topic genoemd werd:

Het eerste resultaat volgens mijn huidige settings (zouden jullie hier happy mee zijn?):
[Afbeelding]

Het systeem start linksonder om de buitenste ring te maken en je ziet goed dat daar de voorloop los blijft liggen en er dus ook niets uitkomt bij het eerste rondje. En wat ie raakt komt er niet consistent uit. Het tweede rondje doet ie linksboven (buiten ring) en daar zie je dat ie nog een propje kwijt moet. Daarna lijkt ie prima verder te printen. Ik weet alleen niet goed of het sluitend moet zijn of dat er lucht tussen de lijntjes mag zitten zoals te zien is.

Daarna lopen spelen met de afstand tijdens het printen. Eerst omhoog, daarna naar beneden. Op het einde (Rechts boven zie je dat ie volgens mij geen ruimte meer heeft om goed zijn spul kwijt te kunnen. Bewust vrij extreme afstanden gepakt puur om te kijken hoe de machine reageerde.
[Afbeelding]

Daarnaast zie je de druiper toen die klaar was van rechts naar link die in de lucht hangt.

De conclusie die ik uit deze test kan trekken is dat 0.2mm mogelijk te hoog is (lijnvorming) en 0.1mm te laag. Een mooie 1.5 zou ik nog moeten testen om te kijken of ik mag middelen of toch meer naar 1 van de twee hierboven genoemde uiterste moet gaan.

De eerste foto ziet er al goed uit. Kan volgens mij nog wel iets strakker, want je hebt nog steeds een klein beetje ruimte tussen de lijnen. Maar als het goed plakt dan is dit zeker werkbaar als first layer.

[Naalroc]

[rgb] schreef op zondag 6 december 2020 @ 18:27:
[...]

Creality heeft op de officiële website trouwens ook recente firmware staan
......

|Daar ben ik ook al eens geweest, maar er is geen enkele omschrijving te vinden wat die nieuwe firmware dan doet, en wat het oplost.
Ik heb eerder al gemeld dat de 3V2 geen pauze kent om filament te wisselen, en op die Australische site staat dus weldegelijk dat er een oplossing voor is, Daar staan ook dat er diverse oplossingen zijn voor oa de pauze (M500, meen ik, zo uit m'n hoofd) , maar voor je verder kunt gaan moet je eerst de Paypal account opgeven; daar ben ik gestopt, omdat ik dacht/hoopte, dat creality daar zelf wel mee zou komen, maar dat kun je dus op de officiële site niet zien.

[Opifex]

arno.stolk schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 20:26:
[...]


Ik heb dat ook. Maar wat ik ergens anders las was dat het aangetrokken stof zou zijn vanwege de opgebouwde statische lading. Wel goed schoonmaken maar verder niets aan de hand.

Ik ben vrij zeker dat het geen stof is van de statische lading. Het is echt wel hetzelfde materiaal waarvan de wieltjes gemaakt zijn, maar dan fijngemalen tot poeder.

[martijnadam1977]

@Opifex staan je wieltjes niet gewoon vreselijk strak?

[martijnadam1977]

smitae schreef op zondag 6 december 2020 @ 16:25:
[...]


Beetje off-topic voor Creality. Anycubic Photon Mono SE en Wash & Cure binnen. Had ook best wel een Creality Resin willen kopen, maar geen goede deals. En ook geen optie om bij Ali ze te laten leveren vanuit CZ of DE. Denk dat mijn Ender 5 FDM en de Anycubic Resin elkaar heel goed aanvullen.
Ik kan nu mijn modelboten in 1/100 schaal gaan voorzien van de kleine details. Terwijl de romp en opbouw allemaal met de Ender 5 is gedaan.

[Afbeelding]


Ender 5 werk; 2 test rompen met diverse opbouw onderdelen. En de "echte" romp die ik nu aan het afwerken ben. Rond de 60 uur printen per romp, 0.4 nozzle, 0.20 layer (123-3d PLA, 205/50)
Op de voorgrond aantal waterdichte deuren die ik op 0.08 layer print, op zich ziet dat er eigenlijk best goed uit. Maar bv de deurklink zijn te klein voor de Ender. Ander nadeel ik moet de binnen en buiten kant apart printen en dan op elkaar plakken. De deuren zal ik met resin gaan doen, kunnne ze in 1x en met klink etc.
[Afbeelding]

Welke lijn gebruik jij om het in aan elkaar te plakken? Secondlijm?

[smitae]

@martijnadam1977
Ja, seconden/superlijm. Haal ik tegenwoordig in bulk in Duitsland omdat ik wel erg veel gebruik :-) En scheelt snel paar euro per tube van 3gram. Denk dat in 1 model romp snel 3 tubes van 3 gram zitten.
Aangezien ik andere prints altijd in delen print van maximaal 12 uur printen moet ik bijna altijd lijmen.

Klein beetje opschuren en dan lijmen geeft beste resultaat.

[martijnadam1977]

Top. Ja ik ga beginnen aan die paardenstal van een paar pagina's terug. Mn dochter zag het en tja..... nu veeeeeel print uren.
Lekker om te weten dat het zich goed laat verlijmen.

[RensVerlaak]

Christoxz schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 09:59:
[...]


Of printen!
https://www.thingiverse.com/thing:3044586

Een stukje tape is wel makkelijker en sneller!

Ik heb deze proberen te printen maar als ik hem vervolgens in mijn pi stop dan vouwt hij dubbel. Doe ik dan iets fout of ligt dat aan mijn print instellingen?

EDIT:

Ik heb mijn noctua fans binnen gekregen en wil deze binnenkort gaan installeren. Gebruiken jullie de kabels van de fans die er al zitten of hoe hebben jullie deze geïnstalleerd?

[ Voor 19% gewijzigd door RensVerlaak op 07-12-2020 11:11 ]

[smitae]

RensVerlaak schreef op maandag 7 december 2020 @ 11:03:
[...]


Ik heb deze proberen te printen maar als ik hem vervolgens in mijn pi stop dan vouwt hij dubbel. Doe ik dan iets fout of ligt dat aan mijn print instellingen?

Volgens mij 1 layer (0.20mm) Het is wel ff prutsen, want veel ruimte is er niet.
Ik had het ding er een heel klein stukje in gedaan en dan de USB-stekker erin. Dan schuift hij netjes op zijn plek. Dus vooral niet de isolator er eerst helemaal in stoppen, dat is er geen ruimte genoeg en gaat die idd dubbel.

[Mozart]

RensVerlaak schreef op maandag 7 december 2020 @ 11:03:
[...]


Ik heb deze proberen te printen maar als ik hem vervolgens in mijn pi stop dan vouwt hij dubbel. Doe ik dan iets fout of ligt dat aan mijn print instellingen?

EDIT:

Ik heb mijn noctua fans binnen gekregen en wil deze binnenkort gaan installeren. Gebruiken jullie de kabels van de fans die er al zitten of hoe hebben jullie deze geïnstalleerd?

Ik gebruik de bestaande kabels, ik knip ze door in de buurt van de oude fan, zet er een connector aan, eventueel een nieuwe connector aan de nieuwe fan en klaar. De oude fan kan ik terug zetten door er een connector aan te zetten. Door de connectors haal je ze ook eenvoudig weg als je de printer uit elkaar haalt.

[mr.DJ95]

Iemand een tip? Bed is verwarmd, geprobeerd met 50 en 60 graden. Bed is schoongemaakt met groene zeep en bed meerdere keren opnieuw geleveld maar helaas beginnen/eindigen mijn printjes zo. Voor mij gevoel is dit gister begonnen na het laatste succesvolle printje.

Edit1: lijkt alsof mijn bed mega stoffig is maar dat komt door het licht en krassen in het bed vermoed ik.



Is dit iets wat een BLtouch kan voorkomen?

[ Voor 7% gewijzigd door mr.DJ95 op 07-12-2020 13:10 ]

[Cyw00d]

mr.DJ95 schreef op maandag 7 december 2020 @ 13:08:
Iemand een tip? Bed is verwarmd, geprobeerd met 50 en 60 graden. Bed is schoongemaakt met groene zeep en bed meerdere keren opnieuw geleveld maar helaas beginnen/eindigen mijn printjes zo. Voor mij gevoel is dit gister begonnen na het laatste succesvolle printje.

Edit1: lijkt alsof mijn bed mega stoffig is maar dat komt door het licht en krassen in het bed vermoed ik.

[Afbeelding]

Is dit iets wat een BLtouch kan voorkomen?

Ik heb een beetje hetzelfde probleem. Alleen bij mij is het vaak halverwegen de print dat hij op eens los laat, erg vervelend en heb het nog niet op kunnen lossen.. Pritstift gebruikt, bed op verschillende temperaturen geprobeerd, schoongemaakt..

[ Voor 4% gewijzigd door Cyw00d op 07-12-2020 13:11 ]

[Headbuddy]

@mr.DJ95
Vind dat heel lastig te zeggen aan de hand van deze foto.
Heb je misschien nog wat meer info of foto's?

[azerty]

DRuw schreef op zondag 6 december 2020 @ 17:50:
Tuurlijk, en als het niet werkt en stuur je een mailtje. En krijg je een nieuwe en ondertussen heb je geen idee wat het doet.
Als je je een beetje inleest, en wees eerlijk, als je een kant en klaar ding wilt zonder eens te klooien koop je geen ender, kun je zo veel meer.
Ik probe min bed bijvoorbeeld in 5x5 raster binnen de tijd dat een standaard 3x3 dat doet.
Maargoed, ieder z'n ding maar ik zet er geen zooi op waarvan ik weet wat erin zit.
Hebben ze bijvoorbeeld de thermal runaway aangezet? Wat is de maximale temperatuur die je hotend mag halen?
Joh het zal allemaal best goed zijn maar dat zeg ik, het is gratis software....

Enneh... Wie is Chuck? Bedoel je Chep die een eigen betaal site heeft?

Yes, Chuck die op Youtube het Chep kanaal heeft

En tuurlijk, maar ik gaf maar een alternatief visiepunt weer. Dat jij (en ik) niet zo snel geneigd zijn om gewoon een bestandje te downloaden en op de printer te gooien, kom ik perfect in. Maar ik kan me ook perfect inbeelden dat anderen daar geen zin/tijd/... willen insteken en liever iets kant-en-klaar gebruiken.

[mr.DJ95]

Headbuddy schreef op maandag 7 december 2020 @ 13:15:
@mr.DJ95
Vind dat heel lastig te zeggen aan de hand van deze foto.
Heb je misschien nog wat meer info of foto's?

Het is een Ender 3v2, kleine 3 maanden oud. Print met 12-3D Jupiter filament op 200 graden nozzle en 50/60 graden bed.

Hopelijk laat dit iets zien.


Begon met het warpen van prints maar lijkt op deze manier wel een stukje erger te zijn geworden.

JBS schreef op maandag 7 december 2020 @ 13:22:
@mr.DJ95 Lijkt een Creality Glass bed te zijn? Heb je deze ook al eens met alcohol schoongemaakt?

@JBS Heb hem vanmorgen weer schoongemaakt met groene zeep. Ik kreeg deze tip eerder hier in het topic.

[ Voor 14% gewijzigd door mr.DJ95 op 07-12-2020 13:32 ]

[JBS]

@mr.DJ95 Lijkt een Creality Glass bed te zijn? Heb je deze ook al eens met alcohol schoongemaakt?

[Headbuddy]

@mr.DJ95
Wat voor filament uit de jupiter serie PETG of PLA?

Nog steeds lastig te zien.
Kijk ik bij het bovenste rondje tegen onder kant van je print aan?
Dan lijkt het wel dat je of wat onder extrusie hebt of dat je nozzle toch iets te ver van het bed afstaat...

[mr.DJ95]

Headbuddy schreef op maandag 7 december 2020 @ 13:39:
@mr.DJ95
Wat voor filament uit de jupiter serie PETG of PLA?

Nog steeds lastig te zien.
Kijk ik bij het bovenste rondje tegen onder kant van je print aan?
Dan lijkt het wel dat je of wat onder extrusie hebt of dat je nozzle toch iets te ver van het bed afstaat...

Ik print de PLA versie van Jupiter. Je kijkt inderdaad tegen de onderkant aan.

Onder extrusie komt door een mogelijke verstopping als ik het goed heb?

Nozzle naar het bed komt door leveling toch? Ik level met een papiertje van een kladblok, zoals ik eigenlijk altijd doe en hoe ik al ruim 300 meter aan prints heb gemaakt waarvan 80% succesvol.

[smitae]

Ik heb geen ervaring met glasbed. Maar gebruik het default magnetische bed op mijn Ender 5, maar altijd met 3D-LAC. Zou niet nodig zijn op het flex-bed. Maar ik heb eingelijk nooit problemen met plakken van eerste laag.
En als het minder gaat is even bedlevel opnieuw instellen voldoende en dat is al weer maand of 2 terug.
Schoonmaken doe ik 1x per 2 maanden als ik merk dat ik het bed moet levellen, met klein beetje warm water. Maar heb niet het gevoel dat schoonmaken nuttig is.
Ik gebruik 123-3d PLA Jupiter op 205/50. (Ik print bijna dagelijks sinds begin 2020; 10 tot 12 uur per dag)

Dus ik zou zeggen;
- Schoonmaken
- Bedlevel met papier-test.
- 3DLAC
- Printen

[ Voor 5% gewijzigd door smitae op 07-12-2020 13:50 ]

[SlaadjeBla]

Ik gebruik een spiegel met zoutoplossing. Hecht uitstekend als het warm is, laat zo los als het is afgekoeld. Daarvoor had ik ook wel eens problemen met hechting, sindsdien niet meer.

[Headbuddy]

@mr.DJ95 Het is inderdaad opmerkelijk dat je eerst altijd zonder problemen heb geprint en dat je nu problemen hebt.
mocht je nog geen hotend fix hebben gedaan kan het zeker geen kwaad om te kijken of niet mogelijk een verstopte nozzle hebt.

[mr.DJ95]

Headbuddy schreef op maandag 7 december 2020 @ 14:00:
@mr.DJ95 Het is inderdaad opmerkelijk dat je eerst altijd zonder problemen heb geprint en dat je nu problemen hebt.
mocht je nog geen hotend fix hebben gedaan kan het zeker geen kwaad om te kijken of niet mogelijk een verstopte nozzle hebt.

Wat bedoel je met Hot-end fix? Ik heb al een aantal keer met de naast in de nozzle gezeten om dit probleem uit te sluiten.

[assifv]

mr.DJ95 schreef op maandag 7 december 2020 @ 13:21:
[...]

Het is een Ender 3v2, kleine 3 maanden oud. Print met 12-3D Jupiter filament op 200 graden nozzle en 50/60 graden bed.

Ik heb ook een Ender 3 V2 sinds een paar maanden en heb vergelijkbare problemen gehad met de hechting. Wat bij mij heeft geholpen:

- Haarspray erop spuiten
- of schoonmaken met 96% alcohol van de Kruidvat voor elke print
- De eerste laag printen met het bed op 75 graden en nozzle op 210 graden (dit kun je instellen in Cura)
- Als je de test met het papiertje doet kun je al aardig voelen of een bepaald gedeelte van de glasplaat hol of bol loopt. Bij mij is hij een beetje hol, dus heb ik de glasplaat omgedraaid naar de kale 'glas' kant zonder magnetische laag. Die lijkt vlakker te zijn dan de andere kant.

Sinds ik deze dingen toepas komt 90% van mijn 3D prints er goed uit.

[aKra]

Haal inderdaad eens je hotend uit elkaar!

Misschien heb je inderdaad een blokkade (wat als beginner zeker kan gebeuren!), bijvoorbeeld te lang met de hotend aan zitten levellen terwijl er nog PLA in de nozzle zit wat dan lekker vast gaat koeken.

Hotend naar 200C, nozzle los schroeven (YouTube), PTFE buis er goed doorheen "raggen" en even kijken met lampje of je nog restanten ziet. De nozzle laten afkoelen en het restant PTFE er uit trekken. Lukt dat niet, even aansteker langs de nozzle en je kan de goop er uit trekken/met tandenstoker beetje weg poken.

Als dan het "pad" helemaal leeg is, en alles weer gemonteerd is even de e-steps calibreren (YouTube) en dan nog een keer proberen te printen @mr.DJ95

(En de hotend fix is inderdaad een goeie om dit te voorkomen, wat er gebeurd is door het terugtrekken van het filament door de bowden de PTFE tube nog wel eens wilt verschuiven in de hotend; door deze "vast" te persen met de mod lost dit wel zeker op. Mijn tip, 1 slag de PTFE-coupler los, de PTFE tube er in en dan die ene slag vast zetten. Duwt de PTFE tube tegen de nozzle aan.)

[ Voor 21% gewijzigd door aKra op 07-12-2020 14:59 ]

[vwtune]

Vraagje;
Welk materiaal kan je allemaal printen op een standaard Ender 3 pro met een magnetisch bed?
Ik print altijd met PLA, heb wel ooit eens PETG geprobeerd, maar vind ik nog niet echt een succes. TPU en ABS gaat zeker niet op een magnetisch bed omdat een magnetisch bed zijn kracht verliest boven de 80? graden?

[mr.DJ95]

aKra schreef op maandag 7 december 2020 @ 14:57:
Haal inderdaad eens je hotend uit elkaar!

Misschien heb je inderdaad een blokkade (wat als beginner zeker kan gebeuren!), bijvoorbeeld te lang met de hotend aan zitten levellen terwijl er nog PLA in de nozzle zit wat dan lekker vast gaat koeken.

Hotend naar 200C, nozzle los schroeven (YouTube), PTFE buis er goed doorheen "raggen" en even kijken met lampje of je nog restanten ziet. De nozzle laten afkoelen en het restant PTFE er uit trekken. Lukt dat niet, even aansteker langs de nozzle en je kan de goop er uit trekken/met tandenstoker beetje weg poken.

Als dan het "pad" helemaal leeg is, en alles weer gemonteerd is even de e-steps calibreren (YouTube) en dan nog een keer proberen te printen @mr.DJ95

(En de hotend fix is inderdaad een goeie om dit te voorkomen, wat er gebeurd is door het terugtrekken van het filament door de bowden de PTFE tube nog wel eens wilt verschuiven in de hotend; door deze "vast" te persen met de mod lost dit wel zeker op. Mijn tip, 1 slag de PTFE-coupler los, de PTFE tube er in en dan die ene slag vast zetten. Duwt de PTFE tube tegen de nozzle aan.)

Even snel een filmpje opgezocht maar ziet er redelijk simpel uit. Even het gereedschap bij elkaar zoeken en dan zal ik het laten weten.

Ik print nu op 75 Graden en de eerste laag lijkt nu wel te lukken. Edit: Oke geen succes

[ Voor 11% gewijzigd door mr.DJ95 op 07-12-2020 15:06 ]

[Headbuddy]

mr.DJ95 schreef op maandag 7 december 2020 @ 15:04:
[...]


Even snel een filmpje opgezocht maar ziet er redelijk simpel uit. Even het gereedschap bij elkaar zoeken en dan zal ik het laten weten.

[YouTube: Ender-3 V2 3D Printer | Cleaning Nozzle Heat-break Tutorial]

Ik print nu op 75 Graden en de eerste laag lijkt nu wel te lukken. Edit: Oke geen succes

[Afbeelding]

Door kleine ontwerpfout kan filament tussen PTFE tube en nozzle zich ophopen.
Dit wordt goed uitgelegd door Chuck in dit filmpje

Ik zou alleen niet zijn eigen hotendfix gebruiken maar de originele die is in mijn ogen veel beter.

[smitae]

vwtune schreef op maandag 7 december 2020 @ 15:01:
Vraagje;
Welk materiaal kan je allemaal printen op een standaard Ender 3 pro met een magnetisch bed?
Ik print altijd met PLA, heb wel ooit eens PETG geprobeerd, maar vind ik nog niet echt een succes. TPU en ABS gaat zeker niet op een magnetisch bed omdat een magnetisch bed zijn kracht verliest boven de 80? graden?

Ja, magnetisch bed warmer dan 75/80 graden is geen goed plan.
Ik print alleen met PLA, heb nog wel 2 rollen PETG liggen waar ik nog een keer me moet gaan testen. Maar nog geen reden gehad om PETG te gaan gebruiken.
Maar PETG zou gewoon met bed op 50/60 graden moeten werken dacht ik?

[Mitchell]

PETG is echt prima te doen op een Ender 3 Pro en als je eenmaal je profile goed hebt is het heerlijk om mee te werken.

[jdh009]

Het lijkt een slicer probleem dat mijn printer geen circle of lijn vooraf printen om die klodder kwijt te kunnen. Daarom na de test van gister overgestapt naar een andere slicer (Cura) en die deed het wel goed. Tevens is het daar gemakkelijker support mee te bepalen. Zie hier het resultaat:

Huidige opdracht (Met lijn!!!!):


Overhang en bed test resultaat onderkant:


Bovenkant


Zeer blij met het resultaat. Bedankt voor de feedback!

[Opifex]

martijnadam1977 schreef op maandag 7 december 2020 @ 07:03:
@Opifex staan je wieltjes niet gewoon vreselijk strak?

Kan je die strakker/losser zetten dan? Ik heb ze gewoon gemonteerd zoals ze geleverd werden?

[DRuw]

Misschien zelf even naar zoeken?

[mutsje]

@Opifex Er zit 1 wiel waar je een exentrische schroef bij hebt. Is ook maar bij 1 wiel. Deze kun je stellen.

[Headbuddy]

mr.DJ95 schreef op maandag 7 december 2020 @ 15:04:
[...]


Even snel een filmpje opgezocht maar ziet er redelijk simpel uit. Even het gereedschap bij elkaar zoeken en dan zal ik het laten weten.

[YouTube: Ender-3 V2 3D Printer | Cleaning Nozzle Heat-break Tutorial]

Woh ik bekijk nu dat filmpje maar dat is niet een nette manier om hotend uitelkaar te halen.
Normaal gesproken heb je twee handen nodig om een nozzle te verwijderen.
Met een tang hou je de heatblock vast en met andere draai je de nozzle los.
Kijk maar in dit filmpje hoeveel kracht hij zet op zowel de heatbreak, hij beweegt zelfs de carriage.
Erg veel vertrouwen in de kwaliteit van hun product blijkbaar

edit:heatbreak moest heatblock zijn

[mutsje]

Ik zet een baco sleutel op de kop en draai dan de nozzle los. Dan beweegt er net helemaal niks. Wel verhit op 200 en dan los draaien, dus erg op je vingers passen

[DRuw]

zo, ik heb de nieuwe marlin op mijn ender 5 gezet waar ik de dual Z op heb geinstalleer en een DDE en het TFT35 schermpje.
ik heb de kabel van de zual z moeten aanpassen want de motoren draaiden de verkeerde kant op...
nouja, kabeltjes omdraaien en hij ging goed.
de software ging er in 1x goed in met allee aanpassingen zo te zien.
Door de dualZ heb ik nu een bed van 231x 182.5 effectief en daar moet ik tzt even iets aan doen, heb er een stukje profiel voor nodig... (iemand over?).
Schermpje is erg mooi en handig met de touch alles bedienen inclusief de handige ABLL functies enzo:)
ik moet alleen de filament sensor nog ff inregelen en ff wat testen maar dat gaat woensdag worden op zn vroegst.

[Dennis de Vries]

mr.DJ95 schreef op maandag 7 december 2020 @ 15:04:
[...]


Even snel een filmpje opgezocht maar ziet er redelijk simpel uit. Even het gereedschap bij elkaar zoeken en dan zal ik het laten weten.

[YouTube: Ender-3 V2 3D Printer | Cleaning Nozzle Heat-break Tutorial]

Ik print nu op 75 Graden en de eerste laag lijkt nu wel te lukken. Edit: Oke geen succes

[Afbeelding]

Lijkt mij haast underextrusion te zijn. Kun je eens een filmpje maken van de eerste lagen?

Heb je je hotend al eens schoongemaakt? Is echt een simpel klusje dat je in tien minuutjes kan doen.

Daarnaast zou ik zelf de standaard PTFE tube vervangen met een Capricorn, kost je twee tientjes, en dan weet je zeker dat je kwaliteit in huis hebt. Daarna even je e-steps meten en afstellen - wederom, simpel klusje, tien minuutjes.

[RensVerlaak]

Mozart schreef op maandag 7 december 2020 @ 12:27:
[...]

Ik gebruik de bestaande kabels, ik knip ze door in de buurt van de oude fan, zet er een connector aan, eventueel een nieuwe connector aan de nieuwe fan en klaar. De oude fan kan ik terug zetten door er een connector aan te zetten. Door de connectors haal je ze ook eenvoudig weg als je de printer uit elkaar haalt.

Waar heb je die connectors besteld/gehaald?

[Mozart]

RensVerlaak schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 08:26:
[...]


Waar heb je die connectors besteld/gehaald?

Ik heb dit setje gekocht op amazon:
https://www.amazon.nl/dp/...YAH4?_encoding=UTF8&psc=1

Je kunt er een speciale tang bij kopen maar met een platbektang kom je ook een eind

[maartend]

Mozart schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 09:13:
[...]

Ik heb dit setje gekocht op amazon:
https://www.amazon.nl/dp/...YAH4?_encoding=UTF8&psc=1

Je kunt er een speciale tang bij kopen maar met een platbektang kom je ook een eind

Goedkoper op de en via afhaalpunt gratis bezorging;
https://www.amazon.de/dp/B0716WZ6RW/

Maar wel bedankt, was al een poosje half op zoek naar een cheap setje.

[ Voor 7% gewijzigd door maartend op 08-12-2020 09:19 ]

[RensVerlaak]

maartend schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 09:17:
[...]

Goedkoper op de en via afhaalpunt gratis bezorging;
https://www.amazon.de/dp/B0716WZ6RW/

Maar wel bedankt, was al een poosje half op zoek naar een cheap setje.

top bedankt.

Ik heb ook nog een vraagje over safety-areas of print-areas. Ik print momenteel op een glasplaat die vast zit met klipjes. Door mijn Y-offset van mijn bltouch print ik dus vaak net wat naar voren waardoor ik dicht bij de clipjes kom. hoe kan ik deze areas aanpassen of beveiligen dat mijn printkop niet tegenaan loopt?

[maartend]

RensVerlaak schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 10:08:
[...]

Ik heb ook nog een vraagje over safety-areas of print-areas. Ik print momenteel op een glasplaat die vast zit met klipjes. Door mijn Y-offset van mijn bltouch print ik dus vaak net wat naar voren waardoor ik dicht bij de clipjes kom. hoe kan ik deze areas aanpassen of beveiligen dat mijn printkop niet tegenaan loopt?

Ik durfde het nooit te vragen. Ben blij dat ik niet de nige ben En nee, ik heb geen geod eoplossing, hooguit de volgende;
galsplaat niet vastzetten met die clips, maar aan 2 kanten ene rand van dat plastic tape (geen eenden plakband) gebruiken

[RensVerlaak]

maartend schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 10:11:
[...]

Ik durfde het nooit te vragen. Ben blij dat ik niet de nige ben En nee, ik heb geen geod eoplossing, hooguit de volgende;
galsplaat niet vastzetten met die clips, maar aan 2 kanten ene rand van dat plastic tape (geen eenden plakband) gebruiken

Ja als ik wat grotere oppervlaktes ga printen zit ik er met mijn neus bovenop om te kijken of het goed gaat. Het is namelijk niet de eerste keer dat mijn BLtouch sneuvelt

[maartend]

RensVerlaak schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 10:13:
[...]


Ja als ik wat grotere oppervlaktes ga printen zit ik er met mijn neus bovenop om te kijken of het goed gaat. Het is namelijk niet de eerste keer dat mijn BLtouch sneuvelt

herken het helemaal. Of als hij gaat calibreren. Dus bij elke print. Zit nog op de 25 punts leveling, wil dat wat verplaatsen

[Mozart]

RensVerlaak schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 10:08:
[...]


top bedankt.

Ik heb ook nog een vraagje over safety-areas of print-areas. Ik print momenteel op een glasplaat die vast zit met klipjes. Door mijn Y-offset van mijn bltouch print ik dus vaak net wat naar voren waardoor ik dicht bij de clipjes kom. hoe kan ik deze areas aanpassen of beveiligen dat mijn printkop niet tegenaan loopt?

Heb ik ook een oplossing voor
Dit kopen bij Amazon (mag ook in Duitsland ) https://www.amazon.nl/gp/...tle_o07_s00?ie=UTF8&psc=1

Vervolgens klipjes verwijderen, 9 stukjes plakband van 2cm lengte afknippen en op de 9 hoekpunten plus tussenliggende punten plakken. Werkt perfect!

[Mozart]

maartend schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 10:11:
[...]

Ik durfde het nooit te vragen. Ben blij dat ik niet de nige ben En nee, ik heb geen geod eoplossing, hooguit de volgende;
galsplaat niet vastzetten met die clips, maar aan 2 kanten ene rand van dat plastic tape (geen eenden plakband) gebruiken

Zie mijn opmerking hierboven

[RensVerlaak]

Mozart schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 10:20:
[...]

Heb ik ook een oplossing voor
Dit kopen bij Amazon (mag ook in Duitsland ) https://www.amazon.nl/gp/...tle_o07_s00?ie=UTF8&psc=1

Vervolgens klipjes verwijderen, 9 stukjes plakband van 2cm lengte afknippen en op de 9 hoekpunten plus tussenliggende punten plakken. Werkt perfect!

Kijk dit is een mooi oplossing, alleen ik maak het bed regelmatig schoon, dus dan zal er veel tape doorheen gaan.

[maartend]

Mozart schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 10:20:
[...]

Heb ik ook een oplossing voor
Dit kopen bij Amazon (mag ook in Duitsland ) https://www.amazon.nl/gp/...tle_o07_s00?ie=UTF8&psc=1

Naah, goedkoper in NL

[Mozart]

maartend schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 10:29:
[...]

Naah, goedkoper in NL

Uiteraard

[Mozart]

RensVerlaak schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 10:22:
[...]


Kijk dit is een mooi oplossing, alleen ik maak het bed regelmatig schoon, dus dan zal er veel tape doorheen gaan.

Ik maak het bed alleen schoon met alcohol en een beetje op een doekje of stuk keukenrol werkt voor mij goed. Nog nooit de behoefte gehad om de plaat te verwijderen en onder de kraan te houden of zo.

[martijnadam1977]

1 er van is excentrische. Daarmee stel je hem. Zie youtubefilmpjes over het opbouwen van je ender.

[DRuw]

Je kunt gewoon die probe margin veranderen op de randen van het bed niet te scannen.
ik blijf standaard 10mm van de randen af en dan houd hij alsnog rekening met mijn bed afmeting die je kunt instellen. Die meet hij vanaf je origin punt dus je kunt het zo gek maken als je wilt:)

[RensVerlaak]

DRuw schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 11:51:
Je kunt gewoon die probe margin veranderen op de randen van het bed niet te scannen.
ik blijf standaard 10mm van de randen af en dan houd hij alsnog rekening met mijn bed afmeting die je kunt instellen. Die meet hij vanaf je origin punt dus je kunt het zo gek maken als je wilt:)

Oke top, ga ik dit even uitzoeken hoe dit moet

[maartend]

DRuw schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 11:51:
Je kunt gewoon die probe margin veranderen op de randen van het bed niet te scannen.
ik blijf standaard 10mm van de randen af en dan houd hij alsnog rekening met mijn bed afmeting die je kunt instellen. Die meet hij vanaf je origin punt dus je kunt het zo gek maken als je wilt:)

Is dit in de Marlin firmware of in de slicer dat je dit doet?

[mulder]

Ik gebruik maar 2 klipjes om het bed vast te zetten en die plaats ik tussen 2 meetpunten in

[DRuw]

maartend schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 12:43:
[...]

Is dit in de Marlin firmware of in de slicer dat je dit doet?

Marlin!

[vwtune]

Aankoop advies gevraagd;

Ik heb op dit moment een Ender 3 Pro in gebruik (naar tevredenheid), maar ik zou graag een printer willen welke een groter bed heeft en auto bedlevel optie, ook moet de print kwaliteit beter zijn (kunnen) dan de Ender 3. Mooi zou zijn als er ook makkelijk een kabinet omheen gemaakt kan worden.
Ik zag den Ender 5 Plus voorbij komen, maar ik las dat deze niet de volledige bl touch optie kan benutten... ook heb ik begrepen dat de Ender eigenlijk een soort instap model is en ik beter voor een CR? kan gaan?
Wat is wijsheid? Beter voor een CR10 v3 gaan of zijn er betere / andere opties???

Mijn doel is om meer met ABS aan de slag te gaan. en de Ender 3 dan alleen nog voor PLA te gaan gebruiken.

[Headbuddy]

@vwtune
Oeh echt significant betere print kwaliteit dan de ender ga je met carthesian setup niet halen denk ik.
Ik zou gaan kijken naar corexy met direct drive.
zeker als je meer buildvolume wilt is een corexy een interessante set up.

Ik heb een tijdje lopen na te denken over een evnovo / artillery sidewinder x-1, maar die werd door aardig afgebrand door Thomas Sanladerer

Waarom wil je trouwens ABS printen?

[ Voor 5% gewijzigd door Headbuddy op 08-12-2020 14:38 ]

[RensVerlaak]

Mozart schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 09:13:
[...]

Ik heb dit setje gekocht op amazon:
https://www.amazon.nl/dp/...YAH4?_encoding=UTF8&psc=1

Je kunt er een speciale tang bij kopen maar met een platbektang kom je ook een eind

Heb je dan de bestaande connectoren doorgeknipt?
Ik heb namelijk Noctua's daar zit een connector bij met 2 draadjes (+ en -) en daar kan ik bijvoorbeeld die JST SM connector aan solderen. Maar ik heb ook een Arctic F8 fan en daar zou ik dan de bestaande connector van af moeten knippen en dan de JST SM connector aan solderen?

[RensVerlaak]

DRuw schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 11:51:
Je kunt gewoon die probe margin veranderen op de randen van het bed niet te scannen.
ik blijf standaard 10mm van de randen af en dan houd hij alsnog rekening met mijn bed afmeting die je kunt instellen. Die meet hij vanaf je origin punt dus je kunt het zo gek maken als je wilt:)

Moet ik deze waardes dan aanpassen in Configuration.h:

// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions.
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
#define Z_MAX_POS 200

Ik heb een plugin gevonden voor octoprint:
https://plugins.octoprint.org/plugins/eeprom_marlin/

Kan ik dan in combinatie van deze 2 dingen de juiste offsets ingeven zodat hij niet te dicht bij de rand komt?
Wat gebeurd er als de print wel over deze waardes heen wil?

[DRuw]

@RensVerlaak het licht eraan wat je wil.
Ik zal even in de settings kijken maar er staat ergens in je firmware dat je 10mm uit de rand blijft en het gespecificeerde aantal probepunten gelijk verdeeld over de overgebleven maat.
Dat is anders dan je bed size maar ik neem aan dat als je niet kan proben je ook niet kan printen op die plek...

[vwtune]

Headbuddy schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 14:37:
@vwtune
Oeh echt significant betere print kwaliteit dan de ender ga je met carthesian setup niet halen denk ik.
Ik zou gaan kijken naar corexy met direct drive.
zeker als je meer buildvolume wilt is een corexy een interessante set up.[YouTube: CoreXY explained: Comparison + strengths & weaknesses]

Ik heb een tijdje lopen na te denken over een evnovo / artillery sidewinder x-1, maar die werd door aardig afgebrand door Thomas Sanladerer [YouTube: Artillery Sidewinder X1: Built for show!]

Waarom wil je trouwens ABS printen?

Wat is een goede corexy met direct drive printer tegenwoordig? heb je aanbevelingen?

Waarom ABS: is een stuk steviger dan PLA en is bestand tegen vocht (buiten gebruik)
Overigens wil ik niet een nieuwe printer om specifiek alleenmaar ABS te kunnen printen, gewoon ook om grotere prints te kunnen maken en wel met meer dan alleen PLA te kunnen werken, dus niet alleen ABS, maar ook TPU, en de wat nieuwere/ lastiger te printen filament.

[RensVerlaak]

DRuw schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 17:42:
@RensVerlaak het licht eraan wat je wil.
Ik zal even in de settings kijken maar er staat ergens in je firmware dat je 10mm uit de rand blijft en het gespecificeerde aantal probepunten gelijk verdeeld over de overgebleven maat.
Dat is anders dan je bed size maar ik neem aan dat als je niet kan proben je ook niet kan printen op die plek...

Oke top laat aub weten als je het hebt gevonden. Ik heb zelf hier niet echt ervaring mee.

[maartend]

Amaa-amai-amai.

Draai nu een weekje met 3dTouch (BL-Touch kloon). En nog maar met de standaard Marlin en enkel het bed een keer geleveld en verdre niks afgesteld komen mijn prints al stukken beter er uit dan daarvoor. Wat een absoluut fijne toevoeging was dit. Is nu gewoon een genot om te printen.

[Sebazzz]

Voor mijn Creality CR-6 SE heb ik een nieuw moederbord ontvangen - een nieuwe revisie.

Een snelle amateuranalyse:

- Datum 2020-06-16 (in plaats van 2020-05-23)
- Volgens mij is het 24V naar 12V circuit voor de steppers verwijderd
- Het heeft extra uitbreidingspoorten 2x 3.3V and 2x 5V
- Stepper drivers draaien nog steeds in legacy mode - en de motoren klinken wat harder
- MPKJ9447 chip (waar in de foto's altijd de rook vandaan komt) is verwijderd - dit is de voltage conversie chip denk ik
- Een SGM6232YPS8 die voorheen nabij de DWIN touch screen kabel poort zat is verplaats naar een plek in de buurt van de zekering
- Draait een niet officieel vrijgegeven v1.0.4.1 firmware











Iemand met meer electrische kennis die hier wat over durft te roepen?

[BounceMeister]

Ik ben die paardenstal aan het printen, 1/3 is klaar, maar de prints lopen nu heel geleidelijk schuin in de richting van de Y-as (naar voren toe). De bijbehorende term is leaning. Er zitten geen rare randen in die verspringen, maar het loopt heel mooi schuin weg, waardoor ik niks aan m'n print heb natuurlijk.

Ik heb dezelfde onderdelen eerder ook geprint zonder problemen. Nu heb ik hem toevallig gespiegeld in Cura 4.8 en is hij scheef bij het printen. Maar een soortgelijk onderdeel van het middendeel van de stal, print nu ook scheef, die heb ik niet gespiegeld.

Het is een dikke plaat van 175x115mm en 10mm hoog. Geen hechtproblemen. Layer Height 0.28, print speed 60mm/s, 15% cubic infill, jerk control op 7mm/s, top/bottom layer 1.12,mm, wall 1.2mm.

De testcube om flow te meten print wel mooi recht, maar dat is een kleine print met 1 buitenlaag die in vase-mode print.
Wanneer ik een wat grotere print maak zoals een onderplaat van die paardenstal is het dus ineens scheef.

De belts staan netjes strak, lopen niet aan, alle pulleys en wieltjes heb ik nagelopen. De Y-motor wordt bijna niet niet warm, de X-motor handwarm. De koelfan van het moederbord en de voeding draaien nog goed.

Kan dit een elektrische oorzaak hebben? Ik denk eraan om het vermogen naar de Y-motor wat te verhogen, maar ik snap niet precies hoe dat werkt.

In onderstaande foto zie je de voorkant van een gedeeltelijk geprinte grondplaat en een stukje van wat een stenen muurtje moet voorstellen. Dat hoort recht te zijn, maar loopt dus schuin weg. In Fusion360 nagekeken en het moet precies haaks zijn.


Edit 08-12:
Ik heb net linksvoor en rechtsachter zo'n torentje geprint, en die staan kaarsrecht (let even niet op de stringing):

(Foto is scheef genomen omdat ik er slecht bij kon met m'n telefooncamera).

Edit 09-12,
Ik heb de Gcode van de scheve print online nagekeken en die is 100% haaks.
Ik heb de driver current van de Y-steppermotor verhoogd van 580 naar 610.
Nu print ik iets voor een Gravitrax baan in een andere kleur, kijken hoe dat gaat.

[ Voor 16% gewijzigd door BounceMeister op 09-12-2020 12:00 ]

[mutsje]

@RensVerlaak ik heb onderstaand geconfigureerd nadat ik een swiss DD erop gezet had.

#define X_MIN_POS -3
#define Y_MIN_POS -9
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
#define Z_MAX_POS 250

Hiermee gaat mijn kop weer naar de juiste hoek van het bed. Dit is je home positie.

[RensVerlaak]

mutsje schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 19:03:
@RensVerlaak ik heb onderstaand geconfigureerd nadat ik een swiss DD erop gezet had.

#define X_MIN_POS -3
#define Y_MIN_POS -9
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
#define Z_MAX_POS 250

Hiermee gaat mijn kop weer naar de juiste hoek van het bed. Dit is je home positie.

Ik snap het eigenlijk niet helemaal hoe ik dit moet zien. Want nu gaat je X en Y as juist in de "-" (dus verder naar buiten toe) of hoe moet ik dat zien?

[mutsje]

Mijn X en Y gaan juist weer terug ze gingen over het bed de lucht in. Met dit gaan ze weer stapjes terug. Ik snap het ook niet maar het werkt wel

[Mozart]

RensVerlaak schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 16:37:
[...]


Heb je dan de bestaande connectoren doorgeknipt?
Ik heb namelijk Noctua's daar zit een connector bij met 2 draadjes (+ en -) en daar kan ik bijvoorbeeld die JST SM connector aan solderen. Maar ik heb ook een Arctic F8 fan en daar zou ik dan de bestaande connector van af moeten knippen en dan de JST SM connector aan solderen?

De connector afknippen en vervangen met je eigen connectors...

[rejer]

Iemand die weet hoe dit komt?


dit gebeurd de laatste tijd bij elke print met swiss DD all metal hot end op een ender 5.

Het is net of mijn printer verhaard in de winter 😝

[RensVerlaak]

mutsje schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 19:20:
Mijn X en Y gaan juist weer terug ze gingen over het bed de lucht in. Met dit gaan ze weer stapjes terug. Ik snap het ook niet maar het werkt wel

hoe configureer je dit? Ik ben er nu mee bezig maar kan je dit remote aanpassen?

[mutsje]

RensVerlaak schreef op woensdag 9 december 2020 @ 18:55:
[...]


hoe configureer je dit? Ik ben er nu mee bezig maar kan je dit remote aanpassen?

Dit moet je in je marlin firmware aanpassen. Ik gebruik Visual studio code hiervoor en heel maar dan ook heel veel hulp hoe ik zaken moet configureren. En daarna is het trail en error met de hand bij de powerknop.

[Headbuddy]

@vwtune
Ik heb zelf daar nog geen ervaring mee maar zat reviews te kijken van de SainSmart Coreception of misschien te denken aan complete zelfbouwkit layerfused x301 of hypercube oid.

De reden dat ik het vraag is dat ABS echt best wel lastig te printen is en der prima alternatief is, PETg.
Die heeft geen last van warping en heeft geen nare dampen.
Maar is wel geschikt voor buiten gebruik, redelijk UV bestendig, relatief sterk.

[martijnadam1977]

@rejer misschien heb je hier wat aan.

https://m.all3dp.com/2/3d-printer-heat-creep/


Volgens mij heb je hier last van.

[ Voor 18% gewijzigd door martijnadam1977 op 10-12-2020 06:20 ]

[vwtune]

Ik heb last van dat mijn hoeken warpen bij het gebruik van PLA en grote prints. Kan dit ook met omgevingstemperatuur te maken hebben? Ik gebuik het magnetisch bed en op 50 graden (ook op 60 het probleem)

Zijn er hier welke hun Ender in een kabinet hebben en zoja welke? Of helpt een kabinet niet tegen warpen?

[ Voor 12% gewijzigd door vwtune op 10-12-2020 10:25 ]

[Mr_x007]

Gister avond brak bij een poging tot wisselen van nozzle op mijn Ender 3 pro deze af. met geen mogelijkheid meer eruit te krijgen. heb zo te zien een nieuw heaterblock en heatbreak nodig, maar deze zijn natuurlijk nergens in Nederland op voorraad , zelfs complete stock hotends zijn nergens op voorraad

Gelukkig deed de DDE-lite die ik net daarvoor erop gezet had deed het tijdens de test print daarvoor trouwens wel goed. Maar even de nozzle vervangen omdat ik toch al bezig was, was achteraf niet zo'n goed idee.

[ Voor 4% gewijzigd door Mr_x007 op 10-12-2020 10:36 ]

[mutsje]

@Mr_x007 heb hier nog een stock hotend cr-20 liggen. Ik gebruik een swiss hotend namelijk.

[AteGjalt]

@vwtune Een kastje kan helpen de temperatuur stabieler te houden, maar denk niet dat dit het probleem is. Je kunt beter met een skirt printen, dan heb je een randje om je print heen die zorgt voor betere hechting en warping helpt voorkomen. Bed temperatuur zou ik sowieso op 60 houden.

[vwtune]

AteGjalt schreef op donderdag 10 december 2020 @ 12:30:
@vwtune Een kastje kan helpen de temperatuur stabieler te houden, maar denk niet dat dit het probleem is. Je kunt beter met een skirt printen, dan heb je een randje om je print heen die zorgt voor betere hechting en warping helpt voorkomen. Bed temperatuur zou ik sowieso op 60 houden.

Bedoel je dan niet een brim?

[AteGjalt]

Jep, mijn fout. haal het altijd door elkaar.