:fill(white):strip_exif()/i/2003714744.jpeg?f=thumbmini)
:fill(white):strip_exif()/i/2003711968.jpeg?f=thumbmini)
:fill(white):strip_exif()/i/2002605494.jpeg?f=thumbmini)
:fill(white):strip_exif()/i/2002668340.jpeg?f=thumbmini)
:fill(white):strip_exif()/i/2002349499.jpeg?f=thumbmini)
:fill(white):strip_exif()/i/2002239171.jpeg?f=thumbmini)
:fill(white):strip_exif()/i/2003588498.jpeg?f=thumbmini)
:strip_exif()/i/2007005480.webp?f=thumbmini)
:fill(white):strip_exif()/i/2003792772.jpeg?f=thumbmini)
:strip_icc():strip_exif()/u/1234932/crop5de8f9f796613_cropped.jpeg?f=community)
Zit aan een geaard stopcontact. Het is niet genoeg stroom die lekt om ook maar schade te kunnen doen. Met het creality bord is er niks aan de hand. Stroom al nagelopen en bekeken of er iets verkeerd zit.
:strip_icc():strip_exif()/u/1260596/crop674b59f987763_cropped.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/12176/workrave2.jpg?f=community)
Goed de swiss dd draait zijn eerste grote opdracht, wel serieus stringing problemen. Hier moet ik nog naar kijken. Retraction staat op 3 mm. temp 210 bed 60. E calibration is netjes uitgevoerd en bed is geleveld 
:strip_exif()/f/image/5Jc6q1bZMcmToP2xTR50yaq8.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/5Jc6q1bZMcmToP2xTR50yaq8.jpg?f=user_large)
:strip_icc():strip_exif()/u/548797/crop67209dde183a7_cropped.jpg?f=community)
toch wel trots: resultaat van een uur on the fly bedlevelen. (enkel met papier was niet afdoende)
een het scherm te maken voor een diy-nano leaf https://www.thingiverse.com/thing:4374504
een het scherm te maken voor een diy-nano leaf https://www.thingiverse.com/thing:4374504
[ Voor 6% gewijzigd door kmf op 25-11-2020 21:52 ]
One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp
/u/189240/av70.png?f=community)
Zo, na wat gezeur met kortsluiting, heb ik eindelijk mijn BTT SKR CR6 bord aan de praat. Mocht je ook het bord willen installeren, dan heb ik hier een paar woordjes opgeschreven.
/f/image/HuwDGZY2jEvI4ZtCU8R4unUl.png?f=fotoalbum_large)
Dus nu Sn4k3 spelen.
:fill(white):strip_exif()/f/image/HuwDGZY2jEvI4ZtCU8R4unUl.png?f=user_large)
Dus nu Sn4k3 spelen.
[Te koop: 3D printers] [Website] Agile tools: [Return: retrospectives] [Pokertime: planning poker]
/u/625/V8_LOGO2.JPG?f=community){kind=logo}
De Ender 3 heeft een grote community maar de plain Ender 3 vind ik persoonlijk wel een beetje ouderwets qua featureset anno 2020. Geen filamentsensor, wel tegenwoordig een stil moederbord (al is het niet helemaal duidelijk wanneer je oude voorraad krijgt), en nog extruder met plastic arm.
De CR-6 heeft een geweldig levelingssysteem, als het werkt, maar als je voorbij die prachtige belt tensioners en plastic afwerking kijkt, zie je dat er toch soms behoorlijk wat concessies zijn gemaakt die zelfs op mijn Anet ET4 Pro niet eens zijn gemaakt. Ook is het standaard touch screen om over te huilen. Ik werk wel aan de community firmware, maar het blijft op een bepaald niveau toch een concessie. Daarnaast is er natuurlijk ook nog een pittige lijst met issues - maar dat kan ook gewoon zijn omdat ik hier dicht op het vuur zit. Dat gezegd hebbende, als hij goed print, print ie ook echt goed. Veel mensen hebben wel problemen met het glazen bed, en ik had dat ook, dus zodra ik mijn eerste mislukkingen had heb ik gelijk de Creality PEI erop gegooid
De BIQU B1 heeft natuurlijk een relatief kleine community, BIQU probeert nog steeds een voet tussen de deur te krijgen in de markt. Maar, de BIQU is wel een upgraded Ender 3, dus veel kennis wat op de Ender 3 van toepassing is, is ook op de BIQU van toepassing. Daarnaast zit hier een standaard BTT SKR bord en SKR touchscreen met ook Marlin mode in, dus het maakt het wel een printer die je tot een bepaald niveau kan upgraden en customizen. Plus, geen geklooi met SD kaartjes maar gewoon je kan gewoon USB stick erin stoppen. Ook vind ik de bouwplaat van de BIQU B1 erg fijn, maar ze leveren helaas niet dezelfde maat voor de CR-6.
Als ik achteraf kijk had ik waarschijnlijk wel slechts een BIQU B1 met dan BLTouch gekocht. Maarja, hindsight is 20/20.
[Te koop: 3D printers] [Website] Agile tools: [Return: retrospectives] [Pokertime: planning poker]
Klopt, maar wel ook dat beperkte scherm
[Te koop: 3D printers] [Website] Agile tools: [Return: retrospectives] [Pokertime: planning poker]
:strip_icc():strip_exif()/u/328413/Bat.jpg?f=community)
infill 100% ik heb geen appart profile gebruikt maar heb onlangs me hele printer verbouwd en moet nog veel tunen maar had printspeed op 50m/s staan, kop op 205, bed op 60.
en over printdiscussie vind met CR-20 toch wel een erg mooie printer
[ Voor 8% gewijzigd door mutsje op 26-11-2020 14:55 ]
Aah nog meer keuzes. Het is soms echt moeilijk om door het bos de bomen te zien. Er zijn zoveel opties:
[...]
en over printdiscussie vind met CR-20 toch wel een erg mooie printer
:strip_icc():strip_exif()/u/504342/Avatar.jpg?f=community){kind=avatar}
Nee, ook met naturel
misschien als je een kleur hebt je beetje doorschijnt dat ook wel lukt.
Met grijs van Real had ik helaas geen succes al denk ik dat het behoorlijk kan verschillen per filament en kleur mogelijk niet beste indicator is voor succes.
Iemand anders wel succes gehad met gekleurde lithopane?
Dus wit of doorzichtig zijn de twee beste opties begrijp ik?:
[...]
Nee, ook met naturel
misschien als je een kleur hebt je beetje doorschijnt dat ook wel lukt.
Met grijs van Real had ik helaas geen succes al denk ik dat het behoorlijk kan verschillen per filament en kleur mogelijk niet beste indicator is voor succes.
Iemand anders wel succes gehad met gekleurde lithopane?
:strip_icc():strip_exif()/u/339896/Lemnix%25202.jpg?f=community)
Heeft iemand een suggestie voor verbeteringen?
Ik ben een rc auto'tje aan het 3d printen en loop een beetje vast bij de ramen. Ik heb transparant petg filament (AzureFilm van Tinytronics, van Devil Design gaf vergelijkbaar resultaat, beide budget filamenten maar ik heb goede ervaringen met de merken).
Dit is het beste resultaat tot nu toe, wel lichtdoorschijnend, maar niet echt transparant dus. Geprint met een layer height van 0.7 mm (1 mm Nozzle) op 240C met een constante snelheid van 30 mm/s in vase mode. Het aanpassen van de snelheid en temperatuur maken voor de lichtdoorlatenheid geen verschil.
:strip_exif()/f/image/FDvfyp0i7sGInQBSmbDDhlNJ.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb het ook geprobeerd met layer heights tot 0.08 mm, maar daar wordt het geheel niet doorschijnender van. Wel heel fragiel in vase mode, en met meer walls was het amper nog transparant.
Ik las dat PolySmooth Filament Clear betere resultaten geeft en gesmootht kan worden met IPA. Heet iemand hier ervaring mee, het is nogal duur en lange verzendtijd dus ik aarzal daarom het zomaar te bestellen. Of kan het met een soort spray lak bespoten worden om het breken van het licht te verminderen in de layer lines?
Ik ben een rc auto'tje aan het 3d printen en loop een beetje vast bij de ramen. Ik heb transparant petg filament (AzureFilm van Tinytronics, van Devil Design gaf vergelijkbaar resultaat, beide budget filamenten maar ik heb goede ervaringen met de merken).
Dit is het beste resultaat tot nu toe, wel lichtdoorschijnend, maar niet echt transparant dus. Geprint met een layer height van 0.7 mm (1 mm Nozzle) op 240C met een constante snelheid van 30 mm/s in vase mode. Het aanpassen van de snelheid en temperatuur maken voor de lichtdoorlatenheid geen verschil.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/FDvfyp0i7sGInQBSmbDDhlNJ.jpg?f=user_large)
Ik heb het ook geprobeerd met layer heights tot 0.08 mm, maar daar wordt het geheel niet doorschijnender van. Wel heel fragiel in vase mode, en met meer walls was het amper nog transparant.
Ik las dat PolySmooth Filament Clear betere resultaten geeft en gesmootht kan worden met IPA. Heet iemand hier ervaring mee, het is nogal duur en lange verzendtijd dus ik aarzal daarom het zomaar te bestellen. Of kan het met een soort spray lak bespoten worden om het breken van het licht te verminderen in de layer lines?
[ Voor 12% gewijzigd door iDaniel op 26-11-2020 15:39 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/806/3howl.jpg?f=community)
Ik heb gebruikt , watergroen (leuk effect) , bubblegum pink voor de maan (zie ergens verderop in deze draad voor foto) en wit staat ook ergens foto van. Die maan 3d prints zijn in principe ook litografie maar dan rond en printtijden van 68 a 69 uur
/u/94513/crop61813cc22c3bd_cropped.png?f=community)
Sinds vorige week een Ender 3 v2 in bezit, dus volop in het leerproces.
In eerste instantie was ik super positief over de printer: Goed verpakt, relatief snel inelkaar gezet en het eerste printje was direct een succes.
Wel wat verstellen van de end-stop van Y-as nodig, omdat de standaard 'laagste' stand op het portaal (om het zo maar te noemen) te laag was en het bed niet laag genoeg gedraaid kon worden om de hot-end op de juiste afstand te krijgen.
Eerste print was het hondje, wat er prima uitzag. Daarna voor de kleine een Paw Patrol Chase, waarvoor ik de slicer in moest om de infull en een 'brim' op de plaat te leggen. Tot zover leuke leercurve en het resultaat na 3 pogingen was best aardig. Vooral wat schade door het weghalen van de infill.
Daarna ging het eigenlijk mis en heb ik enorm veel last van shifting (term na wat Google-werk).
Tijdens het printen hoor ik regelmatig ploppende en ook bonkende geluiden uit de printer komen. Na een bonk lijkt er een layer shift te zijn opgestreden. Er zal ongetwijfeld wat afgesteld moeten worden dat na een paar draaiuren los is gegaan oid, maar ik ben nog te noob om te begrijpen wat.
Wat beeldmateriaal van de actie en vooral ook geluiden.
BONK rond 5sec, mij valt vooral het wieltje boven de extruder op...
[Video: https://vullisbak.blob.core.windows.net/public/20201126_153100_ender3v2_knock.mp4]
Ploppende geluiden
[Video: https://vullisbak.blob.core.windows.net/public/20201126_154840_ender3v2_extruder_popping.mp4]
Tot nu toe heb ik gecontroleerd (aanpassing tov de eerste print was niet nodig):
De afstand van de nozzle tot bed is goed afgesteld, in alle 4 de hoeken.
Er is geen speling op het bed.
Er is geen speling op de X, Y of Z as.
De riemen zijn niet te los.
Opnieuw slicen.
Ander PLA maakt geen verschil.
Een voorbeeldje van hoe een gemiddelde print er nu uit ziet:
:strip_exif()/f/image/m1NAVweifK0BfHoRnF9xCqMq.jpg?f=fotoalbum_large)
Het is dus een leuke printer, maar er het gaat zeker niet vlekkeloos.
In eerste instantie was ik super positief over de printer: Goed verpakt, relatief snel inelkaar gezet en het eerste printje was direct een succes.
Wel wat verstellen van de end-stop van Y-as nodig, omdat de standaard 'laagste' stand op het portaal (om het zo maar te noemen) te laag was en het bed niet laag genoeg gedraaid kon worden om de hot-end op de juiste afstand te krijgen.
Eerste print was het hondje, wat er prima uitzag. Daarna voor de kleine een Paw Patrol Chase, waarvoor ik de slicer in moest om de infull en een 'brim' op de plaat te leggen. Tot zover leuke leercurve en het resultaat na 3 pogingen was best aardig. Vooral wat schade door het weghalen van de infill.
Daarna ging het eigenlijk mis en heb ik enorm veel last van shifting (term na wat Google-werk).
Tijdens het printen hoor ik regelmatig ploppende en ook bonkende geluiden uit de printer komen. Na een bonk lijkt er een layer shift te zijn opgestreden. Er zal ongetwijfeld wat afgesteld moeten worden dat na een paar draaiuren los is gegaan oid, maar ik ben nog te noob om te begrijpen wat.
Wat beeldmateriaal van de actie en vooral ook geluiden.
BONK rond 5sec, mij valt vooral het wieltje boven de extruder op...
[Video: https://vullisbak.blob.core.windows.net/public/20201126_153100_ender3v2_knock.mp4]
Ploppende geluiden
[Video: https://vullisbak.blob.core.windows.net/public/20201126_154840_ender3v2_extruder_popping.mp4]
Tot nu toe heb ik gecontroleerd (aanpassing tov de eerste print was niet nodig):
De afstand van de nozzle tot bed is goed afgesteld, in alle 4 de hoeken.
Er is geen speling op het bed.
Er is geen speling op de X, Y of Z as.
De riemen zijn niet te los.
Opnieuw slicen.
Ander PLA maakt geen verschil.
Een voorbeeldje van hoe een gemiddelde print er nu uit ziet:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/m1NAVweifK0BfHoRnF9xCqMq.jpg?f=user_large)
Het is dus een leuke printer, maar er het gaat zeker niet vlekkeloos.
:strip_icc():strip_exif()/u/35514/crop640841812c064_cropped.jpg?f=community)
@Khalon kijk ook eens bij 3d jake naar de swiss DD drive kit. Die zijn momemteel 30% korting
Bedankt voor jullie reacties.
Ik gebruikte voor de eerste print (Paw Patrol) REAL PLA filament, 1.75mm, wat met de standaard settings een goed resultaat gaf. Bij de tweede print ging het echter na ongeveer een half uurtje fout en kreeg ik deze skips.
Dit oranje filament is 123-3D Jupiter PLA, met een print temperatuur van 195-215C. Wellicht dat de ingestelde 200gr hier wat te laag is. Ga ik opnieuw proberen met een hogere temperatuur.
Ik heb het gelinkte filmpje bekeken en zal de pulleys nalopen. De Y-as zit goed weggestopt, dus dat wordt schroeven
Tevens de bout op het draaipunt van de klem wat aangedraaid.
Dank voor de tip mbt de Capricorn Bowden tube, iets om te onthouden.
Een foto van de poging eerder vandaag:
Temperatuur is op 200gr ingesteld, het REAL filament heeft volgens de specs een print temperatuur van 190 - 210C en zit daar precies tussenin. Dit kan het succes met de eerste print (Paw Patrol) verklaren, maar niet de problemen met de tweede print waar deze problemen zijn ontstaan (afbeelding hieronder). Of wel?
Nu ik voor het antwoorden van deze vragen de specs van het oranje filament (123-3DPrint Jupiter PLA) bekijk zie ik dat deze een printtemperatuur van 195-215C heeft. Ik zal eens proberen met 205 graden, misschien geeft dat iets betere resultaten.
Op dit moment nog de standaard settings van de Creality3D slicer voor de Ender 3v2: 200gr hotend, 60gr bed. Overige settings niet aangeraakt.
Ik gebruikte voor de eerste print (Paw Patrol) REAL PLA filament, 1.75mm, wat met de standaard settings een goed resultaat gaf. Bij de tweede print ging het echter na ongeveer een half uurtje fout en kreeg ik deze skips.
Dit oranje filament is 123-3D Jupiter PLA, met een print temperatuur van 195-215C. Wellicht dat de ingestelde 200gr hier wat te laag is. Ga ik opnieuw proberen met een hogere temperatuur.
Ik heb het gelinkte filmpje bekeken en zal de pulleys nalopen. De Y-as zit goed weggestopt, dus dat wordt schroeven
Zojuist iets vaster gedraaid, ik kon deze nog ongeveer een vijfde slag vaster zetten.
Tevens de bout op het draaipunt van de klem wat aangedraaid.
Hechting is op zich in orde volgens mij. De foto in mijn post heb ik genomen nadat ik de print al van het bed had getrokken en me toen realiseerde dat het misschien handig was om deze in de juiste orientatie te fotograferen. Mocht het een bekend probleem in een bepaalde as zijn.
Dank voor de tip mbt de Capricorn Bowden tube, iets om te onthouden.
Een foto van de poging eerder vandaag:
Temperatuur is op 200gr ingesteld, het REAL filament heeft volgens de specs een print temperatuur van 190 - 210C en zit daar precies tussenin. Dit kan het succes met de eerste print (Paw Patrol) verklaren, maar niet de problemen met de tweede print waar deze problemen zijn ontstaan (afbeelding hieronder). Of wel?
Nu ik voor het antwoorden van deze vragen de specs van het oranje filament (123-3DPrint Jupiter PLA) bekijk zie ik dat deze een printtemperatuur van 195-215C heeft. Ik zal eens proberen met 205 graden, misschien geeft dat iets betere resultaten.
Misschien iets wat je kan proberen, kijk eens goed naar je Z axis. Zet je printer aan en auto home hem. Vervolgens de Z axis helemaal naar boven laten bewegen en je ogen en oren op de Z rod houden. Als alles goed is zou je geen geluiden moeten horen en zou de rod ook niet heen en weer moeten bewegen.:
Bedankt voor jullie reacties.
[...]
Op dit moment nog de standaard settings van de Creality3D slicer voor de Ender 3v2: 200gr hotend, 60gr bed. Overige settings niet aangeraakt.
Ik gebruikte voor de eerste print (Paw Patrol) REAL PLA filament, 1.75mm, wat met de standaard settings een goed resultaat gaf. Bij de tweede print ging het echter na ongeveer een half uurtje fout en kreeg ik deze skips.
Dit oranje filament is 123-3D Jupiter PLA, met een print temperatuur van 195-215C. Wellicht dat de ingestelde 200gr hier wat te laag is. Ga ik opnieuw proberen met een hogere temperatuur.
Ik heb het gelinkte filmpje bekeken en zal de pulleys nalopen. De Y-as zit goed weggestopt, dus dat wordt schroeven
[...]
Zojuist iets vaster gedraaid, ik kon deze nog ongeveer een vijfde slag vaster zetten.
Tevens de bout op het draaipunt van de klem wat aangedraaid.
[...]
Hechting is op zich in orde volgens mij. De foto in mijn post heb ik genomen nadat ik de print al van het bed had getrokken en me toen realiseerde dat het misschien handig was om deze in de juiste orientatie te fotograferen. Mocht het een bekend probleem in een bepaalde as zijn.
Dank voor de tip mbt de Capricorn Bowden tube, iets om te onthouden.
Een foto van de poging eerder vandaag:
[Afbeelding]
Temperatuur is op 200gr ingesteld, het REAL filament heeft volgens de specs een print temperatuur van 190 - 210C en zit daar precies tussenin. Dit kan het succes met de eerste print (Paw Patrol) verklaren, maar niet de problemen met de tweede print waar deze problemen zijn ontstaan (afbeelding hieronder). Of wel?
[Afbeelding]
Nu ik voor het antwoorden van deze vragen de specs van het oranje filament (123-3DPrint Jupiter PLA) bekijk zie ik dat deze een printtemperatuur van 195-215C heeft. Ik zal eens proberen met 205 graden, misschien geeft dat iets betere resultaten.
Je hebt dus niks qua print snelheid aangepast?:
Bedankt voor jullie reacties.
[...]
Op dit moment nog de standaard settings van de Creality3D slicer voor de Ender 3v2: 200gr hotend, 60gr bed. Overige settings niet aangeraakt.
Ik gebruikte voor de eerste print (Paw Patrol) REAL PLA filament, 1.75mm, wat met de standaard settings een goed resultaat gaf. Bij de tweede print ging het echter na ongeveer een half uurtje fout en kreeg ik deze skips.
Dit oranje filament is 123-3D Jupiter PLA, met een print temperatuur van 195-215C. Wellicht dat de ingestelde 200gr hier wat te laag is. Ga ik opnieuw proberen met een hogere temperatuur.
Ik heb het gelinkte filmpje bekeken en zal de pulleys nalopen. De Y-as zit goed weggestopt, dus dat wordt schroeven
[...]
Zojuist iets vaster gedraaid, ik kon deze nog ongeveer een vijfde slag vaster zetten.
Tevens de bout op het draaipunt van de klem wat aangedraaid.
[...]
Hechting is op zich in orde volgens mij. De foto in mijn post heb ik genomen nadat ik de print al van het bed had getrokken en me toen realiseerde dat het misschien handig was om deze in de juiste orientatie te fotograferen. Mocht het een bekend probleem in een bepaalde as zijn.
Dank voor de tip mbt de Capricorn Bowden tube, iets om te onthouden.
Een foto van de poging eerder vandaag:
[Afbeelding]
Temperatuur is op 200gr ingesteld, het REAL filament heeft volgens de specs een print temperatuur van 190 - 210C en zit daar precies tussenin. Dit kan het succes met de eerste print (Paw Patrol) verklaren, maar niet de problemen met de tweede print waar deze problemen zijn ontstaan (afbeelding hieronder). Of wel?
[Afbeelding]
Nu ik voor het antwoorden van deze vragen de specs van het oranje filament (123-3DPrint Jupiter PLA) bekijk zie ik dat deze een printtemperatuur van 195-215C heeft. Ik zal eens proberen met 205 graden, misschien geeft dat iets betere resultaten.
Voor mijn gevoel print hij namelijk redelijk snel op de video maar dat altijd lastig te zien aan een filmpje.
Wisselen van slicer kan ook zeker geen kwaad ik denk bijna niemand hier de creality slicer gebruikt.
Denk de meeste mensen hier Cura gebruiken of Prusaslicer.
Is gewoon opensource en kan je gratis gebruik van maken.
Is in iedergeval poging waard.
ik acht de kans 50/50 dat je met andere slicer van je problemen af bent.
:strip_icc():strip_exif()/u/271699/icon.jpg?f=community){kind=icon}
Mijn meest recente productreview.
GoT; een haast oneindige bron van technologische kennis. Experts die elkaar helpen, en ik ben trots, hieraan een bijdrage -nsfw- te mogen leveren!
Zoek even op "magic numbers layer hight".
Samenvatting: gebruik veelvouden van 0.04mm. (dus in dit geval, 0.08 of 0.12)
@Vullisbak ik ben het met een paar anderen eens dat het hoogst waarschijnlijk een verstopping is. Dat ga je niet oplossen met hogere temperatuur of andere slicer.
Hot end op temperatuur, filament er uit halen, nozzle losdraaien en paar keer je ptfe tube er doorheen halen totdat hij schoon blijft als je hem er doorheen steekt.
Controleren dat je ptfe tube aan de nozzle kant goed recht afgesneden is en daarna nozzle vast draaien, halve slag los, ptfe tube goed aandrukken en zorgen dat de koppeling hem goed vasthoud en dan de nozzle de laatste halve slag vastdraaien.
Hierna even kijken naar de "hot end fix" op thingiverse
[ Voor 33% gewijzigd door BlueFlame op 27-11-2020 01:09 ]
Ik heb nu enkele weken de ender 3 v2, waarbij ik het bed goed level heb gekregen. Echter kreeg ik de eerste lagen niet altijd hechtend. Bed schoongemaakt met alcohol, maar geen profijt.
Heb ik laatst ergens, hier of facebook, gelezen dat je het bed langer moet laten warm worden dan "oh hij is 60 graden, lets print!". Schijnt dus dat de sensor warm is maar het glazen bed nog niet helemaal. Dat aangepast in mijn workflow:
-printer aanzetten
-voorverwarmen
-kop koffie drinken
-print starten
Het hecht nu zo goed dat ik de onderdelen er met moeite afkrijg
Verder al 1 upgrade uitgevoerd aan de printer, een zelfontworpen kabelhouder want hoe mijn printer staat heb ik niet echt ruimte voor de cablechains die op thingiverse.com staan. Ben er heel blij mee, en een nieuwe versie staat al op thingiverse.com. (https://www.thingiverse.com/thing:4663823):strip_exif()/f/image/DwyNdq9W4zECBX4wpdrl5Wvq.jpg?f=fotoalbum_large)
Makkelijk te printen, geen supports nodig, en past in de aluminium extrusions dus zit lekker stevig
Heb ik laatst ergens, hier of facebook, gelezen dat je het bed langer moet laten warm worden dan "oh hij is 60 graden, lets print!". Schijnt dus dat de sensor warm is maar het glazen bed nog niet helemaal. Dat aangepast in mijn workflow:
-printer aanzetten
-voorverwarmen
-kop koffie drinken
-print starten
Het hecht nu zo goed dat ik de onderdelen er met moeite afkrijg
Verder al 1 upgrade uitgevoerd aan de printer, een zelfontworpen kabelhouder want hoe mijn printer staat heb ik niet echt ruimte voor de cablechains die op thingiverse.com staan. Ben er heel blij mee, en een nieuwe versie staat al op thingiverse.com. (https://www.thingiverse.com/thing:4663823)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/DwyNdq9W4zECBX4wpdrl5Wvq.jpg?f=user_large)
Makkelijk te printen, geen supports nodig, en past in de aluminium extrusions dus zit lekker stevig
[ Voor 1% gewijzigd door militairtje op 27-11-2020 09:15 . Reden: Thingiverse linkje toegevoegd ]
:strip_icc():strip_exif()/u/167062/1777paard.jpg?f=community)
Zeg even +/- 10-15 minuten, ik kijk het niet zo nauw. Ik zorg dat het bed warm is (aldus het scherm), en ga dan mijn koffie drinken. In mijn ervaring geeft dat voldoende tijd zodat het glas ook mee kan opwarmen.
Dit was even een gevalletje roeien met de riemen die ik heb. Wil binnenkort nog zo'n setje m3/m4/m5 bouten halen om sowieso wat meer materiaal te hebben om mee te spelen. Vooralsnog stoort het mij niet, en dit ontwerp heeft het iig al mogelijk gemaakt om 22 uur vol te houden met printen. Hiervoor had ik regelmatig een mislukte print, doordat de kabels in de y-as vast kwamen en het bed blokkeerden.
Voor de geinteresseerden: https://www.thingiverse.com/thing:4663823
Dit is iig de aangepaste versie, aangezien mijn geprinte versie nogal blokkig is
/u/301582/crop580484b5cc88a_cropped.png?f=community)
/u/414606/crop61fc2908c41cc_cropped.png?f=community)
Vandaag even korte pauze met 3D printen........ van Gloomhaven onderdelen.
Want wilde deze eerst ff printen; https://www.thingiverse.com/thing:4623056
Wel in 6 stukken geknipt, want 36 uur printen gaat niet goed komen. De printer moet s’nachts toch echt uit.
Dus nu 5 dagen printen van de onderdelen.
Deel 1 onderweg.
:strip_exif()/f/image/KerJKvHwPjGLGspToHdZgH68.jpg?f=fotoalbum_large)
Want wilde deze eerst ff printen; https://www.thingiverse.com/thing:4623056
Wel in 6 stukken geknipt, want 36 uur printen gaat niet goed komen. De printer moet s’nachts toch echt uit.
Dus nu 5 dagen printen van de onderdelen.
Deel 1 onderweg.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/KerJKvHwPjGLGspToHdZgH68.jpg?f=user_large)
Ik dacht dat Gloomhaven alleen maar uit karton bestond
Staat je printer in je slaapkamer dat hij uit moet 's nachts? Een toolstation printen staat bij mij ook nog op de agenda. De laatste die ik vond was alleen wat te groot voor mijn build volume (en ook wat al te lomp voor mijn kleine werkbankje).
Ik lees hier maar weinig liefde voor de Creality slicer, maar het is toch niets anders dan een schilletje om de Cura core heen? Lijkt me niet heel effektief om te switchen als prints tegen zulke issues lopen. Zo te zien is het niet het meest complexe printje om te draaien; dat zal je slicer echt niet in de kern verpesten.
[ Voor 20% gewijzigd door Edmin op 27-11-2020 10:20 ]
Ik wil iets groots gaan printen op mijn Ender 5, een paardenstal voor Schleich paarden.
https://www.thingiverse.com/thing:3279782
Hij bestaat uit drie delen (links, midden, rechts). Ik wil eerst een zijkant gaan maken.
De maker heeft gelukkig de print opgedeeld in stukken die op een Ender 3/5 passen, maar ik vraag me af hoe je een hoge smalle print het beste kunt printen. De muren worden het mooist wanneer je ze verticaal print namelijk.
Ik heb alleen de stl files, en verticale supports kan ik in Cura niet maken voor zover ik weet.
De muren mogen een beetje rommelig zijn, dat geeft een mooi effect in dit geval, maar hij moet niet omvallen of scheef printen.
Heeft er iemand tips hiervoor?
https://www.thingiverse.com/thing:3279782
Hij bestaat uit drie delen (links, midden, rechts). Ik wil eerst een zijkant gaan maken.
De maker heeft gelukkig de print opgedeeld in stukken die op een Ender 3/5 passen, maar ik vraag me af hoe je een hoge smalle print het beste kunt printen. De muren worden het mooist wanneer je ze verticaal print namelijk.
Ik heb alleen de stl files, en verticale supports kan ik in Cura niet maken voor zover ik weet.
De muren mogen een beetje rommelig zijn, dat geeft een mooi effect in dit geval, maar hij moet niet omvallen of scheef printen.
Heeft er iemand tips hiervoor?
[ Voor 8% gewijzigd door BounceMeister op 27-11-2020 13:19 ]
Thanks. Ik ga het binnenkort proberen.:
@Vullisbak ik ben het met een paar anderen eens dat het hoogst waarschijnlijk een verstopping is. Dat ga je niet oplossen met hogere temperatuur of andere slicer.
Hot end op temperatuur, filament er uit halen, nozzle losdraaien en paar keer je ptfe tube er doorheen halen totdat hij schoon blijft als je hem er doorheen steekt.
Controleren dat je ptfe tube aan de nozzle kant goed recht afgesneden is en daarna nozzle vast draaien, halve slag los, ptfe tube goed aandrukken en zorgen dat de koppeling hem goed vasthoud en dan de nozzle de laatste halve slag vastdraaien.
Hierna even kijken naar de "hot end fix" op thingiverse
Omdat ik niet direct alles uit elkaar wilde gaan schroeven heb ik vanmiddag alleen het connector-deel van de filament guide uitgeprint waarbij ik een aantal van de eerder gegeven adviezen heb opgevolgd.
- Slicen met Cura, ipv Creality Slicer
- Hotend temperatuur op 208gr
200gr is aan de onderkant van de specs van het filament en loopt mogelijk niet goed door de hotend) - Print speed 20 mm/s
tov 40mm/s; langzamer omdat het erg snel werd gevonden op het fimpje
Nu begonnen de geleider arm te printen, wat aanzienlijk langer duurt dan vorige keer vanwege de lagere snelheid.
EDIT: zojuist toch weer een bonk gehoord. Het lijkt telkens get gebeuren wanneer het bed in de achterste positie geschoven en wederom pas na een tijdje printen.
Zou het nog steeds door een verstopte nozzle kunnen komen?
EDIT2: door de lage snelheid viel de shift mee en was de filament guide toch bruikbaar. Stukje minder getrek aan de extruder nu.
Gisteravond ook de hotend uit elkaar gehaald en schoongemaakt, zoals in de tips voorbij kwam. Het kostte wel wat moeite om de naald erdoor te krijgen en er bleef wat PLA plakken, dus deze zou inderdaad deels verstopt geweest kunnen zijn.
Een test x-y-z blokje printte daarna goed uit. Met een schuifmaat viel er minder dan 0.1mm afwijking te meten op de assen. Vandaag voorzichtig de printsnelheid omhoog werken van de huidige 20mm/s.
[ Voor 20% gewijzigd door Vullisbak op 28-11-2020 10:45 . Reden: toch weer problemen tijdens print groter onderdeel ]
:strip_exif()/u/6899/tweakers-icon2.gif?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/463345/crop5f7c2c478e87d_cropped.jpeg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/311005/crop569d1937501d8_cropped.jpeg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/297036/crop5bb5121e5b86a_cropped.jpeg?f=community)
:strip_exif()/u/347735/crop58f65ba8bbb3d_cropped.gif?f=community)
Zojuist twee rollen eSun PETG besteld bij Amazon, eens kijken hoe PETG functioneert als filament. First time
€ 16,99!!
€ 16,99!!
[ Voor 18% gewijzigd door aKra op 28-11-2020 12:57 ]
Intentionally left blank.
Het ziet er naar uit dat de DD aardig ingetuned is. Eerste litografie ermee afgedrukt. Volgt een tweede en denk een derde. Kost maar 18 uur van de printer zijn leven en wat filament
En heb die arcwelder plugin maar even uitgezet.
:strip_exif()/f/image/EJ3qSOrQep5LGyFq82UVgrnZ.jpg?f=fotoalbum_large)
En heb die arcwelder plugin maar even uitgezet.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/EJ3qSOrQep5LGyFq82UVgrnZ.jpg?f=user_large)
[ Voor 4% gewijzigd door mutsje op 28-11-2020 15:46 ]
Ja, zo blijf ik kopen!:
Zojuist twee rollen eSun PETG besteld bij Amazon, eens kijken hoe PETG functioneert als filament. First time
€ 16,99!!
@smitae @iDaniel
Bedankt voor de tips. Ik heb de gok gewaagd om hem zonder supports aan de zijkanten te printen. Ik heb wel de antiwarping plugin van Cura gebruikt om op de hoeken een bredere brim te maken.
:strip_exif()/f/image/T11udKqxcHyQRC7SjmdPh4Qh.jpg?f=fotoalbum_medium)
Het is goed gegaan!
Bedankt voor de tips. Ik heb de gok gewaagd om hem zonder supports aan de zijkanten te printen. Ik heb wel de antiwarping plugin van Cura gebruikt om op de hoeken een bredere brim te maken.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/T11udKqxcHyQRC7SjmdPh4Qh.jpg?f=user_large)
Het is goed gegaan!
Ik dacht te zien op het filmpje dat je printsnelheid aan de hoge kant was, maar blijkbaar had ik het fout.
40mm/s als je slicet met Cura geen hoge printsnelheid en zou je printer makkelijk moeten kunnen.
Door een verstopt hotend de stepper van je extruder inderdaad skippen.
Dit verklaart layersshifts in de X-en Y-richting volgens mij niet.
Ik vermoedde dat dit door je printsnelheid kwam maar die kunnen we dus ook doorstrepen.
Als je printer uit is kan je dan soepel je printkop van links naar rechts schuiven?
Even rustig doen kijken of alles soepel loopt en of je ergens weerstand voelt.
Niet snel heen en weer bewegen, want dan kan je boardje slopen
Foto's en video's zijn altijd erg handig, ook al heb ik ze de vorige keer iets verkeerd geïnterpreteerd
Als je hotend echt schoon wil maken ontkom je trouwens niet aan een hoop los schroeven.
Met naald bezig gaan heeft waarschijnlijk niet heel veel zin.
Tussen de PTFE tube en nozzle kan plastic zich opbouwen wat de clog veroorzaakt.
Ben helaas bang dat verstopte nozzle niet jouw probleem is of niet het enige probleem.
Om een te hoge snelheid uit te sluiten ben ik alle pogingen op 20mm/s gaan printen. Wat nog steeds een volledig random resultaat lijkt te geven.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/KyDHPjD0xeHZ7gTAFJy1NbND.jpg?f=user_large)
De achterste is na het grutten in de hotend gemaakt. Daarbij gaat het een tijdje goed om vervolgens na ongeveer een uurtje printen wéér shifting te krijgen.
Een grotere print heb ik uiteindelijk maar gestopt.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/qJl19ijNUTu7juTSll8Aq4S0.jpg?f=user_large)
(het zijn overigens zelf ontworpen klemmetjes die ik aan de dakrand van mijn schuur kan klikken en kerstverlichting aan kan haken)
Zou het echt de moeite lonen om een Ender 3 Pro hotend fix te doen? Tijdens het verwijderen van de PTFE tube uit de hotens viel me op dat de 'koppeling' waar je deze insteekt een groefje in het telfon had gemaakt. En er heel lastig beweging te krijgen is in de tube.
Of de zaak eerst maar eens bij Creality voorleggen? Als ik de online unboxing en first prints bekijk, zie ik eigenlijk geen verschil met hoe ik mijn printer in elkaar gezet heb. Ik heb zelf deze video ernaast gehouden tijdens de assemblage:
https://youtu.be/gokN9xNG94U
[ Voor 0% gewijzigd door Vullisbak op 30-11-2020 18:05 . Reden: Typo ]
:strip_icc():strip_exif()/u/22357/jpw1.jpg?f=community)
/u/300076/crop59b52708c822b_cropped.png?f=community)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ETkKMGP1B6d6GrHYr6MFS2ev.jpg?f=user_large)
:strip_icc():strip_exif()/u/483467/avatar.jpg?f=community){kind=avatar}
:strip_exif()/u/85127/Iron-Man-Avatar_small.gif?f=community){kind=avatar}
Herkenbaar. Zie het hier ook op mijn 5 als de hotend aan de voorkant over de print vliegt. Met name verplaatsen over infill "danst dan" omdat iedere keer de infill net wordt geraakt. Dat gebeurt aan de achterkant niet, dus mijn vermoeden is dat bij het eerste contact het bed licht naar beneden wordt gedrukt, en dan voor het tweede contact iets terug veert. En de cycle is gestart dan.:
[...]
Dat gebeurt bij mij wanneer de hotend over een print heen vliegt om op een andere plek verder te gaan met printen. En dan vooral aan de voorkant. Blijkbaar raakt 'ie de hotend soms nét een eerder geprint stukje aan. Wat ik nu als workaround doe in Cura is de print zoveel mogelijk naar achteren op het bed plaatsen maar bij grotere prints kan dat niet. -edit- zoals 1 post hierboven dus ook staat, dat heb ik ook
Ik kijk ook naar die dual-z met een extra stepper. Draai een BTT mini v2, die heeft een extra aansluiting voor een extra Z. Heeft zoiets nog impact op de Y as? Omdat de kop naar voren een offset heeft?
Wat bedoel met met impact op de Y-as?
Ik ben overstag en heb de onderdelen in een paar bulkjes voor dual-Z besteld. Het zijn losse onderdelen geworden in plaats van een totale set omdat:
- Ik onder de €22 per bestelling wilde blijven vanwege douane/import heffingen.
- De set op ali alleen de T8x8 of T8x4 schroef als optie heeft. Ik wil gelijk de switch naar T8x2 schroef maken dus dan moet ik die toch twee maal los bestellen met bijbehorende anti-backlash moeren.
- Bij de set een 5x8 Shaft Coupler lijkt te zitten van het flexibele type. Volgens het plaatje tenminste. En volgens mij is voor nauwkeurigheid van de Z-as juist de starre koppeling nodig. Dus die zou ik dan ook weer los moeten bestellen.
Het spul is onderweg. Ben benieuwd!
Ik loop nu toch tegen iets aan, ik word er helemaal gestoord van. Het idler-wieltje van mijn extruder draait amper mee met het tandwieltje dat direct op het extruder motortje is aangesloten:
:strip_exif()/f/image/Bc8eroMPIjqnO8Qy7q9a8lzt.jpg?f=fotoalbum_large)
Echt alles geprobeerd om het te fixen:
- Feeder tandwieltje schoongemaakt met ijzerborstel
- Druk op arm van de extruder verhoogd met wat plastic spacers
- Nieuw, sterker veertje in extruder gezet
- Nieuwe bowden tube geinstalleerd (Capricorn)
- Nieuwe couplers voor bowden tube
- Hot end uit elkaar gehaald en schoongemaakt
- Nieuwe nozzle gemonteerd
- Compleet nieuwe extruder aangeschaft en gemonteerd
- Geprobeerd met ander PLA
- Geprobeerd met andere nozzle temperaturen
- Verschillende E-Step instellingen geprobeerd
- Schroefjes van idler-wieltje en extruder armpje wat losser gedraaid
Wat typisch is, is dat als ik een heel klein beetje extra druk op het armpje van de extruder zet, het idler-wieltje wel constant meedraait. Als ik het weer loslaat, komen de problemen weer terug. Momenteel staat er al héél veel druk op overigens, mede dankzij de plastic spacers die bij de veer heb geplaatst.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Bc8eroMPIjqnO8Qy7q9a8lzt.jpg?f=user_large)
Echt alles geprobeerd om het te fixen:
- Feeder tandwieltje schoongemaakt met ijzerborstel
- Druk op arm van de extruder verhoogd met wat plastic spacers
- Nieuw, sterker veertje in extruder gezet
- Nieuwe bowden tube geinstalleerd (Capricorn)
- Nieuwe couplers voor bowden tube
- Hot end uit elkaar gehaald en schoongemaakt
- Nieuwe nozzle gemonteerd
- Compleet nieuwe extruder aangeschaft en gemonteerd
- Geprobeerd met ander PLA
- Geprobeerd met andere nozzle temperaturen
- Verschillende E-Step instellingen geprobeerd
- Schroefjes van idler-wieltje en extruder armpje wat losser gedraaid
Wat typisch is, is dat als ik een heel klein beetje extra druk op het armpje van de extruder zet, het idler-wieltje wel constant meedraait. Als ik het weer loslaat, komen de problemen weer terug. Momenteel staat er al héél veel druk op overigens, mede dankzij de plastic spacers die bij de veer heb geplaatst.