[3D Printer] Creality Ender ervaringen

[mutsje]

ja die ja. Ik heb een stalen nozzle erin gehad en werd groot rampenplan, ook omdat ik nog erg maagd met 3d printen was toen je leert heel veel als het niet werkt in paar weken tijd.

Right, gelijk een clog, dus temp omhoog geschroeft naar 220 voor pla nu eens kijken wat ie doet.

[ Voor 21% gewijzigd door mutsje op 14-11-2020 18:57 ]

[Dennis de Vries]

Iemand ervaring met het vervangen van de nozzle fan met een 40x40x10 of 40x40x20 fan die daadwerkelijk op 24v loopt? De originele fan is helaas stukgegaan.

Ik heb nul ervaring met solderen, dus geen zin in dat geklooi met een buck converter naar 12v aan de draden solderen, waar veruit de meeste fans van dit formaat op lijken te lopen.

Had van de week eentje binnen gekregen van 40x40x10 op 24v..... Bleek dat de kabeltjes echt 15 centimeter lang waren, en dus veel te kort om in het moederboardje aan te sluiten.

EDIT: Oh, gaat om de Ender 3V2 trouwens.

[ Voor 6% gewijzigd door Dennis de Vries op 14-11-2020 19:29 ]

[Chrisje1983]

DRuw schreef op woensdag 11 november 2020 @ 13:32:
[...]
Dual z is zeker geen noodzaak hoor maar is wel een leuke upgrade erbij als je niets te doen in hebt;).
Ik heb deze voor m'n 5 besteld:
https://a.aliexpress.com/_mtBfpoH
Deze dus wel met een motor. Ik zat te kijken om de onderdelen los te kopen (zie thingiverse) maar dan was ik meer kwijt...

Jee, de chinese ali vrienden hebben de thingiverse bracket en BOM gekopieerd.
Inclusief de asymetrisch afgeronde hoeken
welke ik in tinkercad heb gemaakt 😁

Zie wel dat ze de gaten iets verder uit de kant hebben gezet, maar die mooie hoekjes, ja ik kan niet buiten tinkercad tekenen helaas.

Ik was overigens 50 euro totaal kwijt maar wel veel dubbel (motoren, brackets, lagers) en door thingiverse donaties van gebruikers heb ik de upgrade weer terug verdient.

https://www.thingiverse.com/thing:4079052/files

[DRuw]

Jij was het!! Ik zag hem maar wist niet dat je hier actief was.
Ik zat de boel in de winkelwagen te klikken en toen kwam ik op net boven de 50 minus de bracket uit en toen kwam ik de set tegen.
Die heb ik voor 39.14 binnenkort hopelijk in huis:)
Mooi ontwerp! Heb je uiteindelijk de bracket nog van aluminium oid gemaakt of werk je nog met de geprinte?

[Chrisje1983]

DRuw schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 20:48:
Jij was het!! Ik zag hem maar wist niet dat je hier actief was.
Ik zat de boel in de winkelwagen te klikken en toen kwam ik op net boven de 50 minus de bracket uit en toen kwam ik de set tegen.
Die heb ik voor 39.14 binnenkort hopelijk in huis:)
Mooi ontwerp! Heb je uiteindelijk de bracket nog van aluminium oid gemaakt of werk je nog met de geprinte?

Is een mooie prijs voor de onderdeeltjes bij elkaar,

Wel even voor je de boel installeert de rods en de leadscrew over een vlakke glasplaat rollen (bijv een inductiekookplaat) om te controleren of ze 100% recht zijn, zo niet krijg je banding issues En controleren of de LMK10LUU lagers zonder speling over de rods glijden.

Ik print nog steeds met de geprinte bracket. Ik heb een stuk aluminium liggen welke ik door de frees wou halen, maar eigenlijk is dat er nog niet van gekomen omdat er geen noodzaak meer was.

Ik heb overigens beide leadscrews en alle 4 de rods en lagers flink ingesmeerd met dikke vette witte foodgrade molykote. Alles werkt dan supersmooth en het metaal op metaal grinden van de antibacklash nut op de leadscrew ben je dan ook volledig kwijt, de molykote vult alles lekker dicht.

[smallblock]

Verkeerd sub forum

[ Voor 98% gewijzigd door smallblock op 21-11-2020 00:24 ]

[robbinonline]

Bijna klaar

[arno.stolk]

De eerste layer ziet er nu super strak uit (met pla). maar de 2e en 3e laag zien er nog totaal niet goed uit. Heel ribbelig, alsof er teveel aan filament is. als de printer hoger komt, wordt dat geribbelde minder en de bovenkant van de prints zien er meestal weer prima uit. Maar ik wil dat ook de 2e en 3e laag goed gaan.

Mijn vermoeden voor een oplossing tot nu toe:
- ik moet de eerste laag dunner maken ( van 0.2 naar 0.16 oid). Daarmee komt er meer ruimte voor de 2e en 3e laag. Ik weet niet zeker of dat echt zo is, of dat de 2e en 3e laag dan automatisch ook naar beneden worden bijgesteld.
- ik zet de initial layer flow lager (90% oid). Daarmee wordt de 1e laag minder mooi want underextrusion, maar dat creeert ruimte voor de opvolgende lagen. wellicht komt dit ook niet de stevigheid te goede en de afwerking van de 1e laag.
- initial layer flow 100% maar infill flow op 90%. Ik weet niet wat hier het effect van zal zijn, maar waarschijnlijk krijg ik dan zichbare underextrusion aan de bovenkant van de prints.
- initial layer line width? Ook hier zal de initial layer er minder mooi uit komen, terwijl die zo mooi is.
- Z hoger afstellen. Daarmee wordt de initial layer kunstmatig hoger, met een minder mooie afwerking.
- Spelen met linear advance. Het lijkt er namelijk op dat bij het heen en weer gaan van de lijn dat er met name aan het begin/eind van de lijn enige overextrusion is.

Anyway, genoeg om mee te experimenteren, maar ik was benieuwd naar jullie ervaring!

[Mitchell]

robbinonline schreef op zondag 15 november 2020 @ 13:49:
Bijna klaar

[Afbeelding]

Netjes hoor, heb je instructies voor hoe je het hebt gedaan?

[mr.wjca]

Hey,

Vraagje, ben bezig met me Ender 3 Pro stiller te maken.
De PSU fan probeer ik nu te vervangen en heb tot mijn beschikking een Noctua NF-R8 redux-1800 PWM
Ik wil hem proberen aan te sluiten maar kom alleen even niet uit de draadjes/pins, welke is nu + en - google zat me niet mee om het even te vinden dus ik hoop dat iemand hier even me in de goede richting kan helpen.
Helaas is het niet even simpel met een rood en zwart draadje (kon rood niet vinden) of ik ben kleuren blind geworden.

[aKra]

mr.wjca schreef op zondag 15 november 2020 @ 15:12:
Hey,

Vraagje, ben bezig met me Ender 3 Pro stiller te maken.
De PSU fan probeer ik nu te vervangen en heb tot mijn beschikking een Noctua NF-R8 redux-1800 PWM
Ik wil hem proberen aan te sluiten maar kom alleen even niet uit de draadjes/pins, welke is nu + en - google zat me niet mee om het even te vinden dus ik hoop dat iemand hier even me in de goede richting kan helpen.
Helaas is het niet even simpel met een rood en zwart draadje (kon rood niet vinden) of ik ben kleuren blind geworden.

Multimeter?

[smitae]

arno.stolk schreef op zondag 15 november 2020 @ 14:24:
De eerste layer ziet er nu super strak uit (met pla). maar de 2e en 3e laag zien er nog totaal niet goed uit. Heel ribbelig, alsof er teveel aan filament is. als de printer hoger komt, wordt dat geribbelde minder en de bovenkant van de prints zien er meestal weer prima uit. Maar ik wil dat ook de 2e en 3e laag goed gaan.

Mijn vermoeden voor een oplossing tot nu toe:
- ik moet de eerste laag dunner maken ( van 0.2 naar 0.16 oid). Daarmee komt er meer ruimte voor de 2e en 3e laag. Ik weet niet zeker of dat echt zo is, of dat de 2e en 3e laag dan automatisch ook naar beneden worden bijgesteld.
- ik zet de initial layer flow lager (90% oid). Daarmee wordt de 1e laag minder mooi want underextrusion, maar dat creeert ruimte voor de opvolgende lagen. wellicht komt dit ook niet de stevigheid te goede en de afwerking van de 1e laag.
- initial layer flow 100% maar infill flow op 90%. Ik weet niet wat hier het effect van zal zijn, maar waarschijnlijk krijg ik dan zichbare underextrusion aan de bovenkant van de prints.
- initial layer line width? Ook hier zal de initial layer er minder mooi uit komen, terwijl die zo mooi is.
- Z hoger afstellen. Daarmee wordt de initial layer kunstmatig hoger, met een minder mooie afwerking.
- Spelen met linear advance. Het lijkt er namelijk op dat bij het heen en weer gaan van de lijn dat er met name aan het begin/eind van de lijn enige overextrusion is.

Anyway, genoeg om mee te experimenteren, maar ik was benieuwd naar jullie ervaring!

Foto wil helpen om het probleem beter te snappen.

Ik zou je bed tikkie lager zetten en nog eens proberen.
Laag van 0.20 naar 0.16 gaat niet helpen, immers je tweede laag gaat gewoon 0.04 lager starten.

Maar de kant van je print op het print bed? Is dat dan de bovenkant van je print? Ik zou dat juist als onderkant zien en dan maakt het toch niets uit hoe die laag eruit zit. Afwerken bovenkant kun je bv met ironing ook strak krijgen?
Ik heb zelf nog nooit iets met de flow rate gedaan, dacht dat die vanuit mijn settings op 93% staat. (Op een Ender 5 met iets aangepaste Marlin versie 2)

[BlueFlame]

smitae schreef op zondag 15 november 2020 @ 17:49:
Ik heb zelf nog nooit iets met de flow rate gedaan, dacht dat die vanuit mijn settings op 93% staat. (Op een Ender 5 met iets aangepaste Marlin versie 2)

Wat jij volgens mij bedoeld is je z-steps per mm. De flow (cura setting) is standaard 100% en kan je aanpassen om filament dikte verschil per rol te corrigeren.

[BlueFlame]

arno.stolk schreef op zondag 15 november 2020 @ 14:24:
De eerste layer ziet er nu super strak uit (met pla). maar de 2e en 3e laag zien er nog totaal niet goed uit. Heel ribbelig, alsof er teveel aan filament is. als de printer hoger komt, wordt dat geribbelde minder en de bovenkant van de prints zien er meestal weer prima uit. Maar ik wil dat ook de 2e en 3e laag goed gaan.

Mijn vermoeden voor een oplossing tot nu toe:
- ik moet de eerste laag dunner maken ( van 0.2 naar 0.16 oid). Daarmee komt er meer ruimte voor de 2e en 3e laag. Ik weet niet zeker of dat echt zo is, of dat de 2e en 3e laag dan automatisch ook naar beneden worden bijgesteld.
- ik zet de initial layer flow lager (90% oid). Daarmee wordt de 1e laag minder mooi want underextrusion, maar dat creeert ruimte voor de opvolgende lagen. wellicht komt dit ook niet de stevigheid te goede en de afwerking van de 1e laag.
- initial layer flow 100% maar infill flow op 90%. Ik weet niet wat hier het effect van zal zijn, maar waarschijnlijk krijg ik dan zichbare underextrusion aan de bovenkant van de prints.
- initial layer line width? Ook hier zal de initial layer er minder mooi uit komen, terwijl die zo mooi is.
- Z hoger afstellen. Daarmee wordt de initial layer kunstmatig hoger, met een minder mooie afwerking.
- Spelen met linear advance. Het lijkt er namelijk op dat bij het heen en weer gaan van de lijn dat er met name aan het begin/eind van de lijn enige overextrusion is.

Anyway, genoeg om mee te experimenteren, maar ik was benieuwd naar jullie ervaring!

Ik heb een zelfde iets en heb het voor lief genomen. Mijn eerste laag zit eigenlijk iets te dicht op het bed omdat deze anders niet goed hecht. Dit heeft als gevolg dat er teveel materiaal extruded wordt voor de infill en dat zie je de lagen er boven terugkomen. Ander symptoom hiervan is een lichte elephants foot.
Als je het weet op te lossen, meld het hier vooral, ik ben zeer benieuwd naar een mogelijke oplossing
Dus jouw genoemde opties:
1. Helpt niet, want zoals hierboven al gezegd wordt de laag erboven dan gewoon .04mm lager begonnen.
2. Als je hechting nog prima blijft kan je dit proberen. In stapjes van 5 % misschien.
3. Cura heeft helaas geen initial layer infill flow setting.
4. Dit bepaald volgens mij alleen maar de line width. De ruimte die je denkt te winnen wordt als het goed is extra infill ruimte en zou dus niets uit mogen maken.
5. Als je hechting nog oke blijft is dat iets om te proberen.
6. Linear advance staat nog op mijn lijstje om mee te spelen. Nog geen ervaring mee dus.

[rick_kraster]

mr.wjca schreef op zondag 15 november 2020 @ 15:12:
Hey,

Vraagje, ben bezig met me Ender 3 Pro stiller te maken.
De PSU fan probeer ik nu te vervangen en heb tot mijn beschikking een Noctua NF-R8 redux-1800 PWM
Ik wil hem proberen aan te sluiten maar kom alleen even niet uit de draadjes/pins, welke is nu + en - google zat me niet mee om het even te vinden dus ik hoop dat iemand hier even me in de goede richting kan helpen.
Helaas is het niet even simpel met een rood en zwart draadje (kon rood niet vinden) of ik ben kleuren blind geworden.

heel simpel als het een 3 pin is google gewoon op fan 3 pin layout en ga naar afbeeldingen en als het 4 pin is fan 4 pin layout.

[Selly164]

Hoi, kennis (niet op Tweakers) is op zoek naar extenders voor de Z axis (edit) dus de hoogte in, als het even kan (tot) 50 cm.

Weet iemand een tip waar deze te krijgen zijn?

We hebben al gezocht, maar alleen een Amerikaanse site met hoge verzendkosten, en bij Amazon zijn ze out of stock, maar slechts +10 cm. AliExpress heeft ook alleen maar de +10 cm voor zover ik heb gevonden, en dan schijn je de schroefgaten nog zelf te moeten voorboren... en eeuwigheid wachten wrs.

Is er ergens een fatsoenlijke site in Europa te vinden, of iemand die nog wat heeft liggen aan Liniair Rail en schroefdraad?
En graag een Wire Harnas wat bijpassend is.

Thanks!


Printer type: Ender 3 Pro


(Afbeelding: AliE)

[ Voor 13% gewijzigd door Selly164 op 16-11-2020 01:36 . Reden: Afbeelding + Z as ipv Y ]

[Naalroc]

Hoi, kennis (niet op Tweakers) is op zoek naar extenders voor de Y axis dus de hoogte in, als het even kan

Is dat niet de Z-as die je bedoelt?

[Selly164]

Naalroc schreef op zondag 15 november 2020 @ 23:24:
[...]


Is dat niet de Z-as die je bedoelt?

Oh, werkt het anders dan in de wiskunde?

Ik heb geleerd X is links-rechts, Y is hoogte, Z is diepte.

Ik zit zelf niet into de 3D printers....
Dus verbeter me vooral 😊

[Icephase]

Ja en nee. Links/rechts is x, voor/achter is y en op/neer is z, áls je vanaf de voorkant kijkt. Maar als je van bovenaf kijkt, is het hetzelfde als ‘in de wiskunde’.

[Naalroc]

Wiskunde:

https://www.dr-aart.nl/Meetkunde-coordinaten.html#3

Lijkt me duidelijk, en in elk geval is dit hier in de 3D gebruikelijk....

[ Voor 37% gewijzigd door Naalroc op 16-11-2020 00:10 ]

[Selly164]

Dan bedoel ik de Z as, ik zal mn post aanpassen, bedankt!

[arno.stolk]

BlueFlame schreef op zondag 15 november 2020 @ 19:28:
[...]

Ik heb een zelfde iets en heb het voor lief genomen. Mijn eerste laag zit eigenlijk iets te dicht op het bed omdat deze anders niet goed hecht. Dit heeft als gevolg dat er teveel materiaal extruded wordt voor de infill en dat zie je de lagen er boven terugkomen. Ander symptoom hiervan is een lichte elephants foot.
Als je het weet op te lossen, meld het hier vooral, ik ben zeer benieuwd naar een mogelijke oplossing
Dus jouw genoemde opties:
1. Helpt niet, want zoals hierboven al gezegd wordt de laag erboven dan gewoon .04mm lager begonnen.
2. Als je hechting nog prima blijft kan je dit proberen. In stapjes van 5 % misschien.
3. Cura heeft helaas geen initial layer infill flow setting.
4. Dit bepaald volgens mij alleen maar de line width. De ruimte die je denkt te winnen wordt als het goed is extra infill ruimte en zou dus niets uit mogen maken.
5. Als je hechting nog oke blijft is dat iets om te proberen.
6. Linear advance staat nog op mijn lijstje om mee te spelen. Nog geen ervaring mee dus.

Bedankt voor de antwoorden. Ik ga ermee experimenteren en zal mijn bevindingen posten (met foto's). Vooral blij dat ik niet de enige ben die tegen dit probleem aanloopt.

EDIT: Hier wordt mijn probleem beschreven, met een foto erbij: https://www.reddit.com/r/..._layer_over_extruded_why/

[ Voor 8% gewijzigd door arno.stolk op 16-11-2020 07:21 ]

[MikeOO]

Selly164 schreef op zondag 15 november 2020 @ 22:38:
Hoi, kennis (niet op Tweakers) is op zoek naar extenders voor de Z axis (edit) dus de hoogte in, als het even kan (tot) 50 cm.

Weet iemand een tip waar deze te krijgen zijn?

We hebben al gezocht, maar alleen een Amerikaanse site met hoge verzendkosten, en bij Amazon zijn ze out of stock, maar slechts +10 cm. AliExpress heeft ook alleen maar de +10 cm voor zover ik heb gevonden, en dan schijn je de schroefgaten nog zelf te moeten voorboren... en eeuwigheid wachten wrs.

Is er ergens een fatsoenlijke site in Europa te vinden, of iemand die nog wat heeft liggen aan Liniair Rail en schroefdraad?
En graag een Wire Harnas wat bijpassend is.

Thanks!


Printer type: Ender 3 Pro


(Afbeelding: AliE)
[Afbeelding]

Dit iets: https://www.manchester3d....t/ender-3-z-extension-kit
Geen ervaring met de site verder maar staat in mij lijst voor ooit mogelijk upgrades

[mutsje]

Na upgrade hotend naar swiss hotend toch issues gelijk al een clog te pakken, retraction veel te hoog, ingelezen via google en de logica snap ik (via yt filmpjes) waarom die lager moet. Nu had ik de base van de hero me gen 5 geprint zag er keurig uit (op 200c) maar 1 laag was niet goed dus had op eens 2 stukken base in mijn handen. Extrusion moet ik ook nog flink tunen , is eerste basis... maar ben ongeduldig

[Thoit]

Gisteren een grote print gedaan die zo ontzettend vast zat dat ik het echt met moeite er vanaf kreeg. Toen het er eenmaal vanaf was zag ik dit op de glazen plaat. De folie heeft dus los gelaten. Wat zouden jullie hiermee doen? Had ooit iets gelezen dat mensen glas van de Ikea gebruiken en er wordt ook vaak blauwe tape gebruikt? De printer is nu 3 weken oud, dus ik vind het nogal snel een beschadiging.

[DRuw]

@Thoit welke temperatuur heb je gebruikt en welk materiaal enzo?

[Thoit]

DRuw schreef op maandag 16 november 2020 @ 10:13:
@Thoit welke temperatuur heb je gebruikt en welk materiaal enzo?

Dit was met PLA, bed op 50 graden en nozzle op 200 graden. Heb daar nu bijna een gehele rol van 123 op deze instellingen mee geprint zonder problemen. Deze print heeft een groot oppervlakte op de plaat, waardoor de print zich op een groot oppervlakte kon vastplakken

[mutsje]

@Thoit je kan de glasplaat ook omdraaien he meest simpele oplossing. Wel bizar hoe vast een print soms kan zitten.

[Thoit]

mutsje schreef op maandag 16 november 2020 @ 10:20:
@Thoit je kan de glasplaat ook omdraaien he meest simpele oplossing. Wel bizar hoe vast een print soms kan zitten.

Goed om te horen, dit wist ik dus niet zeker, dan wordt dat voorlopig de oplossing. Wist niet zeker of het zou plakken op de onderkant. Heb de verkoper iig gemaild, even kijken wat ze gaan antwoorden.

[mddd]

Hoe is de warmtegeleiding van een glasplaat eigenlijk tov bv het magnetische bed? Duurt het langer om op te warmen?

[Naalroc]

Wat is het nut van het omdraaien van de glasplaat?
Daar zit toch ook die folie niet op, zo te zien aan de beschadiging?
Overigens, dit is wel balen zeg, met je nieuwe printer.

Bij mij zitten de voorwerpen meestal ook stevig vast, en daarom heb ik mijn 'plamuurmes' al in een beitelvorm geslepen, en daarna de scherpe kant gepolijst, zodat ik daarvan geen krassen op het bed krijg.
Dat werkt goed, tot nu toe.

[mutsje]

Nut van omdraaien glasplaat is dat je het weer normaal kunt gebruiken. Op een spiegel zit ook geen speciale coating

[cruysen]

Naalroc schreef op maandag 16 november 2020 @ 00:09:
Wiskunde:

https://www.dr-aart.nl/Meetkunde-coordinaten.html#3

Lijkt me duidelijk, en in elk geval is dit hier in de 3D gebruikelijk....

Dat is wiskunde (eigenlijk 3* 1D)
In robotica heb je verschillende coördinatenstelsels.


Dus zo simpel is het niet altijd
Het is net vanuit welke hoek/positie je het bekijkt. Nog los van relatieve en absolute afstanden.
Edit: bron: Training Robottechniek.pdf

[ Voor 11% gewijzigd door cruysen op 16-11-2020 14:35 ]

[DRuw]

Thoit schreef op maandag 16 november 2020 @ 10:16:
[...]


Dit was met PLA, bed op 50 graden en nozzle op 200 graden. Heb daar nu bijna een gehele rol van 123 op deze instellingen mee geprint zonder problemen. Deze print heeft een groot oppervlakte op de plaat, waardoor de print zich op een groot oppervlakte kon vastplakken

Tja, af en toe plakt hij heeeel goed.
Op glas met die 3dlac kan PETG ook muurvast zitten. Staat zelfs een waarschuwing op die 3dlac:)
Had je hem helemaal af laten koelen?

[smitae]

DRuw schreef op maandag 16 november 2020 @ 13:43:
[...]

Tja, af en toe plakt hij heeeel goed.
Op glas met die 3dlac kan PETG ook muurvast zitten. Staat zelfs een waarschuwing op die 3dlac:)
Had je hem helemaal af laten koelen?

Dat laten afkoelen is inderdaad wel belangrijk.
Bij mij zitten de prints muurvast direct na het printen, als het bed is afgekoeld geen enkel probleem. Laat dan bijna vanzelf los.
Ik gebruik het originele Creality E5 magnetisch bed met 3DLAC, sinds januari dit jaar 2x licht afgespoeld met warm water. Heb nog een Creality glasplaat liggen, maar zie geen reden om die te gaan gebruiken.

[Thoit]

DRuw schreef op maandag 16 november 2020 @ 13:43:
[...]

Tja, af en toe plakt hij heeeel goed.
Op glas met die 3dlac kan PETG ook muurvast zitten. Staat zelfs een waarschuwing op die 3dlac:)
Had je hem helemaal af laten koelen?

Ja, ik had namelijk eerst op Google gezocht wat ik moest doen. Een van de oplossingen zou alcohol zijn, maar dat hielp niet. Na verschillende zaken geprobeerd te hebben, had ik de glasplaat in water gelegd. Daar heeft het enkele uren in gelegen.

[mutsje]

Soms moet je ze zelfs even 10 minuten in de vriezer leggen (glasplaat met print) en dan popt ie los.

Ik zit zelf nog steeds te vogelen met de extruder feed (loopt helemaal fout) en retraction, nu op 3mm staan. (swiss hotend)

[mddd]

Ik ben heel tevreden met de kwaliteit van wat er uit mijn Ender 3 Pro komt. Het enige wat ik nog niet zo in de hand heb is de afwerking van de eerste paar lagen. Bij elke print ziet de onderste rand er ongelijkmatig uit. Dit onregelmatige stuk komt volgens mij overeen met het aantal "bottom" lagen wat ik in Cura zie. Maar ik zie nergens een instelling die mij zou doen denken dat die lagen anders behandeld worden en wat dit zou kunnen veroorzaken.

Ik heb de snelheid van de top/bottom lagen bijvoorbeeld al gelijk getrokken met de algemene snelheid. (normaal default 50, top/bottom 25, heb er overal 50 van gemaakt). Maar dit had geen invloed op dit resultaat.

Heeft iemand een idee waar ik nog meer naar zou kunnen kijken?

[arno.stolk]

ik heb wat testjes gedaan met 1 tm 4 lagen en van gevarieerd met de Z van de mesh bed leveling.
Telkens 4 vakjes en van links naar rechts 1 laag, 2 lagen, etc.

Bij Z0 zie je dat de eerste laag echt underextruded is. De lijntjes liggen letterlijk los van elkaar. Maar de lagen erboven zijn redelijk. Mijn probleem van overmatig ribbelig valt nog mee. Al met al een acceptabele oplossing(mits je eerste laag goed hecht aan het bed).

Bij Z-0.08 (lager dus) de eerste laag perfect. heel mooi vlak. Dat is waar ik bij het afstellen van de printer tot op heden altijd naar streef. Maar de opvolgende lagen worden wel ribbeliger waarbij laag 3 het ergste is, waarna het weer afneemt.

Bij Z-0.12 is het nog erger waarbij zelfs al bij de eerst laag ribbels en overextrusion optreedt.


So far is mijn conclusie dat ik voorlopig de printer afstel op lichte underextrusion. En voor bed adhesion gebruik ik prit stift, zodat de hecting net wat beter is. En als het met de hechting toch niet goed gaat, kan ik altijd nog verlagen en het ribbelige effect accepteren.

Thanks all voor het meedenken.

[mutsje]

Zo aan de hand van tutorial van all3dp (https://all3dp.com/2/extruder-calibration-6-easy-steps-2/) de steppen berekend, deed dus eerst via octopi 100mm doorvoeren maar als je de code's op de site volgt is het opeens toch stuk beter meten . Nu spot on 20 mm overgehouden van de 120mm. Nu die kleine testding printen met al die bogen en rondjes etc. Print wel op hogere temperatuur met de swiss hotend , op 210 met pla. Zou lager moeten kunnen. Weer heel leer proces doorlopen

[BlueFlame]

mutsje schreef op maandag 16 november 2020 @ 16:32:
Zo aan de hand van tutorial van all3dp (https://all3dp.com/2/extruder-calibration-6-easy-steps-2/) de steppen berekend, deed dus eerst via octopi 100mm doorvoeren maar als je de code's op de site volgt is het opeens toch stuk beter meten . Nu spot on 20 mm overgehouden van de 120mm. Nu die kleine testding printen met al die bogen en rondjes etc. Print wel op hogere temperatuur met de swiss hotend , op 210 met pla. Zou lager moeten kunnen. Weer heel leer proces doorlopen

All metal vereist idd iets hogere hotend temps.
Een temperature tower (of heat tower worden ze ook wel eens genoemd) zou kunnen helpen bij het bepalen van de optimale temperatuur. (Die print ik standaard bij iedere nieuwe rol )

[mutsje]

@BlueFlame weet ik, vandaag de extruder calibration gedaan en precies 20 mm maar had ik al vermeld.

Onderstaand is geprint met jupiter pla van 123-3d, retraction op 3mm retractionspeed 25, printspeed 50

[ Voor 24% gewijzigd door mutsje op 16-11-2020 20:11 ]

[DRuw]

@mutsje lang niet slecht.
Lijkt op iets overextrustie of wellicht wat te hoge temperaturen. Klein beetje stringing maar geen monsterlijke fuckups zo m'n te zien:)

[aKra]

3mm met bowden?

[mutsje]

DRuw schreef op maandag 16 november 2020 @ 21:19:
@mutsje lang niet slecht.
Lijkt op iets overextrustie of wellicht wat te hoge temperaturen. Klein beetje stringing maar geen monsterlijke fuckups zo m'n te zien:)

Nee klopt, ga nog spelen met retraction, staat nu op 3mm. Misschien nog kleiner zetten, dat moet ik allemaal testen. Eerst eens kijken of ik de hero me gen 5 in elkaar krijg en erop krijg.

[Hardy8]

[b]mutsje in "[3D Printer] Creality Ender ervaringen"mutsje schreef op dinsdag 17 november 2020
Nee klopt, ga nog spelen met retraction, staat nu op 3mm. Misschien nog kleiner zetten, dat moet ik allemaal testen. Eerst eens kijken of ik de hero me gen 5 in elkaar krijg en erop krijg.

Ik denk eerder hoger, 6mm b.v., daar zit ik ook op met een snelheid van 40mm/sec.

[mutsje]

Hardy8 schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 09:39:
[...]

Ik denk eerder hoger, 6mm b.v., daar zit ik ook op met een snelheid van 40mm/sec.

Ik heb een swiss hotend, die vind hoger dan 4 a 5 niet fijn krijg je dikke verstoppingen.

[smitae]

mutsje schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 09:19:
[...]

Nee klopt, ga nog spelen met retraction, staat nu op 3mm. Misschien nog kleiner zetten, dat moet ik allemaal testen. Eerst eens kijken of ik de hero me gen 5 in elkaar krijg en erop krijg.

Ik zou de retractie ook wat hoger zette. 3mm klinkt er weinig. Default is dacht ik 5mm?
Ik zit op 6 mm (Ender 5 standaard snelheid) en heb net iets minder stringing dan ik op je fout zie.
Maar naar mijn idee ziet het er al behoorlijk netjes uit.

Moet wel zeggen dat ik voor erschillende layer hoogtes, ook ander snelheden en settings gebruik. (De 6 mm is voor 0.20m layer, print speed 80mm/s)

[ Voor 12% gewijzigd door smitae op 17-11-2020 10:10 ]

[mutsje]

smitae schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 10:03:
[...]


Ik zou de retractie ook wat hoger zette. 3mm klinkt er weinig. Default is dacht ik 5mm?
Ik zit op 6 mm (Ender 5 standaard snelheid) en heb net iets minder stringing dan ik op je fout zie.
Maar naar mijn idee ziet het er al behoorlijk netjes uit.

Maar heb jij ook een full metal hotend? Die moeten namelijk anders ingesteld worden. Maar ik ga nog spelen met de instellingen, ik lees her en der van 1.5mm tot 5 mm. De tijd zal het leren.

[ Voor 10% gewijzigd door mutsje op 17-11-2020 10:08 ]

[rick_kraster]

mutsje schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 09:19:
[...]
Eerst eens kijken of ik de hero me gen 5 in elkaar krijg en erop krijg.

Ik zat er laatst ook is naar te kijken maar verlies je geen print surface met de gen 5 aangezien je een spacer tussen hot end en de mounting bracket plaatst?

[mutsje]

rick_kraster schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 10:10:
[...]


Ik zat er laatst ook is naar te kijken maar verlies je geen print surface met de gen 5 aangezien je een spacer tussen hot end en de mounting bracket plaatst?

Klein beetje, zit ook naar de bulldog te kijken, mocht het niet lukken ram ik de noctua 20x40 gewoon als mobo koeler erin

[smitae]

@mutsje

Nee, default Ender 5 hot-end. Maar met capricorn tube en aangepaste fan-duct.

Geen ervaring met full metal hotend.

[ Voor 9% gewijzigd door smitae op 17-11-2020 10:13 ]

[mutsje]

smitae schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 10:12:
@mutsje

Nee, default Ender 5 hot-end. Maar met capricorn tube en aangepaste fan-duct.

Geen ervaring met full metal hotend.

Bij een full metal hotend moet je retraction juist omlaag, ik had deze op 5 (standaard cura) en hotend liep gelijk vast. Ook moet de temperatuur iets hoger. Was weer leuk weekeinde met veel yt kijken , afstellen etc.

[Dennis de Vries]

Dennis de Vries schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 19:26:
Iemand ervaring met het vervangen van de nozzle fan met een 40x40x10 of 40x40x20 fan die daadwerkelijk op 24v loopt? De originele fan is helaas stukgegaan.

Ik heb nul ervaring met solderen, dus geen zin in dat geklooi met een buck converter naar 12v aan de draden solderen, waar veruit de meeste fans van dit formaat op lijken te lopen.

Had van de week eentje binnen gekregen van 40x40x10 op 24v..... Bleek dat de kabeltjes echt 15 centimeter lang waren, en dus veel te kort om in het moederboardje aan te sluiten.

EDIT: Oh, gaat om de Ender 3V2 trouwens.

Beetje ondergesneeuwd door andere berichten - heeft iemand hier wellicht nog tips voor? Heb uit wanhoop inmiddels drie verschillende 40x20 24v fans in bestelling, in de hoop dat de wires van 1 van hen lang genoeg zijn.

[mddd]

Dennis de Vries schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 11:14:
Beetje ondergesneeuwd door andere berichten - heeft iemand hier wellicht nog tips voor? Heb uit wanhoop inmiddels drie verschillende 40x20 24v fans in bestelling, in de hoop dat de wires van 1 van hen lang genoeg zijn.

Ik denk dat geen enkele fan zulke lange draden heeft dat je daarmee die hele sliert gaat halen van de printkop naar het moederbord.

Misschien een tweaker met een soldeerbout bij jou in de buurt?

[BlueFlame]

Wat hierboven al aangegeven wordt, geen enkele fan heeft standaard bedrading die lang genoeg gaat zijn. Enige optie daarvoor is volgens mij een origineel creality vervangings fan op AliExpress. Maar dan moet je even geduld hebben.

Dus, je kan of 1 van de fans op de bestaande draad aansluiten (doorknippen, strippen en in elkaar draaien en daarna goed afplakken, niet de voorkeur) en een nieuwe uit china bestellen, of iemand zoeken met een soldeerbout en krimpkousjes die het even voor jou wil doen.
De eerste optie is echt een tijdelijke fix zodat je toch iets kan totdat de echte vervangings fan binnen is uiteraard.

[ManIkWeet]

@Dennis de Vries Als je echt geen zin hebt om te solderen (is écht niet zo moeilijk, maar goed) kan je natuurlijk de draad verlengen met een kroonsteentje of twee...

Of met een krimptang kabelschoentjes eraan.

Je verliest wel wat meer efficiëntie met zo'n connectie natuurlijk.

[Dennis de Vries]

Bedant voor de antwoorden guys! Als er een Tweaker met een soldeerbout in Groningen woont die het zou willen doen (mij leren lijkt me niet verstandig ivm Covid) voor een paar tientjes, let me know!

[Headbuddy]

Dennis de Vries schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 12:12:
Bedant voor de antwoorden guys! Als er een Tweaker met een soldeerbout in Groningen woont die het zou willen doen (mij leren lijkt me niet verstandig ivm Covid) voor een paar tientjes, let me know!

Ik zou bijna een soldeerbout en wat soldeer halen bij action om een tientje in de buutse te steken.
een paar draadjes aan elkaar solderen is echt niet spannend. Kijk een filmpje op youtube oid en je kan aan slag. Denk dat je er onnodig tegen op ziet. Mijn advies zou zijn probeer het gewoon.

En anders even binnen lopen bij fablab groningen of de stadswerkplaats.

[Dennis de Vries]

Headbuddy schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 12:18:
[...]

Ik zou bijna een soldeerbout en wat soldeer halen bij action om een tientje in de buutse te steken.
een paar draadjes aan elkaar solderen is echt niet spannend. Kijk een filmpje op youtube oid en je kan aan slag. Denk dat je er onnodig tegen op ziet. Mijn advies zou zijn probeer het gewoon.

En anders even binnen lopen bij fablab groningen of de stadswerkplaats.

Ik had letterlijk geen idee dat een half redelijke soldeerbout + toebehoren al vanaf 20-30 euro te krijgen is, echt enorm bedankt! Tijd om een nieuwe skill te leren die me zowel bij het printen als verder in het leven van pas komt.

[Thoit]

Ik had Creality een bericht gestuurd over de folie die had losgelaten op de glasplaat. Ze gaven eerst aan dat ze het zouden voorleggen bij de engineers. Daarvan dacht ik om eerlijk te zijn: het zal wel, je zal er toch niks van horen. Vanochtend een berichtje in de inbox, ik krijg een nieuwe glasplaat. Erg netjes moet ik zeggen!

[CerielTjuh]

Thoit schreef op woensdag 18 november 2020 @ 07:53:
Ik had Creality een bericht gestuurd over de folie die had losgelaten op de glasplaat. Ze gaven eerst aan dat ze het zouden voorleggen bij de engineers. Daarvan dacht ik om eerlijk te zijn: het zal wel, je zal er toch niks van horen. Vanochtend een berichtje in de inbox, ik krijg een nieuwe glasplaat. Erg netjes moet ik zeggen!

Wow nice, dat is echt leuke service. Had je weinig kans gegeven.

[-36-]

HELP, ik heb tijdens een poging marlin te flashen per ongeluk de fuses & lockbits veranderd. Ze staan nu op 0x42 0x99 0xFF maar volgens mij is dat niet goed.

Weet iemand wat hier wel hoort te staan?

Gevonden, de juiste fuses/lockbits voor de atmega 1284p op het Ender board zijn E:FD, H:DE, L:FF

[ Voor 20% gewijzigd door -36- op 18-11-2020 16:01 ]

[Bartske]

Had wat problemen met mijn ender 3 V2 extruder en heb besloten deze te upgraden, heb nu een capricorn tube besteld en zat ook te kijken naar een extruder upgrade, is dit een goede upgrade?

https://www.amazon.nl/3Dm...F0FWMYXZW3J4XTWNT3J7&th=1

Of kan ik beter voor zo'n dual drive extruder gaan?

https://nl.aliexpress.com...b201602_,searchweb201603_

[Headbuddy]

Bartske schreef op woensdag 18 november 2020 @ 17:18:
Had wat problemen met mijn ender 3 V2 extruder en heb besloten deze te upgraden, heb nu een capricorn tube besteld en zat ook te kijken naar een extruder upgrade, is dit een goede upgrade?

https://www.amazon.nl/3Dm...F0FWMYXZW3J4XTWNT3J7&th=1

Of kan ik beter voor zo'n dual drive extruder gaan?

https://nl.aliexpress.com...b201602_,searchweb201603_

Wat voor problemen heb je met de extruder? Weet je zeker dat geen onderliggend probleem is in hotend ofiets dergelijks.

[Bartske]

Headbuddy schreef op woensdag 18 november 2020 @ 17:26:
[...]

Wat voor problemen heb je met de extruder? Weet je zeker dat geen onderliggend probleem is in hotend ofiets dergelijks.

Het filament is gebroken op de plek van de extruder, kreeg het er bijna niet meer uit (beide kanten zaten vast en moest dus gedeeltelijk demonteren). Ik vind ook dat de tube wat 'stroef' gaat dus vandaar ook een capricorn tube.

[Headbuddy]

Bartske schreef op woensdag 18 november 2020 @ 17:35:
[...]


Het filament is gebroken op de plek van de extruder, kreeg het er bijna niet meer uit (beide kanten zaten vast en moest dus gedeeltelijk demonteren). Ik vind ook dat de tube wat 'stroef' gaat dus vandaar ook een capricorn tube.

En het filament gaat wel makkelijk door je hotend?
Heb je gecheckt of je verstopte nozzle hebt?
Het filament breekt meestal niet zomaar af, maar als het breekt doet het dat altijd natuurlijk bij de extruder.
Wil niet zeggen dat extruder het probleem is.
Bij mij was een (paar) keer een verstopte een verstopte nozzle.
Ik heb gehad dat filament bleef haken en daardoor geknikt werd aangevoerd.
En ik heb een keer het veertjes van de extruder te strak afgesteld.
Nu print hij echter weer prima met de standaard extruder ( en capricorn tube
Ik zou dus eerst echt goed kijken ander probleem is want vaak is het niet je extruder.

[DRuw]

Of je filament is ruk? Die creality troep brak bij mij iedere keer als ik een dag niet geprint had...

[Bartske]

Headbuddy schreef op woensdag 18 november 2020 @ 17:48:
[...]

En het filament gaat wel makkelijk door je hotend?
Heb je gecheckt of je verstopte nozzle hebt?
Het filament breekt meestal niet zomaar af, maar als het breekt doet het dat altijd natuurlijk bij de extruder.
Wil niet zeggen dat extruder het probleem is.
Bij mij was een (paar) keer een verstopte een verstopte nozzle.
Ik heb gehad dat filament bleef haken en daardoor geknikt werd aangevoerd.
En ik heb een keer het veertjes van de extruder te strak afgesteld.
Nu print hij echter weer prima met de standaard extruder ( en capricorn tube
Ik zou dus eerst echt goed kijken ander probleem is want vaak is het niet je extruder.

ja ik had geen verstopte nozzle, na het verwijderen van al het filament deed hij het gewoon weer, filament loopt gewoon soepel door de hotend. Maar je hebt inderdaad gelijk dat het niet de extruder hoeft te zijn. Ik zal kijken of het nog een keer voorkomt en evt dan maatregelen nemen.

DRuw schreef op woensdag 18 november 2020 @ 18:24:
Of je filament is ruk? Die creality troep brak bij mij iedere keer als ik een dag niet geprint had...

Dat creality filament kreeg ik geeneens door de extruder heen dus heb ik gelijk weggegooid. Ik print met of esun pla+ en 123-3d jupiter serie. Met de laatste had ik het probleem.

[LordSinclair]

Ik heb sinds afgelopen weekend de Ender 3. Ben er erg blij mee en de prints zien er tot nu toe redelijk goed uit.

Ik heb echter een probleem als ik een wat groter vlak wil printen (98x80mm). Op een gegeven moment komt het los van het bed en trekt het krom. Ik print met PLA (jupiter serie) op 200 graden en de meegeleverde glazen plaat op 60 graden. Ik had het schoon gemaakt met alcohol van te voren.

Nu lees ik diverse dingen over temperatuur van het bed, haarspray, alcohol e.d. maar ik zie door de bomen het bos niet meer. Wat is de beste manier om het aan het bed te laten kleven?

[BlueFlame]

Ik zou eerst je bed temperatuur verhogen @LordSinclair . 65 a 70 voor de eerste laag. Volgende lagen kan 5 graden lager. Kijk eens hoe dat gaat.

[LordSinclair]

BlueFlame schreef op woensdag 18 november 2020 @ 20:48:
Ik zou eerst je bed temperatuur verhogen @LordSinclair . 65 a 70 voor de eerste laag. Volgende lagen kan 5 graden lager. Kijk eens hoe dat gaat.

Dat ga ik morgen dan proberen. Durf hem nog niet zonder toezicht aan te laten staan :-)

[BlueFlame]

LordSinclair schreef op woensdag 18 november 2020 @ 20:49:
[...]


Dat ga ik morgen dan proberen. Durf hem nog niet zonder toezicht aan te laten staan :-)

Het ziet er verder namelijk wel netjes uit. Heb je nog een foto van de onderkant ? Dan kunnen we ook kijken of de eerste laag verder goed is.

En het in het begin niet zonder toezicht aanzetten is heel verstandig ik doe het nu nog steeds liever niet

[ Voor 13% gewijzigd door BlueFlame op 18-11-2020 20:53 ]

[LordSinclair]

BlueFlame schreef op woensdag 18 november 2020 @ 20:52:
[...]

Het ziet er verder namelijk wel netjes uit. Heb je nog een foto van de onderkant ? Dan kunnen we ook kijken of de eerste laag verder goed is.

En het in het begin niet zonder toezicht aanzetten is heel verstandig ik doe het nu nog steeds liever niet

Jazeker, bij deze:

[Naalroc]

@LordSinclair Ik heb dezelfde, en gebruik ook geen middeltjes op de glasplaat, alleen goed reinigen de eerste keer, net als jij.
Ik heb nog niet zo'n grote basis geprint, maar begint het bij jou al los te komen tijdens het printen, of nadat je het van de plaat hebt los gemakt?
Wèl eerst laten afkoelen voordat je het los wilt maken.

[LordSinclair]

Naalroc schreef op woensdag 18 november 2020 @ 20:59:
@LordSinclair Ik heb dezelfde, en gebruik ook geen middeltjes op de glasplaat, alleen goed reinigen de eerste keer, net als jij.
Ik heb nog niet zo'n grote basis geprint, maar begint het bij jou al los te komen tijdens het printen, of nadat je het van de plaat hebt los gemakt?
Wèl eerst laten afkoelen voordat je het los wilt maken.

Dit gebeurde al tijdens het printen. Toen heb ik het maar afgebroken want dat zou niks meer worden. Hij was met de derde laag bezig.

Het plaatje moet zo'n 2mm dik worden. Ik heb het met Ultimaker Cura gereed gemaakt om te printen. Het plaatje zelf heb ik met Fusion 360 getekend.

[Naalroc]

Hoe je het hebt getekend lijkt me onbelangrijk, maar de instellingen van Cura zouden wel een invloed kunnen hebben (gebruik ik trouwens ook); maar verder heb ik er nog te weinig ervaring mee om zinnig commentaar te leveren.

Grootste oppervlak voor mij was ca 80x50 mm, en geen enkel probleem met de standaard Cura instellingen (200/60* C)

[Dennis de Vries]

@LordSinclair Dat probleem had ik in het begin ook. Print je op glas of ander materiaal? Als je op glas print, zou ik een voor je een print aanzet heel lichtjes met een Prittstift over je printplaat heengaan. Deed voor mij echt wonderen. Vind je dat een vreemd idee, dan heeft 123-3D ook een 'speciaal voor 3D printen ontworpen' spray.

Verder zou ik de temperatuur van je printplaat 5 tot 10 graden hoger zetten voor de eerste paar lagen.

[mddd]

@LordSinclair ik denk dat de eerste laag toch nog wel beter kan. Het ziet er naar uit dat de lijntjes elkaar net niet raken maar dat je tussen de lijnen van de eerste laag door kunt kijken. De tweede en derde laag zijn prima, dat zijn geen ronde “sliertjes” maar iets meer platgedrukt en daardoor mooi elkaar rakend. Dat wil je eigenlijk bij de eerste laag ook. Dat bereik je door het bed ietsje hoger te zetten. Dus de nozzle nog iets dichter op het bed. Ik denk dat dat je zal helpen. Met de “papiertje ertussen” methode van bed leveling mag je echt wel voelen dat het papier niet zomaar ertussendoor kan glijden. Zoals hier bijvoorbeeld uitgelegd : YouTube: Creality Ender 3- Easy Way To Level Your Bed

Grote platte vlakken blijven lastiger dan kleine vormen, de 3D-lac hechtspray die Morzun noemt heb ik ook goede ervaring mee.

[de Peer]

@LordSinclair bij mij laat de print nooit meer los, sinds ik ben gaan printen met een wat hogere flow voor de 1e laag. Dus bijvoorbeeld 110-120% (beetje uitproberen) Op die manier zorg je er voor dat de 1e laag heel veel contactoppervlak met de glasplaat heeft.
Ik gebruik geen middeltjes. Alleen verhoogde flow voor 1e laag.

[ Voor 10% gewijzigd door de Peer op 18-11-2020 22:08 ]

[BlueFlame]

LordSinclair schreef op woensdag 18 november 2020 @ 20:58:
[...]

Jazeker, bij deze:
[Afbeelding]

zoals hierboven al gezegd is je eerste laag niet oké. Je nozzle moet iets dichter op je bed zodat de lijnen iets op je bed gedrukt worden en meer in elkaar overvloeien.
Dan is de hechting ook beter en zou je die middeltjes niet nodig moeten hebben

[ Voor 4% gewijzigd door BlueFlame op 18-11-2020 22:24 ]

[LordSinclair]

Ik ga dus eerst mijn bed nog wat hoger afstellen. Ik had het al met een papiertje gedaan, maar dat zat nog niet strak (ook heeft papier verschillende diktes).

@de Peer Kan ik dat in Cura instellen of is dat een instelling van de printer zelf dat de eerste laag meer pla gebruikt?

Mocht dat niet helpen dan ga ik eens een kleefmiddel proberen.

[Thoit]

LordSinclair schreef op donderdag 19 november 2020 @ 07:46:
Ik ga dus eerst mijn bed nog wat hoger afstellen. Ik had het al met een papiertje gedaan, maar dat zat nog niet strak (ook heeft papier verschillende diktes).

@de Peer Kan ik dat in Cura instellen of is dat een instelling van de printer zelf dat de eerste laag meer pla gebruikt?

Mocht dat niet helpen dan ga ik eens een kleefmiddel proberen.

Ik stel het bed altijd af met een test print die je van thingiverse kan downloaden. Daarmee worden vierkantjes geprint. Je voelt vervolgens in elke hoek waar die niet plakt (dus is de afstand te groot) of plat gedrukt is (te klein).

[LordSinclair]

Thoit schreef op donderdag 19 november 2020 @ 07:53:
[...]


Ik stel het bed altijd af met een test print die je van thingiverse kan downloaden. Daarmee worden vierkantjes geprint. Je voelt vervolgens in elke hoek waar die niet plakt (dus is de afstand te groot) of plat gedrukt is (te klein).

Is dat deze: https://www.thingiverse.com/thing:34558 ?

[Thoit]

LordSinclair schreef op donderdag 19 november 2020 @ 07:59:
[...]

Is dat deze: https://www.thingiverse.com/thing:34558 ?

Ik gebruik de volgende:

https://www.thingiverse.com/thing:3235018

[rick_kraster]

Persoonlijk doe ik meestal gewoon deze methode:
YouTube: Best method for 3D printer bed levelling

[Icephase]

Ik ben helemaal fan van mesh bed leveling. Ik heb geen BLTouch o.i.d. en door mesh bed leveling (ingesteld in een grid van 4 x 4 meetpunten, kan max. 7 x 7 geloof ik, heb ik nooit last van niet plakkende eerste layers en alles is netjes vlak. En als het eenmaal goed staat, hoef je alleen maar weer opnieuw te proben als je je nozzle veranderd of zelf aan het bed gaat zitten draaien.

Wel even een M420 S1 toevoegen aan de start G-code...

[ Voor 6% gewijzigd door Icephase op 19-11-2020 09:29 ]

[Thoit]

Icephase schreef op donderdag 19 november 2020 @ 09:29:
Ik ben helemaal fan van mesh bed leveling. Ik heb geen BLTouch o.i.d. en door mesh bed leveling (ingesteld in een grid van 4 x 4 meetpunten, kan max. 7 x 7 geloof ik, heb ik nooit last van niet plakkende eerste layers en alles is netjes vlak. En als het eenmaal goed staat, hoef je alleen maar weer opnieuw te proben als je je nozzle veranderd of zelf aan het bed gaat zitten draaien.

Wel even een M420 S1 toevoegen aan de start G-code...

Of als je per ongeluk de printer verschuift Al een paar keer gehad dat een print zo goed vast zat, dat ik met losmaken de printer een beetje verschoof. Daarna kon ik weer opnieuw calibreren Als de fans zijn geupgraded, wordt de volgende upgrade bij mij toch echt auto levelling

[Icephase]

Verschuiven dat voor een andere bedhoogte zorgt? Dan heb je denk ik toch bepaalde boutjes niet helemaal goed vast zitten hoor.

Loshalen als het écht vast zit doe ik met een scherp hobbymesje #21 en een klein hamertje. Een plamuurmes is vaak te dik om er goed onder te komen. Nooit beschadigingen aan het geprinte of aan het glazen bed.

[de Peer]

LordSinclair schreef op donderdag 19 november 2020 @ 07:46:
Ik ga dus eerst mijn bed nog wat hoger afstellen. Ik had het al met een papiertje gedaan, maar dat zat nog niet strak (ook heeft papier verschillende diktes).

@de Peer Kan ik dat in Cura instellen of is dat een instelling van de printer zelf dat de eerste laag meer pla gebruikt?

Mocht dat niet helpen dan ga ik eens een kleefmiddel proberen.

Ja flow is gewoon een Cura instelling.je kunt dan kiezen voor alleen eerste laag en de flow voor de andere lagen.

[mutsje]

Niet gek wat stringing betreft.
gebruikt materiaal: pla.

[Headbuddy]

LordSinclair schreef op donderdag 19 november 2020 @ 07:46:
Ik ga dus eerst mijn bed nog wat hoger afstellen. Ik had het al met een papiertje gedaan, maar dat zat nog niet strak (ook heeft papier verschillende diktes).

@de Peer Kan ik dat in Cura instellen of is dat een instelling van de printer zelf dat de eerste laag meer pla gebruikt?

Mocht dat niet helpen dan ga ik eens een kleefmiddel proberen.

De afstand tussen je bed en nozzle iets kleiner maken en flow van de eerst laag wat op hogen zijn goede eerste stappen.
Mocht je cooling aan hebben staan in cura dan vermoed ik dat deze setting

Mogelijk ook voor wat problemen kan zorgen bij zo'n grote print.
Cura wacht meestal namelijk tot dat eerste layers gehecht zijn en begint dan pas met het koelen van je onderdeel.
bij zulke grote print kan dit zorgen dat je warping krijgt waardoor je print los raakt met name op de uiteindes.
Dit komt niet vaak voor bij PLA maar is een mogelijkheid.

De eerste stap is denk ik kijken of je eerst laag goed is met behulp van een testprintje en mogelijk je flow iets ophogen.

[LordSinclair]

Met dank aan al jullie tips heb ik het bed opnieuw geleveld.

Thoit schreef op donderdag 19 november 2020 @ 08:44:
Ik gebruik de volgende:

https://www.thingiverse.com/thing:3235018

Bijzonder was dat deze print er goed uit kwam. Maar deze print (uit onderstaande video) niet.

rick_kraster schreef op donderdag 19 november 2020 @ 09:20:
Persoonlijk doe ik meestal gewoon deze methode:
YouTube: Best method for 3D printer bed levelling

Met deze video is het mij gelukt om het bed goed in te stellen. Er zat opeens best veel ruimte weer tussen de nossle en het bed. Ook lijkt het bed een beetje hol te zijn. De hoeken gaan beter dan het midden.

Ook heb ik het bed opnieuw met alcohol (70%) schoongemaakt en in Cura een "raft" ingesteld. Het resultaat is dat de print nu wel netjes op het bed is blijven steken:



Geprint met PLA op 200 graden Celsius en het bed op 60 graden Celsius.

[Snelletomaat]

Ik vraag mij af hoe je bij een Dual-Z met 2 motoren op een Ender 5 zorgt dat beide motoren van de Z synchroon komen. Het zijn stappenmotoren dus als ze eenmaal in sync zijn dan blijven ze dat wel. Maar zodra je 'm uitzet dan kan de voorste Z-motor in theorie toch iets verder zakken dan de achterste? Dan moet je telkens weer je bed levellen lijkt me?

Zo lijkt Dual-Z met 1 motor en een timingbelt een betere oplossing.

Iemand een idee?

[vincent_1971]

Snelletomaat schreef op donderdag 19 november 2020 @ 19:34:
Ik vraag mij af hoe je bij een Dual-Z met 2 motoren op een Ender 5 zorgt dat beide motoren van de Z synchroon komen. Het zijn stappenmotoren dus als ze eenmaal in sync zijn dan blijven ze dat wel. Maar zodra je 'm uitzet dan kan de voorste Z-motor in theorie toch iets verder zakken dan de achterste? Dan moet je telkens weer je bed levellen lijkt me?

Zo lijkt Dual-Z met 1 motor en een timingbelt een betere oplossing.

Iemand een idee?

Als je een automatische bedleveling doet dan maakt het volgens mij niet zo gek veel uit of een stappenmoter 1 stap anders zit. Als je het echt precies wilt hebben dan moet je elke keer het gaan uitrichten met een micrometer

[Hardy8]

Snelletomaat schreef op donderdag 19 november 2020 @ 19:34:
Ik vraag mij af hoe je bij een Dual-Z met 2 motoren op een Ender 5 zorgt dat beide motoren van de Z synchroon komen. Het zijn stappenmotoren dus als ze eenmaal in sync zijn dan blijven ze dat wel. Maar zodra je 'm uitzet dan kan de voorste Z-motor in theorie toch iets verder zakken dan de achterste? Dan moet je telkens weer je bed levellen lijkt me?

Zo lijkt Dual-Z met 1 motor en een timingbelt een betere oplossing.

Iemand een idee?

Ik ken het mainboard van de Ender niet, maar als daar 5 motordrivers opzitten, dan kun je b.v de tweede extruder aansluiting voor de extra Z motor gebruiken, en dan met G34 auto align gebruiken, dan wordt de de X gantry altijd weer 100% parallel met het bed gezet, ongeacht of je per ongeluk de Z spindels heb verdraaid.
Ik gebruik dat ook op mijn eigen zelfbouw printer, werk perfect en hoef daardoor ook niet steeds opnieuw UBL toe te passen.

[ Voor 6% gewijzigd door Hardy8 op 19-11-2020 20:15 ]

[mutsje]

vandaag de stoute schoenen maar aangetrokken en een swiss direct drive kit besteld. Komt volgende week binnen. Dat word weer hobyén Ik wil tpu gaan printen en dan is een dd schijnbaar wel handig. Word hele printer weer verbouwen
Vraag me ook af of ik dual z moet gaan doen dan, tijd zal het leren. De cr-20 zonder pro word langzamerhand aardig pro.

[Chrisje1983]

Snelletomaat schreef op donderdag 19 november 2020 @ 19:34:
Ik vraag mij af hoe je bij een Dual-Z met 2 motoren op een Ender 5 zorgt dat beide motoren van de Z synchroon komen. Het zijn stappenmotoren dus als ze eenmaal in sync zijn dan blijven ze dat wel. Maar zodra je 'm uitzet dan kan de voorste Z-motor in theorie toch iets verder zakken dan de achterste? Dan moet je telkens weer je bed levellen lijkt me?

Zo lijkt Dual-Z met 1 motor en een timingbelt een betere oplossing.

Iemand een idee?

Wat je zegt klopt, de ender 5 plus heeft dat "probleem" ook.

Ik print al bijna een jaar met dual z op een ender 5 (eind december 2019) want ik irriteerde mij nogal aan het "nerveuze" bed bij snel printen en snelle korte infils. Kun je nagaan wat dat doet bij het hechten van de nieuwe laag op de vorige laag die zwabbert. Ook zakt het uiteinde van het bed bij een grote print behoorlijk. Dat zou betekenen dat je print niet meer de correcte afmetingen heef naarmate hij groter (zwaarder) wordt.

Ik heb beide couplers met de "naad" de zelfde kant op wijzen zodat ik meteen in 1 oog opslag kan zien als 1 van de motoren een step uit sync loopt en van daaruit heb ik het bed geleveld. (ik had er eerst nog een "kompas" wijzer voor geprint en op de couplers gelegd om de afwijking flink uit te vergroten, maar dat bleek niet nodig)

Een hele enkele keer zat inderdaad 1 motor uit sync, maar dit was ook meteen te zien door dat de couplers niet synchroon de zelfde kant op wijzen. Of dat nou kwam door mijn kids of niet weet ik niet.

Nadat ik beide leadscrews heb vervangen voor een 4 mm lead (800 e-steps) komt het vrijwel niet meer voor, en mocht het voorkomen, dan is 1 step out of sync nog steeds genoeg om met het blote oog te waarnemen. Voor het "auto homing" 1 van de couplers gelijk zetten met de ander en klaar.

Ik kan met mijn hand het bedplaat met motoren in ruststand niet naar beneden drukken zonder er met mijn gewicht op te hangen, en ik kan het bed met motoren in werking vrijwel niet tegenhouden zonder enorme kracht te zetten.

Elke keer als ik print staat het bedje met gamma spiegel dan ook perfect level, voor het laatst geleveld in mei. Een bl-touch of welke probe dan ook gebruik ik niet, ik geloof heilig in het mechanisch afstellen.

Met een belt beide leads syncen maar dan wel met alsnog 2 motoren heb ik overwogen, maar geen noodzaak.

Een helemaal 100% perfecte oplossing zouden dual stepper drivers ism dual z-end stops zijn geweest. Echter ben ik van het creality board naar een skr mini v2 gegaan en voel ik niet de noodzaak om alsnog over te stappen naar een bordje met extra stepper en endstop, en dat zegt wel wat want ik ben nooit tevreden en erg pietje precies.

[Hardy8]

[b]Chrisje1983 in "[3D Printer] Creality Ender ervaringen"Chrisje1983 schreef op donderdag 19 november 2020 @
Een helemaal 100% perfecte oplossing zouden dual stepper drivers ism dual z-end stops zijn geweest. Echter ben ik van het creality board naar een skr mini v2 gegaan en voel ik niet de noodzaak om alsnog over te stappen naar een bordje met extra stepper en endstop, en dat zegt wel wat want ik ben nooit tevreden en erg pietje precies.

Met een BLtouch heb je helemaal geen Z endstops meer nodig wanneer je G34 gebruikt, maar ja , niet met de mini natuurlijk, die zou ik dus ook nooit aanschaffen, ook al omdat bijna geen prijsverschil met een standaard skr board is.

[Mistacal]

Hardy8 schreef op donderdag 19 november 2020 @ 23:17:
[...]

Met een BLtouch heb je helemaal geen Z endstops meer nodig wanneer je G34 gebruikt, maar ja , niet met de mini natuurlijk, die zou ik dus ook nooit aanschaffen, ook al omdat bijna geen prijsverschil met een standaard skr board is.

Hoezo niet bij de mini? De V2 kan zowel BLtouch als endstop of de Z endstop, beide kan ook gewoon. Zie hieronder de Wiring voor BLtouch als Z-endstop, je kan dus ook gewoon de complete 5 pinnen gebruiken voor de Z probe en de Z stop nog in de daarvoor bestemde poort drukken