[3D Printer] Creality Ender ervaringen

[Christoxz]

Mozart schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 16:00:
[...]

Ik heb nog even nagekeken wat het verschil is en ik denk dat een brim beter is inderdaad.

Dit is wat ik probeer te printen (12 cm hoog) :
[Afbeelding]

Waarom niet plat?

[DRuw]

Platgooien!

[Mozart]

chriistiix schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 16:01:
[...]

Waarom niet plat?

Dan moet ik met een support printen ivm het uiteinde. Ga ik proberen.

[Christoxz]

Mozart schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 16:43:
[...]

Dan moet ik met een support printen ivm het uiteinde. Ga ik proberen.

Zo'n support is zo weggehaald en het ziet er niet naar uit dat dat stukje 'perfect' moet zijn.
Heb ook zo iets vergelijkends en support brak prima af en onderdeel had geen verdere nabewerking nodig.
Zonde van je printtijd en filament

[phYzar]

Plat printen maakt zo'n object ook nog eens veel sterker omdat de "nerf" (de lagen) dan gunstiger liggen. Met een beetje pech krak je zo'n smal hoog object wat staand is geprint zo in tweeën.

[mutsje]

Na wat geklooi octoprint toch aan de praat gekregen, verwisselen kabel in usb van de pi deed wonderen (zucht). Had al oplossingen vanuit octoprint forum toegepast, deze weer terug draaien en dan kijken of er nog steeds verbinding gemaakt kan worden. Nu weer een testprint van een klein uur om te zien of baby yoda wil afdrukken. Gisteren hield die halverwege het hoofd op.

[Mozart]

Goed, ik was even over gestapt op een upgrade voor de printer zelf en wel een kabel clip voor de power cable met behulp van dit: https://www.thingiverse.com/thing:4144671

Het slicen doe ik via AstroPrint trouwens.

Nu probeer ik dus 1 clip te printen, de powerwireclip.stl. Ik heb het een paar keer geprobeerd met de zwarte Jupiter pla maar ook met blauwe pla via AliExpress. Bed temp op 60 en nozzle op 200.
Iedere keer komt tijdens het printen de rechterkant los van het bed en mislukt dus omdat de nozzle tegen het omhoog gekomen pla komt:( Het bed zelf heb ik voor het printen nog geleveld. Het bed is de bijgeleverde glasplaat bij mijn Ender 3 pro.

Ik snap het niet maar ik ben ook nog maar 4 dagen actief met deze hobby

[SlaadjeBla]

Mozart schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 19:59:
Ik snap het niet maar ik ben ook nog maar 4 dagen actief met deze hobby

Je zegt het goed, je koopt met de printer een hobby.

Als je PLA loskomt van het bed, zijn er wat trucjes. Het klinkt alsof je last hebt van warping, dan trekt je model zich los van het bed door krimping bij het afkoelen. Dit kun je voorkomen door hechtmiddel te gebruiken (prittstiftoplossing en zoutoplossing werkten bij mij erg goed) en een "brim" te printen. Hierdoor komt je model in een voet te staan, waardoor hij minder snel optrekt. Scherpe hoeken hebben sneller de neiging tot warping dan ronde, dus ook het model heeft invloed.

Een heated bed helpt ook, dus dat doe je al goed.

[DRuw]

Met Dreft schoongemaakt?
Bed level?
Frame recht?
@mutsje octoprint houd een log bij hè... Zie je dat iets in wat er toen gebeurde?

[mutsje]

DRuw schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 20:22:
@mutsje octoprint houd een log bij hè... Zie je dat iets in wat er toen gebeurde?

Moet logfile nog vinden en doorspitten

Zijn er hier luitjes met een creality cr-20 met een printprofiel voor Octoprint?

[remcoXP]

zojuist mijn eerste print goed gekregen op de ender 3 v2. door de tips uit dit topic:
bed schoonmaken met alcohol!
en de gele stuggere veren



ik ben helemaal blij

[ Voor 3% gewijzigd door remcoXP op 01-09-2020 21:30 ]

[Mozart]

SlaadjeBla schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 20:20:
[...]

Je zegt het goed, je koopt met de printer een hobby.

Als je PLA loskomt van het bed, zijn er wat trucjes. Het klinkt alsof je last hebt van warping, dan trekt je model zich los van het bed door krimping bij het afkoelen. Dit kun je voorkomen door hechtmiddel te gebruiken (prittstiftoplossing en zoutoplossing werkten bij mij erg goed) en een "brim" te printen. Hierdoor komt je model in een voet te staan, waardoor hij minder snel optrekt. Scherpe hoeken hebben sneller de neiging tot warping dan ronde, dus ook het model heeft invloed.

Een heated bed helpt ook, dus dat doe je al goed.

Gelukt door een mooie brim eromheen. En omdat het maar 1 later is, haal je hem er zo af. Bedankt voor de tip.

[mutsje]

zojuist de eerste print (yoda smiling) afgedrukt, dacht dat het baby yoda was maar is gewoon een mini yoda maar is succesvol afgedrukt. Pin 5 van de usb afgeplakt met isolatie tape en ook die truuk werkt, display is nu uit. Scheelt toch weer stroom. De pi laat ik gewoon aanstaan, geen in om constant stekker eruit/ erin te doen na een shutdown. (reminder to myself schakelaar er tussen zetten).

[Harrie]

dutchassasin schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 16:50:
Eindelijk vakantie en kan dus verder met het dual z project. Was begonnen met het properprinting ontwerp maar kreeg deze niet lekker werkend i.v.m. binding. Dus voor nu een systeem zoals ender3pl maar dan met 2 motoren op 1 driver d.m.v. een splitter, een eerste test print zag er veelbelovend uit. Minder z wobble en de gantry voelt ook een stuk steviger aan. Misschien later de skr mini maar upgraden naar een 1.4 bordje zodat elke z motor een eigen driver heeft. Moet zeggen dat het upgraden en troubleshooten een stuk leuker is dan gewoon printen.

[Afbeelding]

Hier net ook mijn Ender 3 omgebouwd naar Dual Z, met 2 stepper motoren.
Had 2 250mm lead screws met 2mm pitch 8mm lead besteld.
Zonder te kijken eentje ingebouwd. Dat liep voor geen meter. Dus ik controleer de schroef die ik nog niet ingebouwd had: Ja die had inderdaad een lead van 8mm, dus dat is in orde.
Nu blijken die Chinezen dus 2 verschillende schroeven opgestuurd te hebben . Ik had natuurlijk eerst de verkeerde ingebouwd... Na wisselen werkt het goed .

Ik heb de 2 steppers op 1 driver. Heb jij daarvoor de stroom verhoogd? Ik heb vooralsnog niks gedaan. Maar ik zag anderen die +25% oid suggereerden.

Zo'n 2mm lead geeft wel 4x meer resolutie in Z .

[martijnadam1977]

DRuw schreef op zaterdag 29 augustus 2020 @ 21:42:
[...]

Nee, begin ik ook niet aan...
Ik heb een gfk plaat die ik nu op een spiegel aan het lijmen ben en het drogen daarvan duurt bizar lang.

Ff een vraagje... wat voor lijm gebruik je?
1 die hoge temperaturen aankan?

[DRuw]

@remcoXP je moet even je range van je z as aanpassen. Van 2 tot -2 heb je niets aan om te zien of hij level is. Je kunt hem handmatig aanpassen naar andere waarden maar ik de laatste revisie van de plugin kun je ook "auto" invullen en dan doet hij het zelf voor je op basis van min/max meting. Schrik niet van wat je dan ziet trouwens;)
@martijnadam1977 ik heb spuitlijm van Bison. Het werkt maar daar is alles mee gezegd....
Droogt voor geen meter en ik weet niet of je de plaat nou moet verzuipen in de lijm en hem weg moet wrijven of juist heel weinig op moet doen voor het beste resultaat.
Ik denk dat de lijm meer vloeibaar moet zijn..
Maargoed, blijkt er een bolling in m'n aluminium bed te zitten die ik nu eerst moet corrigeren.
Ik krijg hem nu niet mooi level op het moment.

[Mozart]

Ik was van plan om vanmorgen mijn printer aan te zetten maar helaas, de x-as eindstop is stuk. Het resultaat, de printkop wil niet meer naar links. Als ik met mijn vinger het schakelaartje aanraak hoor je geen klik, zoals bij de andere eindstops. Balen...

[Evertt]

Mozart schreef op woensdag 2 september 2020 @ 07:50:
Ik was van plan om vanmorgen mijn printer aan te zetten maar helaas, de x-as eindstop is stuk. Het resultaat, de printkop wil niet meer naar links. Als ik met mijn vinger het schakelaartje aanraak hoor je geen klik, zoals bij de andere eindstops. Balen...

Als je gebruik maakt van BLtouch kan je de Z limiet sensor overzetten.

[Mozart]

Evertt schreef op woensdag 2 september 2020 @ 12:05:
[...]

Als je gebruik maakt van BLtouch kan je de Z limiet sensor overzetten.

Goed idee, ik heb de BLTouch al wel thuis maar nog niet ingebouwd. Met de stock firmware werkt de bltouch niet toch? Dan zou ik eerst nieuwe firmware moeten flashen denk ik of zit ik dan fout?

[Evertt]

Mozart schreef op woensdag 2 september 2020 @ 12:33:
[...]

Goed idee, ik heb de BLTouch al wel thuis maar nog niet ingebouwd. Met de stock firmware werkt de bltouch niet toch? Dan zou ik eerst nieuwe firmware moeten flashen denk ik of zit ik dan fout?

Om welke printer gaat het.

Flashen naar een firmware met BLtouch.
Of zelf een maken https://3dwork.io/en/configure-bltouch-in-marlin/
YouTube: Creality ENDER 3 V2 - How To EDIT & UPLOAD New Firmware dit is voor ender 3 v2 maar voor alle printers is dit hetzelfde alleen moet je nog de bltouch erin zetten.

[Mozart]

Evertt schreef op woensdag 2 september 2020 @ 12:42:
[...]

Om welke printer gaat het.

Flashen naar een firmware met BLtouch.
Of zelf een maken https://3dwork.io/en/configure-bltouch-in-marlin/
YouTube: Creality ENDER 3 V2 - How To EDIT & UPLOAD New Firmware dit is voor ender 3 v2 maar voor alle printers is dit hetzelfde alleen moet je nog de bltouch erin zetten.

Ik heb de Ender 3 Pro en die youtube video zegt dat ik geen bootloader meer hoef te flashen dus ik ga dat vanavond eens even proberen...

[ Voor 9% gewijzigd door Mozart op 02-09-2020 13:03 ]

[cruysen]

Mozart schreef op woensdag 2 september 2020 @ 12:56:
[...]

Ik heb de Ender 3 Pro en die youtube video zegt dat ik geen bootloader meer hoef te flashen dus ik ga dat vanavond eens even proberen...

Hier is de link naar de originele instructie voor het flashen. Ook de link naar de laatste originele firmware. (Download) Ook de versies met BLtouch.

Edit: Lijkt er op dat de Ender 3 V2 een bootloader heeft. Heb ergens idd begrepen dat de Ender 3 pro dat ook kan hebben. Kunt het altijd proberen.

[ Voor 12% gewijzigd door cruysen op 02-09-2020 14:03 ]

[Christoxz]

Mozart schreef op woensdag 2 september 2020 @ 12:56:
[...]

Ik heb de Ender 3 Pro en die youtube video zegt dat ik geen bootloader meer hoef te flashen dus ik ga dat vanavond eens even proberen...

De batches sinds juli komen inderdaad met de 32 bit 4.2.2 bord met bootloader.
Echter durf ik wel te wedden dat er nog oude voorraad rond gaat.

Inderdaad gewoon kijken of je firmware kunt flashen of je kan ook de versie van het moederbord controleren.

[mulder]

Ik heb het oude bord maar hoefde ook niet een bootloader te installeren. Ik heb het op deze manier gedaan: YouTube: How to Update the TH3D Unified Firmware the EZ way

[Mozart]

chriistiix schreef op woensdag 2 september 2020 @ 14:08:
[...]

De batches sinds juli komen inderdaad met de 32 bit 4.2.2 bord met bootloader.
Echter durf ik wel te wedden dat er nog oude voorraad rond gaat.

Inderdaad gewoon kijken of je firmware kunt flashen of je kan ook de versie van het moederbord controleren.

Ik heb mainbord versie 1.1.5 dus het is waarschijnlijk nodig om de bootloader eerst te flashen.

[Christoxz]

Mozart schreef op woensdag 2 september 2020 @ 14:18:
[...]

Ik heb mainbord versie 1.1.5 dus het is waarschijnlijk nodig om de bootloader eerst te flashen.

Dan is de kans inderdaad kleiner dat er een bootloader op zit. Sowieso is dan een upgrade naar een 32 bit bord wel waard voor meer marlin functions.
Mijne kwam met de nieuwe 4.2.2 maar snel vervangen voor een skr mini v2

[ Voor 9% gewijzigd door Christoxz op 02-09-2020 14:56 ]

[Reteip]

Mocht iemand er in geïnteresseerd zijn. Ik heb net 2 nieuwe borden te koop gezet. Iets te enthousiast dingen besteld en van garantie terug gekregen:

SKR mini v2
Silent board

[Christoxz]

Reteip schreef op woensdag 2 september 2020 @ 14:59:
Mocht iemand er in geïnteresseerd zijn. Ik heb net 2 nieuwe borden te koop gezet. Iets te enthousiast dingen besteld en van garantie terug gekregen:

SKR mini v2
Silent board

Jammer dat je de v2 met scherm verkoopt, had hem anders wel willen hebben als reserve bord, dan kan ik die 4.2.2 ook weg doen..

[Evertt]

Snap nog steeds niet waarom ze gekozen voor een board waar geen bootloader op staat.

[Jantje2000]

Oke, dus ik had wat hechtingsspray gebruikt, echter werkt dat zo goed dat ik nu alle prints met een plamuurmes van het bord moet schrapen

[dutchassasin]

Harrie schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 22:08:
[...]

Ik heb de 2 steppers op 1 driver. Heb jij daarvoor de stroom verhoogd? Ik heb vooralsnog niks gedaan. Maar ik zag anderen die +25% oid suggereerden.

Zo'n 2mm lead geeft wel 4x meer resolutie in Z .

Ik heb niets veranderd aan de stroom en bij mij werkt ie ook prima. Komt natuurlijk omdat ze niet zo hard hoeven te werken als de rest van de motoren.

[Evertt]

Zijn hier die in het bezit zijn van de Bique B1 3d printer.
Ik vindt dat je bij deze printer iets meer krijgt die veel lijkt op de Ender 3.
Vindt echt jammer van de kleur.

[bdevogt]

Evertt schreef op woensdag 2 september 2020 @ 21:59:
Vindt echt jammer van de kleur.

mooi roze is niet lelijk.

[Sircuri]

bdevogt schreef op donderdag 3 september 2020 @ 08:50:
[...]


mooi roze is niet lelijk.

Klopt, anders was het wel lelijk roze geweest

[SkiFan]

Ik heb op mijn Ender 2 met TPU echt enorm last van onderextrusie. Wat doe ik fout? Hoe kan ik het feedlevel in Cura verhogen?

Print op 228 / 45 graden (instellingen voor TPU95).

Filament is Sunlu TPU

Iemand tips?

[DRuw]

Grrrr heb mn bed helemaal kaal gemaakt tot aan het aluminium en mn ABL laten proben.
komt dit eruit.
Er zit dus een bolling in mn bed maar die zie ik niet terug als ik mijn waterpas erop zet.
Als het een error in mijn abl of X danwel Y as zou zitten zou je dat ook in een rij in 2 richtingen zien dus dat kan het ook niet zijn mijns inziens...
Vanavond mn dual Z erop zetten kijken wat hij dan aangeeft (zou uiteraard geen verschil moeten zien in die bolling maar wie weet...

[cruysen]

SkiFan schreef op donderdag 3 september 2020 @ 12:52:
Ik heb op mijn Ender 2 met TPU echt enorm last van onderextrusie. Wat doe ik fout? Hoe kan ik het feedlevel in Cura verhogen?

Print op 228 / 45 graden (instellingen voor TPU95).

Filament is Sunlu TPU

Iemand tips?

Als ik me goed herinner zijn er diverse youtube filmpjes hoe je de filament toevoer moet caliberen.
Bij Cura kun je die instellen zit dit onder 'doorvoer'. (Bij 'voorkeuren', 'Cura configureren', 'instellingen' en daar zoeken naar 'Doorvoer'. Daar kun je de instellingen zichtbaar maken. Let op, zijn er een flink aantal !)

Kan het ook niet zijn dat de Z-as te grote stappen maakt? Of is de filament van de juiste dikte?

[wally1987]

DRuw schreef op donderdag 3 september 2020 @ 13:08:
Grrrr heb mn bed helemaal kaal gemaakt tot aan het aluminium en mn ABL laten proben.
komt dit eruit.
Er zit dus een bolling in mn bed maar die zie ik niet terug als ik mijn waterpas erop zet.
Als het een error in mijn abl of X danwel Y as zou zitten zou je dat ook in een rij in 2 richtingen zien dus dat kan het ook niet zijn mijns inziens...
Vanavond mn dual Z erop zetten kijken wat hij dan aangeeft (zou uiteraard geen verschil moeten zien in die bolling maar wie weet...
[Afbeelding]

Is het echt je bed en niet je x as die krom is?
Extrusie profielen hebben tijdens het maken vaak zo'n play'doh effect waardoor ze na het persen vaak nog "recht getrokken moeten worden", dus zijn nooit echt helemaal kaarsrecht.

[DRuw]

@wally1987 Dan zou ik het op alle 3 de metingen hebben van het midden. Het middelste punt is het meest afwijkend en gevolgd door het mid-rechter punt. Mid-links is goed...

[savale]

DRuw schreef op donderdag 3 september 2020 @ 13:08:
Grrrr heb mn bed helemaal kaal gemaakt tot aan het aluminium en mn ABL laten proben.
komt dit eruit.
Er zit dus een bolling in mn bed maar die zie ik niet terug als ik mijn waterpas erop zet.
Als het een error in mijn abl of X danwel Y as zou zitten zou je dat ook in een rij in 2 richtingen zien dus dat kan het ook niet zijn mijns inziens...
Vanavond mn dual Z erop zetten kijken wat hij dan aangeeft (zou uiteraard geen verschil moeten zien in die bolling maar wie weet...
[Afbeelding]

Tja 0.1mm ga je ook niet zomaar "zien" Met een goede metalen lineaal en dan een lichtbron erachter kun je het misschien net zien. Ik heb dit soort afwijkingen overigens ook op mijn bed. Met glasplaat erop is het al een stuk minder.

[DRuw]

Glas ja, gfk is flexibeler....

[mutsje]

Hebben meer luitjes last met thingverse, constant no results terwijl je in een flits ontwerpen ziet.

[DRuw]

ja joh, thingiverse is zo instabiel als het weer....
maar soms gaat het uren achter elkaar goed....
en dan weer de eerste zin lezen;)

[Jantje2000]

Mn prints (petg) hechten nu helaas zo goed dat ik ze stuk trek als ik ze van het bord probeer af te halen. Niet echt ideaal dus.

Is het mogelijk om petg te printen op een glasplaat? Ik lees op internet regelmatig dat dit ook aan glas gaat hechten, waardoor je het er lastig af krijgt / er glassplinters mee kunnen komen.

Ik wil met deze printer eigenlijk onderdelen printen, als goedkoop alternatief van spuitgieten.

Of zal ik dan toch naar iets als ABS moeten kijken?

[JBS]

mutsje schreef op donderdag 3 september 2020 @ 20:28:
Hebben meer luitjes last met thingverse, constant no results terwijl je in een flits ontwerpen ziet.

Thingiverse is helaas ontzettend instabiel, al tijden, tussen foutmeldingen of niet ladende pagina's door werkt het af en toe. Deze keer hebben ze wel de moeite genomen er een melding over te maken:

After scheduled maintenance yesterday, Thingiverse is experiencing issues with search. Our engineers are investigating

[ Voor 3% gewijzigd door JBS op 03-09-2020 22:13 ]

[pwillemske]

@Jantje2000 Voor PETG raden ze vaak PEI aan, omdat dit minder maar nog ruim genoeg hecht. Glas komen soms inderdaad stukken mee als het echt zo vast heeft gezeten

[Jantje2000]

Ja, het voelt soms ook alsof het huidige bed (de standaard) loskomt.

En stukken breken wel eens af als ik het er af haal, dus dan ga ik naar PEI kijken

[mutsje]

Moest even googlen maar zo'n stalen plaat hoe gaat dat met warmte overdracht? Of is het een dunne springplaat die je kan buigen?

[MikeOO]

Jantje2000 schreef op donderdag 3 september 2020 @ 20:55:
Mn prints (petg) hechten nu helaas zo goed dat ik ze stuk trek als ik ze van het bord probeer af te halen. Niet echt ideaal dus.

Is het mogelijk om petg te printen op een glasplaat? Ik lees op internet regelmatig dat dit ook aan glas gaat hechten, waardoor je het er lastig af krijgt / er glassplinters mee kunnen komen.

Ik wil met deze printer eigenlijk onderdelen printen, als goedkoop alternatief van spuitgieten.

Of zal ik dan toch naar iets als ABS moeten kijken?

Ik print het ook op glas een geen problemen mee. Kleine dingen kan ik er direct wel afkrijgen. Als het printvlak groter is dan moet ik geduld hebben. Tijdens afkoelen hoor je op een gegeven moment een krakend geluid wat zich blijft herhalen. Na een paar minuten kan ik het er dan zo afhalen.

Print zonder extra toevoegingen zoals prittstift of iets maar puur op glas.
Trek je te vroeg dan trek je inderdaad de stukken glas mee.

Als het echt snel moet kun je het proberen te koelen met bv busje perslucht, koelkast leggen
Zoals alles met 3d printen moet je ook hiermee geduld hebben. Nog niet meegemaakt dat het er niet af komt maar wel van andere gelezen in FB groepen dat het soms erg goed hecht.

Zou dan bijna denken dat de 1ste laag iets te plat wordt gedrukt waardoor het vaster komt te zitten maar dat is puur een gedachte en niet te onderbouwen door ondergetekende

Je zou desnoods schilderstape kunnen plakken op de glasplaat en daarop printen. Werkt ook prima en dan haal je het makkelijk los.

[Jantje2000]

@MikeOO ja op het huidige (default) bord trek ik de prints helaas gewoon kapot. Maar dan kijk ik denk ik eventjes naar die PEI

[MikeOO]

Jantje2000 schreef op vrijdag 4 september 2020 @ 07:58:
@MikeOO ja op het huidige (default) bord trek ik de prints helaas gewoon kapot. Maar dan kijk ik denk ik eventjes naar die PEI

Zelf print ik op een goedkope spiegeltegel van de Action, verkopen ze helaas niet meer, en dat gaat prima.
Misschien de temperatuur van het printen eens mee spelen. Misschien wat heter of juist paar graden minder heet printen. Bv in stappen van 5 graden eens testen of dat iets uitmaakt.

Zelf print ik PET-G rond de 240 / 60 graden.

[DRuw]

Gisteren de dualZ kit geinstalleerd.
moet zeggen, leuk stukje techniek:)
wel een hoop dingen die speling hebben en je op elkaar moet afstellen.
Een van de lagers was niet helemaal tof maar heb ik werkend gekregen.
Vanavond weer verder met het bed te levelen maar het ding is zo behoorlijk solide moet ik zeggen.
Die gantry gaat nergens heen:)

[smoken]

Jantje2000 schreef op vrijdag 4 september 2020 @ 07:58:
@MikeOO ja op het huidige (default) bord trek ik de prints helaas gewoon kapot. Maar dan kijk ik denk ik eventjes naar die PEI

Ik print op mijn 3 printers allemaal met een PEI steel sheet en zou je willen adviseren om voor een double sided te gaan. 1 kant smooth en de andere textured. Echt super.

Die voor mijn 5+ en CR10v2 heb ik via AliExpress gekocht, binnen 7 dagen in huis.
(derde printer is Prusa, die komen standaard met PEI)

[ Voor 5% gewijzigd door smoken op 04-09-2020 11:42 ]

[mutsje]

DRuw schreef op vrijdag 4 september 2020 @ 11:39:
Gisteren de dualZ kit geinstalleerd.
moet zeggen, leuk stukje techniek:)
wel een hoop dingen die speling hebben en je op elkaar moet afstellen.
Een van de lagers was niet helemaal tof maar heb ik werkend gekregen.
Vanavond weer verder met het bed te levelen maar het ding is zo behoorlijk solide moet ik zeggen.
Die gantry gaat nergens heen:)
[Afbeelding]

Is dat alleen die rubberen tandsnaar en extra tandwielen? of komt er nog meer bij kieken.

[DRuw]

@mutsje ietsjes maar niet veel meer....
het is een kitje met een plaatje, 3 langere bouten en 2 assen met tandwielen en een snaar plus spanner.
deze dus: https://www.banggood.com/...=myorder&cur_warehouse=CN
(ik had hem uit de UK).
Prima spul al was een lager niet helemaal lekker en moest ik een beetje smeren/motiveren.
Ik weet niet of het nuttig is voor een standaard ender 3. ik heb een direct drive en die kop is wat zwaarder waardoor ik het heb gedaan.

[mutsje]

DRuw schreef op vrijdag 4 september 2020 @ 12:23:
@mutsje ietsjes maar niet veel meer....
het is een kitje met een plaatje, 3 langere bouten en 2 assen met tandwielen en een snaar plus spanner.
deze dus: https://www.banggood.com/...=myorder&cur_warehouse=CN
(ik had hem uit de UK).
Prima spul al was een lager niet helemaal lekker en moest ik een beetje smeren/motiveren.
Ik weet niet of het nuttig is voor een standaard ender 3. ik heb een direct drive en die kop is wat zwaarder waardoor ik het heb gedaan.

Ik heb de CR-20 he. die wijkt af... zal wel weer geen upgrade kit voor te krijgen zijn maar boeit niet zo. Heb ook geen direct drive(nog)hehe

[DRuw]

smoken schreef op vrijdag 4 september 2020 @ 11:41:
[...]


Ik print op mijn 3 printers allemaal met een PEI steel sheet en zou je willen adviseren om voor een double sided te gaan. 1 kant smooth en de andere textured. Echt super.

Die voor mijn 5+ en CR10v2 heb ik via AliExpress gekocht, binnen 7 dagen in huis.
(derde printer is Prusa, die komen standaard met PEI)

Wat is het verschil tussen GFK en die PEI platen als ik vragen mag?
(ali linkje?)

[DRuw]

mutsje schreef op vrijdag 4 september 2020 @ 12:25:
[...]

Ik heb de CR-20 he. die wijkt af... zal wel weer geen upgrade kit voor te krijgen zijn maar boeit niet zo. Heb ook geen direct drive(nog)hehe

Lijkt erop dat de gelijke sets hebben:
https://www.th3dstudio.co...DILVIqRKL9I2am93rgUJl2k38

[Christoxz]

Gister wat kleine probleempjes begonnen. Hechting aan het bed ging lastig, toch door kunnen printen en tegen het einde last van een skippende extruder. Print voelde zwak aan.
Dat skippende extruder is nu dus een blijvend probleem. Tube en coupler los gehaald bij de hot end en van boven af wel wat rommel te zien, met de bijgeleverde naald krijg ik het er niet uit. Dacht wellicht een nieuwe nozzle.
Helaas krijg ik de kap van de hotend niet los. De twee schroefjes die dit vast houden zitten steenvast.
Had hier ook al last van met de moederbord casing, de meegeleverde inbus sleutels draaien sowieso al direct door, maar met een eigen setje en tang kon ik nog wel voldoende kracht zetten.
Lukt in deze oriëntatie helaas niet, https://prnt.sc/ubhfe3

Iemand hier toevallig ook last van gehad en een tip? Lees op Reddit dat ik niet de enige ben en dat zij het oplossen met een dremel. Dat hou ik maar als laatste red middel..

Edit: opgegeven, m3x6mm besteld en morgen maar de dremel er doorheen

[ Voor 4% gewijzigd door Christoxz op 04-09-2020 17:35 ]

[mutsje]

DRuw schreef op vrijdag 4 september 2020 @ 12:35:
[...]

Lijkt erop dat de gelijke sets hebben:
https://www.th3dstudio.co...DILVIqRKL9I2am93rgUJl2k38

mwaaaaaa ik wacht wel ff met upgrade, wat een prijs weer 70 euro en heb geen direct extruder (nut yet )

Gisteren grappig inzet ding voor me espresso piston gemaakt(loopt gemalen koffie er niet overheen), had er al 1 door collega geprint maar wou een rode . Ontwerp van thinverse en veel dunner. Mooi afgedrukt word steeds meer grote blij van de printer.

[ Voor 24% gewijzigd door mutsje op 04-09-2020 14:33 ]

[DRuw]

@mutsje degene die ik had was identiek en kost de helft. Dit was alleen een voorbeeld.
Ali staat er vol mee.
Deze versie of degene met extra motor.
Ik heb de mechanische genomen want had daar meer vertrouwen in. Zullen beide wel werken;)

[Evertt]

Ziet er goed uit de nieuwe Bique BX 3d printer.

https://www.ogadget.com/x/biqu-bx#CTA
Kan Creality nog van leren hoeveel printer je krijgt.

[mutsje]

Evertt schreef op vrijdag 4 september 2020 @ 15:48:
Ziet er goed uit de nieuwe Bique BX 3d printer.

https://www.ogadget.com/x/biqu-bx#CTA
Kan Creality nog van leren hoeveel printer je krijgt.

ga je het bestellen? ziet er leuk uit al die beloftes maar ik wacht reviews wel af. ben happy met me cr-20

[phYzar]

Evertt schreef op vrijdag 4 september 2020 @ 15:48:
Ziet er goed uit de nieuwe Bique BX 3d printer.

https://www.ogadget.com/x/biqu-bx#CTA
Kan Creality nog van leren hoeveel printer je krijgt.

SIGN UP FOR 50% OFF

*Limited Super Early Bird From $249.

*First come, first served.

Dus die 249 is de helft, dus 500 dollar normale prijs? Dat is toch niet persé een stuntprijs?

[mutsje]

phYzar schreef op vrijdag 4 september 2020 @ 16:02:
[...]


[...]


Dus die 249 is de helft, dus 500 dollar normale prijs? Dat is toch niet persé een stuntprijs?

mwa met huidige euro vs dollar prijs is het 207 euro maar ja waarschijnlijk +(douane/postnl) handelingskosten a 13 euro en belasting.

[Evertt]

mutsje schreef op vrijdag 4 september 2020 @ 15:54:
[...]

ga je het bestellen? ziet er leuk uit al die beloftes maar ik wacht reviews wel af. ben happy met me cr-20

Nee dat niet. Heb net de Enger 3 v2 gekocht.

Vindt dat Bique kwalitatief er beter eruit ziet. En ze maken grote stappen als je kijkt naar Creality.

[dutchassasin]

Weer even wezen oefenen met freecad en een gelagerde spoelhouder getekend. Niet slecht al zeg ik het zelf Heeft iemand ervaring met de BLV ender 3 kit met lineaire rails? of is dat echt overkill

[DRuw]

welke is dat?
zoiets zocht ik om te tunen;)
Ok, ik ben druk bezig met mijn bed te levelen.
wil voor geen meter.... mijn originele bed is al niet level vrees ik:
behoorlijke bobbel rechts van 0,12...
Ik probeer hem goed onder de 0,1 te krijgen, een halve laagdikte.
vraag me niet waarom, dat is mijn gevoel dat ik mijn level moet hebben...
Ik ben nu met een GFK plaat bezig en alutape om hem level te krijgen maar het wordt er niet echt beter van.
Ook met een spiegel zie ik dit terugkomen helaas.
Ik ben nu aan het overwegen om de resolutie van mijn ABL extreem te verhogen en mijn bed af te schuren om de basis level te hebben...
Iemand nog betere ideeen voor ik daar binnenkort aan begin?

[ Voor 90% gewijzigd door DRuw op 04-09-2020 22:00 ]

[mutsje]

Bezig met een 17 uur durende print kapt ie er na 5 uur mee zucht. Octoprint kon serial poort niet meer lezen/benaderen Morgen zelfde opdracht maar even via sd kaartje doen want wil me tamperstation voor me espresso machine toch wel afgedrukt hebben

[DRuw]

och, hij had er ook na 15 uur mee kunnen stoppen;)

[Christoxz]

mutsje schreef op vrijdag 4 september 2020 @ 22:20:
Bezig met een 17 uur durende print kapt ie er na 5 uur mee zucht. Octoprint kon serial poort niet meer lezen/benaderen Morgen zelfde opdracht maar even via sd kaartje doen want wil me tamperstation voor me espresso machine toch wel afgedrukt hebben

RPI Voeding wel sterk en stabiel genoeg? USB Kabel ook fatsoenlijk? Niet te lang en te dun..
Ik heb zelf last van een slechte micro usb poort op de RPI. Gebruik Octoprint op het moment niet meer om te printen tot ik nieuwe connector op kan solderen, valt bij mij anders ook steeds uit.

[ Voor 4% gewijzigd door Christoxz op 04-09-2020 22:27 ]

[mutsje]

chriistiix schreef op vrijdag 4 september 2020 @ 22:26:
[...]

RPI Voeding wel sterk en stabiel genoeg? USB Kabel ook fatsoenlijk? Niet te lang en te dun..
Ik heb zelf last van een slechte micro usb poort op de RPI. Gebruik Octoprint op het moment niet meer om te printen tot ik nieuwe connector op kan solderen, valt bij mij anders ook steeds uit.

Pi zit met originele pi stroomadapter verbonden met een usb naar usb oud naar de ender. Kleinere prints red ie zonder problemen. Zal binnenkort de pi eens opentrekken of er wel koelelementen opzitten... gewoon weer een horde nemen en dan kijken we wel verder. Octoprint is leuk zeker met de camera die onderweg is.

[Christoxz]

mutsje schreef op vrijdag 4 september 2020 @ 22:41:
[...]

Pi zit met originele pi stroomadapter verbonden met een usb naar usb oud naar de ender. Kleinere prints red ie zonder problemen. Zal binnenkort de pi eens opentrekken of er wel koelelementen opzitten... gewoon weer een horde nemen en dan kijken we wel verder. Octoprint is leuk zeker met de camera die onderweg is.

Check je logs, weet dat die iig undervoltage aangeven, vast ook serial of throttle errors

[Icephase]

GRRRRRR....

Ben nu al 3 dagen bezig en het gaat van kwaad tot erger. Het begon ermee dat ik (weer) eens mijn Ender 3 pro met SKR mini E3 v1.2 bordje goed wilde kalibreren. Ik had ook nog een metal extruder liggen dus die maar direct erop schroeven. Ik heb deze guide gebruikt:

https://teachingtechyt.github.io/calibration.html

Eerst gekeken of alles recht zat, ja geen probleem. Toen PID autotune gedaan, dat ging ook gewoon goed.
Daarna een cube geprint, nou ik moest 1% van de e-steps van de X-as aanpassen maar dat was het wel. Leek allemaal prima. De extruder e-steps gecheckt; er bleef 18mm over dus die moesten ietsje lager gezet worden. De flow stond ook al goed want ik kreeg wandjes van 0,41mm - nou dat kan prima een meetfout zijn dus dat geloofde ik ook wel.

Vervolgens begonnen de issues. Tijdens de flowtest bleek de extruder stepper motor enorm heet te worden (mijn extruder knob begon al een beetje te verglazen waar hij op de shaft zat) dus snel de printer uit gezet. Daarna kwam de stepper motor current setting dus direct alles op 80% van de standaardwaarde gezet. Dit leek te helpen, want de stepper motor temperatuur bleef nu binnen de perken (max 35-40 graden). Mooi zo, dus doorgegaan met de volgende test; de retraction tuning.

Ik heb nog een bowden-setup met originele hotend maar wel met capricorn tubing, maar ik had al wel vaker last van wat overextrusion waardoor er blobs bleven hangen. Nu kwam het er dus op aan. De test gedaan, en er kwam uit dat 4 mm retraction op 40 mm/s het mooiste resultaat gaf. Dat doorgevoerd in de EEPROM en door met de temperature test. Ook daar kwam eigenlijk niks geks uit, sterker nog op elke temperatuur (5 graden increments) een heel mooi resultaat.

Toen kwam de acceleration test. Ik kwam uit op een maximale feedrate van 75 mm/s (ongeveer). Daarboven kreeg ik underextrusion of extruder gear skipping. Toen werd het al weer wat vreemder, want ik kon geen verschillen ontdekken tussen de verschillende acceleration- en jerk-settings. Of ik nou 200 mm/s2 en J0.15 of 800 mm/s2 en J0.05 gebruikte, alles zag er hetzelfde uit. Ook had ik een heel klein beetje stringing, maar daar zocht ik niks achter. Ook steeds op dezelfde plek van de print.

Tot slot linear advance aangezet, met een K waarde van 0.6.

Trots startte ik mijn eerste print met Cura 4.6.1 (Mac) met Hobbyking's PLA X3 op 235 graden en dat leek prima (was een nieuwe extruder knob). Maar sinds die print heb ik alleen maar problemen: enorme stringing, veel blobs aan de nozzle en hot-end, underextrusion, extruder gear skipping etc. etc.

Ik heb inmiddels alles al geprobeerd: nieuwe nozzles (3x), nieuwe bowden tube, oude extruder er weer op, andere hot-end (en weer terug naar de originele), verschillende temps (van 210 tot 240), alle settings weer terug gezet naar factory-default maar niks lijkt te helpen. De eerste lagen gaan redelijk goed, maar daarna begint het ge-eikel weer.

Wat kan dit toch zijn? Waar moet ik het zoeken? Kan het zijn dat de thermistor kapot is en de temps niet meer goed doorgeeft bijvoorbeeld? Als ik met een infraroodthermometer kijk naar de temp van het blokje bij de hotend is deze +/- 150 graden aan de buitenzijde. Klopt dat met een temp van 210-230 graden in de nozzle? Maar bij 150 zou er helemaal niks extruden lijkt me?

Het heeft alle kenmerken van het niet goed aansluiten van de bowden tube op de nozzle, maar ik heb dat echt 5x gecheckt en dat zit écht zoals het hoort te zitten... Wel heb ik de hele hotend (dus incl. de heater tube) uit elkaar gehad om schoon te maken, maar kan ik daar iets mee verkeerd gedaan hebben? Dat is allemaal gewoon schroefje los, uit elkaar halen, schoonmaken, terug in elkaar en vastschroeven tot het niet verder gaat toch?

Of zou ik toch beter terug kunnen naar de standaard BIGTREETECH firmware? Zou dat iets helpen? Of zou ik als uiterste redmiddel moeten kijken naar een all metal hotend? Aan het filament kan het haast niet liggen, want vlak daarvoor had ik met dat spul nog een perfecte extruder knob geprint...

TL;DR: na calibratiestappen komen er geen goede prints meer uit de printer, ook niet na terugzetten van alle aanpassingen. Wat nu?

[Daniel.]

Icephase schreef op vrijdag 4 september 2020 @ 22:49:
GRRRRRR....

Ben nu al 3 dagen bezig en het gaat van kwaad tot erger. Het begon ermee dat ik (weer) eens mijn Ender 3 pro met SKR mini E3 v1.2 bordje goed wilde kalibreren. Ik had ook nog een metal extruder liggen dus die maar direct erop schroeven. Ik heb deze guide gebruikt:

https://teachingtechyt.github.io/calibration.html

Eerst gekeken of alles recht zat, ja geen probleem. Toen PID autotune gedaan, dat ging ook gewoon goed.
Daarna een cube geprint, nou ik moest 1% van de e-steps van de X-as aanpassen maar dat was het wel. Leek allemaal prima. De extruder e-steps gecheckt; er bleef 18mm over dus die moesten ietsje lager gezet worden. De flow stond ook al goed want ik kreeg wandjes van 0,41mm - nou dat kan prima een meetfout zijn dus dat geloofde ik ook wel.

Vervolgens begonnen de issues. Tijdens de flowtest bleek de extruder stepper motor enorm heet te worden (mijn extruder knob begon al een beetje te verglazen waar hij op de shaft zat) dus snel de printer uit gezet. Daarna kwam de stepper motor current setting dus direct alles op 80% van de standaardwaarde gezet. Dit leek te helpen, want de stepper motor temperatuur bleef nu binnen de perken (max 35-40 graden). Mooi zo, dus doorgegaan met de volgende test; de retraction tuning.

Ik heb nog een bowden-setup met originele hotend maar wel met capricorn tubing, maar ik had al wel vaker last van wat overextrusion waardoor er blobs bleven hangen. Nu kwam het er dus op aan. De test gedaan, en er kwam uit dat 4 mm retraction op 40 mm/s het mooiste resultaat gaf. Dat doorgevoerd in de EEPROM en door met de temperature test. Ook daar kwam eigenlijk niks geks uit, sterker nog op elke temperatuur (5 graden increments) een heel mooi resultaat.

Toen kwam de acceleration test. Ik kwam uit op een maximale feedrate van 75 mm/s (ongeveer). Daarboven kreeg ik underextrusion of extruder gear skipping. Toen werd het al weer wat vreemder, want ik kon geen verschillen ontdekken tussen de verschillende acceleration- en jerk-settings. Of ik nou 200 mm/s2 en J0.15 of 800 mm/s2 en J0.05 gebruikte, alles zag er hetzelfde uit. Ook had ik een heel klein beetje stringing, maar daar zocht ik niks achter. Ook steeds op dezelfde plek van de print.

Tot slot linear advance aangezet, met een K waarde van 0.6.

Trots startte ik mijn eerste print met Cura 4.6.1 (Mac) met Hobbyking's PLA X3 op 235 graden en dat leek prima (was een nieuwe extruder knob). Maar sinds die print heb ik alleen maar problemen: enorme stringing, veel blobs aan de nozzle en hot-end, underextrusion, extruder gear skipping etc. etc.

Ik heb inmiddels alles al geprobeerd: nieuwe nozzles (3x), nieuwe bowden tube, oude extruder er weer op, andere hot-end (en weer terug naar de originele), verschillende temps (van 210 tot 240), alle settings weer terug gezet naar factory-default maar niks lijkt te helpen. De eerste lagen gaan redelijk goed, maar daarna begint het ge-eikel weer.

Wat kan dit toch zijn? Waar moet ik het zoeken? Kan het zijn dat de thermistor kapot is en de temps niet meer goed doorgeeft bijvoorbeeld? Als ik met een infraroodthermometer kijk naar de temp van het blokje bij de hotend is deze +/- 150 graden aan de buitenzijde. Klopt dat met een temp van 210-230 graden in de nozzle? Maar bij 150 zou er helemaal niks extruden lijkt me?

Het heeft alle kenmerken van het niet goed aansluiten van de bowden tube op de nozzle, maar ik heb dat echt 5x gecheckt en dat zit écht zoals het hoort te zitten... Wel heb ik de hele hotend (dus incl. de heater tube) uit elkaar gehad om schoon te maken, maar kan ik daar iets mee verkeerd gedaan hebben? Dat is allemaal gewoon schroefje los, uit elkaar halen, schoonmaken, terug in elkaar en vastschroeven tot het niet verder gaat toch?

Of zou ik toch beter terug kunnen naar de standaard BIGTREETECH firmware? Zou dat iets helpen? Of zou ik als uiterste redmiddel moeten kijken naar een all metal hotend? Aan het filament kan het haast niet liggen, want vlak daarvoor had ik met dat spul nog een perfecte extruder knob geprint...

TL;DR: na calibratiestappen komen er geen goede prints meer uit de printer, ook niet na terugzetten van alle aanpassingen. Wat nu?

Ik heb heel lang zitten rommelen met PETG maar het kan zijn dat je rol niet consistent is met de diameter. Als de standaard diameter 1.75 is maar je meet 1.45 dan is het ook niet zo gek dat onder extrusie krijgt. Ik had vooral.last dat die vastliep omdat de diameter soms wel de 1.9 aantikte.

[Mozart]

Mij is opgevallen dat de slice engine die je gebruikt nogal een verschil maakt. Ik heb tot nu toe 2 gebruikt: cura 4.7.0 en AstroPrint. De cura tool zelf vind ik veel beter werken dan AstroPrint, ik denk dat ik daar geen gebruik meer van ga maken. De onderliggende engine van AstroPrint is cura 3.6.x en die werkt toch minder goed vind ik. Nadeel van de cura 4.7.0 is dat ik daar mijn laptop voor aan moet zetten. Nou ja, je kunt niet alles hebben.

[Icephase]

Daniel. schreef op vrijdag 4 september 2020 @ 23:02:
[...]


Ik heb heel lang zitten rommelen met PETG maar het kan zijn dat je rol niet consistent is met de diameter. Als de standaard diameter 1.75 is maar je meet 1.45 dan is het ook niet zo gek dat onder extrusie krijgt. Ik had vooral.last dat die vastliep omdat de diameter soms wel de 1.9 aantikte.

Het is PLA in dit geval en met een andere rol is het minder erg maar niet weg terwijl ik daarmee eergisteren nog perfect kon printen... dus dat kan het haast niet zijn.

Nagemeten en het is inderdaad echt 1,75mm (give or take een paar honderdste mm’s maar dat kunnen meetfouten zijn)...

[Evertt]

DRuw schreef op vrijdag 4 september 2020 @ 20:54:
welke is dat?
zoiets zocht ik om te tunen;)
Ok, ik ben druk bezig met mijn bed te levelen.
wil voor geen meter.... mijn originele bed is al niet level vrees ik:[Afbeelding]
behoorlijke bobbel rechts van 0,12...
Ik probeer hem goed onder de 0,1 te krijgen, een halve laagdikte.
vraag me niet waarom, dat is mijn gevoel dat ik mijn level moet hebben...
Ik ben nu met een GFK plaat bezig en alutape om hem level te krijgen maar het wordt er niet echt beter van.
Ook met een spiegel zie ik dit terugkomen helaas.
Ik ben nu aan het overwegen om de resolutie van mijn ABL extreem te verhogen en mijn bed af te schuren om de basis level te hebben...
Iemand nog betere ideeen voor ik daar binnenkort aan begin?

Is dat met glasplaat? Of alleen de bed?

[DRuw]

Evertt schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 00:28:
[...]

Is dat met glasplaat? Of alleen de bed?

Basis bed

[smitae]

chriistiix schreef op vrijdag 4 september 2020 @ 22:43:
[...]

Check je logs, weet dat die iig undervoltage aangeven, vast ook serial of throttle errors

Bij mijn E5 was de USB aansluiting op het mainboard het probleem. Die heb ik extra vast gezet zodat die niet kan bewegen. Probleem opgelost.

En voor de USB naar de Pi ff een stukje geprint die exact de power verbinding afdekt. Verdomd handig moet ik zeggen. Weet ff de link niet meer, maar kwam enige posts geleden hier voorbij.

[Evertt]

DRuw schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 07:52:
[...]

Basis bed

Zal met glasplaat proberen.
Zal me niet druk maken over je aluminium bed.
Helemaal niet vlak zijn komt mede ook door het materiaal. Of je moet gaan lappen.

Glas plaat zal altijd vlak zijn.

[DRuw]

Evertt schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 08:16:
[...]

Zal met glasplaat proberen.
Zal me niet druk maken over je aluminium bed.
Helemaal niet vlak zijn komt mede ook door het materiaal. Of je moet gaan lappen.

Glas plaat zal altijd vlak zijn.

Dus niet. Die bobbel wordt doorgedrukt door het klemmen op de basisplaat.
Ja de spiegel is plat maar niet hard genoeg om niet te vervormen.
Ik moet de creality glasplaat nog ff proberen en die is harder dan de IKEA spiegel.
We gaan het zien

[ Voor 9% gewijzigd door DRuw op 05-09-2020 08:39 ]

[Evertt]

DRuw schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 08:31:
[...]

Dus niet. Die bobbel wordt doorgedrukt door het klemmen op de basisplaat.
Ja de spiegel is plat maar niet hard genoeg om niet te vervormen.

Zal je moet kijken om het te lappen op een glasplaat.

[DRuw]

Hoe zie je dat werken?
Een glasplaat bewerken is niet te doen...
Kan ik beter het aluminium schuren en met de abl een 10*10 meten en finetunen denk ik

[Evertt]

DRuw schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 08:46:
Hoe zie je dat werken?
Een glasplaat bewerken is niet te doen...
Kan ik beter het aluminium schuren en met de abl een 10*10 meten en finetunen denk ik

Sorry dat bedoel ik ook. Het aluminium bed te schuren met fijn schuurpapier of met fijn schuurpasta op een glasplaat.

Je kan ook proberen om licht te schuren waar de bolling zit.

Hoe is je resultaat eigenlijk als je een test bed level print?

[mutsje]

Hebben meer er last van als octoprint opeens stopt met afdrukken de kop gewoon 205 graden blijft en lekker op het pla blijft drukken. Dat had ik gisteren dus, dat riekt toch wel erg naar een brandgevaarlijke situatie. Moet nog uitzoeken wat meer behalve 'connection to serial lost' aan de hand is.

[Chrisje1983]

Icephase schreef op vrijdag 4 september 2020 @ 22:49:
GRRRRRR....

Ben nu al 3 dagen bezig en het gaat van kwaad tot erger. Het begon ermee dat ik (weer) eens mijn Ender 3 pro met SKR mini E3 v1.2 bordje goed wilde kalibreren. Ik had ook nog een metal extruder liggen dus die maar direct erop schroeven. Ik heb deze guide gebruikt:

https://teachingtechyt.github.io/calibration.html

Eerst gekeken of alles recht zat, ja geen probleem. Toen PID autotune gedaan, dat ging ook gewoon goed.
Daarna een cube geprint, nou ik moest 1% van de e-steps van de X-as aanpassen maar dat was het wel. Leek allemaal prima. De extruder e-steps gecheckt; er bleef 18mm over dus die moesten ietsje lager gezet worden. De flow stond ook al goed want ik kreeg wandjes van 0,41mm - nou dat kan prima een meetfout zijn dus dat geloofde ik ook wel.

Vervolgens begonnen de issues. Tijdens de flowtest bleek de extruder stepper motor enorm heet te worden (mijn extruder knob begon al een beetje te verglazen waar hij op de shaft zat) dus snel de printer uit gezet. Daarna kwam de stepper motor current setting dus direct alles op 80% van de standaardwaarde gezet. Dit leek te helpen, want de stepper motor temperatuur bleef nu binnen de perken (max 35-40 graden). Mooi zo, dus doorgegaan met de volgende test; de retraction tuning.

Ik heb nog een bowden-setup met originele hotend maar wel met capricorn tubing, maar ik had al wel vaker last van wat overextrusion waardoor er blobs bleven hangen. Nu kwam het er dus op aan. De test gedaan, en er kwam uit dat 4 mm retraction op 40 mm/s het mooiste resultaat gaf. Dat doorgevoerd in de EEPROM en door met de temperature test. Ook daar kwam eigenlijk niks geks uit, sterker nog op elke temperatuur (5 graden increments) een heel mooi resultaat.

Toen kwam de acceleration test. Ik kwam uit op een maximale feedrate van 75 mm/s (ongeveer). Daarboven kreeg ik underextrusion of extruder gear skipping. Toen werd het al weer wat vreemder, want ik kon geen verschillen ontdekken tussen de verschillende acceleration- en jerk-settings. Of ik nou 200 mm/s2 en J0.15 of 800 mm/s2 en J0.05 gebruikte, alles zag er hetzelfde uit. Ook had ik een heel klein beetje stringing, maar daar zocht ik niks achter. Ook steeds op dezelfde plek van de print.

Tot slot linear advance aangezet, met een K waarde van 0.6.

Trots startte ik mijn eerste print met Cura 4.6.1 (Mac) met Hobbyking's PLA X3 op 235 graden en dat leek prima (was een nieuwe extruder knob). Maar sinds die print heb ik alleen maar problemen: enorme stringing, veel blobs aan de nozzle en hot-end, underextrusion, extruder gear skipping etc. etc.

Ik heb inmiddels alles al geprobeerd: nieuwe nozzles (3x), nieuwe bowden tube, oude extruder er weer op, andere hot-end (en weer terug naar de originele), verschillende temps (van 210 tot 240), alle settings weer terug gezet naar factory-default maar niks lijkt te helpen. De eerste lagen gaan redelijk goed, maar daarna begint het ge-eikel weer.

Wat kan dit toch zijn? Waar moet ik het zoeken? Kan het zijn dat de thermistor kapot is en de temps niet meer goed doorgeeft bijvoorbeeld? Als ik met een infraroodthermometer kijk naar de temp van het blokje bij de hotend is deze +/- 150 graden aan de buitenzijde. Klopt dat met een temp van 210-230 graden in de nozzle? Maar bij 150 zou er helemaal niks extruden lijkt me?

Het heeft alle kenmerken van het niet goed aansluiten van de bowden tube op de nozzle, maar ik heb dat echt 5x gecheckt en dat zit écht zoals het hoort te zitten... Wel heb ik de hele hotend (dus incl. de heater tube) uit elkaar gehad om schoon te maken, maar kan ik daar iets mee verkeerd gedaan hebben? Dat is allemaal gewoon schroefje los, uit elkaar halen, schoonmaken, terug in elkaar en vastschroeven tot het niet verder gaat toch?

Of zou ik toch beter terug kunnen naar de standaard BIGTREETECH firmware? Zou dat iets helpen? Of zou ik als uiterste redmiddel moeten kijken naar een all metal hotend? Aan het filament kan het haast niet liggen, want vlak daarvoor had ik met dat spul nog een perfecte extruder knob geprint...

TL;DR: na calibratiestappen komen er geen goede prints meer uit de printer, ook niet na terugzetten van alle aanpassingen. Wat nu?

Ik print zelf nog niet zo heel lang, maar misschien kan je jouw problemen oplossen met het volgende.

Wat zijn je radiaal fan instellingen?

afgezien van goede retractie instellingen kan ik stringing voorkomen of maak erger maken door het percentage van de fan aan te passen. 50% radiaal fan geeft bij mij vrijwel geen stringing. 100% radiaal fan en ik heb heel erg veel stringing.

Tussen die 2 uiterste waardes speel ik een beetje afhankelijk van het object dat ik print. Let wel, ik heb een bullseye fan duct met origineel radiaal fan.

Blobs lijkt toch weer een retraction probleem of je tube die goed niet aansluit tegen de nozzle. Daarnaast kan je retractie flink beïnvloed worden door de pneuma koppelingen. Ik gebruik zelf festo pneumatische koppelingetjes, ik pas ze aan zodat ze passen op de hotend en extruder. Ze zitten er nu al een 7 maanden op en de tube verschuift geen mm.

[Evertt]

Heb van de week SKR Mini e3 v2 board geïnstalleerd op de Ender 3 v2. Omdat dit nog steeds niet werkte met de display die op de Ender 3 v2 zit. Heb ik dus de lcd 12864 die standaard bij de Ender v1 zit aangesloten.

Jammer dat ik hier niet eerder aan heb gedacht. Ben hier 3 weken gelden mee gestopt en de originele board terug gezet in de hoop dat er een fix zal komen met de display werkend te krijgen. Helaas kon Bitreeder of Marlin mij ook niet helpen en ze hadden hetzelfde probleem omdat de pin setting niet bekend is.

Nu heb ik een Ender 3 v2 met een SKR-board met een oude lcd 12864 display.

Ik moet zeggen dat de SKR-board beter werkt dan de Creality v4.2.2 board. De steppen motors zijn stukken stiller. En de prints zien er beter uit.
Er zijn veel instel menu's beschikbaar en kan de X Y Z zien en nog veel informatie. Dit was bij de Ender 3 v2 niet te zien.

Heb de PTFE vervangen voor de Capricorn PTFE.

Bed veren heb ik ook vervangen voor rubbers. Bed is nu veel stabieler dan met de veren.

Wil alleen nog kijken voor led bij de nozzel.

[JBS]

Met betrekking tot het vervangen van de veren door rubbers: vervalt de mogelijkheid/noodzaak tot handmatig levelen van het bed hiermee volledig, of zit er nog wel wat beweging in deze rubbers? Aangezien het gros overstapt op gele veren, net als ik, vraag ik me af of de overstap of rubbers nog aan te raden is voor nog meer stabiliteit?

Mijn glazen bed haal ik vaak van de basis om een print los te halen, dit heeft vast ook nadelige gevolgen voor de stand van het bed, hoe voorzichtig ik 't er ook afhaal of weer op terug leg.

[ Voor 26% gewijzigd door JBS op 05-09-2020 17:45 ]

[Sircuri]

JBS schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 17:44:
Met betrekking tot het vervangen van de veren door rubbers: vervalt de mogelijkheid/noodzaak tot handmatig levelen van het bed hiermee volledig, of zit er nog wel wat beweging in deze rubbers? Aangezien het gros overstapt op gele veren, net als ik, vraag ik me af of de overstap of rubbers nog aan te raden is voor nog meer stabiliteit?

Mijn glazen bed haal ik vaak van de basis om een print los te halen, dit heeft vast ook nadelige gevolgen voor de stand van het bed, hoe voorzichtig ik 't er ook afhaal of weer op terug leg.

Er zit nog wel beweging in. Het gaat alleen een stuk moeilijker omdat silicone nou eenmaal niet zo makkelijk in te drukken is. Ik ben zeer te spreken er over. Heb ooit nooit meer een lostrillend bed gehad na de installatie hiervan.

[kmichael]

@JBS
Ik heb ook de gele veren gehad na een paar keer stond het bed toch weer net anders.
Met de Rubberen blokjes heb ik hier geen last van.
Het bed is nog prima af te stellen hoor.

[martijnadam1977]

[b]DRuw in "[3D Printer] Creality Ender ervaringen"DRuw schreef op woensdag 2 september 2020 @i.Stijn
@martijnadam1977 ik heb spuitlijm van Bison. Het werkt maar daar is alles mee gezegd....
Droogt voor geen meter en ik weet niet of je de plaat nou moet verzuipen in de lijm en hem weg moet wrijven of juist heel weinig op moet doen voor het beste resultaat.
Ik denk dat de lijm meer vloeibaar moet zijn..
Maargoed, blijkt er een bolling in m'n aluminium bed te zitten die ik nu eerst moet corrigeren.
Ik krijg hem nu niet mooi level op het moment.

Als het echte spuitlijm is(contactlijm) dan moet je deze aantwee zijden in smeren, laten drogen tot het droog aanvoelt en dan pas op elkaar drukken. Maar pas op vast is vast, je kan het daarna niet meer corrigeren.
MAAR het probleem met contactlijm is dat je het met warmte weer los trekt.....
Weet niet of het zo'n goeie keuze is voor het bed..

[martijnadam1977]

https://www.bladi.shop/ho...sIrmB5s8pwE8aAnwmEALw_wcB

Ik denk dat je meer kans maakt met deze spray.😆😉

[Hardy8]

DRuw schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 08:31:
[...]

Dus niet. Die bobbel wordt doorgedrukt door het klemmen op de basisplaat.
Ja de spiegel is plat maar niet hard genoeg om niet te vervormen.
Ik moet de creality glasplaat nog ff proberen en die is harder dan de IKEA spiegel.
We gaan het zien

Stel gewoon de UBL goed in, dan wordt de oneffenheid wel recht getrokken, ik mijn printers zelf gebouwd, met gewoon ruw 3mm standaard aluminium plaat als bed (ook lekker krom), met daarop GFK plaat, print gewoon erg goed met UBL (25 punten), de Z-as zie ik wel behoorlijk corrigeren.
Ik heb dan wel geen Ender, maar in het principe zijn alle printers hetzelfde, daarom reageer ik hier ook regelmatig, de problemen die voorbij komen blijken ook bijna altijd bij de gebruiker te liggen en niet bij de printer.

[DRuw]

Hardy8 schreef op zondag 6 september 2020 @ 08:50:
[...]

Stel gewoon de UBL goed in, dan wordt de oneffenheid wel recht getrokken, ik mijn printers zelf gebouwd, met gewoon ruw 3mm standaard aluminium plaat als bed (ook lekker krom), met daarop GFK plaat, print gewoon erg goed met UBL (25 punten), de Z-as zie ik wel behoorlijk corrigeren.
Ik heb dan wel geen Ender, maar in het principe zijn alle printers hetzelfde, daarom reageer ik hier ook regelmatig, de problemen die voorbij komen blijken ook bijna altijd bij de gebruiker te liggen en niet bij de printer.

Ja ik snap het niet helemaal wat dat betreft..
Ik doe die abl scan en ik voel met mn vinger dat hij m'n zas corrigeert. In m'n eerste laag echter zie ik echt verschil tussen delen die te dicht op het bed zitten (filament heeft een groef en 2bubbels aan beide kanten) tot delen waar hij compleet niet plakt op het bed.
Of hij doet niet zoveel met de waarden die hij meet of m'n raster is gewoonweg te grof dat hij niet genoeg of nauwkeurig genoeg corrigeert.
Ik heb de standaard 3x3 scan er nu in staan.
Welke codes gebruiken jullie met de abl? Gewoon de g28 en g29?
Is er trouwens een manier om zonder de firmware te flashen het grid aan te passen?
Ik zag wat codes maar hij blijft bij mij de 3x3 doen wat ik ook invoer..

[Hardy8]

DRuw schreef op zondag 6 september 2020 @ 09:18:
[...]
Welke codes gebruiken jullie met de abl? Gewoon de g28 en g29?
Is er trouwens een manier om zonder de firmware te flashen het grid aan te passen?
Ik zag wat codes maar hij blijft bij mij de 3x3 doen wat ik ook invoer..

Ik gebruik ook G28 en G29, maar heb het raster op 5x5 staan, maar doe alles vanuit marlin en flash het daarna weer opnieuw, ik heb één printer met een ramps 8 bits die ik programmeer met Arduino (Marlin1.1.9), en op de andere printer zit een 32 bits board en daarvoor gebruik ik VS-code.(Marlin 2.06).

[DRuw]

Hardy8 schreef op zondag 6 september 2020 @ 10:48:
[...]

Ik gebruik ook G28 en G29, maar heb het raster op 5x5 staan, maar doe alles vanuit marlin en flash het daarna weer opnieuw, ik heb één printer met een ramps 8 bits die ik programmeer met Arduino (Marlin1.1.9), en op de andere printer zit een 32 bits board en daarvoor gebruik ik VS-code.(Marlin 2.06).

Doe jij alle instellingen direct in de firmware en dan flashen? Ook zoffset enzo??

[Hardy8]

DRuw schreef op zondag 6 september 2020 @ 10:54:
[...]

Doe jij alle instellingen direct in de firmware en dan flashen? Ook zoffset enzo??

Ja, alleen de Z-offset doe ik handmatig en stel ik in via het scherm, wel zet ik de uitkomst daarna wel nog even in de config.h van marlin, dan hoef ik bij een volgende flash niet opnieuw de Z-offset te bepalen.

[DRuw]

Dr zit wel wat in moet ik zeggen.
Zeker met octopi staat hij er in 2 seconden op...
Ik heb de firmware 1x aangepast en daarna niet meer dus moet er weer even induiken maar zou niet moeilijk moeten zijn....
Heb jij die probe snelheid nog verhoogd?

[Hardy8]

DRuw schreef op zondag 6 september 2020 @ 11:01:
Heb jij die probe snelheid nog verhoogd?

Nee, wel even na het flashen de eprom inalizeren, anders gebruikt hij misschien bepaalde oude waardes nog.