[3D Printer] Creality Ender ervaringen

[kmichael]

Mijn ender 3 print geef ik qua prints een 8,5 alleen na alle upgrades dual z en direct drive gaat er veel ruimte verloren qua print afmetingen... Dus heb ik mijzelf deze vakantie uitgedaagd om een eigen printer te bouwen, een cube met in het achterhoofd de dingen die ik geleerd heb van de Ender 3.
Ik heb een 40x40 silicon hot bed gekocht, dat is gewoon een flubber matje...
Nu moet ik deze eerst op een basis plaat plakken die warm kan worden, daarboven komt dan weer een plaat waar ik op kan printen.
Ik zat zelf te denken aan 4 mm aluminium, of zou dit te dun zijn?
Qua gewicht maakt het niet veel uit, het bed gaat alleen op een neer en niet heen en weer
De Ender 3 heeft een 3mm dikke aluminium plaat. maar deze is ca 23 x 23CM, Die van mij moet 40x44 worden.

[ Voor 6% gewijzigd door kmichael op 19-07-2020 20:08 ]

[GeeEs]

Vergis je niet in het gewicht... Een 4mm plaat aluminium van 40x40cm weegt 1.9kg. (2.7 gr/cm3)
Dat is best een gewicht om heen en weer te bewegen.
Daar komt ook nog het gewicht van de carriage + heatpad+ bevestigingsmiddelen bij.
Een millimeter minder scheelt je 25% gewicht.
Maar belangrijkste is dat het supervlak is natuurlijk.

Edit: ah wacht. Heen en weer in de zin van alleen Z.
Dan maakt het weinig uit idd...

Koffie....

[ Voor 12% gewijzigd door GeeEs op 20-07-2020 06:58 ]

[JBS]

Zijn er hier BL-Touch gebruikers die het periodiek levelen van het bed doen op basis van de mesh visualisatie uit de Bed Visualizer plugin in Octoprint, of toch handmatig met een papiertje?

[Gizz]

@JBS Als één van de aandraaiwieltjes onder de veren er opeens af valt (gebeurt eens in de zoveel maanden omdat ik nooit check of alles nog strak zit ) check ik daarna via Octoprint even of ik de boel weer zo vlak mogelijk heb aangedraaid. Verder eigenlijk nooit.

Een papiertje gebruik ik alleen als ik de z-offset opnieuw moet bepalen, maar dat is alleen nodig als je probe t.o.v. de nozzle is verschoven.

[kmichael]

@JBS

Een keer in de zoveel tijd bekijk ik de mesh visualisatie, als deze te veel afwijkt dan level ik mijn bed in op basis van de visualisatie. Een paar keer G29 achter elkaar totdat ik alles zo recht mogelijk heb.
Ik gebruik de rubberen spacers in plaats van de veren, bij mij blijft het maanden goed staan.

[Soepstengel]

@JBS Naast bovenstaande manieren kan je ook G35 gebruiken: https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/pull/16897 (zit in de Marlin 2.x bugfix branch)

[ Voor 4% gewijzigd door Soepstengel op 20-07-2020 13:27 ]

[kmichael]

@GeeEs

Het is een 8mm dikke plaat geworden.
Ik had het wel iets duidelijker kunnen opschrijven dat het alleen in de Z omhoog en naar beneden gaat met een dual motor.

[Hardy8]

JBS schreef op maandag 20 juli 2020 @ 11:34:
Zijn er hier BL-Touch gebruikers die het periodiek levelen van het bed doen op basis van de mesh visualisatie uit de Bed Visualizer plugin in Octoprint, of toch handmatig met een papiertje?

Beide niet, soms eens in de paar weken gewoon g29 p1 en daarna m500, wel heb ik standaard in mijn start gcode g34 opgenomen om mijn bed even weer helemaal parallel t.o.v. de x-as te hebben, omdat ik de dubbele z met afzondelijke drivers aanstuur, het gebeurt mij nogal vaak dat ik perongeluk (b.v. door verplaatsing printer) 1 v/d assen iets verdraai terwijl de motoren nog niet bekrachtig zijn.

[corset]

Multensor schreef op dinsdag 14 juli 2020 @ 10:49:
Na weken printen, schuren, schilderen en foam knippen en plakken is eindelijk mijn projectje klaar .
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]


Maar wat moeten we nu dan gaan printen ?

Oh damn die zijn cool! heb je toevallig een link naar de Thingiverse oid? Of is het echt compleet zelf gemaakt?

[GeeEs]

kmichael schreef op maandag 20 juli 2020 @ 14:03:
@GeeEs

Het is een 8mm dikke plaat geworden.
Ik had het wel iets duidelijker kunnen opschrijven dat het alleen in de Z omhoog en naar beneden gaat met een dual motor.

Dat klinkt zeker degelijk!
Ik heb er niet heel veel verstand van qua warmte/overbrenging van die siliconen matten..., maar is dat niet een vrij forse massa om te verwarmen? Het zal zeker wel lukken en zal dan ook goed de temp vasthouden, maar je zal er een flink vermogen in moeten stoppen. (PID loop goed afstellen!)
Bijkomend voordeel is wel dat je hele printer/enclosure ook meteen goed verwarmd wordt.

[kmichael]

@GeeEs
Ik denk dat het wel lukt met een "Silicone verwarmingsmat | 40x40 cm | 240 Volt | 1000 Watt"
Tussen de 6mm en de 8mm zat ongeveer 10 euro verschil, voor 36,50 ex verzenden wil ik wel een gokje wagen. De hele printer is een gok, wel een erg dure gok... Maar ontzettend leuk om te doen.
Mijn Ender 3 staat al een paar dagen onderdelen te printen.

[NaliXL]

@kmichael Is dat wel gefreesd (niet gewalst) aluminium in verband met kromtrekken bij warmte? Zo ja, dan ben ik heel nieuwsgierig waar je dat voor dat bedrag besteld hebt?

En zo niet, dan ben ik nog steeds heel nieuwsgierig of je bewust voor gewalst hebt gekozen...?

Edit: ik ben benieuwd naar je ervaringen...

[ Voor 7% gewijzigd door NaliXL op 20-07-2020 17:15 . Reden: Reactie gekregen, terug reageren ]

[kmichael]

NaliXL schreef op maandag 20 juli 2020 @ 16:59:
@kmichael Is dat wel gefreesd (niet gewalst) aluminium in verband met kromtrekken bij warmte? Zo ja, dan ben ik heel nieuwsgierig waar je dat voor dat bedrag besteld hebt?

En zo niet, dan ben ik nog steeds heel nieuwsgierig of je bewust voor gewalst hebt gekozen...?

Verder geen specs van de plaat, er stond bij vlakke plaat.
Het wordt op ma asst geknipt..
Na bewerken hebben we zelf wel machines voor.
De helft van de bedrijven zijn met vakantie.

Kan het altijd proberen.

https://www.aluminiumopma...akke-aluminium-plaat.html

[Sircuri]

Ik heb nu de BLTouch toegevoegd aan mijn printer (Ender 3 pro) en vervolgens in Cura de pre-print aangepast en daar het G29 commando aan toegevoegd. Hij meet nu netjes 9 punten voordat de print start. Ik merk ook dat tijdens het printen de Z-as steeds wordt bijgesteld. Dus ik ga er vanuit dat dit correcties zijn vanwege die auto bed leveling.
Ik vroeg me nu alleen af of de Z-as stappenmotor niet veel sneller zal slijten nu?

[DRuw]

@Sircuri nee, ja je gebruikt hem meer maar zal marginaal zijn.
Alsnog gewoon goed levelen en de laatste fine-tuning laten doen door de abl. Gebruik je ook zhop? Dat doet bijna hetzelfde;)

@kmichael welke ben je aan het maken?
Die voron lijkt me ook gaaaaaaf
Knippen van aluminium geeft trouwens ook een aflopend profiel aan de randen hè...al zal het met 8mm wel te doen zijn (wellicht ondersteboven monteren!)

[ Voor 22% gewijzigd door DRuw op 20-07-2020 19:10 ]

[Sircuri]

DRuw schreef op maandag 20 juli 2020 @ 19:08:
@Sircuri nee, ja je gebruikt hem meer maar zal marginaal zijn.
Alsnog gewoon goed levelen en de laatste fine-tuning laten doen door de abl. Gebruik je ook zhop? Dat doet bijna hetzelfde;)

Nee, gebruik geen Z-hop. Dat gebruik ik alleen als ik heel veel kleine stukjes moet printen om te voorkomen dat de nozzle ze er per ongeluk aftikt tijdens het printen. Maar standaard gebruik ik dat niet.
Heb ook nog silicone busjes besteld ter vervanging van de veren. Ga er vanuit dat ik dan het bed strakker kan levelen en het ook blijft. Die stock veren zijn een drama.

[ Voor 14% gewijzigd door Sircuri op 20-07-2020 19:44 ]

[Multensor]

corset schreef op maandag 20 juli 2020 @ 14:43:
[...]


Oh damn die zijn cool! heb je toevallig een link naar de Thingiverse oid? Of is het echt compleet zelf gemaakt?

https://www.thingiverse.com/thing:3537811 there you go

[kmichael]

DRuw schreef op maandag 20 juli 2020 @ 19:08:

@kmichael welke ben je aan het maken?
Die voron lijkt me ook gaaaaaaf
Knippen van aluminium geeft trouwens ook een aflopend profiel aan de randen hè...al zal het met 8mm wel te doen zijn (wellicht ondersteboven monteren!)

Al is de rand een cm afgerond dat maakt niet uit.
Wij hebben zelf in ons bedrijf ook knipbanken maar niet voor 8mm dikke aluminium.
Dus het randje heb ik wel iets ervaring mee, de aluminium plaat is iets breder dan het bed.
Ik laat nog wel weten of zien hoe de plaat geleverd wordt.

Ik ben zelf een printer aan het bedenken, Ik heb wat in mijn hoofd zitten tot nu toe lukt het aardig, alleen het printen van onderdelen kost veel tijd... Ik print niet zo snel met mijn ender 3 omdat ik een direct drive heb.
Op mijn nieuwe printer neem ik denk ik geen direct drive.
Op mijn ender 3 heb ik een reprap moederbord op de nieuwe printer komt ook een reprap moederbord.
Ik zat aan ook aan een voron printer te denken maar ik zag ook dat het soms lastig kan zijn met die lange timing belts, Ik maak in het begin een soort van ender 5 alleen dan met 2 x 2 Z-rot screws, deze probeer ik eerst goed te maken. Als ik weer toe ben aan een nieuw project dan kan ik de printer ombouwen naar een Voron printer.

[Soepstengel]

Afgelopen vrijdag heb ik eindelijk m'n Trianglelab Direct Drive kit ontvangen en die avond maar gelijk geinstalleerd. Was een behoorlijk werkje, de handleiding was op sommige punten niet echt duidelijk waardoor ik een paar keer alles eraf moest halen. Helaas is alleen de part cooler kapot, heeft een paar minuten haperend gedraaid en nu doet die helemaal niks meer, doormeten laat ook 0 ohm zien (ook op de contacten van de fan zelf) dus die is gewoon kapot. Nieuwe is al onderweg, dit keer bij 123-3d vandaan.

De hotend is nu wel een stuk groter geworden, niet heel erg maar ik lever er wel 25mm op de Y as mee in. Omdat m'n eerste bed level mislukte (en er nu een gat in m'n magnetisch plaat zit, gelukkig buiten het print gebied) heb ik wat aanpassingen gedaan in de firmware. Ik las dat een van de opties is om de Y_MIN_POS aan te passen in de firmware. Na wat klooien heb ik het volgende

code:

// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions.
#define X_MIN_POS 5
#define Y_MIN_POS -25
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS 240
#define Y_MAX_POS 210
#define Z_MAX_POS 250

Wat ik mij afvraag, heb ik op deze manier niet minder bed volume terwijl de BED_SIZE wel gewoon hetzelfde is gebleven (235)? Uiteindelijk kom ik met deze setting op Y niet verder dan 210, dus dat lijkt me wel goed, maar toch heb ik het idee dat ik iets niet goed doe door die BED_SIZE, mis ik iets?

Tweede wat ik mij afvroeg; als ik met de hand m'n bed verplaats kan ik de nozzle gemakkelijk op de randen krijgen. Het lijkt erop dat ik aan de voorkant van mijn printer nog best wat ruimte over heb qua travel, ik denk dat ik op die manier nog wel zo 10 a 20 mm kan winnen. Kan ik het voor elkaar krijgen om die extra travel in te stellen? Hoe doe ik dat en is dat wel verstandig?

[GeeEs]

kmichael schreef op maandag 20 juli 2020 @ 16:20:
@GeeEs
Ik denk dat het wel lukt met een "Silicone verwarmingsmat | 40x40 cm | 240 Volt | 1000 Watt"
......

Ik moest hier aan denken toen ik gisteren kip aan het bakken was
Klinkt goed!

[DRuw]

@savale Ik ben nu een temptoren aan het printen met een dun laagje zout erop:)
bed op 50 en onderste laag op 200 met de eerste laag van de temptoren op 220.
Ik zie een klein mat laagje op het oppervlak waar ik print door met een keukendoekje een beetje zout water te pakken en dit kruislings eroverheen te wrijven.
Heb de Z offset nog even gecheckt (klein beetje omlaag gezet) en nu lijkt hij te plakken.
Fingers crossed:)

Edit: wat ik nu ineens zie is dat hij bij de temptower mijn instellingen van de kubus nog had met 0 infill enzo....
grr
nu deze aan het doen: https://www.thingiverse.com/thing:2729076

Edit2: ik ben benieuwd, ik heb de snelheid nog op 50mm/s laten staan met 25 voor de walls.
kijken wat hij doet. Blijft mooi plakken op dit moment:)

Edit3: dat ding zat behoorlijk goed vast! Temptoren is af en ziet er prima uit.
Eigenlijk vanaf 200 graden zit er weinig verschil meer in behalve wellicht het piekje.
Ik denk dat 190 a 195 de sweetspot is:


nu hier de ringing mee finetunen: YouTube: Remove ringing by tuning acceleration and junction deviation - step ...

Edit 4: (ik blijf aan de gang)
Voor m'n extruder red ik de 160mm/s in principe maar heb cura nu op 120 gezet.
Walls op 60 en intial layer op 20 laten staan.
Vervolgens conform het filmpje de ringing test gedaan maar weinig lef gehad.
Ik heb de snelheden met 100 laten toenemen en zie er weinig verschil in (zie hieronder).
Ding is prima strak en ga ze nu opvoeren om te kijken wanneer het gek wordt.
Snap er niets van dat m'n benchy slecht gaat maar m'n testprintjes er nu achter elkaar prima uitkomen....

[ Voor 98% gewijzigd door DRuw op 21-07-2020 17:54 ]

[TheDudez]

ik heb een 3d Tocuh geïnstalleerd. (ja stom ik had een bltouch moeten hebben maar hier zat een mount bij en bij de rest moest ik die nog printen)

Alleen elke keer als ik Auto home doet staat de extruder veelte hoog. Waardoor ik de z Offset niet kan goed kan instellen.

Ik heb deze
https://www.danbp.org/p/en/node/136?page=1 handleiding gevolgd. (Installing the pre-compiled HEX (option 3)

Volgens mij klopt er niks van onderstaande commando:
M851 X-42 Y-5 Z0

Maar ja de vraag is wat moet ik wel hebben?

[DRuw]

@TheDudez Welke heb je precies en wat doet hij bij welk commando?
Levelen op dat punt kan, net als ieder ander punt maar de z0 is degene die naar je 0punt moet gaan. Als hij dan veel te hoog staat denk je printer blijkbaar dat er een hele grote kop op staat.
Je kunt je software endstops uitzetten en het ding laten zakken met levellen waardoor je op een hoge correctie uit komt.
Zal An sich niet veel uitmaken maar ik denk dat dat in die standaard config file zit...
Je wilt daar niet in klooien begrijp ik?

[bdevogt]

TheDudez schreef op dinsdag 21 juli 2020 @ 18:04:
ik heb een 3d Tocuh geïnstalleerd. (ja stom ik had een bltouch moeten hebben maar hier zat een mount bij en bij de rest moest ik die nog printen)

Alleen elke keer als ik Auto home doet staat de extruder veelte hoog. Waardoor ik de z Offset niet kan goed kan instellen.

Ik heb deze
https://www.danbp.org/p/en/node/136?page=1 handleiding gevolgd. (Installing the pre-compiled HEX (option 3)

Volgens mij klopt er niks van onderstaande commando:
M851 X-42 Y-5 Z0

Maar ja de vraag is wat moet ik wel hebben?

Ik moet zeggen dat ik het eigenlijk altijd via deze guide doe
YouTube: Calibrating Z-Offset With A BLTouch Bed Levelling Probe

tot nu toe altijd goed
wel met BLTouch maar zou niet weten waarom het bij jou niet zou werken

[ Voor 4% gewijzigd door bdevogt op 21-07-2020 19:13 ]

[TheDudez]

Ik heb de 3d Touch. (er zit verder geen handleiding bij) Deze set https://nl.banggood.com/C...EALw_wcB&cur_warehouse=CN

DRuw schreef op dinsdag 21 juli 2020 @ 18:30:
@TheDudez Welke heb je precies en wat doet hij bij welk commando?
Levelen op dat punt kan, net als ieder ander punt maar de z0 is degene die naar je 0punt moet gaan. Als hij dan veel te hoog staat denk je printer blijkbaar dat er een hele grote kop op staat.
Je kunt je software endstops uitzetten en het ding laten zakken met levellen waardoor je op een hoge correctie uit komt.
Zal An sich niet veel uitmaken maar ik denk dat dat in die standaard config file zit...
Je wilt daar niet in klooien begrijp ik?

Reconfigure the BLTouch probe offsets
M851 X-42 Y-5 Z0

Ik gebruik Octoprint om dit comando te versturen. Krijg alleen als antwoord:
Recv: ok
M500 is volgens mij Save.

Dit snap ik niet helemaal.
Je kunt je software endstops uitzetten en het ding laten zakken met levellen waardoor je op een hoge correctie uit komt.

Endstops staan uit.

Wat ik nu doe.

1 Zet de printer aan.
2 Auto home. Printer gaat naar het midden en de extruder staat veelte hoog.
3 Dan tot een bankpasje corrigeren.
4 Dan save settings.
5 Dan weer auto home en hij staat nog steeds te hoog.

Hoe saved hij de hoogte?

Dat doe je toch met onderstaande?
M851 X-42 Y-5 Z0

Of zou ik dan lager moeten beginnen met Z-01 ?

@bdevogt
Ik gebruik ook de firmware van Deze pagina https://www.danbp.org/p/en/node/136?page=1 Vandaar deze handleiding.

[Chrisje1983]

Heeft er nog iemand een stukje 2020 alu profiel liggen/over van minimaal 20 cm lang?

Ik heb mij iets verkeken op de vakantie van aluxprofiel.nl

l

[ Voor 47% gewijzigd door Chrisje1983 op 21-07-2020 19:43 ]

[DRuw]

@TheDudez gebruik de manual van @bdevogt eens.. die gebruik ik ook altijd en ik heb het idee dat hij bij jou niet de soft eindstops vervangt...
Ik zou persoonlijk ook niet snel een kant en klare firmware flashen al is het alleen al omdat je niet weet wat er allemaal meeveranderd...

Maak eens een foto trouwens.
Die instellingen die jij aangeeft zijn de probe t.o.v. de nozzle... Dat is wat anders dan de z offset!

Net overigens een speedtest gedaan en ook die draait volledig af van 50-100mm/s
Ik heb nu mijn temp op 190, print en infill speed op 120 en de walls op 60mm/s.
Dit lijkt me veel te hoog voor mn direct drive maar we gaan het zien morgen als ik een benchy maak.
Wat ik overigens niet snap is dat mijn parts fan te pas en te onpas wel of niet aan gaat.... ik heb het idee dat ook mijne niet helemaal lekker is van mn kit...
Binnenkort maar met een rol filament meebestellen..

[ Voor 55% gewijzigd door DRuw op 21-07-2020 21:41 ]

[Sircuri]

@TheDudez Ik heb onderstaande procedure gebruikt en dat werkt feilloos (bij mij wilde hij via de knoppen van de ender 3 pro ook de z-offset niet opslaan. Vervolgens handmatig gedaan met M-codes en nu werkt het goed:

The following strategy must be followed to specify the Z offset:

1. Heat your printer up to your printing temperature and allow a few minutes for it to expand and settle
2. Reset the existing Z-offset to zero M851 Z0
3. Home all axes G28
4. Turn off the software endstops with M211 S0
5. Move the nozzle down so it is just gripping a piece of standard printer paper
6. Set the Z-offset to the displayed value. E.g. if the printer displays a Z-Value of -1.23 enter M851 Z-1.23
7. Store it to the EEPROM with M500
8. Important notice! Enable the endstops again with M211 S1 or the printer head will collide with the bed on the next G28 command

[DRuw]

@Sircuri Je vergeet de dikte van je papier van de offset af te halen (of er dus bij op te tellen..)

en met de M503 kun je checken of je gegevens opgeslagen zijn.

[ Voor 3% gewijzigd door DRuw op 21-07-2020 21:43 ]

[Sircuri]

DRuw schreef op dinsdag 21 juli 2020 @ 21:43:
@Sircuri Je vergeet de dikte van je papier van de offset af te halen (of er dus bij op te tellen..)

en met de M503 kun je checken of je gegevens opgeslagen zijn.

Verdomd.. daar zeg je wat. Dat verklaart bij mij natuurlijk ook dat de eerste laag niet altijd lekker pakt. Nog eens opnieuw goed meten

[DRuw]

Sircuri schreef op dinsdag 21 juli 2020 @ 21:45:
[...]


Verdomd.. daar zeg je wat. Dat verklaart bij mij natuurlijk ook dat de eerste laag niet altijd lekker pakt. Nog eens opnieuw goed meten

er zit alsnog een sweetspot ergens daarboven hoor.. helemaal op 0.00000 wil je hem ook niet want dan perst je filament er naast je nozzle uit en krijg je een groef met 2 sporen aan de zijkant.
ik doe het makkelijk en laat hem dermate zakken dat ik het papier echt niet meer kan bewegen en over het algemeen zit dat goed ben ik achter.
Wel in hele kleine stapjes doen... 0.1 en dan vaak nog 2x 0.025 eraf als je begrijpt wat ik bedoel.

[savale]

@DRuw mooi dat het zout truukje in ieder geval werkt. Als ik naar je temptower kijk zou ik lekker eens op 185 graden gaan printen. Kan je retraction waarschijnlijk wat omlaag omdat stringing minder een issue is en worden je prints nog netter. Wat was het probleem nou met je benchy's?

[DRuw]

Ik had net een benchy op 190 aangezet met de hoge snelheid... Die ging de mist in.
Weer mijn partcooler die het vertikt.
Als ik hem aanzet beweegt hij even en dan stopt hij direct.
Ik vermoed toch echt dat die defect is dus daar ga ik er zsm een van bestellen.
Zonder koeling gaat het mis:

Basislaag ging net niet helemaal goed maar had per ongeluk brim aan laten staan en dat is nu de redding geweest dat hij bleef plakken denk ik.
Morgen met een nieuwe koeler verder...

[MikeOO]

TheDudez schreef op dinsdag 21 juli 2020 @ 18:04:
ik heb een 3d Tocuh geïnstalleerd. (ja stom ik had een bltouch moeten hebben maar hier zat een mount bij en bij de rest moest ik die nog printen)

Alleen elke keer als ik Auto home doet staat de extruder veelte hoog. Waardoor ik de z Offset niet kan goed kan instellen.

Ik heb deze
https://www.danbp.org/p/en/node/136?page=1 handleiding gevolgd. (Installing the pre-compiled HEX (option 3)

Volgens mij klopt er niks van onderstaande commando:
M851 X-42 Y-5 Z0

Maar ja de vraag is wat moet ik wel hebben?

Auto Home gaat bij mij ook op die manier en is verder geen probleem maar meer veiligheid voor de bescherming van de pin van de BL-Touch.

Ik stel de z-offset via onderstaande in en nooit problemen mee gehad.
YouTube: Calibrating Z-Offset With A BLTouch Bed Levelling Probe

[phYzar]

DRuw schreef op dinsdag 21 juli 2020 @ 21:50:
[...]

er zit alsnog een sweetspot ergens daarboven hoor.. helemaal op 0.00000 wil je hem ook niet want dan perst je filament er naast je nozzle uit en krijg je een groef met 2 sporen aan de zijkant.

Je wilt hem wel op 0. De eerste laag wordt niet op 0 geprint maar op 0 + laagdikte.

[DRuw]

Nee ok maar er zijn een hoop meer instellingen voor die eerste laag qua niet koelen en extra extrusie enz enz die van invloed zijn.
Ik probeerde meer aan te geven dat het geen exacte science is maar meer een uitgangspositie..

[TheDudez]

Sircuri schreef op dinsdag 21 juli 2020 @ 21:41:
@TheDudez Ik heb onderstaande procedure gebruikt en dat werkt feilloos (bij mij wilde hij via de knoppen van de ender 3 pro ook de z-offset niet opslaan. Vervolgens handmatig gedaan met M-codes en nu werkt het goed:


[...]

Dit werkt denk ik. Krijg nu alleen ik wel een waarde -003.1 Wordt het dan M851 Z-003.1 ? of zonder die 00

Iedereen bedankt voor de filmpjes alleen die vind ik persoonlijk erg vervelend. Omdat het erg vervelend instellen is. Als je ook ondertussen een filmpje moet kijken. . Je ziet heel snel iets over het hoofd. Geef mij maar gewoon de commando's dat werkt het beste vind ik.

[bdevogt]

TheDudez schreef op woensdag 22 juli 2020 @ 10:45:
[...]

Dit werkt denk ik. Krijg nu alleen ik wel een waarde -003.1 Wordt het dan M851 Z-003.1 ? of zonder die 00

Iedereen bedankt voor de filmpjes alleen die vind ik persoonlijk erg vervelend. Omdat het erg vervelend instellen is. Als je ook ondertussen een filmpje moet kijken. . Je ziet heel snel iets over het hoofd. Geef mij maar gewoon de commando's dat werkt het beste vind ik.

meestal staat onder de filmpjes een beknopte handleiding,
filmpje is handig omdat er op een bepaald moment via de progs de offset wordt bepaald.

eerst kijken dan pas commando's kloppen.
gaat er niks fout als filmpjes niet compleet zijn

Z-Offset Instructions:
1. Home 3D printer
2. M851 Z0 - Reset Z0Offset
3. M500 - Store setting to eeprom
4. M501 - Set active parameters
5. M503 - Display Active Parameters
6. G28 Z - Home Z Axis
7. G1 F60 Z0 - Move nozzle to true 0 offset
8. M211 S0 - Switch off soft endstops
9. Move nozzle towards bed slowly until the paper can barely move
10. Take note of the Z on the printer display (take that number and add the measurment of the calibration sheet or device used)
11. M851 Z X.XX (X.XX being your z offset achieved)
12. M211 S1 - Enable Soft Endstops
13. M500 - Save settings to Eeprom
14. M501 - Set Active Parameters
15. M503 - display current settings

[ Voor 31% gewijzigd door bdevogt op 22-07-2020 11:31 ]

[DRuw]

TheDudez schreef op woensdag 22 juli 2020 @ 10:45:
[...]

Dit werkt denk ik. Krijg nu alleen ik wel een waarde -003.1 Wordt het dan M851 Z-003.1 ? of zonder die 00

Iedereen bedankt voor de filmpjes alleen die vind ik persoonlijk erg vervelend. Omdat het erg vervelend instellen is. Als je ook ondertussen een filmpje moet kijken. . Je ziet heel snel iets over het hoofd. Geef mij maar gewoon de commando's dat werkt het beste vind ik.

Die staan in de tekst eronder hè;)
Het filmpje kijk ik inmiddels niet meer maar gebruik de tekst alleen nog;)

[TheDudez]

Er zit verbetering in :-D De eerste laag gaat volgens mij nog niet helemaal goed. Denk dat de nozle iets te dicht op het bed zit.

[ Voor 11% gewijzigd door TheDudez op 22-07-2020 15:26 ]

[Sircuri]

Wat een rafelige print zeg...
Zitten de geleiders allemaal wel goed straks? Geen speling? Staan de aandrijf riemen van de 2 assen wel straks genoeg? Als je de printkop vast pakt, kan je die dan naar voor en naar achter kantelen?
Er zit te veel willekeur in de losse lagen.

[DRuw]

Idd, eerst alles vastzetten, speling eruit en de basisstappen van de extruder en dergelijke doen.
Duurt een tijd, zie bij mij....
Inmiddels nieuwe fans besteld bij 123 met maar een nieuwe rol filament erbij.
Morgen monteren en verder tunen.
Hoop dat dat het oplost.
Blijft gek dat de calibratiedingen perfect printen maar benchy faalt.
Zonder de fans moet de snelheid idioot naar beneden maar daar heb ik dus geen zin in.
Fan was toch al kreupel...

Ben gelijk wel naar een dual Z aan het kijken.
Heb toch m'n voeding al eronder:)

[GeeEs]

TheDudez schreef op woensdag 22 juli 2020 @ 15:24:
[Afbeelding] Er zit verbetering in :-D De eerste laag gaat volgens mij nog niet helemaal goed. Denk dat de nozle iets te dicht op het bed zit.

Hele typische fouten inderdaad. Ik zie onderextrusie, maar ook weer overextrusie hier en daar? Wat kan komen door losse bowden tube, maar die had je strak vertelde je...
Het meest gekke vind ik nog dat het dakje er eigenlijk best strak uitziet, eronder niet en er boven ook niet... Het schoorsteentje lijkt wel vierkant?
Dat laatste kan komen doordat er inderdaad teveel (veel te veel) speling op meerdere assen zit.
Is het PLA waar je nu mee print? Temps? Snelheid?

Als je de nozzle (is die niet beschadigd aan de punt en clean vanbinnen?) van de printkop afdraait, zie je dan een "schoon" stuk van je bowden tube uitsteken, waar de nozzle strak tegenaan zit? Zit alles in de printkop strak vast, ook de heatbreak? en wordt het rode gedeelte goed gekoeld door de ventilator?

Intussen heeft Rode Kikker een Blauwe Vriend...

REAL mat pla, indigo blauw, 210C 50C, 0.12mm layers.
Beduidend minder sterk dan de rode Jupiter PLA. De voorpootjes braken helaas af bij loshalen, de rode heeft intussen een week met m'n zoontje overleefd zonder kleerscheuren...

[ Voor 43% gewijzigd door GeeEs op 22-07-2020 17:56 ]

[DRuw]

Blijft een mooi ding. Print je altijd met 0.12?
Ik heb de rode Jupiter en zwarte weer besteld. Ziet er prima uit en print ook in principe goed.
Wel hoge temp trouwens 210... Temptoren gedaan?
Niet dat er valt af te dingen op je prints hoor, zeker niet!
Je zal met hogere snelheid ook iets hogere temp moeten hebben met goede partkoeling om de boel zsm weer te harden anders wordt het niks..
Mooi altijd die dingen die effect hebben op elkaar, blijf je bezig;)

[GeeEs]

@DRuw Dank
niet altijd .12mm liefst gewoon 0.2,
maar met de kikker wordt dat niet fraai. De overhang/helling is dan te steil. Met .12 red hij het goed.

[ Voor 3% gewijzigd door GeeEs op 22-07-2020 19:39 ]

[DRuw]

Stomme vraag hoor maar welke settings verander je verder buiten de 0.2 naar 0.12?
Of laat je de rest gelijk?

[Sircuri]

Meestal gaat bij mij dan ook de printsnelheid omlaag. Vooral de eerste laag zet ik dan zeer lage printsnelheid.

[GeeEs]

DRuw schreef op woensdag 22 juli 2020 @ 19:49:
Stomme vraag hoor maar welke settings verander je verder buiten de 0.2 naar 0.12?
Of laat je de rest gelijk?

Het is het standaard Ender 3 PLA profiel in Cura, met als aanpassing de laagdikte dus. Snelheid is standaard, geen idee eigenlijk. 40mm/s ?, 3 perimeter layers.
Heb de surface en bottom layers op concentric, 0 skinlayers, en in dit geval 20% infill. Geen supports.

M'n printer is qua bouw en extruder/hot-end verder stock, behalve dat ik het Melzi board heb vervangen met een SKR mini E3 V2.0 met de standaard meegeleverde Bigtreetech Marlin firmware.

[DRuw]

nice met een stock printer hoor!
zo moeilijk hoeft het allemaal niet te zijn;)
Dat is af en toe ook een beetje de grap... je kunt updraden wat je wilt en je kunt er een hoop winst mee halen maar ook een hoop mee teniet doen.
Iig een heel leertrajest om te tunen en dergelijke en dat is ook leuk voor de hobby.
ik heb net mn extruder er even afgehaald om het afgebroken stukje te lijmen. Nu maar hopen dat het werkt en blijft zitten.
Wat wel de grap is is dat je voor een best aantal issues ook weer dingen moet printen... en dat kan dan niet he...
Eens kijken wat het ding morgen met een nieuwe partfan cooler doet (die ik nu ook maar loshaal als ik toch bezig ben)

[DRuw]

Heeft iemand nog tips voor een Dual Z als ik een mechanische wil (geen extra steppen motor), geen onderdelen zelf wil printen en met een normale levertijd?
Ik zie echt niets op Amazon.de/nl wat geen relay is uit china en eind augustus pas binnen is...
Behalve https://www.banggood.com/...products&cur_warehouse=UK denk ik....
Zou graag een NL shop sponsoren...

[kmichael]

@DRuw
Ik zou grote tandwielen pakken dan die kleintjes...
Waarom wil je niet zelf printen ?
Houd er wel rekening mee dat er bij sommige versies je hoogte een stuk minder wordt...

[DRuw]

@kmichael omdat ik alleen nog met pla aan het printen ben en dat niet sterk genoeg is...
Kleintjes of grote tandwielen maken niet veel uit... Daar heb je de vertanding voor.
Alleen als je van klein naar groot gaat of andersom heb je winst qua koppel en dus stroom benodigdheden maar verder kan ik me niet voorstellen dat het uitmaakt toch?

Welke heb jij?

[kmichael]

@DRuw

[Evertt]

De knoop is doorgehakt. Ik ga een Ender 3 v2 kopen IPV de CR 6 SE omdat de Ender 3 kan upgrade de CR 6 Se is de vraag.

Heb de BLtouch via Creality besteld.
Welke bed veren kan ik het beste kiezen?

De printer zelf is nog niet bestelbaar via de magazijn in Europa van AliExpress.

[kmichael]

@Brantje
De rubberen veer blokken.

[Hardy8]

Evertt schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 07:19:
Welke bed veren kan ik het beste kiezen?

Waarom andere veren? Dit heb ik nooit begrepen en ook nog nooit een ergens een logische uitleg van gezien, iedereen roept maar wat wanneer er weer eens het printen
niet lukt.

[DRuw]

kmichael schreef op woensdag 22 juli 2020 @ 23:00:
@DRuw

[YouTube: Ender 3 pro dual Z axis]

Die had ik al bekeken inderdaad. Geinig filmpje (die wanhoop ook tussendoor..)
Lekker denglish ook;)
Wat is het voordeel van die grote wielen denk je?
Ik zie bij z'n thingyverse wel een aantal comments dat de afmetingen van de montage kijken niet klopt.
Heb jij ze wel goed geprint en met pla?

[kmichael]

@DRuw
Ik denk dat 2 grote wielen lichter lopen, zie de tandwielen van een fiets. Voor en achter groot trapt een stuk makkelijker. Dat is mijn logica he.
Hij had het al aangepast bij mij passen ze, alleen ging erv5 cm af van in de hoogte printen, ik heb ze in petg geprint, ik print nagenoeg niet in pla.
Als ik mijn andere printer af heb bouw ik mijn ender 3 om naar een dual motor en dan de on afhankelijke versie (stepperdrivers niet in serie)

[DRuw]

@kmichael daar zit ik tussen te twijfelen maar ik ben zelf hoofdzakelijk mechanisch van achtergrond en is electro een hobby;)
Als je aan de voorkant een klein tandwiel hebt klopt het met de fiets vergelijking maar als ze beiden gelijk zijn maakt het niet uit hoor.
Enige wat je zou kunnen verzinnen is dat je met meerdere tanden gript waardoor je minder kans op doorslippen hebt en minder speling hebt.
Theoretisch dan...
Hoe heb je ze geprint als ik vragen mag?
Ik wil eerst mijn instellingen goed hebben en dan pas kijken naar petg of dergelijke... Ik ben meer aan het afstellen dan printen de laatste tijd door gebrek aan tijd. Heb nu vakantie dus vandaar dat ik aan de gang kon....tot m'n fan ermee ophield en een stukje afbrak van de baseplate. Fan is onderweg nu en m'n baseplate gelijmd waar ik nu iig mee kan printen vanavond...
Vanwaar de verandering naar 2x motor? Er zijn voor en tegens maar volgens mij weinig voordelen met een extra motor en wel mogelijke synch issues die erg moeilijk te herkennen zijn...

[ Voor 10% gewijzigd door DRuw op 23-07-2020 10:10 ]

[thijsco19]

Hardy8 schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 08:31:
[...]

Waarom andere veren? Dit heb ik nooit begrepen en ook nog nooit een ergens een logische uitleg van gezien, iedereen roept maar wat wanneer er weer eens het printen
niet lukt.

Logische uitleg kan zijn dat als de huidige veren te slap zijn er te veel beweging in het bed zit en de stelschroeven los kunnen trillen waardoor natuurlijk de leveling niet meer klopt.

Eigenlijk wil je het bed zo star mogelijk hebben. Maar doordat deze dus niet altijd parallel en haaks is met de andere assen moet deze gesteld kunnen worden waardoor je dus beweging in je bed moet introduceren. Nu vaak opgelost met simpele stelschroeven icm veren. De veren zorgen er dus voor dat er spanning op de stelschroeven blijft staan zodat de beweging uit het bed word gehaald.

Er zijn ontwerpen waardoor je wel de stel mogelijkheid heb en toch het bed redelijk star gemonteerd zit.

Zelf had ik de stelschroeven redelijk ver ingedraaid zodat de veren best ver ingedrukt waren, om beweging te minimaliseren. Ook met 3 gelijke afstandsbusjes geprobeerd maar daarbij kwam ik erachter dat mijn assen niet haaks en parallel waren.

[Rincewind]

Owkeee.... ik heb een 'upgrade' gedaan van mijn Anycubic Anet A8-variant naar een Ender 3 Pro met een glazen heatbed. Ik ben nu nog aan het afstellen maar het is nu al een hele verbetering. Ik worstel nu nog met een heel vervelend issue wat ik nog niet weggewerkt krijg: Elephants Foot..

Nu print ik nog op de magnetische 'plakplaat' maar zou de overgang naar glas dit issue verhelpen? Of moet ik nu echt met de z-offset aan de gang aan? Zo ja hoe doe ik dat dan? Heeft iemand daar een handige how-to/tips&tricks voor? Ik heb de z-offset plugin al aan Cura toegevoegd.

[DRuw]

thijsco19 schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 09:39:
[...]

Logische uitleg kan zijn dat als de huidige veren te slap zijn er te veel beweging in het bed zit en de stelschroeven los kunnen trillen waardoor natuurlijk de leveling niet meer klopt.

Eigenlijk wil je het bed zo star mogelijk hebben. Maar doordat deze dus niet altijd parallel en haaks is met de andere assen moet deze gesteld kunnen worden waardoor je dus beweging in je bed moet introduceren. Nu vaak opgelost met simpele stelschroeven icm veren. De veren zorgen er dus voor dat er spanning op de stelschroeven blijft staan zodat de beweging uit het bed word gehaald.

Er zijn ontwerpen waardoor je wel de stel mogelijkheid heb en toch het bed redelijk star gemonteerd zit.

Zelf had ik de stelschroeven redelijk ver ingedraaid zodat de veren best ver ingedrukt waren, om beweging te minimaliseren. Ook met 3 gelijke afstandsbusjes geprobeerd maar daarbij kwam ik erachter dat mijn assen niet haaks en parallel waren.

Ik heb die gele veren gekocht en die heb ik inderdaad ook bijna zover mogelijk ingedrukt. Werkt prima, zeker ism een abl.
Ik moet nog kijken of ik de rubbers een keer ergens mee bestel om te proberen, die doen eigenlijk hetzelfde.
@Rincewind nee, dat printbed gaat die foot niet oplossen.
Zijn je flows goed afgesteld (ook je eerste laag die je apart kunt opgeven in cura). Zoffset is heel makkelijk, zie vorige pagina van dit topic waar 3x hetzelfde filmpje is gepost van YT

[Hardy8]

thijsco19 schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 09:39:
[...]

Logische uitleg kan zijn dat als de huidige veren te slap zijn er te veel beweging in het bed zit en de stelschroeven los kunnen trillen waardoor natuurlijk de leveling niet meer klopt.

Eigenlijk wil je het bed zo star mogelijk hebben. Maar doordat deze dus niet altijd parallel en haaks is met de andere assen moet deze gesteld kunnen worden waardoor je dus beweging in je bed moet introduceren. Nu vaak opgelost met simpele stelschroeven icm veren. De veren zorgen er dus voor dat er spanning op de stelschroeven blijft staan zodat de beweging uit het bed word gehaald.

Er zijn ontwerpen waardoor je wel de stel mogelijkheid heb en toch het bed redelijk star gemonteerd zit.

Zelf had ik de stelschroeven redelijk ver ingedraaid zodat de veren best ver ingedrukt waren, om beweging te minimaliseren. Ook met 3 gelijke afstandsbusjes geprobeerd maar daarbij kwam ik erachter dat mijn assen niet haaks en parallel waren.

Wanneer je de veren zover mogelijk in elkaar drukt dan moet het gewoon nog steeds mogelijk zijn om alles parallel te krijgen zonder dan het bed gaat schudden, dan heb je geen andere veren voor nodig, lang niet iedereen past deze wijziging toe en heeft toch goede print resultaten, als je last hebt van los trillende moeren, dan even nieuwe printen met daarin kooimoertjes of contra moeren toepassen, doen ze bij veel duurdere printers ook, en eenmaal goed afgesteld verloopt dat dan ook niet meer.

[Gizz]

Rincewind schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 09:43:
Ik worstel nu nog met een heel vervelend issue wat ik nog niet weggewerkt krijg: Elephants Foot..

Nu print ik nog op de magnetische 'plakplaat' maar zou de overgang naar glas dit issue verhelpen?

Dat lijkt me niet. Het probleem wordt veroorzaakt door een te hoge flow, filament dat nog voldoende is afgekoeld terwijl er wel gewicht op wordt uitgeoefend door de lagen die erop worden gestapeld of te weinig ruimte tussen je nozzle en printbed.

Of moet ik nu echt met de z-offset aan de gang aan?

De z-offset komt alleen in beeld als je met een probe en automatische bedleveling werkt. Als jij een Ender 3 pro hebt zonder upgrade zoals een BLTouch heb je daar dus niks mee te maken. Jouw z-offset is dan namelijk geen instelling in de software, maar bepaal je mechanisch door het aandraaien / losdraaien van de veren als je handmatig je bed levelt

Probeer even de standaard tips zoals ze bijvoorbeeld hier staan. Dus een fractie meer ruimte houden tussen je nozzle en het bed als je gaat levelen en eventueel de temperatuur van je bed een fractie lager. En kalibreer sowieso je flow eens.

[Rincewind]

Gizz schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 10:33:
[...]

Dat lijkt me niet. Het probleem wordt veroorzaakt door een te hoge flow, filament dat nog voldoende is afgekoeld terwijl er wel gewicht op wordt uitgeoefend door de lagen die erop worden gestapeld of te weinig ruimte tussen je nozzle en printbed.


[...]

De z-offset komt alleen in beeld als je met een probe en automatische bedleveling werkt. Als jij een Ender 3 pro hebt zonder upgrade zoals een BLTouch heb je daar dus niks mee te maken. Jouw z-offset is dan namelijk geen instelling in de software, maar bepaal je mechanisch door het aandraaien / losdraaien van de veren als je handmatig je bed levelt

Probeer even de standaard tips zoals ze bijvoorbeeld hier staan. Dus een fractie meer ruimte houden tussen je nozzle en het bed als je gaat levelen en eventueel de temperatuur van je bed een fractie lager. En kalibreer sowieso je flow eens.

Dank voor de tips. Ik zal eens gaan kijken naar mijn flowrate (nog niet aan gedacht). Bedtemp is nu 50 graden dus dat kan nog lager? Eens mee gaan spelen dan maar.

Trouwens ben ik wel aan het kijken naar een bltouch. Iemand ervaring met deze kit: https://www.amazon.nl/Tao...ccessories/dp/B08BBTPLBD/ Zo te zien zit daar alles in maar de prijs is dan erg laag of ligt dat aan mij..

[Gizz]

@Rincewind In principe moet je op 50 graden wel kunnen printen zonder EF (behalve misschien als je kamer erg heet is). Ik denk dat je het eerder moet zoeken in de afstand tussen nozzle en bed plus je flowrate.

De prijs van de probe waarnaar je linkt is relatief laag omdat het geen echte BLTouch is maar een kloon. Het origineel is van antclabs en koop je voor €34,50 bij o.a. 123-3d.nl. Via AliExpress is het eigenlijk nauwelijks goedkoper. Let er wel op dat je ook verlengkabels bestelt, aan de BLTouch zitten namelijk maar draadjes van 10cm of zoiets

[Rincewind]

Gizz schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 11:03:
@Rincewind In principe moet je op 50 graden wel kunnen printen zonder EF (behalve misschien als je kamer erg heet is). Ik denk dat je het eerder moet zoeken in de afstand tussen nozzle en bed plus je flowrate.

ik ben nu aan het spelen met de flowrate. Die heb ik in Cura op 95% gezte (puur als test) maar dan zie ik op de console van de Ender dat de flowrate 100 is. Is die 100 dan gelijk aan de 95% van Cura?

De prijs van de probe waarnaar je linkt is relatief laag omdat het geen echte BLTouch is maar een kloon. Het origineel is van antclabs en koop je voor €34,50 bij o.a. 123-3d.nl. Via AliExpress is het eigenlijk nauwelijks goedkoper. Let er wel op dat je ook verlengkabels bestelt, aan de BLTouch zitten namelijk maar draadjes van 10cm of zoiets

Maakt het uit of ik zo'n kloon gebruik t.o.v. het origineel? Scheelt toch weer zo'n €20 minimaal..

[bdevogt]

Rincewind schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 11:57:
Maakt het uit of ik zo'n kloon gebruik t.o.v. het origineel? Scheelt toch weer zo'n €20 minimaal..

zelf heb ik ook een clone,
Zover ik kan zien werkt het goed,
echter nooit garanties

[GeeEs]

Rincewind schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 09:43:
Owkeee.... ik heb een 'upgrade' gedaan van mijn Anycubic Anet A8-variant naar een Ender 3 Pro met een glazen heatbed. Ik ben nu nog aan het afstellen maar het is nu al een hele verbetering. Ik worstel nu nog met een heel vervelend issue wat ik nog niet weggewerkt krijg: Elephants Foot..

Nu print ik nog op de magnetische 'plakplaat' maar zou de overgang naar glas dit issue verhelpen? Of moet ik nu echt met de z-offset aan de gang aan? Zo ja hoe doe ik dat dan? Heeft iemand daar een handige how-to/tips&tricks voor? Ik heb de z-offset plugin al aan Cura toegevoegd.

Je kunt olifanten voetjes ook simpel fixen door je model een kleine radius of schuin kantje te geven aan het vlak/de rand waarmee hij het printbed raakt. 0.4mm oid. Dan print je effectief je eerste 2 laagjes van klein naar groot zegmaar.
Je model komt er doordat je nog steeds olifanten voetjes hebt gewoon recht uit. De radius/schuine kant is om dat uitstulpen op te vangen als het ware.

[ Voor 7% gewijzigd door GeeEs op 23-07-2020 12:48 ]

[Rincewind]

GeeEs schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 12:47:
[...]
Je kunt olifanten voetjes ook simpel fixen door je model een kleine radius of schuin kantje te geven aan het vlak/de rand waarmee hij het printbed raakt. 0.4mm oid. Dan print je effectief je eerste 2 laagjes van klein naar groot zegmaar.
Je model komt er doordat je nog steeds olifanten voetjes hebt gewoon recht uit. De radius/schuine kant is om dat uitstulpen op te vangen als het ware.

Maar dat lost niets op behalve dat de 'bump' weg is. Ik heb net mijn xyz-kubus nagemeten en de X en Y zijn exact 20mm maar de Z(=de hoogte) is 19mm. Die ontbrekende mm zit volgens mij in die bump dus als ik die afschuin ontbreekt er nog 1mm. Toch? Ik wil simpelweg een 20x20x20mm kubus printen en dat is zonder die olifantenvoet.

[DRuw]

GeeEs schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 12:47:
[...]


Je kunt olifanten voetjes ook simpel fixen door je model een kleine radius of schuin kantje te geven aan het vlak/de rand waarmee hij het printbed raakt. 0.4mm oid. Dan print je effectief je eerste 2 laagjes van klein naar groot zegmaar.
Je model komt er doordat je nog steeds olifanten voetjes hebt gewoon recht uit. De radius/schuine kant is om dat uitstulpen op te vangen als het ware.

Zoals James May al eens zei:
It's a solution for a problem that should neven have existed in the first place....

En ja, een kloon kan net zo goed zijn als het origineel. Heb er ook een van trianglelabs via Ali. Prima ding.

[ Voor 8% gewijzigd door DRuw op 23-07-2020 13:15 ]

[kmichael]

DRuw schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 09:23:
@kmichael daar zit ik tussen te twijfelen maar ik ben zelf hoofdzakelijk mechanisch van achtergrond en is electro een hobby;)
Als je aan de voorkant een klein tandwiel hebt klopt het met de fiets vergelijking maar als ze beiden gelijk zijn maakt het niet uit hoor.
Enige wat je zou kunnen verzinnen is dat je met meerdere tanden gript waardoor je minder kans op doorslippen hebt en minder speling hebt.
Theoretisch dan...
Hoe heb je ze geprint als ik vragen mag?
Ik wil eerst mijn instellingen goed hebben en dan pas kijken naar petg of dergelijke... Ik ben meer aan het afstellen dan printen de laatste tijd door gebrek aan tijd. Heb nu vakantie dus vandaar dat ik aan de gang kon....tot m'n fan ermee ophield en een stukje afbrak van de baseplate. Fan is onderweg nu en m'n baseplate gelijmd waar ik nu iig mee kan printen vanavond...
Vanwaar de verandering naar 2x motor? Er zijn voor en tegens maar volgens mij weinig voordelen met een extra motor en wel mogelijke synch issues die erg moeilijk te herkennen zijn...

ik heb ze geprint in 0.2 dacht ik of lager dan 0.2 ligt er aan hoe lang het printen duurt, over het algemeen print ik niet snel onder de 35mm/s ivm DirectDrive.
Door die dual Z met 1 motor zoals eerder besproken zijn mijn prints wel mooier geworden, het op en neer schudden aan de rechter zijde wordt enorm verminderd, doordat deze nu op een Z screw kan rusten.

Daarbij heb ik gekozen voor de dualZ zoals in de video, zelf printen de rest kost een paar euro.
Het was om te proberen maar deze versie bevalt zo goed dus heb ik deze maar gehouden.
Het enige wat ik heb veranderd aan zijn opstelling zijn de geprinte spacers tussen de tandwiel en de lagers, ik heb ze iets verdikt dacht ik.

Het was een hele leuke build en als het niet bevalt kost deze versie maar een paar euro.

De verandering naar 2 motoren, 19 CM hoogte ipv ca25 cm scheeld enorm.
Daarbij heb ik een Duet3D moederbordje in combinatie met een BLTouch (of andere) kun je de Y balk (of X balk:) ) recht laten zetten voor elke print met 2 stepper motors die on afhankelijke besturing hebben.


Over het algemeen print ik dus alleen in PETG, sinds kort print ik ook met PC-PETG van REAL.
Wat een mooi spul is dat het ziet er mooi uit na een print.
Ik ben zoals je misschien al hebt gelezen een eigen printer aan het bouwen, overal waar kracht op komt te staan zoals BED beugels en stepperdriver beugels print ik in PC-PETG.

Je bed was stuk?
Ik heb het er al eerder over gehad. Ik heb GFK platen besteld in duitsland http://www.lerrox.de/gfk/index.php
Ik vind het super fijn, ik heb een dunne versie op een spiegel geplakt zodat het nog vlakker is.
Alles blijft er op plakken, als het er niet meer goed op plakt even met een fijne schuurpapiertje wit (dof) maken en je kunt weer verder.

Een groepje uit deze Topic hebben ook GFK platen besteld, hoe bevalt jullie deze platen nu we maanden verder zijn?

[GeeEs]

Rincewind schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 12:58:
[...]
Maar dat lost niets op behalve dat de 'bump' weg is. Ik heb net mijn xyz-kubus nagemeten en de X en Y zijn exact 20mm maar de Z(=de hoogte) is 19mm. Die ontbrekende mm zit volgens mij in die bump dus als ik die afschuin ontbreekt er nog 1mm. Toch? Ik wil simpelweg een 20x20x20mm kubus printen en dat is zonder die olifantenvoet.

Als je een hele mm mist in de hoogte lijkt me dat niet komen door olifanten voetjes... Het betekent dat je 5 lagen van 0.2 mm "kwijt" bent.
Hoe breed/lang meet je over de olifantenvoet heen?

Ik zou een dergelijke afwijking eerder zoeken in m'n Z steps per/mm

[ Voor 5% gewijzigd door GeeEs op 23-07-2020 14:47 ]

[DRuw]

Paar euro? Die assen etc zit je totaal ongeveer op 50 Euro zag ik.
Maakt me niet veel uit hoor maar een standaard set kost je minder van Ali of dergelijke:)
@Nicap had de plaatjes besteld voor iets van 6 personen inclusief mijzelf maar ik print er nog niet op. Zodra hij goed werkt op mijn glas ga ik het proberen. Iets teveel aanpassingen tegelijk gedaan....

[GeeEs]

Zonet een 50% schaalmodel van Rode Kikker gedaan in geel Creality ST-PLA. 0.08mm layers... Bij het kopje /einde van de print is het te heet geweest... Verder redelijk ok gelukt toch...

[remcoXP]

ik heb zojuist de Ender 3 V2 besteld. voor 210 euro wat me geen verkeerde prijs lijkt
ik ben van plan een bltouch te monteren en mogelijk wat leuke hacks ben erg benieuwd!

[DRuw]

GeeEs schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 19:25:
Zonet een 50% schaalmodel van Rode Kikker gedaan in geel Creality ST-PLA. 0.08mm layers... Bij het kopje /einde van de print is het te heet geweest... Verder redelijk ok gelukt toch...

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Prima toch?
Kan resultaat zijn van 0.4nozzle met 0.08 laagdikte dus lange tijd op 1 plek en te weinig partkoeling waardoor het inderdaad te warm wordt.
Gokje hoor maar ziet er prima uit.
Ik stem dat de kikker de nieuw benchy wordt;)

[DRuw]

Mooi, de nieuwe fan zit erop en netjes de boel weer dicht gemaakt.
Dat stukje gebroken baseplate van de direct drive gaat me opbreken binnenkort dus daar maar zsm een nieuw voor printen zodra ik stabiel print.
Nu eerst die benchy even afproberen op snelheid en met fan.
We fan het zien met een uurtje:)

[Evertt]

remcoXP schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 19:29:
ik heb zojuist de Ender 3 V2 besteld. voor 210 euro wat me geen verkeerde prijs lijkt
ik ben van plan een bltouch te monteren en mogelijk wat leuke hacks ben erg benieuwd!

Waar heb je deze besteld? Via de officiële wegen is deze nog niet te bestellen. Of het moet via China met €50 verzendkosten.

[savale]

@TheDudez oei die Benchy is niet best. Ik krijg dat overigens ook voor elkaar als ik op 100mm/s ga printen denk ik Welke snelheid was dit?

[Vnze]

remcoXP schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 19:29:
ik heb zojuist de Ender 3 V2 besteld. voor 210 euro wat me geen verkeerde prijs lijkt
ik ben van plan een bltouch te monteren en mogelijk wat leuke hacks ben erg benieuwd!

Ook ik ben geïnteresseerd, waar heb je deze kunnen bestellen? Ik ververs Aliexpress elke dag zonder resultaat.

[Foxhill]

Ik heb de Ender 3 V2 besteld, en al een tijdje in huis via 3Dprima.com. Voor 300eur, maar komt geen import meer bij.

Hij printte direct uit de doos een perfecte kubus en benchy. Ik moet alleen nu de PTFE koppeling vervangen. Die heb ik kapot getrokken, maar wat er bij zit is ook niet stevig. En de originele PTFE tubing moet vervangen voor Capricorn omdat die met PETG printen niet de 250 graden aankon. Hopelijk Capricorn wel. Beide net in huis.

Kan iemand bevestigen dat de V2 al een bootloader heeft? En is er ergens advies te vinden hoe Marlin voor de V2 in te stellen? Voor de Ender 3 is dit wel te vinden. Maar met een o.a. ander moederbord en andere manier 3D Touch aansluiten weet ik niet of dat wel werkt.

[ Voor 77% gewijzigd door Foxhill op 24-07-2020 07:38 ]

[Xenophoben]

Hoe maken jullie je print bed schoon? Ik heb namelijk al behoorlijk wat geprint de afgelopen week met mijn nieuwe ender 3 maar, nu merk ik dat op een deel van het bed de prints regelmatig los komen. Wellicht door olie aan je handen ?

[Gizz]

Gewoon afwasmiddel waarmee je thuis de vaat met de hand wast (dus geen poeder voor je vaatwasmachine).

[Chrisje1983]

Ik gebruik af en toe 99% isopropyl alcohol om de zoveel prints. Tussendoor afnemen met een uitgewassen microvezel doek en vooral niet met de vingers het doekje of het bed aanraken.

Ik heb overigens ook veel problemen gehad met hechting afgelopen weken. Ik had al een nieuwe spiegel op maat gesneden en nog steeds dezelfde hechting problemen. Dat was raar, want de eerste spiegel die ik op maat sneed had tot aan juni nooit problemen.

Ik kreeg het niet opgelost, totdat ik erachter kwam dat de problemen waren begonnen vanaf het moment dat de luchtvochtigheid half juni naar 70% ging in de ruimte waar de printer staat (domoticz dank u)
Die ruimte heb ik weer naar 50% relatieve luchtvochtigheid gekregen met wat hulpmiddelen en de hechting is weer perfect.

Ik kon en kan nog steeds niet geloven dat de relatieve luchtvochtigheid zoveel invloed heeft op de hechting van filament op het bed maar het lijkt er wel op. Geen zekerheid, maar check het eens.

[Hardy8]

kmichael schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 14:34:
[...]

Een groepje uit deze Topic hebben ook GFK platen besteld, hoe bevalt jullie deze platen nu we maanden verder zijn?

Ik gebruik die platen al een paar jaar, het is gewoon een fantastisch fijn oppervlak, en ook nog eens erg goedkoop doordat je nooit weer nieuw hoeft, het is onverwoestbaar, alles hecht gewoon goed, wel jammer dat er hier verder weinig ervaringen gedeeld worden hierover.
Men blijft allemaal hangen in alle soorten (lap)middeltjes.

[kmichael]

Hardy8 schreef op vrijdag 24 juli 2020 @ 09:03:
[...]

Ik gebruik die platen al een paar jaar, het is gewoon een fantastisch fijn oppervlak, en ook nog eens erg goedkoop doordat je nooit weer nieuw hoeft, het is onverwoestbaar, alles hecht gewoon goed, wel jammer dat er hier verder weinig ervaringen gedeeld worden hierover.
Men blijft allemaal hangen in alle soorten (lap)middeltjes.

Ik gebruik de GFK plaat nu 3 kwart jaar, ik neem aan dat je af en toe ook met een fijn schuur papiertje er over gaat, doe je er nog iets anders aan afwasmiddel bv?

Hoe maak jij grotere prints los, ik heb geen ellephantsfoods maar het zit zo vast dat ik mijn spatel er tussen moet rammen... (ik heb de plaat op een spiegel geplakt , ik heb nog losse platen ik had een hele pret pakket gekocht )

Of haal je de plaat er af en buig je het los?

[savale]

Hier ook afwasmiddel om. Eventueel kun je dus het bed ook een beetje nat maken met een zoutoplossing voor PLA als het nog beter moet plakken. (even zoeken op zout in dit topic)

[Hardy8]

kmichael schreef op vrijdag 24 juli 2020 @ 09:22:
[...]


Ik gebruik de GFK plaat nu 3 kwart jaar, ik neem aan dat je af en toe ook met een fijn schuur papiertje er over gaat, doe je er nog iets anders aan afwasmiddel bv?

Hoe maak jij grotere prints los, ik heb geen ellephantsfoods maar het zit zo vast dat ik mijn spatel er tussen moet rammen... (ik heb de plaat op een spiegel geplakt , ik heb nog losse platen ik had een hele pret pakket gekocht )

Of haal je de plaat er af en buig je het los?

Ik heb dat destijds hier gemeld, ik heb de platen (1,5mm) op de modelbouwbeurs in duisland gekocht bij de Lerrox stand, ik gebruik verder geen schonmaakmiddel, alleen een schuurpapiertje en dan even met een droge doek afvegen, met extreem vastzitten heb ik nog niet echt last gehad, na afkoelen kan ik PLA en ABS er zo afpakken, bij PETG moet ik soms een mes gebruiken, 1.5mm buigen lukt natuurlijk niet meer en ik heb ze ook nergens opgeplakt.

[DRuw]

Ok, dit is toch wel redelijk briljant moet ik zeggen:)
Die partkoeler is de main issue geweest durf ik te wedden.
Mijn printje is gisteren gelukt op een snelheid die volgens mij normaal niet te doen is met een direct drive...
In een uur stond m'n benchy er:

met dit profiel qua snelheden:

[ Voor 6% gewijzigd door DRuw op 24-07-2020 10:21 ]

[savale]

@DRuw dat ziet er op die snelheid netjes uit voor een direct drive inderdaad. Je kan overwegen de outer wall speed te halveren, dan ziet ie er nog strakker uit met minimaal tijdverlies...
Nog een stapje verder voor een strakkere buitenkant: de top en bottom speed ook halveren.
Die brim is trouwens denk ik niet nodig voor een benchy?

[ Voor 28% gewijzigd door savale op 24-07-2020 10:37 ]

[DRuw]

Dat doet hij standaard al toch (Small Feature Speed standaard op 50%) ?
Eigenlijk pakt hij nu dus de 120 alleen voor binnenste lagen en de support.
Tijdens het printen heb ik ook naar het binnenprofiel van de infill (15%) gekeken en dat was prima ook.
Ik ben er best verbaasd over want in principe was dit een speed test voor me op een snelheid die ik niet verwachtte dat goed zou gaan.....:)
Dit profiel bewaar ik voor concepten en ga nu kijken wat hij doet op 0.12 en met lagere snelheid.
Kijken of ik ook een "kijk mij eens mooi zijn"profiel kan maken (voor de kikker tzt;)).

[ Voor 9% gewijzigd door DRuw op 24-07-2020 10:38 ]

[Chrisje1983]

Flinke snelheden, maar omdat de benchy behoorlijk klein is zal de printer in 80% van de gevallen die snelheden niet halen.
Met een benchy op schaal 100% is de printer vooral aan het accelereren en afremmen. De lange stukken waar de printer echt snelheid maakt en die snelheid behoudt zijn met de benchy zeer gering.

[Icephase]

Met PETG krijg ik ontzettend veel stringing en laagjes tussendoor die niet mooi zijn afgewerkt... iemand tips? Ik heb in Cura al van alles proberen aan te passen; flow rate, snelheid (50 mm/s), temperatuur (nu 240, bed 50), retraction distance (nu op 5mm) & speed (50 mm/s ook)... ik heb een temperature tower geprint en daar leek 240 het beste, warmer en het begon te vervormen en stringen maar nu heb ik dat dus ook al op die lagere temperatuur.

Zou ik nog minder warm moeten gaan?

PLA wordt perfect geprint, met een kleine elephant's foot. Ook ik krijg die nog niet helemaal weg, maar de dimensies van prints kloppen wel.

[savale]

@druw Nou volgens mij pakt ie die small feature speed niet voor de buitenste laag van de romp als ik het goed heb begrepen.
Maar als het op deze snelheid goed zit, dan wordt het als het goed is alleen maar beter op lagere snelheden.

@Icephase Ik heb nog geen PETG ervaring, maar als PLA wel goed gaat zou ik het in de temperatuur / koeling zoeken. Je temperatuur lijkt mij nog vrij heet. Ik pak bij een temp tower altijd een graad of 5 warmer dan de minste temperatuur die nog goed is. Te heet is nergens goed voor.

[ Voor 38% gewijzigd door savale op 24-07-2020 10:46 ]

[DRuw]

Chrisje1983 schreef op vrijdag 24 juli 2020 @ 10:39:
Flinke snelheden, maar omdat de benchy behoorlijk klein is zal de printer in 80% van de gevallen die snelheden niet halen.
Met een benchy op schaal 100% is de printer vooral aan het accelereren en afremmen. De lange stukken waar de printer echt snelheid maakt en die snelheid behoudt zijn met de benchy zeer gering.

Ja klopt maar dat viel me dus juist op dat mijn ringing test van deze test DRuw in "[3D Printer] Creality Ender ervaringen" wel gewoon goed ging....
Nogmaals, allen geen resultaten die ik had verwacht....

@Icephase staat je partcooling aan?

[Icephase]

DRuw schreef op vrijdag 24 juli 2020 @ 10:47:
[...]

Ja klopt maar dat viel me dus juist op dat mijn ringing test van deze test DRuw in "[3D Printer] Creality Ender ervaringen" wel gewoon goed ging....
Nogmaals, allen geen resultaten die ik had verwacht....

@Icephase staat je partcooling aan?

Ja, geprobeerd op 100%, 50% en 0%. Eigenlijk geen duidelijk verschil...
Eigenlijk is het probleem dat de PETG zo ontzettend 'stroperig' is. Het klontert ook veel meer dan de PLA, blijft aan de nozzle plakken etc. Het is net of het niet warm genoeg staat maar ook bij hogere temperaturen (260-270) blijft het probleem. Als ik wissel van wit PETG naar zwart PLA dan is het eerst ook gewoon een grijs goedje dat uit de nozzle komt. Pas na de skirt wordt het wat zwarter. Van wit PLA naar zwart PLA heb ik dat niet. Is PETG qua manier van printen dan toch zo anders dan PLA? Of heb ik gewoon sh*t-PETG (de standaard van 123-3d.nl)?

[ Voor 37% gewijzigd door Icephase op 24-07-2020 10:54 ]

[Gizz]

Icephase schreef op vrijdag 24 juli 2020 @ 10:49:
Het is net of het niet warm genoeg staat maar ook bij hogere temperaturen (260-270) blijft het probleem.

Ik weet niet in hoeverre je jouw printer hebt aangepast, maar als je geen full metal hot end hebt en nog een gewone hot end met een stuk PTFE intern, dan ben je met dat soort temperaturen de boel behoorlijk aan het slopen. Je PTFE zal vervormen en beschadigen, waardoor je PETG er sowieso niet meer zo doorheen geleid wordt als zou moeten. Nog even los van de ongezonde gassen die bij dat soort temperaturen kunnen vrijkomen.

[Icephase]

Gizz schreef op vrijdag 24 juli 2020 @ 11:23:
[...]

Ik weet niet in hoeverre je jouw printer hebt aangepast, maar als je geen full metal hot end hebt en nog een gewone hot end met een stuk PTFE intern, dan ben je met dat soort temperaturen de boel behoorlijk aan het slopen. Je PTFE zal vervormen en beschadigen, waardoor je PETG er sowieso niet meer zo doorheen geleid wordt als zou moeten. Nog even los van de ongezonde gassen die bij dat soort temperaturen kunnen vrijkomen.

Ik heb capricorn tubing. Volgens mij kan die tot minstens 300 graden?

[Hardy8]

Icephase schreef op vrijdag 24 juli 2020 @ 10:40:
Met PETG krijg ik ontzettend veel stringing en laagjes tussendoor die niet mooi zijn afgewerkt... iemand tips? Ik heb in Cura al van alles proberen aan te passen; flow rate, snelheid (50 mm/s), temperatuur (nu 240, bed 50), retraction distance (nu op 5mm) & speed (50 mm/s ook)... ik heb een temperature tower geprint en daar leek 240 het beste, warmer en het begon te vervormen en stringen maar nu heb ik dat dus ook al op die lagere temperatuur.

Zou ik nog minder warm moeten gaan?

PLA wordt perfect geprint, met een kleine elephant's foot. Ook ik krijg die nog niet helemaal weg, maar de dimensies van prints kloppen wel.

Combing in ieder geval uitzetten!! en niet te snel printen 40 tot max 50mm/sec retraction snelheid 25mm/sec afstand max 4mm