[3D Printer] Creality Ender ervaringen

[kmichael]

@RobertMe
Alle gaatjes moet je iets groter tekenen hé, een ding van 10 mm past niet in een gaatje van 10mm.
Ik pak meestal op een rondje 0,25 groter.
In de nieuwe Cura kun je ook een instelling aanzetten. Ik weet zo niet hoe deze heet. In een van de laatste Chep (filament friday) video's wordt dit dacht ik besproken (ca een maand geleden)

[savale]

Hier trouwens nog een bearing roller aan het maken voor nog smoothere aanvoer van het filament, want dat gaat nu met nogal wat lawaai... Moet zeggen dat 0.12 layer height met de 0.3 nozzle wel echt strak wordt al zeg ik het zelf:

[Saido]

savale schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 16:42:
Hier trouwens nog een bearing roller aan het maken voor nog smoothere aanvoer van het filament, want dat gaat nu met nogal wat lawaai... Moet zeggen dat 0.12 layer height met de 0.3 nozzle wel echt strak wordt al zeg ik het zelf:

[Afbeelding]

Hot damn das flinke 3dprintporn!
Lust voor het oog.

[RobertMe]

savale schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 16:39:
[...]


Echt lekker ziet je print er eerlijk gezegd niet uit.

Ligt denk ik ook aan foto(camera). In het echt ziet het er beter uit. Alhoewel ik moet bekennen dat het (ook) mijn eerste PETG print is (Sunlu, hotend op 210 en bed op 60). Bij eerste laag leek het wel een beetje alsof er iets van randjes omhoog stond maar aan de onderkant / buitenkant zie ik daar niks meer van.

Kloppen de externe maten wel?

Op de totale lengte van 15cm zit (ook daar) een afwijking van ongeveer 1mm. Wat wel opvalt is dat de onderste laag net iets langer is, dus die zal een stuk beter bij de 15cm uit komen. Maar de daarop volgende twee, drie lagen zijn dus iets korter en vervolgens allemaal hetzelfde.
Zojuist ook nog een callibration cube aan gezet. Dat is halverwege spaghetti geworden (stom, waarschijnlijk doordat ik een eerdere print die nog in OctoPrint stond had aangezet. Maar die was dus voor PLA, met hotend op 190, waarschijnlijk dus daardoor?). En daarbij meet ik aan de onderkant ook perfect 20mm (zowel X als Y). Maar als ik wat hoger meet is er ook al een kleine afwijking (~19,9mm).

kmichael schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 16:39:
@RobertMe
Alle gaatjes moet je iets groter tekenen hé, een ding van 10 mm past niet in een gaatje van 10mm.
Ik pak meestal op een rondje 0,25 groter.

Daar heb je uiteraard gelijk in. Maar ook 0,25mm extra gaat me natuurlijk niet redden als het gat al 1mm kleiner is dan getekend.

Edit:
Dit is wat ik bedoelde met de eerste laag:

[ Voor 11% gewijzigd door RobertMe op 19-06-2020 19:37 ]

[savale]

@RobertMe

Even bij de basis beginnen met je PETG print:

1) een temp tower om je temperatuur te controleren. Kies dan voor de minst hete die nog wel stevig is. Het kan zijn dat bij jou de boel te veel naar binnen vloeit door een te hoge temperatuur en daardoor je gat zoveel kleiner wordt.
2) e-steps controlleren op de gekozen temperatuur.
3) de calibration cube om de x, y, z maat te controleren
4) misschien nog ziets als laatste controle: https://www.thingiverse.com/thing:2656594
5) de suggestie van kmichael nog even uitvoeren op je design. Als je toch gaat lijmen gewoon 0,5 groter maken.

Dan moet het toch echt wel netjes worden lijkt me.

edit: ik zie nu je foto van de eerste laag. Dit heb ik soms ook weleens. Lijkt niet heel veel impact te hebben op de rest van de print omdat de lagen erop de boel wel wat gladder wordt gestreken. Je bed level lijkt wel aardig. Misschien je bed temp ietsjes hoger en je filament iets lager. Wat is trouwens je nozzle maat en extrusion width voor de eerste laag en opvolgende lagen?

[ Voor 23% gewijzigd door savale op 19-06-2020 20:49 ]

[RobertMe]

savale schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 20:44:
1) een temp tower om je temperatuur te controleren. Kies dan voor de minst hete die nog wel stevig is. Het kan zijn dat bij jou de boel te veel naar binnen vloeit door een te hoge temperatuur en daardoor je gat zoveel kleiner wordt.
2) e-steps controlleren op de gekozen temperatuur.
3) de calibration cube om de x, y, z maat te controleren
4) misschien nog ziets als laatste controle: https://www.thingiverse.com/thing:2656594
5) de suggestie van kmichael nog even uitvoeren op je design. Als je toch gaat lijmen gewoon 0,5 groter maken.

Temperature tower kan ik wel eens naar kijken ja. Die heb ik nog nooit geprint dus kan ik wel eens naar kijken wat dat als resultaat geeft. Calibration cube heb ik dan tussendoor "geprobeerd" maar mislukt doordat die los had gelaten. X en Y waren onderlangs (dus zeg maar: de maat waarop die het op bed zet) wel goed, maar wat hoger (en dus van het bed af) is deze ongeveer 0,1mm kleiner.

Wat is trouwens je nozzle maat en extrusion width voor de eerste laag en opvolgende lagen?

Uhm, nozzle is de standaard Ender 5 nozzle nog, 0,4mm is dat volgens mij? Ik neem aan dat je met extrusion width de line width bedoeld? (extrusion width vind ik niet in Cura, en line width vind ik wel een passende invulling ) Deze is ook 0,4mm. De "Initial layer line width" is 100% dus zal daarmee ook 0,4 zijn. Alle line width instellingen zijn dus 0,4mm (inner en outer wall, top/bottom, infill, initial layer, ...).

Overigens heb ik intussen de print al voor de tweede keer lopen. Gaten heb ik aangepast van 10 naar 12 en de breedte van het geheel van 15 naar 18mm. Ik heb het uiteindelijk nog niet nagemeten (tijdens de pauze waarbij ik dan magneetjes erin heb gelegd), maar er was in ieder geval veel speling en eerder had ik de schuifmaat al erboven gehouden, en 12mm leek het nu wel te zijn. Gevoelsmatig kwam het dan toch doordat beide walls (de outer wall van de "balk" en de inner wall van de gaten) door elkaar heen liepen. Gekke is wel dat ik dan eerder een ovaal zou verwachten, en dat was ook weer niet het geval.

Enige probleem in deze print is dat die aan beide uiteinden van de "balk", die zelf maar ~0,5cm dik is, nog wat "omhoog" print. En tussen dat overspan van 15cm elke keer zit een flinke vorm van stringing. Dus dat toont nog maar eens aan dat ik temperatuur moet gaan controleren. "Boekje" van Sunlu staat voor PETG 200-220 in, waarbij ik via OctoPrint de temp ook al even van 210 naar 200 heb gezet, maar dat leek niet veel te doen. En als het dan na controleren met temp tower nog blijft ook maar eens de retraction nalopen (of zijn daar meer "standaard" settings/afwijkingen door? Want ik heb in Cura nu alleen de hogere temperatuur gezet, wetende dat die afwijkend is voor PETG, en verder niks aangepast).

Edit:
Toch maar eens een snelle Google er tegenaan gegooid i.p.v. maar wat doen
https://all3dp.com/2/petg...e-best-settings-for-petg/

Do not go with high speeds here, it may work with ABS and PLA, but it won’t work with PETG. Set retraction speed to around 25 mm/s for both Bowden and direct-drive extruders. Retraction distance should be set at about six or seven millimeters for Bowden extruders, and three or four millimeters for direct-drive extruders. With PETG, retraction speed is more important than distance. If you still have oozing and stringing, try lowering the retraction speed.

Met een retraction speed van 45mm/s ziet die dus veel te hoog. Distance is 7mm dus zou dan goed moeten zijn.

[ Voor 11% gewijzigd door RobertMe op 19-06-2020 21:40 ]

[savale]

@RobertMe
Lees het zo even helemaal, maar
25 of 20mm/s moet genoeg zijn. Denk zelf dat je met 7mm nog erg hoog zit. Probeer maar eens 3mm en dan per mm opbouwen. Dit is een super snelle test: https://www.thingiverse.com/thing:2219103

[Brantje]

Naar mijn mening waren er nog geen mooie rpi 4 cases voor de ender 3 pro.
Heb een bestaand model gevonden wat mij wel aanstond, in thinkercad geladen en aan de slag gegaan.
Het resultaat:



Linkje: https://www.thingiverse.com/thing:4485710

[smitae]

Ik ben zelf wel erg tevreden over deze voor de Ender 5; https://www.thingiverse.com/thing:4095160
Inclusief ventilator mount en voldoende airflow door de sleuven etc.



Heel bewust gewerkt met tie-wraps gewerkt. Hierdoor hoef ik niet de hele printer op te tillen/verplaatsten als ik iets wil veranderen.
Ziet er aan de voorkant dan zo uit, voor mij in elk geval niet storend;


De Raspberry Pi 4 is mijn centrale printserver, de Ender 5 hangt er via OctoPrint aan, maar ook mijn Laser en Inktjet zijn er op aan gesloten.

[Heijmenberg99]

Ik heb zojuist mijn SKR E3 ingebouwd. Wat een ontzettend verschil zeg. Ik hoor alleen nog maar fans

[savale]

Heijmenberg99 schreef op zaterdag 20 juni 2020 @ 16:22:
Ik heb zojuist mijn SKR E3 ingebouwd. Wat een ontzettend verschil zeg. Ik hoor alleen nog maar fans

Die ook nog ff stil maken dan.

[Gizz]

Ik had zin in een nieuwe uitdaging en daarom heb ik sinds een week een rol NinjaFlex in huis. NinjaFlex staat erom bekend rondom vervelend te zijn om te printen, doordat het zo elastisch is. Nou durfde ik het wel aan met mijn Hemera, want er staat natuurlijk niet voor niets de volgende tekst op de productpage:

Unparalleled Flexible Printing

Hemera constrains your filament like no other extrusion system. You won’t truly ‘get’ the impact of the optimised constraint that Hemera provides until you’ve printed flexibles with it.

Nou, dat hebben ze niet overdreven. Bijna elke print is tot nu toe mislukt omdat de extruder het filament opvreet.. Het wordt nooit geheel door midden gescheurd maar wel zo vervormd dat er niks meer uit de nozzle komt na 1 of 2 lagen. E3D zelf geeft aan dat je bij flexibel filament de 'klemkracht' van de extruder hoger moet instellen dan bij PLA/PETG, maar dat verergerde het probleem juist. Dus ik probeer nu met zo min mogelijk klemkracht te printen, 20mm/s printsnelheid, retraction soms zelfs helemaal uit maar het blijft behelpen.

Mocht iemand nog een magische tip hebben, graag

Heijmenberg99 schreef op zaterdag 20 juni 2020 @ 16:22:
Ik hoor alleen nog maar fans

Dat verandert snel in.. meh, ik hoor de fans Het valt je nu op dat je printer stiller is, dat had ik eerst ook. Nu moet ik een Youtube-filmpje kijken om mij te kunnen herinneren hoe een standaard Ender ook alweer klinkt en erger ik me aan het geluid dat ik nog wel heb: de fans

[bdevogt]

Mag me vanaf vandaag ook melden in het topic,
Na een uurtje bouwen (ja kabel management duurt lang) heb ik mijn ender 5 aan mogen zetten,
en de eerste testprint mogen doen



heb nog veel te leren maar pruts graag.

[smitae]

bdevogt schreef op zaterdag 20 juni 2020 @ 21:52:
Mag me vanaf vandaag ook melden in het topic,
Na een uurtje bouwen (ja kabel management duurt lang) heb ik mijn ender 5 aan mogen zetten,
en de eerste testprint mogen doen
[Afbeelding]
[Afbeelding]

heb nog veel te leren maar pruts graag.

Nice. Ga je veel plezier van hebben. Mogelijk heb je al wat van mijn posts voorbij zien komen, hoop dat je er wat aan hebt.

[bdevogt]

smitae schreef op zaterdag 20 juni 2020 @ 22:04:
[...]


Nice. Ga je veel plezier van hebben. Mogelijk heb je al wat van mijn posts voorbij zien komen, hoop dat je er wat aan hebt.

Zeker lees al een tijdje mee
Ga nog vaak vragen stellen 😉

[kmichael]

Mijn Ender 3 pro heb ik zo ver omgebouwd, alleen het frame, voeding en de beugels waar de wielen aan zitten zijn nog origineel. Ontzettend leuk om te doen allemaal.
Maar ik mis 20% van het print volume na alle upgrades.
Ik heb belang bij een Ender 5 familie (corexy printer), Van de normale Ender 5 vind ik het printbed te klein en de manier van bed bediening Corexy vind ik aan 1 stang niet voldoende. ik wil dual rod, dan kom je bij de Ender 5 plus, maar deze is veelste groot.

Nu dacht ik, ik vind het hartstikke leuk om aan de printer te knutselen, Als ik alles toch verander (zoals moederbord ect.) dan clone ik zelf een Ender 5 naar eigen smaak....
Bijvoorbeeld meteen een juiste moederbord en lineaire slider of geleider rails zoals de Prusa...
Heeft iemand van jullie een ervaring met mijn bouwwens ?

[RobertMe]

kmichael schreef op zaterdag 20 juni 2020 @ 22:47:
Ik heb belang bij een Ender 5 familie (corexy printer),

Kleine aanvulling/correctie. De Ender 5 is geen corexy printer. De enige overeenkomt tussen een Ender 5 en corexy is het frame in kubus vorm. Maar qua idee van aansturing is deze vrijwel identiek aan een Ender 3 (Daar waar een corexy printer de "printkop" op een hele andere manier laat werken (waarbij de banden ook in "hoeken" lopen en het bewegen van één band AFAIK een diagonale beweging geeft i.p.v. een lineaire beweging in specifiek de X of Y richting).

[kmichael]

RobertMe schreef op zaterdag 20 juni 2020 @ 23:36:
[...]

Kleine aanvulling/correctie. De Ender 5 is geen corexy printer. De enige overeenkomt tussen een Ender 5 en corexy is het frame in kubus vorm. Maar qua idee van aansturing is deze vrijwel identiek aan een Ender 3 (Daar waar een corexy printer de "printkop" op een hele andere manier laat werken (waarbij de banden ook in "hoeken" lopen en het bewegen van één band AFAIK een diagonale beweging geeft i.p.v. een lineaire beweging in specifiek de X of Y richting).

Oh ik dacht dat het te maken had met het print bed wat naar beneden beweegt in plaats van naar voor en achter.

Thnx

[savale]

Mijn Cr-10 v2 printte eigenlijk wel erg lekker, maar kwam net nog wel achter iets bijzonders toen ik de Z helemaal naar maximaal stuurde. De linkerkant stond zowat een centimeter lager dan de rechterkant

Wat bleek: de linkerkant is wat zwaarder omdat daar meer elektonica aan hangt, dus dat helpt al niet helemaal mee. De rollers die over de profielen lopen stonden toevallig ook heel ongelukkig vastgezet. De schroefgaatjes waar ze in gemonteerd zitten geven ongeveer een milimeter speling, dus het is dan maar afwachten hoe die gemonteerd zijn.

Mijn oplossing: draai de buitenste 4 rollers (links en rechts) allemaal iets los. Dan de twee rollers met de stelschroef terwijl de buitenste rollers nog loszitten aandraaien totdat alle rollers goed het profiel pakken. De buitenste 4 rollers worden daardoor helemaal in de buitenkant van het gaatje geduwd. (er is geen speling meer mogelijk). De gaatjes waren bij mij behoorlijk mooi uitgelijnd geboord, dus dan werkt dit truukje wel.
Dan even de printer uit en zorgen dat hij helemaal mooi horizontaal staat. Vervolgens alles weer vastdraaien en klaar Verschil is nu misschien een millimeter tussen links en rechts, maar dat is te verwaarlozen natuurlijk.
Daarna helaas wel je bed opnieuw levellen...

edit: ik ga dit truukje ook voor de andere assen doorvoeren. Dit voorkomt namelijk ook in de toekomst ellende, want de rollers kunnen hierdoor nooit meer van positie verschuiven.

[ Voor 9% gewijzigd door savale op 21-06-2020 00:39 ]

[Chrisje1983]

Zo dat duurde lang, maar het mini e3 v2.0 boardje is binnen.



Terwijl mijn exemplaar onderweg was zag ik dat er inmiddels ook vanuit een warehouse in Tsjechië te bestellen was voor ongeveer 10 euro meer, geen corona delay en geen import risico.

[MikeOO]

Gizz schreef op zaterdag 20 juni 2020 @ 21:26:
Ik had zin in een nieuwe uitdaging en daarom heb ik sinds een week een rol NinjaFlex in huis. NinjaFlex staat erom bekend rondom vervelend te zijn om te printen, doordat het zo elastisch is. Nou durfde ik het wel aan met mijn Hemera, want er staat natuurlijk niet voor niets de volgende tekst op de productpage:

[...]

Nou, dat hebben ze niet overdreven. Bijna elke print is tot nu toe mislukt omdat de extruder het filament opvreet.. Het wordt nooit geheel door midden gescheurd maar wel zo vervormd dat er niks meer uit de nozzle komt na 1 of 2 lagen. E3D zelf geeft aan dat je bij flexibel filament de 'klemkracht' van de extruder hoger moet instellen dan bij PLA/PETG, maar dat verergerde het probleem juist. Dus ik probeer nu met zo min mogelijk klemkracht te printen, 20mm/s printsnelheid, retraction soms zelfs helemaal uit maar het blijft behelpen.

Mocht iemand nog een magische tip hebben, graag


[...]

Zo te lezen sta je niet alleen. Sommige boeken sucess met het verhogen van de temperatuur en inderdaad verminderen van de klemkracht
https://www.google.com/se...6QKHUZyBGkQ4dUDCAs&uact=5

Zelf print ik met een orginele BMG en heb meerdere dingen met SUNLU TPU geprint wat zeer goed ging,
Ninjaflex nog niet gebruikt.

Maar valt mij wel zwaar tegen dat een toch vrij kostbare extruder hier moeite mee heeft.

[Gizz]

MikeOO schreef op zondag 21 juni 2020 @ 08:08:
[...]
Maar valt mij wel zwaar tegen dat een toch vrij kostbare extruder hier moeite mee heeft.

Mij ook, maar ik geef nog niet op en blijf wat andere instellingen proberen. Het voelt een beetje als met een kanon op een mug schieten: met een bowden setup is NinjaFlex lastig door de weerstand en compressie van flexibel filament, maar ik heb nu het tegenovergestelde probleem dat mijn extruder te makkelijk teveel kracht in combinatie met scherpe tandwieltjes op het filament kan zetten..

En als je dan ook nog eens leest dat @willemdemoor best redelijke NinjaFlex prints voor elkaar krijgt met een stock Ender V2, dan sta je jezelf wel even achter de oren te krabben met je high end Hemera extruder

[MikeOO]

Gizz schreef op zondag 21 juni 2020 @ 10:30:
[...]

Mij ook, maar ik geef nog niet op en blijf wat andere instellingen proberen. Het voelt een beetje als met een kanon op een mug schieten: met een bowden setup is NinjaFlex lastig door de weerstand en compressie van flexibel filament, maar ik heb nu het tegenovergestelde probleem dat mijn extruder te makkelijk teveel kracht in combinatie met scherpe tandwieltjes op het filament kan zetten..

En als je dan ook nog eens leest dat @willemdemoor best redelijke NinjaFlex prints voor elkaar krijgt met een stock Ender V2, dan sta je jezelf wel even achter de oren te krabben met je high end Hemera extruder

Eigenlijk zou je gewoon een klacht bij ze moeten droppen hierover. Mogelijk hoe meer het doen dat ze wel reageren en het oppakken. Dat is lastiger te printen is weet iedereen maar een extruder waar je zoveel voor moet betalen daar verwacht je ook meer van.

Toen ik de BMG kocht vindt ik 80 euro al veel. Maar de voordelen merk ik elke keer weer. Alleen het invoeren van filament is nu een fluitje tov de originele Ender 3 opstelling. Daar moest ik altijd toeren uithalen als ik het moest verwisselen. Nu eruit en er weer in een zucht en een .....

Verder loopt hij als een tierelier icm direct drive en tot op heden nog geen seconden spijt van deze aankoop.
Met een Hemera zijn je verwachtingen dan helemaal hoog en terecht. Hoge prijs betalen is een keuze maar je mag er wel iets voor terugverwachten. En TPU is nou ook niet iets speciaals en bestaat al een tijd.

[Hardy8]

Gizz schreef op zondag 21 juni 2020 @ 10:30:
[...]
En als je dan ook nog eens leest dat @willemdemoor best redelijke NinjaFlex prints voor elkaar krijgt met een stock Ender V2, dan sta je jezelf wel even achter de oren te krabben met je high end Hemera extruder

Zo zie je maar weer eens dat, meer geld uitgeven omdat het er leuk uitziet en de hemel in wordt geprezen (nep nieuws), averechts kan werken, de standaard extruder is gewoon goed, en voor flexibel filament moet je gewoon even meer testjes doen, maar al die luxe upgrades hebben bij veel gebruikers alleen maar meer ruimte in de portemonnee opgeleverd, het wil niet zeggen dat een direct extruder geen voordelen heeft (ook nadelen), maar dit hoeft geen ingewikkelde constructie te zijn om maar meer kracht op het filament te zetten, gewoon een standaard aandrijving is voldoende.

[RobertMe]

savale schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 22:35:
@RobertMe
Lees het zo even helemaal, maar
25 of 20mm/s moet genoeg zijn. Denk zelf dat je met 7mm nog erg hoog zit. Probeer maar eens 3mm en dan per mm opbouwen. Dit is een super snelle test: https://www.thingiverse.com/thing:2219103

Deze stringing test net geprint en is, qua stringing, goed. Alleen onderlangs is er een beetje stringing, en opvallend, helemaal op het eind, van het puntje naar de nozzle.

Alleen is er onderaan ook een beetje clogging, of hoe heet dat?

[savale]

@RobertMe niet zo slecht hoor. Denk dat je temp nog iets kan zakken dan is de stringing ook minder. Maak er nog een paar met lagere temps en zien wat dat doet

[RobertMe]

savale schreef op zondag 21 juni 2020 @ 14:09:
@RobertMe niet zo slecht hoor. Denk dat je temp nog iets kan zakken dan is de stringing ook minder. Maak er nog een paar met lagere temps en zien wat dat doet

Zal er inderdaad nog eentje op 200° doen. Deze was op 210°. Volgens het papiertje wat erbij zit moet je temp op 200° tot 220° zetten.

Overigens had ik gisteren dan wel al de retraction van 45mm/s aangepast naar 25mm/s. Retraction distance wel nog op 7mm. Maar volgens mij kun je die niet per filament aanpassen? Dus lijkt mij dan ook handiger om die niet aan te passen tenzij echt nodig. Anders moet ik bij wisselen filament deze instellingen ook weer steeds aanpassen.

[savale]

Test gerust maar eens nog lager hoor: vanaf 185 ongeveer

[RobertMe]

savale schreef op zondag 21 juni 2020 @ 14:18:
Test gerust maar eens nog lager hoor: vanaf 185 ongeveer

Ik dacht juist dat PETG hogere temperaturen vereiste dan PLA? En zelfs PLA print ik niet zo laag (190°).

Capricorn bowden tube heb ik dan in ieder geval voor niks gekocht Want dat had ik gedaan op basis van de "PETG moet warmer en dan gaat bowden tube wat smelten" verhalen.

[kmichael]

@RobertMe
Dat papiertje zegt niks, vorige week heb ik een rol PC-PETG gekocht van REAL Filament.
Op het papiertje stond 225-245 aangeraden 235.
Ik print het zelf op 290 graden.
Maar dan wel met Full metal hotend = + 5 a 10 graden warmer dan normaal.
Steelnozzle = + 5 a 10 graden warmer dan normaal.

PETG precies het zelfde, PLA ook.
Of mijn thermometer wijkt af...
Zo lang ik geen verbande lucht ruik en de prints er mooi uit komen vind ik het wel best.

PC-PETG zwart ziet er super mooi uit, beetje antraciet en voelt grappig aan.

[RobertMe]

Nieuwe poging, vrijwel hetzelfde resultaat. Dus toch kijken met lagere temp en wellicht de lagere retraction distance. Overigens ook nu weer dat er onderlangs wat bolletjes filament zitten. Is dat nu inderdaad clogging? (Of was clogging juist het verstoppen van de tube / hotend?) Want dan kan ik daarop wat verder zoeken.

[kmichael]

@RobertMe
Je onderstuk ziet er al niet mooi uit.
Tenminste op de foto lijken de lijnen van dat platte stukje niet mooi op elkaar te zitten, de linker kant ziet er heel wiebelig uit...
Hoor jij je extruder skippen?
Ik print alle filament op dezelfde standen behalve temperatuur of snelheid als het bv Ninja flex is.

Heb je naar enable coasting gekeken in cura ?
Je einde van je Skirt ziet er ook niet florissant uit, de rest van de Skirt wel.
Ik zou zelf even kijken bij tijdens het printen of er niet heel veel filament over de nozzle heen krult...
Misschien loopt overlapt de eind en het begin van de lijn iets te veel.

[dzjr]

Ik heb ook de Ender3 gekocht, maar kan niet zeggen dat het een goede koop is....

Om eerlijk te zijn heb ik er behoorlijk spijt van, en denk er over om hem weg te doen.

Ik heb de printer nu ruim twee weken, en ben al twee weken elke avond bezig om het bed te levelen.

Inmiddels heb ik de printer al een keer uit elkaar gehaald en opnieuw met een blokhaak in elkaar gezet, maar dat helpt niet.

Als ik denk dat het bed juist is geleveld en opnieuw een testprint https://www.thingiverse.com/thing:2987803 print gaat de tweede print niet goed....

Ja, ik heb heb bed verwarmd (45 graden C) voor ik ga levelen.
en ik heb al meerdere youtube filmpjes bekenen waar ze zeggen, levelen is een makkelijk klusje...


De printer staat nog gewoon op de fabrieksinstellingen.

Heeft iemand nog een tip?

Of is kiezen voor een andere 3D printer een beter idee?

[raymondw]

dzjr schreef op zondag 21 juni 2020 @ 21:57:
Als ik denk dat het bed juist is geleveld en opnieuw een testprint https://www.thingiverse.com/thing:2987803 print gaat de tweede print niet goed....
...

Ja, ik heb heb bed verwarmd (45 graden C) voor ik ga levelen.
en ik heb al meerdere youtube filmpjes bekenen waar ze zeggen, levelen is een makkelijk klusje...
....

Heeft iemand nog een tip?

Zonder te melden wat er niet goed gaat krijg je geen tips...

1. plaats een duidelijke omschrijving wat er niet goed gaat
2. voeg plaatjes toe aan punt 1, bij voorkeur met zowel print 1 als print 2
3. wat gebruik je om te printen? PLA / ABs etc etc etc
4. gebruik je magnetische mat of glazen plaat?
5. maak je gebruik van extra lijm of sticker?
6. hoe is de omgeving temp? staat de printer op een tocht plek? in de zon? naast de badkamer?

[MikeOO]

dzjr schreef op zondag 21 juni 2020 @ 21:57:
Ik heb ook de Ender3 gekocht, maar kan niet zeggen dat het een goede koop is....

Om eerlijk te zijn heb ik er behoorlijk spijt van, en denk er over om hem weg te doen.

Ik heb de printer nu ruim twee weken, en ben al twee weken elke avond bezig om het bed te levelen.

Inmiddels heb ik de printer al een keer uit elkaar gehaald en opnieuw met een blokhaak in elkaar gezet, maar dat helpt niet.

Als ik denk dat het bed juist is geleveld en opnieuw een testprint https://www.thingiverse.com/thing:2987803 print gaat de tweede print niet goed....

Ja, ik heb heb bed verwarmd (45 graden C) voor ik ga levelen.
en ik heb al meerdere youtube filmpjes bekenen waar ze zeggen, levelen is een makkelijk klusje...


De printer staat nog gewoon op de fabrieksinstellingen.

Heeft iemand nog een tip?

Of is kiezen voor een andere 3D printer een beter idee?

Levelen is niet moeilijk maar je moet er wel een gevoel voor krijgen en dat kan behoorlijke frustraties opleveren, spreek uit ervaring. Voorheen soms ook week bezig geweest om het weer goed te krijgen.
Meestal ben je zo klaar maar soms is je bed of stelschroeven zo verkeerd dat je het gewoon niet goed lijkt te krijgen.

Wat erg handig werkt.
1. Installeer Octoprint
2. Installeer de plug-in Bed Visualizer

Hiermee krijg je een mooi plaatje hoe recht/krom je bed is. Dat plaatje geeft gelijk een goed beeld welke kanten je moet stellen.

Ik stel het bed in met het bekende papiertje en test alles. Maar als ik hem niet goed genoeg krijg start ik Bed Visualizer en begin dan voorzichtig de knoppen te stellen totdat het aardig recht is.

Belangrijk is om de knoppen maar steeds een klein beetje te verdraaien anders blijf je bezig.
Controleer ook goed je je schroef die door de draaiknoppen gaat niet los zit. Dit wil soms ook gebeuren. Je kan hiervoor het beste de knoppen eraf draaien en veren verwijderen. De een moertje onder het bed draaien zodat de schroef goed blijft zitten. Dan alles weer terug zetten.

3D printer kost de eerste tijd een investering in jezelf. Maar je zult merken de aanhouder wint en ga je veel plezier beleven aan het werken ermee. Maar je zal met elke 3D printer blijven sleutelen aan hard/software kant.

[prekz]

RobertMe schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 16:35:
Ik ben een eerste print aan het maken waarin ik magneetjes wil plaatsen. Tekening heb ik zelf gemaakt. Alleen nu blijkt dat de gaatjes te klein zijn waardoor de magneetjes niet passen. Ik heb de tekening in Fusion 360 gemaakt, met gaten van 10mm (voor magneten die ook 10mm zijn), alleen meet ik als binnenmaat van het gat nog geen 9mm. Waardoor kan dit komen? Ik heb eerder al eens wat callibratie kubussen geprint, en die waren goed (afwijking achter de komma). Kan dit mogelijk komen doordat de wanden van de gaten overlappen met de buitenwanden? Dat Cura het sliced met, wat is het, 2 of 3 diks wanden, maar die effectief door elkaar heen lopen en die daardoor de binnenste wand kleiner maakt?

Voor de duidelijkheid ook even een foto. Magneetje ligt er dan naast ter referentie.
[Afbeelding]

Op de foto lastig te zien, maar ik heb het gevoel dat het gat niet perfect rond is.
Ik heb het zelfde issue gehad, en dat had er mee te maken dat mijn belt van de extruder as te los hing.

Vaster zetten en opnieuw kalibreren.

[Jokke3D]

Chrisje1983 schreef op zondag 21 juni 2020 @ 08:03:
Zo dat duurde lang, maar het mini e3 v2.0 boardje is binnen.

[Afbeelding]

Terwijl mijn exemplaar onderweg was zag ik dat er inmiddels ook vanuit een warehouse in Tsjechië te bestellen was voor ongeveer 10 euro meer, geen corona delay en geen import risico.

Recent eentje ontvangen van China, zeer lang onderweg geweest. Ik heb na installatie heel lang gezocht waarom het bordje niet deed wat in de firmware ingesteld was, het blijkt nu dat de rode jumper die aanwezig is op het bord bij een recente productiereeks fout staat. De moeite waard om even na te kijken dus...

[savale]

@dzjr

Als het iedere keer na een print niet meer klopt heb je ergens last van verloop in je z as of je bed.
De twee meest voorkomende issues: Staan de veren in je bed wel voldoende op spanning? Staat je Z belt strak genoeg (maar niet te strak). Hier heb ik ze dusdanig strak gezet dat je wel meteen wat weerstand voelt als je hem ergens in probeert te duwen, maar niet zo strak dat hij echt een gitaar geluid begint te maken als je hem als gitaarsnaar bespeeld.

Levellen zelf is een truukje wat je even door moet hebben. Tegenwoordig doe ik het op de meest simpel mogelijk manier. Je hebt daarbij 2 dingen nodig:
1) goed licht
2) een klein opject met een skirt van 20 rondes van zo'n 100mm van je object. (het gaat puur om de skirt). Zet je print speed even op 15mm/s

Stap 1: zet je printer aan, zorg dat je nozzle goed schoon is. Desnoods even opwarmen en schoonmaken en dan weer af laten koelen. Ga met de "move axis" functies in de eerste hoek staan (ongeveer boven je stelknop) en stel hem zo af dat je nog net een miniscuul spleetje ziet tussen je nozzle en je bed. (even vanaf de voorkant bekijken dus)
Doe dit voor alle hoeken. Je zal merken dat je dit 2 a 3 rondjes moet doen als de afwijking erg groot is.

Stap 2: print je printje met de skirt. Laat hem lekker doorprinten en stel de boel on the fly bij. Als de laag niet lekker pakt, je bed op dat punt omhoog. Als er amper nog wat uitkomt omdat ie je bed raakt dan die hoek iets naar beneden.
Op een gegeven moment denk je dat je klaar bent, maar dan kijk je nog even van bovenaf naar de lagen. Als de skirt lijnen niet genoeg aansluiten dan kan je bed daar nog iets omhoog. Zie je dat het er vrij breed / uitgesmeerd uit ziet dan je bed iets omlaag.
Als alles er goed uit ziet, je print gewoon stoppen en klaar.
@dzjr: in jouw geval direct daarna even een tweede ronde doen om te kijken hoe het dan gaat. Post maar eens wat foto's, dan zien we mogelijk wel wat er scheelt.

[Chrisje1983]

Jokke3D schreef op maandag 22 juni 2020 @ 09:06:
[...]


Recent eentje ontvangen van China, zeer lang onderweg geweest. Ik heb na installatie heel lang gezocht waarom het bordje niet deed wat in de firmware ingesteld was, het blijkt nu dat de rode jumper die aanwezig is op het bord bij een recente productiereeks fout staat. De moeite waard om even na te kijken dus...

Oke, mooi om mee te nemen en in de gaten te houden.
Gaat dat om het oude v1.2 boardje of de nieuwe v2? De v2 is logischerwijs nog maar 1 productie run van.

Heb het boardje even bekeken, enigste jumper die er bij mijn exemplaar op zit, is een keuze jumper om te kiezen tussen 5v onboard of het brugje.
Die staat bij mij goed, ik ga geen gebruik maken van het dcdc5v V1.0 brugje.

[ Voor 16% gewijzigd door Chrisje1983 op 22-06-2020 09:51 ]

[Jokke3D]

Chrisje1983 schreef op maandag 22 juni 2020 @ 09:20:
[...]


Oke, mooi om mee te nemen en in de gaten te houden.
Gaat dat om het oude v1.2 boardje of de nieuwe v2? De v2 is logischerwijs nog maar 1 productie run van.

Heb het boardje even bekeken, enigste jumper die er bij mijn exemplaar op zit, is een keuze jumper om te kiezen tussen 5v onboard of het brugje.
Die staat bij mij goed, ik ga geen gebruik maken van het dcdc5v V1.0 brugje.

Ik heb inderdaad nog het oude 1.2 bordje

[dzjr]

raymondw schreef op maandag 22 juni 2020 @ 07:14:
[...]

Zonder te melden wat er niet goed gaat krijg je geen tips...

1. plaats een duidelijke omschrijving wat er niet goed gaat
2. voeg plaatjes toe aan punt 1, bij voorkeur met zowel print 1 als print 2
3. wat gebruik je om te printen? PLA / ABs etc etc etc
4. gebruik je magnetische mat of glazen plaat?
5. maak je gebruik van extra lijm of sticker?
6. hoe is de omgeving temp? staat de printer op een tocht plek? in de zon? naast de badkamer?

Het probleem is dat het bed niet erg stabiel geleveld krijg, ik snap best dat je na elke print de boel opnieuw moet levelen, maar dat hoeft dan toch maar een klein beetje te zijn?
Ook krijg ik het in het midden niet voor elkaar om vrijloop te krijgen, en het valt mij op dat achterin alles stabieler is dan voorin.....

Vandaag ga ik de printer uit elkaar slopen en kijken of er wat krom of stuk is, en kijken of ik het recht kan buigen.
ik heb 1233D PLA printerlint.
Het bed is "gewoon" de standaard, nog niets aan veranderd, maar ik zal deze week een IKEA LOTS halen als print bed.
ik heb de printer twee weken geleden via de CHEP video in elkaar gezet, en zinds dien alleen de print van de SD kaart compleet geprint ( de cat print met vergiet look), dus nog geen tweaks of aanpassingen en dergelijke, en daarna heb ik de printer nog een keer uit en in elkaar gezet gezien ik het bed niet stabiel geleveld kreeg, en met de Gcode van hier https://www.thingiverse.com/thing:2987803 getracht een test te doen, en die krijg ik één keer goed, en de keer daarna is het weer uit balans en print de printer de helft niet helaas.

de printer staat op een kast, op 1,5 meter hoogte, niet in de volle zon, geen tocht en niet op vochtige omgeving (RV= ca 45%).

[Chrisje1983]

oke ook een mooi boardje, merk je nog verschil met het printen ten opzichte van een 8 bit board?

Voor ik begon met 3d printen las ik over het zalm effect, ik herken het nu inmiddels al is het voor mij eigenlijk totaal niet storend. Als het goed is, is dat dan verdwenen.

Daarnaast ben ik benieuwd of ik echt verschil ga merken, ik print op moment met het originele 8 bit boardje nagenoeg perfect. Ik ben heel erg benieuwd of ik sneller kan printen met hetzelfde resultaat.

Wat zijn jouw ervaringen daarin?

[ Voor 3% gewijzigd door Chrisje1983 op 22-06-2020 11:14 ]

[dzjr]

MikeOO schreef op maandag 22 juni 2020 @ 07:42:
[...]


Levelen is niet moeilijk maar je moet er wel een gevoel voor krijgen en dat kan behoorlijke frustraties opleveren, spreek uit ervaring. Voorheen soms ook week bezig geweest om het weer goed te krijgen.
Meestal ben je zo klaar maar soms is je bed of stelschroeven zo verkeerd dat je het gewoon niet goed lijkt te krijgen.

Wat erg handig werkt.
1. Installeer Octoprint
2. Installeer de plug-in Bed Visualizer

Hiermee krijg je een mooi plaatje hoe recht/krom je bed is. Dat plaatje geeft gelijk een goed beeld welke kanten je moet stellen.

Ik stel het bed in met het bekende papiertje en test alles. Maar als ik hem niet goed genoeg krijg start ik Bed Visualizer en begin dan voorzichtig de knoppen te stellen totdat het aardig recht is.

Belangrijk is om de knoppen maar steeds een klein beetje te verdraaien anders blijf je bezig.
Controleer ook goed je je schroef die door de draaiknoppen gaat niet los zit. Dit wil soms ook gebeuren. Je kan hiervoor het beste de knoppen eraf draaien en veren verwijderen. De een moertje onder het bed draaien zodat de schroef goed blijft zitten. Dan alles weer terug zetten.

3D printer kost de eerste tijd een investering in jezelf. Maar je zult merken de aanhouder wint en ga je veel plezier beleven aan het werken ermee. Maar je zal met elke 3D printer blijven sleutelen aan hard/software kant.

Dank voor je bericht,
Ik was al voornemens op een raspberry Pi met octoprint aan de Ender3 te koppelen, en wilde er eigenlijk eerst een behuizing voor printen en dat lukt dus helaas niet, verder is de printer gewoon standaard nieuw uit de doos.

Wat mij wel opvalt is dat de printkop in het midden vast loopt, en dat de achterkant redelijk stabiel is, daar staan de veren dan ook erg strak,
De Voorkant is elke keer weer anders, ook als ik het tijdens het printen heb aangepast en goed lijkt, daarna haal ik het bed leeg en ga opnieuw dezelfde print printen en kan ik weer opnieuw levelen.


Ik neem aan dat je bedoeld dat je het bed strak vast zet met een (borg) moer aan de boven en onderkant van het frame?


Ben nog lang niet toe aan het aanpassen van software of hardware, het lijkt mij beter om met deze printer een keer iets te kunnen printen wat gewoon goed is.


Maar voor nu komt de printer steeds dicht bij het raam te staan als je begrijpt wat ik bedoel....

[NaliXL]

@MikeOO @Gizz @Hardy8 Er loopt ook een thread by e3d over soortgelijke problemen. Foutieve tandwielen krijgen vaak de schuld. Misschien heb daar iets aan?

[dzjr]

savale schreef op maandag 22 juni 2020 @ 09:17:
@dzjr

Als het iedere keer na een print niet meer klopt heb je ergens last van verloop in je z as of je bed.
De twee meest voorkomende issues: Staan de veren in je bed wel voldoende op spanning? Staat je Z belt strak genoeg (maar niet te strak). Hier heb ik ze dusdanig strak gezet dat je wel meteen wat weerstand voelt als je hem ergens in probeert te duwen, maar niet zo strak dat hij echt een gitaar geluid begint te maken als je hem als gitaarsnaar bespeeld.

Levellen zelf is een truukje wat je even door moet hebben. Tegenwoordig doe ik het op de meest simpel mogelijk manier. Je hebt daarbij 2 dingen nodig:
1) goed licht
2) een klein opject met een skirt van 20 rondes van zo'n 100mm van je object. (het gaat puur om de skirt). Zet je print speed even op 15mm/s

Stap 1: zet je printer aan, zorg dat je nozzle goed schoon is. Desnoods even opwarmen en schoonmaken en dan weer af laten koelen. Ga met de "move axis" functies in de eerste hoek staan (ongeveer boven je stelknop) en stel hem zo af dat je nog net een miniscuul spleetje ziet tussen je nozzle en je bed. (even vanaf de voorkant bekijken dus)
Doe dit voor alle hoeken. Je zal merken dat je dit 2 a 3 rondjes moet doen als de afwijking erg groot is.

Stap 2: print je printje met de skirt. Laat hem lekker doorprinten en stel de boel on the fly bij. Als de laag niet lekker pakt, je bed op dat punt omhoog. Als er amper nog wat uitkomt omdat ie je bed raakt dan die hoek iets naar beneden.
Op een gegeven moment denk je dat je klaar bent, maar dan kijk je nog even van bovenaf naar de lagen. Als de skirt lijnen niet genoeg aansluiten dan kan je bed daar nog iets omhoog. Zie je dat het er vrij breed / uitgesmeerd uit ziet dan je bed iets omlaag.
Als alles er goed uit ziet, je print gewoon stoppen en klaar.
@dzjr: in jouw geval direct daarna even een tweede ronde doen om te kijken hoe het dan gaat. Post maar eens wat foto's, dan zien we mogelijk wel wat er scheelt.

Dank voor je bericht!!

De veren aan de achterkant staan zeker strak, aan de voorzijde niet, linksachter staat de veer bijna geheel klem, maar heb de eindstop al iets hoger gezet om toch wat speling te krijgen.

Ik level hem met een A4 papier, en met de loupelamp erbij, en met hulp van deze gcode https://www.thingiverse.com/thing:2987803 en stel het dan met de hand bij, maar dan is na het schoonmaken van het bed de boel weer ontregeld, nu snap ik best dat je na elke print het level steeds moet nalopen, maar nu moet ik soms flink wat draaien.

De snaren lijken strak te staan, maar ik ga de printer uit elkaar slopen en kijken of er wat stuk is.

Als dat niet helpt is het helaas maar waar.....


Echt nogmaals bedankt voor de heldere en behulpzame reactie!

[savale]

dzjr schreef op maandag 22 juni 2020 @ 11:27:
[...]


Dank voor je bericht!!

De veren aan de achterkant staan zeker strak, aan de voorzijde niet, linksachter staat de veer bijna geheel klem, maar heb de eindstop al iets hoger gezet om toch wat speling te krijgen.

Ik level hem met een A4 papier, en met de loupelamp erbij, en met hulp van deze gcode https://www.thingiverse.com/thing:2987803 en stel het dan met de hand bij, maar dan is na het schoonmaken van het bed de boel weer ontregeld, nu snap ik best dat je na elke print het level steeds moet nalopen, maar nu moet ik soms flink wat draaien.

De snaren lijken strak te staan, maar ik ga de printer uit elkaar slopen en kijken of er wat stuk is.

Als dat niet helpt is het helaas maar waar.....


Echt nogmaals bedankt voor de heldere en behulpzame reactie!

Als de veren niet overal dezelfde spanning hebben, betekend dat waarschijnlijk dat je bed dus ook niet erg waterpas staat? Je komt er waarschijnlijk slecht bij, maar meet eens de lengte van je veren zoals ze nu staan. Daar mag wel een milimetertje of 2 ergens zitten, maar meer niet...
Zie ook deze post van mij: savale in "[3D Printer] Creality Ender ervaringen" wat daar de oorzaak van kan zijn.

Ter info: zolang ik mechanisch niets aanpas hoef ik eigenlijk amper meer wat te regelen wat beteft bed leveling. Soms geef ik m ergens nog een heel klein slagje tijdens de skirt printen, maar 9 van de 10x hoef ik er echt niks meer aan te doen.

[ Voor 13% gewijzigd door savale op 22-06-2020 11:39 ]

[beun92]

dzjr schreef op maandag 22 juni 2020 @ 11:27:
De veren aan de achterkant staan zeker strak, aan de voorzijde niet, linksachter staat de veer bijna geheel klem, maar heb de eindstop al iets hoger gezet om toch wat speling te krijgen.

Ik level hem met een A4 papier, en met de loupelamp erbij, en met hulp van deze gcode https://www.thingiverse.com/thing:2987803 en stel het dan met de hand bij, maar dan is na het schoonmaken van het bed de boel weer ontregeld, nu snap ik best dat je na elke print het level steeds moet nalopen, maar nu moet ik soms flink wat draaien.

De snaren lijken strak te staan, maar ik ga de printer uit elkaar slopen en kijken of er wat stuk is.

probeer zaken 1 voor 1 te bekijken zodat je zaken kan uitsluiten. het heeft geen zin om de printer voor elk probleem geheel uit elkaar te halen.
als eerste is belangrijk dat je frame recht geinstalleerd is. dit heb je al eens nagelopen dus zou ik dat laten voor wat het is.
controlleer ook goed of je x-as precies horizontaal is gemonteerd. doordat deze 2x3 wielen gebruikt en doormiddel van 4 bouten vast zit kan deze gemakkelijk net schreef gemonteerd zitten. dit test ik altijd door hem op hoogte te brengen zodat je precies een winkelhaak eronder kan schruiven aan 1 zijde. deze mag niet kunnen kantelen oid. vervolgens moet hij dezelfde ruimte hebben aan de andere zijde.
vervolgens is het belangrijk dat de bewegende onderdelen soepel lopen zonder speling in alle richtingen (XYZ assen). als dat goed zit en de spanning goed staat op de riemen (strak, maar geen overspanning/gitaar).

als het bovenstaande goed zit, dan zit het probleem alleen in het bed (in mijn ogen).
het is belangrijk dat alle veren redelijk strak zitten. de standaard veren zijn namelijk gewoon (te)slap.
los van dat het bed natuurlijk op allen hoeken even hoog moet zitten, moet ook de z-min sensor op de juiste hoogte geplaatst zijn. doe dit na het levellen op koud bed. vervolgens moet je het nogmaals levelen terwijl het bed verwarmt is.

in mijn ogen kan er maar 1 ding dan nog fout zitten als het probleem blijft, en dat is dat het bed krom is.
als je er een winkelhaak/iets rechts op zet, kan je dit gemakkelijk zien doordat er een kier onder komt of niet.

mijn bed was zelf enorm krom toen ik hem kocht. met gepast geweld heb ik hem iets rechter gedrukt maar resultaat was nooit echt je van het. na het plaatsen van een spiegel geen enkel probleem meer gehad.

[Chrisje1983]

savale schreef op maandag 22 juni 2020 @ 11:33:
[...]


Als de veren niet overal dezelfde spanning hebben, betekend dat waarschijnlijk dat je bed dus ook niet erg waterpas staat?

Je zal het vast anders bedoelen maar er vanuit gaan dat het bed waterpas staat heeft niet heel veel zin als je x en y assen dat niet zijn.

Beter zorg je er voor dat je x en y assen haaks op de z-as staan.

[savale]

Chrisje1983 schreef op maandag 22 juni 2020 @ 12:51:
[...]


Je zal het vast anders bedoelen maar er vanuit gaan dat het bed waterpas staat heeft niet heel veel zin als je x en y assen dat niet zijn.

Beter zorg je er voor dat je x en y assen haaks op de z-as staan.

Klopt. Ik beredeneerde het andersom. Als na het levellen je bed niet waterpas staat zijn zijn je x en y assen dat dus ook niet. Maar wat betreft aanpak uiteraard andersom beginnen

[dzjr]

savale schreef op maandag 22 juni 2020 @ 11:33:
[...]


Als de veren niet overal dezelfde spanning hebben, betekend dat waarschijnlijk dat je bed dus ook niet erg waterpas staat? Je komt er waarschijnlijk slecht bij, maar meet eens de lengte van je veren zoals ze nu staan. Daar mag wel een milimetertje of 2 ergens zitten, maar meer niet...

De veren staan nu zo(zie foto's), midden printen lukt nu ook zowaar als ik iets op het bed druk, dus dat zou een oplossing kunnen zijn.

de machine staat niet 100% zuiver waterpas, maar ook niet scheef, de kast waar de machine op staat staat ongeveer even schuin,

[Soepstengel]

FYI: sinds gisteren is er op de marlin bugfix-2.0.x branch een nieuwe feature toegevoegd waarmee je je bed kan trammen d.m.v. je bed level sensor: https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/pull/16897 Ik had hem zelf al eerder getest en werkte best aardig

tl;dr met G35 kan je je bed trammen waardoor 3 punten op je bed worden gemeten (boven je knobs, moet je wel goed instellen) en je krijgt dan terug hoeveel minuten je moet draaien aan je knobs en welke kant op (15 minuten is een kwartslag draaien bijvoorbeeld).

[dzjr]

beun92 schreef op maandag 22 juni 2020 @ 12:38:
[...]


probeer zaken 1 voor 1 te bekijken zodat je zaken kan uitsluiten. het heeft geen zin om de printer voor elk probleem geheel uit elkaar te halen.
als eerste is belangrijk dat je frame recht geinstalleerd is. dit heb je al eens nagelopen dus zou ik dat laten voor wat het is.

in mijn ogen kan er maar 1 ding dan nog fout zitten als het probleem blijft, en dat is dat het bed krom is.
als je er een winkelhaak/iets rechts op zet, kan je dit gemakkelijk zien doordat er een kier onder komt of niet.

mijn bed was zelf enorm krom toen ik hem kocht. met gepast geweld heb ik hem iets rechter gedrukt maar resultaat was nooit echt je van het. na het plaatsen van een spiegel geen enkel probleem meer gehad.

Ik heb de de afstelling nagelopen, zie foto's, het lijkt redelijk haaks te zijn, al lijkt het alsof het horizontale profiel wel krom is.


Het bed is overigens ook niet helemaal recht zoals op foto te zien is.

Inmiddels heb ik de leverancier ook al gemaild hierover,

Als laatste heb ik nog de oplossing om deze week even naar IKEA te gaan, en te hopen of dat wel lukt, anders doe ik hem de deur weer uit.....

dank voor het meedenken

[smitae]

En nieuwe toevoeging.

Moet nog steeds wat LED's toevoegen voor de camera, dus dacht laat ik er iets leuks van maken :-)

Tinkerforge setje. WiFi en eigen voeding. Controller voor LED strip, temp sensor en 4x7 Segment display.


Temperatuur sensor komt in de Raspberry Pi 4 behuizing en gebruik dan de 4x7 segment om de temperatuur real-time te laten zien.


En moet nog ff kijken hoe ik de boel ga monteren, maar denk als volgt, heb extra montage setje besteld via Creality shop. Nu eerst ff met tie-wrap vast gezet, dus iets scheef.... Mogelijk op termijn toch maar een iets voor printen.


Laatste uitdaging is te kijken hoe ik de LED-strip ga monteren. Wil er wel een bak licht op kunnen zetten :-)
En dan eens kijken of ik het kan integreren in OctoPrint. Da's wel zo leuk.

Zou ook met Arduino spul kunnen, maar heb ff geen zin in solderen en teveel coding. Dus TinkerForge it is.

[ Voor 9% gewijzigd door smitae op 22-06-2020 15:42 ]

[mvh0712]

Afgelopen weekend een Ender 3 pro en al zoveel tips hier weggehaald. Ik hoop dat er een dag komt dat ik zelf wat tips kan plaatsen.

Maar voor nu zit ik met 1 'probleem' wat naar voren kwam toen ik een groter vlak aan het maken was. Het lijkt of de bodem iets schuin weg loopt namelijk, zie ook de foto. Ik zou denken toch wel een probleem of niet? En waar moet ik de oplossing zoeken?

De setup is als volgt:

Ender 3 Pro
Metal dual drive extruder
BLTouch ABL (op Z)
SKR mini E3 1.3 met de firmware van BIGTREETECH
E-Sun PETG filament (240/60 graden, snelheid op 50mm/s)
Op de magnetische plaat
Cura Slicer
Printer is opgesteld in een kamer zonder tocht bij 23/24 graden.

Bed is in eerste instantie met de hand "gelevelt". Filament flow is gecontroleerd en aangepast.
2 test cube's met succes gemaakt (maar met open onderkant) in PLA en PETG.

[savale]

@mvh0712 Huh dat is vreemd, lijkt bijna een slicer dingetje? Of je bed staat niet goed vast ofzo? Hij begint namelijk met de buitenrand en dan gaat ie vullen neem ik aan?
@dzjr hopelik kom je er nog uit. Ik zie niet helemaal welk profiel je bedoelt die niet recht is trouwens.

Hier mijn best gelukte benchy tot dusver met een 0.12 layer height:

specs:
CR-10 v2
slic3er
REAL black matte PLA
fan: 25%
182 graden eerste laag daarna 178 graden
50 start. daarna 45 graden bed temp
0.3mm swiss coated nozzle
0.12mm layer height
0.28mm layer width
default speed: 30mm/s
retraction: 3mm @ 20mm/s

edit: instellingen / specs er even bij gezet

[ Voor 17% gewijzigd door savale op 22-06-2020 16:19 ]

[Daniel.]

savale schreef op maandag 22 juni 2020 @ 16:16:

REAL black matte PLA
fan: 25%
182 graden eerste laag daarna 178 graden
50 start. daarna 45 graden bed temp
0.3mm swiss coated nozzle
0.12mm layer height
0.28mm layer width
default speed: 30mm/s
retraction: 3mm @ 20mm/s

edit: instellingen / specs er even bij gezet

Ik dacht dat PLA altijd met hoge fan mocht, 25% lijkt of is laag. Retraction speed mocht dacht ik ook altijd wel wat hoger. En je temp is lekker laag. Ziet er goed uit.

[savale]

Daniel. schreef op maandag 22 juni 2020 @ 16:22:
[...]


Ik dacht dat PLA altijd met hoge fan mocht, 25% lijkt of is laag. Retraction speed mocht dacht ik ook altijd wel wat hoger. En je temp is lekker laag. Ziet er goed uit.

Ik heb een temp tower gedaan en voor deze PLA kwam een lage temperatuur er mooier uit. Met de lage temperatuur kon ik de fan iets lager zetten en waardoor de lagen wat beter kunnen hechten. het is daardoor ook nog eens lekker sterk. Iets hogere fan zou misschien de overhang nog strakker maken, maar ten koste van de laaghechting.
Mijn cr-10 v2 heeft overigens 2 fans, Eentje draait altijd op 100%, dus als je maar één fan hebt moet je eerder denken aan 50 a 60% fanspeed denk ik.

[raymondw]

@dzjr Dat is de flexibele magnetische mat.
Waar ik zelf last van had was dat die mat met een warm bed iets op bolde.
Kreeg je ook rare prints van, mijn oplossing was de mat even vlak leggen voor een print.
Uiteindelijke oplossing was de glasplaat.

Bij je bed level knoppen zitten nog geen moertjes op de bouten.
Dat kan tot gevolgen hebben dat je bed wiebelt en met het magnetische bed kan er speling ontstaan.
directe link naar time codeLinkje
ik heb btw standaard moertjes zonder lock gebruikt.

Algemene video

[ Voor 21% gewijzigd door raymondw op 22-06-2020 17:06 ]

[DRuw]

Ok, ik heb weer wat geëxperimenteerd.
Nadat ik in cura eigenlijk niet veel verder kwam qua instellingen ben ik eens gaan kijken naar Slic3r en prusaslicer.
ik heb met slic3r zoveel mogelijk instellingen die ik vinden kon gelijk gemaakt aan mijn cura profiel en heb het bootje geprint.
ok, als laatste stond er een G1 Z10 in waardoor geprobeerd werd de schoorsteen van het bootje door de cabine te drukken maar verder liep hij goed.
Rare verschillen tussen de bootjes...:
bovenste is Cura:
slicer:

cura:

links is slic3r:



sowieso:
niet happy met de toplagen.
slic3r heeft een enorme Zband op de hoogte waar de infill ophoud (bootje is een stuk dunner naar onderen) moet nog uitvissen welke setting dat is..
Cura heeft op de hoek van de neus een heel raar, overhang achtig, patroon.
Ik denk dat ik met Slic3r of Prusaslicer door ga want die bieden toch meer opties zo te zien en is ook makkelijker met octopi zo te zien (makkelijke koppeling!!).
Ik geloof dat Slic3r de doorontwikkeling is van Prusaslicer dus ik neig naar de Slic3r om verder mee te gaan maar heeft iemand nog adviezen?
Ook niet handig dat ieder programma die start Gcode anders heeft... ging bij mijn dus mis...

[Hardy8]

NaliXL schreef op maandag 22 juni 2020 @ 11:27:
@MikeOO @Gizz @Hardy8 Er loopt ook een thread by e3d over soortgelijke problemen. Foutieve tandwielen krijgen vaak de schuld. Misschien heb daar iets aan?

Ik heb er in ieder geval niets aan, ik gebruik op mijn beide zelfbouw printers gewoon een goedkope standaard metalen extruder met bowden, werkt al jaren perfect

[dzjr]

raymondw schreef op maandag 22 juni 2020 @ 17:03:
@dzjr Dat is de flexibele magnetische mat.
Waar ik zelf last van had was dat die mat met een warm bed iets op bolde.
Kreeg je ook rare prints van, mijn oplossing was de mat even vlak leggen voor een print.
Uiteindelijke oplossing was de glasplaat.

Bij je bed level knoppen zitten nog geen moertjes op de bouten.
Dat kan tot gevolgen hebben dat je bed wiebelt en met het magnetische bed kan er speling ontstaan.
directe link naar time codeLinkje
ik heb btw standaard moertjes zonder lock gebruikt.

Algemene video
[YouTube: This Simple Ender 3 and Ender 3 Pro Bed Mod is NUTS! 😜]

ik heb geen magnetische mat, gewoon de standaard die met die clipjes vast zit....

blijkbaar is het toch en miskoop, helaas maar waar..

probeer hem weer kwijt te raken voor een klein prijsje om later een betere 3d printer te kiezen, maar dan verdiep ik mij eerst in wat wel een echt goede is....


Maar wel bedankt voor het meedenken !

[mvh0712]

savale schreef op maandag 22 juni 2020 @ 16:16:
@mvh0712 Huh dat is vreemd, lijkt bijna een slicer dingetje? Of je bed staat niet goed vast ofzo? Hij begint namelijk met de buitenrand en dan gaat ie vullen neem ik aan?

@savale Het is inderdaad het invullen na de buitenrand. Ik heb geen speling ontdekt dus zal een volgende test doen middels een andere slider. Deze zal wel even moeten wachten aangezien de standaard PTFE tube al is overleden. Capricorn PTFE is al wel onderweg.

[Evertt]

Ik zit te denken om de Ender 3 V2 aan te schaffen. Alleen wil gelijk een automatische bed level sensor op monteren. Is dit een aanrader?

En wat is de verschillen met de Ender 5?

Ook bij verzameltopics wordt verwacht dat je zelf inzet toont.

[ Voor 18% gewijzigd door SA007 op 23-06-2020 14:17 ]

[savale]

Pfft en ik dacht alles nagelopen te hebben wat betreft loszittende schroefjes. Om deze 4 goed vast te zetten kon ik eerst flink demonteren. Dat is wel echt dramatisch slecht van die Cr-10 v2. Een wonder dat ie al best netjes kon printen, want hij had toch echt wel een heel klein beetje speling in de z richting.

[Headbuddy]

@dzjr
In de video van CHEP zegt hij ook dat je x- as profiel een klein beetje onder hoek moet monteren.
Had ik ook gedaan en kon daarna met geen mogelijkheid meer mijn bed geleveld krijgen. bleek iets te enthousiast zijn advies te hebben opgevolgd en de x as schuin ten opzichte van het bed te hebben gezet.
Toen ik dat vervolgens had opgelost had ik nog steeds last dat ik mijn bed niet kon levelen.
Super frustrerend.
Blijkbaar had ik home offset per ongeluk gereset op een rare hoogte.
Ik denk dat veel dingen die mis gaan bij het 3d printer eerder komen door gebruikersfouten dan door de goedkope printer.
Eigenlijk alle problemen die ik heb ik gehad met mijn printer bleek ik uiteindelijk zelf te hebben veroorzaakt.
Ik denk dus dat een duurdere/betere printer je helaas niet perse gaat helpen....

[MikeOO]

Headbuddy schreef op dinsdag 23 juni 2020 @ 09:48:
@dzjr
Ik denk dat veel dingen die mis gaan bij het 3d printer eerder komen door gebruikersfouten dan door de goedkope printer.
Eigenlijk alle problemen die ik heb ik gehad met mijn printer bleek ik uiteindelijk zelf te hebben veroorzaakt.
Ik denk dus dat een duurdere/betere printer je helaas niet perse gaat helpen....

Mening deel ik helemaal en als aanvulling, dure of goedkope printer zal niet veel verschil maken zolang de printer niet correct is gebouwd. Een Ender 3 kan zeer goed printen daar zit het niet in.

Verschil kan soms in een heel klein stukje zitten. De Ender 3 is een zelf bouwprinter en daar kan het dus fout gaan. Wat links maar een afwijking van 1 mm geeft kan rechts 6 mm zijn en dan komt het nooit goed.

Belangrijkste is om het stap voor stap te doen en je tijd nemen. Daarbij is het belangrijk om na de eerste bouw na een paar dagen de zaken nog eens na te meten. Vaak gaan schroefjes weer los zitten met als gevolg dat wat recht zat ineens niet meer recht zit. Uiteraard moet je dit zo af en toe weer na een tijd nalopen als de dingen niet meer lekker gaan. Alles heeft onderhoud nodig.

Meestal ben je in het begin ook nog onervaren en het kost gewoon tijd om de dingen onder te knie te krijgen en alles goed zit. 3D printen blijft ook een hobby en daar hoort afstellen ook bij.

Als tip voor een ieder die problemen heeft.
Aan de hand van Luke's Hatfield document heb je een zeer uitgebreid stappenplan.
https://th3dstudio.zendes...-us/articles/360043726451

[MikeOO]

dzjr schreef op maandag 22 juni 2020 @ 11:20:
[...]


Dank voor je bericht,
Ik was al voornemens op een raspberry Pi met octoprint aan de Ender3 te koppelen, en wilde er eigenlijk eerst een behuizing voor printen en dat lukt dus helaas niet, verder is de printer gewoon standaard nieuw uit de doos.

Wat mij wel opvalt is dat de printkop in het midden vast loopt, en dat de achterkant redelijk stabiel is, daar staan de veren dan ook erg strak,
De Voorkant is elke keer weer anders, ook als ik het tijdens het printen heb aangepast en goed lijkt, daarna haal ik het bed leeg en ga opnieuw dezelfde print printen en kan ik weer opnieuw levelen.


Ik neem aan dat je bedoeld dat je het bed strak vast zet met een (borg) moer aan de boven en onderkant van het frame?


Ben nog lang niet toe aan het aanpassen van software of hardware, het lijkt mij beter om met deze printer een keer iets te kunnen printen wat gewoon goed is.


Maar voor nu komt de printer steeds dicht bij het raam te staan als je begrijpt wat ik bedoel....

Ik weet hoe je je voelt en de meeste hebben dit wel meegemaakt. Het kan je tot waanzin drijven. Heb soms maanden goed geprint en ineens is alles van slag en ben je dagen bezig. Maar het gaat steeds sneller dus geduld en volhouden.

Neen het document van Luke Hatefield eens door daar worden de moertjes ook besproken en nog veel meer tip.

Als vervanging voor je veren zou je ook kunnen overstappen op Siliconen Solid Spacer

Gebruik ik nu ruim een jaar en bevallen prima. Bed level is nu eigenlijk niet nodig. Heb wel een BL-Touch voor de kleine verschillen maar deze zijn lekker stuk en verdraaien doet het nier meer.

Tevens als je bed niet goed rechts is zou je op glas of spiegel kunnen printen daarmee vlak je de boel ook nog wat.

[tweakn00b]

Hi,

Het lukt me niet om m'n bed level op de correcte hoogte te krijgen. M.b.v. Pronterface kwam ik op een Z axis offset van -2.90. Deze heb ik op de volgende manier ingesteld:

1. Home 3D printer
2. M851 Z0 - Reset Z0Offset
3. M500 - Store setting to eeprom
4. M501 - Set active parameters
5. M503 - Display Active Parameters
6. G28 Z - Home Z Axis
7. G1 F60 Z0 - Move nozzle to true 0 offset
8. M211 S0 - Switch off soft endstops
9. Move nozzle towards bed slowly until the paper can barely move
10. Take note of the Z on the printer display
11. M851 Z -2.90
12. M211 S1 - Enable Soft Endstops
13. M500 - Save settings to Eeprom
14. M501 - Set Active Parameters
15. M503 - display current settings

Voordat hij met een print begint lijkt het dat ie weer een bed leveling meeting doet, en gaat (zo lijkt het) op basis van zijn laatste meting printen, dat (mijn inschatting) 3mm te hoog is.

In de Ender 3 Menu vind ik onder Controle -> Motion -> Z Offset: -02,90

Wat doe ik verkeerd?

[Brammel]

Heb een Ender 3 geleend om mijn eerste ervaring met 3d printen op te doen. Uiteraard een Benchy geprobeerd te printen (met PLA), wat in het begin lekker liep. Uiteindelijk kwam hij er echter zo uit:



Niet geheel ontevreden met de onderkant van de boot, maar helaas is hij vlak voor het einde gaan schuiven op het bed. Temperatuur van het bed was 50 graden, wat vermoedelijk niet genoeg was. Volgende keer op 65 graden proberen.

Daarnaast zit er aan 1 kant van de boot rare onnauwkeurigheid, welke niet aan de andere kant zichtbaar is. Lijkt te maken te hebben met de plek waar hij telkens een nieuwe laag begint. Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn?



Belangrijkste Cura settings:

• Printing Temperature: 200 °C
• Bed Temperature: 50 °C
• Speed: 50 mm/s
• Layer height: 0.2 mm
• Retraction: 6 mm @ 25 mm/s
• Infill: 20%
• Initial Layer Speed: 20 mm/s
• Initial Fan Speed: 0%

[haarbal]

Ik zou voor pla eerst eens 60 graden proberen als hij op 50 stond, niet 65. Je zou ook een brim aan kunnen zetten.

Die "seam" heb je ook wat settings voor, dat ie op een minder zichtbare plek komt of verspreid wordt, zou je uit kunnen proberen.

[kmichael]

@Brammel
Je vraag is tevens je antwoord, met wat het zou kunnen zijn.

[savale]

@Brammel Dit is echt niet verkeerd voor een eerste print hoor. Zie @haarbal zijn comment wat betreft die "rare onnauwkeurigheid".
Hier bljft trouwens alles prima plakken met 50 start temp en 45 voor de opvolgende lagen, maar ik zorg dat mijn bed altijd goed schoon is. Ik las ergens dit truukje en voor mij werkt het super goed:

1) af en toe het bed met een (dreft) sopje ontvetten. (ik doe dat iedere 20 printjes ongeveer)
2) Tussen iedere print door tijdens het heaten van het bed even met een goed vochtig doekje zoutoplossing je bed schoonmaken. Er mag dan wat zoutoplossing blijven liggen zeg maar. Het water verdampt en het zout blijft liggen. PLA plakt hierdoor extra goed merk ik.

[MikeOO]

tweakn00b schreef op dinsdag 23 juni 2020 @ 19:24:
Hi,

Het lukt me niet om m'n bed level op de correcte hoogte te krijgen. M.b.v. Pronterface kwam ik op een Z axis offset van -2.90. Deze heb ik op de volgende manier ingesteld:

1. Home 3D printer
2. M851 Z0 - Reset Z0Offset
3. M500 - Store setting to eeprom
4. M501 - Set active parameters
5. M503 - Display Active Parameters
6. G28 Z - Home Z Axis
7. G1 F60 Z0 - Move nozzle to true 0 offset
8. M211 S0 - Switch off soft endstops
9. Move nozzle towards bed slowly until the paper can barely move
10. Take note of the Z on the printer display
11. M851 Z -2.90
12. M211 S1 - Enable Soft Endstops
13. M500 - Save settings to Eeprom
14. M501 - Set Active Parameters
15. M503 - display current settings

Voordat hij met een print begint lijkt het dat ie weer een bed leveling meeting doet, en gaat (zo lijkt het) op basis van zijn laatste meting printen, dat (mijn inschatting) 3mm te hoog is.

In de Ender 3 Menu vind ik onder Controle -> Motion -> Z Offset: -02,90

Wat doe ik verkeerd?

Heb ooit ook last gehad dat de aanpassingen niet werkte. Door een reset van de eeprom werkt het weer.
Voer eens een M502 uit en daarna een M500.
Voor de zekerheid daarna printer uit en weer aanzetten en bovenstaand opnieuw uitvoeren.

Let op alle instellingen gaan terug naar de standaard instellingen dus beste is om met M503 alles even in een document op te slaan en deze moet je daarna ook weer eventueel goed zetten.

Check ook je startcode in je slicer. Kan zijn dat ook daar iets in staat wat de huidige Z Offset aanpast.
Je kunt namelijk ook waardes meegeven in de G-Code startcode ipv in de firmware op te slaan en deze worden dan overruled.

[DRuw]

Ok, schiet mij maar lek.
Heb weer een benchy geprint met (zover ik kan zien) dezelfde instellingen in slic3r als dat ik met cura had.

Lijkt op overextrustie maar op 86% flow kan dat nooit....
Wie kan helpen?

[kmichael]

@DRuw

Bij 86% is de afwijking veel ste groot. Een goede extruder calibratie zou je een afwijking van maximum 10% mogen hebben. (Heb ik gelezen op verschillende sites) ik heb zelf 96 of 98%.

Misschien te warm of te koud? Het lijkt al of de lijn er overheen valt.

Heb je print inside before outside aan staan?
Of je hebt een woble draai de benchy om en verplaatst het een beetje op je printbed.

Maar met 2 slicers hetzelfde? Zo ja dan zou ik denken dat er iets stuk of los zit aan je printer...

[DRuw]

@kmichael
Nee, andere slicer compleet andere benchy...
Zie DRuw in "[3D Printer] Creality Ender ervaringen"
Die extruder calibratie heb ik met cura gedaan en was spot on..
Ik zal zo nog eens proberen met slic3r.
De enkelwand kubus was prima. De xyz kubus qua maat ook maar niet qua print..

[smitae]

Brammel schreef op dinsdag 23 juni 2020 @ 22:52:
Heb een Ender 3 geleend om mijn eerste ervaring met 3d printen op te doen. Uiteraard een Benchy geprobeerd te printen (met PLA), wat in het begin lekker liep. Uiteindelijk kwam hij er echter zo uit:

[Afbeelding]

Niet geheel ontevreden met de onderkant van de boot, maar helaas is hij vlak voor het einde gaan schuiven op het bed. Temperatuur van het bed was 50 graden, wat vermoedelijk niet genoeg was. Volgende keer op 65 graden proberen.

Daarnaast zit er aan 1 kant van de boot rare onnauwkeurigheid, welke niet aan de andere kant zichtbaar is. Lijkt te maken te hebben met de plek waar hij telkens een nieuwe laag begint. Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn?

[Afbeelding] [Afbeelding]

Belangrijkste Cura settings:

• Printing Temperature: 200 °C
• Bed Temperature: 50 °C
• Speed: 50 mm/s
• Layer height: 0.2 mm
• Retraction: 6 mm @ 25 mm/s
• Infill: 20%
• Initial Layer Speed: 20 mm/s
• Initial Fan Speed: 0%

PLA bed 50 is naar mijn gevoel al behoorlijk hoog. En eigenlijk niet echt nodig?
Op mijn Ender 5 met PLA zet ik bed op 40 graden. Maar bij de wat kleinere prints zet ik wel brim aan en dan speel ik een beetje met brim lines. Ergens tussen 4 en 20 afhankelijk van hoe stabiel ik een print verwacht.

[Heijmenberg99]

Ik heb net een printje gemaakt nadat ik mijn bed voor het eerst geleveld heb met de BLtouch. Maar nu heeft de printer te dicht op mijn magnetic printbed geprint en krijg ik het PLA er niet af. Iemand tips hoe ik dit er af kan halen?

Uploads

[Soepstengel]

smitae schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 14:31:
[...]
PLA bed 50 is naar mijn gevoel al behoorlijk hoog. En eigenlijk niet echt nodig?
Op mijn Ender 5 met PLA zet ik bed op 40 graden. Maar bij de wat kleinere prints zet ik wel brim aan en dan speel ik een beetje met brim lines. Ergens tussen 4 en 20 afhankelijk van hoe stabiel ik een print verwacht.

Met de update van Cura staat die standaard op 50 graden, daarvoor op 60. Ik had ook wat hechting issues met 50 graden, die zijn zo goed als verdwenen sinds ik weer op 60 graden print eigenlijk (op glas).

[kmichael]

@Heijmenberg99
Je kunt het proberen om even het matje in de vriezer te leggen.

[DRuw]

@kmichael Ik zit nog ff te denken maar als 86% een te grote afwijking is en dit alsnog over extrusie is dan kloppen mijn Esteps niet zeker? toch als ik 10cm extrude is deze exact 10cm... meerdere keren...
te hoge temperatuur kan ook maar ik print nu op 200 graden en dat heb ik altijd gedaan met dit filament...
Enig idee wat ik kan proberen?
@Heijmenberg99 dit heb ik ook vaker gehad. bij mij werkte alleen schrapen met de spatel.
je beschadigd hier wel ietsje je magnetische mat mee maar vandaar dat ik bij ali voor 10 euro altijd wel een reserve matje had.
Sinds deze week mijn glasplaat erop gelegd en dat gaat ook wel enorm mooi moet ik zeggen... denk niet dat ik terug ga naar de mat, al was ik daar heel blij mee.
keuzes keuzes...

[smitae]

Soepstengel schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 14:58:
[...]

Met de update van Cura staat die standaard op 50 graden, daarvoor op 60. Ik had ook wat hechting issues met 50 graden, die zijn zo goed als verdwenen sinds ik weer op 60 graden print eigenlijk (op glas).

Ah, sorry. Op glas, ja dat is net wat anders. Ik print op het originele flex magneet bed.

[dzjr]

Headbuddy schreef op dinsdag 23 juni 2020 @ 09:48:
@dzjr
In de video van CHEP zegt hij ook dat je x- as profiel een klein beetje onder hoek moet monteren.
Had ik ook gedaan en kon daarna met geen mogelijkheid meer mijn bed geleveld krijgen. bleek iets te enthousiast zijn advies te hebben opgevolgd en de x as schuin ten opzichte van het bed te hebben gezet.
Toen ik dat vervolgens had opgelost had ik nog steeds last dat ik mijn bed niet kon levelen.
Super frustrerend.

Eigenlijk alle problemen die ik heb ik gehad met mijn printer bleek ik uiteindelijk zelf te hebben veroorzaakt.
Ik denk dus dat een duurdere/betere printer je helaas niet perse gaat helpen....

Inmiddels heb ik een IKEA Print oppervlak gehaald, en het lijkt hiermee toch iets beter te zijn, al moet ik nog wel wat omhoog/omlaag stellen, maar dat kan ook zijn omdat ik het geprinte deel nu ook beter zie dan op de zwarte plaat.

De eerst echte print die ik vandaag probeerde te maken is uitgelopen op een klont printerlint.....


Maar dat kan ook door een setting zijn, was een bestand die ik via thingiverse had gevonden.


Ik zal de moeren van de week nog vervangen/plaatsten en mogelijk de veren geheel verwijderen en die vervangen voor vaste moeren en ringen.
Hopelijk geeft dat een verbetering.

vooralsnog sta ik niet te juichen bij deze 3D Printer.

[dzjr]

MikeOO schreef op dinsdag 23 juni 2020 @ 15:38:
[...]


Ik weet hoe je je voelt en de meeste hebben dit wel meegemaakt. Het kan je tot waanzin drijven. Heb soms maanden goed geprint en ineens is alles van slag en ben je dagen bezig. Maar het gaat steeds sneller dus geduld en volhouden.


Tevens als je bed niet goed rechts is zou je op glas of spiegel kunnen printen daarmee vlak je de boel ook nog wat.

Inmiddels heb ik de IKEA LOTS gehaald, dat lijkt iets beter, maar dat kan ook optisch bedrog zijn doordat het nu beter te zien is natuurlijk...


Het printoppervlakte en de horizontale as zijn in elk geval niet helemaal vlak

ik neem je advies mee, en zal, als het weer wat meer richting binnen zijn gaat lopen dit weekend de printer weer een keer uit elkaar slopen en voor de 4e keer in elkaar zetten, maar dan echt elke schroef los halen dan maar......

Ook zal ik de veren bestellen, maar ome Ali is niet zo snel meer tegenwoordig, dus dat duurt eventjes voor ze er zijn.

soms denk ik wel eens, was er maar iemand die mij .....

maar ja het is niet anders


Nogmaals bedankt

[ Voor 3% gewijzigd door dzjr op 24-06-2020 22:37 ]

[GLeenders]

Gisteren heb ik mijn printer geupgrade met een Micro Swiss hotend nadat ik de schroefdraad van mijn vorige hotend vernield had. De printer loopt weer als een trein en heb al weer een aantal prima prints gemaakt.

Nu merk ik wel dat bij het filament wisselen het filament soms blijft steken op de koppeling tussen de bowden en de heatsink. Er blijken geen filament resten in de heatsink te zitten, wat vaak voor komt als de retraction settings verkeerd zijn, en het filament loopt dus tegen de hals van de cilinder in de heatsink. Zijn er Tweakers die hier eerder tegenaan zijn gelopen? Ik vraag me af of het een foutje in de hotend is of dat ik wat verkeerd gemonteerd heb.

Nu los ik het op door de bowden tube wat rechterte houden rond de koppeling en het filament schuin af te knippen, maar het lijkt me sterk dat dit de normal werkwijze moet zijn voor deze hotend.

[Soepstengel]

dzjr schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 22:35:
[...]
Ook zal ik de veren bestellen, maar ome Ali is niet zo snel meer tegenwoordig, dus dat duurt eventjes voor ze er zijn.

Die springs (en eventueel een tube) kan je ook relatief goedkoop bij Amazon halen. Ik heb dat een tijdje terug via de Duitse Amazon gedaan en was binnen een week binnen Enig nadeel; via Amazon zijn ze alleen in > 10 stuks te verkrijgen, ik heb ze gedeeld met de buurman waardoor ik het prima vondt.

[Heijmenberg99]

Hi,

Ik heb van de week mijn skr mini E3 en 3dtouch geinstalleerd. Ook heb ik verbeterde veren onder het printbed geplaatst. Maar nu heb ik het probleem dat als ik mijn printje start dat de nozzle net te ver boven het bed zit. Hij maakt er 1 spaghetti van.

Ik heb de fysieke Z switch al verplaatst volgens deze gids. https://all3dp.com/2/ender-3-pro-z-offset/

Ik heb mijn startcode aangepast naar:

code:

;Sliced at: {day} {date} {time}
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21        ;metric values
G90        ;absolute positioning
M82        ;set extruder to absolute mode
M107       ;start with the fan off
G28 X0 Y0  ;move X/Y to min endstops
G28 Z0     ;move Z to min endstops
G29
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0                  ;zero the extruded length
G1 F200 E3              ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0                  ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...

Dit is mn bed levelding

Printbed

Ik snap niet hoe ik nu dit probleem moet oplossen.

[Soepstengel]

Heijmenberg99 schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 12:18:
Hi,

Ik heb van de week mijn skr mini E3 en 3dtouch geinstalleerd. Ook heb ik verbeterde veren onder het printbed geplaatst. Maar nu heb ik het probleem dat als ik mijn printje start dat de nozzle net te ver boven het bed zit. Hij maakt er 1 spaghetti van.

Ik heb de fysieke Z switch al verplaatst volgens deze gids. https://all3dp.com/2/ender-3-pro-z-offset/

Als je een 3dtouch hebt dan heb je de fysieke Z switch niet meer nodig, je homed je Z dan met je 3dtouch. Vervolgens omdat je je probe gebruikt om de Z te homen moet je die nog wel de juiste offsets meegeven. Je kan de offset precies meten, of je kunt gewoon een vlak printen en de z offset tijdens het printen aanpassen totdat je een mooie eerste layer hebt.

Heijmenberg99 schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 12:18:
Dit is mn bed levelding

Printbed
[Afbeelding]

Als ik je bed leveling zo zie dan moet je als eerst je corners is levelen (ik zie de legenda aan de rechterkant niet, dus ik weet niet hoe groot de verschillen zijn tho).

Heijmenberg99 schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 12:18:
Ik heb mijn startcode aangepast naar:

code:

;Sliced at: {day} {date} {time}
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21        ;metric values
G90        ;absolute positioning
M82        ;set extruder to absolute mode
M107       ;start with the fan off
G28 X0 Y0  ;move X/Y to min endstops
G28 Z0     ;move Z to min endstops
G29
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0                  ;zero the extruded length
G1 F200 E3              ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0                  ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...

En waar in je startcode activeer je de bedleveling zodat deze ook daadwerkelijk wordt gebruikt? Welke gcode daarin moet komen hangt af van welk auto bed leveling systeem je gebruikt. Ah G29, ik zie het. Draait je Z ook tijdens het printen? (alsin, kan je zien dat de bed leveling iets doet tijdens het printen)

[phYzar]

Soepstengel schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 12:40:
En waar in je startcode activeer je de bedleveling zodat deze ook daadwerkelijk wordt gebruikt? Welke gcode daarin moet komen hangt af van welk auto bed leveling systeem je gebruikt. Ah G29, ik zie het. Draait je Z ook tijdens het printen? (alsin, kan je zien dat de bed leveling iets doet tijdens het printen)

Regel 14: G29

Moet genoeg zijn wanneer je elke print automatisch een nieuwe mesh wilt maken en die gebruiken.

//ninja edit tijdens quoten maakt mijn post overbodig

[ Voor 5% gewijzigd door phYzar op 25-06-2020 12:45 ]

[Heijmenberg99]

Soepstengel schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 12:40:
[...]

Als je een 3dtouch hebt dan heb je de fysieke Z switch niet meer nodig, je homed je Z dan met je 3dtouch. Vervolgens omdat je je probe gebruikt om de Z te homen moet je die nog wel de juiste offsets meegeven. Je kan de offset precies meten, of je kunt gewoon een vlak printen en de z offset tijdens het printen aanpassen totdat je een mooie eerste layer hebt.


[...]

Als ik je bed leveling zo zie dan moet je als eerst je corners is levelen (ik zie de legenda aan de rechterkant niet, dus ik weet niet hoe groot de verschillen zijn tho).


[...]

En waar in je startcode activeer je de bedleveling zodat deze ook daadwerkelijk wordt gebruikt? Welke gcode daarin moet komen hangt af van welk auto bed leveling systeem je gebruikt. Ah G29, ik zie het. Draait je Z ook tijdens het printen? (alsin, kan je zien dat de bed leveling iets doet tijdens het printen)

Kan ik heel die sensor van de Z as dan gewoon verwijderen? Die gebruikt ie nog om te homen. Ik heb de 3d touch aangesloten op de aansluitingen die daar voor gemaakt zijn op het SKR mini E3 bordje

Mn Z as zie ik steeds een klein mini stukje draaien tijdens het printen.

[ Voor 8% gewijzigd door Heijmenberg99 op 25-06-2020 13:21 ]

[Soepstengel]

Heijmenberg99 schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 12:50:
[...]

Kan ik heel die sensor van de Z as dan gewoon verwijderen? Die gebruikt ie nog om te homen. Ik heb de 3d touch aangesloten op de aansluitingen die daar voor gemaakt zijn op het SKR mini E3 bordje

Mn Z as zie ik steeds een klein mini stukje draaien tijdens het printen.

Ja dat kan, maar dan moet je wel de firmware aanpassen en zodat die ook daadwerkelijk gaat homen met je probe. Het voordeel hiervan is dat je dus nooit meer zit te frutten met die switch als je een keer glas/magnetisch bed gaat proberen. Ik weet niet of het je probleem op gaat lossen, maar ik denk dat het heel veel problemen gaat voorkomen (wat als je probe lager ligt dan je switch? dan kan die nooit zo dichtbij je bed komen)

Welke modus gebruik je van ABL? Er zijn een paar bekende bugs die er wel eens voor willen zorgen dat ABL helemaal niet werkt tijdens het printen namelijk, je ziet het snel genoeg als je je z-as niet ziet draaien (niet het issue dus).

[ Voor 10% gewijzigd door Soepstengel op 25-06-2020 15:17 ]

[Headbuddy]

@dzjr
En je andere prints? Welke slicer gebruik je en wat zijn je settings?

Nu heb zeer waarschijnlijk een vlak bed en probleem lijkt in de y-richting te zitten en niet in de X richting.
Kan het zijn op je uiterste zit van je bedlevelknoppen?
Dus dat je de voorste knoppen helemaal hebt uitgedraaid of de achterste volledige hebt in gedraaid?
Op welke hoogte staat je Z-as na auto-home?

Zou mij erg verbazen als je hem niet werkend krijgt met beetje hulp van mede-tweakers...

[mulder]

Nou heb ik heel enthousiast een Arduino Uno gekocht om een bootloader op m'n Pro(Xs Pro variant) te zetten, maar deze kwam met een V1.1.5 silent motherboard. Nu schijnen sommigen wel en sommigen niet een bootlader te hebben. Kan ik dat checken of kan ik dan gewoon yolo proberen een nieuwe firmware er op te zetten? Ik wil straks nog auto level installeren.

[savale]

mulder schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 21:33:
Nou heb ik heel enthousiast een Arduino Uno gekocht om een bootloader op m'n Pro(Xs Pro variant) te zetten, maar deze kwam met een V1.1.5 silent motherboard. Nu schijnen sommigen wel en sommigen niet een bootlader te hebben. Kan ik dat checken of kan ik dan gewoon yolo proberen een nieuwe firmware er op te zetten? Ik wil straks nog auto level installeren.

Seriële driver installeren en proberen te flashen met bijvoorbeeld Xloadsr, dan merk je het vanzelf

[bdevogt]

Vanacht even Restje geprint.








Iemand tips voor verbeteringen
Dit is geprint op mijn Ender 5 met pla
Zelf vind ik de randen slecht.
Totaal niet glad
Is geprint op 200 graden kop en 60 graden bed

[smitae]

bdevogt schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 07:17:
Vanacht even Restje geprint.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Iemand tips voor verbeteringen
Dit is geprint op mijn Ender 5 met pla
Zelf vind ik de randen slecht.
Totaal niet glad
Is geprint op 200 graden kop en 60 graden bed

Hum, nee, dat moet beter kunnen lijkt mij. Maar print is ook niet mega slecht.
Moet wel zeggen dat ik met de huidige temperatuur van ruim 30 graden op mijn print kamer wel wat meer last heb van stringing op mijn E5.

Mogelijk wat testen met retractie temperatuur etc? Combing Mode, Travel, etc.
Maar mogelijk dat ook je PLA iets anders reageert dan die PLA die ik gebruik?
Ik print op 205, plate op 40, 80 mm/s, 40mm/s wall, top/bottom, retraction aan, ook bij layer change.

[smitae]

Pushing the limits. Tijdens de lunch even gekeken hoe "klein" ik kan gaan met de Ender 5. (Resin printer zou hier geen problemen hebben, maar dat knoeien met Resin heb ik geen zin in.)

0.4 nozzle / 0.08 layer (80 mm/s)

Rechter astronaut - 20 mm
Linker astronaut - 30 mm Althans als de print gelukt was, door te weinig brim om getikt

Ga nog naar 0.04 layer (waarschijnlijk de snelheid ook ff wat lager zetten)

Ben wel "verplicht" om Horizontal Expansion te gebruiken. Support zit dan wel wat meer om het model, maar om tikken/bewegen komt dan ook niet meer voor. Dat is ook de reden dat het 20mm model er iets minder strak uitziet. Support punten.

Maar met beetje goeie verf beurt gaat dit er naar mijn idee zeer acceptabel uit zien.

[Hardy8]

smitae schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 12:51:
Pushing the limits. Tijdens de lunch even gekeken hoe "klein" ik kan gaan met de Ender 5. (Resin printer zou hier geen problemen hebben, maar dat knoeien met Resin heb ik geen zin in.)

0.4 nozzle / 0.08 layer (80 mm/s)

Rechter astronaut - 20 mm
Linker astronaut - 30 mm Althans als de print gelukt was, door te weinig brim om getikt

Ga nog naar 0.04 layer (waarschijnlijk de snelheid ook ff wat lager zetten)

Ben wel "verplicht" om Horizontal Expansion te gebruiken. Support zit dan wel wat meer om het model, maar om tikken/bewegen komt dan ook niet meer voor. Dat is ook de reden dat het 20mm model er iets minder strak uitziet. Support punten.

Maar met beetje goeie verf beurt gaat dit er naar mijn idee zeer acceptabel uit zien.

[Afbeelding]

Zie er niet echt slecht uit, maar ik zou in ieder geval de snelheid drastisch naar beneden brengen bij zulke kleine voorwerpen, nu krijgt de vorige filament laag geen tijd om af te koelen voordat de volgende er al weer opgelegd wordt, waardoor het in kan gaan zakken.

[dzjr]

Headbuddy schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 20:34:
@dzjr
En je andere prints? Welke slicer gebruik je en wat zijn je settings?

Nu heb zeer waarschijnlijk een vlak bed en probleem lijkt in de y-richting te zitten en niet in de X richting.
Kan het zijn op je uiterste zit van je bedlevelknoppen?
Dus dat je de voorste knoppen helemaal hebt uitgedraaid of de achterste volledige hebt in gedraaid?
Op welke hoogte staat je Z-as na auto-home?

Zou mij erg verbazen als je hem niet werkend krijgt met beetje hulp van mede-tweakers...

Ik gebruik nog gewoon de standaard setting, alleen PLA 1,75 printlint van 123-3D, dus ik kan nog het testen met het bijgeleverde printlint.

Enige wat ik dus heb aangepast is het printdek, dat is nu een IKEA LOTS en de voorgestelde moeren op de M4 boutjes van het printdek, dus geen mondjes, software, sensoren, extruders, slicers ? of noem maar op aangepast.
Of werken deze machines niet met de basis settings/onderdelen.


vandaag weer tevergeefs bezig geweest met dat kutding.....

De moeren en ringen geplaatst, de eindschakelaar verplaatst en de veren onder spanning gezet.
Nogmaals alles nagelopen of alles haaks is, dat is dus zo, of m'n blokhaak is krom, dat kan ook natuurlijk.


ik heb de testprint gedaan van de eerder geposte link, die lijken dan goed te gaan als ik het drie keer print, vervolgens de testcat, testpig etc van de SD kaart gaat dan weer mis..

Bij de testprint heb ik de wielen aangepast dat ze goed printen, dan print het gewoon top, zeker de derde keer, alleen dan werkt het A4 truuckje dus niet meer zonder het printvlak naar beneden te drukken......

De testcat (zie foto) begint goed en eindigd met een berg rommel.....


De leverancier bied geen support, alleen linken naar de bekende filmpjes etc, en terugsturen doen ze ook moeilijk over...


Blijkbaar is een het schrijven en samenstellen van een MySensors node 100x makkelijker dan een 3D printer afregelen....





rest nog iets met hoop, en het bijbehorende opgeven denk ik....

[savale]

Bed temp wat omhoog als ie los komt? Tja als het frustratie geeft kan het ook gewoon zijn dat het niet helemaal je ding is? Ik merk dat je vooral erg precies moet zijn en geduld moet hebben...
Hier trouwens echt een verbetering gedaan aan mijn cr-10 v2:



Ik heb de extruder verplaatst. Dus bowden stijl is meer direct drive geworden. Dit loopt echt zoveel lekkerder. Retraction is van 4mm naar 1mm gegaan zonder stringing, dus dat gaat wel helpen strakkere prints te krijgen. Verder is de gewicht verplaatsing van links naar (meestal) meer het midden volgens mij ook wel een verbetering. Hoge snelheid printen zal slechter geworden zijn, maar dat is toch niet echt mijn ding. (liever kwaliteit)
Ik heb de 24v fan die op 100% draaide en relatief veel herrie maakte vervangen door een noctua 12v. Die kan ik afgregelen met een regelbare DC -DC converter. Op dit moment is ie op 13.5v vergelijkbaar met de stock fan, maar dan een stuk stiller.

linkje naar de direct drive mod:
https://www.thingiverse.com/thing:4491805