[3D Printer] Creality Ender ervaringen

[JBS]

ybjlus schreef op donderdag 14 mei 2020 @ 22:42:
[...]


Misschien heel suf hoor maar heb je het bed geleveled? Na het knutselen aan je bord kan het zijn dat dit is verschoven natuurlijk.

Zojuist het bed voor de zekerheid handmatig uitgebreid geleveld met CHEP_Ender_3_bed_level.gcode

Hardy8 schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 13:38:
[...]

Moet je echt wel goed kunnen voelen, zeker op zo'n afstand, en dat de ubl aanstaat wil nog niet zeggen dt hij die ook gebruikt zoals opgeslagen in de eprom.

Tijdens het printen van de test cross de Z as inderdaad voelen draaien, dat is dus in orde.

ybjlus schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 13:38:
@JBS Waarom compile je niet zelf je firmware? Het is echt niet zo moeilijk en zo heb je zoveel meer controle over de instellingen. Als je eenmaal bezig gaat, leer je gelijk welke instellingen er zijn en hoe ze in elkaar steken. En zo kom je er ook achter of o.a. de bl touch instellingen goed staan of dat je ze wellicht anders wilt.

Hier een super artikel: https://www.reddit.com/r/..._3_using_skr_mini_e3_v12/

En filmpje: YouTube: Skr 1 3 and Mini e3 (dip) configuration with vscode and marlin 2 wit...

M.b.t. de firmware: Deze heb ik inmiddels op basis van 2.0.5.3 en deze post https://www.reddit.com/r/..._3_using_skr_mini_e3_v12/ handmatig gemaakt. Linear advance is enabled maar LIN_ADVANCE_K staat op 0.00 en S_CURVE_ACCELERATION is enabled. Met andere woorden: Met Linear advance ben ik nog niet bezig geweest.

Het nieuwe resultaat is ietsjes beter, maar zeker nog niet naar tevredenheid en zoals het hoort.
Ik zie nogal wat verschillende zaken, van prima in orde tot rommeltje.

1. Prima in orde.
2. Rommeltje
3. Rechtsboven prima in orde.
4. Ruimte tussen de lijntjes. Lijkt op under extrusion, maar dan zou de hele print daar last van moeten hebben? G1 E100 F100 geeft ook netjes 100mm filament.
5. Ook hier ruimte tussen de lijntjes, opvallend is dat iets naar rechts het wel weer prima is.
6. Linker bovenhoekje prima in orde.
7. Hoekje los gelaten.

Wat zou ik nog kunnen doen?

[smitae]

DRuw schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 20:10:
Zit je USB kabel goed vast in je bord smitae?
Ik heb hetzelfde probleem door de enclosure die ik had geprint waardoor ik de USB niet kon doordrukken. Heel klein beetje moeten wegsnijden en toen ging hij er wel goed in. Hij maakte wel contact en deed het tot hij iets bewoog dus had het niet eerder in de gaten..

Gaat nu weer goed. Andere USB-kabel erop gezet, Pi zag de printer niet, was nogal dunne kabel. Toch maar een iets langere kabel, maar ook beter afgeschermde kabel gebruikt. Probleem opgelost.

[phYzar]

JBS schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 21:32:
[...]

Zojuist het bed voor de zekerheid handmatig uitgebreid geleveld met CHEP_Ender_3_bed_level.gcode


[...]
Tijdens het printen van de test cross de Z as inderdaad voelen draaien, dat is dus in orde.

[...]


M.b.t. de firmware: Deze heb ik inmiddels op basis van 2.0.5.3 en deze post https://www.reddit.com/r/..._3_using_skr_mini_e3_v12/ handmatig gemaakt. Linear advance is enabled maar LIN_ADVANCE_K staat op 0.00 en S_CURVE_ACCELERATION is enabled. Met andere woorden: Met Linear advance ben ik nog niet bezig geweest.

Het nieuwe resultaat is ietsjes beter, maar zeker nog niet naar tevredenheid en zoals het hoort.
Ik zie nogal wat verschillende zaken, van prima in orde tot rommeltje.

1. Prima in orde.
2. Rommeltje
3. Rechtsboven prima in orde.
4. Ruimte tussen de lijntjes. Lijkt op under extrusion, maar dan zou de hele print daar last van moeten hebben? G1 E100 F100 geeft ook netjes 100mm filament.
5. Ook hier ruimte tussen de lijntjes, opvallend is dat iets naar rechts het wel weer prima is.
6. Linker bovenhoekje prima in orde.
7. Hoekje los gelaten.

[Afbeelding]

Wat zou ik nog kunnen doen?

No way dat de levelling klopt. Links boven heb je kieren, zowel in je object als je skirt. Dat is geen underextrusion maar een te grote afstand tussen bed en nozzle. Elke andere fout zou meer random zijn qua plaats of in je hele print voor komen.

[perpixel]

Ik ben een beetje naar upgrades aan het kijken (heb al een hardend nozzle en er is een skr mini onderweg) nu vroeg ik me af of er nog een voordeel zat aan een capricorn bowden tube als je niet van plan bent heter te gaan printen.

Je ziet ze bijna overal aangeraden staan als goede upgrade, maar buiten iets hogere hitte resistentie kan ik niet echt een voordeel vinden.

[JBS]

phYzar schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 22:04:
[...]

No way dat de levelling klopt. Links boven heb je kieren, zowel in je object als je skirt. Dat is geen underextrusion maar een te grote afstand tussen bed en nozzle. Elke andere fout zou meer random zijn qua plaats of in je hele print voor komen.

Weerstand van een A4'tje is in alle vier de hoeken nagenoeg gelijk. De BLTouch zou toch ook enigszins moeten kunnen compenseren? Hoewel ik begrijp dat de basis begint bij een handmatig geleveled bed. Overschat ik de BLTouch?

[Hardy8]

JBS schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 22:53:
[...]
Weerstand van een A4'tje is in alle vier de hoeken nagenoeg gelijk. De BLTouch zou toch ook enigszins moeten kunnen compenseren? Hoewel ik begrijp dat de basis begint bij een handmatig geleveled bed. Overschat ik de BLTouch?

Het is toch ook niet zo dat er toevallig nog steeds een oude mesh uit de eprom gebruikt wordt?
Ik zou even helemaal opnieuw beginnen, wel even de Z-offset noteren.
gewoon in pronterface, of met octoprint.
M502 ; eprom wissen
M500 ; nogmaals eprom op fabrieksinstelling zetten
G29 p1 ; bed punten meten
G29 T ; gemeten mesh weergave
G29 S1 ; mesh opslaan in eprom
Daarna nog even je Z-offset weer even instellen via je schermpje..

Dan in je start Gcode
G29 L1 ;mesh laden
G29 A ;mesh activeren

[dutchassasin]

Soms is het antwoord zo simpel, al weken last van slechte adhesion en stringing. Van alles geprobeerd zoals levelen, temperatuur, z height, lijmstick etc. Nieuwe rol filament erop gedaan en print weer als vanouds. Blijkaar heeft het pla toch wat vocht opgenomen.

[Gizz]

Ik heb iets opvallends bij mijn Ender 3 Pro met SKR mini E3 en Hemera extruder. Het is niet ernstig, ik weet precies hoe ik het moet voorkomen maar ik ben gewoon erg benieuwd naar het waarom achter dit fenomeen

Als ik mijn printer aanzet en de extruder laat retracten zonder eerst een autohome te doen, dan retract de extruder netjes, maar wordt ook de hele gantry langszaam naar rechts getrokken. Dat gaat gepaard met een luid geschraap.

Als ik mijn printer aanzet en na een autohome de extruder laat retracten, dan retract de extruder netjes en gebeurt er verder niks vreemds.

Het wordt niet veroorzaak doordat de Hemera zichzelf aan het filament opzij trekt als de XYZ-steppers nog uitstaan. Zelfs als de gantry aan de rechterzijde is, en je dus zou verwachten dat hij zichzelf naar links trekt (rol zit precies gecentreerd boven de X-as), dan beweegt het geheel schrapend naar rechts. Daarbij komt dat hij retract en niet extrudet, dus er is niks om zich aan opzij te trekken.

Zelf zit ik te denken aan een soort lekstroom van de extruder stepper driver naar de andere stepper drivers, waar je normaal niks van merkt omdat het een zwak achtergrond signaal is. Maar omdat de andere steppers nog uitstaan is dit de enige input die ze krijgen, wellicht voldoende voor raar geschraap en een kleine beweging?

Iemand een betere verklaring?

[ Voor 3% gewijzigd door Gizz op 17-05-2020 12:14 ]

[Hardy8]

Gizz schreef op zondag 17 mei 2020 @ 12:09:
Ik heb iets opvallends bij mijn Ender 3 Pro met SKR mini E3 en Hemera extruder. Het is niet ernstig, ik weet precies hoe ik het moet voorkomen maar ik ben gewoon erg benieuwd naar het waarom achter dit fenomeen

Als ik mijn printer aanzet en de extruder laat retracten zonder eerst een autohome te doen, dan retract de extruder netjes, maar wordt ook de hele gantry langszaam naar rechts getrokken. Dat gaat gepaard met een luid geschraap.

Als ik mijn printer aanzet en na een autohome de extruder laat retracten, dan retract de extruder netjes en gebeurt er verder niks vreemds.

Het wordt niet veroorzaak doordat de Hemera zichzelf aan het filament opzij trekt als de XYZ-steppers nog uitstaan. Zelfs als de gantry aan de rechterzijde is, en je dus zou verwachten dat hij zichzelf naar links trekt (rol zit precies gecentreerd boven de X-as), dan beweegt het geheel schrapend naar rechts. Daarbij komt dat hij retract en niet extrudet, dus er is niks om zich aan opzij te trekken.

Zelf zit ik te denken aan een soort lekstroom van de extruder stepper driver naar de andere stepper drivers, waar je normaal niks van merkt omdat het een zwak achtergrond signaal is. Maar omdat de andere steppers nog uitstaan is dit de enige input die ze krijgen, wellicht voldoende voor raar geschraap en een kleine beweging?

Iemand een betere verklaring?

Theoretisch zou het kunnen, je zou even kunnen testen door de motor aansluiting van de x om te draaien en kijken of hij dan de andere kant oploopt, wel een raar fenomeen trouwens, het zou dan eigenlijk een probleem in de driver moeten zitten.

[phYzar]

Zolang je steppers nog niet hebben bewogen zijn ze nog niet geïnitialiseerd en kun je ze vrij bewegen (bv met je hand). Na de autohome zijn alle steppers een keer bewogen en staan ze "vast" tot je ze disabled of de printer uit zet. Kun je de beweging met de hand tegenhouden wanneer het gebeurt? Misschien is het puur de resonantie icm een soepele vrijloop.

[rejer]

Vraagje, ik wil ramen gaan maken voor een 3d modelbouw huis maar nu zoek ik dus een transparante filament.
https://www.123-3d.nl/123...FE02000c-i1908-t7394.html
Is die goed genoeg ?


en dit er dus in.

[ Voor 20% gewijzigd door rejer op 17-05-2020 19:32 ]

[kmichael]

@rejer
Ik denk dat deze video jou zal helpen:
YouTube: How to print with transparent materials

[JBS]

phYzar schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 22:04:
[...]

No way dat de levelling klopt. Links boven heb je kieren, zowel in je object als je skirt. Dat is geen underextrusion maar een te grote afstand tussen bed en nozzle. Elke andere fout zou meer random zijn qua plaats of in je hele print voor komen.

Nog even verder gekeken dan enkel het levelen van het bed.
De X as was aan de rechterkant ten opzichte van de base 5mm hoger dan links. Dit kunnen kunnen corrigeren. Mogelijk zat hier ook (een deel) van het probleem.

Wat me nu overigens opvalt is dat wanneer ik CHEP_Ender_3_bed_level.gcode twee keer achter elkaar gebruik om het bed handmatig te levelen, de afstand tussen bed en nozzle de twee keer weer groter is dan tijdens de eerste keer. Dusdanig, dat het papiertje totaal geen weerstand meer voelt. Ik zou verwachten dat een tweede keer starten van CHEP_Ender_3_bed_level.gcode dezelfde weerstand geeft als de laatste ronde van de eerste keer?
Dat zou betekenen dat ik bij elke keer handmatig levelen het bed een klein beetje omhoog draai.

[ Voor 4% gewijzigd door JBS op 17-05-2020 20:59 ]

[rejer]

kmichael schreef op zondag 17 mei 2020 @ 20:47:
@rejer
Ik denk dat deze video jou zal helpen:
YouTube: How to print with transparent materials

Dank! maar die had ik al gezien , ik snap dat ik 'm zal moeten opschuren en polijsten.
Die dingen heb ik wel. Maar heb(ben) jij(jullie) ook ervaring met deze filament die ik linkte? Of kan ik beter een AAA merk gaan kopen zoals de petg transparant van Sunlu.
zoals deze https://www.amazon.de/dp/...ent&qid=1589742650&sr=8-5

tyty

[azerty]

@rejer

Sowieso kan het kantje boord zijn... Er zijn filamenten die beloven transparant te zijn, maar dat uiteindelijk niet (volledig) zijn.

Een andere optie: is het geen mogelijkheid om plexi plaatjes of van die overhead-projector vellen te kopen en deze te versnijden? Daar ben je zeker van dat ze mooi transparant zijn

[rejer]

azerty schreef op zondag 17 mei 2020 @ 21:14:
@rejer

Sowieso kan het kantje boord zijn... Er zijn filamenten die beloven transparant te zijn, maar dat uiteindelijk niet (volledig) zijn.

Een andere optie: is het geen mogelijkheid om plexi plaatjes of van die overhead-projector vellen te kopen en deze te versnijden? Daar ben je zeker van dat ze mooi transparant zijn

Het is een optie voor dit projectje ja, al ben ik van plan om ook lantaarns te maken die ook licht moeten doorlaten

[NaliXL]

@JBS meet je vooral in de hoeken? Voor zover ik kan zien zit het probleem vooral onder punt 4, en minder op de uiteinden. Dat zou verklaren dat de papier test lijkt te kloppen, maar de praktijk niet: er zit een verdieping in je bed tussen punt 2 en 6 in, met het diepste punt op 4.

[Gizz]

@phYzar @Hardy8 Ik heb vanavond waarschijnlijk tijd om met jullie suggesties aan de slag te gaan. Dank voor het meedenken

rejer schreef op zondag 17 mei 2020 @ 21:11:
[...]

Dank! maar die had ik al gezien , ik snap dat ik 'm zal moeten opschuren en polijsten.
Die dingen heb ik wel. Maar heb(ben) jij(jullie) ook ervaring met deze filament die ik linkte?

Transparant PETG van 123-3d.nl is prima, maar hou er inderdaad rekening mee dat het vrij lastig is om een echt glad raampje te printen.

Als enige voorbeeld met dit filament kan ik mijn lamp laten zien. Die is in vase mode geprint, dus wanden van 1 laag dik. Maar ik heb expres lekker dikke lagen geprint (0,6mm nozzle, 0,4mm laaghoogte) omdat ik juist veel refractie wilde. Het tegenovergestelde dus van wat jij bij je raampjes wil

azerty schreef op zondag 17 mei 2020 @ 21:14:
@rejer

Sowieso kan het kantje boord zijn... Er zijn filamenten die beloven transparant te zijn, maar dat uiteindelijk niet (volledig) zijn.

Dat is het geval bij 'transparant' PLA. Dat worden dof witgele printjes. Maar transparant PETG is een vrij simpel product en gewoon transparant, (vrijwel) zelfde spul als frisdrankflessen

[ Voor 18% gewijzigd door Gizz op 18-05-2020 11:19 ]

[prekz]

Ik krijg mijn X as niet helemaal goed gekalibreerd, overige assen zijn allemaal goed.

Eerste waarde van de steppers was (X/Y/Z) 80/80/400
Mijn 20x20x20mm kubus kwam er als volgt uit
X: 18.8
Y: 20.2
Z: 19.9

Dus de steppers als volgt berekent:
20*80 / 18.8 = 85.10 en zo dus ook voor de overige gedaan

Y en Z kwamen er netjes nu op 20mm uit, X nog niet, deze kwam er op 19.50 uit. Dus rekensommetje opnieuw gemaakt.
20*80 / 19.50, alleen nu lijkt hij er op 19mm uit te komen.

Moet ik de X waarde aanpassen aan het laatste getal (dus de 85.10 uit het eerste getal). Of moet ik die aanpassen met het originele (80)?

[kmichael]

@prekz
Je moet rekenen met het laatst gebruikte getal waarmee je hebt geprint.

[MauriceQ]

ybjlus schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 14:15:
[...]
...
Het mooie van zelf compilen, als je ergens tegenaan loopt even een regel veranderen en flashen naar je bord. Ik gebruik zelf ftp via octoprint dus niet eens meer nodig om een sd kaartje te switchen.

Hallo Ybjlus,

Zou je een tipje vd sluier willen oplichten hoe je dit doet? Ik probeer ook via Octoprint de firmware te updaten, maar het lukt me niet om via Octo een nieuwe firmware in de printer te laden, zit nu dus iedere keer te p..len met het sd kaartje...

Enig licht in de duisternis zou zeer gewaardeerd worden,

Groet Maurice

[ybjlus]

MauriceQ schreef op maandag 18 mei 2020 @ 12:40:
[...]


Hallo Ybjlus,

Zou je een tipje vd sluier willen oplichten hoe je dit doet? Ik probeer ook via Octoprint de firmware te updaten, maar het lukt me niet om via Octo een nieuwe firmware in de printer te laden, zit nu dus iedere keer te p..len met het sd kaartje...

Enig licht in de duisternis zou zeer gewaardeerd worden,

Groet Maurice

Hallo Maurice,

Natuurlijk wil ik dat wel, maar aangezien gemakzucht de mens dient, hier een filmpje waarin alles stap voor stap wordt uitgelegd: YouTube: Upload Marlin 2 0 to SKR controllers anywhere via ftp

Hou er wel rekening mee dat je een skr bord nodig hebt.

[MikeOO]

Handige tool om in Windows verkenner direct te zien hoe de STL eruit ziet ipv de bestandnaam die niets zegt.
Je collectie groeit snel en niet altijd hou je netjes de namen bij

YouTube: STL Thumbnail previews for windows! see you stl, before you open it!

[ Voor 13% gewijzigd door MikeOO op 18-05-2020 15:31 ]

[rejer]

Gizz schreef op maandag 18 mei 2020 @ 11:16:
@phYzar @Hardy8 Ik heb vanavond waarschijnlijk tijd om met jullie suggesties aan de slag te gaan. Dank voor het meedenken


[...]

Transparant PETG van 123-3d.nl is prima, maar hou er inderdaad rekening mee dat het vrij lastig is om een echt glad raampje te printen.

Als enige voorbeeld met dit filament kan ik mijn lamp laten zien. Die is in vase mode geprint, dus wanden van 1 laag dik. Maar ik heb expres lekker dikke lagen geprint (0,6mm nozzle, 0,4mm laaghoogte) omdat ik juist veel refractie wilde. Het tegenovergestelde dus van wat jij bij je raampjes wil


[...]

Dat is het geval bij 'transparant' PLA. Dat worden dof witgele printjes. Maar transparant PETG is een vrij simpel product en gewoon transparant, (vrijwel) zelfde spul als frisdrankflessen

Wauw dat ziet er echt leuk uit Dan bestel ik 'm (en gok ook een nieuwe tube die wel PETG kan printen) (ik heb de ender 5 standaard editie)

Is het ook een idee om van 0.40 naar 0.20 te gaan qua nozzle ? Ik ben namelijk van plan deze printer eigenlijk vooral te gebruiken bij echt kleine H0 1/87 scale modeltrein dorp prints.

Micro Swiss Messing gecoate nozzle voor MK8 Hotend 1,75 mm x 0,20 mm

https://www.123-3d.nl/Mic...2549-02-i3550-t15167.html

[ Voor 14% gewijzigd door rejer op 18-05-2020 16:11 ]

[Gizz]

rejer schreef op maandag 18 mei 2020 @ 16:06:
[...]
Wauw dat ziet er echt leuk uit Dan bestel ik 'm (en gok ook een nieuwe tube die wel PETG kan printen)

Nieuwe tube is niet nodig. Ik heb even teruggezocht hoe ik die transparante buitenkant van de lamp heb geprint en dat was op 235 graden. En met 0,6mm x 0,4mm laaghoogte print ik een behoorlijk volume, dus met een kleinere nozzle en veel kleinere laagjes kan je er zonder problemen nog 5 of 10 graden afhalen schat ik zo in.

Is het ook een idee om van 0.40 naar 0.20 te gaan qua nozzle ?

Dat kan, maar ik weet of dat nodig is. Hou er ook rekening mee dat je met zo'n kleine nozzle ook eerder last van verstoppingen krijgt.

Ga je hele kleine details printen? Een eenvoudig raampje, gewoon een plakje 'glas' is bijvoorbeeld wel klein, maar heeft verder niet zoveel details. Ik weet niet of je dan heel veel wint. Ook met een 0,4mm kun je kleine laaghoogtes printen, het is niet zo dat een 0,2mm nozzle je per definitie in alle dimensies veel meer detail oplevert.

Ik heb dit filmpje al vaker geplaatst, maar af en toe herhalen voor nieuwe mensen in dit topic kan geen kwaad, dus hier komt ie weer

[rejer]

Gizz schreef op maandag 18 mei 2020 @ 17:01:
[...]

Nieuwe tube is niet nodig. Ik heb even teruggezocht hoe ik die transparante buitenkant van de lamp heb geprint en dat was op 235 graden. En met 0,6mm x 0,4mm laaghoogte print ik een behoorlijk volume, dus met een kleinere nozzle en veel kleinere laagjes kan je er zonder problemen nog 5 of 10 graden afhalen schat ik zo in.


[...]

Dat kan, maar ik weet of dat nodig is. Hou er ook rekening mee dat je met zo'n kleine nozzle ook eerder last van verstoppingen krijgt.

Ga je hele kleine details printen? Een eenvoudig raampje, gewoon een plakje 'glas' is bijvoorbeeld wel klein, maar heeft verder niet zoveel details. Ik weet niet of je dan heel veel wint. Ook met een 0,4mm kun je kleine laaghoogtes printen, het is niet zo dat een 0,2mm nozzle je per definitie in alle dimensies veel meer detail oplevert.

Ik heb dit filmpje al vaker geplaatst, maar af en toe herhalen voor nieuwe mensen in dit topic kan geen kwaad, dus hier komt ie weer

[YouTube: Everything about NOZZLES with a different diameter]

Opzich wel, ik wil graag bordjes etc kunnen maken, met logo's etc er in.

Of bijvoorbeeld deze lamp
https://www.thingiverse.com/thing:3117319

Maar 0.20 kan ik dus enkel gebruiken op het meest kleine wat ik moet afdrukken. Dus nozzle af en toe wisselen.

[ Voor 4% gewijzigd door rejer op 18-05-2020 17:21 ]

[JBS]

NaliXL schreef op maandag 18 mei 2020 @ 10:40:
@JBS meet je vooral in de hoeken? Voor zover ik kan zien zit het probleem vooral onder punt 4, en minder op de uiteinden. Dat zou verklaren dat de papier test lijkt te kloppen, maar de praktijk niet: er zit een verdieping in je bed tussen punt 2 en 6 in, met het diepste punt op 4.

Bij het handmatig levelen met de G-Code van CHEP meet ik inderdaad alleen in de hoeken.
De BLTouch meet echter op 9 punten en als je 't mij vraagt een aanvaardbaar level bed, maximaal 0.04 verschil. Zie een grafische waargave van deze meting: JBS in "[3D Printer] Creality Ender ervaringen"

Om ook maar het magnetisch bed uit te sluiten heb ik vrijdag een Creality glass bed besteld (https://www.123-3d.nl/Cre...-x-4-mm-i3074-t15080.html).
Zojuist deze geplaatst, handmatig geleveld met de CHEP G-Code en daarna de z-offset gekalibreerd.

Test cross print aangezet, probleem opgelost. Lange tijd geleden dat ik zo'n mooie eerste laag gezien heb. Perfecte hechting

Zoekende naar een oorzaak.. Is het magnetisch bed (onzichtbaar) beschadigd? In januari die al eens vervangen toen ik ook tegen slechte eerste laag aan liep (JBS in "[3D Printer] Creality Ender ervaringen"). Gewassen met Dreft en té warm water? 'Gewoon' versleten ondanks dat ik helemaal niet veel print, kan 't me nauwelijks voorstellen als ik de kilo's PLA voorbij zie komen van anderen

[B___MAN]

Heeft er iemand ervaring met de Creality 3D 300mw Laser module kit?

[Cergorach]

@JBS Ik heb ditzelfde issue gehad met het magnetische bed van Creality, die alu plaat heeft nu als bijnaam Quasimodo... ;-) Die glasplaat erop en een heel stuk betere prints en prachtige hechting en lostlating bij afkoeling, mits je een goed print profiel gebruikt. Ik koel de eerste paar lagen verschillend (doe ik in Simplify3D), anders beginnen er hoekjes te liften, zelfs met PLA.

Een goed profiel doet wonderen! Ik ben een elektronica kastje aan het printen (voor de Ender) en bij het eerste stuk had ik zoiets van, die bridging red ie wel! Maar bij het tweede stuk had ik zoiets van 'Daar moeten supports bij!', alleen ik was wat gaar en vergeet die erbij te slicen en zie het pas wanneer deze al bijna 5 uur aan het printen is... Schietgebedje en op hoop van zegen. 55mm bridging ging prima, 80mm zag er ook goed genoeg uit!

[RobertMe]

Een tijdje terug heb ik op mij Ender 5 de metal extruder gezet (die rode die overal besproken wordt). Echter had ik in het begin al issues met under-extrusion wat ik met het strakker zetten van "de veer" heb opgelost. Later viel me, bij het vervangen van filament, op dat de "arm" zeg maar flink wat speling heeft, in de zin van dat deze van de motor af bewogen kan worden, en deze nu niet strak langs de andere kant/motor gaat. Nu heb ik weer filament vervangen en heb ik de extruder even helemaal eraf gehaald. Conclusie, wat mij betreft: de bout door de arm is te kort. Deze moet ook worden vast gedraaid in de motor, maar komt nipt aan het gaatje en zit dus maar minimaal vastgedraaid. Daardoor dat dus de speling ontstaat. Echter zit de bout door een extra "busje" heen. Dit "busje" heb ik nu eruit gehaald waardoor de bout wel lang genoeg is om echt in de motor vast gedraaid te worden. Maar is dit normaal/verwacht? (Doordat dat het busje alleen bij bepaalde printers nodig is?).

Het busje wat ik nu heb weg gelaten is deze:

[phYzar]

Het busje is het gene wat wordt geklemd wanneer je het boutje vast draait. Daardoor blijft het armpje vrij draaibaar. Zonder dat busje draai je de arm klem wanneer je het boutje vast draait en dan zit er geen beweging meer in, hoe hard de veer ook drukt.

[RobertMe]

phYzar schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 19:34:
Het busje is het gene wat wordt geklemd wanneer je het boutje vast draait. Daardoor blijft het armpje vrij draaibaar. Zonder dat busje draai je de arm klem wanneer je het boutje vast draait en dan zit er geen beweging meer in, hoe hard de veer ook drukt.

Dat was mij duidelijk, maar zonder busje, met bout vast gedraaid, kan ik de arm nog steeds gewoon bewegen (in de bedoelde richting dan Verder zit die nu wel vast zodat er geen speling ontstaat waarbij beide "wieltjes" niet langs elkaar gaan)

[phYzar]

RobertMe schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 19:36:
[...]

Dat was mij duidelijk, maar zonder busje, met bout vast gedraaid, kan ik de arm nog steeds gewoon bewegen (in de bedoelde richting dan Verder zit die nu wel vast zodat er geen speling ontstaat waarbij beide "wieltjes" niet langs elkaar gaan)

Hoe kun je geen speling hebben met een bout die veel dunner is dan het busje waar de arm normaal omheen draait? En waar tegen heb je de bout nu vastgedraaid dan?

[RobertMe]

phYzar schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 19:39:
[...]

Hoe kun je geen speling hebben met een bout die veel dunner is dan het busje waar de arm normaal omheen draait? En waar tegen heb je de bout nu vastgedraaid dan?

De kop van de bout is uiteraard dik genoeg om niet door het gat te vallen. Daarmee valt die dus wel vast te draaien en is er hoogstens een beetje speling naar "voren" en "achteren" waarmee je dus meer of minder druk zet tussen de wieltjes. Maar de veer zal dat compenseren waardoor die alsnog vast aanduwt.

Maar, als het busje er wel in hoort, wat uiteraard wel zo logisch is, waarom heb ik dan juist speling op de hele arm? / Waarom komt de bout dan niet goed in de schroefdraad in de motor?

[phYzar]

RobertMe schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 19:43:
[...]

De kop van de bout is uiteraard dik genoeg om niet door het gat te vallen. Daarmee valt die dus wel vast te draaien en is er hoogstens een beetje speling naar "voren" en "achteren" waarmee je dus meer of minder druk zet tussen de wieltjes. Maar de veer zal dat compenseren waardoor die alsnog vast aanduwt.

Maar, als het busje er wel in hoort, wat uiteraard wel zo logisch is, waarom heb ik dan juist speling op de hele arm? / Waarom komt de bout dan niet goed in de schroefdraad in de motor?

Verkeerde bout?

Volgens mij zit er in de set van de rode extruder genoeg aan boutjes, en samen met wat er uit de bestaande extruder komt aan boutjes/schroefjes moet dat wel de juiste combi aan lengtes opleveren dat alles goed zit zonder het weglaten van onderdelen.

//edit: niet stiekem die langere bout gebruikt bij de veer?

[ Voor 3% gewijzigd door phYzar op 19-05-2020 19:46 ]

[RobertMe]

phYzar schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 19:45:
//edit: niet stiekem die langere bout gebruikt bij de veer?

Volgens mij kom je dan helemaal niet uit?

Even kijken wat van de originele extruder af komt kan ik wel doen. Of daar een langere bout bij zit.

[Daniel.]

Cergorach schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 14:35:
Een goed profiel doet wonderen! Ik ben een elektronica kastje aan het printen (voor de Ender) en bij het eerste stuk had ik zoiets van, die bridging red ie wel! Maar bij het tweede stuk had ik zoiets van 'Daar moeten supports bij!', alleen ik was wat gaar en vergeet die erbij te slicen en zie het pas wanneer deze al bijna 5 uur aan het printen is... Schietgebedje en op hoop van zegen. 55mm bridging ging prima, 80mm zag er ook goed genoeg uit!

Nu wordt ik benieuwd. Foto

[smitae]

Wat doen jullie met je laatste paar meter PLA als je alleen maar grotere dingen print? Als ik mijn Ender vlak voor het einde op pauze zet dan krijg je snel een blob op de print. Herstart is best een uitdaging?

[MikeOO]

Mooie uitleg als je de printer wil laten uitgaan als deze klaar is met printen. Combo van Octoprint en Tasmota.
YouTube: Switch your 3D printer on and off with Octoprint and Tasmota - I wis...

[phYzar]

smitae schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 08:04:
Wat doen jullie met je laatste paar meter PLA als je alleen maar grotere dingen print? Als ik mijn Ender vlak voor het einde op pauze zet dan krijg je snel een blob op de print. Herstart is best een uitdaging?

Als ik in de buurt ben om de print te babysitten dan gewoon doorprinten en nieuwe of losse stukken erachteraan voeren zonder de print te stoppen. Even een paar seconden beethouden omdat anders het nieuwe stuk bij de eerste retraction weer wordt uitgespuugd door de extruder, en zolang het nieuwe stuk nog niet geheel door de bowden-tube heen is werkt retraction niet dus heb je wat extra stringing, maar voor veel prints maakt dat me niet zoveel uit. Het werkt zelfs met verschillende kleuren:

[JBS]

MikeOO schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 09:00:
Mooie uitleg als je de printer wil laten uitgaan als deze klaar is met printen. Combo van Octoprint en Tasmota.
YouTube: Switch your 3D printer on and off with Octoprint and Tasmota - I wis...

Handig inderdaad. Voor diegene die Home Assistant gebruiken en iets meer controle willen over het feit of de printer daadwerkelijk uitgeschakeld wordt:

Middels de Octoprint integratie heb ik Octoprint in Home Assistant geintergreerd: https://www.home-assistant.io/integrations/octoprint/
Wanneer HA doorkrijgt dat de printopdracht afgerond is, stuur ik een bericht via Telegram met een klikbare button om de printer daadwerkelijk uit te laten schakelen.



Op deze manier maakt het overigens ook niet uit wat voor smart plug je gebruikt, zo lang ie maar door HA ondersteund wordt. Ondersteuning door Octoprint is niet meer nodig.

[smitae]

phYzar schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 09:16:
[...]

Als ik in de buurt ben om de print te babysitten dan gewoon doorprinten en nieuwe of losse stukken erachteraan voeren zonder de print te stoppen. Even een paar seconden beethouden omdat anders het nieuwe stuk bij de eerste retraction weer wordt uitgespuugd door de extruder, en zolang het nieuwe stuk nog niet geheel door de bowden-tube heen is werkt retraction niet dus heb je wat extra stringing, maar voor veel prints maakt dat me niet zoveel uit. Het werkt zelfs met verschillende kleuren:

[Afbeelding]

Ah, wist niet dat dat zou werken. Thanks.

Met het thuiswerken zit ik de hele dag redelijk vlak bij de printer dus dat ga ik eens proberen. Heb nu 3 spoelen liggen met nog wat PLA. Voelt zo jammer.

[Rubanoz]

Heeft er iemand hier ervaring met het devil design filament van tinytronics? En dan specifiek PETG? Kon hier in het topic zo gauw niks vinden.
Heb tot nu toe alleen filament van 123-3D geprint en daar heel tevreden over, maar ik vind het prijsverschil voor PETG van €9,50 toch de moeite waard deze misschien eens te proberen.

[MikeOO]

Rubanoz schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 17:49:
Heeft er iemand hier ervaring met het devil design filament van tinytronics? En dan specifiek PETG? Kon hier in het topic zo gauw niks vinden.
Heb tot nu toe alleen filament van 123-3D geprint en daar heel tevreden over, maar ik vind het prijsverschil voor PETG van €9,50 toch de moeite waard deze misschien eens te proberen.

Gebruik ik al een tijdje en bevalt goed.

[smitae]

MikeOO schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 07:25:
[...]


Gebruik ik al een tijdje en bevalt goed.

Hum, ik heb nog 2 rollen transparant van 123 liggen. Maar die 9,50 verschil is wel erg veel. Da’s 1 extra rol voor het zelfde geld bijna?

Ben er nog steeds niet uit wat ik er mee moet printen? Op dit moment druk met miniatuur wargaming terrein aan het printen, dan is PLA voldoende. Maar mogelijk op termijn wat sensor doosjes voor buiten printen.

Zit alleen met de hogere temperatuur, gaat naar ik aan neem wel ten koste van de levensduur van je printer? Op zich kan mijn Ender de temperatuur gewoon aan... maar toch twijfel ik wat. En is PETG een beetje te printen zonder enclosure? Dat leek mij nog wel eens leuke aanpassing voor mijn Ender 5?

[Gizz]

smitae schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 07:43:
[...]

Zit alleen met de hogere temperatuur, gaat naar ik aan neem wel ten koste van de levensduur van je printer? Op zich kan mijn Ender de temperatuur gewoon aan... maar toch twijfel ik wat.

Als je rond de 230 graden print zal je printer niet opeens snel sterven. Je bowden tube is eigenlijk het enige onderdeel dat enigszins last kan hebben van de iets hogere temperatuur en zelfs de standaard PTFE-tube moet 230 echt wel aankunnen.

En is PETG een beetje te printen zonder enclosure?

Ja hoor, prima. Waarom niet?

Dat leek mij nog wel eens leuke aanpassing voor mijn Ender 5?

Bouw het vooral als je het leuk vindt, maar noodzakelijk is het niet.

[kmichael]

smitae schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 07:43:
[...]

En is PETG een beetje te printen zonder enclosure? Dat leek mij nog wel eens leuke aanpassing voor mijn Ender 5?

Alleen oppassen dat je printer niet op de tocht staat.

[MikeOO]

smitae schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 07:43:
[...]


Hum, ik heb nog 2 rollen transparant van 123 liggen. Maar die 9,50 verschil is wel erg veel. Da’s 1 extra rol voor het zelfde geld bijna?

Ben er nog steeds niet uit wat ik er mee moet printen? Op dit moment druk met miniatuur wargaming terrein aan het printen, dan is PLA voldoende. Maar mogelijk op termijn wat sensor doosjes voor buiten printen.

Zit alleen met de hogere temperatuur, gaat naar ik aan neem wel ten koste van de levensduur van je printer? Op zich kan mijn Ender de temperatuur gewoon aan... maar toch twijfel ik wat. En is PETG een beetje te printen zonder enclosure? Dat leek mij nog wel eens leuke aanpassing voor mijn Ender 5?

Wat je ermee moet printen maakt niet uit. Ik print zelf steeds meer met PET-G ipv PLA. Kosten maken niets uit en PET-G is sterker en gaan prima tegen UV stralen/zon/warmte.

Merk toch dat ik soms PLA had gebruikt en uiteindelijk kwam het op een plek te hangen waar de zon er toch weer bij kon en zeker als je iets klemt om iets op te hangen wordt het met PLA langzaam ruimer.

Groot nadeel is dat het niet te schilderen is dus mocht je dat willen dan zul je iets anders moeten gebruiken maar verder zie ik geen nadelen.

Print het zonder enclosure wat ook niet nodig is. Tocht is inderdaad iets om rekening mee te houden maar dat is eigenlijk met alle materialen waarmee je print.

Qua temperatuur valt het erg mee en kan de Ender 3 gewoon ook. Print zelf wel inmiddels met DirectDrive dus maar paar cm bowden maar standaard kan hij het ook gewoon aan.

Wat jij print daar is PLA inderdaad een betere keuze zeker als je het wilt schilderen.

Zelf print is veel veel dingen in/om het huis. Oud huis met veel tocht 3D kun je dan precies het ontwerp maken die net een oud kijk luikje in de voordeur ook weer tochtvrij maakt. Andere voordeur zou kunnen maar hij is te mooi aan de buitenkant en daar is 3d printen erg goed voor.

Dus je moet zelf gewoon inschatten wat je gaat printen en waar het komt te staan/hangen. Dan kom je een aardig eind waarmee je moet gaan printen.

[Brantje]

Goedemorgen,
Ik heb gisteren mijn Ender 3 Pro geupgrade naar DirectDrive.
Dit met behulp van het kitje van printermods.
Aangezien ik toch bezig was met de printer, ook gelijk maar een metal hotend geinstalleerd.
Na het volgen van de TeachingTech video om de DD te installeren, heb ik Cura opgestart.

Ik heb coasting uitgezet, retraction naar 1.2 mm @ 50mm/s, en ben een retraction test gaan printen.

De print is klaar en er vallen me een aantal dingen op:
- Ik heb veel meer oozing na het printen
- De retraction test ziet er niet uit (zie foto)



Ik heb al gespeeld met de retraction distance, rond ~7 mm krijg ik amper stringing, maar dit is meer dan ik had met bowden.

Wat kan er fout zijn? Ik kan terug switchen naar de stock hotend en kijken of het dan werkt.
Maar gebruik natuurlijk liever de Micro Swiss.

[kmichael]

@Brantje

Niet 100% perfect maar misschien heb je er wat aan. (misschien doe ik zelf ook wat fout... )
Ik heb dezelfde hotend met een eigen geprinte Directdrive.
Ik print nagenoeg alleen PETG, PLA werkt ook prima.



Edit:

Het kan zijn dat je je temperatuur wat hoger of lager moet zetten.
Die Mircto Switch moet iig +-5 graden warmer dan de stock hotend.

[ Voor 14% gewijzigd door kmichael op 21-05-2020 11:35 . Reden: Temperatuur ]

[Brantje]

Thanks @kmichael ga ik proberen !

[Hardy8]

Brantje schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 11:52:
Thanks @kmichael ga ik proberen !

Ik zelf zou de "max combing distance with no retract" nooit hoger zetten da 1mm, zelf heb ik hem op 0,5 mm staan, of combing helemaal uit.

[Verwijderd]

ik heb gisteren de btt skr mini e3 1.2 geinstalleerd in mijn ender 3. ik kwam van een stock 1.1.4 moederbord. Wat een verschil (kwa geluid)! Het printen zelf heb ik nog niet kunnen testen.

Ik begrijp iets namelijk niet: ik zou graag met de z-endstop willen homen en vervolgens met de bltouch willen proben omdat mijn bed wat krom is. Bltouch heeft namelijk af en toe dat het proben mislukt.

Bij de stock mobo had ik de bltouch op de z-stop aangesloten met dus als gevolg dat ik de orginele endstop niet kon gebruiken (wat geen consequeties heeft aangezien de bltouch die functie ip overneemd)

De skr heeft een extra poort voor de bltouch, daar heb ik die dan ook op aangesloten. De endstop voor de z as heb ik weer uit de kast gehaald en op de z-endstop aangesloten.

Vervolgens heb ik de firmware voor "gewone" bltouch functionaliteit geflash, dus niet die voor homing met de bltouch, want daar wil ik de endstop voor gebruken (zie https://github.com/bigtre...tree/master/firmware/V1.2)

Het werkt zoals je zou verwachten, homing werk met de endstop en het afstasten van het bed met de bltouch werkt ook.

Echter op het moment dat ik het bed hoger dan de z-endstop zet (dmv stelschroeven) omdat anders de nozzel het bed niet kan bereiken omdat de endstop in de weg zit, weigert de bltouch verder te proben dan het eerste punt.

Ik snap niet waarom? Als ik het bed lager stel dan de endstop komt de nozzel nooit dicht genoeg bij het bed.

Kan iemand mij opweg helpen hiermee?

ps ik weet dat ik de bltouch gewoon op de z-stop aan kan sluiten en de andere firmware (homing with bltouch) kan flashen en daarmee het hele probleem op kan lossen.

[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 21-05-2020 22:14 ]

[Brantje]

@kmichael @Hardy8 beiden bedankt! Met een temp van 195 en retraction op 7mm heb ik geen stringing meer.

Wel ben ik nog opzoek naar een verklaring waarom ik zo'n lange retraction nodig heb, ondanks direct drive.

[Gizz]

Verwijderd schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 22:11:
Echter op het moment dat ik het bed hoger dan de z-endstop zet (dmv stelschroeven) omdat anders de nozzel het bed niet kan bereiken omdat de endstop in de weg zit, weigert de bltouch verder te proben dan het eerste punt.

Even hardop denkend (ik heb dit niet in Marlin gecheckt..): de G29 ABL komt altijd nadat de homing (G28) voltooid is. Maar als jij de boel bij jou zo gepositioneerd is dat de X en Y-stop netjes worden ingedrukt en de Z niet, dan is de homing niet voltooid. Dus ik zou het probleem in die hoek zoeken.

ps ik weet dat ik de bltouch gewoon op de z-stop aan kan sluiten en de andere firmware (homing with bltouch) kan flashen en daarmee het hele probleem op kan lossen.

Ik snap niet zo goed welk probleem je oplost / voorkomt door het aan te sluiten zoals je nu doet. Om daadwerkelijk te kunnen printen moet je je bed zo instellen dat de Z-endstop nooit aangetikt kan worden. Wat heeft het dan nog voor nut om de Z-endstop aan te sluiten als hij nooit getriggered wordt?

[Verwijderd]

Gizz schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 17:48:
[...]

Ik snap niet zo goed welk probleem je oplost / voorkomt door het aan te sluiten zoals je nu doet. Om daadwerkelijk te kunnen printen moet je je bed zo instellen dat de Z-endstop nooit aangetikt kan worden. Wat heeft het dan nog voor nut om de Z-endstop aan te sluiten als hij nooit getriggered wordt?

de z-stop word wel getriggerd aangezien het homen naast het bed gebeurd.

je hebt wel gelijk en ik denk dat ik het aan ga passen. Ik vraag mij wel af waarom btt een firmware meegeleverd die dit ondersteund en waarom het als optie word genoemd (zie https://github.com/bigtre...r/firmware/V1.2/readme.md)

[kmichael]

@Brantje
Graag gedaan.
Ik heb volgens mij ooit een keer gelezen dat Directdrive niet meer dan 2 mm retraction mag hebben...

edit:
En in de installatie video van Micro Swiss All Metal Hotend staat retraction mag niet meer dan 4mm zijn!

[ Voor 30% gewijzigd door kmichael op 22-05-2020 20:56 ]

[Wirehead]

Brantje schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 17:14:
Wel ben ik nog opzoek naar een verklaring waarom ik zo'n lange retraction nodig heb, ondanks direct drive.

Grote kans dat je een gap tussen nozzle en PTFE tube hebt.

[Daniel.]

Wirehead schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 20:53:
[...]


Grote kans dat je een gap tussen nozzle en PTFE tube hebt.

Dan zou die nu al cloggen lijkt mij.

[Brantje]

Daniel. schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 21:30:
[...]


Dan zou die nu al cloggen lijkt mij.

En dat deed die afgelopen avond.
Nozzle goed schoongemaakt, nieuw stukje capri tube d'r in, en nu heb ik 1.2mm retraction

[Gizz]

phYzar schreef op zondag 17 mei 2020 @ 13:12:
Kun je de beweging met de hand tegenhouden wanneer het gebeurt? Misschien is het puur de resonantie icm een soepele vrijloop.

Vergeten hierop terug te komen: nee, ik kan de beweging niet tegenhouden. Als ik via Octoprint het commando geef om 10mm te retracten (zonder te homen), dan gaat de X-as ook langzaam 10mm opzij. Dus het voelt niet als een stukje resonantie of overspraak. Wellicht een bug in Octoprint?

Het maakt verder ook niet heel veel uit, ik zorg gewoon dat ik netjes home voordat ik filament wissel. Maar het is wel erg raar

Een ander niet gerelateerd (vermoed ik) probleem waar ik sinds een week wel behoorlijk last van heb: flinke layer shifts / banding en ik kom er niet van af

Alle standaard trucs zoals spanning van de belts, Z-rod schoonmaken etc heb ik al geprobeerd en dat helpt helemaal niks. Het is ook niet filament gerelateerd. Ik denk dat ik het moet zoeken in de temperatuur van de stepper drivers, want ik vind het wel erg toevallig dat ik dit probleem opeens ervaar sinds het buiten (en in de kamer waar de printer staat) een stukje warmer is.


Op 16 mei geprint, maximum temperatuur buiten was 14 graden. Vrijwel geen banding.


Donkergroen: Op 17 mei in de ochtend geprint. Buiten toen zo'n 13 graden. Geen banding
Lichtgroen: Op 21 mei geprint rond 15:00 uur. Buiten toen 23 graden. Twee duidelijke strepen.




Gistermiddag geprint. Zon scheen toen lekker in de kamer waar de printer staat. Vermoed dat het binnen 30 graden was. Extreem veel banding.


Vanochtend geprint. Begon goed, maar toen het warmer werd in de kamer (deur dicht tegen tocht) begon het gedoe weer.

Wat in alle gevallen opvalt is dat het niet een layershift in 1 richting is. Als een laag uitsteekt aan de buitenkant steekt hij óók uit aan de binnenkant (zie de foto's van het bakje). Alsof die laag even 2x zo breed wordt geprint.

Voor de volledigheid: ik heb een Ender 3 pro met SKR mini E3 en Hemera extruder/hotend. Dus sowieso geen bowdenproblematiek.

Iemand nog een andere denkrichting dan de temperatuur van de elektronica?

[kmichael]

@Gizz
Heb je toevallig Z-Hop aan staan?

Voor iets meer info zie:
kmichael in "[3D Printer] Creality Ender ervaringen"

[ Voor 9% gewijzigd door kmichael op 23-05-2020 13:22 ]

[Gizz]

@kmichael Nee, Z Hop when retracted staat uit in Cura.

Nu ik die discussie uit februari nog eens nalees vind ik deze verklaring voor het 'te breed printen' wel logisch klinken:

Chrisje1983 schreef op woensdag 5 februari 2020 @ 17:14:
Ik heb het af en toe ook, ik heb het idee dat de z-axis af en toe niet de dikte/hoogte van 1 layer zakt (of omhoog gaat in geval van een vast bed), maar juist iets te weinig waardoor de layer plat gedrukt wordt doordat de nozzle afstand tenopzichte van de print kleiner is en dus de layer ietsje rondom uitsteekt tenopzichte van de rest van de print.

Als dat zo is zou dus de vraag zijn waarom hij soms niet ver genoeg omhoog gaat. Dat zou dan weer met de temperatuur van de stepper drivers te maken kunnen hebben, denk ik. Maar bewijs heb ik niet

[kmichael]

@Gizz
Ik maak gebruik van een Duet3d.
Ik installeer nu een dual z (zonder 2e motor).
Misschien installeer ik straks wel een 2e motor, helaas past er niks qua schroefjes wat ik in huis heb gehaald.
https://www.thingiverse.com/thing:3746653

[Gizz]

Ik zag dat het vermogen van mijn z-stepper nog op 580mA stond, ooit zo ingesteld toen ik mijn SKR mini e3 installeerde. Maar dat was nog met de relatief lichte bowden setup, een Hemera is een stuk zwaarder (weegt bijna 400 gram). Heb het vermogen verhoogd naar 650mA en ben ter vergelijking weer het bakje aan het printen waar ik eerder veel banding op had.

[Yukkie]

@Gizz Is dat niet wat laag, of is dat met een reden? Toen ik mijn SKR 1.3 installeerde heb ik de instructies van Teaching Tech gevolgd. Uit zijn berekeningen bleek dat de X Y en Z steppers 760 mA moeten krijgen. De E stepper heb ik zelfs op 900 mA staan.

[Gizz]

@Yukkie Het is alweer een hele tijd terug, maar in de tijd dat ik de SKR mini E3 installeerde las ik online een discussie over het in te stellen vermogen. Dat het ene soort driver met RMS-vermogens werkt en de andere met werkelijke vermogens en dat je daardoor makkelijk een te hoog vermogen instelt.

Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat in Marlin voor de Ender 3 het default op maximaal 580mA staat voor XYZ. Ik heb me daar netjes aan gehouden en dat niet zelf verhoogd

De verhoging naar 650mA lijkt wel te helpen, de print is nog niet klaar maar het duurde nu vrij lang voordat ik de eerste dikke laag kreeg:



Ik zal nog eens goed onderzoeken wat nou de max is, want de Z wordt nu al vrij heet. Maar het lijkt erop dat hij nog wel wat meer vermogen kan gebruiken.

[Yukkie]

Waar je misschien ook nog naar kan kijken is PID tuning. Toevallig heb ik dat gisteren gedaan. Ik heb het idee dat mijn printje er daarna beter uitzag dan eerdere printjes. Het is alleen nog wel een beetje appels met peren vergelijken, aangezien ik gisteren en vandaag weer eens met PETG aan het spelen ben, terwijl ik normaal alleen PLA gebruik. als je de huidige PID settings noteert, kan het m.i. geen kwaad om eens te kijken of je na het tunen opeens hele andere settings hebt.

[laurens-b]

Ik heb een tijdje terug hout-filament besteld van REAL en daarbij werd aangegeven dat je beter met een grotere nozzle kunt printen. In verband met de hogere slijtage aan de nozzle, ben ik voor een gehard stalen nozzle van 0.6mm gegaan (Deze via Banggood)

Deze heb ik eerst getest met normaal PLA filament, maar ik heb daarbij extreem veel last van stringing. Retraction instellingen maakten echt nul verschil, maar toen ik met temperatuur ging spelen werd het naarmate ik deze hoger instelde steeds iets beter, maar zelfs op 260 graden nog steeds veel last van stringing. Kan dit liggen aan het materiaal van de nozzle? Mijn hot-end is nog helemaal stock en hetzelfde filament met een 0.4mm messing nozzle print perfect op 200 graden.

[Gizz]

@Yukkie PID-tuning heb ik uitgebreid gedaan na de installatie van de Hemera. Want dan heb je een compleet andere thermistor, verwarmingselement én hotend

Mijn derde bakje is klaar en uh.. oordeel zelf:


Alle drie de bakjes zijn met dezelfde gcode geprint, alleen de current van de z-stepper is aangepast. Omdat het probleem alleen maar heftiger wordt met een hogere current (ook al is het minder over de hele print verspreid) vermoed ik nog steeds te warme stepper drivers. Maar ik hoor graag andere denkrichtingen.

Van de geometrie klopt ook niets meer ondertussen, de bovenste gaten horen precies dezelfde afmetingen te hebben als de onderste twee

[azerty]

Als het minder lijkt te worden met minder mA, waarom dan niet met een waarde lager dan 580mA proberen?

[Hardy8]

Wanneer de motor niet te warm wordt mag de stroom best zo hoog mogelijk, ik geloof eerlijk gezegd niet dat het daar aan ligt, ik denk toch dat er ergens iets in de geleiding en/of de spindel soms te veel weerstand bied, waardoor de micosteps soms niet gehaald worden, wat ook kan, wanneer je UBL gebruikt, dat de level correctie tijdens de hele print doorgaat en daarbij ook soms een microstep mist, dit kun je instellen met M420 Z*** hoogte, daarin geef je aan tot op welke hoogte hij helemaal moet stoppen met corrigeren.

[perpixel]

Zou mijn extruder kunnen skippen door (slecht) pla? Nu al meerdere prints mislukt. Ik heb de nozzle al verwisseld dus deze is zeker niet verstopt. Ook is het niet bij de eerste layer (omdat ik ook las dat dat zou kunnen komen door een te hoog bed).

Ben nu maar met een andere rol aan het printen om te kijken of dat het verhelpt.

[ybjlus]

perpixel schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 21:28:
Zou mijn extruder kunnen skippen door (slecht) pla? Nu al meerdere prints mislukt. Ik heb de nozzle al verwisseld dus deze is zeker niet verstopt. Ook is het niet bij de eerste layer (omdat ik ook las dat dat zou kunnen komen door een te hoog bed).

Ben nu maar met een andere rol aan het printen om te kijken of dat het verhelpt.

Je nozzle verwisselen hoeft nog niet te betekenen dat je de (eventuele) verstopping hebt verholpen. Heb je ook al gecheckt of je tube daadwerkelijk je nozzle bereikt? Eventueel de hot end fix even printen, dit neemt een hoop ellende weg!

[perpixel]

ybjlus schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 22:01:
[...]


Je nozzle verwisselen hoeft nog niet te betekenen dat je de (eventuele) verstopping hebt verholpen. Heb je ook al gecheckt of je tube daadwerkelijk je nozzle bereikt? Eventueel de hot end fix even printen, dit neemt een hoop ellende weg!

Nope ik heb nog niet gechecked of deze goed aansluiten. Hoe check je dat precies? Ook van de hotend fix had ik nog niet gehoord. Even snel gegoogled en zag wat verschillende dingen. Welke bedoel je precies?

Het wordt zo wel weer snel duidelijk dat ik nog echt een beginner ben

[ybjlus]

perpixel schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 22:06:
[...]


Nope ik heb nog niet gechecked of deze goed aansluiten. Hoe check je dat precies? Ook van de hotend fix had ik nog niet gehoord. Even snel gegoogled en zag wat verschillende dingen. Welke bedoel je precies?

Het wordt zo wel weer snel duidelijk dat ik nog echt een beginner ben

Ah als je maar genoeg pielt en tegen problemen aanloopt leer je het vanzelf. Ik ben ook nog niet erg lang bezig maar na lang en veel proberen en lezen kom je een heel eind zeg maar.

Nope ik heb nog niet gechecked of deze goed aansluiten. Hoe check je dat precies?

Door je tube eruit te halen en recht af te snijden en deze dan strak tegen je nozzle aandrukken. Als deze scheef is gesneden kan daar weer stuk gesmolten filament tussen komen. Dit was mijn grootste probleem in het begin met de ender 3. Na de hot end fix zero problemen.

In dit filmpje wordt goed uitgelegd hoe verstoppingen tot stand komen en hoe een hot end in elkaar zit: YouTube: The Biggest Pain In 3D Printing - Hotend Clogs & Jams

De hot end fix die ik bedoel wordt hier goed uitgelegd en onder het filmpje staat een link naar het ontwerp: YouTube: Simple HOTEND FIX for Creality Ender 3, CR-10

Oh en als je je nozzle erop draait, draai deze vast en draai dan een halve slag terug. Verwarm de hot end tot zeg 220 en draai em dan volledig vast. Zo zorg je ervoor de de nozzle stevig tegen de tube aan zit.

En nog een dingetje, als je de coupler er weer op draait bij de hot end fix, doe er dan een stuk filament door. Zo zorg je ervoor dat de ring (die je hebt geprint) centraal blijft en niet verschuift tijdens het vast draaien. Dus een nozzle koud, tube erin, ring erin, coupler er losjes op doen, filament doorheen schuiven en al heen en weer bewegende de coupller vast draaien.

[ Voor 10% gewijzigd door ybjlus op 23-05-2020 22:17 ]

[xAndyx]

Weet iemand hoe het zit qua bekabeling van de extruder motor? Heb een pancake extruder motor gekocht voor direct drive maar die komt zonder stekker met Zwart/Groen/Rood/Blauw. Black(A+), Green(A-), Red(B+), Blue(B -).

Op de pinout van mijn SKR 1.4 bordje zie ik staan
E0M
2B 2A 1A 1B

Hoe moet ik die 2B vertalen naar een A of B (positief / negatief)? Is 2B dan coil 2 en de 2e poliariteit (-) dus blauw?

creality kabel heb je niet zoveel aan met zn compleet zwart

[perpixel]

Toevallig is er capricorn onderweg. Dus als dat er is ga ik die hotend fix proberen.
Nu ga ik morgen voor de zekerheid wel even de huidige tube controleren, maar ik vermoed dat die nog wel goed zit. Net precies dezelfde print met ander filament zonder problemen en skips van de extruder geprint.
Ik vermoed dus alsnog wat problemen met dat andere filament.

[haarbal]

xAndyx schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 23:28:
Weet iemand hoe het zit qua bekabeling van de extruder motor? Heb een pancake extruder motor gekocht voor direct drive maar die komt zonder stekker met Zwart/Groen/Rood/Blauw. Black(A+), Green(A-), Red(B+), Blue(B -).

Op de pinout van mijn SKR 1.4 bordje zie ik staan
E0M
2B 2A 1A 1B

Hoe moet ik die 2B vertalen naar een A of B (positief / negatief)? Is 2B dan coil 2 en de 2e poliariteit (-) dus blauw?

creality kabel heb je niet zoveel aan met zn compleet zwart

Als ik lees op https://reprap.org/wiki/Stepper_wiring dan maakt het blijkbaar alleen uit dat je de 2 draden die je op de oude stepper op een spoel had zitten ook op de nieuwe stepper op een spoel zitten. Als je de paren zou switchen draait de stepper alleen achteruit.

Weet niet of je een multimeter hebt om er achter te komen welke pins bij elkaar horen, anders opzoeken.

[ Voor 5% gewijzigd door haarbal op 23-05-2020 23:51 ]

[smitae]

perpixel schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 22:06:
[...]


Nope ik heb nog niet gechecked of deze goed aansluiten. Hoe check je dat precies? Ook van de hotend fix had ik nog niet gehoord. Even snel gegoogled en zag wat verschillende dingen. Welke bedoel je precies?

Het wordt zo wel weer snel duidelijk dat ik nog echt een beginner ben

Ja, en ff kijken of je tube helemaal goed in je hot-end zit?
Als die niet goed aansluit dan gaat dat ook blokkeren en kan de printer de PLA er niet meer door heen drukken en of heel slecht.
Ik had het probleem dat mijn tube wat kon bewegen door slijtage dus kwam er ruimte tussen de tube en het hot-end. Aansluiting los gehaald, cm of 3 van de tube geknipt voor de zekerheid (die was ook wat beschadigd door de kleine beweging die die kon maken), stevig aangeduwd en daarna de aansluiting weer aangedraaid. Probleem van skipping volledig opgelost.

Je kunt trouwens heel snel zien of je ruimte hebt tussen je tube en je hot-end. Als je je PLA gaat vervangen, zit er een inkeping in je PLA. En niet 1 doorlopend stuk. Kan ff niet zo snel een foto vinden, maar mogelijk iemand die een link heeft naar ee duidelijk foto.

[Gizz]

azerty schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 18:03:
Als het minder lijkt te worden met minder mA, waarom dan niet met een waarde lager dan 580mA proberen?

De conclusie dat het minder wordt met een lager vermogen ben ik niet met je eens. De zilveren print @ 580mA zit onder de banding en het begint ook vrij vroeg in het printproces. De blauwe print @ 650mA is de eerste 75% (vrijwel) glad zonder banding.

Hardy8 schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 20:10:
Wanneer de motor niet te warm wordt mag de stroom best zo hoog mogelijk, ik geloof eerlijk gezegd niet dat het daar aan ligt, ik denk toch dat er ergens iets in de geleiding en/of de spindel soms te veel weerstand bied, waardoor de micosteps soms niet gehaald worden

Ook een optie, maar de rod heb ik schoongemaakt. Ook zou ik verwachten dat het dan steeds op hetzelfde punt verkeerd gaat en dat is enigzins het geval bij de blauwe prints (het gebeurt vooral in de bovenste helft), maar ook niet vrij consistent.

Gisteravond heb ik de microstept in de firmware van 16 naar 8 veranderd voor de Z-stepper. Maar toen bleef mijn nozzle vlak boven het glas hangen, ook bij laag 5. Ik was even weggelopen en trof de printer zo aan, zonder dat er eigenlijk echt filament uit de nozzle kwam. Misschien was de actie om alleen de microsteps aan te passen te kort door de bocht en moet je dan ook andere settings aanpassen, maar daar had ik gisteren om 23:30 geen zin meer in om uit te zoeken. Dus snel weer de firmware met microsteps op 16 teruggezet en geprint.

wat ook kan, wanneer je UBL gebruikt, dat de level correctie tijdens de hele print doorgaat en daarbij ook soms een microstep mist, dit kun je instellen met M420 Z*** hoogte, daarin geef je aan tot op welke hoogte hij helemaal moet stoppen met corrigeren.

Ik had bed leveling fade height uitstaan, die optie heb ik eigenlijk nooit aangehad. Ik start nu een print met een fade vanaf 20mm.

Overigens gisteravond en vanochtend (6:00 uur, raam open) nog wat bakjes geprint om de invloed van de omgevingstemperatuur te testen:


Van links naar rechts: midden op de dag (zon staat dan op de printerkamer) en het raam dicht, gisteravond (23:30) met het raam open, vanochtend (6:00) met het raam open.

Hoe warmer de omgeving, des te vaker hij een flink aantal keer achter elkaar de nozzle niet goed omhoog verplaatst. Je ziet het ook aan de uiteindelijke hoogte van de bakjes. Bij bakje 2 maar vooral bij bakje 1 is het een aantal lagen achter elkaar niet goed gegaan. Bij bakje 3 ging het ook regelmatig mis, maar vaak maar 1 of 2 lagen per keer.

[kmichael]

@Gizz
Kan het niet je koppelstuk zijn tussen je stepper motor en lead screw?
Misschien een idee, zodra dat de print bij de wall start:
Met een Föhn op je z motor + dat koppelstuk blazen (niet over je bed) 1 print met koude lucht en 1 print met warme lucht.
Kijken of je verschil ziet.

[azerty]

Gizz schreef op zondag 24 mei 2020 @ 09:32:
[...]

De conclusie dat het minder wordt met een lager vermogen ben ik niet met je eens. De zilveren print @ 580mA zit onder de banding en het begint ook vrij vroeg in het printproces. De blauwe print @ 650mA is de eerste 75% (vrijwel) glad zonder banding.

Het leek me wel minder opeenvolgende lagen te zijn en vroeg me dus af of het bij eventueel nog wat lager zetten niet zou kunnen verdwijnen

Gizz schreef op zondag 24 mei 2020 @ 09:32:
[...]
Overigens gisteravond en vanochtend (6:00 uur, raam open) nog wat bakjes geprint om de invloed van de omgevingstemperatuur te testen:

[Afbeelding]
Van links naar rechts: midden op de dag (zon staat dan op de printerkamer) en het raam dicht, gisteravond (23:30) met het raam open, vanochtend (6:00) met het raam open.

Hoe warmer de omgeving, des te vaker hij een flink aantal keer achter elkaar de nozzle niet goed omhoog verplaatst. Je ziet het ook aan de uiteindelijke hoogte van de bakjes. Bij bakje 2 maar vooral bij bakje 1 is het een aantal lagen achter elkaar niet goed gegaan. Bij bakje 3 ging het ook regelmatig mis, maar vaak maar 1 of 2 lagen per keer.

Dat lijkt inderdaad te wijzen richting warmte, en niet rechtstreeks het aantal A wat je erheen stuurt

Heel benieuwd wat het nu zal zijn als het probleem opgelost is.

[MikeOO]

@Gizz


Kun je niet een goede fan tijdelijk boven je steppedrivers hangen zodat deze meer gekoeld worden.
Zie wel eens foto's op FB voorbij komen waarbij ze een tafelventilator op het board richten om te koelen, hangt natuurlijk wel af waar je box zit.

Maar meer om te testen of daarmee het probleem minder of opgelost wordt.

Nu print ik ook in een vrij warme ruimte en gebruik TMC2209 (UART) en gebruik de box die Teaching Tech heeft ontworpen voor de Ender 3 en de enige koeling die ik op dit moment heb is een gat van 80mm aan de boven. Moet nog een fan op maar het werkt zo eigenlijk ook prima en er zit een Nocuta fan aan de raspberry kant aan de achterkant bij de USB poorten.

Dat is de enige koeling en heb er geen last icm Direct Drive en BMG extruder.

[Gizz]

kmichael schreef op zondag 24 mei 2020 @ 09:50:
@Gizz
Kan het niet je koppelstuk zijn tussen je stepper motor en lead screw?

Even de hele printer van z'n plek gehad en met de achterkant bij het raam geplaatst om alles goed te zien. En ja hoor, als ik kracht zet met mijn vingers en het koppelstuk probeer te draaien terwijl ik de rod vasthoud zie ik nu wel dat er een klein beetje speling in zit Met een inbussleuteltje kon ik het schroefje een klein tikje geven en nu zit de boel wel echt vast.

Ik was er zeker van dat ik dit vorige week bij de check en schoonmaak al had gecontroleerd, maar goed licht scheelt blijkbaar (joh!).

Het printertje is weer braaf bezig met het printen van een bakje, ik ben benieuwd.

Ben blij dat ik vrijdag een aantal SKÅDIS borden in de schuur heb opgehangen en al deze bakjes ook daadwerkelijk nuttig ga gebruiken

edit: resultaat na het extra vastzetten van het kleine schroefje, het bakje helemaal rechts:

Geluk zit in kleine dingen. Zoals kleine schroefjes

Iedereen bedankt voor het meedenken!

[ Voor 22% gewijzigd door Gizz op 25-05-2020 13:34 ]

[RobertMe]

phYzar schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 19:45:
[...]

Verkeerde bout?

Volgens mij zit er in de set van de rode extruder genoeg aan boutjes, en samen met wat er uit de bestaande extruder komt aan boutjes/schroefjes moet dat wel de juiste combi aan lengtes opleveren dat alles goed zit zonder het weglaten van onderdelen.

//edit: niet stiekem die langere bout gebruikt bij de veer?

Net nog even naar gekeken. Mysterie is opgelost. Boutjes van de stock extruder en de metal extruder zijn net zo lang. Het verschil zit hem in de dikte van de arm, die van de metal is ~2mm dikker. Dat in combinatie met dat met busje en al de kop van de bout vlak zit betekent dat dus ook dat de bout ~2mm minder vast gedraaid kan worden in de motor. Nu dus het busje van de stock arm gepakt en dan gaat de bout dus net iets verder erin (zit dan dus ook niet vlak met de arm) en zit die wel goed vast.

[Flupke123]

Sind 2 weken heb ik een Cr10-s gekocht 2e hands. Nu zijn de eerste paar prints redelijk gelukt. Maar nu loop ik tegen het probleem aan dat zodra de printer voorverwarmd is er al filament uit de nozzle komt. Dit was al vanaf het begin. Maar toen ging het printen met geluk goed denk ik. Zodra hij naar de begin positie gaat hangt er al wat filament uit de nozzle. dit probeer ik soms nog met de hand weg te halen. Maar zodra hij een lijn begint te maken plakt het filament aan de nozzle vast waardoor ik telkens de print moet stoppen.

Ik heb de nozzle goed schoongemaakt aan de buiten kant.
De printer op home positie gezet en de z offset gecontroleerd. Kan een blaadje met een beetje weerstand tussen. ( printer heeft BL touch)
Bed schoongemaakt met dreft. (magnetische mat van creality)

Kunnen jullie mij hiermee verder helpen?

[kmichael]

@Flupke123
Je zei dat je afwasmiddel hebt gebruikt...
Je bed ietsjes warmer zetten zou kunnen helpen.
Dat lekken heb ik ook heel ietsjes paar mm. Als de eerste lijn gelegd wordt, schraap ik tijdens als de lijn gelegd wordt met mijn plamuurmes de zijkanten van de nozzle schoon, deze duw ik naar beneden dan komt het in de lijn terecht.
Dit werkt voor mij (het zal vast een foute manier zijn... ), oppassen dat je niet onder je nozzle komt met je plamuurmes.
Ik heb nog geen nozzle hier voor hoeven te vervangen.

Misschien helpt het: Je zou in je eind code kunnen zetten dat er een mm geretract moet worden na het einde van de print.

[ybjlus]

Flupke123 schreef op zondag 24 mei 2020 @ 14:48:
Sind 2 weken heb ik een Cr10-s gekocht 2e hands. Nu zijn de eerste paar prints redelijk gelukt. Maar nu loop ik tegen het probleem aan dat zodra de printer voorverwarmd is er al filament uit de nozzle komt. Dit was al vanaf het begin. Maar toen ging het printen met geluk goed denk ik. Zodra hij naar de begin positie gaat hangt er al wat filament uit de nozzle. dit probeer ik soms nog met de hand weg te halen. Maar zodra hij een lijn begint te maken plakt het filament aan de nozzle vast waardoor ik telkens de print moet stoppen.

Ik heb de nozzle goed schoongemaakt aan de buiten kant.
De printer op home positie gezet en de z offset gecontroleerd. Kan een blaadje met een beetje weerstand tussen. ( printer heeft BL touch)
Bed schoongemaakt met dreft. (magnetische mat van creality)

Kunnen jullie mij hiermee verder helpen?

Wat je ook kunt doen is je start g code in je slicer aanpassen. Vooral met bl touch is het onwijs vervelend als de nozzle warm is tijdens het proben (krijg je van die heerlijke puntjes filament overal).

Mijn g code is nu:
-bed verwarmen naar profile instellingen
-homen
- nozzle verwarmen tot 140 celcius
- proben
- terug naar home en nozzle verwarmen tot profile settings
- purge line
- wipe
-start print

Hierdoor is je nozzle al wel warm maar niet warm genoeg om filament te oozen. Na het proben hoeft je nozzle alleen nog maar +- 70 graden bij te verwarmen en kan de print beginnen zonder druppels filament overal.

[Heijmenberg99]

ybjlus schreef op zondag 24 mei 2020 @ 16:14:
[...]


Wat je ook kunt doen is je start g code in je slicer aanpassen. Vooral met bl touch is het onwijs vervelend als de nozzle warm is tijdens het proben (krijg je van die heerlijke puntjes filament overal).

Mijn g code is nu:
-bed verwarmen naar profile instellingen
-homen
- nozzle verwarmen tot 140 celcius
- proben
- terug naar home en nozzle verwarmen tot profile settings
- purge line
- wipe
-start print

Hierdoor is je nozzle al wel warm maar niet warm genoeg om filament te oozen. Na het proben hoeft je nozzle alleen nog maar +- 70 graden bij te verwarmen en kan de print beginnen zonder druppels filament overal.

Die volgorde in je Gcode ziet er wel interessant uit. Ik ontvang van de week mijn BLtouch en wil dit dan graag gebruiken. Zou je zo vrij willen zijn om je gcode te delen?

[Yukkie]

Over de BLTouch gesproken:
Ik zag in een van de review filmpjes van de CR-6 SE dat dat ding lekker vlot probed Nou snap ik dat dat een hele andere manier is dan proben met een BLTouch, maar het zette me wel aan het denken of dat ik het proben ook niet wat kan versnellen. Nou zie ik in configuration_adv.h een setting staan: #define BLTOUCH_HS_MODE

met de volgende text er bij:

code:

/**
   * Use "HIGH SPEED" mode for probing.
   * Danger: Disable if your probe sometimes fails. Only suitable for stable well-adjusted systems.
   * This feature was designed for Delta's with very fast Z moves however higher speed cartesians may function
   * If the machine cannot raise the probe fast enough after a trigger, it may enter a fault state.
   */

Dus ik vroeg mij af of er hier iemand al zo dapper is geweest om deze setting aan te zetten, of een andere manier weet om het biliniaire proben met een BLTouch te versnellen.

[ybjlus]

Heijmenberg99 schreef op zondag 24 mei 2020 @ 16:18:
[...]

Die volgorde in je Gcode ziet er wel interessant uit. Ik ontvang van de week mijn BLtouch en wil dit dan graag gebruiken. Zou je zo vrij willen zijn om je gcode te delen?

Geen probleem hoor, het is een cura start gcode. Ik heb alleen de start positie aangepast naar y40 ipv y20. Dit omdat ik clips heb voor het glazen bed, hierdoor raak ik de clips niet En een m420 s1 toegevoegd omdat soms de mesh niet wordt geladen na alleen een g29.

code:

; Ender 3 Custom Start G-code
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Set Heat Bed temperature
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Wait for Heat Bed temperature
M104 S150; start warming extruder to 150
G28 ; Home all axes
G29 ; Auto bed-level (BL-Touch)
M420 S1; load current mesh
G92 E0 ; Reset Extruder
M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; Set Extruder temperature
G1 X0.1 Y40 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Wait for Extruder temperature
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y40 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
; End of custom start GCode

[kmichael]

@Yukkie

Ik heb een Duet3D ik heb de X en Y snelheden versneld de Z heb ik langzaam gehouden.
Als ik mij niet vergis kun je deze ook naar smaak instellen in je marlin firmware.

[Heijmenberg99]

ybjlus schreef op zondag 24 mei 2020 @ 16:32:
[...]


Geen probleem hoor, het is een cura start gcode. Ik heb alleen de start positie aangepast naar y40 ipv y20. Dit omdat ik clips heb voor het glazen bed, hierdoor raak ik de clips niet En een m420 s1 toegevoegd omdat soms de mesh niet wordt geladen na alleen een g29.

code:

; Ender 3 Custom Start G-code
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Set Heat Bed temperature
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Wait for Heat Bed temperature
M104 S150; start warming extruder to 150
G28 ; Home all axes
G29 ; Auto bed-level (BL-Touch)
M420 S1; load current mesh
G92 E0 ; Reset Extruder
M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; Set Extruder temperature
G1 X0.1 Y40 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Wait for Extruder temperature
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y40 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
; End of custom start GCode

Dankjewel! ik zal de startpositie aanpassen naar y20 omdat ik een magnetic bed heb.

[Yukkie]

@kmichael Good catch. Ik ga eerst eens met die snelheden spelen.
Zo te zien gebruik je standaard de HOMING_FEEDRATE_Z voor je Z_PROBE_SPEED_FAST.
Deze staat bij mij op 8*60. Ik heb hem verhoogd naar 20*60. Tevens heb ik de Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE verlaagd van 10mm naar 5mm.

Ik heb nu een printje lopen, dus ik kan nog ff niet de fw opnieuw flashen, maar ben benieuwd of het wat sneller gaat. Misschien ga ik dan ook wel naar een 4*4 of een 5*5 grid als het echt veel sneller is met bovenstaande settings.

[Solid Seal]

Hallo,
Nou weet ik dat steppermotors warm/heet kunnen worden. Maar is dat een beetje te reduceren ?
Mijn printer staat nu 18 min te printen en kan de Y-as motor al bijna niet meer aanraken.

Heeft dat met de current te maken? " #define X_CURRENT " ?

Of is het gewoon goed zo?

Ender 3
SKR 1.4 Turbo
TMC 2208

[ Voor 5% gewijzigd door Solid Seal op 24-05-2020 17:12 ]

[Yukkie]

Hoe heb je de currents nu staan? Als die (te) hoog staan, worden je steppers wel warm ja. Zie ook de posts van Gizz van gisteren. Hij heeft ook met die currents zitten spelen. (Weliswaar om een andere reden, maar toch).

[kmichael]

@Solid Seal
In de rerap firmware zou x en y, z 800 mA moeten zijn en E 1000mA
Ik had laatst een probleempje ik heb x en y, z verhoogt naar 1000 mA maar toen werden ze wel heel erg heet.
Het hielp niet dus terug gezet naar 800 mA.
Ik het mijn printer in een enclosure staan.
Op x y en e heb ik een 4cm fan met een koelblokje.

[Solid Seal]

Yukkie schreef op zondag 24 mei 2020 @ 17:28:
Hoe heb je de currents nu staan? Als die (te) hoog staan, worden je steppers wel warm ja. Zie ook de posts van Gizz van gisteren. Hij heeft ook met die currents zitten spelen. (Weliswaar om een andere reden, maar toch).

Staan op 800 voor XYZ en E

[Solid Seal]

kmichael schreef op zondag 24 mei 2020 @ 17:37:
@Solid Seal
In de rerap firmware zou x en y, z 800 mA moeten zijn en E 1000mA
Ik had laatst een probleempje ik heb x en y, z verhoogt naar 1000 mA maar toen werden ze wel heel erg heet.
Het hielp niet dus terug gezet naar 800 mA.
Ik het mijn printer in een enclosure staan.
Op x y en e heb ik een 4cm fan met een koelblokje.

Hmm en fan erop kan ik wel modden denk