[3D Printer] Creality Ender ervaringen

[Gizz]

Na dit leuke avontuur was ik blij dat ik gisteren mijn nieuwe magnetische printmatje op de deurmat landde

Echter, deze is zo nieuw en lekker plakkend dat ik de allereerste print er niet af krijg
Het is een print in TPU, dus het matje buigen werkt niet. Met een spatel ben ik vooral deukjes in de print aan het duwen. Online las ik nog als tip flosdraad, maar dat krijg ik echt niet tussen matje en print. De boel ligt nu in de vriezer, kijken of dat een beetje helpt.

Nog andere suggesties?

[pc_doctor1982]

Solid Seal schreef op donderdag 5 maart 2020 @ 14:52:
[...]

Kijk eens bij de IKEA
https://www.ikea.com/nl/n...rip-veelkleurig-90420558/ misschien is zoiets wel wat

Het probleem is dat ik deze dan weer niet aan de voeding kan koppelen. Of ik moet de bedrading gaan slopen.

Gizz schreef op donderdag 5 maart 2020 @ 15:16:
Na dit leuke avontuur was ik blij dat ik gisteren mijn nieuwe magnetische printmatje op de deurmat landde

Echter, deze is zo nieuw en lekker plakkend dat ik de allereerste print er niet af krijg
Het is een print in TPU, dus het matje buigen werkt niet. Met een spatel ben ik vooral deukjes in de print aan het duwen. Online las ik nog als tip flosdraad, maar dat krijg ik echt niet tussen matje en print. De boel ligt nu in de vriezer, kijken of dat een beetje helpt.

Nog andere suggesties?

Het bed weer iets opwarmen? of investeren in een busje lucht welke je op de kop kan gebruiken om te koelen?

[Daniel.]

Gizz schreef op donderdag 5 maart 2020 @ 15:16:
Na dit leuke avontuur was ik blij dat ik gisteren mijn nieuwe magnetische printmatje op de deurmat landde

Echter, deze is zo nieuw en lekker plakkend dat ik de allereerste print er niet af krijg
Het is een print in TPU, dus het matje buigen werkt niet. Met een spatel ben ik vooral deukjes in de print aan het duwen. Online las ik nog als tip flosdraad, maar dat krijg ik echt niet tussen matje en print. De boel ligt nu in de vriezer, kijken of dat een beetje helpt.

Nog andere suggesties?

Is het inmiddels al gelukt. Lijkt mij wel dramatisch, net een nieuwe magnetisch buigbaar matje en dan zit de print erop vast.

[RobertMe]

Uit interesse. Wat printen jullie zoal met TPU of PETG? Ik weet dan wel de verschillen met PLA. Maar wanneer is een PETG nu echt beter? Want voor mijn gevoel is PLA ook al gewoon stevig zolang je niet teveel "trekt" aan de lagen (maar is dat dan bij PETG beter?). En bij TPU kom ik niet verder dan de voorbeelden van telefoonhoesje, "rubber" banden etc.

In die zin zou ik van beide wel een rol willen hebben "voor de heb" Maar uiteindelijk zou ik niet echte toepassingen kunnen bedenken ervoor, voor mezelf dan.

[Daniel.]

RobertMe schreef op donderdag 5 maart 2020 @ 17:18:
Uit interesse. Wat printen jullie zoal met TPU of PETG? Ik weet dan wel de verschillen met PLA. Maar wanneer is een PETG nu echt beter? Want voor mijn gevoel is PLA ook al gewoon stevig zolang je niet teveel "trekt" aan de lagen (maar is dat dan bij PETG beter?). En bij TPU kom ik niet verder dan de voorbeelden van telefoonhoesje, "rubber" banden etc.

In die zin zou ik van beide wel een rol willen hebben "voor de heb" Maar uiteindelijk zou ik niet echte toepassingen kunnen bedenken ervoor, voor mezelf dan.

Ik heb laatst iets geprint in petg voor in de auto. Nu gaat het goed en ik ben benieuwd hoe dat in de zomer gaat. Petg kan iets beter tegen warmte dan pla.

[Gizz]

@Daniel. Ik ben nog niet verder gegaan, ik zal laten weten of het me lukt

@RobertMe PLA is zeker stevig/sterk, in sommige opzichten zoals hardheid zelfs sterker dan PETG. Maar dat is ook meteen de zwakte: PLA is sterk maar broos. PETG is iets minder sterk, maar geeft makkelijker mee. PLA breekt of scheurt bij belastingen waar PETG gewoon een beetje buigt.

Een praktijkvoorbeeld: deze klemmetjes die ik heb gemaakt kun je wel in PLA printen, maar dan kun je ze maar 1 keer gebruiken De eerste keer dat je de fles er goed indrukt scheurt het klemmetje al.

Daarnaast heb je natuurlijk het voordeel van een hogere temperatuurbestendigheid, zoals Daniel. al aangeeft.

TPU is natuurlijk nog meer flexibel. Om een idee te krijgen van wat je ermee kan doen, kun je even TPU in Thingiverse of Yeggi typen

[BlueFlame]

Vanavond maar eens mijn 2 dagen durende printjob aanzetten voor de pootjes van de Lack tafel enclosure. Dan zijn er in ieder geval 2 klaar.

Met o.a. fusion 360 of tinkercad kan je ze splitsen he (drie verwijderen en opslaan, een dan repeat voor de andere drie ). Dan kan je ze in 5 a 6 uur per stuk printen en hoeft je printer niet 's nachts zonder toezicht aan te staan.

Verder kan je een goedkope led strip van 24 volt kopen op aliexpress en een simpele dimmer/schakelaar er bij en klaar. Deze heb ik gebruikt:
24V LED Strip Light en dan de white.
https://a.aliexpress.com/_BSmDvf

Mini 3 Keys For Single Color LED Brightness Dimmer
https://a.aliexpress.com/_B0oLe1

Of één met remote:
10 Keys RF Wireless Single Color Led Strip Dimmer
https://a.aliexpress.com/_B0M6zL

[ Voor 34% gewijzigd door BlueFlame op 05-03-2020 22:54 ]

[ManIkWeet]

BlueFlame schreef op donderdag 5 maart 2020 @ 22:45:
[...]
Met o.a. fusion 360 of tinkercad kan je ze splitsen he

In PrusaSlicer/Slic3r kan je dat ook doen... kan Cura dat niet?

[pc_doctor1982]

BlueFlame schreef op donderdag 5 maart 2020 @ 22:45:
[...]

Met o.a. fusion 360 of tinkercad kan je ze splitsen he (drie verwijderen en opslaan, een dan repeat voor de andere drie ). Dan kan je ze in 5 a 6 uur per stuk printen en hoeft je printer niet 's nachts zonder toezicht aan te staan.

Verder kan je een goedkope led strip van 24 volt kopen op aliexpress en een simpele dimmer/schakelaar er bij en klaar. Deze heb ik gebruikt:
24V LED Strip Light en dan de white.
https://a.aliexpress.com/_BSmDvf

Mini 3 Keys For Single Color LED Brightness Dimmer
https://a.aliexpress.com/_B0oLe1

Of één met remote:
10 Keys RF Wireless Single Color Led Strip Dimmer
https://a.aliexpress.com/_B0M6zL

Ik heb ze juist samengevoegd zodat ik in 1 job 2 poten heb en aankomend weekend ben ik thuis en veel rond de printer te vinden, dus dat is geen probleem. Van deze poten heb ik er 8 nodig en daarna nog 8 andere en een filament doorvoer, dus ik ontkom er niet aan dat mijn printer vele uren gaat maken. Helaas heb ik niet de mogelijkheid om te rommelen in mijn firmware om de thermal runaway protection aan te zetten. Iets met een virusje en de Ali pakketjes komen veeeeeeeel later aan en geen USB programmer welke ik kan gebruiken om de firmware te updaten.


Tenks voor de LED tip. ik ga eens kijken of ik daar een simpel schakelaartje en de xt60 splitter kan vinden.

[Daniel.]

Gizz schreef op donderdag 5 maart 2020 @ 18:42:
@Daniel. Ik ben nog niet verder gegaan, ik zal laten weten of het me lukt
Een praktijkvoorbeeld: deze klemmetjes die ik heb gemaakt kun je wel in PLA printen, maar dan kun je ze maar 1 keer gebruiken De eerste keer dat je de fles er goed indrukt scheurt het klemmetje al.

Hij of zij geeft zelf ook aan het geprint te hebben in PETG.
Ik zou gewoon een rolletje halen en het proberen te printen.

Ik haal altijd OWL, print op het moment goed en nog geen problemen mee gehad. Haal altijd wel 7 tot 12 rollen tegelijk vanwege de verzendkosten
https://www.amazon.de/dp/...TG&qid=1583490584&sr=8-40

Of deze voor minder verzendkosten
https://www.amazon.de/dp/...o3D&qid=1583490624&sr=8-1

[Yusunoha]

Misschien is dit een wat stomme vraag, maar waar kopen jullie de nozzles voor de Ender 3?

De paar nederlandse webshops die ik heb gevonden die ze verkopen zijn belachelijk duur, en je kunt ze wel spotgoedkoop op Aliexpress vinden, maar dat is dan weer vaak van een slechte kwaliteit...

[Soepstengel]

Yusunoha schreef op vrijdag 6 maart 2020 @ 11:53:
Misschien is dit een wat stomme vraag, maar waar kopen jullie de nozzles voor de Ender 3?

De paar nederlandse webshops die ik heb gevonden die ze verkopen zijn belachelijk duur, en je kunt ze wel spotgoedkoop op Aliexpress vinden, maar dat is dan weer vaak van een slechte kwaliteit...

Voor die paar euro kan je dat risico toch best nemen? Ik heb een behoorlijk setje besteld die nog onderweg is precies om dit is te proberen

[Yusunoha]

Soepstengel schreef op vrijdag 6 maart 2020 @ 12:13:
[...]

Voor die paar euro kan je dat risico toch best nemen? Ik heb een behoorlijk setje besteld die nog onderweg is precies om dit is te proberen

Nja, dat klopt, maar momenteel zijn de pakketjes met Aliexpress niet echt bepaald snel vanwege het hele Corana gebeuren, en ik heb verder geen reserve nozzles.

[Gizz]

Daniel. schreef op vrijdag 6 maart 2020 @ 11:31:
[...]


Hij of zij geeft zelf ook aan het geprint te hebben in PETG.

Dat ben ik zelf

[DRuw]

Verdomme, 2e keer dat m'n filament op de rol verstrengeld is en m'n printer in de lucht aan het printen is.
Dit keer op 80% van m'n 11 uur durende print:(
Er is een filament runout sensor maar weten jullie of er ook iets is om te kijken of je rol niet vastzit toevallig?
Kost me weer een hoop tijd en filament:(

[Verwijderd]

DRuw schreef op vrijdag 6 maart 2020 @ 17:14:
Verdomme, 2e keer dat m'n filament op de rol verstrengeld is en m'n printer in de lucht aan het printen is.
Dit keer op 80% van m'n 11 uur durende print:(
Er is een filament runout sensor maar weten jullie of er ook iets is om te kijken of je rol niet vastzit toevallig?
Kost me weer een hoop tijd en filament:(

Misschien is ander filament kopen de oplossing? Weet niet welk merk je koopt, maar heb zelf bij ColorFabb en Prusament nooit problemen gehad met verstrengeld filament.

[Gizz]

Na kilo's en kilo's printen heb ik ook nog nooit gehad dat een rol vastloopt. Wel eens gelezen dat bij sommige goedkope rollen het filament niet netjes strak opgerold is en met zichzelf in de knoop kan raken.

Als je een rol wisselt, rol je dan zelf het laatste stukje strak op en klem je het uiteinde door twee de twee gaatjes?

Fysiek bekeken zou een gloednieuwe rol het lastigst moeten draaien (want het zwaarst), hoe verder je komt hoe makkelijker hij draait. Dat jouw rol na zo'n 8 uur opeens blokkeert is raar, ik zou dan echt twijfelen aan de kwaliteit en quality control van die betreffende filamenttoko.

[DRuw]

Da's dus creality...
Ik snap er ook geen barst van.
Het enige wat ik kan bedenken is dat hij ooit met een wisseling een keer onder een wikkel is gegaan en daarom 1x per x rotaties vast loopt bij de zijkant.
Omdat ik het eerder heb gehad heb ik ook een meter of 7 probleemloos afgewikkeld en weer teruggedraaid maar toch dus na een uur of 8 printen vastgelopen..
Kan de rol wel weggooien maar is ook zonde.... Toch nog 2/3e rol over..

Ik wil een spoolhouder maken met spanning sensor en runout sensor erin maar ik krijg binnenkort een direct drive set binnen met bmg extruder. Waar hebben jullie de spool houder met en dergelijke opstelling? Erboven of ernaast? Volgens mij gaat ernaast niet maar dat is voor een spannings sensor wel veel makkelijker....

[ Voor 26% gewijzigd door DRuw op 06-03-2020 18:58 ]

[Yusunoha]

Soepstengel schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 13:13:
Ja goeie vraag, ik had het ook nog niet eerder meegemaakt. Ik vermoed dat de filament van slechte kwaliteit was, als ik naar de prop kijk lijkt die in de opening te zijn gedraaid o.i.d. Of de filament was op die plek een stuk dikker waarna de stepper de krul erin geduwd heeft. Anyway; de filament (RepRap) ligt nu in de prullenbak.

Toevallig hier ook een rol Reprap filament, en ik sta ook op het punt om het in de prullenbak te flikkeren.
Hiervoor gebruikte ik Real filament, maar aangezien de Reprap filament ongeveer 5 euro goedkoper was op Reprapworld, dacht ik laat ik dat maar eens proberen.

Het eerste gedeelte van de rol ging goed, en toen begonnen de problemen. Het begon met prints die in spaghetti veranderde, en kort daarna de printer die geen filament meer print, en alleen nog maar spookbewegingen maakt. Ja mensen, een clog (mijn eerste clog)

Na veel gezeik is het mij geluk om de clog eruit te krijgen, maar de nozzle was nog wel lastig om weer goed te krijgen. Alleen nu lukt het mij niet meer om een fatsoenlijke print te krijgen met deze filament. Dus ik sta echt op het punt om de 3 rollen Reprap filament wat ik heb nog liggen weg te flikkeren, en weer terug te gaan naar Real filament.

[Verwijderd]

DRuw schreef op vrijdag 6 maart 2020 @ 17:46:
Da's dus creality...
Ik snap er ook geen barst van.
Het enige wat ik kan bedenken is dat hij ooit met een wisseling een keer onder een wikkel is gegaan en daarom 1x per x rotaties vast loopt bij de zijkant.
Omdat ik het eerder heb gehad heb ik ook een meter of 7 probleemloos afgewikkeld en weer teruggedraaid maar toch dus na een uur of 8 printen vastgelopen..
Kan de rol wel weggooien maar is ook zonde.... Toch nog 2/3e rol over..

Ik wil een spoolhouder maken met spanning sensor en runout sensor erin maar ik krijg binnenkort een direct drive set binnen met bmg extruder. Waar hebben jullie de spool houder met en dergelijke opstelling? Erboven of ernaast? Volgens mij gaat ernaast niet maar dat is voor een spannings sensor wel veel makkelijker....

Ik snap dat je een oplossing wilt die kan meten of de spoel vastloop of niet, maar dit is IMO een oplossing voor een probleem dat je in eerste instantie al niet eens zou mogen hebben. Wat @Gizz ook al zegt, ik zou eerder gaan twijfelen aan de kwaliteit van de fabrikant. Koop eens één of twee spoelen PLA (of waar je ook in print) van ColorFabb, Prusament of een ander bekend en geprezen merk en kijk of dat problemen oplevert. Dit kost misschien wat meer per rol, maar scheelt je waarschijnlijk wel wat frustraties

[DRuw]

It's a perfect solution for a problem that should never have existed in the first place. Aldus James May;)
Ik heb het idee dat wat ik eerder zei klopte want ik heb 1x mijn filament onder een wikkel vandaan gerold en vanochtend was m'n herhaalprint klaar zonder issues.
Ik heb wel het een en ander gevonden aan makkelijke sensoren die zien of de spoel mee wordt getrokken dus ik dacht dat het wellicht een veel voorkomend probleem was.
Blijkbaar dus niet en dan ga ik de boel er ook niet op beveiligen...
Uiteraard is het voor een paar euro extra de frustratie niet waard.
Dit is nog een creality spoel die ze toch al niet meer verkopen en ik heb nog een 123d huismerk rol liggen die er hierna op gaat.
Ik loop nog wel wat te stoeien met de laatste print want die is niet helemaal handig qua supports maar ik wil eerst mijn direct drive met bmg extruder erop zetten en opnieuw afstellen...
Moet alleen wel dat vliegtuig een keer opschieten vanuit china.... En door de screenings...

[ErikT738]

Welke glazen printbed kan ik het beste voor gaan als ik eigenlijk niet met tape en dergelijke aan de slag wil? Moet ik bijvoorbeeld deze van Amazon kopen of kan ik beter voor een goedkope spiegel gaan? Tot nu toe ben ik altijd super tevreden over het standaard printbed van de Ender 3 Pro maar bij grotere prints merk je echt wel dat het bed warped is.

[Gizz]

@ErikT738 Ik ben zelf tevreden met het glasplaatje van Creality zelf. Als je trouwens een beetje geduld hebt kun je hem in de Aliexpress-winkel van Creality halen voor €14 in plaats van €23.

Creality verzendt best weer snel vanuit China.Het magnetische matje dat ik op 20-2 had besteld was 4 maart binnen.

@Daniel. Mijn print zit nog steeds vast op het matje Na lang snijden en peuteren met mijn scherpste Japanse keukenmes heb ik nu een halve centimeter print kunnen verwijden. Ook het 'purge lijntje' is al voor de helft weg. Ik denk dat ik het maar hierbij laat, mijn tijd is te kostbaar om nog uren aan iets te besteden dat €12 heeft gekost. Misschien dat mijn vriendin er nog mee aan de slag gaat, die houdt wel van dit soort peuterklusjes, maar zij komt pas over 5 weken thuis

[ Voor 8% gewijzigd door Gizz op 07-03-2020 09:33 ]

[Daniel.]

Gizz schreef op zaterdag 7 maart 2020 @ 09:26:
@ErikT738 Ik ben zelf tevreden met het glasplaatje van Creality zelf. Als je trouwens een beetje geduld hebt kun je hem in de Aliexpress-winkel van Creality halen voor €14 in plaats van €23.

Creality verzendt best weer snel vanuit China.Het magnetische matje dat ik op 20-2 had besteld was 4 maart binnen.

@Daniel. Mijn print zit nog steeds vast op het matje Na lang snijden en peuteren met mijn scherpste Japanse keukenmes heb ik nu een halve centimeter print kunnen verwijden. Ook het 'purge lijntje' is al voor de helft weg. Ik denk dat ik het maar hierbij laat, mijn tijd is te kostbaar om nog uren aan iets te besteden dat €12 heeft gekost. Misschien dat mijn vriendin er nog mee aan de slag gaat, die houdt wel van dit soort peuterklusjes, maar zij komt pas over 5 weken thuis

Misschien is dan de oven een optie. Is je print mislukt wat die toch al is maar dan heb je je matje wel.

[Gizz]

@Daniel. Dat zou kunnen, maar dan is het matje niet meer magnetisch. Of ik moet de temperatuur echt laag houden, maar direct na het printen (toen het bed 60 graden was) zat de print al muurvast.

Overigens ben ik er nog niet helemaal uit wat er nou verkeerd is gegaan. Ik heb twee variabelen: een nieuw matje i.p.v. eentje die al honderd keer gebruikt is, maar tegelijkertijd was dit ook de eerste TPE print met filament van 123-3D in plaats van GEEETECH.

[ Voor 58% gewijzigd door Gizz op 07-03-2020 09:36 ]

[Daniel.]

Gizz schreef op zaterdag 7 maart 2020 @ 09:33:
@Daniel. Dat zou kunnen, maar dan is het matje niet meer magnetisch. Of ik moet de temperatuur echt laag houden, maar direct na het printen (toen het bed 60 graden was) zat de print al muurvast.

Overigens ben ik er nog niet helemaal uit wat er nou verkeerd is gegaan. Ik heb twee variabelen: een nieuw matje i.p.v. eentje die al honderd keer gebruikt is, maar tegelijkertijd was dit ook de eerste TPE print met filament van 123-3D in plaats van GEEETECH.

Ik dacht dat het magnetisch effect bij hitte afnam van kracht maar bij het weer koud worden weer magnetisch wordt.

[Gizz]

@Daniel. Tot een bepaalde range is dat inderdaad zou, maar daarboven is het proces niet meer omkeerbaar. Interessante materie: demagnetisering door warmte

Ook de vorm van de magneet (verhouding doorsnede / hoogte) is erg bepalend. Een plat / dun magneetje raakt veel sneller zijn magnetisering kwijt dan een kubus. En laat nou net een printmatje qua verhouding een heel dunne magneet met een gigantisch oppervlak zijn.

Zelf heb ik een oud matje dat nauwelijks meer plakt doordat ik per ongeluk een keer op 85 graden heb geprint. Dat was nog de instelling voor de glasplaat die ik vlak daarvoor gebruikte

edit: nog een relevante quote van eerdergenoemde site, omdat je een matje wel met magneetband kunt vergelijken denk ik:

Temperaturen beneden -20° C en boven 85° C beschadigen de struktuur van magneetband en magneetfolie. De producten verliezen daardoor permanent een deel van hun houdkracht. Gebruikt u ze daarom niet op plekken, waar hoge of bijzonder lage temperaturen heersen.

Bij nader inzien gaat die quote meer over de lijmverbindingen o.i.d. dan magnetisme, dus negeer het maar.

[ Voor 26% gewijzigd door Gizz op 07-03-2020 10:41 ]

[Polyphemus]

Ik weet het even niet meer. Ik heb op mijn Pro een Hero Me Gen3 dual 5015 duct geinstalleerd, en daar een BLTouch aan gehangen, met de bij de duct behordende, in hoogte verstelbare, steun voor de BLTouch (hoe lijn ik die hoogte van de BLTouch eigenlijk uit?).

Ik heb het bed geleveled met een papiertje, als ik in OctoPi met Bed Visualizer kijk is het bed vrijwel vlak. Ik heb de Z-offset gecalibreerd.

Maar zodra ik ga printen, doet ie uiteraard eerst een bed level, maar daarna print de eerste laag veel te hoog op mijn magnetische bed en blijft er niks aan het bed plakken. Ik kan duidelijk zien dat de nozzle hoger staat tijdens het printen, en wanneer ik de Z-as home op 0, dan staat ie weer op de exacte hoogte waar netjes een papiertje tussen blijft 'kleven'...

Iemand een idee?

[Gizz]

Polyphemus schreef op zaterdag 7 maart 2020 @ 21:11:
hoe lijn ik die hoogte van de BLTouch eigenlijk uit?

Dat maakt niet heel erg uit. Zolang hij 'gedeployed' (prikkertje uitstekend) maar eerder je bed raakt dan je nozzle. En ingetrokken moet je nozzle eerder het bed raken dan je BLT.

Ik kan duidelijk zien dat de nozzle hoger staat tijdens het printen, en wanneer ik de Z-as home op 0, dan staat ie weer op de exacte hoogte waar netjes een papiertje tussen blijft 'kleven'...

Het is logisch dat je nozzle hoger staat tijdens het printen. Het kalibreren van de z-offset doe je op hoogte 0,0mm. Tijdens het printen zal de nozzle op bijvoorbeeld 0,2mm of 0,4mm hangen als de eerste laag wordt geprint.

Behalve tijdens het kalibreren van de z-offset zou je nozzle dus nooit meer zo laag op je bed moeten komen. Je print immers nooit op 0,0mm met je nozzle schrapend over je bed.

Waarschijnlijk is het volgende aan de hand: je z-offset is niet goed. Dit kan bijvoorbeeld door de dikte van het papiertje komen (die zou je eigenlijk nog van de z-offset af moeten halen extra), of op het eerste moment dat het papiertje een beetje stroef begon te bewegen ben je al gestopt. Als de z-offset niet klopt is 0,0 eigenlijk (bijvoorbeeld) 0,1. En als hij dan een laag op 0,2mm gaat printen wordt het in praktijk 0,3mm hoog. 50% te hoog en dan plakt je laag inderdaad niet.

Dus de z-offset opnieuw kalibreren. Hou rekening met de dikte van het papier én het feit dat je er eigenlijk nog niet bent als het papiertje stroef beweegt. Je hoeft niet je nozzle door het papier te duwen, maar stel je z-offset gewoon iets verder in dan je gewoonlijk zou doen. Verder helpt het ook als je dit op de glasplaat doet en niet op het magnetische matje, want die deukt in en beweegt mee.

[Polyphemus]

Gizz schreef op zaterdag 7 maart 2020 @ 22:04:
[...]

Dat maakt niet heel erg uit. Zolang hij 'gedeployed' (prikkertje uitstekend) maar eerder je bed raakt dan je nozzle. En ingetrokken moet je nozzle eerder het bed raken dan je BLT.


[...]

Het is logisch dat je nozzle hoger staat tijdens het printen. Het kalibreren van de z-offset doe je op hoogte 0,0mm. Tijdens het printen zal de nozzle op bijvoorbeeld 0,2mm of 0,4mm hangen als de eerste laag wordt geprint.

Behalve tijdens het kalibreren van de z-offset zou je nozzle dus nooit meer zo laag op je bed moeten komen. Je print immers nooit op 0,0mm met je nozzle schrapend over je bed.

Waarschijnlijk is het volgende aan de hand: je z-offset is niet goed. Dit kan bijvoorbeeld door de dikte van het papiertje komen (die zou je eigenlijk nog van de z-offset af moeten halen extra), of op het eerste moment dat het papiertje een beetje stroef begon te bewegen ben je al gestopt. Als de z-offset niet klopt is 0,0 eigenlijk (bijvoorbeeld) 0,1. En als hij dan een laag op 0,2mm gaat printen wordt het in praktijk 0,3mm hoog. 50% te hoog en dan plakt je laag inderdaad niet.

Dus de z-offset opnieuw kalibreren. Hou rekening met de dikte van het papier én het feit dat je er eigenlijk nog niet bent als het papiertje stroef beweegt. Je hoeft niet je nozzle door het papier te duwen, maar stel je z-offset gewoon iets verder in dan je gewoonlijk zou doen. Verder helpt het ook als je dit op de glasplaat doet en niet op het magnetische matje, want die deukt in en beweegt mee.

Dank je wel voor je uitgebreide antwoord

Ik heb nu een negatieve Z-offset, van (uit mijn hoofd) -1.06. Moet ik dan juist negatiever gaan, of meer richting -1 ? Ik heb een glazen bed inmiddels binnen, ik zal daarop verder gaan klussen.

[Gizz]

Negatiever. Als je het wil controleren hang je gewoon je nozzle ergens in de lucht (bijvoorbeeld op 5mm). Ga dan in het menu naar z-offset en slinger hem een stukje negatiever. Als het goed is zie je dan precies dat stukje zakken.

Als je nozzle omhoog gaat leg ik het nu verkeerd om uit

[aron225]

Zijn er hier nog veel mensen met een 5015 fan?
Ik heb mijn 4010 moeten verwijderen wegens overstappen naar een directe setup (pancake stepper//titan extruder//v6 hotend) en de mount pas alleen een 5015..

Ik heb de oude 4010 eraf geknipt . En aangezien toch extruder kabel verleng moest worden, meteeb een 5015 besteld en door gesoldeerd (gele + blauwe massa)

Hij heeft heeeel eventjes gedraaid . En bij het 2r testprint al niet meer..

Maar hoe ken het dat de aangesloten 5015 na 2 micro printje er al mee kapt.. was een pengda fan, en er staat netjes 24.2 volt op bij 100%

Verder geen drama heb 5 nieuwe onderweg, maar vond het toch vreend

[Gizz]

Dat is wel gek, soms kun je pech hebben met die dingen. Wellicht een werknemer met een kater die een 24v sticker op een 12v model heeft geplakt?

[aron225]

Ik heb geen idee, hij wordt nu heel warm en draait niet meer😂 dus het draadje maar doorgeknipt..
Nu de race wie eerste komt, aliexpress of amazon.

Ik moet een zooi van die lithophanes printen, dus is wel fijn als dat kan met partscooler.

Zoiezo woensdag komt amazon met een rolletje "esun cool white pla+" voor e foto's en nemen ee paar fans mee, kan k direct de standaard 40*40 hotend koeler mee vervangen, dat kreng is me veel te luid.

Als alles weer klaar is en werkt.. opzoek naar de volgende mods😂 ik zit er hard aan te denken dat ding groter te maken.. AC heated bed /400/400 500Z lijkt me echt super grappig

[ Voor 17% gewijzigd door aron225 op 09-03-2020 09:01 ]

[krissie100]

Ik schrijf mij eventjes in hier, vandaag de creality ender 5 pro ontvangen, nu lekker aan het stoeien.

[anor]

Ik heb wat hulp nodig en daarom vraag ik jullie.

Ik heb pas 2 ender 3 printers overgenomen van iemand. 1 normale en 1 pro. De normale werkt buiten gewoon goed, maar de pro heb ik enkel de eerste 2 printjes goed gekregen en daarna was het huilen met de pet op.

De pro was standaard toen de problemen begonnen, n.l filament wat niet bleef plakken. Wel 100 keer het bed handmatig geleveld en met diverse temperaturen gespeed van zowel bed als hotend, wat leidde tot niets. Daarna geupgrade naar Marlin 2.0 en mesh leveling geprobeerd, maar dit lukte ook niet. Op glas geprobeerd en op het magnetische bed maar niks hielp (hetzelfde glas werkte wel op de normalen ender 3).
Ik was toch van plan te upgrade naar een skr mini e3 met bltouch(had deze al besteld en kwam van de week binnen) en heb deze eergisteren geïnstalleerd. En hoera eindelijk bleef het filament weer plakken, helaas op sommige plekken veel te dun (under extrusion) en andere plekken te dik. Al een paar keer de z-offset bepaald aan de hand van yt en ook in cura de gcode aangepast voor een meerpunts meting met de bltouch. Helaas blijft het resultaat erg slecht. Ook het bed nog helemaal aangedraaid zodat de veren niet/nauwelijks nog werken. Het bed is inmiddels ook al vervangen voor een nieuwe glasplaat

Aangepast gcode:

code:

; Ender 3 Custom Start G-code
M117 Getting the bed up to temp!
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Set Heat Bed temperature
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Wait for Heat Bed temperature
M117 Pre-heating the extruder!
M104 S160; start warming extruder to 160
M280 P0 S260 ;reset
G28 ; Home all axes
M117 Auto bed-level GO!
G29 ; Auto bed-level (BL-Touch)
G92 E0 ; Reset Extruder
M117 Getting the extruder up to temp!
M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; Set Extruder temperature
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Wait for Extruder temperature
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position
M117 LET THE PURGE BEGIN!
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; draw 2nd line
G92 E0 ; reset extruder
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
M117 Autobots! Roll Out!
; End of custom start GCode

Wie heeft er tips?

[kmichael]

@anor
Probeer eens een andere slicer software, andere filament, bed schoon te maken met afwasmiddel.
Wat je ook kan proberen is een andere nozzle, misschien zit deze er niet helemaal lekker in.

Ik weet niet of je een originele BLTouch hebt, maar volgens mij moet deze rood branden in standby en niet blauw... tenminste bij mij is deze rood in standby. Misschien heb je een andere versie een blauwe...

[anor]

@kmichael , bed is schoongemaakt, andere nozzles ook geprobeerd. Andere slicer software kan ik inderdaad nog eens proberen.

Het klopt, dit is geen orginele bltouch maar een makerbase 3dtouch , dus dat verklaard wellicht de kleur.

[DRuw]

Ik had een soortgelijk probleem door het tandwieltje van de extruder.
Af en toe pakte hij geen filament mee en dat gaf underextrusie en plak issues...

[anor]

Ja die update is ook al onderweg. Soms skipt de extruder, waarschijnlijk omdat de nozzle te dicht op het bed zit op die locatie.

Ik heb gisteravond nog wat aanpassingen gevonden voor de makerbase 3d touch die ik vanavond ga proberen. Maar je word er af en toe wel een beetje moedeloos van 😅

[BM]

e-steps al eens (opnieuw) bepaald?

[anor]

Nee nog niet. Gisteren willen doen maar niet aan toegekomen

[Gizz]

@anor Zie je de z-as wel bewegen tijdens het printen? Als dat niet zo is doet hij helemaal niks met je ABL-metingen.

Je zou voor de zekerheid nog M420 S kunnen zetten na G28 in je gcode. Afhankelijk van verdere instellingen in de firmware kan het namelijk zijn dat ABL uitgezet wordt na G28, zelfs als je direct daarna G29 gebruikt. Zie ook deze pagina:

G28 disables bed leveling. Follow with M420 S to turn leveling on, or use RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 to automatically keep leveling on after G28.

Verder nog drie andere vragen:

1. Plakt het filament steeds op hetzelfde deel van je bed slecht?
2. Hoeveel punten meet je op je bed?
3. Klopt de X en Y offset van je probe in je firmware?

Als het antwoord op vraag 1 ja is, dan wordt dat stuk van het bed niet goed gemeten. Dat kun je oplossen door je grid te vergroten (bijvoorbeeld van 3x3 naar 5x5).

Daarnaast klopt je meting niet als de offset niet juist is. De firmware denkt dan bijvoorbeeld dat je positie X100 Y100 meet terwijl je eigenlijk op X120 Y90 aan het prikken bent, om maar een voorbeeld te noemen.

[anor]

@Gizz ik zie de z as niet/nauwelijks bewegen, al voel ik de z as)draadstang wel bewegen.

Ik zal de gcode eens toepassen.

1.lijkt alsof het telkens op een andere plek is.
2. Hij meet 9 punten
3.x en y offset klopt gewoon.


Bedankt voor het meedenken. Vanavond weer verder knutselen.

[GLeenders]

Ik heb een vraagje over de BLTouch

In plaats van de BLtouch upgrade kit te kopen heb ik alleen de BLTouch gekocht met wat extra kabels. De volledige kit was uitverkocht en ik dacht dat de rest van de inhoud te kunnen printen, nu mis ik dus de converter en adapter(?).
Heb ik deze beide nodig als ik de BLTouch aan sluit op een SKR mini e3? En als dat zo is, kan ik die ergens los bestellen?

[Gizz]

Ik weet niet precies wat je bedoelt met converter en adapter. De BLtouch is het apparaatje met de prikker en die sluit je met een paar draadjes aan op je moederbord. Hoe je de BLtouch bevestigd aan je hotend is per geval verschillend en daarvoor print je zelf het bijpassende beugeltje.

Als jij dus de BLtouch hebt en voldoende kabels met idealiter het perfecte bijpassende stekkertje, dan heb je genoeg in huis

edit: even gekeken wat de kit inhoudt en die is inderdaad alleen interessant bij het standaard moederbord. Jij hebt de kit niet nodig. Het bijpassende beugeltje dien je wel even zelf te printen, maar dat is natuurlijk een fluitje van een cent.

[ Voor 22% gewijzigd door Gizz op 10-03-2020 15:18 ]

[anor]

anor schreef op dinsdag 10 maart 2020 @ 12:57:
@Gizz ik zie de z as niet/nauwelijks bewegen, al voel ik de z as)draadstang wel bewegen.

Ik zal de gcode eens toepassen.

1.lijkt alsof het telkens op een andere plek is.
2. Hij meet 9 punten
3.x en y offset klopt gewoon.


Bedankt voor het meedenken. Vanavond weer verder knutselen.

Even een update van mijn kant. Printer doet het weer goed. Extruder geupgrade naar een aluminium verse. Maar de fix was dat ik Control > Filament op on heb staan en dus de estep totaal niet klopte. Deze nu aangepast en de printer werkt weer goed.

Iedereen bedankt voor het meedenken

[DRuw]

Check wel het tandwieltje van de extruder. Die is behoorlijk slecht bij vele alu extruders... De originele is veel beter. had een hoop issues vorige maand wat daardoor kwam..

[GLeenders]

Gizz schreef op dinsdag 10 maart 2020 @ 14:59:
Ik weet niet precies wat je bedoelt met converter en adapter.

Ik bedoelde de de module om de ribbon cable en servo aansluiting op het bord aan te sluiten, maar die heb ik dus niet nodig bij een SKR mini E3 .

Inmiddels heb ik de BLTouch aangesloten en kan ik hem ook aansturen via Octopi(Stow/Deploy). Echter gebeurt er niets als ik G29 toevoeg aan de start code van mijn Slicer. Waar zou dit aan kunnen liggen?

Setup: Ender 3 Pro met SKR mini v1.2 met de volgende start G-code in Cura:

code:

 M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate

G28 ;Home
M117 Auto bed-level GO!
G29 ; Auto bed-level (BL-Touch)

G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up

Volgens mij gaat er iets mis bij het definiëren van de bed-leveling methode in de firmware. Ik heb mijn firmware gemaakt door de Marlin 2.0.x configuratie van BigTreeTech te nemen en daar deze veranderingen voor het aansluiten van de BLTouch in aan te brengen. Ik heb #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN in comments staan omdat ik de BLTouch op de servo connector heb zitten en het me niet duidelijk is wat de voordelen zijn van het aansluiten op de Z-stop.

Mijn Configuration.h: pastebin

Ik heb het idee dat ik op regel 1192 #define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR uit comments moet halen en een paar regels verder #define MESH_BED_LEVELING moet commenten. Als ik dit probeer krijg ik echter een foutmelding bij het compileren van mijn firmare.

Voor het compileren gebruik is Visual Studio Code met PlatformIO.

[Gizz]

@GLeenders Kijk even hoe ze het bij deze firmware hebben ingesteld. Die werkt goed en heb ik ooit als basis genomen om zelf op verder te werken

Al moet ik zeggen dat het maken van firmware soms wel een gedoe blijft. Ik heb nu een Hemera op mijn Ender 3 gezet en moet daarom de firmware aanpassen. Paar kleine dingetjes (andere thermistor, off-set van de Z-probe en andere current voor de extruder). Build prima, zet het vervolgens op de sd-kaart en booten maar! Printer gaat aan, scherm blijft leeg. Hij doet helemaal niks met de firmware.bin op het kaartje, er wordt ook geen firmware.cur aangemaakt. Zucht..

[ Voor 52% gewijzigd door Gizz op 13-03-2020 19:35 ]

[GLeenders]

@Gizz Thanks, ik ga die eens proberen.

Ik zie dat ze daar de BLTouch aansluiten op de z-stop ipv op de probe aansluiten. Weet iemand waarom dit wordt gedaan?

[Gizz]

@GLeenders Omdat dat door Bigtreetech wordt geadviseerd:

Bigtreetech have recommended that the BL touch be plugged into the Z-stop and Servo ports and therefore the firmware has been configured as such.

Ik kan alleen niet zo snel terugvinden waar BTT dat aangeeft.

[koesie]

Heb net deze print afgerond:https://www.thingiverse.com/thing:3490324
Duurde iets meer dan 24 uur en het was niet helemaal goed gegaan.
Zoals je op de foto's kan zien zitten er lijnen in.
Dat resulteerde op de dunnere stukken dat het eigenlijk niet goed aan elkaar zat met de buitenste lijnen.
En de infill was niet genoeg om het stevig te maken.
Weet iemand wat dit is en hoe ik het kan oplossen?

[Daniel.]

koesie schreef op vrijdag 13 maart 2020 @ 22:39:
Heb net deze print afgerond:https://www.thingiverse.com/thing:3490324
Duurde iets meer dan 24 uur en het was niet helemaal goed gegaan.
Zoals je op de foto's kan zien zitten er lijnen in.
Dat resulteerde op de dunnere stukken dat het eigenlijk niet goed aan elkaar zat met de buitenste lijnen.
En de infill was niet genoeg om het stevig te maken.
Weet iemand wat dit is en hoe ik het kan oplossen?

[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Misschien print je net iets te koud. Of je print koelt te snel af.

[Verwijderd]

koesie schreef op vrijdag 13 maart 2020 @ 22:39:
Heb net deze print afgerond:https://www.thingiverse.com/thing:3490324
Duurde iets meer dan 24 uur en het was niet helemaal goed gegaan.
Zoals je op de foto's kan zien zitten er lijnen in.
Dat resulteerde op de dunnere stukken dat het eigenlijk niet goed aan elkaar zat met de buitenste lijnen.
En de infill was niet genoeg om het stevig te maken.
Weet iemand wat dit is en hoe ik het kan oplossen?

[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Met welk materiaal is dit geprint? Ergens heeft het wel wat voor ABS cracking, maar aan de andere kant zijn de lijnen daar wel wat te consistent voor...

[koesie]

Daniel. schreef op vrijdag 13 maart 2020 @ 23:50:
[...]


Misschien print je net iets te koud. Of je print koelt te snel af.

Verwijderd schreef op zaterdag 14 maart 2020 @ 09:07:
[...]

Met welk materiaal is dit geprint? Ergens heeft het wel wat voor ABS cracking, maar aan de andere kant zijn de lijnen daar wel wat te consistent voor...

Bedankt voor jullie reacties.

Ik heb het geprint op 205 nozzle en 60 graden heatbed.
Het gebruikte materiaal is 3DJake ECO PLA in pink.
De lijnen zitten helemaal rondom, het lijkt ook geen layershift.
Hij heeft gewoon de buitenste lijnen niet geprint

[Gizz]

Wie wil even meedenken over mijn firmware / instelling probleem?

Ik heb een nieuwe hotend, met daardoor ook een andere positie van de nozzle t.o.v. de standaard Ender 3 hotend en nozzle.

Als ik na een auto-home naar X0 en Y0 ging, dan hing de nozzle buiten het bed. Op de x-as was dat 33mm te ver, op de y-as 17mm.

Dat heb ik opgelost met:

code:

m206 X-33
m206 Y-17

Tevens is de probe-offset anders geworden. Dat is nu X-28, Y-35. Dit heb ik al in de vers gebakken firmware aangepast, maar voor de zekerheid heb ik ook nog het volgende mijn printer ingefluisterd:

code:

M851 X-28 Y-35

Uiteraard heb ik alles netjes bewaard met M500.

Echter, zodra hij het bed wil gaan meten voor de ABL gaat de printer voor de eerste meting naar X5 en Y28.. De probe hangt dus op de x-as 25mm (X5 - 28mm offset) buiten het bed en op de y-as 7mm (Y28 - 35mm offset):


Uiteraard stopt dan de hele printer met een error, want hij is in de lucht aan het prikken.

Ik weet even niet wat ik verkeerd doe. De printer weet dat bij 0,0 de voorste linker hoek van het bed is en hij weet waar de probe hangt. Waarom doet ie dan zo flauw?

edit: onderstaande stond eerst uit // in de firmware. Ik heb het nu aangezet:

code:

  // Set the boundaries for probing (where the probe can reach).
  #define LEFT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE

En MIN_PROBE_EDGE is ingesteld op 10.

Desondanks vliegt hij nog steeds naar X5 Y28 en hangt de probe in de lucht.

edit 2: opgelost door gewoon de absolute coördinaten in te kloppen:

code:

  // Set the boundaries for probing (where the probe can reach).
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 38
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 225
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 205

Ik denk dat het niet klopte doordat X0 eigenlijk geen X0 is, maar X33 (vanwege de m206 X-33). Op het schermpje van de Ender zie je dan wel netjes X0, maar intern met o.a. de berekeningen voor de positie van de probe gebruikt hij X33.

[ Voor 25% gewijzigd door Gizz op 14-03-2020 19:52 ]

[RobertMe]

Hopelijk dat iemand hier mij kan helpen.

Ik heb in Fusion 360 een tekening gemaakt die simpel gezegd neer komt op een cilinder met bovenop een "deksel" en daar nog wat bovenop. Bij het printen zal ik dus met de vlakke, smallere, onderkant moeten beginnen maar op een paar centimeter hoogte komt dan die bredere ring/deksel. Daarom in Cura supports aan gezet, wat voor mij de eerste keer is. Maar zo te zien wil die dan eigenlijk een dubbele cilinder printen. De binnenste cilinder wat dus de "echte" is, en vervolgens nog een volledige cilinder onder de overhang, waarbij beide met een zigzag verbonden zijn. Mij lijkt het echter eigenlijk voldoende als er bv elke halve centimeter een pootje staat i.p.v. de volledige dichte ring. 1. Zou dat kunnen kloppen dat zoiets voldoende is, en 2. hoe krijg ik dat dan ingesteld?

Ter illustratie, denk qua idee aan de houd van een goochelaar en zet die op de kop. Zoiets dus:

Alleen dan op de bovenkant nog wat extra dingetjes waardoor ik hem dus niet gedraaid kan printen. Het gaat hierbij overigens over een cilinder met een diameter van 5cm en dan nog 0,5cm aan overhang (6cm diameter dus).

Alternatief is dat ik die dingetjes op bovenkant eraf haal waardoor ik hem wel andersom kan printen. Maar wat experimenteren met supports is natuurlijk ook een goede oefening.

[wowly]

anor schreef op maandag 9 maart 2020 @ 20:20:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zomaar een tip: als je de x-as te strak hebt aangedraait krijgt het geleidingswieltje een putje. Maakt je een volle omwenteling komt het putje weer terug. Dat lijk je terug te zien in je print. heb je je geleidingswieltje niet te strak staan?

[Gizz]

@RobertMe Kun je het echte model niet even delen? Als STL of Fusion360 file, of in ieder geval een screenshot. En dan ook een screenshot van je probleem in Cura

Dan wordt het een stuk makkelijker om mee te denken.

[RobertMe]

Gizz schreef op zaterdag 14 maart 2020 @ 20:48:
@RobertMe Kun je het echte model niet even delen? Als STL of Fusion360 file, of in ieder geval een screenshot. En dan ook een screenshot van je probleem in Cura

Dan wordt het een stuk makkelijker om mee te denken.

Dit is het model:

Met een cilinder met diameter van 5cm en hoogte van 4cm.

En dit een uitsnede uit preview van Cura:

Printtijd komt daarmee op 3,5 uur, waar dat zonder supports maar 1 uur 40 is. Dat is dus ruim een verdubbeling.

Wat ik nu ook nog dacht is dat ik hem misschien toch helemaal kan omdraaien. Dan zou het dus dragen op de support en alles er bovenop printen. En anders haal ik de "extra's" er gewoon vanaf, dan kan die sowieso met de brede kant onderaan worden geprint.

Edit:
Even getest met 180 graden draaien en dan met support, maar ook die komt ook op 3 uur en een beetje uit en een verdubbeling aan filament. Dan kan ik dus beter zonder de "extra" printen en als ik het dan mis dat los maken en erop lijmen of wat dan ook.

[ Voor 11% gewijzigd door RobertMe op 14-03-2020 21:39 ]

[Duc750]

@RobertMe Je kunt wat tijd en filament winnen door de optie 'Enable Conical Support' (onder Experimental) aan te vinken. Maar ik vermoed dat het probleem niet alleen in de overstekende rand zal zitten; ook de 'greep' bovenop zal ondersteund moeten worden.
Overweeg daarom om het ontwerp zodanig aan te passen dat de greep los geprint kan worden en achteraf gemonteerd kan worden. Dan kan de cylinder wel gedraaid worden en bovendien de greep met minder support worden geprint (bijv. door ook deze 'op de kop' te printen).

[Gizz]

Eens met @Duc750, dit is voor FDM printers een heel onhandig ontwerp doordat je zeer veel in de lucht aan het printen bent. Het handvat er afhalen en later vastlijmen of met twee schroefjes vastzetten. En dan de rest van je model omdraaien en daardoor efficiënt printen.

Nog een tip @RobertMe: in je preview kun je verschillende color schemes selecteren. Als je daar kiest voor 'line type' krijgen dingen als support, infill, shell enzovoorts allemaal hun eigen kleur. Dat maakt het analyseren van wat er gebeurt veel makkelijker dan met een plaatje waar alles grijs is.

[RobertMe]

@Duc750 en @Gizz, dank. Dan ga ik inderdaad voor handvat eraf en indien nodig alsnog later los maken en erop lijmen (of gewoon een schroefje erin draaien als greep ).

Denken jullie trouwens dat dit zonder infil kan? Is misschien toch wat veel om in de lucht te hangen met diameter van 5cm? Wellicht dat het uiteindelijk goed komt met wat meer layers, maar met de standaard 4 layers zal die wel gaan doorzakken in het midden?

---

Kwam trouwens echt puur toevallig in aanbevolen videos van YouTube tegen dat Fusion 360 nu ook een slicer heeft ingebakken. Ben benieuwd wat dat gaat worden. Die van de video vond het nog niet echt geweldig. Het werkt, maar veel presets missen nog (zo vind ik de Ender 5 ook niet bv), en de printkwaliteit leek ook wat minder te zijn (in vergelijking met Prusaslicer). Daarentegen had die dan weer wel minder supports gebruikt.
Kan dus interessant worden, maar voor nu nog niet. En wat hij ook aangaf, Fusion 360 zou redelijk wat info moeten hebben van het "solid" object en evt. "dragende" dingen waar die rekening mee kan houden bij het slicen. Waar die info in een STL file ontbreekt.

[Gizz]

Ik zou zeker iets van infill doen, 10% of zo. Alleen maar bridges in de lucht gaat niet mooi en stevig worden.

Als je tijd wil besparen zou je nog naar 3 perimeters kunnen gaan. En zet er een grotere nozzle op en print dikkere lagen.

Dat filmpje heb ik ook gezien. Het is nog erg beperkt en traag. Niet echt interessant voor nu. Verder had hij bij zowel Fusion360 als zijn slicer alles standaard laten staan en het resultaat daarvan was dat Fusion wat minder support toepaste. Maar bij elke uitgebreide slicer kun je van alles en nog wat instellen m.b.t support, dus die vergelijking zegt niet zoveel.

[RobertMe]

Ik heb vandaag mij Metal Extruder ontvangen, voor de Ender 5, maar heb twee "issues".

1. Ik heb onderdelen waarvan ik niet weet wat ik er mee moet doen
2. De "bovenkant" waar de bowden tube in moet kan ik niet vast zetten

Waarbij ik denk dat beiden aan elkaar gerelateerd zijn.

Dit zijn de onderdelen:


Ik vermoed dat het zwarte dingetje (links) bovenin de extruder moet, en dat ding waar de bowden tube in moet (rechts) erin gedraaid moet worden. Want het gat bovenin de extruder bevat geen schroefdraad, maar dat zwarte dingetje past wel mooi erin en klemt vast. Echter krijg ik vervolgens de schroefdraad van dat ding voor de bowden tube nog steeds niet erin gedraaid.
Daarnaast heb ik ook nog dat middelste ding. Ik vermoed dat dat een adapter is voor het wieltje voor op de stepper motor as. Want die passen mooi in elkaar. Maar ik vermoed dat het dan ook is voor een ander model stepper motor. Overigens heeft dat "ding" aan de binnenkant ook (gedeeltelijk) schroefdraad.

Wie o wie kan mij dus zeggen hoe dit in elkaar te krijgen?

Edit:
Ik ben er, gedeeltelijk, uit:
Op basis van de plaatjes hier blijkt dat de bowden tube rechtstreeks in de extruder hoort. In dit geval had ik ook deze extruder samen met een cabricon bowden tube besteld waardoor ik probeerde te combineren, incorrect.

Het extra metalen busje blijkt dan te zijn om de spanning van de veer in te stellen, alleen krijg ik dat met geen mogelijkheid voor elkaar en lijkt het erop dat het busje gewoon incorrect is. De bout gaat wel mooi bovenin de extruder, maar het busje is te klein en past de bout niet in. De kleinere boutjes waarmee de extruder vast zit aan frame / motor en het boutjr van in het onderste deel passen dan weer wel in het busje, maar die zijn uiteraard te kort en die dikke kan ik dan nog niks mee.

[ Voor 27% gewijzigd door RobertMe op 17-03-2020 20:23 ]

[Solid Seal]

RobertMe schreef op dinsdag 17 maart 2020 @ 19:41:
Ik heb vandaag mij Metal Extruder ontvangen, voor de Ender 5, maar heb twee "issues".

1. Ik heb onderdelen waarvan ik niet weet wat ik er mee moet doen
2. De "bovenkant" waar de bowden tube in moet kan ik niet vast zetten

Waarbij ik denk dat beiden aan elkaar gerelateerd zijn.

Dit zijn de onderdelen:
[Afbeelding]

Ik vermoed dat het zwarte dingetje (links) bovenin de extruder moet, en dat ding waar de bowden tube in moet (rechts) erin gedraaid moet worden. Want het gat bovenin de extruder bevat geen schroefdraad, maar dat zwarte dingetje past wel mooi erin en klemt vast. Echter krijg ik vervolgens de schroefdraad van dat ding voor de bowden tube nog steeds niet erin gedraaid.
Daarnaast heb ik ook nog dat middelste ding. Ik vermoed dat dat een adapter is voor het wieltje voor op de stepper motor as. Want die passen mooi in elkaar. Maar ik vermoed dat het dan ook is voor een ander model stepper motor. Overigens heeft dat "ding" aan de binnenkant ook (gedeeltelijk) schroefdraad.

Wie o wie kan mij dus zeggen hoe dit in elkaar te krijgen?

Edit:
Ik ben er, gedeeltelijk, uit:
Op basis van de plaatjes hier blijkt dat de bowden tube rechtstreeks in de extruder hoort. In dit geval had ik ook deze extruder samen met een cabricon bowden tube besteld waardoor ik probeerde te combineren, incorrect.

Het extra metalen busje blijkt dan te zijn om de spanning van de veer in te stellen, alleen krijg ik dat met geen mogelijkheid voor elkaar en lijkt het erop dat het busje gewoon incorrect is. De bout gaat wel mooi bovenin de extruder, maar het busje is te klein en past de bout niet in. De kleinere boutjes waarmee de extruder vast zit aan frame / motor en het boutjr van in het onderste deel passen dan weer wel in het busje, maar die zijn uiteraard te kort en die dikke kan ik dan nog niks mee.

YouTube: Ender 3/5 Metal Extruder Upgrade

Wellich heb je hier wat aan

[RobertMe]

Solid Seal schreef op dinsdag 17 maart 2020 @ 20:26:
[...]


YouTube: Ender 3/5 Metal Extruder Upgrade

Wellich heb je hier wat aan

Ik had een aantal van die video's gekeken, maar daar zat de bowden tube wel nog via zo'n tussenstukje en was er ook niks qua "afstellen van de veer".

Intussen heb ik hem wel compleet. Het busje moet natuurlijk niet op dat boutje worden geschroefd, want dan valt er niks te stellen. Het te grote boutje drukt nu gewoon het busje naar beneden en that's it.

[Chrisje1983]

Case gemaakt voor een PI cam met day/night auto IR cut functie.

https://www.thingiverse.com/thing:4227360 met BOM list & links

[Chrisje1983]

Andere mounting opties, voor elke voorkeur of welke printer dan ook.

(onderste foto ter illustratie, met de camera op nozzle hoogte verdwijnt hij achter het 2020 profiel )

[Verwijderd]

Als je die test print van die kubus hebt gemaakt en hij is te Klijn hoef je dan alleen die extruder te kalibreren

[Verwijderd]

Nee, als je calibratie kubus te klein is, moet je de e-steps van de stappenmotoren van de printer aanpassen. Zorg er echter wel voor dat je extruder ook gecalibreerd is, gezien je anders alsnog afwijkende afmetingen kunt krijgen.

[Verwijderd]

hoe moet je dat dan doen

[Verwijderd]

Ehm, dat zoek je op op internet en dan kom je erachter?

Extruder calibratie guide: https://all3dp.com/2/extruder-calibration-6-easy-steps-2/
Stappenmotoren calibratie guide (kijk bij stap 3): https://all3dp.com/2/how-...printer-simply-explained/

Even uit nieuwsgierigheid, heb je dit account slechts aangemaakt om deze vraag te stellen (gezien de aanmaakdatum van je account en het aantal reacties dat je hebt)?

[Verwijderd]

Even uit nieuwsgierigheid, heb je dit account slechts aangemaakt om deze vraag te stellen (gezien de aanmaakdatum van je account en het aantal reacties dat je hebt)?

Dat heb ik gedaan ja
(Ik ga hem misschien vaker gebruiken)

[SA007]

@Haasi Binnen GoT verwachten we meer eigen inzet, gezien het een groot topic is kan ik 'm niet sluiten maar deze reacties worden niet op prijs gesteld.

[Soepstengel]

Vraagje waar ik het antwoord maar niet op kan vinden. Sinds een paar weken heb ik een SKR Mini E3 in gebruik waarbij het geluid echt een stuk stiller is geworden, echter merk ik dat de printer tijdens het printen soms nog wel eens herrie maakt die mijn vrouw blijkbaar zo iritant vindt dat ze er van wakker wordt

Wat ik zelf al gevonden heb is dat er een hybrid mode actief is die tussen stealthChop en spreadCycle switched als de snelheid te hoog wordt. Deze staat standaard ingesteld op 100 mm/s. Wat ik merk tijdens het printen is dat tijdens travel acties de "lawaai" ontstaat. In m'n slicer (Cura) heb ik nu de travelspeed op 95 mm/s gezet waardoor die dus in stealthChop zou moeten blijven, echter lijkt dit geen verschil te maken.

Wat zou ik nog meer aan moeten passen om mijn printer compleet stil te krijgen (naast de fans dan)? En is er misschien een makkelijkere manier om te switchen voor overdag en 's nachts?

[RobertMe]

RobertMe schreef op dinsdag 17 maart 2020 @ 20:31:
[...]

Ik had een aantal van die video's gekeken, maar daar zat de bowden tube wel nog via zo'n tussenstukje en was er ook niks qua "afstellen van de veer".

Intussen heb ik hem wel compleet. Het busje moet natuurlijk niet op dat boutje worden geschroefd, want dan valt er niks te stellen. Het te grote boutje drukt nu gewoon het busje naar beneden en that's it.

Volgende probleem... Printer niet meer gebruikt en wou vandaag de extruder callibreren.

Poging 1: 6mm ernaast (op 9cm) vond ik nogal veel dus, en dacht dat extruder wieltje niet goed zat dus aangepast
Poging 2: had bijna geen filament gepakt (niet eens gemeten, pas bij poging 3 zag ik streep terug verder naar beneden)
Poging 3: weer maar een beetje gepakt

Vervolgens een Unload filament gedaan, en toen ging het mis. Het wieltje pakte niet en slipte over het filament. Vervolgens zelf geprobeerd het filament terug te halen, maar ook dat lukte niet en zat vast. Bowden tube aan beide kanten los gemaakt en nu heb ik twee constatering:
1. Filament zit muurvast in het hotend? Nozzle? Ding waar de bowden tube in gaat in ieder geval los gedraaid en filament loopt een heel stuk die schacht in.
2. Het filament is geribbeld. Waarschijnlijk doordat de extruder / wieltje teveel kracht erop zet? (Veer te gespannen?) Of mogelijk veroorzaakt door slechte doorvoer in hotend?

Wat is nu dus de manier om het filament er weer uit te krijgen? Heb nu alles uit elkaar liggen maar zit nog vast. Waarschijnlijk dus weer in elkaar zetten, verwarmen, en nogmaals proberen terug te trekken? Maar gezien hoe vast het nu zit, en dat de unload filament / extruder het niet los kreeg...

En daarnaast dus: hoe voorkom ik dat het filament beschadigd raakt? Wat nu dus geribbeld uit de extruder komt.

Edit:
Dit is hoe het er nu uit ziet:

Het geribbelde van het filament is hierop ook (slecht) zichtbaar.

[ Voor 9% gewijzigd door RobertMe op 20-03-2020 20:48 ]

[kmichael]

@RobertMe

Misschien heb je hier wat aan om het weer los te krijgen (iets verder terug lezen): Soepstengel in "[3D Printer] Creality Ender 3 (Pro)-ervaringen"

Bedoel je die ribbels van het tandwieltje ? Dat heb ik ook volgens mij hoort dat.
Ik heb een dualgear extruder met een all metal hottend (direct drive)

Het vast gaan zitten op een verkeerde plek: weet je zeker dat je de PTFE tube vergenoeg er in hebt gedrukt?

[RobertMe]

Hmm, blijkbaar heb ik een veel groter probleem.
Thermal runaway protection failed.

En bij losmaken had ik uhm, twee draadjes die onder schroefje leken te zitten. Nu na wat onderzoek blijkt dat die draadjes niet uhm, onder het schroefje horen, maar dat onder het schroefje nog een gaatje zit met de thermistor. Oftewel: thermistor is kapot, zal vast wel vast zitten in het hot end / blokje onderaan. Dus vermoed dat ik het hele hot end (of in ieder geval onderste blokje) + thermistor moet gaan vervangen.

Buy a 3D printer they said, it will be fun they said...

Edit:
Ik zou dan volgens mij deze en deze nodig hebben.

En @kmichael, die post gaat juist over een propje in de extruder? En niet over hot end. Andere kant dus die bij mij heeft gefaald.

[ Voor 21% gewijzigd door RobertMe op 20-03-2020 22:06 ]

[Chrisje1983]

De thermistor hangt dus niet meer aan de 2 kabeltjes? Dan is het nog wel te fixen toch met wat gedult en een vaste hand + soldeerbout.

Je kan ze bestellen op ali en amazon. Ligt er net aan hoe lang je wilt wachten, ik heb dat soort dingen meteen allemaal dubbel besteld voor het geval dat, gelukkig nog niet mee hoeven maken.

[RobertMe]

Chrisje1983 schreef op vrijdag 20 maart 2020 @ 22:24:
De thermistor hangt dus niet meer aan de 2 kabeltjes? Dan is het nog wel te fixen toch met wat gedult en een vaste hand + soldeerbout.

Dat zou inderdaad kunnen. Maar gezien ik alles uit elkaar heb gehad vermoed ik dat de thermistor "weg" is. Of hij zit vast in het blok, of hij is al lang eruit gevallen en ben ik hem dus kwijt.

Je kan ze bestellen op ali en amazon. Ligt er net aan hoe lang je wilt wachten, ik heb dat soort dingen meteen allemaal dubbel besteld voor het geval dat, gelukkig nog niet mee hoeven maken.

Op Ali zie ik nu ook een compleet vervangende set, met keuze voor Ender 3 (Pro) en Ender 5. Op Amazon.nl staat vervolgens deze, maar daar staat dan voor Ender 3 (Pro). Iemand een idee wat verschil daarbij überhaupt is? Ik ging er beetje vanuit dat alleen het frame etc afwijkend was tussen de 3 en 5 maar de rest gelijk (board, scherm, hotend, stepper motors, ...).

Morgen dus maar even verder kijken. Als ik de thermistor tegen kom is solderen inderdaad een optie, maar vermoed dat ik pech heb.

[Chrisje1983]

Onder de schroef in het kleine gaatje hoort de thermistor te zitten.

thermistors (De thermistors zijn nu wel 2 keer zo duur helaas, 5 voor een setje van 2 ipv 2,70)

https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.27424c4dNNv5SL

complete set:

https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.27424c4dNNv5SL

heat cartrigde:

https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.27424c4dNNv5SL

[Yusunoha]

Kan iemand mij nog een goede hotend ventilator aanraden voor de Ender 3?

Het lijkt erop dat de mijne zijn laatste loodje aan het leggen is (de ventilator draait onregelmatig, en wilt nog weleens stil komen te staan)

En als ik de ventilator moet vervangen, waarom dan niet een betere ventilator kiezen toch? Maar het is lastig om een goede vervanging te vinden. Aan chinese exemplaren wil ik niet beginnen, de reden daarvoor lijkt mij wel duidelijk.

Veel mensen raden de Noctua ventilatoren aan, maar deze draaien op 12v terwijl de Ender ventilator op 24v draait, en ik heb geen zin om een verloopje ertussen te zetten. (Ik lees ook hier een daar dat de Noctua ventilatoren, ook al zijn ze stil, niet optimaal zijn voor deze toepassing)

Het is dus nog best wel moeilijk om een 24x 40x40x10mm ventilator te vinden van goede kwaliteit te vinden die het langer dan 3 maanden volhoudt, dus ik hoopte dat iemand mij hier nog eentje kon aanraden.

Ik heb zelf al deze drie gevonden:
Het liefst zou ik deze kopen, maar vanochtend toen ik op het punt van bestellen stond, ging de stock van 7 naar 0, dus ja, out of stock...
Ik kan bij deze geen klanteninformatie vinden, maar het lijkt een chinees exemplaar te zijn, dus dat is ook niet echt een optie.
Ik kwam ook nog deze tegen, maar bij deze is ook geen klanteninformatie over te vinden.

[haakjesluiten]

krijg mijn printer niet meer aangesloten via mini usb. dan krijg ik een killed: printer halted please restart
(skr mini e3 board)

[anor]

Heb je een data USB of de 5v lijn doorgeknipt?

[anor]

Yusunoha schreef op zondag 22 maart 2020 @ 09:28:
Kan iemand mij nog een goede hotend ventilator aanraden voor de Ender 3?

Het lijkt erop dat de mijne zijn laatste loodje aan het leggen is (de ventilator draait onregelmatig, en wilt nog weleens stil komen te staan)

En als ik de ventilator moet vervangen, waarom dan niet een betere ventilator kiezen toch? Maar het is lastig om een goede vervanging te vinden. Aan chinese exemplaren wil ik niet beginnen, de reden daarvoor lijkt mij wel duidelijk.

Veel mensen raden de Noctua ventilatoren aan, maar deze draaien op 12v terwijl de Ender ventilator op 24v draait, en ik heb geen zin om een verloopje ertussen te zetten. (Ik lees ook hier een daar dat de Noctua ventilatoren, ook al zijn ze stil, niet optimaal zijn voor deze toepassing)

Het is dus nog best wel moeilijk om een 24x 40x40x10mm ventilator te vinden van goede kwaliteit te vinden die het langer dan 3 maanden volhoudt, dus ik hoopte dat iemand mij hier nog eentje kon aanraden.

Ik heb zelf al deze drie gevonden:
Het liefst zou ik deze kopen, maar vanochtend toen ik op het punt van bestellen stond, ging de stock van 7 naar 0, dus ja, out of stock...
Ik kan bij deze geen klanteninformatie vinden, maar het lijkt een chinees exemplaar te zijn, dus dat is ook niet echt een optie.
Ik kwam ook nog deze tegen, maar bij deze is ook geen klanteninformatie over te vinden.

Pas geleden heb ik ze vervangen voor deze: https://www.amazon.de/gp/...tle_o04_s00?ie=UTF8&psc=1 , ik moest ze licht aanpassen (schroefgaten uitboren) maar verder prima en relatief stil.

[Yusunoha]

anor schreef op zondag 22 maart 2020 @ 17:03:
[...]


Pas geleden heb ik ze vervangen voor deze: https://www.amazon.de/gp/...tle_o04_s00?ie=UTF8&psc=1 , ik moest ze licht aanpassen (schroefgaten uitboren) maar verder prima en relatief stil.

Inmiddels ook al op reddit de aanbeveling gekregen voor een Sunon Maglev. Helaas kon ik op de nederlandse Amazon niet echt een zoekresultaat vinden voor hetgene wat ik zocht, dus heb ik de fan uiteindelijk maar hier besteld.

Het is wel een beetje prijzig met de verzendkosten erbij, maar als ik hiermee minstens een jaar vooruit kan, dan vind ik het nog wel te doen.

[MikeOO]

Yusunoha schreef op zondag 22 maart 2020 @ 09:28:
Kan iemand mij nog een goede hotend ventilator aanraden voor de Ender 3?

Het lijkt erop dat de mijne zijn laatste loodje aan het leggen is (de ventilator draait onregelmatig, en wilt nog weleens stil komen te staan)

En als ik de ventilator moet vervangen, waarom dan niet een betere ventilator kiezen toch? Maar het is lastig om een goede vervanging te vinden. Aan chinese exemplaren wil ik niet beginnen, de reden daarvoor lijkt mij wel duidelijk.

Veel mensen raden de Noctua ventilatoren aan, maar deze draaien op 12v terwijl de Ender ventilator op 24v draait, en ik heb geen zin om een verloopje ertussen te zetten. (Ik lees ook hier een daar dat de Noctua ventilatoren, ook al zijn ze stil, niet optimaal zijn voor deze toepassing)

Het is dus nog best wel moeilijk om een 24x 40x40x10mm ventilator te vinden van goede kwaliteit te vinden die het langer dan 3 maanden volhoudt, dus ik hoopte dat iemand mij hier nog eentje kon aanraden.

Ik heb zelf al deze drie gevonden:
Het liefst zou ik deze kopen, maar vanochtend toen ik op het punt van bestellen stond, ging de stock van 7 naar 0, dus ja, out of stock...
Ik kan bij deze geen klanteninformatie vinden, maar het lijkt een chinees exemplaar te zijn, dus dat is ook niet echt een optie.
Ik kwam ook nog deze tegen, maar bij deze is ook geen klanteninformatie over te vinden.

Gebruik zelf toch echt Noctua fan's en voor de hotend een 4020 versie. Werkt uitstekend en gebruik het icm een direct drive. Had eerst ook Sunon fan's besteld omdat die stil zouden zijn. Nou verre van dat als je het vergelijkt met die van Noctua.

Inmiddels alle fan's vervangen door Noctua fan's en je hoor ze gewoon niet. Helaas maken ze geen 5015 fan dus dat is de enige die nu geluid maakt.

Een step down converter zet je er eenvoudig tussen. Is iets meer werkt maar het is het absoluut waard.
Print PLA/PETG en TPU zonder problemen.

note: Wel de FLX (3 draden versie nemen)

[haakjesluiten]

anor schreef op zondag 22 maart 2020 @ 15:32:
Heb je een data USB of de 5v lijn doorgeknipt?

Nee, firmware opnieuw geflashed. Ik kan nu wel probleemloos octoprint aansluiten. Als ik mijn pc echter aansluit dan krijg ik het zelfde. Ook gaat de Z as raar (stotterend naar beneden bewegen). Enige wat ik ooit doorgeknipt heb is een draad naar het display (speaker).

[ Voor 9% gewijzigd door haakjesluiten op 23-03-2020 08:34 ]

[remmuz]

Yusunoha schreef op zondag 22 maart 2020 @ 09:28:
Kan iemand mij nog een goede hotend ventilator aanraden voor de Ender 3?

Ik heb de Noctua NF-A4x10 gekozen, en dan de 5 volt versie.
Ik heb een SKR Mini E3 bordje en die heeft een aantal 5v poortjes die je kunt gebruiken voor de fan.

Was wel wat prutsen omdat ik de bestaande bedrading wilde gebruiken.
(het kabeltje aan de fan is maar 15 cm. er zit wel een verlengstukje bij van 30cm maar dan nog is het niet lang genoeg)

[Gizz]

haakjesluiten schreef op maandag 23 maart 2020 @ 08:33:
[...]


Nee, firmware opnieuw geflashed. Ik kan nu wel probleemloos octoprint aansluiten. Als ik mijn pc echter aansluit dan krijg ik het zelfde. Ook gaat de Z as raar (stotterend naar beneden bewegen). Enige wat ik ooit doorgeknipt heb is een draad naar het display (speaker).

Dan snel doen. Je voedt nu je moederbord vanuit twee verschillende kanten. En dat kan allerlei gekke problemen opleveren met o.a. je steppers. Knippen hoeft niet per se, een stukje plakband op de juiste pinnen werkt ook. Zie ook: Gizz in "[3D Printer] Creality Ender 3 (Pro)-ervaringen"

[Daniel.]

Mmm, ik baal een beetje. Gisteren de extruder verplaatst naar een DirectDrive en sindsdien is mijn Stepper Driver kapot. Nu moet ik wel de SKR 1.3 installeren. Had het liever anders gezien. De motor is niet stuk als ik de motor met kabel op een andere driver doe dan draait die wel goed rond dus ik denk echt dat de stepper driver stuk is van het standaard Creality Ender 3 board.

[haakjesluiten]

Gizz schreef op maandag 23 maart 2020 @ 11:30:
[...]

Dan snel doen. Je voedt nu je moederbord vanuit twee verschillende kanten. En dat kan allerlei gekke problemen opleveren met o.a. je steppers. Knippen hoeft niet per se, een stukje plakband op de juiste pinnen werkt ook. Zie ook: Gizz in "[3D Printer] Creality Ender 3 (Pro)-ervaringen"

Klinkt logisch, hiervoor had ik er echter nooit problemen mee. Ga het vanaf avond eens proberen

[Verwijderd]

Helleu! Vrij nieuw met het 3d printen maar ik kom er aardig uit. Nu heb ik een setje gekocht van creality met de bltouch. Nu moet je daarmee de firmware flashen met de bijgeleverde usb ISP version 2.0. Echter wanneer ik deze inplug in mijn windows 10 rig dan krijg ik de foutmelding "Device Descriptor Request Failed". Iemand hier ervaring mee? Zat rond te struinen op youtube/google maar zie dat ik er drivers voor moet installeren maar dan moet ik hem uberhaupt in mijn pc kunnen zien.

Hoor het graag! Wil graag aan de gang met de bltouch, scheelt toch weer wat in het stelwerk.

[kmichael]

Verwijderd schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 00:14:
Helleu! Vrij nieuw met het 3d printen maar ik kom er aardig uit. Nu heb ik een setje gekocht van creality met de bltouch. Nu moet je daarmee de firmware flashen met de bijgeleverde usb ISP version 2.0. Echter wanneer ik deze inplug in mijn windows 10 rig dan krijg ik de foutmelding "Device Descriptor Request Failed". Iemand hier ervaring mee? Zat rond te struinen op youtube/google maar zie dat ik er drivers voor moet installeren maar dan moet ik hem uberhaupt in mijn pc kunnen zien.

Hoor het graag! Wil graag aan de gang met de bltouch, scheelt toch weer wat in het stelwerk.

Je moet eerst de bootloader flashen met een Raspberry PI of bijvoorbeeld een Arduino

[MikeOO]

Daniel. schreef op maandag 23 maart 2020 @ 11:45:
Mmm, ik baal een beetje. Gisteren de extruder verplaatst naar een DirectDrive en sindsdien is mijn Stepper Driver kapot. Nu moet ik wel de SKR 1.3 installeren. Had het liever anders gezien. De motor is niet stuk als ik de motor met kabel op een andere driver doe dan draait die wel goed rond dus ik denk echt dat de stepper driver stuk is van het standaard Creality Ender 3 board.

Heb je de kabel van de extruder ook gecontroleerd of deze goed vast zit op de controllerboard. Als het maar even slecht contact maakt krijg je rare problemen.

Op zich natuurlijk erg vreemd als je dezelfde hardware gebruikt en deze alleen aanpast naar een Direct Drive.
Of je moet stroomkabels hebben aangepast waardoor deze slecht contact maken of sluiting hebben gemaakt.

Zou alles nog eens goed nalopen. Maar de andere kant, een SKR 1.3 is weer een hele verbetering tov het originele board en is prima te doen.

[Troubled]

kmichael schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 07:12:
[...]


Je moet eerst de bootloader flashen met een Raspberry PI of bijvoorbeeld een Arduino

Daar is die USB ISP nou juist voor. Die krijg je bij de BLTouch kit.

[Verwijderd]

Troubled schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 10:13:
[...]

Daar is die USB ISP nou juist voor. Die krijg je bij de BLTouch kit.

Dat dacht ik ook...

[Troubled]

Verwijderd schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 00:14:
Helleu! Vrij nieuw met het 3d printen maar ik kom er aardig uit. Nu heb ik een setje gekocht van creality met de bltouch. Nu moet je daarmee de firmware flashen met de bijgeleverde usb ISP version 2.0. Echter wanneer ik deze inplug in mijn windows 10 rig dan krijg ik de foutmelding "Device Descriptor Request Failed". Iemand hier ervaring mee? Zat rond te struinen op youtube/google maar zie dat ik er drivers voor moet installeren maar dan moet ik hem uberhaupt in mijn pc kunnen zien.

Hoor het graag! Wil graag aan de gang met de bltouch, scheelt toch weer wat in het stelwerk.

Je hebt niet toevallig een arduino of raspberry pi thuis liggen? Dat proces is wat makkelijker.