Schiet mij maar lek, maar hij doet het en voert nu een calibratie uit! Pfffff. Zometeen g-sensor bracket printen en gaan.
Ik krijg sinds enkele weken geen enkele print meer uit m'n Ender 3 V2 Neo (met direct drive) zonder stringing. Word er helemaal gek van. Alles opnieuw gecalibreerd, alle towers geprint en ook filament gedroogd en veranderd, maar zelfs met doodnormaal PLA krijg ik onuitstaanbaar veel strings.
Reeds geprobeerd:
- filament gedroogd (doe ik altijd)
- nozzle vervangen
- ander filament (esun pla+ en polymaker pla)
- tweaks in coasting/combing, retraction distance en retraction speed
- snelheid aangepast
- temp aangepast
Hierbij een voorbeeldje en de geprinte towers (retraction distance staat op 1mm, speed op 50mm/s)


Iemand enig idee? Want ik begrijp het niet meer. Printer printte anderhalf jaar prima, ook na iedere upgrade...
Reeds geprobeerd:
- filament gedroogd (doe ik altijd)
- nozzle vervangen
- ander filament (esun pla+ en polymaker pla)
- tweaks in coasting/combing, retraction distance en retraction speed
- snelheid aangepast
- temp aangepast
Hierbij een voorbeeldje en de geprinte towers (retraction distance staat op 1mm, speed op 50mm/s)


Iemand enig idee? Want ik begrijp het niet meer. Printer printte anderhalf jaar prima, ook na iedere upgrade...
Heb je al geprobeerd om een bestand te printen wat eerder wel goed ging. Als die wel lukt zit het in je instellingen van de slicer en niet in de mechanische werking. Als die er ook slecht uitkomen moet je het in de printer zelf zoeken denk ik.
Ai, gisteren mijn Creality v4.2.2 board defect gegaan (geen magic smoke; STM32 wat gpios gehemeld).
het aanbieden van V&A is hier niet toegestaan
het aanbieden van V&A is hier niet toegestaan
[ Voor 47% gewijzigd door Intergalactic op 16-10-2024 08:20 ]
Sowieso even kijken naar je retraction settings, 4-5 mm geeft waarschijnlijk een beter resultaat.melago schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 08:53:
Ik krijg sinds enkele weken geen enkele print meer uit m'n Ender 3 V2 Neo (met direct drive) zonder stringing. Word er helemaal gek van. Alles opnieuw gecalibreerd, alle towers geprint en ook filament gedroogd en veranderd, maar zelfs met doodnormaal PLA krijg ik onuitstaanbaar veel strings.
Reeds geprobeerd:
- filament gedroogd (doe ik altijd)
- nozzle vervangen
- ander filament (esun pla+ en polymaker pla)
- tweaks in coasting/combing, retraction distance en retraction speed
- snelheid aangepast
- temp aangepast
Hierbij een voorbeeldje en de geprinte towers (retraction distance staat op 1mm, speed op 50mm/s)
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Iemand enig idee? Want ik begrijp het niet meer. Printer printte anderhalf jaar prima, ook na iedere upgrade...
You have to be careful if you don't know where you are going because you might not get there...
Zo veel bij een direct drive? Geen ervaring mee, maar dat zijn waardes die vaak aangeraden worden voor een bowden extruder, en 0,5 tot 1,5mm voor direct drive.Snuffel schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 09:41:
[...]
Sowieso even kijken naar je retraction settings, 4-5 mm geeft waarschijnlijk een beter resultaat.
In ander nieuws: mijn classic Ender 3 heeft bijna z'n eerste overnight print afgerond.
In de tussentijd wel wat kleinere prints gedaan om vertrouwen op te bouwen. Ook wel een hoop misprints gehad, veel dingen opnieuw afgesteld, calibraties gedaan etc.
Ook wat tijd gestoken in het ding stiller maken, want de fans klonken als een orkaan.
Daar door ook een te effectieve koeler op de hot-end. Hij wil niet meer voorbij de 220 graden gaan, zonder dat ik de ducting een beetje aanpas. Heb nu even wat tape geplakt om te zorgen dat de heaterblock niet meer direct in het pad van de koeling zit.
Ender 3... je blijft bezig
Ja, dat is veel, maar ik zou er wel mee beginnen en dan rustig aan terug brengen naar de waarde die het moet worden.
Direct Drive heeft ook niet zoveel nodig, maar he, je moet ergens beginnen toch?
Direct Drive heeft ook niet zoveel nodig, maar he, je moet ergens beginnen toch?
You have to be careful if you don't know where you are going because you might not get there...
Hmmm ik heb op mijn Ender 3 V3 SE opeens een scherm wat blijft hangen op de startup-afbeelding. Moet je nieuwe firmware laden, volgens wat info wat ik kan vinden. De nieuwste is 1.06 (oid) maar die doet verder niks. Tenminste, ik zie niks gebeuren. Moet nog een downgrade uitproberen met 1.04.
==
hoi
Kan zijn dat de bestandsnaam van de bin file te lang is of dat er rare tekens in de bestandsnaam zitten, dan laadt hij de nieuwe firmware niet.Eusebius schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 09:43:
Hmmm ik heb op mijn Ender 3 V3 SE opeens een scherm wat blijft hangen op de startup-afbeelding. Moet je nieuwe firmware laden, volgens wat info wat ik kan vinden. De nieuwste is 1.06 (oid) maar die doet verder niks. Tenminste, ik zie niks gebeuren. Moet nog een downgrade uitproberen met 1.04.
Gewoon hernoemen naar hoi.bin, op de stick zetten en in de printer duwen.
10 tegen 1 dat hij dan de nieuwe firmware wel laadt.
[ Voor 43% gewijzigd door Snuffel op 17-10-2024 11:14 ]
You have to be careful if you don't know where you are going because you might not get there...
Nou de aanwijzingen (onder release notes) van Creality zijn een beetje onduidelijk:Snuffel schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 10:40:
[...]
Kan zijn dat de bestandsnaam van de bin file te lang is of dat er rare tekens in de bestandsnaam zitten, dan laadt hij de nieuwe firmware niet.
Gewoon hernoemen naar hoi.bin, op de stick zetten en in de printer duwen.
10 tegen 1 dat hij dan de nieuwe firmware wel laadt.
Er is geen file TJC_SET, wel een folder. En daarin staat één bestand tfj_set.tft, maar die heeft dus een extensie. Ik kan het bestand tjc_set wel hernoemen naar bin, maar dat blijkt niet uit de handleiding.2. Put the file "TJC_SET" into the TF card.
3. Turn off the printer and Insert the TF card into the card slot on the left side of the screen.
4. Reboot and wait for the update to finish.
Ik zoek ondertussen verder, mocht iemand een tip hebben dan hoor ik het graag ..
Edit, gelukt:
- update 1.06 ia corrupt, je moet 1.04 gebruiken
- je plaatst de folder TJC_SET met daarin het bestand tjc.tft op de kaart
- formatteren op 4096 bite size allocation slaat nergens op. Het systeem vraagt zelf om een FAT32 waar ik met mijn 256mb kaartje geen 4096 kon kiezen
[ Voor 11% gewijzigd door Eusebius op 19-10-2024 15:19 ]
==
hoi
Veel filament wissel heemil_406 schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 11:51:
Zijn er mensen die ervaring hebben met het printen van meer kleuren in 1 laag met een Ender V3?
You have to be careful if you don't know where you are going because you might not get there...
:strip_exif()/f/image/sysK0nZyJ2qDDsj1nRkNneAn.jpg?f=fotoalbum_medium)
Inmiddels m'n koeling aangepast naar iets wat beter gericht is en de hot-end haalt nu weer netjes temperaturen boven de 220C.
Voor de geinteresseerden, deze: https://www.printables.co...20-fan-duct-satsana-remix
Na een tijdje een verder standaard setup te hebben gedraaid, zit ik nu te denken om een ombouw te doen naar direct drive.
Ik heb een tweede Ender 3 staan (een pro) met een Chimera dual hotend, maar die wil ik terugbouwen naar een enkele hotend. Er zitten twee BMG stijl extruders op, dus daar kan ik er 1 van jatten.
Hebben mensen hier ervaringen met een directdrive op een standaard mk8 hotend? Is het de moeite waard?
Is zo'n BMG een goed idee of kan ik beter een aluminium standaard mk8 extruder gebruiken?
[ Voor 4% gewijzigd door McKaamos op 31-10-2024 22:12 ]
Ik heb mn cr10s omgebouwd naar direct, maar is een project dat ik nooit afgemaakt heb. Print wel prima.McKaamos schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 22:10:
Hebben mensen hier ervaringen met een directdrive op een standaard mk8 hotend? Is het de moeite waard?
Is zo'n BMG een goed idee of kan ik beter een aluminium standaard mk8 extruder gebruiken?
:strip_exif()/f/image/94L2IeWSPvnT3ZGnLuuS3MsA.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/91d80Yifo1F06RgdVvFRlYmy.jpg?f=fotoalbum_medium)
Mechwarrior Online: Flapdrol
Zie ik goed dat je je eigen extruder hebt geprint en de boel is afgebroken?haarbal schreef op vrijdag 1 november 2024 @ 09:15:
[...]
Ik heb mn cr10s omgebouwd naar direct, maar is een project dat ik nooit afgemaakt heb. Print wel prima.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
En wat is die plug/schroef/buisdoorvoer in de heatsink? Heb ik die ook nodig of is een gewone pneumatiek koppeling voldoende?
Idd eigen ontwerp geprinte extruder. Schuift over de stalen plaat heen, dus hoef ook geen kabels te knippen.McKaamos schreef op vrijdag 1 november 2024 @ 10:21:
[...]
Zie ik goed dat je je eigen extruder hebt geprint en de boel is afgebroken?
En wat is die plug/schroef/buisdoorvoer in de heatsink? Heb ik die ook nodig of is een gewone pneumatiek koppeling voldoende?
Ik heb een dopje met schroefdraad geprint om de ptfe buis op zn plek te houden. Die kan ik er met een kruiskopschoevendraaier in draaien. De extruder zit pal boven de heatsink dus daar is geen plek voor een pneumatische koppeling.
[ Voor 9% gewijzigd door haarbal op 01-11-2024 11:13 ]
Mechwarrior Online: Flapdrol
ik heb een nieuw probleem met mijn 3d printer.
het is een 3V2 kloon wat ze voxelab aquilla noemen.
hij printte perfect petg tot vandaag.
Gisteren heb ik de extruder verplaats van de zijkant naar de bovenkant.
De bowden is van 20 cm naar 45 cm lengte gegaan.
nu is het zo dat er bij de nozzle hij steeds verstopt / klontjes maakt.
heb de hele hotend schoon gemaakt maar probleem blijft.:strip_exif()/f/image/ayVLrnTWyfTWbfOAh6cACoNj.jpg?f=fotoalbum_large)
kan het zijn dat mijn aanpassing de oorzaak is?
ik wil links van de printer ruimte besparen door de filament rechts op te hangen.
de extruder kan wel weer terug maar dan maakt de filament een lange weg.
wat is wijsheid?
het is een 3V2 kloon wat ze voxelab aquilla noemen.
hij printte perfect petg tot vandaag.
Gisteren heb ik de extruder verplaats van de zijkant naar de bovenkant.
De bowden is van 20 cm naar 45 cm lengte gegaan.
nu is het zo dat er bij de nozzle hij steeds verstopt / klontjes maakt.
heb de hele hotend schoon gemaakt maar probleem blijft.
:strip_exif()/f/image/ayVLrnTWyfTWbfOAh6cACoNj.jpg?f=fotoalbum_large)
kan het zijn dat mijn aanpassing de oorzaak is?
ik wil links van de printer ruimte besparen door de filament rechts op te hangen.
de extruder kan wel weer terug maar dan maakt de filament een lange weg.
wat is wijsheid?
Hoe langer de bowden tube, hoe meer risico op clogs en andere vervelende dingen zoals stringing.Langerakpc schreef op maandag 11 november 2024 @ 16:17:
ik heb een nieuw probleem met mijn 3d printer.
het is een 3V2 kloon wat ze voxelab aquilla noemen.
hij printte perfect petg tot vandaag.
Gisteren heb ik de extruder verplaats van de zijkant naar de bovenkant.
De bowden is van 20 cm naar 45 cm lengte gegaan.
nu is het zo dat er bij de nozzle hij steeds verstopt / klontjes maakt.
heb de hele hotend schoon gemaakt maar probleem blijft.[Afbeelding]
kan het zijn dat mijn aanpassing de oorzaak is?
ik wil links van de printer ruimte besparen door de filament rechts op te hangen.
de extruder kan wel weer terug maar dan maakt de filament een lange weg.
wat is wijsheid?
De filament is dunner dan de buis, dus die gaat dan krom staan in de buis, druk uitoefenen op de wanden, etc. Daardoor retract hij b.v. niet goed en het druk zetten na een retract kan dan onvoldoende zijn.
Je zou op z'n minst een retraction calibration moeten doen bij zo'n grote verandering in de lengte van de bowden tube.
Verder, ik neem aan dat de bowden tube helemaal van de printer af is geweest.
Clogging, bij een hot-end waar de bowden tube volledig in gaat tot de nozzle (zoals een Creality Mk8), ontstaat vaak doordat de bowden tube niet goed tegen de achterkant van de nozzle gedrukt zit.
Wat ik zou adviseren, is dat je een cutting guide print om het einde van de bowden tube perfect recht te snijden.
Daarna zou ik de hot-end op print warmte brengen, de nozzle een paar slagen los draaien en dan de bowdwn tube terugplaatsen.
Goed aandrukken, en dan de nozzle vast draaien.
Op die manier heb je een veel betere kans dat de tube goed seated is tegen de nozzle.
Als ik nog een andere tip mag geven, kijk even of je een direct drive mod kan doen.
Hoe minder afstand tussen extruder en hot-end, hoe beter.
Dat geeft je betere print resultaten omdat de stijfheid van een korter stukje filament zorgt voor betere precisie, en je hebt minder retract distance nodig.
Dat levert ook een kleine speedboost en geeft je de optie om flexibelere filaments te printen.
edit: voor diverse calibraties, check ook even https://teachingtechyt.github.io/
[ Voor 9% gewijzigd door McKaamos op 11-11-2024 17:51 ]
DIkke kans inderdaad dat je een luchtspleet hebt zitten tussen je tube en achterkant nozzle.
Bovenstaande geeft goed weer wat je moet doen om dat te verhelpen.
Lange bowdentube hoeft geen probleem te zijn, zolang je maar secuur werkt.
Direct drive gaat je andere uitdagingen geven, zoals het tunen van je slicer om de prints mooi te krijgen
Maar zoals gezegd: is vaak wel beter om een dd te nemen
Bovenstaande geeft goed weer wat je moet doen om dat te verhelpen.
Lange bowdentube hoeft geen probleem te zijn, zolang je maar secuur werkt.
Direct drive gaat je andere uitdagingen geven, zoals het tunen van je slicer om de prints mooi te krijgen
Maar zoals gezegd: is vaak wel beter om een dd te nemen
You have to be careful if you don't know where you are going because you might not get there...
Bedankt voor de tips.
Had de hotend helemaal schoongemaakt om de bowden zo diep mogelijl erin te krijgen. Heb hem zelfs afgetekend tot de max.
Ik zal hem nu eerst weer terugbouwen naar een korte orginele bowden en dan print ik die hulpmiddelen.
Zal ook kijken naar een direct drive of dat ik hem een kwart slag draai en de executer naar beneden laat wijzen. Scheeld ook lengte.
Filament laat ik wel over rollers lopen
Had de hotend helemaal schoongemaakt om de bowden zo diep mogelijl erin te krijgen. Heb hem zelfs afgetekend tot de max.
Ik zal hem nu eerst weer terugbouwen naar een korte orginele bowden en dan print ik die hulpmiddelen.
Zal ook kijken naar een direct drive of dat ik hem een kwart slag draai en de executer naar beneden laat wijzen. Scheeld ook lengte.
Filament laat ik wel over rollers lopen
mijn 3d printer doet tegenwoordig dit..
na het calibreren loopt hij ook vast en kan ik ook niks meer in het menu doen.
suggesties hoe dit op te lossen?
na het calibreren loopt hij ook vast en kan ik ook niks meer in het menu doen.
suggesties hoe dit op te lossen?
Professor Hubert Farnsworth: Shut up friends.
My internet browser heard us saying the word Fry and it found a movie about Philip J. Fry for us. It also opened my calendar to Friday and ordered me some french fries.
Controleer of je endstop schakelaar nog goed is. Zit hij goed vast? Is hij niet verschoven?Geckoo schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 13:47:
mijn 3d printer doet tegenwoordig dit..
[YouTube: 12 november 2024]
na het calibreren loopt hij ook vast en kan ik ook niks meer in het menu doen.
suggesties hoe dit op te lossen?
Gebruik een multimeter om de schakelaar door te meten, continuity stand en dan de schakelaar indrukken. Opent en sluit het contact nog goed?
Doe dezelfde meting ook eens vanaf de stekker die naar het controllerboard gaat.Misschien heb je een draadbreuk. Wiebel de kabel ook eens tijdens het doormeten.
Vermoedelijk loopt hij vast omdat de controller niet ziet dat de endstop ingedrukt wordt, en de programmatuur geen failsafe of error afhandeling heeft voor die situatie.
Stekker van de eindstop er een paar keer uit trekken.
Net m'n classic 8bit Ender3 omgekat naar direct drive met de sort-of-standaard alu extruder en Mk8 hot-end.
Nog even bezig met calibreren e.d. maar alvast even plaatjes posten voor de liefhebbers.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/l2Fv5RAjg7ZP27tXeFKmH9tL.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/IIcBhz5E7jbSNABa1XtIPW4X.jpg?f=user_large)
Niet heel goed te zien, maar de PC4 fitting heb ik uit de extruder geschroefd omdat ik 'm anders niet kon plaatsen zonder veel meer te moeten demonteren.
Heb een modelletje van een M6-PC4 fitting gedownload en afgeknipt zodat het een press-fit is over het kleine stukje PTFE tube die nu nog nodig is.
Edit:
gebruikte DD conversie bracket: https://www.printables.co...easy-direct-drive-upgrade
M6-PC4 connector: https://www.printables.com/model/402693-pc4-m6-model
Nog even bezig met calibreren e.d. maar alvast even plaatjes posten voor de liefhebbers.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/l2Fv5RAjg7ZP27tXeFKmH9tL.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/IIcBhz5E7jbSNABa1XtIPW4X.jpg?f=user_large)
Niet heel goed te zien, maar de PC4 fitting heb ik uit de extruder geschroefd omdat ik 'm anders niet kon plaatsen zonder veel meer te moeten demonteren.
Heb een modelletje van een M6-PC4 fitting gedownload en afgeknipt zodat het een press-fit is over het kleine stukje PTFE tube die nu nog nodig is.
Edit:
gebruikte DD conversie bracket: https://www.printables.co...easy-direct-drive-upgrade
M6-PC4 connector: https://www.printables.com/model/402693-pc4-m6-model
[ Voor 9% gewijzigd door McKaamos op 20-11-2024 20:08 ]
Weet iemand wat dit is? Als ik mijn 3 v3ke opstart dan begint hij te zingen, hoog geluid . Dit doet hij totdat hij begint met levelen.
Ik heb een ender-3 v3 se gekregen van iemand omdat die het niet meer deed. Nu werkt die weer prima. Maar wat zijn de must have upgrades voor dit ding om zo mooi mogelijke prints te krijgen?
Ik heb de volgende upgrades voor deze printer en tot nu toe bevalt mij dit prima.MeneerKrab schreef op woensdag 27 november 2024 @ 13:20:
Ik heb een ender-3 v3 se gekregen van iemand omdat die het niet meer deed. Nu werkt die weer prima. Maar wat zijn de must have upgrades voor dit ding om zo mooi mogelijke prints te krijgen?
Ceramic hotend - > Printen op hogere temperaturen (ABS/TPU), nozzle die direct tot aan de extruder komt om zo het risico op filament blobs te voorkomen.
Ender 3 V3 SE / Ender 3 SE Reverse bowden adapter -> om vanuit de drogers te kunnen voeden en de spoel van bovenaf te verwijderen. Dit voorkomt trillingen en minder druk op de as.
Z-Axis Gantry Support -> Printer kan op hogere snelheid printen zonder last te krijgen van trillingen
Firmware voor het aansturen van octoprint -> https://forum.creality.co...-firmware-please/6333/107 & https://github.com/navais...E/releases/tag/v1.0.9.7_3
De firmware geeft ook meteen een 5x5 grid voor het levelen van je bed en je kan vanuit octoprint met een plugin de status van je print zien op de display van de printer, je krijgt een M117 commando support, en je kan vanaf de printer de print finetunen terwijl je vanuit octoprint print.
Siliconen spacers -> Je kan je bed beter levelen naast het auto levelen.
Een enclosure om je printjes beter te laten aanhechten en geen invloed van temperaturen buitenaf te krijgen. Hiermee voorkom je warping, stringing en teveel temp. schommelingen. Je zou dan ook ABS en TPU kunnen printen.
Orcaslicer profiel met een paar aanpassingen ook op filament -> https://github.com/galadriann/e3v3se-orca-profile
Eventueel wel handig:
Linear rails op de X en Y as -> Vloeiendere bewegingen op de X en Y as
Je kan ervoor kiezen om hem stiller te maken met een 40mm fan ipv de 20mm fan en 2x 5010 fans aan de zijkant te plaatsen of een enkele fan voor parts cooling.
Volgens mij ben je er dan wel
[ Voor 19% gewijzigd door TheLostOne op 27-11-2024 16:27 ]
Er zitten al 2 5010's extra op. En er loopt ook een tube van naast de printer tot in de top waar de spoel eerst zat. Deze gaat naar de filament sensor toe.
Rest maar eens bekijken
Rest maar eens bekijken
Iemand ervaring met het ombouwen van een Ender 3 Pro naar een lasergraveer machine? Dat ding staat sinds de K1C te niksen en verkopen levert denk ik ook bijna niets op dus lijkt ombouwen me wel leuk.
Fan van Bokkiewokkie and the Three Degrees
Heb zelf een 5w laserkop eraan gehangen van creality ( origineel met magneten ). De Z-as activeert de laser als het ware. Probleem bij mij is dat er weinig software voor is afgezien van lightburn.Rincewind schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 12:59:
Iemand ervaring met het ombouwen van een Ender 3 Pro naar een lasergraveer machine? Dat ding staat sinds de K1C te niksen en verkopen levert denk ik ook bijna niets op dus lijkt ombouwen me wel leuk.
Ik heb de K2 plus besteld, nu in pre-order bij 123-3d, ben erg benieuwd of hij lekker gaat werken. Nou 'zit' ik nog met m'n oude Ender 5 die ik aan een vriend ga geven, van het weekend geprobeerd hem weer een beetje af te stellen etc. Helaas zat de nozzle echt totaal verstopt en erg vast in de hot-end, dus hot-end los gehaald en uiteraard brak 1 van de temp sensordraadjes. Ik heb een nieuw heater blokje besteld, maar moet dus de sensor weer fixen, iemand nog een nuttige tip hoe ik de bedrading weer netjes in die sensor krijg?
Ligt er aan waar hij gebroken is.S1W schreef op maandag 9 december 2024 @ 11:50:
Ik heb de K2 plus besteld, nu in pre-order bij 123-3d, ben erg benieuwd of hij lekker gaat werken. Nou 'zit' ik nog met m'n oude Ender 5 die ik aan een vriend ga geven, van het weekend geprobeerd hem weer een beetje af te stellen etc. Helaas zat de nozzle echt totaal verstopt en erg vast in de hot-end, dus hot-end los gehaald en uiteraard brak 1 van de temp sensordraadjes. Ik heb een nieuw heater blokje besteld, maar moet dus de sensor weer fixen, iemand nog een nuttige tip hoe ik de bedrading weer netjes in die sensor krijg?
Als het dicht op de sensor zelf is, gewoon vervangen.
Anders is de kabel vaak nog wel te solderen, polariteit maakt voor de meeste sensoren niet uit.(Maar check dit voor jezelf nog even.)
Waarom ben je niet gelijk gegaan voor een heel nieuw hotend kitje?
15,- heb je er al een en daar zit alles vaak al bij.
[ Voor 6% gewijzigd door wally1987 op 09-12-2024 15:15 ]
Heb hier een Ender 3 v3 ke.
Kan iemand mij goede richtlijn instellingen geven voor petg?
PLA gaat goed op soms beetje stringing na wat ik er met een aansteker afbrand al komt het er soms ook perfect uit.
Maar Petg.... Al veel geprobeerd maar is telkens wat.
Op een structuur plaat goed ontvet en met lijmspray blijven de prints goed zitten.
Een test bootje kan ik printen maar veel stringing.
Het is vaak erg broos, bootje kan ik b.v zo de onderkant van de boot in 2 trekken ofwel lagen plakken erg matig aan elkaar.
Verder zie ik tevaak een sliert uit de print steken.
En in het begin trager printen?
Printsnelheid las ik 60/80ms voor de rest.
Moet ik dan firstlayer zowel infil als firstlayer op 30ms zetten.
en other layers: alles op 60ms?
Dus zowel innerwall als outerwall, sparseinfill, topsurface, gapinfill alles 60-80ms?
Als iemand hier eens al zijn specs van een ke wil neerzetten, graag. Want heb nu al zoveel getest.
Lees ook wel eens bedleveling maar ding staat waterpas en levelt/test voor elke afdruk?
..
Heb nu 245graden 1e laag, daarna 235gr.
Bed temp 75gr, no cooling first 3 layers.
fanspeed 35%, flowratio 0.931, 0.4mm nozzle
Kan iemand mij goede richtlijn instellingen geven voor petg?
PLA gaat goed op soms beetje stringing na wat ik er met een aansteker afbrand al komt het er soms ook perfect uit.
Maar Petg.... Al veel geprobeerd maar is telkens wat.
Op een structuur plaat goed ontvet en met lijmspray blijven de prints goed zitten.
Een test bootje kan ik printen maar veel stringing.
Het is vaak erg broos, bootje kan ik b.v zo de onderkant van de boot in 2 trekken ofwel lagen plakken erg matig aan elkaar.
Verder zie ik tevaak een sliert uit de print steken.
En in het begin trager printen?
Printsnelheid las ik 60/80ms voor de rest.
Moet ik dan firstlayer zowel infil als firstlayer op 30ms zetten.
en other layers: alles op 60ms?
Dus zowel innerwall als outerwall, sparseinfill, topsurface, gapinfill alles 60-80ms?
Als iemand hier eens al zijn specs van een ke wil neerzetten, graag. Want heb nu al zoveel getest.
Lees ook wel eens bedleveling maar ding staat waterpas en levelt/test voor elke afdruk?
..
Heb nu 245graden 1e laag, daarna 235gr.
Bed temp 75gr, no cooling first 3 layers.
fanspeed 35%, flowratio 0.931, 0.4mm nozzle
Gewoon een idee, maar draai je cooling eens helemaal terug of op 10% ofzo.r.marijnissen schreef op maandag 9 december 2024 @ 19:16:
Heb hier een Ender 3 v3 ke.
Kan iemand mij goede richtlijn instellingen geven voor petg?
PLA gaat goed op soms beetje stringing na wat ik er met een aansteker afbrand al komt het er soms ook perfect uit.
Maar Petg.... Al veel geprobeerd maar is telkens wat.
Op een structuur plaat goed ontvet en met lijmspray blijven de prints goed zitten.
Een test bootje kan ik printen maar veel stringing.
Het is vaak erg broos, bootje kan ik b.v zo de onderkant van de boot in 2 trekken ofwel lagen plakken erg matig aan elkaar.
Verder zie ik tevaak een sliert uit de print steken.
En in het begin trager printen?
Printsnelheid las ik 60/80ms voor de rest.
Moet ik dan firstlayer zowel infil als firstlayer op 30ms zetten.
en other layers: alles op 60ms?
Dus zowel innerwall als outerwall, sparseinfill, topsurface, gapinfill alles 60-80ms?
Als iemand hier eens al zijn specs van een ke wil neerzetten, graag. Want heb nu al zoveel getest.
Lees ook wel eens bedleveling maar ding staat waterpas en levelt/test voor elke afdruk?
..
Heb nu 245graden 1e laag, daarna 235gr.
Bed temp 75gr, no cooling first 3 layers.
fanspeed 35%, flowratio 0.931, 0.4mm nozzle
cd /pub && more beer
Ja... stom, heb wel een nieuw heater blokje besteld, en nu een losse sensor... nouja, weer wat geleerd lolwally1987 schreef op maandag 9 december 2024 @ 15:11:
[...]
Ligt er aan waar hij gebroken is.
Als het dicht op de sensor zelf is, gewoon vervangen.
Anders is de kabel vaak nog wel te solderen, polariteit maakt voor de meeste sensoren niet uit.(Maar check dit voor jezelf nog even.)
Waarom ben je niet gelijk gegaan voor een heel nieuw hotend kitje?
15,- heb je er al een en daar zit alles vaak al bij.
Niet zo druk bezocht lijkt het hier.
Het is de laatste tijd hier inderdaad wat rustiger. Wat op zich ook past bij de volwassenheid van deze hobby want de printers worden steeds beter en gebruiksvriendelijker dus minder problemen. Daar komt ook bij dat het Ender 3-platform ook eigenlijk verouderd is als je kijkt naar wat (bijv) de K1-serie kan en wat andere spelers als Bambulabs leveren. Mijn oude Ender 3Pro staat nu ook te verstoffen sinds ik een K1C heb gekocht en als ik hem wil verkopen moet er bijna geld bij...r.marijnissen schreef op woensdag 11 december 2024 @ 23:17:
Niet zo druk bezocht lijkt het hier.
[ Voor 0% gewijzigd door Rincewind op 12-12-2024 09:06 . Reden: typo ]
Fan van Bokkiewokkie and the Three Degrees
Dat is inderdaad zo. Ik heb mijn ender 3 pro niet aangesloten staan sinds ik een k1 heb. Ik heb wel mijn ender 5 pro omgebouwd naar een mercury zero g. Die kan dus nu ook sneller printen. Maar er staat hierover al zoveel op de vele fora en youtube dat ik daar geen vragen over heb gehad.
Kan iemand dan niet iets uitleggen betreft print speeds. Stel men spreekt over max 100M/s printspeed.
Oke maar er zijn tich verschillende printspeeds... Dan alle waardes daarnaar toe? Betreft print speeds.
Oke maar er zijn tich verschillende printspeeds... Dan alle waardes daarnaar toe? Betreft print speeds.
100mm/sr.marijnissen schreef op donderdag 12 december 2024 @ 23:45:
Kan iemand dan niet iets uitleggen betreft print speeds. Stel men spreekt over max 100M/s printspeed.
Oke maar er zijn tich verschillende printspeeds... Dan alle waardes daarnaar toe? Betreft print speeds.
Anywho, je hebt een soort base printspeed, andere speeds zijn daar vaak van afgeleid met percentages.
B.v. je outer wall print speed is lager dan je base speed op 66%, maar je travel speed is hoger, b.v. 150%.
Maar, die snelheden zijn per printer anders en zijn te tunen. Dus het is een okay baseline vermelding, maar in de praktijk zegt het lang niet alles.
Naja, als je er van af wil... ik houd me aanbevolenRincewind schreef op donderdag 12 december 2024 @ 09:06:
[...]
Het is de laatste tijd hier inderdaad wat rustiger. Wat op zich ook past bij de volwassenheid van deze hobby want de printers worden steeds beter en gebruiksvriendelijker dus minder problemen. Daar komt ook bij dat het Ender 3-platform ook eigenlijk verouderd is als je kijkt naar wat (bijv) de K1-serie kan en wat andere spelers als Bambulabs leveren. Mijn oude Ender 3Pro staat nu ook te verstoffen sinds ik een K1C heb gekocht en als ik hem wil verkopen moet er bijna geld bij...
[ Voor 42% gewijzigd door McKaamos op 14-12-2024 02:58 ]
Voor de liefhebbers, ik heb een inductie probe mount gemaakt voor Ender3/Ender3Pro in combinatie met de Dual 4020 Satsana remix hot-end cooler.
https://www.printables.co...-for-satsana-4020-dual-re
EditL:
En een update over de Direct Drive mod: Ik vind t geweldig! Nagenoeg geen stringing meer.
https://www.printables.co...-for-satsana-4020-dual-re
EditL:
En een update over de Direct Drive mod: Ik vind t geweldig! Nagenoeg geen stringing meer.
[ Voor 17% gewijzigd door McKaamos op 15-12-2024 13:45 ]
Nou voor wie er nog leest. Cura was hier te traag.
Nu bezig met orcaslicer en print even snel als crealityprint en print een oudere rol petg super.
Niks geen tragere instelling voor Petg maar gewoon volle snelheid en werkt gewoon. Wat mij weer de vraag rijkt... Moet je Petg echt trager printen.... Blijkbaar niet...
Nu weer petg van het merk Spectrum met orcaslicer en op standaard profiel mislukt hij vaak/altijd.
Koop normaal alleen esun maar de rol die slecht gaat met pet g is van spectrum.
Nu ben ik niet een pro 3d expert maar het is wat mij betreft niet het beste filament.
Ga nog wat proberen om een werkend profiel te krijgen gezien ik er 2 rollen van heb maar anders weg ermee.
Nu bezig met orcaslicer en print even snel als crealityprint en print een oudere rol petg super.
Niks geen tragere instelling voor Petg maar gewoon volle snelheid en werkt gewoon. Wat mij weer de vraag rijkt... Moet je Petg echt trager printen.... Blijkbaar niet...
Nu weer petg van het merk Spectrum met orcaslicer en op standaard profiel mislukt hij vaak/altijd.
Koop normaal alleen esun maar de rol die slecht gaat met pet g is van spectrum.
Nu ben ik niet een pro 3d expert maar het is wat mij betreft niet het beste filament.
Ga nog wat proberen om een werkend profiel te krijgen gezien ik er 2 rollen van heb maar anders weg ermee.
Snap even iets niet; op welke manier kan Cura te traag zijn? Cura sliced zoals iedere andere slicer met jouw filament instellingen/profiel en je hardware doet zijn ding met jouw g-code plus instellingen. Iedere rol/merk is anders dus je zal moeten experimenteren en er zullen merken zijn die idd minder zijn.r.marijnissen schreef op woensdag 18 december 2024 @ 19:11:
Nou voor wie er nog leest. Cura was hier te traag.
Nu bezig met orcaslicer en print even snel als crealityprint en print een oudere rol petg super.
Niks geen tragere instelling voor Petg maar gewoon volle snelheid en werkt gewoon. Wat mij weer de vraag rijkt... Moet je Petg echt trager printen.... Blijkbaar niet...
Nu weer petg van het merk Spectrum met orcaslicer en op standaard profiel mislukt hij vaak/altijd.
Koop normaal alleen esun maar de rol die slecht gaat met pet g is van spectrum.
Nu ben ik niet een pro 3d expert maar het is wat mij betreft niet het beste filament.
Ga nog wat proberen om een werkend profiel te krijgen gezien ik er 2 rollen van heb maar anders weg ermee.
Wat is traag bij jou; er zijn verschillende snelheden aanwezig tijdens en laag printen.
Kan zijn dat ik je verkeerd begrijp natuurlijk.
Ben aan het twijfelen tussen een ender v3, v3 se of v3 ke. Kan iemand mij helpen of duidelijk maken waarom voor welke de juiste keuze is. Ik wil ook draadloos print opdracht kunnen geven dit kan de se niet? Voor en nadelen ervaringen gevraagd.
Edit: ik ben een beginner en geen ervaring mee 3d printers. Kabel tussen pc en printer is geen ramp maar, lijkt mij handig als het draadloos gestuurd kan worden. Wat houd klipper firmware in? Heeft het toegevoegde waarde? Kunnen ze alle 3 even groot printen? Kunnen ze alle 3 net zo veel uitgebreid worden? Is de v3 se veel langzamer dan de v3? Kan de se bijvoorbeeld later geupgrade worden zodat die ook draadloos kan printen?
https://store.creality.com/eu/products/ender-3-v3-3d-printer
https://store.creality.co.../ender-3-v3-se-3d-printer
https://store.creality.co.../ender-3-v3-ke-3d-printer
Edit: ik ben een beginner en geen ervaring mee 3d printers. Kabel tussen pc en printer is geen ramp maar, lijkt mij handig als het draadloos gestuurd kan worden. Wat houd klipper firmware in? Heeft het toegevoegde waarde? Kunnen ze alle 3 even groot printen? Kunnen ze alle 3 net zo veel uitgebreid worden? Is de v3 se veel langzamer dan de v3? Kan de se bijvoorbeeld later geupgrade worden zodat die ook draadloos kan printen?
https://store.creality.com/eu/products/ender-3-v3-3d-printer
https://store.creality.co.../ender-3-v3-se-3d-printer
https://store.creality.co.../ender-3-v3-ke-3d-printer
[ Voor 59% gewijzigd door Sokucho op 21-12-2024 00:34 ]
PC : Ryzen 7 5700x3d / 6800XT / 32 GB DDR4 3600 | Quest 3 | Asus Rog Ally |
ik heb een SE.Sokucho schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 00:04:
Ben aan het twijfelen tussen een ender v3, v3 se of v3 ke. Kan iemand mij helpen of duidelijk maken waarom voor welke de juiste keuze is. Ik wil ook draadloos print opdracht kunnen geven dit kan de se niet? Voor en nadelen ervaringen gevraagd.
Edit: ik ben een beginner en geen ervaring mee 3d printers. Kabel tussen pc en printer is geen ramp maar, lijkt mij handig als het draadloos gestuurd kan worden. Wat houd klipper firmware in? Heeft het toegevoegde waarde? Kunnen ze alle 3 even groot printen? Kunnen ze alle 3 net zo veel uitgebreid worden? Is de v3 se veel langzamer dan de v3? Kan de se bijvoorbeeld later geupgrade worden zodat die ook draadloos kan printen?
ik zou nu voor een KE gaan als ik weer een ender zou kopen en geen Bambulabs A1 (of een A1 Mini als build volume kleiner mag zijn).
De SE is leuk, print goed, betrekkelijk snel denk ik ook, maar heeft nog upgrades nodig die de KE al heeft.
volgens mij kan de laatste orca slicer ook draadloos printen naar de KE (Creality print op de nebula pad van de KE).
cd /pub && more beer
Er zit geen kabel tussen PC en printer he. Het is of WiFi of SD kaart.
Tussen de drie modellen: de KE
Al zou ik doorsparen en een K1C kopen. Heb persoonlijk ervaring met zowel de 3, de SE en de KE en de K1C, en die laatste is dan wel een andere league: hij is gewoon echt veel beter. Maar dat is een (budget)keus.
Tussen de drie modellen: de KE
Al zou ik doorsparen en een K1C kopen. Heb persoonlijk ervaring met zowel de 3, de SE en de KE en de K1C, en die laatste is dan wel een andere league: hij is gewoon echt veel beter. Maar dat is een (budget)keus.
You have to be careful if you don't know where you are going because you might not get there...
Wat maakt de k1c tegenover de ke dan veel beter? Budget maakt mij niet veel uit maar, wil ook niet zomaar kopen.Snuffel schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 08:25:
Er zit geen kabel tussen PC en printer he. Het is of WiFi of SD kaart.
Tussen de drie modellen: de KE
Al zou ik doorsparen en een K1C kopen. Heb persoonlijk ervaring met zowel de 3, de SE en de KE en de K1C, en die laatste is dan wel een andere league: hij is gewoon echt veel beter. Maar dat is een (budget)keus.
[ Voor 6% gewijzigd door Sokucho op 21-12-2024 14:47 ]
PC : Ryzen 7 5700x3d / 6800XT / 32 GB DDR4 3600 | Quest 3 | Asus Rog Ally |
Om te beginnen is de K1C een core XY printer. Ofwel: het bed beweegt alleen op en neer ipv heen en weer bij de Ender 3 modellen. Dat maakt dat hij mooier print. althans, als ik het vergelijk met de overige Ender 3 modellen. En er hoeft minder afgesteld te worden, dat ook 
Verder zit alles al in een enclosure, zit er een camera bij en kan je, zoals het er naar uit ziet, vanaf Q1 2025 multi kleuren afdrukken.
In mijn optiek de betere printer en zeker vergelijkbaar met de Bambu X1C. Die heb ik ook een maandje of twee te leen gehad, dus mooi kunnen testen.
Verder zit alles al in een enclosure, zit er een camera bij en kan je, zoals het er naar uit ziet, vanaf Q1 2025 multi kleuren afdrukken.
In mijn optiek de betere printer en zeker vergelijkbaar met de Bambu X1C. Die heb ik ook een maandje of twee te leen gehad, dus mooi kunnen testen.
You have to be careful if you don't know where you are going because you might not get there...
Bedankt voor je reactie heb ondertussen wat videos gekeken en ben nu erg aan het twijfelen tussen de k1c en de ender v3 ke. Heb niet echt een budget maar, vind het ook zonde om 220 euro extra uit te geven aan iets wat ik hobbymatig ga doen of misschien juist vaak ga doen en dat het de meerprijs voor mij echt waard is. Ik blijf nog wat videos kijken en lezen. De omkasting ziet er degelijk uit, dat de bed niet zo als een gek beweegt lijkt mij een goede optie en de camera lijkt mij leuk voor timelapse videos.Snuffel schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 15:01:
Om te beginnen is de K1C een core XY printer. Ofwel: het bed beweegt alleen op en neer ipv heen en weer bij de Ender 3 modellen. Dat maakt dat hij mooier print. althans, als ik het vergelijk met de overige Ender 3 modellen. En er hoeft minder afgesteld te worden, dat ook
Verder zit alles al in een enclosure, zit er een camera bij en kan je, zoals het er naar uit ziet, vanaf Q1 2025 multi kleuren afdrukken.
In mijn optiek de betere printer en zeker vergelijkbaar met de Bambu X1C. Die heb ik ook een maandje of twee te leen gehad, dus mooi kunnen testen.
PC : Ryzen 7 5700x3d / 6800XT / 32 GB DDR4 3600 | Quest 3 | Asus Rog Ally |
Hou je van tweaken, tunen afstellen en bezig zijn met de printer: Ender 3 serie
Wil je gewoon printen zonder al teveel poespas eromheen: K1C
Uiteraard zijn er veel meer merken printers die allemaal zo zijn voors en tegens hebben. En budget...
Wil je gewoon printen zonder al teveel poespas eromheen: K1C
Uiteraard zijn er veel meer merken printers die allemaal zo zijn voors en tegens hebben. En budget...
You have to be careful if you don't know where you are going because you might not get there...
Ik heb zelf sinds 2 maanden een ke. Ik was/ben ook starter met 3D printen en dit leek mij een mooie start.
Ben erg tevreden ermee, er komen nette prints uit. Al heb ik natuurlijk geen vergelijk.
In het begin 2 keer gehad dat het pennetje voor de z-as bleef hangen. Bij het opstarten van de printer komt de 2 keer naar beneden om te controleren dat deze werkt. Het pinnetje kwam dan 1 keer naar beneden om vervolgens de printer in storingsmodus te zetten. Na tig keer uit en aan zetten was dat spontaan opgelost, vreemd genoeg. Buiten dit geen enkele storingen gehad en inmiddels aardig wat prints gemaakt.
Overigens op aliexpress een gloednieuwe originele Nebula cam gekocht, voor bijna de helft van de prijs. Altijd handig om vanaf beneden de print in de gaten te houden.
Ben erg tevreden ermee, er komen nette prints uit. Al heb ik natuurlijk geen vergelijk.
In het begin 2 keer gehad dat het pennetje voor de z-as bleef hangen. Bij het opstarten van de printer komt de 2 keer naar beneden om te controleren dat deze werkt. Het pinnetje kwam dan 1 keer naar beneden om vervolgens de printer in storingsmodus te zetten. Na tig keer uit en aan zetten was dat spontaan opgelost, vreemd genoeg. Buiten dit geen enkele storingen gehad en inmiddels aardig wat prints gemaakt.
Overigens op aliexpress een gloednieuwe originele Nebula cam gekocht, voor bijna de helft van de prijs. Altijd handig om vanaf beneden de print in de gaten te houden.
Ik heb paar maanden geleden in de zelfde positie gezeten, of de KE, of de K1c. uiteindelijk toch voor de K1c gegaan en geen enkel spijt.Sokucho schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 18:58:
[...]
Bedankt voor je reactie heb ondertussen wat videos gekeken en ben nu erg aan het twijfelen tussen de k1c en de ender v3 ke. Heb niet echt een budget maar, vind het ook zonde om 220 euro extra uit te geven aan iets wat ik hobbymatig ga doen of misschien juist vaak ga doen en dat het de meerprijs voor mij echt waard is. Ik blijf nog wat videos kijken en lezen. De omkasting ziet er degelijk uit, dat de bed niet zo als een gek beweegt lijkt mij een goede optie en de camera lijkt mij leuk voor timelapse videos.
doorlag gevende reden was voor mij de gesloten behuizing en de camera.
Maatje van me heeft de SE en die heeft er regelmatig de nodige problemen mee, voornamelijk verstoppingen. iets wat ik bij de K1c maar een keer heb gehad en dat was mijn eigen fout (te lage temperatuur en dit veel te laat opgemerkt, nozzle was niet meer te redden..) verder wil het tijdens het printen ook wel eens fout gaan er word er filament rond gelanceerd, dat kan best een zo geven, of als je 'm naast je hebt staan kan het best hard aankomen
verder is de K1c ook best wel snel, waar de SE er gerust 11 uur over een print doet dan de K1c het in 5 uurtjes.
ook de behuizing is fijn omdat ik niet heel veel print en de plaats waar die staat is tocht aanwezig is wat een print kan beïnvloeden, plus stof kan zich minder diep in de printer nestelen
en de camera is ook fijn om op afstand het in de gaten houden en zo nodig ook op afstand de printer stoppen.
die hele AI detectie is niet geweldig, het kan gerust 5 minuten spaghetti printen als voren de printer pauzeert.
dat op afstand monitoren kan ook met de KE maar dan moet je de camera bijbestellen.
[ Voor 5% gewijzigd door geenwindows op 22-12-2024 13:46 ]
Fan van: Unraid, ProxMox, Pi-hole, PlexMediaServer, OPNsense. Meer een gluurder dan een reaguurder.
Toevallig gisteren de k1c besteldgeenwindows schreef op zondag 22 december 2024 @ 13:44:
[...]
Ik heb paar maanden geleden in de zelfde positie gezeten, of de KE, of de K1c. uiteindelijk toch voor de K1c gegaan en geen enkel spijt.
doorlag gevende reden was voor mij de gesloten behuizing en de camera.
Maatje van me heeft de SE en die heeft er regelmatig de nodige problemen mee, voornamelijk verstoppingen. iets wat ik bij de K1c maar een keer heb gehad en dat was mijn eigen fout (te lage temperatuur en dit veel te laat opgemerkt, nozzle was niet meer te redden..) verder wil het tijdens het printen ook wel eens fout gaan er word er filament rond gelanceerd, dat kan best een zo geven, of als je 'm naast je hebt staan kan het best hard aankomen![]()
verder is de K1c ook best wel snel, waar de SE er gerust 11 uur over een print doet dan de K1c het in 5 uurtjes.
ook de behuizing is fijn omdat ik niet heel veel print en de plaats waar die staat is tocht aanwezig is wat een print kan beïnvloeden, plus stof kan zich minder diep in de printer nestelen
en de camera is ook fijn om op afstand het in de gaten houden en zo nodig ook op afstand de printer stoppen.
die hele AI detectie is niet geweldig, het kan gerust 5 minuten spaghetti printen als voren de printer pauzeert.
dat op afstand monitoren kan ook met de KE maar dan moet je de camera bijbestellen.
PC : Ryzen 7 5700x3d / 6800XT / 32 GB DDR4 3600 | Quest 3 | Asus Rog Ally |
Laat maar weten wat je er van vindt!
You have to be careful if you don't know where you are going because you might not get there...
Doe ik! Gaat wel even duren denk ik ivm feestdagen en nog niet verzonden vanuit creality Duitsland.
PC : Ryzen 7 5700x3d / 6800XT / 32 GB DDR4 3600 | Quest 3 | Asus Rog Ally |
Heb zelf een se . Werkt vrijwel probleemloos. Enig nadeel is het print matje. Was vrij snel versleten. Op Ali een nieuwe gekocht.
:strip_exif()/f/image/POJh4tdlnjh2InkThBNjObkx.jpg?f=fotoalbum_large)
Ben ten einde raad: Heb al redelijk lang een Ender V3 KE. Rooted, klipper, mainsail en guppy screen.
Printen leek goed te gaan maar recentelijk iets groter moeten printen dat helemaal tot de rechteronderhoek komt en daar lijkt maar niks van PLA te willen plakken!
Wat ik reeds geprobeerd heb:
Opnieuw build plate proberen level krijgen + z offset opnieuw instellen
Build plate volledig afgewassen met warm sopje en zeep
Brim toegevoegd aan de print (die blijft natuurlijk ook niet plakken).
Enig idee wat er aan de hand kan zijn? Mijn plate is niet volledig level maar toch redelijk:
/f/image/gVwcicyImydlJRwX5TdDO4ma.png?f=fotoalbum_large)
Ik gebruik Orca slicer
Bed temperatuur verhogen ? Mijn bed temperatuur is voor pla 70 graden.
En als je de print draait? Naar links onder? Plakt het dan ook niet?unrealbe schreef op maandag 23 december 2024 @ 23:19:
[Afbeelding]
Ben ten einde raad: Heb al redelijk lang een Ender V3 KE. Rooted, klipper, mainsail en guppy screen.
Printen leek goed te gaan maar recentelijk iets groter moeten printen dat helemaal tot de rechteronderhoek komt en daar lijkt maar niks van PLA te willen plakken!
Wat ik reeds geprobeerd heb:
Opnieuw build plate proberen level krijgen + z offset opnieuw instellen
Build plate volledig afgewassen met warm sopje en zeep
Brim toegevoegd aan de print (die blijft natuurlijk ook niet plakken).
Enig idee wat er aan de hand kan zijn? Mijn plate is niet volledig level maar toch redelijk:[Afbeelding]
Ik gebruik Orca slicer
cd /pub && more beer
3DLac op het bed spuiten, dat heeft mij al vaak geholpen.unrealbe schreef op maandag 23 december 2024 @ 23:19:
[Afbeelding]
Ben ten einde raad: Heb al redelijk lang een Ender V3 KE. Rooted, klipper, mainsail en guppy screen.
Printen leek goed te gaan maar recentelijk iets groter moeten printen dat helemaal tot de rechteronderhoek komt en daar lijkt maar niks van PLA te willen plakken!
Wat ik reeds geprobeerd heb:
Opnieuw build plate proberen level krijgen + z offset opnieuw instellen
Build plate volledig afgewassen met warm sopje en zeep
Brim toegevoegd aan de print (die blijft natuurlijk ook niet plakken).
Enig idee wat er aan de hand kan zijn? Mijn plate is niet volledig level maar toch redelijk:[Afbeelding]
Ik gebruik Orca slicer

You have to be careful if you don't know where you are going because you might not get there...
Daar plakt het beter, maar was ook niet volledig.ny-hardcore schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 05:37:
[...]
En als je de print draait? Naar links onder? Plakt het dan ook niet?
Mijn ender v3 ke is nogal schokkerig door de snelheid en kwaliteit issues van de fabrikant. Of het echt zoveel helpt zal je zelf eens moeten testen, ik haalde inspiratie hieruit: YouTube: Seriously the BEST $2 3D printer upgrade!DukeMan schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 08:31:
[...]
Ongerelateerde vraag, maar heb jij de printer op schok/trildempend materiaal staan? Helpt dat?
Lijkt me zeer hoog, enkel voor de eerste layers? Of de volledige print?vincent_1971 schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 00:58:
Bed temperatuur verhogen ? Mijn bed temperatuur is voor pla 70 graden.
Het schokkerige valt bij mij best mee, maar dit is wel een goede tip om wat geluid weg te halenunrealbe schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 15:35:
[...]
Mijn ender v3 ke is nogal schokkerig door de snelheid en kwaliteit issues van de fabrikant. Of het echt zoveel helpt zal je zelf eens moeten testen, ik haalde inspiratie hieruit: YouTube: Seriously the BEST $2 3D printer upgrade!
Volledige print. Kan lager maar hecht niet altijd.unrealbe schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 15:36:
[...]
Lijkt me zeer hoog, enkel voor de eerste layers? Of de volledige print?
Idd, 55 tot 60 zou meer dan voldoende moeten zijn voor bed-temperatuur. Zeker voor PLA.unrealbe schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 15:36:
[...]
Lijkt me zeer hoog, enkel voor de eerste layers? Of de volledige print?
Voor mijn gevoel toch echt een bedlevel issue? Ik begrijp dat je met automatische bedlevel werkt? Als je dat eens uitzet en dan bedlevel doet met de hand, the old fashion way, dus met vel-papier etc. En dan zonder auto level een test-print?unrealbe schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 15:33:
[...]
Daar plakt het beter, maar was ook niet volledig.
Ik heb toevallig vandaag maar eens de bedveren vervangen, had ooit nieuwe setje van die gele veren gekocht maar er nooit opgezet. Vanmorgen problemen met printen, en nog erger, bed links achter kon ik niet verder naar beneden draaien met de originele veren. En nozzle zat veel te strak. Wel wat vreemd dat het bed zo strak zit ineens? Nieuwe veren hebben meer ruimte volledig ingedrukt.
Dus veren vervangen, bedlevel met de hand en direct goed printen op glas zonder lak. Ik heb nog nooit auto bedlevel gebruikt, altijd met de hand. Meer automatische dingen, meer dingen die niet lekker kunnen werken lijkt mij?
Merk hetzelfde vaak ook als ik wissel tussen buildplates, bij platen met een grovere textuur stel ik meestal +3% extra flow in om parts beter te laten plakken.
Update: heb inmiddels een compactere versie van de probe mount ontworpen. Zit nu dichter bij de nozzle (+/-6mm) en maakt gebruik van een schroefdraad insert en een M3 schfoefje om de probe te fixeren.McKaamos schreef op zondag 15 december 2024 @ 13:27:
Voor de liefhebbers, ik heb een inductie probe mount gemaakt voor Ender3/Ender3Pro in combinatie met de Dual 4020 Satsana remix hot-end cooler.
https://www.printables.co...-for-satsana-4020-dual-re
EditL:
En een update over de Direct Drive mod: Ik vind t geweldig! Nagenoeg geen stringing meer.
Bedtemperatuur voor PLA echt niet boven de 60, en zelfs eigenlijk niet boven de 55 graden houden.
PLA vervormt vanaf 60 graden, en je kans op een olifanten voet is erg groot als je boven die temperatuur gaat zitten.
Als je hechtingsproblemen hebt kan het aan afstelling liggen, aan je z-offset, aan de flow etc etc.
Een voor een aanpakken die zaken.
En nogmaals: 3DLac werkt prima voor het laatste beetje extra hechting, gebruik het zelf al jaren en heb werkelijk zelden last van een print die niet hecht.
PLA vervormt vanaf 60 graden, en je kans op een olifanten voet is erg groot als je boven die temperatuur gaat zitten.
Als je hechtingsproblemen hebt kan het aan afstelling liggen, aan je z-offset, aan de flow etc etc.
Een voor een aanpakken die zaken.
En nogmaals: 3DLac werkt prima voor het laatste beetje extra hechting, gebruik het zelf al jaren en heb werkelijk zelden last van een print die niet hecht.
You have to be careful if you don't know where you are going because you might not get there...
Hey gents,
Tijdje hier weggeweest maar ik heb mn ender 5 met diverse upgrades weer eens van stal gehaald en wil weer wat leuks printen. Een werkend model LS3 motor waar vele uren printen in gaat zitten is het doel.
Alles opnieuw afgesteld met nieuwe PETG en een vers PEI bedje en aan de gang gegaan.
Heb best wat draadjes maar dat is redelijk normaal bij PETG.
Wat ik wel apart vind is dat ik bij de print het oppervlak krijg zoals op de foto....maar niet overal??
Lijkt op under extrusie maar de rechter onderhoek is perfect en ook het lager gelegen rondje is helemaal vlak.
Dit is met ironing aan in Orca. Print duurde 20uur en deze is bruikbaar maar voor de volgende... Iemand enig idee wat het is? Er zitten printjes bij van 4 dagen dus zou het graag netjes hebben:) bvd!
Tijdje hier weggeweest maar ik heb mn ender 5 met diverse upgrades weer eens van stal gehaald en wil weer wat leuks printen. Een werkend model LS3 motor waar vele uren printen in gaat zitten is het doel.
Alles opnieuw afgesteld met nieuwe PETG en een vers PEI bedje en aan de gang gegaan.
Heb best wat draadjes maar dat is redelijk normaal bij PETG.
Wat ik wel apart vind is dat ik bij de print het oppervlak krijg zoals op de foto....maar niet overal??
Lijkt op under extrusie maar de rechter onderhoek is perfect en ook het lager gelegen rondje is helemaal vlak.
Dit is met ironing aan in Orca. Print duurde 20uur en deze is bruikbaar maar voor de volgende... Iemand enig idee wat het is? Er zitten printjes bij van 4 dagen dus zou het graag netjes hebben:) bvd!
![]() | ![]() |
Deze signature is om volstrekt onduidelijke redenen verwijderd. PVOutput
Hum... Wat voor in-fill en welk percentage gebruik je en hoeveel top-layers? Lijkt erop een beetje op dat de print juist in midden wat in zakt, dan wel niet helemaal strak glad is? Maar het blijft altijd een gokje?DRuw schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 12:01:
Hey gents,
Tijdje hier weggeweest maar ik heb mn ender 5 met diverse upgrades weer eens van stal gehaald en wil weer wat leuks printen. Een werkend model LS3 motor waar vele uren printen in gaat zitten is het doel.
Alles opnieuw afgesteld met nieuwe PETG en een vers PEI bedje en aan de gang gegaan.
Heb best wat draadjes maar dat is redelijk normaal bij PETG.
Wat ik wel apart vind is dat ik bij de print het oppervlak krijg zoals op de foto....maar niet overal??
Lijkt op under extrusie maar de rechter onderhoek is perfect en ook het lager gelegen rondje is helemaal vlak.
Dit is met ironing aan in Orca. Print duurde 20uur en deze is bruikbaar maar voor de volgende... Iemand enig idee wat het is? Er zitten printjes bij van 4 dagen dus zou het graag netjes hebben:) bvd!
[Afbeelding] [Afbeelding]
En vergeet niet dat PETG bij afkoelen redelijk kan krimpen, dus ik kan mij dan voorstellen dat het midden van een groot vlak dus ook wat inzakt?
Mogelijk wat meer in-fill. En geen "Gradual Infill Steps" dat alles geeft dan meer support voor je toplayer? En kan het ook niet inzakken? (Ik gebruik Cura, dus weet niet of die overeenkomen met Orca.)
Top-layers beetje afhankleijk van layer dikte, maar voor 0.20 zou ik minimaal 6 layers gebruiken en voor 0.16 zeker 8 top-layers. Zeker met PETG.
Hoop dat je er iets aan hebt...
Vandaag de k1c ontvangen en al een paar prints gedaan. Geweldig apparaat bedankt voor je advies. Super blijSnuffel schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 19:28:
Hou je van tweaken, tunen afstellen en bezig zijn met de printer: Ender 3 serie
Wil je gewoon printen zonder al teveel poespas eromheen: K1C
Uiteraard zijn er veel meer merken printers die allemaal zo zijn voors en tegens hebben. En budget...

PC : Ryzen 7 5700x3d / 6800XT / 32 GB DDR4 3600 | Quest 3 | Asus Rog Ally |
Leuk! Nu maar lekker printen en verslaafd eraan wordenSokucho schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 16:18:
[...]
Vandaag de k1c ontvangen en al een paar prints gedaan. Geweldig apparaat bedankt voor je advies. Super blij
You have to be careful if you don't know where you are going because you might not get there...
Hier een verstopte bowden tube. Het lijkt wel alsof de ptfe buis gekrompen is, want vanaf de andere kant even met filament doorprikken lukt niet omdat de opening te klein is.
Krimpt ptfe als het warm wordt?
Voor mij een nieuw probleem, naar schatting zo'n duizend uur geprint met deze printer en dit nog nooit gehad.
Nu een nieuw stuk buis besteld, gelijk maar 2 meter zodat ik weer vooruit kan. Hopelijk komt het gauw binnen.
Krimpt ptfe als het warm wordt?
Voor mij een nieuw probleem, naar schatting zo'n duizend uur geprint met deze printer en dit nog nooit gehad.
Nu een nieuw stuk buis besteld, gelijk maar 2 meter zodat ik weer vooruit kan. Hopelijk komt het gauw binnen.
Nibe F2120-16, VVM310 met SMO40, RMU40. 1 HW PiB
Vaak is een verstopte boeden tube het gevolg van het feit dat de tune niet goed meer aansluit in de kop.
Kwestie van opnieuw instellen en zorgen dat er geen luchtspleet zit tussen nozzle en bowden tube.
Kwestie van opnieuw instellen en zorgen dat er geen luchtspleet zit tussen nozzle en bowden tube.
You have to be careful if you don't know where you are going because you might not get there...
Ja, weet ik, maar dat is nu niet het geval. De buis zelf is verstopt en de binnendiameter is te klein geworden om filament door te laten lopen.
Nibe F2120-16, VVM310 met SMO40, RMU40. 1 HW PiB
Ja, PTFE kan vervormen onder druk en hitte (de hitte en compressie tegen de nozzle b.v.)RISL schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 20:34:
Ja, weet ik, maar dat is nu niet het geval. De buis zelf is verstopt en de binnendiameter is te klein geworden om filament door te laten lopen.
Ik zou een bowden tube snij-hulpje printen en het laatste stukje (1 a 2 cm) er af snijden.
Dat moet perfect recht, vandaar het snij hulpje.
Dan de hot-end op print temperatuur brengen en dan de nozzle 1 a 2 slagen los draaien, bowden tube weer aansluiten en tegen de nozzle drukken. Dan pas de nozzle weer vast draaien voor optimale compressie tegen de nozzle.
Snij-hulpje: https://www.printables.co...7-ptfe-tube-cutting-guide
[ Voor 5% gewijzigd door McKaamos op 03-01-2025 00:53 ]
De bowden tube wordt te kort als ik deze nog inkort, ik had hem namelijk al zo kort mogelijk gehouden. Vandaar een nieuwe lengte besteld.McKaamos schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 00:50:
[...]
Ja, PTFE kan vervormen onder druk en hitte (de hitte en compressie tegen de nozzle b.v.)
Ik zou een bowden tube snij-hulpje printen en het laatste stukje (1 a 2 cm) er af snijden.
Dat moet perfect recht, vandaar het snij hulpje.
Dan de hot-end op print temperatuur brengen en dan de nozzle 1 a 2 slagen los draaien, bowden tube weer aansluiten en tegen de nozzle drukken. Dan pas de nozzle weer vast draaien voor optimale compressie tegen de nozzle.
Snij-hulpje: https://www.printables.co...7-ptfe-tube-cutting-guide
Zo'n snijhulp is inderdaad noodzakelijk, ik heb er eentje van werk voor smc-slangen.
Bedankt voor het meedenken.
Nibe F2120-16, VVM310 met SMO40, RMU40. 1 HW PiB
In de loop van de tijd heb ik mijn Ender 3 MAX met een 4.2.2. board aardig lopen optimaliseren:
- tweede Z-as om het 'hangen' tegen te gaan (wat wel gebeurd met zo'n afstand)
- twee Noctua Fans geinstalleerd om de geluidsdruk wat lager te krijgen (met een buck converter)
- en dan nu eindelijk de Creality Sprite Pro extruder
Er zijn wegen die niet moeten worden begaan, legers die niet moeten worden aangevallen, ommuurde steden die niet worden bestormd, gebieden die niet moeten worden betwist en orders van de commandant die niet moeten worden opgevolgd <Sun Tzu>
Ff mijn instellingen bekeken:smitae schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 12:31:
[...]
Hum... Wat voor in-fill en welk percentage gebruik je en hoeveel top-layers? Lijkt erop een beetje op dat de print juist in midden wat in zakt, dan wel niet helemaal strak glad is? Maar het blijft altijd een gokje?
En vergeet niet dat PETG bij afkoelen redelijk kan krimpen, dus ik kan mij dan voorstellen dat het midden van een groot vlak dus ook wat inzakt?
Mogelijk wat meer in-fill. En geen "Gradual Infill Steps" dat alles geeft dan meer support voor je toplayer? En kan het ook niet inzakken? (Ik gebruik Cura, dus weet niet of die overeenkomen met Orca.)
Top-layers beetje afhankleijk van layer dikte, maar voor 0.20 zou ik minimaal 6 layers gebruiken en voor 0.16 zeker 8 top-layers. Zeker met PETG.
Hoop dat je er iets aan hebt...
:strip_exif()/f/image/MXvxlLI9l2Y5A8ylGMLN24gk.jpg?f=fotoalbum_large)
Zou an sich niet het probleem moeten zijn denk ik... Printje is ook prima recht en hard/stijf. Ook de support met printen was (door een vergeten instelling) enorm overkill en RUIM voldoende (had ongeveer evenveel support materiaal al print...
Wellicht de 15% flow van mn ironing zelf die het probleem is... Volgende print maar zonder ironing proberen, kijken wat dat doet.
[ Voor 4% gewijzigd door DRuw op 03-01-2025 14:40 ]
Deze signature is om volstrekt onduidelijke redenen verwijderd. PVOutput
Walloop van 1 is wel erg weinig, 7 top en 5 bottom is weer overkill
Walloop van 3-4 is vaak meer dan voldoende, top en bottom layers kunnen makkelijk naar 3.
Infill zou ik Gyroid gebruiken, dat voorkomt dat er lijnen over elkaar heen worden gelegd in de infill.
15% is wel ok-ish. Wil je echt iets stevigs maken dan zou ik die op 95% zetten met Gyroid. 100% heeft dan weer geen extra meerwaarde.
Projectje waar ik mee bezig was: 100% geprint (op de schokbrekers na dan). Hier nog niet helemaal klaar, nu inmiddels wel
Walloop van 3-4 is vaak meer dan voldoende, top en bottom layers kunnen makkelijk naar 3.
Infill zou ik Gyroid gebruiken, dat voorkomt dat er lijnen over elkaar heen worden gelegd in de infill.
15% is wel ok-ish. Wil je echt iets stevigs maken dan zou ik die op 95% zetten met Gyroid. 100% heeft dan weer geen extra meerwaarde.
Projectje waar ik mee bezig was: 100% geprint (op de schokbrekers na dan). Hier nog niet helemaal klaar, nu inmiddels wel

[ Voor 23% gewijzigd door Snuffel op 03-01-2025 18:51 ]
You have to be careful if you don't know where you are going because you might not get there...
@Snuffel Dat is een aanhanger
Wat komt er voor te staan?
Lord-The-Gamer (L-T-G)
Gebruiken jullie dat ironing überhaupt?
Deze signature is om volstrekt onduidelijke redenen verwijderd. PVOutput
Zeker, maar wel heel sporadisch.DRuw schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 21:53:
Gebruiken jullie dat ironing überhaupt?
Ligt echt aan het model wat er geprint gaat worden.
Heb meerdere opties, van een SCX 10 III tot een TRX 4 tot een geprinte 4x4pwillemske schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 19:48:
@Snuffel Dat is een aanhangerWat komt er voor te staan?
Heb genoeg staan in ieder geval 😊
You have to be careful if you don't know where you are going because you might not get there...
Nooit.DRuw schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 21:53:
Gebruiken jullie dat ironing überhaupt?
You have to be careful if you don't know where you are going because you might not get there...
Nee, nooit. Effect is niet echt geweldig, vind ikDRuw schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 21:53:
Gebruiken jullie dat ironing überhaupt?
Nibe F2120-16, VVM310 met SMO40, RMU40. 1 HW PiB
@Snuffel Netjes hoor.
Benieuwd naar de het uiteindelijk eind resultaat als deze op zijn wielen staat.
Benieuwd naar de het uiteindelijk eind resultaat als deze op zijn wielen staat.
Ik ook om eerlijk te zijn. Schokbrekers zijn eigenlijk net te lang, waardoor de wielen niet mooi uitkomen in de kasten.Lord Anubis schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 10:48:
@Snuffel Netjes hoor.
Benieuwd naar de het uiteindelijk eind resultaat als deze op zijn wielen staat.
Ben nog aan het kijken naar mooie schokbrekers nu
You have to be careful if you don't know where you are going because you might not get there...
@Snuffel Zijn de deuren dubbelwandig, zit het glas ertussen?
Wat zware koffers op het dak leggen dan zakt het wel wat door de veren
Wat zware koffers op het dak leggen dan zakt het wel wat door de veren
Er zit zeker 'glas' tussen, in de vorm van plastic uiteraard. En ja, extra dik uitgevoerdLord Anubis schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 14:55:
@Snuffel Zijn de deuren dubbelwandig, zit het glas ertussen?
Wat zware koffers op het dak leggen dan zakt het wel wat door de veren

Met wielen, maar... nog niet de definitieve versie.
Allerlei laadjes erin die openstaan, kan je lekker wat spullen meenemen (extra accu bijv.)


[ Voor 28% gewijzigd door Snuffel op 04-01-2025 15:59 ]
You have to be careful if you don't know where you are going because you might not get there...
Nu weer een 18 uur print gestart met 3 wall loops, 3 top en bottom layers, geen ironing.
Beetje uitdagende vormen maar zonder support aldus de ontwerper. Ben benieuwd. De grondlaag was in ieder geval wel helemaal netjes, vlak en goed gevuld
Edit: oja en variable.layer thickness en op de speed setting:)
Edit2: vlakke stukken perfect op 2 lijnen na. Wel behoorlijk veel stringing:( Retraction op 4mm met een direct drive en 230 graden met partcooling aan.
Beetje uitdagende vormen maar zonder support aldus de ontwerper. Ben benieuwd. De grondlaag was in ieder geval wel helemaal netjes, vlak en goed gevuld
Edit: oja en variable.layer thickness en op de speed setting:)
Edit2: vlakke stukken perfect op 2 lijnen na. Wel behoorlijk veel stringing:( Retraction op 4mm met een direct drive en 230 graden met partcooling aan.
![]() | ![]() |
[ Voor 73% gewijzigd door DRuw op 04-01-2025 20:43 ]
Deze signature is om volstrekt onduidelijke redenen verwijderd. PVOutput
Je komt er welDRuw schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 17:25:
Nu weer een 18 uur print gestart met 3 wall loops, 3 top en bottom layers, geen ironing.
Beetje uitdagende vormen maar zonder support aldus de ontwerper. Ben benieuwd. De grondlaag was in ieder geval wel helemaal netjes, vlak en goed gevuld
Edit: oja en variable.layer thickness en op de speed setting:)
Edit2: vlakke stukken perfect op 2 lijnen na. Wel behoorlijk veel stringing:( Retraction op 4mm met een direct drive en 230 graden met partcooling aan.
[Afbeelding] [Afbeelding]
Gezien je een direct drive hebt zou ik de retraction niet hoger zetten dan 2mm. Ergens tussen de 0.5mm en 2mm zal de waarheid zitten vermoed ik. Dat zal (een deel van) je stringing wel voorkomen.
Waarom voor variabele layers en speed? Model heeft het niet nodig zo te zien, en veel tijdwinst zal je niet gaan halen met variabele speed.
You have to be careful if you don't know where you are going because you might not get there...
De variabele layers omdat het ding aan de bovenkant allemaal ronde welvingen heeft maar die heb ik ipv quality naar speed gedraaid zodat hij alleen de echt ronde delen met kleine laagdiktes doet en de simpele delen er gewoon dik op legt.
Ik heb verschillende retraction towers geprint maar alles gaf hetzelfde beeld. Ik zal nog even kijken met de partcooling of de retraction speed maar ik moet hier wel wat aan doen:
Ik heb verschillende retraction towers geprint maar alles gaf hetzelfde beeld. Ik zal nog even kijken met de partcooling of de retraction speed maar ik moet hier wel wat aan doen:
:strip_exif()/f/image/NoxqxMlTYz7U1IXb9EN0zIRC.jpg?f=fotoalbum_large)
Deze signature is om volstrekt onduidelijke redenen verwijderd. PVOutput
Retraction speed zou 25 moeten zijn, met een max van 35.
You have to be careful if you don't know where you are going because you might not get there...
Ik heb hem nu voor de volgende print op 30 gezet en ook de length naar 1.5Snuffel schreef op zondag 5 januari 2025 @ 09:19:
Retraction speed zou 25 moeten zijn, met een max van 35.
Huidige print gaat niet lekker... Moet kijken of hij uiteindelijk bruikbaar is maar ik denk dat er iets mis is gegaan met die variabele laagdikte.
Er lijkt zelfs een horizontale laag te missen...
Zie de voorkant links in de opening.
:strip_exif()/f/image/YvqpFJE9YBEHDCy8W5WJVmQ5.jpg?f=fotoalbum_large)
deze ben ik mee bezig: https://www.thingiverse.com/thing:1911808
Edit: om een of andere reden is de extruder ermee gestopt... sla mij maar dood waarom.. Gewoon filament kunnen purgen erna dus hij zat niet verstopt.... Printer gestopt en ff ander printje proberen maar jammer van de filament en de volle dag printen:(
[ Voor 14% gewijzigd door DRuw op 05-01-2025 12:24 ]
Deze signature is om volstrekt onduidelijke redenen verwijderd. PVOutput
De opbouw van lagen is niet zo heel erg mooi om eerlijk te zijn...
You have to be careful if you don't know where you are going because you might not get there...
Nope, die is gewoon k#t...
Vorige print was in principe qua laagopbouw prima dus die variabele laagdikte gaat de deur uit...
Vorige print was in principe qua laagopbouw prima dus die variabele laagdikte gaat de deur uit...
Deze signature is om volstrekt onduidelijke redenen verwijderd. PVOutput
Let op:
Het meegeleverde rolletje PLA bij een nieuwe Creality printer is vaak van matige kwaliteit, bij printproblemen graag eerst proberen met goede kwaliteit PLA.
Verkoop en printverzoekjes niet in dit topic, maar via V&A:
categorie: 3D Printers
categorie: Grafisch ontwerp en 3d visualisatie
Het meegeleverde rolletje PLA bij een nieuwe Creality printer is vaak van matige kwaliteit, bij printproblemen graag eerst proberen met goede kwaliteit PLA.
Verkoop en printverzoekjes niet in dit topic, maar via V&A:
categorie: 3D Printers
categorie: Grafisch ontwerp en 3d visualisatie