[3D Printer] Creality Ender ervaringen

[wally1987]

RobertMe schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 12:55:
En blijkbaar "moet" ik de RPi nu weer opnieuw installeren en dan gewoon Klipper/Moonlight/Fluidd "zelf" installeren omdat FluidOS deprecated is.

Dit bevestigt al bijna de vraag die ik ga stellen, maar stel hem toch.
Word er bij klipper verwacht dat je het altijd aan hebt staan als een print(er)server?

[Garfrost]

MikeOO schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 09:10:
[...]


Als je een stalen liniaal op zijn zijkant op je bed legt direct op de aluminiumplaat zie je dan veel ruimte aan de onderkant (met zaklamp erachter om de kier beter zichtbaar te maken. De meeste zijn niet recht dus staar je ook niet blind op kleine verschillen.

Je kunt proberen wat tape op de ergste plekken te plakken (soms is 1 laagje tape op die plek al voldoende om het te verbeteren. Print eens op glas of spiegel. Die vangen de verschillen ook erg goed op. Altijd op geprint en hechting is ook nog eens top. PEI scheet is nu voor mij de meest gebruikte ivm mooie afwerkingslaag.
Glas geeft dan meer een spiegel effect.

Je kan ook je veren vervagen door silicone spacers.

Sinds ik die gebruikte vrijwel nooit meer dat ik het bed opnieuw moest levelen.

Maar check ook eens of de rollers van je printer niet te los/vast staan afgesteld. Zit er geen speling in je bed als je deze probeert te bewegen.
En loop alle schroefjes/boutjes na. Deze raken soms los na verloop van tijd.

Misschien allemaal inkoppers maar 3D printen werkt alleen goed als goed soepel beweegt en alles haaks is en stevig vast zit. Zo niet dan is een goede print echt een uitdaging.

Zal eens naar andere spacers kijken en een glasplaat moet zeker aan te komen zijn. Wellicht goedkoper dan een heel ander bed zelfs.

En ja, heb alles al meermaals nagelopen en aangedraaid maar elke keer als ik er naar kijk of ook maar durf een printje van het bed te halen veranderd de hele mesh weer. Zelfs als ik hem net voor de print level en auto leveling draai zit de ene kant netjes op de plaat en de andere kant komt niet eens in de buurt.



Mogelijk dat de rollers onder het bed vaster draaien iets helpt? Maar ik heb juist begrepen dat deze niet helemaal vast horen te zitte maar iets moeten kunnen draaien met frictie.

Hij print op zich aardig maar krijg af en toe gewoon bijna een millimeter verschil in print dikte aan consequent dezelfde richel op de plaat die ook op het oog uitsteekt.

Is best voor de bakjes en onderdelen die ik nu afdruk die niet zo secuur zijn maar het zit mij niet lekker.

[ Voor 4% gewijzigd door Garfrost op 21-06-2023 20:44 . Reden: Recent plaatje toegevoegd van de huidige status die Octoprint er van maakt. ]

[Jesse-]

wally1987 schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 13:42:
[...]


Dit bevestigt al bijna de vraag die ik ga stellen, maar stel hem toch.
Word er bij klipper verwacht dat je het altijd aan hebt staan als een print(er)server?

Nee, alleen als je print.

[RobertMe]

wally1987 schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 13:42:
[...]


Dit bevestigt al bijna de vraag die ik ga stellen, maar stel hem toch.
Word er bij klipper verwacht dat je het altijd aan hebt staan als een print(er)server?

Hoe bedoel je de vraag?

Aangezien met Klipper de computation wordt verplaatst vanaf het bordje in de printer naar de PC/RPi moet Klipper daarop (natuurlijk) actief zijn om te kunnen printen.
Dus standaard met Merlin verwerkt het bordje in de printer de GCode (die die of zelf vanaf SD leest of via USB ontvangt). Waarbij verwerken dus neer komt op het omzetten van de GCode naar de daadwerkelijke aansturing van de stepper drivers etc.. Bij Klipper wordt de GCode verwerkt door de Klipper software op de aangesloten RPi en enige dat de microcontroller op het bordje in de printer nog doet is eigenlijk één-op-één commando's van de Klipper software doorzetten naar dus bv de stepper drivers (+ idem dito voor in-/uitschakelen verwarmingselement etc).

De gekoppelde RPi hoeft echter niet 24/7 aan te staan, maar uiteraard wel als je de printopdracht wilt versturen.

Zelf heb ik toentertijd meteen een RPi + cam gekocht en daar OctoPi (OctoPrint dus) op gezet. Daarnaast ook vrij snel de printer aangepast dat de RPi gevoed wordt vanaf de printer voeding, en een relais geplaatst tussen de voeding en "printer" (/microcontroller) en de printer op het stopcontact aangesloten via een (Fibaro / Z-Wave) tussenstekker. En later dan op FluiddPi overgestapt. Ik kan nu dus op afstand de stroom aanzetten waarna de RPi opstart en dus bv (alvast) een printopdracht sturen. Vervolgens kan ik via Fluidd ook het relais inschakelen zodat dus de printer zelf opstart en daadwerkelijk geprint kan worden. Kan dus zowel met OctoPrint als Fluidd (/Mainsail, want zit in Moonraker). Bij beiden kun je een GPIO van de RPi instellen als zijnde "schakelaar om printer in te schakelen". En in ieder geval bij OctoPrint is automatisch uitschakelen ook weer mogelijk op basis van dat bv de temperatuur ver genoeg gedaald is.

[Banditoz]

wally1987 schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 13:42:
[...]


Dit bevestigt al bijna de vraag die ik ga stellen, maar stel hem toch.
Word er bij klipper verwacht dat je het altijd aan hebt staan als een print(er)server?

Als ik mijn printer aanzet gaat de cb1 ( bigtreetech rpi alternatief) aan. Deze verbind dan met de wifi in het thuisnetwerk en via usb met het printermoederbord. Dan kan ik vanaf de laptop of telefoon naar het ip adres van de printer browsen en vanaf daar klipper bedienen via fluidd of mainsail. Klaar met printen en alles gaat weer uit. Volgens mij is het niet standaard buitenhuis te bedienen maar daar heb ik nooit naar gezocht omdat ik toch alleen print als ik thuis ben.

[Damian]

Garfrost schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 14:09:
[...]


Zal eens naar andere spacers kijken en een glasplaat moet zeker aan te komen zijn. Wellicht goedkoper dan een heel ander bed zelfs.

En ja, heb alles al meermaals nagelopen en aangedraaid maar elke keer als ik er naar kijk of ook maar durf een printje van het bed te halen veranderd de hele mesh weer. Zelfs als ik hem net voor de print level en auto leveling draai zit de ene kant netjes op de plaat en de andere kant komt niet eens in de buurt.

[Afbeelding]

Mogelijk dat de rollers onder het bed vaster draaien iets helpt? Maar ik heb juist begrepen dat deze niet helemaal vast horen te zitte maar iets moeten kunnen draaien met frictie.

Hij print op zich aardig maar krijg af en toe gewoon bijna een millimeter verschil in print dikte aan consequent dezelfde richel op de plaat die ook op het oog uitsteekt.

Is best voor de bakjes en onderdelen die ik nu afdruk die niet zo secuur zijn maar het zit mij niet lekker.

Het kan ook je gantry zijn dat er wellicht iets van een deukje zit of beschadiging, of je rollers van je gantry

[M van Lent]

Heeft iemand hier ervaringen met het isoleren van de onderzijde van het printbed?
Ik ben nu van plan daarvoor een stuk tempex te gebruiken in combinatie met aluminiumfolie. Op amazon kwam ik ook een self-adhesive matje tegen maar die werd niet naar Nederland verzonden https://www.amazon.com/Be...b0c80&language=en_US&th=1
Het printbed wordt nooit hoger dan 80 graden gezet en dan zou dit materiaal geen probleem moeten geven.

Doel is het terugdringen van het energieverbruik en de kamer warmt momenteel teveel op als de printer lang bezig is. (zeker met dit warme weer geen pretje). Omdat de printer op een studentenkamer staat kan hij niet naar een andere ruimte worden verplaatst.

[MikeOO]

Garfrost schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 14:09:
[...]


Zal eens naar andere spacers kijken en een glasplaat moet zeker aan te komen zijn. Wellicht goedkoper dan een heel ander bed zelfs.

En ja, heb alles al meermaals nagelopen en aangedraaid maar elke keer als ik er naar kijk of ook maar durf een printje van het bed te halen veranderd de hele mesh weer. Zelfs als ik hem net voor de print level en auto leveling draai zit de ene kant netjes op de plaat en de andere kant komt niet eens in de buurt.

[Afbeelding]

Mogelijk dat de rollers onder het bed vaster draaien iets helpt? Maar ik heb juist begrepen dat deze niet helemaal vast horen te zitte maar iets moeten kunnen draaien met frictie.

Hij print op zich aardig maar krijg af en toe gewoon bijna een millimeter verschil in print dikte aan consequent dezelfde richel op de plaat die ook op het oog uitsteekt.

Is best voor de bakjes en onderdelen die ik nu afdruk die niet zo secuur zijn maar het zit mij niet lekker.

Je moet echt hele kleine slagen maken van misschien 1 mm. Je denk dat het niet veel doet maar het gaat snel. Daarbij moet je dit rondom een aantal keer herhalen want elke wiel wat je draait zorgt ervoor dat de andere hoeken ook weer veranderen . Dus steeds een heel klein stukje aan te passen lukt het meestal wel.
Recht krijg je het niet en op het plaatje lijkt het vaak heel groot maar in werkelijkheid valt het altijd erg mee.

Zou toen eens advies van smitae in "[3D Printer] Creality Ender ervaringen" proberen.
Dan kun je tijdens het printen te boel stellen en krijg je er meer gevoel bij.

De wielen moeten zeker niet strak maar het moet soepel lopen zonder schokken en niet te licht staan afgesteld. Als je veel kracht moet zetten om het te bewegen is het te strak. Duw je er tegen en glijd alles erg snel weg dan net wat strakker stellen. Blijft toch een beetje gevoel voor krijgen en niet te lang bij stil staan.

Check ook eens of je Z-as recht is tov je bed. Meet links de afstand tussen bed en z-as op een punt en doe dit rechts ook. Deze moeten gelijk zijn. Als dat zo is dan de Z-as een keer helemaal omhoog en oplaag en opnieuw meter. Als het dan nog gelijk is top. Zo niet dan eerst de Z-as goed afstellen want dan ook een mogelijk verklaring.

En check gelijk of je extruder die op de z-as zit niet kan bewegen. Soms kun je deze een klein beetje heen en weer bewegen en dat is dus ook een niet goed. Deze moet niet kunnen wiebelen.

M van Lent schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 22:27:
Heeft iemand hier ervaringen met het isoleren van de onderzijde van het printbed?
Ik ben nu van plan daarvoor een stuk tempex te gebruiken in combinatie met aluminiumfolie. Op amazon kwam ik ook een self-adhesive matje tegen maar die werd niet naar Nederland verzonden https://www.amazon.com/Be...b0c80&language=en_US&th=1
Het printbed wordt nooit hoger dan 80 graden gezet en dan zou dit materiaal geen probleem moeten geven.

Doel is het terugdringen van het energieverbruik en de kamer warmt momenteel teveel op als de printer lang bezig is. (zeker met dit warme weer geen pretje). Omdat de printer op een studentenkamer staat kan hij niet naar een andere ruimte worden verplaatst.

Heb er ook een isloatiemat onder zitten besteld toen via Aliexpress. Tempex zou ik persoonlijk niet zo snel doen. Als het smelt komen er giftige dampen van af en zeer brandbaar. Icm een printer geen goede combo denk ik.

Nu zal een isolatiemat ook niet hiervan gevrijwaard zijn maar is toch meer gemaakt voor warmte.
Denk om energie besparen te besparen zal het allemaal niet veel schelen,

Dan kun je beter een enclosure bouwen dan blijft de warmte van de printer in deze box en dat zal eerdere helpen. Maar ook hiermee zou ik er niet teveel van verwachten. Printer gebruikt al niet heel veel stroom als hij eenmaal bezig is en je zou bv kunnen testen om je printer indien mogelijk met karton af te schermen rondom en dan voor en na het stroomverbruik met dezelfde print en binnentemperatuur te doen.

[ Voor 42% gewijzigd door MikeOO op 22-06-2023 07:52 ]

[Garfrost]

MikeOO schreef op donderdag 22 juni 2023 @ 07:41:
[...]


Je moet echt hele kleine slagen maken van misschien 1 mm. Je denk dat het niet veel doet maar het gaat snel. Daarbij moet je dit rondom een aantal keer herhalen want elke wiel wat je draait zorgt ervoor dat de andere hoeken ook weer veranderen . Dus steeds een heel klein stukje aan te passen lukt het meestal wel.
Recht krijg je het niet en op het plaatje lijkt het vaak heel groot maar in werkelijkheid valt het altijd erg mee.

Zou toen eens advies van smitae in "[3D Printer] Creality Ender ervaringen" proberen.
Dan kun je tijdens het printen te boel stellen en krijg je er meer gevoel bij.

De wielen moeten zeker niet strak maar het moet soepel lopen zonder schokken en niet te licht staan afgesteld. Als je veel kracht moet zetten om het te bewegen is het te strak. Duw je er tegen en glijd alles erg snel weg dan net wat strakker stellen. Blijft toch een beetje gevoel voor krijgen en niet te lang bij stil staan.

Check ook eens of je Z-as recht is tov je bed. Meet links de afstand tussen bed en z-as op een punt en doe dit rechts ook. Deze moeten gelijk zijn. Als dat zo is dan de Z-as een keer helemaal omhoog en oplaag en opnieuw meter. Als het dan nog gelijk is top. Zo niet dan eerst de Z-as goed afstellen want dan ook een mogelijk verklaring.

En check gelijk of je extruder die op de z-as zit niet kan bewegen. Soms kun je deze een klein beetje heen en weer bewegen en dat is dus ook een niet goed. Deze moet niet kunnen wiebelen.

Je hebt gelijk, ik heb hem ook al (meermaals, elke print) handmatig gecorrigeerd maar tenzij ik er bij blijf en elke keer dat hij over het dal en de richel heen gaat weer corrigeer gaat het mis. Of hij slaat het bed in, of laat dunne sprietjes achter in plaats van een mooi hechtende lijn. Altijd op dezelfde locatie op het bed hoe hard ik hem ook probeer te levelen. Ik moet de eerste laag er altijd bij blijven om hem constant aan te passen afhankelijk van waar de nozzle is op het bed en daarna ongeveer op het midden laten en dan nog schraapt de nozzle door het plastic van de eerste laag heen op de piek van de plaat.

Heb inmiddels nogmaals dingen aan zitten draaien en tweaken, maakt weinig tot geen verschil. Bed lager op de veren, wieltjes vaster gedraaid, assen uitgemeten en nagelopen, gantry bekeken of deze wellicht onder een hoek staat.. Het bed heeft gewoonweg een rare kreukel welke CR-Touch uitleest maar daarna vrij weinig er mee doet (ja, ik heb de G-Code in de opdracht aangepast om de mesh ook in te laden)

De Extruder moet ik nog naar kijken, zowieso de E-Steps een keer nalopen want alles stringt als de malle. Maar vooralsnog ben ik vooral bezig met het bed wat gewoon ruk is waar ik langzaam het idee heb om het op te geven en er een glasplaat op te gooien als test.

Of ik mis ergens iets of dit ding is echt een probleemgeval. Maar ach, het houd mij van de straat.

EDIT: Mogelijk probleem gevonden? Zie dat de printer bij het genereren van een bed level mesh de rechterkant van de gantry raakt en de hele printer schud dan even. Alleen geen idee wat dit veroorzaakt.

EDIT 2: Probleem gevonden betreft de X-as die tegen de gantry slaat en iets omhoog komt,.. Blijkbaar mocht de printer zo ver die kant op dat de boel tegen elkaar aan slaat en alles uit zijn verband gooit. Aankijken of dit beter gaat, level mesh lijkt in ieder geval een minder grote ravage aan de rechterzijde en als ik hem naar beneden haal maakt dit nu ook verschil.

[ Voor 9% gewijzigd door Garfrost op 22-06-2023 19:15 ]

[wally1987]

Dank jullie voor alle antwoorden! Dit geeft mij genoeg info/moed om dit weekend de overstap maar eens door te zetten naar klipper!

Ik heb een paar weken terug de Manta E3EZ maar besteld, realiseerde me later pas dat met de geïntegreerde CB1 op het bord de printer in het meest ongunstige geval altijd aan moet staan. Dat is dus niet het geval gelukkig.

M van Lent schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 22:27:
Heeft iemand hier ervaringen met het isoleren van de onderzijde van het printbed?
Ik ben nu van plan daarvoor een stuk tempex te gebruiken in combinatie met aluminiumfolie. Op amazon kwam ik ook een self-adhesive matje tegen maar die werd niet naar Nederland verzonden https://www.amazon.com/Be...b0c80&language=en_US&th=1
Het printbed wordt nooit hoger dan 80 graden gezet en dan zou dit materiaal geen probleem moeten geven.

Doel is het terugdringen van het energieverbruik en de kamer warmt momenteel teveel op als de printer lang bezig is. (zeker met dit warme weer geen pretje). Omdat de printer op een studentenkamer staat kan hij niet naar een andere ruimte worden verplaatst.

Ik heb een meter voor de printer zitten, heb mijn printer gemeten voor en na de isolatie "upgrade".
Hoogste verschil wat ik gemeten heb, was 70watt in het totaal verbruik na een print van 8 uur.
Hij blijft wel stabieler op warmte sinds het isoleren.

De matten zijn oorspronkelijk bedoeld om motorkamers te isoleren van geluid(in geval van de amazon link)

[ Voor 3% gewijzigd door wally1987 op 22-06-2023 23:12 ]

[MikeOO]

Garfrost schreef op donderdag 22 juni 2023 @ 13:56:
[...]


Je hebt gelijk, ik heb hem ook al (meermaals, elke print) handmatig gecorrigeerd maar tenzij ik er bij blijf en elke keer dat hij over het dal en de richel heen gaat weer corrigeer gaat het mis. Of hij slaat het bed in, of laat dunne sprietjes achter in plaats van een mooi hechtende lijn. Altijd op dezelfde locatie op het bed hoe hard ik hem ook probeer te levelen. Ik moet de eerste laag er altijd bij blijven om hem constant aan te passen afhankelijk van waar de nozzle is op het bed en daarna ongeveer op het midden laten en dan nog schraapt de nozzle door het plastic van de eerste laag heen op de piek van de plaat.

Heb inmiddels nogmaals dingen aan zitten draaien en tweaken, maakt weinig tot geen verschil. Bed lager op de veren, wieltjes vaster gedraaid, assen uitgemeten en nagelopen, gantry bekeken of deze wellicht onder een hoek staat.. Het bed heeft gewoonweg een rare kreukel welke CR-Touch uitleest maar daarna vrij weinig er mee doet (ja, ik heb de G-Code in de opdracht aangepast om de mesh ook in te laden)

De Extruder moet ik nog naar kijken, zowieso de E-Steps een keer nalopen want alles stringt als de malle. Maar vooralsnog ben ik vooral bezig met het bed wat gewoon ruk is waar ik langzaam het idee heb om het op te geven en er een glasplaat op te gooien als test.

Of ik mis ergens iets of dit ding is echt een probleemgeval. Maar ach, het houd mij van de straat.

EDIT: Mogelijk probleem gevonden? Zie dat de printer bij het genereren van een bed level mesh de rechterkant van de gantry raakt en de hele printer schud dan even. Alleen geen idee wat dit veroorzaakt.

EDIT 2: Probleem gevonden betreft de X-as die tegen de gantry slaat en iets omhoog komt,.. Blijkbaar mocht de printer zo ver die kant op dat de boel tegen elkaar aan slaat en alles uit zijn verband gooit. Aankijken of dit beter gaat, level mesh lijkt in ieder geval een minder grote ravage aan de rechterzijde en als ik hem naar beneden haal maakt dit nu ook verschil.

Super, je ziet dus maar weer soms moet je naar zoveel zaken kijken. 1 klein ding wat niet goed is en je kunt dagen/weken zoeken. Mooi dat je het hebt kunnen vinden. Aanhouder wint toch elke keer en je bent weer een ervaring rijker

[Garfrost]

MikeOO schreef op vrijdag 23 juni 2023 @ 07:48:
[...]


Super, je ziet dus maar weer soms moet je naar zoveel zaken kijken. 1 klein ding wat niet goed is en je kunt dagen/weken zoeken. Mooi dat je het hebt kunnen vinden. Aanhouder wint toch elke keer en je bent weer een ervaring rijker

Meest vervelende is dat de enige hint die ik hier na veel zoeken van zag een klein stukje verf wat mist op de gantry waar de as van één van de wielen er tegenaan tikt. Door het geluid van de printer zelf hoorde ik het niet gebeuren.

Maar inderdaad, probleem gevonden en weer een ervaring rijker.. Hoewel ik deze misschien liever niet vanaf dag 1 heb gehad. De level meshes komen nu meer overeen, zelf als het bed nog steeds krom is komen de printjes er netter uit.

Bedankt ieder voor de suggesties en help!
Op naar het volgende probleem, E-Steps calibreren. Zou makkelijker moeten zijn dan een ongrijpbaar probleem denk ik zo.

[ Voor 5% gewijzigd door Garfrost op 23-06-2023 09:00 ]

[M van Lent]

wally1987 schreef op donderdag 22 juni 2023 @ 23:07:
Ik heb een meter voor de printer zitten, heb mijn printer gemeten voor en na de isolatie "upgrade".
Hoogste verschil wat ik gemeten heb, was 70watt in het totaal verbruik na een print van 8 uur.
Hij blijft wel stabieler op warmte sinds het isoleren.

De matten zijn oorspronkelijk bedoeld om motorkamers te isoleren van geluid(in geval van de amazon link)

is dat verschil wat je opmerkt dan 70 wattuur over 8u tijd of 70watt lager continuvermogen over 8u tijd (=560 wattuur) ?
Ook 70 wattuur staat bijvoorbeeld ongeveer gelijk aan 7km op mijn ebike in 'sport' modus (1 w/h per km)
Mijn printbed is 310x310 die afmeting speelt ook mee natuurlijk.

[wally1987]

M van Lent schreef op vrijdag 23 juni 2023 @ 15:18:
[...]


is dat verschil wat je opmerkt dan 70 wattuur over 8u tijd of 70watt lager continuvermogen over 8u tijd (=560 wattuur) ?
Ook 70 wattuur staat bijvoorbeeld ongeveer gelijk aan 7km op mijn ebike in 'sport' modus (1 w/h per km)
Mijn printbed is 310x310 die afmeting speelt ook mee natuurlijk.

70watt verschil over de totale tijd van 8 uur en 14 minuten. Het totaal verbruik heb ik niet genoteerd stom genoeg, alleen het verschil.
Ik had last van hoge overshoots tijdens opstarten en schommelingen in temperatuur tijdens het printen, die zijn een stuk minder geworden na het installeren van de isolatiemat.

Maar...
Deze matten worden gebruikt in motorkamers, daar gebruik je de aluminium kant om warmte en geluid af te stoten. Dus niet de kant waar de lijmlaag zit, die gebruik je om het aan de wand te plakken waar je de warmte uit de buurt wilt houden(en het geluid). Dus ze worden verkeerd om onder het bed geplakt waardoor je de hele functie eigenlijk teniet doet. Het idee is goed, uitvoering betwijfelbaar...

Ze kunnen tegen 180/200 graden, dus smelten zullen ze onder een heatbed niet zo snel doen.

[M van Lent]

De overweging voor de isolatie is nu idd aangepast. Waarschijnlijk wordt het kurk icm aluminiumfolie tegen het bed (om de straling te reflecteren)
50 watt minder verbruik zou al een besparing zijn van 25% op het huidige verbruik dus dat lijkt de moeite wel waard.

[Rincewind]

Ok. Ik wordt helemaal gestoord van mijn Ender momenteel. Prints blijven niet goed plakken of komen helemaal niet goed uit het apparaat. Meermaals gelevelled maar dat maakt dus geen zak uit. Ik wil dus eigenlijk van scratch beginnen met afstellen: wat is een goed tutorial die ik daar bij zou kunnen volgen? Eentje van TeachingTech? Iemand tips?

[Jesse-]

Rincewind schreef op dinsdag 27 juni 2023 @ 09:35:
Ok. Ik wordt helemaal gestoord van mijn Ender momenteel. Prints blijven niet goed plakken of komen helemaal niet goed uit het apparaat. Meermaals gelevelled maar dat maakt dus geen zak uit. Ik wil dus eigenlijk van scratch beginnen met afstellen: wat is een goed tutorial die ik daar bij zou kunnen volgen? Eentje van TeachingTech? Iemand tips?

teachingtechyt.github.io/
En dan calibration of troubleshooting:)

[Rincewind]

Jesse- schreef op dinsdag 27 juni 2023 @ 09:52:
[...]
teachingtechyt.github.io/
En dan calibration of troubleshooting:)

Dat dacht ik al Die heb ik al een keer of 2 doorlopen en nog steeds gaat het niet goed. Nog maar eens proberen dan...

[EVog]

Ook even je printer nalopen of alle wieltjes nog goed zijn afgesteld en niet per ongeluk te veel speling hebben. Heeft bij mij voor een boel ‘onbegrepen’ printproblemen gezorgd.

[Rincewind]

EVog schreef op dinsdag 27 juni 2023 @ 12:00:
Ook even je printer nalopen of alle wieltjes nog goed zijn afgesteld en niet per ongeluk te veel speling hebben. Heeft bij mij voor een boel ‘onbegrepen’ printproblemen gezorgd.

Hmm. Daar heb ik nog niet naar gekeken. Hoe weet ik of de wieltjes niet te veel speling hebben? En moet ik de 'band' dan ook nalopen? Nooit eerder gedaan trouwens.

[EVog]

Ook daar heeft Teaching Tech een video voor. Of anders zijn er wel anderen met youtube instructies


Edit bv deze.

[ Voor 27% gewijzigd door EVog op 27-06-2023 12:55 ]

[fvhemert]

Ik heb sinds een aantal jaren een Ender 5 Plus en daarvoor een Ender 3. Na een korte aanloop al jaren probleemloos aan het printen, goed adhesie, en mooie resultaten. Tot twee weken geleden. Bagger en nog eens bagger.

Natuurlijk van alles geprobeerd, bed levellen, nieuwe nozzle, afstellen wieltjes maar nog steeds niet terug op het oude nivo.

Nu begint er bij mij een vermoeden te ontstaan, twee weken geleden werd het tropisch warm, binnen en buitenshuis. Toen zijn ook de problemen begonnen.

Ben erg benieuwd of we binnenkort weer fatsoenlijke prints kunnen verwachten nu de temperatuur weer terug naar normaal gaat. Nog meer mensen die dit vermoeden kunnen bevestigen?

[Wirehead]

fvhemert schreef op dinsdag 27 juni 2023 @ 14:55:

Nu begint er bij mij een vermoeden te ontstaan, twee weken geleden werd het tropisch warm, binnen en buitenshuis. Toen zijn ook de problemen begonnen.

Vochtig filament?

[fvhemert]

Nee, spiksplinter nieuwe rol van het merk dat ik al jaren gebruik (ColorFabb), rechtstreeks van de fabriek en nog in het plastic. Zelfde resultaat voor een oude rol welke luchtdicht en warm bewaard is.

[ Voor 13% gewijzigd door fvhemert op 27-06-2023 20:55 ]

[franssie]

@fvhemert Bij mijn ender 3 V2 en in mindere mate S1 merk ik dat de spanning van de belt die het bed bestuurt effect heeft op het printbed. Geen idee hoe dat kan, maar ik had de spanning wat verhoogd en alles liep fout. Voordat ik daar achter was ... misschien een ontbrekende factor?

[fvhemert]

@franssie dank voor het meedenken. Beltspanning is niet veranderd maar ga het zeker checken.

De temperatuur is al aardig gezakt, ga vandaag of morgen eens een test print maken en kijken of mijn vermoeden klopt....

[franssie]

Naast mijn Ender 3 V2 heb ik nu ook een S1 in gebruik. Verschillen zijn de direct drive, dubbele Z as, magnetisch bed, en een filament detector. Daarnaast zou ie volgens de slicer iets sneller moeten zijn.
Die filament detector is wel een leuke toevoeging. Ik had een rol die kiele kiele was (omdat het leeggewicht van een rol er niet op staat blijft het gokken) en ik kwam inderdaad tekort. De S1 stope keurig, andere rol gepakt (had dezelfde kleur niet meer) en bij de direct drive is wisselen van filament een snel kunstje, zo gepiept (met die bowden slang ben ik toch altijd wat aan het prutsen).
https://www.thingiverse.com/thing:3993121

Van glitter oranje naar marble PLA gewisseld, geinig effect.

[Garfrost]

Tijdje verder inmiddels, levelling is geen probleem meer. (Fijn toch, als je printer niet zichzelf uit zijn verband tikt tijdens het draaien).

Zit nu alleen met een constante rommel aan stringing en supports die keihard vastzitten aan de prints en ik met een beitel er af moet tikken. Niet helemaal de bedoeling, gaat nog wat tweaken kosten denk ik zo.

Bed adhesion heb ik ook opgelost door het bed van 60c naar 50c te gooien, prints zitten nu niet meer zo vast dat ik een half uur aan het schrapen ben en er nog een laag achterblijft.

Heb het idee dat de 123-3D filament spoel die ik heb liggen beter weg print dan de eSun spoelen, net het idee dat eSun meer vocht opneemt en heeft standaard. 4-5 uur in de oven en dan gaat het "redelijk" maar het blijft een stringy drama. Binnenkort maar eens een paar samples van andere merken zien te pakken en kijken welke wel lekker door printen.(tpm3d, polyterra en devil design zie ik vaak benoemd)

Zal eens kijken of terug naar de 0.4mm nozzle gaan een verschil maakt en de temperatuur een zet omhoog gooi.

Heb inmiddels ook een Raspberry Pi met Octoprint draaien en de voeding aanstuurbaar gemaakt via Octoprint, werkt best lekker zo. Helaas gisteren de SD kaart weten te breken (letterlijk, vraag niet hoe) zonder een backup en moet al mijn spoelen weer opnieuw in de database zetten. Haha.

[Banditoz]

Ik heb hier esun PLA+ spoelen die al bijna een jaar open zijn en nog hetzelfde printen. Volgens mij is stringing meestal juist bij een te hoge printtemperatuur.

[franssie]

Ik heb ooit heel veel strings gehad bij mijn ender 3 V2, bleek mijn Z as iets krom en die liep wat aan in de top-support die ik zelf had toegevoegd. Die los gezet (moet er eigenlijk af of beter nieuwe Z as plaatsen maar het werkt).

[fvhemert]

fvhemert schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 09:17:
De temperatuur is al aardig gezakt, ga vandaag of morgen eens een test print maken en kijken of mijn vermoeden klopt....

Nou vandaag maar weer eens geprobeerd. Resultaten zien er goed uit,

Het lijkt er op dat de hoge omgevings temperatuur er voor zorgde dat het geprinte filament niet snel genoeg afkoelde en daardoor de hechting aan het bed en de andere layers verslechterde.

Weer wat geleerd

[Darkangle]

fvhemert schreef op vrijdag 30 juni 2023 @ 12:05:
[...]


Nou vandaag maar weer eens geprobeerd. Resultaten zien er goed uit,

Het lijkt er op dat de hoge omgevings temperatuur er voor zorgde dat het geprinte filament niet snel genoeg afkoelde en daardoor de hechting aan het bed en de andere layers verslechterde.

Weer wat geleerd

Je gaat nu dus AC in je huis installeren?

😋

[Banditoz]

Of betere partcooling.

[frumper]

Wat zou ik kunnen doen aan het volgende: ik ben voor een bordspel een aantal frames aan het printen zodat de tegels hierin kunnen en niet mee wegglijden over de tafel heen.
Ik heb er zo'n 16 nodig, en de eerste 10 gingen zonder problemen. Nu heb ik de printer naar zolder verhuisd, en heb gelijk problemen met de eerste 2 die ik hier print. Print ziet er goed uit, alleen krijg ik ineens het frame niet relatief) makkelijk van de 0-laag af waardoor hij breekt.

Ik heb de printer op zolder opnieuw ingesteld maar was bijna niet nodig.

[MikeOO]

frumper schreef op maandag 3 juli 2023 @ 14:58:
Wat zou ik kunnen doen aan het volgende: ik ben voor een bordspel een aantal frames aan het printen zodat de tegels hierin kunnen en niet mee wegglijden over de tafel heen.
Ik heb er zo'n 16 nodig, en de eerste 10 gingen zonder problemen. Nu heb ik de printer naar zolder verhuisd, en heb gelijk problemen met de eerste 2 die ik hier print. Print ziet er goed uit, alleen krijg ik ineens het frame niet relatief) makkelijk van de 0-laag af waardoor hij breekt.

Ik heb de printer op zolder opnieuw ingesteld maar was bijna niet nodig.

Als hij erg vast zit dan lijkt het erop dat hij mogelijk net iets te laag is gaan printen

Z-Offset iets hoger zetten, zou hele kleine stapjes doen en even testen.
Meer laten afkoelen waardoor het makkelijker loslaat wil ook helpen.

[Garfrost]

Banditoz schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 21:19:
Ik heb hier esun PLA+ spoelen die al bijna een jaar open zijn en nog hetzelfde printen. Volgens mij is stringing meestal juist bij een te hoge printtemperatuur.

franssie schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 21:22:
Ik heb ooit heel veel strings gehad bij mijn ender 3 V2, bleek mijn Z as iets krom en die liep wat aan in de top-support die ik zelf had toegevoegd. Die los gezet (moet er eigenlijk af of beter nieuwe Z as plaatsen maar het werkt).

Kan niet zeggen dat ik tot nu toe gevonden heb wat het is, wellicht dat mijn huis gewoon gigantisch vochtig is?
Ik kan filament drogen en dan print het een aantal uur aardig, maar halverwege een lange print wordt het steeds erger en erger. (Geld ook voor 123-3d Jupiter hoewel deze minder heftig stringt, maar het alsnog doet en tm3d filament welke het meest stabiel is maar vrijwel weigert aan het print bed te blijven zitten tenzij het grote objecten zijn)

Heb al meerdere temperature towers, retraction tests en weet ik wat geprobeerd en het lijkt eerder erger te worden dan beter op het moment.
Gisteren maar eens een andere slicer gepakt, hoor dat Cura net wat anders omgaat met een aantal dingen en die draait nu met een print maar ik kan niet zeggen dat het er beter van geworden is, het lijkt remote via de camera net op een spinnenweb op het moment. Haha.

Ben op dit moment zeer geneigd om een stuk vakantiegeld te pakken en een tweede printer er naast te zetten om te controleren of er nu simpelweg met mij iets mis is of met dit ding.

[ Voor 12% gewijzigd door Garfrost op 06-07-2023 11:05 . Reden: Correcties en informatie. ]

[wally1987]

Garfrost schreef op donderdag 6 juli 2023 @ 10:54:
[...]


[...]


Kan niet zeggen dat ik tot nu toe gevonden heb wat het is, wellicht dat mijn huis gewoon gigantisch vochtig is?
Ik kan filament drogen en dan print het een aantal uur aardig, maar halverwege een lange print wordt het steeds erger en erger. (Geld ook voor 123-3d Jupiter hoewel deze minder heftig stringt, maar het alsnog doet en tm3d filament welke het meest stabiel is maar vrijwel weigert aan het print bed te blijven zitten tenzij het grote objecten zijn)

Heb al meerdere temperature towers, retraction tests en weet ik wat geprobeerd en het lijkt eerder erger te worden dan beter op het moment.
Gisteren maar eens een andere slicer gepakt, hoor dat Cura net wat anders omgaat met een aantal dingen en die draait nu met een print maar ik kan niet zeggen dat het er beter van geworden is, het lijkt remote via de camera net op een spinnenweb op het moment. Haha.

Ben op dit moment zeer geneigd om een stuk vakantiegeld te pakken en een tweede printer er naast te zetten om te controleren of er nu simpelweg met mij iets mis is of met dit ding.

Wat doet de temperatuur van de nozzle tijdens het printen als dit gebeurt?
Zit de thermistor nog wel goed op zijn plek?
PID tune gedaan?

[Garfrost]

wally1987 schreef op donderdag 6 juli 2023 @ 15:57:
[...]


Wat doet de temperatuur van de nozzle tijdens het printen als dit gebeurt?
Zit de thermistor nog wel goed op zijn plek?
PID tune gedaan?

Temperatuur wisselt af en toe maximaal 1 graad, Thermistor heb ik ook nagekeken in het begin en deze lijkt (voor zover ik kan zien) op de juiste plek te zitten en vast maar niet helemaal hard geklemd.

Moet toegeven, heb nog nergens iets gezien over wat een PID zou betekenen of moet zijn dus die heb ik zeker weten niet getuned. Wat is dit precies?

[wally1987]

Garfrost schreef op donderdag 6 juli 2023 @ 16:00:
[...]


Temperatuur wisselt af en toe maximaal 1 graad, Thermistor heb ik ook nagekeken in het begin en deze lijkt (voor zover ik kan zien) op de juiste plek te zitten en vast maar niet helemaal hard geklemd.

Moet toegeven, heb nog nergens iets gezien over wat een PID zou betekenen of moet zijn dus die heb ik zeker weten niet getuned. Wat is dit precies?

Denk dat je hier wel een hoop kan vinden over PID autotune.
https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#pid

Eigenlijk moet je dit doen elke keer als je iets aan de nozzle veranderd. Als er ergens een probleem is met je thermistor of heater, kom je er met een PID tune er redelijk snel achter.

[Garfrost]

Dank je! Ik zal er van de week eens naar kijken, kan nooit kwaad om het te proberen.

[ Voor 5% gewijzigd door Garfrost op 06-07-2023 18:00 ]

[wally1987]

Garfrost schreef op donderdag 6 juli 2023 @ 18:00:
Dank je! Ik zal er van de week eens naar kijken, kan nooit kwaad om het te proberen.

Ik ben benieuwd.


Heb van de week door een verstopping een interessant probleem gevonden.

Door de verstopping is de warmte uiteindelijk door mijn volledige hotend getrokken en heeft samen met mijn extruder(bowden) de pushfitting tot soep geperst. Bij het uit elkaar halen van mijn hotend vond ik de borg klem in een hoop stukjes op de tafel terug, Ptfe buis was gepeld tot een roosje en een dikke blob waar de ptfe buis tegen de heatbreak(bi-metal) aan zat in mijn hotend.

Heb een Bondtech DDE Kloon met de originele bondtech gearset. Deze is dus behoorlijk krachtig en heeft behoorlijk wat grip, genoeg om een tug of war met een fitting te winnen.

Kan deze combinatie dus zeker aanbevelen, maar met een lichtere (pancake)stappenmotor er op of vref wat lager zetten.

Heb zelf nu deze besteld om te testen,
https://nl.aliexpress.com...html?gatewayAdapt=glo2nld
Als hij bevalt dan neem ik er nog een.

[Garfrost]

Gisterenavond en vanmorgen een aantal uren nog meer dingen getweaked en hoewel het iets beter is kom ik niet verder dan dit:



Ik snap er echt niks meer van, de retraction tower tests geven op de waarden die ik gebruik geen problemen. Mogelijk dat ik de minimum layer time gigantisch omhoog moet gooien?

Denk dat ik toch echt ga kijken of ik een andere printer er naast kan zetten en ga vergelijken of ik nu gek ben of niet.

[ Voor 5% gewijzigd door Garfrost op 07-07-2023 07:33 ]

[smitae]

Ik had zelf hele last van stringing, prints niet netjes. Kreeg het niet gefixed temp hoger/lager, retractie etc. Bleek uiteindelijk de tube niet lekker in goed in het hot-end zat. Normaal merk je dat de boel niet goed zit, gaat de extruder wel tikken, maar daar had ik geen last van.
Dus tube los gehaald stukje tube afgeknipt en weer goed stevig vast gezet. Als het net niet helemaal goed zit dan zal retractie niet goed genoeg werken en blijf je altijd last houden van stringing.
En de temp van 205 weer terug gezet naar 200, want die had ik hoger gezet omdat het de laatste tijd niet lekker ging.

Nu alles weer goed en strak genoeg.
Snap dat je dit vast al hebt gedaan, maar volgens mij is dit de basis om stringings problemen op te lossen.

[MikeOO]

Garfrost schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 06:47:
Gisterenavond en vanmorgen een aantal uren nog meer dingen getweaked en hoewel het iets beter is kom ik niet verder dan dit:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik snap er echt niks meer van, de retraction tower tests geven op de waarden die ik gebruik geen problemen. Mogelijk dat ik de minimum layer time gigantisch omhoog moet gooien?

Denk dat ik toch echt ga kijken of ik een andere printer er naast kan zetten en ga vergelijken of ik nu gek ben of niet.

Zou eerste PID Tune uitvoeren.
Daarna eens spelen met temperaturen, temp tower printen.
Hotend nakijken of er mogelijk een verstopping zit of dat de PTFE tube niet goed aansluit op de hotend waardoor er ruimte tussen zit.

Stringing is meestal te wijten aan verkeerde temperatuur. Soms kan 5 graden al veel doen. Met een temp tower kom je daar snel achter.

Heb een oud huis die ook snel vochtig is maar merk echt geen verschil. Heb zelf een PET-G rol open en bloot hangen voor werken en print uitstekend en droog het nooit.

Mocht je allemaal hetzelfde merk filament gebruiken dan zou je ook eens een ander merk kunnen proberen want mogelijk is dat de boosdoener. Zelf gebruik ik altijd Devil Design. Met 18 euro de rol prima prijs en print zeer makkelijk en goed. Maar heb eigenlijk nog geen merk gehad dat problemen gaf

[Garfrost]

smitae schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 07:39:
Ik had zelf hele last van stringing, prints niet netjes. Kreeg het niet gefixed temp hoger/lager, retractie etc. Bleek uiteindelijk de tube niet lekker in goed in het hot-end zat. Normaal merk je dat de boel niet goed zit, gaat de extruder wel tikken, maar daar had ik geen last van.
Dus tube los gehaald stukje tube afgeknipt en weer goed stevig vast gezet. Als het net niet helemaal goed zit dan zal retractie niet goed genoeg werken en blijf je altijd last houden van stringing.
En de temp van 205 weer terug gezet naar 200, want die had ik hoger gezet omdat het de laatste tijd niet lekker ging.

Nu alles weer goed en strak genoeg.
Snap dat je dit vast al hebt gedaan, maar volgens mij is dit de basis om stringings problemen op te lossen.

Heb de hele hotend meerdere keren uit elkaar gehaald inmiddels (omdat het standaard totaal niet aansloot en vol liep) maar de tube nooit afgeknipt. Grotendeels omdat deze al erg nauw zit en een stuk er afhalen staat hij nog strakker op de uiteinden. Zal dan een nieuwe moeten bestellen.

MikeOO schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 07:42:
[...]


Zou eerste PID Tune uitvoeren.
Daarna eens spelen met temperaturen, temp tower printen.
Hotend nakijken of er mogelijk een verstopping zit of dat de PTFE tube niet goed aansluit op de hotend waardoor er ruimte tussen zit.

Stringing is meestal te wijten aan verkeerde temperatuur. Soms kan 5 graden al veel doen. Met een temp tower kom je daar snel achter.

Heb een oud huis die ook snel vochtig is maar merk echt geen verschil. Heb zelf een PET-G rol open en bloot hangen voor werken en print uitstekend en droog het nooit.

Mocht je allemaal hetzelfde merk filament gebruiken dan zou je ook eens een ander merk kunnen proberen want mogelijk is dat de boosdoener. Zelf gebruik ik altijd Devil Design. Met 18 euro de rol prima prijs en print zeer makkelijk en goed. Maar heb eigenlijk nog geen merk gehad dat problemen gaf

Tuning al geprobeerd, maakt 0 verschil in het gedrag van de printer. Het enige is dat hij nu meer herrie maakt en tegen de start van de x as aan slaat als hij homed en ik hier weer aanpassingen in heb moeten maken.

Liggen al temp towers voor ieder soort filament wat ik heb in elke kleur, drie merken in vier kleuren allemaal hetzelfde resultaat.

Zit echt op het punt om het op te geven met dit kreng, elke stap voorruit verpest weer iets anders en zit eindeloos in een tweaking cirkel. Denk dat ik simpelweg een andere printer ga proberen te krijgen als sanity check en dit ding ritueel ga verbranden om de kwade geesten te verdrijven als die wel werkt.

[smitae]

Ik heb altijd tube op voorraad, inclusief connectoren. Ook complete standaard hot-end setup voor mijn E5. Maar goed, ik print bijna dagelijks en de tube knip ik een paar keer af tot die te kort is en dan na een jaar ofzo wissel ik hem om. Ik ben nu bezig met mijn 2de standaard hot-end, de eerst was na een jaar of 3 zo lek als wat. Overal kwam de PLA uitlopen. Tube gaat meestal een jaar mee, Capricorn, de originele tube op de standaard E5 was bagger, die heb ik na 2 maanden vervangen.

De standaard Creality hot-end is niks mis mee, en voor die 10 ~ 20 dollar over 3 jaar printen is het niet heel erg.

[Garfrost]

Print op dit moment ook dagelijks, maar niks zinnigs waarvan ik zeg "dat kan ik gebruiken",
Enige bruikbare wat ik er uit gekregen heb is een muurbeugel voor wat filament rollen en daar heb ik alle strings vanaf zitten snijden met een mes.

De tube zit erg strak als de x as op zijn einde staat alsof deze net te kort is, dus wil er niet teveel aan rommelen. Maar erger kan het toch niet worden dus zal vanavond eens kijken of ik er een stukje af kan halen en hem nogmaals aan kan drukken.

Heb nog niet het vertrouwen in het feit dat deze printer langdurig bruikbaar is dus ga er vooralsnog geen reserve onderdelen voor neerleggen.

Of het is een maandagmorgen monster of ik moet snel opgeven om überhaupt aan machines te zitten want dit werkt echt gewoon niet.

Stappenplan :

* Tube iets inkorten en opnieuw monteren.
* Nogmaals de PID tuning uitvoeren
* Nogmaals extruder calibreren
* Heidense goden verzoeken tot verlossing
* bij geen verandering, andere printer er naast zetten.

[MikeOO]

Garfrost schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 09:42:
Print op dit moment ook dagelijks, maar niks zinnigs waarvan ik zeg "dat kan ik gebruiken",
Enige bruikbare wat ik er uit gekregen heb is een muurbeugel voor wat filament rollen en daar heb ik alle strings vanaf zitten snijden met een mes.

De tube zit erg strak als de x as op zijn einde staat alsof deze net te kort is, dus wil er niet teveel aan rommelen. Maar erger kan het toch niet worden dus zal vanavond eens kijken of ik er een stukje af kan halen en hem nogmaals aan kan drukken.

Heb nog niet het vertrouwen in het feit dat deze printer langdurig bruikbaar is dus ga er vooralsnog geen reserve onderdelen voor neerleggen.

Of het is een maandagmorgen monster of ik moet snel opgeven om überhaupt aan machines te zitten want dit werkt echt gewoon niet.

Stappenplan :

* Tube iets inkorten en opnieuw monteren.
* Nogmaals de PID tuning uitvoeren
* Nogmaals extruder calibreren
* Heidense goden verzoeken tot verlossing
* bij geen verandering, andere printer er naast zetten.

Als de tube al straks zit zou ik gewoon goede nieuwe kopen die lang genoeg is. Mogelijk is de tube zelf van binnen niet lekker waardoor je filament er niet goed doorloopt of toch bij de Hotend vreemd doet.

Zou dan voor Capicorn gaan en bestel gelijk als je nog niet hebt een knipmes mee of het goed in te korten zonder dat de tube indeukt tijdens korter maken. Zelf printen kan ook met een mesje er zelf in zetten als je dat nog lukt.

Begrijp je frustratie helemaal maar ergens zit iets niet lekker.
Of je instellingen van je firmware kloppen niet waardoor hij met verkeerde waardes aan het printen is.

Printer een keer resetten naar fabrieksinstellingen en daarna instellingen opslaan en printer herstarten en instellingen weer goed zetten en opslaan.

Mogelijk is er gelijk een nieuwe versie van de firmware of zelf een maken.

Je zult al heel veel geprobeerd hebben dus zullen dingen aangeven worden die je al lang gedaan hebt maar daar ontkom je niet aan.

Check gelijk of je niet aan het extruden ook goed gaat qua maatvoering. Als je over extrude kun je ook teveel filament krijgen wat weer problemen geeft.

Nadeel van 3D printer is helaas dat je dagen/weken kunt zoeken naar dat ene kleine ding wat niet goed gaat en is soms lastig te vinden.


Andere printer lost niet veel op met deze printer en wat dan.

[franssie]

@Garfrost die tube zou het inderdaad kunnen verklaren, of je tandwiel die aandrijft heeft wellicht speling? Zou inderdaad goed kunnen liggen aan een falende retractie.

[Garfrost]

MikeOO schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 10:20:
Als de tube al straks zit zou ik gewoon goede nieuwe kopen die lang genoeg is. Mogelijk is de tube zelf van binnen niet lekker waardoor je filament er niet goed doorloopt of toch bij de Hotend vreemd doet.

Zou dan voor Capicorn gaan en bestel gelijk als je nog niet hebt een knipmes mee of het goed in te korten zonder dat de tube indeukt tijdens korter maken. Zelf printen kan ook met een mesje er zelf in zetten als je dat nog lukt.

Goed idee, kost ook de wereld niet.

MikeOO schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 10:20:
Begrijp je frustratie helemaal maar ergens zit iets niet lekker.
Of je instellingen van je firmware kloppen niet waardoor hij met verkeerde waardes aan het printen is.

Printer een keer resetten naar fabrieksinstellingen en daarna instellingen opslaan en printer herstarten en instellingen weer goed zetten en opslaan.

Mogelijk is er gelijk een nieuwe versie van de firmware of zelf een maken.

Firmware is al een custom firmware en heb hier meerdere versies en resets in geprobeerd en elke keer de waarden genoteerd en de verschillen tussen de waarden. Inmiddels een aantal A4tjes met waarden op het bureau liggen.
Heb ook de firmware van Creality zelf geprobeerd maar deze gaf mij zeer veel problemen (die achteraf wellicht te maken hadden met power loss resumption, maar heb nog niet geprobeerd de officiele firmware terug te flashen)

MikeOO schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 10:20:
Je zult al heel veel geprobeerd hebben dus zullen dingen aangeven worden die je al lang gedaan hebt maar daar ontkom je niet aan.

Check gelijk of je niet aan het extruden ook goed gaat qua maatvoering. Als je over extrude kun je ook teveel filament krijgen wat weer problemen geeft.

Kalibratie stappen heb ik al meermaals doorgelopen, en herhaling is inderdaad groot.
Video guides, stappenplannen en documentatie aan alle kanten doorgelopen de afgelopen weken. Het maakt helaas vaak een stap vooruit met het ene, en twee achteruit met het andere. Soms zijn de blobs weg, maar stringt de boel nog erger, soms is het stringing weg maar dan wordt er weer zwaar underextruded of clogged de hele boel omdat de boel te ver terug de heatbreak in schiet.

MikeOO schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 10:20:
Nadeel van 3D printer is helaas dat je dagen/weken kunt zoeken naar dat ene kleine ding wat niet goed gaat en is soms lastig te vinden.

Zoeken is geen probleem, maar ik vind het inmiddels wel leuk geweest.
Paar honderd euro verder aan printer en materiaal, gereedschap, onderdelen die geen verschil maken en minstens 60 uur aan werk verder mag ik toch wel verwachten dat er vooruitgang in zit.

MikeOO schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 10:20:
Andere printer lost niet veel op met deze printer en wat dan.

Dan gaat deze de grote container om de hoek in en kijk ik er hopelijk nooit meer naar.

Soms kun je als mens iets tegenkomen waar je zo zwaar het vertrouwen in verliest dat je er ook nooit meer tevreden mee zult worden en er altijd scheef naar zult kijken. Dit moment loop ik inmiddels toch wel een beetje tegenaan.

franssie schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 10:41:
@Garfrost die tube zou het inderdaad kunnen verklaren, of je tandwiel die aandrijft heeft wellicht speling? Zou inderdaad goed kunnen liggen aan een falende retractie.

Nog iets om naar te kijken, eigenlijk niet naar de wielen van de extruder gekeken behalve of de boel netjes consequent afstanden filament er doorheen trekt zoals hem opdracht gegeven wordt.

Dus een geupdate lijstje:

* Tube iets inkorten en opnieuw monteren.
* Nieuw stukje PTFE tube er tussen monteren wat langer is
* Tandwielen extruder controleren
* Nogmaals de PID tuning uitvoeren
* Nogmaals extruder calibreren
* Heidense goden verzoeken tot verlossing
* Bij geen verandering, andere printer er naast zetten
* Raam openzetten voor frissen lucht
* Printer koelen met zwaartekracht aangestuurde luchtstroom

[Darkangle]

Garfrost schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 10:49:
[...]

Goed idee, kost ook de wereld niet.


[...]

Firmware is al een custom firmware en heb hier meerdere versies en resets in geprobeerd en elke keer de waarden genoteerd en de verschillen tussen de waarden. Inmiddels een aantal A4tjes met waarden op het bureau liggen.
Heb ook de firmware van Creality zelf geprobeerd maar deze gaf mij zeer veel problemen (die achteraf wellicht te maken hadden met power loss resumption, maar heb nog niet geprobeerd de officiele firmware terug te flashen)


[...]

Kalibratie stappen heb ik al meermaals doorgelopen, en herhaling is inderdaad groot.
Video guides, stappenplannen en documentatie aan alle kanten doorgelopen de afgelopen weken. Het maakt helaas vaak een stap vooruit met het ene, en twee achteruit met het andere. Soms zijn de blobs weg, maar stringt de boel nog erger, soms is het stringing weg maar dan wordt er weer zwaar underextruded of clogged de hele boel omdat de boel te ver terug de heatbreak in schiet.


[...]

Zoeken is geen probleem, maar ik vind het inmiddels wel leuk geweest.
Paar honderd euro verder aan printer en materiaal, gereedschap, onderdelen die geen verschil maken en minstens 60 uur aan werk verder mag ik toch wel verwachten dat er vooruitgang in zit.


[...]

Dan gaat deze de grote container om de hoek in en kijk ik er hopelijk nooit meer naar.

Soms kun je als mens iets tegenkomen waar je zo zwaar het vertrouwen in verliest dat je er ook nooit meer tevreden mee zult worden en er altijd scheef naar zult kijken. Dit moment loop ik inmiddels toch wel een beetje tegenaan.


[...]


Nog iets om naar te kijken, eigenlijk niet naar de wielen van de extruder gekeken behalve of de boel netjes consequent afstanden filament er doorheen trekt zoals hem opdracht gegeven wordt.

Dus een geupdate lijstje:

* Tube iets inkorten en opnieuw monteren.
* Nieuw stukje PTFE tube er tussen monteren wat langer is
* Tandwielen extruder controleren
* Nogmaals de PID tuning uitvoeren
* Nogmaals extruder calibreren
* Heidense goden verzoeken tot verlossing
* Bij geen verandering, andere printer er naast zetten
* Raam openzetten voor frissen lucht
* Printer koelen met zwaartekracht aangestuurde luchtstroom

weg gooien is zonde. Zat tweakers hier die best een probleem kind willen adopteren (me included) om eens te kijken of ze er wat mee kunnen.

Iig succes. Leuk om het verloop te lezen (niet leuk da het ding kuren geeft natuurlijk, maar wel interresant).

[Garfrost]

Darkangle schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 11:08:
[...]
weg gooien is zonde. Zat tweakers hier die best een probleem kind willen adopteren (me included) om eens te kijken of ze er wat mee kunnen.

Iig succes. Leuk om het verloop te lezen (niet leuk da het ding kuren geeft natuurlijk, maar wel interresant).

Oh, de container is een opslag unit. Staat meer spul in wat ik bewaar voor parts of "Als ik me nu echt doodverveel kijk ik er wel weer eens naar". Staan vooral oude consoles en computers in waar iets mis mee is maar ik een werkend exemplaar van heb.

En bedankt! Ik hoop dat ik voor de verandering eens goed nieuws kan vertellen binnenkort in plaats van in een hoekje te willen gaan zitten huilen.

[SiErRa]

Ik ben mij aan het oriënteren op een eerste 3D printer. Aangezien dat wel heel handig is voor mijn hobbyproject om een flipperkast te bouwen.

Maar ik snap eerlijk gezegd vrij weinig van de product lineup van Creality Ender serie.
Tussen de 3 en de 5 snap ik, hoger nummer = duurder model
Maar hoe liggen alle varianten van de 3 nu eigenlijk?
Want je hebt 3, 3 V2, 3 V2 Neo, 3 S1, 3 S1 Pro, 3 S1 Plus.. wie verzint dit.

Zijn er modellen waarvan jullie zeggen:
- Oud model
- Heeft issues
- Heeft beperkingen waar je snel tegenaan zal lopen

[sjirafje]

De model namen zeggen bij creality alleen iets over hoe die printer binnen de serie valt. Je kunt dus niet een op basis van model naam zeggen dat een e5 beter is dan een e3 s1+ beide zijn namelijk een heel ander type printer. Zeker bij de e3 zijn er in de loop van de tijd veel nieuwe varianten bijgekomen allemaal met hun eigen voor en nadelen.

[godofal]

@SiErRa Alle modellen creality hebben QA issues. Er zijn een hoop verhalen (w.o. de mijne, paar paginas terug) waar creality een printer levert die niet helemaal lekker in elkaar geschroefd is. Als je geluk hebt krijg je gewoon een goed product, als je pech hebt niet. Zeker als beginner is het erg lastig omdat je slecht kan inschatten of jij zelf iets fout doet (printen is lastig, zit een enorme learning curve aan vast in het begin) of dat de machine niet goed werkt.

Wat ik veel heb gehoord uit de community tijdens het oplossen van mijn eigen probleem is dat de sovol sv06 een betere starter keus is. Zelfde specs als de beginner printers van creality, maar betere QA.

Als je op zoek bent naar een eerste printer let dan vooral op auto bed leveling, een PEI buildplate, en all metal extruder. Bed leveling is de grootste tijdrover en dat een stukje automatiseren scheelt echt een hoop. Pei zorgt voor goede hechting en gemakkelijk lostrekken. Extruders van plastic slijten vrij snel kapot, zitten niet op veel printers maar wat oudere/goedkopere ender 3's wel.
All metal hotend is leuk maar niet super belangrijk; zorgt ervoor dat je meer soorten materialen kan printen, maar een non-all metal kan je voor ~5 (aliexpress) en een kwartiertje upgraden.
Direct drive of bowden extruder maakt weinig verschil, is een sidegrade. Direct drive kan beter overweg met flexibele materialen, bowden is minder gewicht dus sneller printen.
8/32bit mainboard is een leuke upgrade maar niet kritiek. Heeft een aantal voordelen maar niet echt dingen waar je tegenaan loopt als beginner.

Andere upgrades zijn voornamelijk net iets accurater/mooier printen, net iets sneller printen, net iets stiller printen, groter printvolume, enzovoorts. Leuk maar niet belangrijk als beginner..
Mooie is dat de meeste van dat soort verbeteringen te koop zijn als upgrade kit. Je kan dus met een instapmodel beginnen en als je ergens tegenaanloopt dat specifieke onderdeel vervangen of toevoegen.

[wally1987]

godofal schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 13:05:
@SiErRa Alle modellen creality hebben QA issues. Er zijn een hoop verhalen (w.o. de mijne, paar paginas terug) waar creality een printer levert die niet helemaal lekker in elkaar geschroefd is. Als je geluk hebt krijg je gewoon een goed product, als je pech hebt niet. Zeker als beginner is het erg lastig omdat je slecht kan inschatten of jij zelf iets fout doet (printen is lastig, zit een enorme learning curve aan vast in het begin) of dat de machine niet goed werkt.

Wat ik veel heb gehoord uit de community tijdens het oplossen van mijn eigen probleem is dat de sovol sv06 een betere starter keus is. Zelfde specs als de beginner printers van creality, maar betere QA.

Als je op zoek bent naar een eerste printer let dan vooral op auto bed leveling, een PEI buildplate, en all metal extruder. Bed leveling is de grootste tijdrover en dat een stukje automatiseren scheelt echt een hoop. Pei zorgt voor goede hechting en gemakkelijk lostrekken. Extruders van plastic slijten vrij snel kapot, zitten niet op veel printers maar wat oudere/goedkopere ender 3's wel.
All metal hotend is leuk maar niet super belangrijk; zorgt ervoor dat je meer soorten materialen kan printen, maar een non-all metal kan je voor ~5 (aliexpress) en een kwartiertje upgraden.
Direct drive of bowden extruder maakt weinig verschil, is een sidegrade. Direct drive kan beter overweg met flexibele materialen, bowden is minder gewicht dus sneller printen.
8/32bit mainboard is een leuke upgrade maar niet kritiek. Heeft een aantal voordelen maar niet echt dingen waar je tegenaan loopt als beginner.

Andere upgrades zijn voornamelijk net iets accurater/mooier printen, net iets sneller printen, net iets stiller printen, groter printvolume, enzovoorts. Leuk maar niet belangrijk als beginner..
Mooie is dat de meeste van dat soort verbeteringen te koop zijn als upgrade kit. Je kan dus met een instapmodel beginnen en als je ergens tegenaanloopt dat specifieke onderdeel vervangen of toevoegen.

Ik sluit me hierbij aan, QC is het grootste probleem bij Creality.
Vaak zijn het kleine verschillen tussen types. De hoeveelheid van types die creality heeft zijn onderdeel van een marketing tactiek die "market flooding" heet. Je kan eigenlijk redelijk stellen dat creality naar de community luistert om de betere ideeën in te kunnen pikken en zelf te gebruiken.(het wereldje van 3d printers in het algemeen)


Totdat je redelijk bekend bent met de printer en een beetje door hebt hoe de techniek in elkaar zit, zal 2/3de van je tijd problem solving zijn. De basisvaardigheden in techniek, elektra en CAD zijn stiekem wel een beetje een vereiste om de hobby leuk te houden, maar je kunt een flink eind komen door het te "wingen".
Vergeet reviews, kijk naar de filmpjes waar problemen en upgrades aangekaart worden. Daar leer je veel meer van.

[smitae]

Denk dat je in elk geval moet bedenken dat 3D printen effort gaat kosten om goed onder de knieën te krijgen. Ik denk dat een Ender 5 net wat makkelijk is, het bed beweegt alleen Z-riching. Terwijl bij de Ender 3 het bed in XY beweegt en de kop in Z-ricthing. Althans dat was mijn overweging om een E5 te kopen in 2019.
Maar ook met een E5 zul je vast tegen uitdagingen aan gaan lopen.

Mijn E5 heb ik in de tijd wel aangepast, ander board, capricorn tube, metal extruder paar extra supports geprint voor het bed. De rest is origineel. Laat je vooral niet gek maken. Auto bedlevel kan best handig zijn, maar is ook weer iets wat problemen kan geven.
Ik heb geen autobedlevel, zie de toegevoegde waarde niet echt. Met de hand heb ik binnen een minuut de boel level. Maar allemaal persoonlijk.

Gewoon beginnen en accepteren dat je problemen moet gaan oplossen, kan altijd meevallen :-)
Ik heb zat problemen gehad, maar met beetje geduld altijd op te lossen. En de upgrades kosten ook echt geen kapitaal. En beetje technisch inzicht helpt ook, je zult vast aan het klussen moeten met de printer.

Teaching Tech was mijn grootste vriend tijdens 2019/2020 :-)

[Garfrost]

Ik kan niks anders doen dan mij aansluiten bij bovenstaande, je gaat geheid problemen krijgen en QC wordt volgens mij gedaan door een blinde, een dove en een man met 16 lagen handschoenen aan. Is het niet dag één dan is het wel dag twee dat je dit merkt (of als je geluk hebt merk je het wellicht nooit).

Documentatie van de fabrikant zelf is schaars tot aan waardeloos of niet bestaand en veelal zul je oude verwarrende oplossingen vinden die op jouw model niet van toepassing zijn afhankelijk van welke je hebt. (De hotend en extruder tussen de verschillende Ender 3 varianten verschilt nog redelijk)

Lees je vooral goed in en bedenk welke features je ECHT nodig hebt om te beginnen. In bijna elk geval kun je de features die je mooi vind maar niet direct nodig hebt altijd later nog toevoegen met redelijk simpele aanpassingen. (Aantal boutjes, bekabeling aanleggen en wellicht een firmware flash).

Ben zelf begonnen met de Ender 3 v2 Neo een paar weken geleden. Meerendeels omdat de feature set mij redelijk aan stond maar vooral omdat ik las dat zowel de extruder als hotend een beter ontwerp hadden dan de varianten in een aantal eerdere series. De auto levelling is fijn maar gooide (zeker in het begin) meer roet in het eten dan het mij hielp.

[wally1987]

smitae schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 14:57:
Teaching Tech was mijn grootste vriend tijdens 2019/2020 :-)

Trouwe kijker sinds zijn eerste BLtouch advanced guide , 2 maanden na de aanschaf van mijn printer en er toen achter kwam dat mijn bed een soort schaaltje is(warped).

Auto Bed Leveling is inderdaad geen must, maar met een warped bed kan het wel eens een uitdaging zijn zonder als je geen glasplaat gebruikt.

[mddd]

Specific op het bed levelling punt: ik moest in het begin vrij vaak bijstellen, maar na het wisselen van de veren onder het bed naar een stuggere soort, is hij nu echt super stabiel. Ik hoef echt nauwelijks meer te stellen. Dus dat vind ik ook wel een aanrader.

[frumper]

Laag 0 is aan de linkerkant een stuk dunner dan aan de rechterkant. Zou dat aan het bedlevel kunnen liggen?

[franssie]

frumper schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 16:24:
Laag 0 is aan de linkerkant een stuk dunner dan aan de rechterkant. Zou dat aan het bedlevel kunnen liggen?

[Afbeelding]

Dit is zo consequent, dat moet wel een schuin bed zijn.

[smitae]

frumper schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 16:24:
Laag 0 is aan de linkerkant een stuk dunner dan aan de rechterkant. Zou dat aan het bedlevel kunnen liggen?

[Afbeelding]

Denk dat je dit redelijk goed met bedlevel kunt corrigeren. Het is de hele linkerkant, links iets aanpassen zou wel moeten helpen. Iets bij draaien, opletten dat je niet gaat over corrigeren.

[pwillemske]

Wat ik voorheen deed was leveling squares printen, simpel en je kunt visueel je bedlevel controleren.
Zoiets als dit:
https://www.printables.co...eveling-squares-200x200mm

Sommige slicers hebben dit ingebouwd.

[Jesse-]

pwillemske schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 16:57:
Wat ik voorheen deed was leveling squares printen, simpel en je kunt visueel je bedlevel controleren.
Zoiets als dit:
https://www.printables.co...eveling-squares-200x200mm

Sommige slicers hebben dit ingebouwd.

Precies, eerst met de hand goed in de richting en dan de laatste fine tuning tijdens zo'n printje.

[frumper]

ik heb hem weer even in zijn geheel afgesteld, het lijkt erop dat de vloer waar hij nu op staat iets minder vlak (of juist vlakker ) is dan de vorige plek in huis. Heb het bed sowieso nu wat hoger gesteld, zodat hij nu weer op -1.65 staat in plaats van -2.8.

Gelukkig nog maar 4 framepjes te gaan en dan ga ik eens wat grotere dingen printen

[Garfrost]

Zojuist een interessant detail gevonden, als ik via Octoprint print zijn de stringing en blobbing problemen erger dan zonder, hoewel ze zonder niet weg zijn.
Dit gaat wat onderzoek vergen.

[Jesse-]

Garfrost schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 17:51:
Zojuist een interessant detail gevonden, als ik via Octoprint print zijn de stringing en blobbing problemen erger dan zonder, hoewel ze zonder niet weg zijn.
Dit gaat wat onderzoek vergen.

Heb je start gcode in octoprint opgegeven of zo?

[Garfrost]

Nee, enige extra G-Code zijn status updates naar de printer toe en het uitschakelen van de stepper motoren op het moment dat de print klaar is.

Heb zelf het idee dat Octolapse iets vreemds doet, ben langzaam plugins aan het aanzetten na alles te disablen en die zorgt er voor dat ineens allemaal extra materiaal aan de zijkant van de prints blijft steken. Was uberhaupt vergeten dat die plugin nog aanstond op dit ding, alleen geinstalleerd voor een testje op een gegeven moment,

[ Voor 14% gewijzigd door Garfrost op 07-07-2023 18:54 ]

[Banditoz]

Als je octoprint gebruikt via een usb aansluiting zou je ook nog eens kunnen kijken of hier iets misgaat met de verbinding. Of gewoon een gesliced bestand via een sd kaartje printen en kijken of dat beter gaat.

[jehojakim]

Heb net Sonic Pad geïnstalleerd als aansturing op Ender 5 Plus. Connectie met printer, firmware installeren, web toegang prima

Maar als ik wil printen staat bed plm. mm te laag, print dus alleen slierten.... Auto én handmatig geleveld, maar helpt niet.

Wat me opvalt bij auto leveling, is dat BLTouch in elke stap maar één keer wordt aangeraakt, niet twee keer (één keer grof, één keer fijn) zoals voor de Sonic Pad.

Door firmware update werkt printer stand alone ook niet meer.

Kortom, ik heb een steen....

Enig idee hoe dit te verhelpen?

[MikeOO]

Garfrost schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 18:53:
Nee, enige extra G-Code zijn status updates naar de printer toe en het uitschakelen van de stepper motoren op het moment dat de print klaar is.

Heb zelf het idee dat Octolapse iets vreemds doet, ben langzaam plugins aan het aanzetten na alles te disablen en die zorgt er voor dat ineens allemaal extra materiaal aan de zijkant van de prints blijft steken. Was uberhaupt vergeten dat die plugin nog aanstond op dit ding, alleen geinstalleerd voor een testje op een gegeven moment,

Zou dan zeker beginnen met het advies van @Banditoz . Als het dan goed gaat heb je het probleem gevonden en zit het probleem dus bij je opstelling buiten de printer om.

Schijnt vaker voor te komen inderdaad en hangt er ook vanaf waar je Octoprint op draait. Raspberry of soortelijke kan het bv al een geheugenprobleem zijn, lees te weinig zeker icm veel plugins.

USB kabel kan ook nog wel eens problemen geven of aansluiting naar je printer. Sommige hadden zelf het probleem dat de usb poort op het moederbord van de printer los kwam.

Maar je hebt in ieder geval weer een ingang en desnoods de opstelling van Octoprint een keer opnieuw installeren en dan langzaam uitbreiden.

[wally1987]

jehojakim schreef op zaterdag 8 juli 2023 @ 00:40:
Heb net Sonic Pad geïnstalleerd als aansturing op Ender 5 Plus. Connectie met printer, firmware installeren, web toegang prima

Maar als ik wil printen staat bed plm. mm te laag, print dus alleen slierten.... Auto én handmatig geleveld, maar helpt niet.

Wat me opvalt bij auto leveling, is dat BLTouch in elke stap maar één keer wordt aangeraakt, niet twee keer (één keer grof, één keer fijn) zoals voor de Sonic Pad.

Door firmware update werkt printer stand alone ook niet meer.

Kortom, ik heb een steen....

Enig idee hoe dit te verhelpen?

Klinkt als een "Z offset" probleempje,
https://teachingtechyt.gi...ubleshooting.html#bltouch
https://www.youtube.com/watch?v=fN_ndWvXGBQ

[Orky Rulez]

SiErRa schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 12:35:
Ik ben mij aan het oriënteren op een eerste 3D printer. Aangezien dat wel heel handig is voor mijn hobbyproject om een flipperkast te bouwen.

Maar ik snap eerlijk gezegd vrij weinig van de product lineup van Creality Ender serie.
Tussen de 3 en de 5 snap ik, hoger nummer = duurder model
Maar hoe liggen alle varianten van de 3 nu eigenlijk?
Want je hebt 3, 3 V2, 3 V2 Neo, 3 S1, 3 S1 Pro, 3 S1 Plus.. wie verzint dit.

Zijn er modellen waarvan jullie zeggen:
- Oud model
- Heeft issues
- Heeft beperkingen waar je snel tegenaan zal lopen

Ik had al een resin printer en heb sinds vandaag een ender v2 neo. €250 via 123-print. Volgens wat ik las is de ender 3 v2 zeker niet mis, en de neo voegt meteen een aantal upgrades toe die je toch bijna 100% zeker zou willen uitvoeren. Daarnaast is het een hele populaire dus upgrades en vervangstukken vliegen je tegemoet.

Met functionele prints heb je het geld er sowieso snel uit. Sure je kan nog wel een halve euro besparen maar dat anderen dat dan maar onderbouwen

[Garfrost]

Let wel op dat een antal onderdelen op de Neo echt anders zijn en werken dan op de V2 zelf, dus mogelijk dat bepaalde upgrade kits of instructies voor de V2 niet werken.

Heb zelf al een aantal keren die vertaling moeten maken.

[jehojakim]

wally1987 schreef op zaterdag 8 juli 2023 @ 12:50:
[...]


Klinkt als een "Z offset" probleempje,
https://teachingtechyt.gi...ubleshooting.html#bltouch
https://www.youtube.com/watch?v=fN_ndWvXGBQ

Dank, ga ik naar kijken. Maar we zijn even weg, dus duurt even voor ik reageer.

[Garfrost]

Okay, kleine update.. Een zaterdag vol samen met een zondagmorgen alles opnieuw afstellen, tweaken, bowden tube vervangen en puzzelen met Octoprint en heb het volgende gemerkt:

- Opnieuw afstellen maakte 0 verschil.
- Bowden tube vervangen maakte 0 verschil. (capricorn set komt met onderdelen niet geschikt voor de extruder en hot-end van de Ender 3 V2 Neo, mocht iemand dit zich afvragen. De quick release fittings passen niet want er zit geen schroefdraad in beiden en de diameters komen niet overeen.)
- Alle tests opnieuw uitvoeren en parameters aanpassen maakte 0 verschil.
- Octoprint volledig uitsluiten maake het iets beter, maar nog steeds erg veel stringing en whisping wat wel weg te halen is maar zeer vervelend. Ook blijft er in sommige gevallen nog veel materiaal aan de nozzle steken wat los komt.
- OctoLapse uitgeschakeld omdat deze de nozzle letterlijk naast de print zet zonder extrusion te stoppen om de een of andere reden.
- Camera losgehaald, zodra deze aangesloten is hapert de print job om de een of andere reden, ongeacht resolutie of impact op systeem voor zover ik kan zien.
- Ander filament geprobeerd, eSun geeft de meeste problemen, 123-3D geeft middelmatig problemen en TM3D lijkt het beste te werken maar stringt nog steeds vrij duidelijk, blijft wel minder extra troep achter maar heeft het nadeel dat het absoluut NIET blijft steken aan het print bed zonder lijmstift.

Eindresultaat is dat er nog steeds gigantisch veel stringing in zit in de retraction test, terwijl dit op retraction torens niet zicthbaar is met de waarde die gebruikt worden.
In daadwerkelijke prints is dit minder, maar nog steeds zeer duidelijk aanwezig en erg vervelend om er af te moeten halen. (vooral op kleine onderdelen waar weinig ruimte tussen de randen zit)

Ben weer een stap verder, maar heeft wel weer makkelijk 18 uur op de stapel tweaking uren gegooid.
Ben op dit moment een paar planten potjes aan het afdrukken om te kijken wat het resultaat hiervan is, hopelijk komt dit er redelijk uit.

[ Voor 6% gewijzigd door Garfrost op 09-07-2023 11:56 ]

[sjirafje]

@Garfrost stringing problemen worden vaak veroorzaakt doordat er iets in je hot-end niet goed gaat. Als er bv ruimte tussen je nozzle en je heatbreak of bowden tube zit blijft er continu een voorraadje gesmolten plastic in je hot-end zitten hierdoor krijg je de retractie onmogelijk goed afgesteld en blijf je last houden van overmatig stringing.

[Garfrost]

Goed mogelijk, alleen werkelijk geen idee wat ik nog meer kan doen behalve het ding voor de vierde keer volledig uit elkaar te halen, schoon te maken en opnieuw in elkaar te zetten.

[smitae]

Ja, voelt idd niet goed. Enige wat ik mij nog kan voorstellen is toch nog meer tunen, retractie toch nog hoger. Temp tikkeltje lager? En eens kijken of de hot-end koeleing voldoende is. Dan heb je wel ongeveer alles gedaan denk ik?

[Garfrost]

Het zit mij inderdaad niet helemaal lekker nee, haha.
Zit ook nog steeds echt te denken om een ander merk/model er naast te zetten om te kijken of ik nu echt iets mis of zo.

Temperatuur heb ik al zo laag mogelijk staan aan de hand van temp towers, de lagere temperaturen zag ik wat rariteiten in layer bonding of minder goede randen verschijnen.
Retraction kan in theorie nog wat hoger, staat nu op 5mm en 50mm/s? Op de retraction tests die ik draaide kreeg ik met hoger juist problemen, maar wellicht dat dat ook nog deels met de vage octoprint camera problemen die ik later tegen kwam te maken had.

Maar voordat ik teveel doe, zal ik eerst een aankijken wat de volgende prints doen.
Als er maar een beetje stringing aanzit die ik zo los kan halen door een borsteltje er overheen te halen vind ik het voor nu "good enough" en blijf ik er vanaf totdat ik wat meer daadwerkelijk er mee afgedrukt heb in plaats van alleen maar mislukte prints of test prints. Haha.

[Banditoz]

Misschien eens proberen om de nozzle zelf te vervangen. Als daar iets raars in zit zoals 100x verhit filament of een beschadiging kan dat misschien ook problemen veroorzaken. Zelf heb ik vrij snel een full metal hotend op mijn ender 3 en 5 gezet, dan ben je veel minder afhankelijk van je bowden tube omdat die niet in het hete gedeelte komt.

[Garfrost]

Heb al drie nozzles geprobeerd, twee meegeleverde en een extra. Geen verschil.

Zie ook dat het afmaken van dit printje geen zin gaat hebben want de infill is nu al vol aan het raken met troep.



Jammer, terug naar de tekentafel. En ja dit is het filament wat zich tot nu toe het meest goed gedraagt.

Mogelijk dat een ander hotend inderdaad helpt, maar dan heb ik ben ik bang wat suggesties nodig want daar heb ik mij totaal nog niet in verdiept.
Zal vast goedkoper zijn dan een andere printer en ik heb niet het idee dat de rest van het apparaat niet goed is.

[ Voor 20% gewijzigd door Garfrost op 09-07-2023 13:56 ]

[wally1987]

Garfrost schreef op zondag 9 juli 2023 @ 13:53:
Heb al drie nozzles geprobeerd, twee meegeleverde en een extra. Geen verschil.

Zie ook dat het afmaken van dit printje geen zin gaat hebben want de infill is nu al vol aan het raken met troep.

[Afbeelding]

Jammer, terug naar de tekentafel. En ja dit is het filament wat zich tot nu toe het meest goed gedraagt.

Mogelijk dat een ander hotend inderdaad helpt, maar dan heb ik ben ik bang wat suggesties nodig want daar heb ik mij totaal nog niet in verdiept.
Zal vast goedkoper zijn dan een andere printer en ik heb niet het idee dat de rest van het apparaat niet goed is.

Ik denk persoonlijk de heatbreak en heatblock combi die niet helemaal okee is.

Dit plaatje maakt eigenlijk best veel duidelijk als het gaat om een hotend:


Zou gewoon kijken voor een stock creality hotend op amazon, een heel nieuw type brengt ook weer nieuwe problemen met zich mee.

[ Voor 15% gewijzigd door wally1987 op 09-07-2023 14:39 . Reden: kleine aanpassing ]

[smitae]

Nee, infill zooi maakt toch niet uit? Daar zie je niets meer van. En de infill print meestal ook sneller, ziet erbij mij daardoor ook niet uit, ook veel stringoing, niet helemaal strak etc... Maar het is infill, nobody cares?

Gaat om de buitenkant, dat moet mooi en netejs zijn.

En doordat de infill steeds over elkaar print, de kris-kras lijnen zeg maar, tikt dat vaak wat aan en trekt dat soms wat mee. Maakt allemaal niet uit, straks onzichtbaar.

[ Voor 23% gewijzigd door smitae op 09-07-2023 14:48 ]

[Banditoz]

Duidelijk plaatje idd. Als je nu voor een full metal versie zou gaan, gaat de ptfe tube niet meer helemaal tot aan de nozzle maar tot ca 1,5 cm onder de klemkoppeling. Vanaf daar loopt dan een metalen buisje tot aan je nozzle. Dit is makkelijker vlak tegen elkaar te krijgen t.o.v. de slang en de nozzle. (Je kunt dan ook heter printen maar dat is met pla niet aan de orde). Er zijn kant en klare drop in setjes van microswiss maar die zijn wel wat prijzig maar lees wel dat de meeste daar erg tevreden over zijn. Ik heb er zelf een e3dv6 clone opgezet maar dan moet je wel wat meer aanpassen aan je printer.

[godofal]

@Garfrost Wellicht had je het ergens geschreven, maar als je het over stringing hebt heb je het dan ook echt over stringing buitenom de infil?
Bijvoorbeeld stringing in een test tower. Als het alleen de infil is dan heb je goed kans dat je slicer simpelweg geen retraction aanzet binnen een model. Retraction kost namelijk tijd dus als het toch onzichtbaar is waarom aanzetten en tijd verspillen?

[smitae]

Garfrost schreef op zondag 9 juli 2023 @ 13:53:
Heb al drie nozzles geprobeerd, twee meegeleverde en een extra. Geen verschil.

Zie ook dat het afmaken van dit printje geen zin gaat hebben want de infill is nu al vol aan het raken met troep.

[Afbeelding]

Jammer, terug naar de tekentafel. En ja dit is het filament wat zich tot nu toe het meest goed gedraagt.

Mogelijk dat een ander hotend inderdaad helpt, maar dan heb ik ben ik bang wat suggesties nodig want daar heb ik mij totaal nog niet in verdiept.
Zal vast goedkoper zijn dan een andere printer en ik heb niet het idee dat de rest van het apparaat niet goed is.

Niks mis met de print. Zoals ik aangaf, deze infill (Schuine wanden) zal vaak worden aangetikt door overlap van de infill, exact wat je ziet in de print. z-hop etc werk namelijk niet voor infill en dat hoeft ook niet. Dus ik zie in je print echt geen probleem?

[Garfrost]

smitae schreef op zondag 9 juli 2023 @ 14:47:
Nee, infill zooi maakt toch niet uit? Daar zie je niets meer van. En de infill print meestal ook sneller, ziet erbij mij daardoor ook niet uit, ook veel stringoing, niet helemaal strak etc... Maar het is infill, nobody cares?

godofal schreef op zondag 9 juli 2023 @ 15:07:
@Garfrost Wellicht had je het ergens geschreven, maar als je het over stringing hebt heb je het dan ook echt over stringing buitenom de infil?
Bijvoorbeeld stringing in een test tower. Als het alleen de infil is dan heb je goed kans dat je slicer simpelweg geen retraction aanzet binnen een model. Retraction kost namelijk tijd dus als het toch onzichtbaar is waarom aanzetten en tijd verspillen?

Nadeel is dat het NU in de Infill zit, maar als de nozzle over the rest van de print zou gaan zit het overal.
De kop gaat simpelweg niet over het midden van de print heen zoals dit is gesliced.

Als ik bijvoorbeeld een Benchie pak gaat het constant tussen de boeg en de kabine, en de deuren zitten vol.
Had vanmorgen een platte uitlijn van een kat afgedrukt en daar heb ik een mes voor nodig gehad om de strings er tussenuit te snijden.

Wellicht is dit niet de beste test geweest. Haha.


Dit is wat een retraction test doet na alle tweaks die ik heb geprobeerd terwijl de towers geen problemen geven.
Als ik dit met de zwarte variant probeer is het bijna een solide muur.
Met eSun rood en geel is het nog een stapje erger.

[ Voor 16% gewijzigd door Garfrost op 09-07-2023 15:14 ]

[smitae]

Ok, tja, an weet ik het ook niet meer

Volgens mij heb je zo ongeveer alles gedaan wat je kon doen. Maar dit moet toch op te lossen zijn....

[Garfrost]

Het is dat het warm is, maar tijdelijke koeling door zwaartekracht via het raam wordt toch steeds aantrekkelijker.

Zat rond te kijken, en zie helaas dat de V2 Neo net een andere mounting plate heeft dan de gewone V2 dus zal wat meer onderzoek moeten doen om een ander type er op te gooien.
Kan natuurlijk ook een nieuw hotend kopen van hetzelfde type..

Probleempje om eens over na te denken.

[sjirafje]

Ik vind het er toch op lijken dat de nozzle niet strak op de tube aansluit. De juiste volgorde is naar mijn idee de nozzle in het heat block draaien maar nog niet helemaal strak, dan de tube plaatsen en tot tegen de nozzle duwen, dan je hotend opwarmen naar print temperatuur en dan als laatste de nozzle strak aandraaien. Zo zit je tube goed stevig tegen je nozzle. Zorg ook dat je tube goed recht is afgesneden.

[Garfrost]

Dat is de manier hoe ik hem aangesloten heb inderdaad. En de fabriek rechte kant van de tube zit in de hotend en mijn eigen snijwerk zit aan de extruder kant, juist om te voorkomen dat dit niet recht genoeg zou zijn.

Edit: enige wat ik niet weet of het correct is is dat het blok dat daadwerkelijk heet wordt met twee zeer losse schroeven (als in volledig vast gedraaid maar zit vind ik vrij veel speling in) aan de heartbreak vast zit. Weet niet of dit normaal is of niet want dit was vanaf het begin af aan en vrijwel niemand op het internet heeft het over de V2 Neo hotend als je Ender 3 informatie zoekt.

Heb er zelf steeds een tang opgezet om hem vast te houden dat hij niet roteerd en heb er eigenlijk nooit meer bij stil gestaan behalve de eerste dag ofzo omdat hij zo aangeleverd is.

Kan het blok heen en weer roteren, niet gigantisch veel maar ik zou verwachten dat dit wellicht helemaal vast zou horen te zitten.

[ Voor 63% gewijzigd door Garfrost op 10-07-2023 06:36 ]

[MikeOO]

Garfrost schreef op maandag 10 juli 2023 @ 06:21:
Dat is de manier hoe ik hem aangesloten heb inderdaad. En de fabriek rechte kant van de tube zit in de hotend en mijn eigen snijwerk zit aan de extruder kant, juist om te voorkomen dat dit niet recht genoeg zou zijn.

Edit: enige wat ik niet weet of het correct is is dat het blok dat daadwerkelijk heet wordt met twee zeer losse schroeven (als in volledig vast gedraaid maar zit vind ik vrij veel speling in) aan de heartbreak vast zit. Weet niet of dit normaal is of niet want dit was vanaf het begin af aan en vrijwel niemand op het internet heeft het over de V2 Neo hotend als je Ender 3 informatie zoekt.

Heb er zelf steeds een tang opgezet om hem vast te houden dat hij niet roteerd en heb er eigenlijk nooit meer bij stil gestaan behalve de eerste dag ofzo omdat hij zo aangeleverd is.

Kan het blok heen en weer roteren, niet gigantisch veel maar ik zou verwachten dat dit wellicht helemaal vast zou horen te zitten.

Het hoort wel vaster te zit. Helemaal muurvast is niet nodig maar als je hem eenvoudig kunt verdraaien dan is er dus ruimte.

Als je de hotend monteer doe je dit dan wel terwijl deze heet is, zeg 200 graden?
Als je dit namelijk monteer als de hotend koud is dan krijg je dus extra ruimte.

Stappen volgen zoals @sjirafje aangeeft maar wel zorgen dat je dus eerst de hotend verwarmt rond de 200 graden en dan pas monteret en nozzle aandraaien.

Zoals monteren als demonteren dien je altijd met hete hotend uit te voeren.

[Garfrost]

Hij is ook heet op het moment dat hij in elkaar gaat (wat een rot karwei is, want hoe houd je iets dat 200 graden is goed vast ), de bouten die de hotend aan de heatbreak vastzetten kunnen echter niet vaster. Denk zelf dat het aluminium van de heatbreak te grote gaten heeft om hem strakker te zetten.

Maar daar zou ik vanmiddag naar moeten kijken gezien ik op het moment onderweg ben.

[Banditoz]

Ik weet ook niet of de fabrieksgesneden kant altijd goed recht is. Dat zou ik ook nog controleren.

[MikeOO]

Garfrost schreef op maandag 10 juli 2023 @ 07:39:
Hij is ook heet op het moment dat hij in elkaar gaat (wat een rot karwei is, want hoe houd je iets dat 200 graden is goed vast ), de bouten die de hotend aan de heatbreak vastzetten kunnen echter niet vaster. Denk zelf dat het aluminium van de heatbreak te grote gaten heeft om hem strakker te zetten.

Maar daar zou ik vanmiddag naar moeten kijken gezien ik op het moment onderweg ben.

Waterpomptang werkt bv prima als je de ruimte er voor hebt. Met mijn Ender 3 hield ik het grote blok vast met deze tand en met dopsleutel draaide ik de nozzle vast. Is inderdaad niet een prettig klusje maar is op deze manier goed te doen.

Blijf toch vermoeden dat je probleem in die hoek zit.
Misschien heb je nog iets aan deze tips: YouTube: Ender 3 v2 Hotend Cleaning - Eliminate Stringing & Clogs

En anders dit eens proberen
YouTube: Stop Ender 3 Stringing with this One Weird Trick! (ok but seriously)

[smitae]

Dat vast draaien, vast is vast, zeker niet muur vast draaien. Al helemaal niet als het ding heet is.

Het heat-block moet naar mijn idee niet kunnen bewegen. Bij mij gingen bij mijn eerste hot-end de schroeven van het heat-block los zitten. PLA kwam op dat moment overal uit…. Dat was het moment dat ik mijn eerste hot-end heb vervangen. Geen idee of dat het probleem is.

My few cents…..

[frumper]

Ik ben bezig een lading van onderstaande dingen te printen:


Met de creality software er gcode van gemaakt, en op zich print het prima.
Echter, hij maakt iedere keer er een flinke onderlaag bij. waar het uiteindelijk framepje opgeprint wordt. Het werk verwijderen van de onderlaag resulteert nogal eens in gebroken randjes omdat het wel wat kracht kost om het te verwijderen...

Als ik echter sommige testprints bekijk om je bedlevel te testen, zit die er niet bij. Zou het kwaad kunnen om die onderlaag (die meer filament kost dan het uiteindelijke printje) eruit te slopen in de software?
Of ga ik dan tegen andere problemen aanlopen?

[Banditoz]

Je hebt dan waarschijnlijk raft aanstaan in je slicer. Dan print hij eerst een soort vlot en dan daarop je print. Dan zie je nog niet of je bed vlak is. Raft en brim en dat soort hulpmiddelen moeten uitstaan voor een bedlevel test.