:fill(white):strip_exif()/i/2003714744.jpeg?f=thumbmini)
:fill(white):strip_exif()/i/2003711968.jpeg?f=thumbmini)
:fill(white):strip_exif()/i/2002605494.jpeg?f=thumbmini)
:fill(white):strip_exif()/i/2002668340.jpeg?f=thumbmini)
:fill(white):strip_exif()/i/2002349499.jpeg?f=thumbmini)
:fill(white):strip_exif()/i/2002239171.jpeg?f=thumbmini)
:fill(white):strip_exif()/i/2003588498.jpeg?f=thumbmini)
:strip_exif()/i/2007005480.webp?f=thumbmini)
:fill(white):strip_exif()/i/2003792772.jpeg?f=thumbmini)
:strip_exif()/u/110662/100.gif?f=community)
24h na de start is hij klaar... en ben best tevreden
www.weefab.com
:strip_icc():strip_exif()/u/17296/palawanmini.jpg?f=community)
heb je met of zonder TFT besteld? En met 2208 of 2130 drivers?:
[...]
Mijne is sinds een paar dagen onderweg. Hou ons op de hoogte van je bevindingen
Er is inderdaad nog weinig over te vinden maar neem aan dat dit de komende tijd wel zal verbeteren aangezien hij net uitgekomen is.
Ik heb zonder TFT en met 2208 drivers.
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
Heb uiteindelijk de teching tech case gebruikt. Is niet 100% ideaal voor Ender 3 Pro, maar werkt wel prima op zich.
Heb ondertussen wat ball bearing koelers besteld op Ali. Noctua is mij toch iets aan de prijs en volgens mij zijn die ball bearing koelers van Ali prima, maar dat merk ik snel genoeg
Overigens is de hotend koeler van mijn Ender 3 al een tijdje stuk. Hij draait prima maar maakt flink herrie, dus die moet ook vervangen worden.
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
#Frustratiepost#
na een week zonder problemen te hebben geprint wil ik nu de spullen gaan printen voor een lack behuizing, Fillament vervangen van wit naar zwart........ geen print er meer uit te krijgen
. van alles geprobeerd maar niks werkt... bed leveling 100 x gedaan, noppe.
Uit eindelijk maar weer bed eraf gehaald boutjes aangedraaid, vanaf 0 weer begonnen en er kwam iets uit...nu weer terug gegaan naar de filament die erbij zat en lijkt alles weer te werken... kan fillemant echt zo'n verschil uit maken? allebei PLA ene wit en de andere zwart.. en die zwarte heb ik contant problemen....
wil eerst zeker weten of het werkt voordat ik aan mijn eerste 8 uur print begin.
Einde frustratie.....
na een week zonder problemen te hebben geprint wil ik nu de spullen gaan printen voor een lack behuizing, Fillament vervangen van wit naar zwart........ geen print er meer uit te krijgen
. van alles geprobeerd maar niks werkt... bed leveling 100 x gedaan, noppe. Uit eindelijk maar weer bed eraf gehaald boutjes aangedraaid, vanaf 0 weer begonnen en er kwam iets uit...nu weer terug gegaan naar de filament die erbij zat en lijkt alles weer te werken... kan fillemant echt zo'n verschil uit maken? allebei PLA ene wit en de andere zwart.. en die zwarte heb ik contant problemen....
wil eerst zeker weten of het werkt voordat ik aan mijn eerste 8 uur print begin.
Einde frustratie.....
Thanks, heb gelijk gekeken, en zodra ik het om vouw breekt het af !!!!
Heb nu een heel stuk eraf gehaald en nu breekt het niet maar net zoals plastic moet ik het een aantal keer buigen voor dat het eraf breek.
Dat mijn nozzle verstopt was had ik ook met de zwarte. heb nog een nieuwe rol wit en ga kijken wat die doet. want die brak niet.
heeft het gewicht van de rol ook nog invloed op printen?
/u/317612/icon.png?f=community){kind=icon}
Dat was een stukje wat te broos was. Dat gebeurd met PLA wat niet goed opgeborgen was.:
[...]
Thanks, heb gelijk gekeken, en zodra ik het om vouw breekt het af !!!!
Dat het uiteindelijk breekt is op zich niet spannend, maar kan zijn dat er nog teveel vocht in de rol zit. als je deze net vers uit verpakking hebt gehaald en het is zo, klagen bij de boer waar je het gekocht hebt.
Als hij al tijdje op de plank lag verklaart het de issues
succes kerel
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
Top!
Het is altijd een goede test om even de pla te buigen en kijken of het snel breekt.
Ik ben erg laks en laat soms maanden PLA hangen aan de printer, om dan de PLA draag gebroken terug te vinden en dan de PTFE koppelingen en buis los te moeten maken om de broze PLA er uit te krijgen
vochtvreter zakjes zitten 9 van de 10 keer bij een rol PLA als je die koopt. Zo niet, niet meer kopen daar
PETG heeft hier overigens geen veel minder last van.
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
/u/83048/crop67647b938c1ed_cropped.png?f=community)
dan skipped de extruder. Dat kan te lage temp zijn (of te hoog), clog in je hotend, te snel willen printen en nog wat zaken. helaas kan ik dat niet zo ruiken
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
Zo jammer dat die USB aan de "verkeerde" kant zit! Ik heb net wat stukjes perspex gehaald om een kleine case onderin te bouwen, met een 50*50 fan bovenop! Ik had ook wat fans besteld op ali, maar waren helaas "neppe" sunons, superluidruchtig! Gelukkig ook meteen wat buck-converters mee besteld, dus binnenkort maar gewoon 12v installeren, of misschien 2x12v in serie op 24v. Ben benieuwd of de jouwe stiller zijn!
:
[...]
Heb uiteindelijk de teching tech case gebruikt. Is niet 100% ideaal voor Ender 3 Pro, maar werkt wel prima op zich.
Heb ondertussen wat ball bearing koelers besteld op Ali. Noctua is mij toch iets aan de prijs en volgens mij zijn die ball bearing koelers van Ali prima, maar dat merk ik snel genoeg
Overigens is de hotend koeler van mijn Ender 3 al een tijdje stuk. Hij draait prima maar maakt flink herrie, dus die moet ook vervangen worden.
/u/25784/ResNot.GIF?f=community)
Je kan een frame printen en dan mooi weggewerkt RGB leds achter melkglas plexiglas. Ten minste, dat is wat ik over een tijdje ga doen.:
[...]
3d printer en dan perspex halen, dat kan toch niet. Je print je case toch
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
Je hebt me in de goede richting gestuurd,:
[...]
dan skipped de extruder. Dat kan te lage temp zijn (of te hoog), clog in je hotend, te snel willen printen en nog wat zaken. helaas kan ik dat niet zo ruiken
Ben even verder gegaan met "skipping extruder" Toen kwam ik uit bij YouTube: Fixing Ender 3 and Ender 5 Bowden Tube Gap.
Blijkbaar zat de tube niet helemaal tot aan de nozzle waardoor er een prop (clog?) bij de nozzle zat.
Op één of andere manier heeft de koppeling in de buitenkant van de tube gesneden. Daardoor is er een soort rand op gekomen. En door die rand kan ik de tube niet goed doorduwen wanneer de koppeling vast zit. Wel als ie los is.
Nu heb ik de koppeling los gedraaid. Toen de nozzle terug gezet, daarna de tube tot aan de nozzle geduwd en toen de koppeling vast gedraaid.
Weet niet of dit nog problemen op kan leveren. Maar voorlopig werkt niet goed.
Thanks!
Nice! al had ik meer verwacht dan alleen 1 foto van de doosjes/verpakkingen
Nee maar gezien de layout 95% MKS GEN L is, zal alles qua bedrading exact hetzelfde zijn.
Het grote verschil is Marlin 2.0 vs 1.1
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
Ik heb dezelfde set sinds ongeveer anderhalve maand. Een handleiding heb je eigenlijk niet eens nodig. Misschien belangrijk als je van sensorless homing gebruik wilt maken moet je een extra pinnetje op de stepperdrivers solderen (diag1 pin). Verder is het gewoon een kwestie van schroeven en, in mijn geval, vanilla Marlin bugfix-2.0.x configureren/flashen.
Let wel dat de tmc2130 erg snel warm worden. Ik heb hier zelf iets voor verzonnen maar had achteraf ook de fout gemaakt om in Marlin 800mA als stepper current in te stellen omdat dit de stroom zou zijn die de Ender-3 Pro voor zijn steppers gebruikt. Resultaat: stepperdrivers heet en voornamelijk steppers zelf werden loeiheet. Bijna niet aan te raken.
Ik had een paar fouten gemaakt, Een rsense van 0.18 Ohm ingesteld omdat dit in het filmpje van Bigtreetech werd gebruikt. Dit moet 0.11 Ohm zijn. Verder is de stroom die je insteld in Marlin de rms waarde. Ik had hierdoor aan alle kanten een te hoge stroom ingesteld
Dus best wel warm ja. rsense aangepast naar 0.11 en stroom in Marlin op 500mA gezet. Gaat nu prima en krijg geen overtemperature (pre) warnings meer.
:strip_exif()/u/804215/crop5d2c30de69577_cropped.gif?f=community)
Endstop op de standaard Ender 3 board heeft 2 contacts, wat moet er dan met de +5v gebeuren?
3x proberen dan meten... toch?
/u/300076/crop59b52708c822b_cropped.png?f=community)
Ik heb ook de TMC2130, goed rekening mee houden dus. Kan niet wachten om hem in elkaar te zetten. Maar wil er wel even rustig de tijd voor nemen.:
[...]
Ik heb dezelfde set sinds ongeveer anderhalve maand. Een handleiding heb je eigenlijk niet eens nodig. Misschien belangrijk als je van sensorless homing gebruik wilt maken moet je een extra pinnetje op de stepperdrivers solderen (diag1 pin). Verder is het gewoon een kwestie van schroeven en, in mijn geval, vanilla Marlin bugfix-2.0.x configureren/flashen.
Let wel dat de tmc2130 erg snel warm worden. Ik heb hier zelf iets voor verzonnen maar had achteraf ook de fout gemaakt om in Marlin 800mA als stepper current in te stellen omdat dit de stroom zou zijn die de Ender-3 Pro voor zijn steppers gebruikt. Resultaat: stepperdrivers heet en voornamelijk steppers zelf werden loeiheet. Bijna niet aan te raken.
Ik had een paar fouten gemaakt, Een rsense van 0.18 Ohm ingesteld omdat dit in het filmpje van Bigtreetech werd gebruikt. Dit moet 0.11 Ohm zijn. Verder is de stroom die je insteld in Marlin de rms waarde. Ik had hierdoor aan alle kanten een te hoge stroom ingesteld
rsense aangepast naar 0.11 en stroom in Marlin op 500mA gezet. Gaat nu prima en krijg geen overtemperature (pre) warnings meer.
Zie hier: Razwer in "[3D Printer] Creality Ender 3 (Pro)-ervaringen":
[...]
Endstop op de standaard Ender 3 board heeft 2 contacts, wat moet er dan met de +5v gebeuren?
Maar ik ben van mijn geloof af, en zou een 3D touch kopen als ik jou was. Ik heb deze sensor recent vervangen voor 3D touch en er is duidelijk merkbaar verschil.
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
Klinkt goed hoor en moet je zeker doen. Was bedoelt als grapje omdat je met een printer de mooiste dingen precies op maat kunt maken. Perspex kost je meer tijd en inspanning om het mooi te krijgen maar lekker doen wat jij mooi vindt. Iedereen heeft een eigen voorkeur
miskoop valt ook wel mee, maar het kan beter ja.:
[...]
Aha, Thanks voor de inputscheelt me weer een miskoop
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
Bij deze dan!:
[...]
Nice! al had ik meer verwacht dan alleen 1 foto van de doosjes/verpakkingen
[...]
Nee maar gezien de layout 95% MKS GEN L is, zal alles qua bedrading exact hetzelfde zijn.
Het grote verschil is Marlin 2.0 vs 1.1
https://photos.app.goo.gl/Q5yacsQthmsNACF28
Inhoud van beide sets hetzelfde, allemaal netjes verpakt en het ziet er goed uit.
Behuizing voor het scherm en bordje ook al geprint, al moet die van het scherm opnieuw ivm een layer shift:
https://photos.app.goo.gl/KkDGzNFunGfpNbhF6
/u/138339/crop5edaa1d094734_cropped.png?f=community)
Leuk! Welke SKR behuizing is dit? Het is niet degene van teching tech denk maar lijkt er wel veel op. Ikzelf heb uiteindelijk zelf een dubbele behuizing ontworpen voor aan de achterkant. Ene kant SKR, andere kant raspberry en twee buck converters. Goede oefening in Fusion 360. Toen ik klaar was vond ik een bestaande behuizing die exact hetzelfde doet uiteraard
Nou mijn kastje is bijna af en dan kan ik de SKR 1.3 erin gaan zetten, plan is om die aan de achterkant te zetten zodat ik aan de voorkant mooie doosjes kan maken, Eventueel moet die buiten de kast als ik de kast ook wil gaan verwarmen voor als ik ABS ga printen, alleen met plexiglas houd het de warmte niet echt goed binnen, maar volgensmij is het dan alsnog beter met verwarming dan zonder.
Ik ben al blij met het resultaat.
Krijg afbeelding niet recht.
Ik ben al blij met het resultaat.
Krijg afbeelding niet recht.
[ Voor 2% gewijzigd door Daniel. op 20-05-2019 22:39 . Reden: Afbeelding niet recht ]
:strip_exif()/u/294184/20150204_SITE_GIF_VALKUIL-resized.gif?f=community)
Prittstift of haarlak werkt ALTIJD. als dat ook niet werkt heb je leveling issues en/of clog.
Ik ben een lui varken en maak het printbed weinig schoon. Als ik het printbed schoongemaakt heb plakt bij mij na 3-4 prints ook geen fluit meer. Haarlak doet echt wonderen hoor
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
Denk dat het een combi is van meerdere dingen, waar de bedlevel denk de belangrijkste is. Lijkt wel of de standaard veren per minuut de spanning veranderen. Als ik alles instel met de papier test, en dan een test print doe is de ene kant goed de andere kant laat alles los, terwijl het 1 minuut ervoor "goed" was:
[...]
Prittstift of haarlak werkt ALTIJD. als dat ook niet werkt heb je leveling issues en/of clog.
Ik ben een lui varken en maak het printbed weinig schoon. Als ik het printbed schoongemaakt heb plakt bij mij na 3-4 prints ook geen fluit meer. Haarlak doet echt wonderen hoor
Heb alles er af getrokken en begin opnieuw!!! eerst ga ik de veren vervangen door massive rubbers:
https://nl.aliexpress.com...937460.0.0.17782e0eeB54bS
Extruder vervang ik ook gelijk door een alu versie en de PTFE tube en bij de action ga ik de wel bekende spiegels halen! Hopelijk kunnen we dan eindelijk weer een beetje printen... wil nu mijn Lack kast wel gaan bouwen voor de printer.
Zijn de PLA rollen van 123-3d.nl een beetje van goeie kwaliteit?
/u/525033/crop5cdd18aa645dd_cropped.png?f=community)
Ik print sinds een half jaar alleen maar met 123-3D PLA filament, op sneeuwwit na is het super goed te printen. Rood kan ik aanraden, glimt ook mooi
Dat is goed om te horen, denk dat ik de rollen die ik had besteld bij de printer de kliko in gooi en daar dan bestel.:
[...]
Ik print sinds een half jaar alleen maar met 123-3D PLA filament, op sneeuwwit na is het super goed te printen. Rood kan ik aanraden, glimt ook mooi
veren vervangen is zo goed als een must ja. statische rubbers kan je alleen gebruiken als je ABL of 3dtouch/bltouch hebt. Zo niet moet je toch echt veren gebruiken. Alleen dan betere, zie startpost:
[...]
Denk dat het een combi is van meerdere dingen, waar de bedlevel denk de belangrijkste is. Lijkt wel of de standaard veren per minuut de spanning veranderen. Als ik alles instel met de papier test, en dan een test print doe is de ene kant goed de andere kant laat alles los, terwijl het 1 minuut ervoor "goed" was
Heb alles er af getrokken en begin opnieuw!!! eerst ga ik de veren vervangen door massive rubbers:
Teveel tegelijk vervangen kan je soms ook door de bomen het bos niet meer zien. all metal extruders hebben soms ook een te zwakke veer er bij wat weer voor issues kan zorgen.
mijn ervaring wel ja.
edit: wat weerhoud je er van overigers om PETG te printen? is bijna net zo makkelijk als PLA (wel andere settings) en minder nadelen dan PLA. Je kan het alleen niet schilderen en splintert als het breekt ipv buigen wat PLA doet.
[ Voor 7% gewijzigd door Razwer op 21-05-2019 15:33 ]
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
Tweaker Blamm heeft voor mij een set met betere veren. die ga ik nu als eerste proberen. de rest moet ik toch bestellen en dat duurt een paar weken voordat ik het binnen heb.
Geen idee waarom ik geen PETG gebruik, misschien omdat ik in mijn inlees periode PLA eigenlijk constant zag langskomen. Dan maar eens een rol PETG bestellen ....
Tis maar goed dat het vakantie geld vrijdag binnenkomt
Oeeh zou heel mooi zijn als je een uitleg kan geven, hoef ik niet zoveel meer uit te zoeken en kunnen we eventueel elkaars ervaringen delen om het beter te maken.
:strip_icc():strip_exif()/u/483467/avatar.jpg?f=community){kind=avatar}
Gaaf, is je case fan dan 24v?
Verder zou ik het niet weten voor je motoren, vanavond even vergelijken met mijn configuratie
(Ik ben verder niet Ender3, dus dan weet je dat)
:strip_icc():strip_exif()/u/5677/crop60a67856c31dd_cropped.jpg?f=community)
Weet je nog wat je allemaal geprobeerd hebt? Probeer in elk geval M502 en dan M500 te doen om de eeprom waardes te updaten. Als je dit niet doet worden de standaard bigtreetech waardes gebruikt. Voor mij resulteerde dit in veel te grote stappen.
Zal je vast weten, maar als je #define CR10_STOCKDISPLAY enabled kan je gewoon het standaard/stock display op exp1 aansluiten. Dit geeft wellicht wat meer informatie dan de TFT (wat eigenlijk maar een "domme" rs232 monitor is, ik gebruik de mijne hierom niet eens) . Als er b.v geen communicatie met de stepperdrivers is dan word dit op het stock display getoond, op de TFT zie je dit niet.
En heb je het nu al eens met de standaard endstops en zonder de sensorless homing/bltouch geprobeerd?
Neem aan dat de jumpers onder de drivers allemaal naar links staan zoals je het bordje krijgt?
En heb je mijn config (zonder bltouch) nog geprobeerd? Mijn printer staat nu vrolijk Drogon te printen
Drogon
Kwam er btw gister wel achter dat in mijn config denkelijk sinds de laatste Marlin update het schrijven naar eeprom uit stond mocht je mijn config nog willen proberen.
:strip_icc():strip_exif()/u/22362/kedtll.jpg?f=community)
Heeft iemand hier een Micro-Swiss all-metal hotend met een A2 hard stalen nozzle?
Ik heb deze combo nu een weekje maar wat een makkelijke upgrade moest zijn is voor mij toch een beetje uitdaging.
Ik had vooraf gelezen dat je 5-10 graden warmer moet printen (voor de standaard vernikkelde messing nozzle) en de retractie terugbrengen naar maximaal 4mm. Na plaatsen hotend en A2 nozzle heb ik de temperatuur in Cura van de voor mij standaard 210 voor PLA verhoogd naar 220 en de retractie op 1,2mm gezet (online gevonden). Het resultaat was verschrikkelijke stringing en iets wat ik nog nooit had meegemaakt layers die niet aan elkaar bleven plakken. Bij het verwijderen van de print liet zo de eerste layer los en tussen de volgende layers stonden de lucht "blaren". Kleine details braken zo af.
De stringing kreeg ik in eerste instantie alleen weg door niet te koelen. En de layer adhesion bleef slecht, kon test prints zo breken.
Na veel proberen en zoeken ben ik er denkelijk achter dat een hard stalen nozzle tot 30 graden warmer moet zijn.
Nu print ik PLA op 235 ipv 210 met 70% koeling en PETG op 260 ipv 240 maar ik denk nu weer aan het plastic te zien dat het te warm is geweest, het ziet er glazig uit tot aan, in het geval van PETG, zwarte randjes toe.
Dus mijn vraag: Heeft iemand anders deze combinatie? If so, hebben jullie dezelfde ervaring gehad? Of beter, een oplossing/beste settings gevonden?
Ik blijf het nog even proberen maar denk dat ik het binnenkort maar eens met de vernikkelde messing nozzle ga proberen die erbij zat.
Ik heb deze combo nu een weekje maar wat een makkelijke upgrade moest zijn is voor mij toch een beetje uitdaging.
Ik had vooraf gelezen dat je 5-10 graden warmer moet printen (voor de standaard vernikkelde messing nozzle) en de retractie terugbrengen naar maximaal 4mm. Na plaatsen hotend en A2 nozzle heb ik de temperatuur in Cura van de voor mij standaard 210 voor PLA verhoogd naar 220 en de retractie op 1,2mm gezet (online gevonden). Het resultaat was verschrikkelijke stringing en iets wat ik nog nooit had meegemaakt layers die niet aan elkaar bleven plakken. Bij het verwijderen van de print liet zo de eerste layer los en tussen de volgende layers stonden de lucht "blaren". Kleine details braken zo af.
De stringing kreeg ik in eerste instantie alleen weg door niet te koelen. En de layer adhesion bleef slecht, kon test prints zo breken.
Na veel proberen en zoeken ben ik er denkelijk achter dat een hard stalen nozzle tot 30 graden warmer moet zijn.
Nu print ik PLA op 235 ipv 210 met 70% koeling en PETG op 260 ipv 240 maar ik denk nu weer aan het plastic te zien dat het te warm is geweest, het ziet er glazig uit tot aan, in het geval van PETG, zwarte randjes toe.
Dus mijn vraag: Heeft iemand anders deze combinatie? If so, hebben jullie dezelfde ervaring gehad? Of beter, een oplossing/beste settings gevonden?
Ik blijf het nog even proberen maar denk dat ik het binnenkort maar eens met de vernikkelde messing nozzle ga proberen die erbij zat.
Ja ik
ben er nu mee aan het printen. Denk dat het meer hype dan echt is maar wie weet. Over mijn vraag, e3d heb ik ook naar gekeken maar voelde niet goed bij mij. Alleen al vanwege een 30mm fannetje voor het koelen en het op een Ender "moeilijker" te monteren zijn. Dus dacht ik beter uit te zijn met de drop-in replacement van Micro-Swiss. Ik wilde dit omdat het grootste deel van mijn "problemen" dusver voornamelijk veroorzaakt werden door iedere keer weer het ontstaan van een gap tussen tube en nozzle. Uiteraard, net als je dan maar een andere hotend koopt en installeerd vindt je een fix voor dit probleem
E3D is echt flink leidend in de 3D wereld. Kijk voor de grap eens op YouTube waar Sanjay rondleingen geeft in hun lab aan "bekende" YouTubers. Je mag hun spullen (chineze klonen daar gelaten) altijd als kwaliteit zien, just saying. Ze zullen geen zaken uit brengen die niet door en door getest zijn.
En qua cooling is er zat te vinden op Thingiverse natuurlijk
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
Ok, ik was een bullseye duct aan het printen, en dat was 3x niet naar wens. de 4e keer met deze mod gedaan, maar ook 2 andere aanpassingen gedaan (andere layer height en andere supports). De print is nu perfect.
De vraag is alleen, hoeveel invloed heeft de mod gehad?
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
Met wat heb je de dicht geprint. Ik moet binnenkort weer nieuwe rollen kopen maar zit te twijfelen tussen pla en petg. Van wat ik lees heeft petg alleen voordelen t.o.v. pla maar dat kan toch niet waar zijn.:
[...]
Ok, ik was een bullseye duct aan het printen, en dat was 3x niet naar wens. de 4e keer met deze mod gedaan, maar ook 2 andere aanpassingen gedaan (andere layer height en andere supports). De print is nu perfect.
De vraag is alleen, hoeveel invloed heeft de mod gehad?
Ik ben sinds kort overgestapt op Simplify3D. Gelukkig zit ik nog in de proefperiode maar van wat ik nu merk print dat echt 10x mooier met naar wat ik dacht dezelfde settings.
Heb zonet het filmpje gekeken en dat geeft ook heel mooi resultaat. De mod moet echt wel meer aanpassen dan alleen wat profile settings. Dat kan gewoon niet anders.
:strip_icc():strip_exif()/u/963135/crop5df2a764f35b9_cropped.jpeg?f=community)
