[3D Printer] Creality Ender ervaringen

[Xyphoid]

sjirafje schreef op zondag 1 augustus 2021 @ 13:07:
[...]

Heb je de meanwell psu met de kleine 4020 fan? Dan zou ik daar mee beginnen als ik jouw was. Dat is namelijk de grootste herrie schopper. De andere fans eerst vervangen heeft vrij weinig effect op het geluid.

Ik heb zelf net een 9014 fan van Noctua besteld die komt in een nog te printen psu cover in de hoop dat hij dan flink stiller is.

Zit te denken om een 120mm of 92mm fan in de PSU te zetten. Moet dan wel een gat maken in de cover. Wil ook wel een cover printen, maar lees overal dat dat niet veilig is. Iemand meer info hierover?

En een 120mm of 92mm fan boven het moederbord. Wil dan wel een cover voor de case zelf printen.

[sjirafje]

Xyphoid schreef op maandag 2 augustus 2021 @ 23:12:
[...]


Zit te denken om een 120mm of 92mm fan in de PSU te zetten. Moet dan wel een gat maken in de cover. Wil ook wel een cover printen, maar lees overal dat dat niet veilig is. Iemand meer info hierover?

En een 120mm of 92mm fan boven het moederbord. Wil dan wel een cover voor de case zelf printen.

Ik zie dat ik een typfout heb gemaakt. Het is een 92mm x 14mm fan die ik voor de psu heb besteld. Ik heb de PSU cover inmiddels geprint in PETG. Ik zit er aan te denken om de originele PSU fan te laten zitten want die is temperatuur gestuurd en om dan die 92mm fan continu te laten draaien. Als die 92mm fan voor genoeg koeling zorgt zou de originele fan niet mogen aan slaan. Als blijft dat die 92mm fan toch niet voldoende is dat is de originele fan er nog steeds als backup.

Ik weet nog niet of ik de bodemplaat van de printer zelf terug ga plaatsen. Ik moet dan wel iets verzinnen om de moederbord fan op te monteren. Maar dan is de elektronica niet afgeschermd, dat voelt niet heel veilig. Ik wil eigenlijk niet in de originele bodemplaat dremelen maar anders zou je ook een 92mm fan onder het moederbord kunnen plaatsen. Zoals deze: https://www.thingiverse.com/thing:4893480

[Xyphoid]

Ik ben deze aan het uitprinten.
Heb al 2 92mm Noctua fans besteld.
Ik ga eerst dit met 2 fans proberen, zonder de PSU open te maken. Kijken of de PSU fan uitblijft. Als ie uitblijft is dit dus voldoende koeling.

[Ed_L]

Bij het verwisselen van de nozzle op mijn CR6 se heb ik voor het eerst het filament verwijderd (tot dusver printte ik de spool gewoon leeg) en ik kwam erachter dat dit erg moeizaam ging. Klem van extruder opengezet, nozzle temp op 210C... en toch kreeg ik het filament er bijna niet uit. Het kostte flink wat kracht. Is dat normaal?

[sjirafje]

Xyphoid schreef op dinsdag 3 augustus 2021 @ 11:04:
Ik ben deze aan het uitprinten.
Heb al 2 92mm Noctua fans besteld.
Ik ga eerst dit met 2 fans proberen, zonder de PSU open te maken. Kijken of de PSU fan uitblijft. Als ie uitblijft is dit dus voldoende koeling.

Op een van de foto's is te zien dat de cover van de PSU er af is. Zie ook de begeleidende tekst:

The main reason I did this was to prevent the power supply fan from turning on, as it's louder than most commercial airliners. The power supply fan is still in place however, I've not had it turned on once since installing this mod.

I de-lidded the power supply so that it could receive direct airflow from the Noctua fan above it. My Ender 5 Plus came with the Mean Well RSP-500-24 PSU, so is temperature regulated therefore, adding the additional cool airflow helped to keep the power supply below the threshold to turn the fan on.

De originele fan blaast met hoog volume (hoeveelheid lucht en geluid ) direct over de componenten van de PSU heen dus ik ga er vanuit dat je er niet aan ontkomt om de cover van de PSU te verwijderen. Dat kan op zich ook niet zoveel kwaad zolang je er voor zorgt dat er geen objecten/kabels in de PSU terecht komen.

Op zich is die bodemplaat wel een mooie basis om zelf aan te passen, ik ga hem even opslaan.

[martijnadam1977]

Bartske schreef op maandag 2 augustus 2021 @ 15:50:
[...]


Het lijkt mij just dat het voor meer trillingen zorgt (op het bed). Ik begreep dat je het beste er een massieve steen/tegel onder kunt leggen om voor meer massa te zorgen die de trillingen dempt.

Ik heb er een rubber tegel onder gelegd. Twee vliegen in 1 klap. Die tegels van de speelplaatsen. 😉

[Xyphoid]

martijnadam1977 schreef op dinsdag 3 augustus 2021 @ 12:51:
[...]


Ik heb er een rubber tegel onder gelegd. Twee vliegen in 1 klap. Die tegels van de speelplaatsen. 😉

Heb je er een geprinte tegel voor in de plaats gelegd?

[sanscorp]

Zijn er meer mensen die tegen fouten aanlopen bij het compilen van marlin?

[mphilipp]

Ed_L schreef op dinsdag 3 augustus 2021 @ 11:11:
Bij het verwisselen van de nozzle op mijn CR6 se heb ik voor het eerst het filament verwijderd (tot dusver printte ik de spool gewoon leeg) en ik kwam erachter dat dit erg moeizaam ging. Klem van extruder opengezet, nozzle temp op 210C... en toch kreeg ik het filament er bijna niet uit. Het kostte flink wat kracht. Is dat normaal?

Ik heb gisteren (per ongeluk) een spool leeg geprint. Dan zit er vanaf de wieltjes van de extruder een stuk filament (ik heb direct drive, dus dat is dan erg kort) in de hotend die er niet uitgeduwd is. Ondertussen is ie afgekoeld. Mijn oplossing: opstoken tot 235 graden en een beetje duwen. Met zo'n hoge temp gaat het spul er vanzelf al een beetje uitlopen, dus dan gaat ie wat makkelijker.

[mphilipp]

sanscorp schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 17:43:
Zijn er meer mensen die tegen fouten aanlopen bij het compilen van marlin?

Misschien helpt het om te onthullen welke fouten je krijgt. Ik heb ze wel eens gehad, maar toen bleek dat ik zelf een conflicterende optie aan had gezet. Meestal kun je aan de melding wel zien waar ie struikelt. Maar in principe, als je de source hebt gedownload van Marlin en de voorbeeld config voor jouw printer, compileert ie in één keer. Op zich slim om dát eerst te proberen, en dan pas je eigen customization aan te brengen. Dan weet je iig dat het uitgangspunt goed is.

[martijnadam1977]

Xyphoid schreef op dinsdag 3 augustus 2021 @ 19:15:
[...]


Heb je er een geprinte tegel voor in de plaats gelegd?

Ook!

[sanscorp]

Zelfs de stock firmware met Ender 3 v2 config files willen niet compilen.
Ik heb PIO Home al verwijderd, Marlin auto compile verwijderd en daarna VS code verwijderd en alles opnieuw geïnstalleerd. Zowel Jyers (welke ik eigenlijk wil hebben) stable als de nightly direct vanaf HGithub geven dezelfde error.


FileNotFoundError: [WinError 3] The system cannot find the path specified: 'C:\\Users\\Sanscorp\\.platformio\\packages\\framework-arduinoststm32@4.10900.200819\\variants\\MARLIN_F103Rx':
File "C:\Users\Sanscorp\.platformio\penv\Lib\site-packages\platformio\builder\main.py", line 175:
env.SConscript(item, exports="env")
File "C:\Users\Sanscorp\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.1.0\SCons\Script\SConscript.py", line 591:
return _SConscript(self.fs, *files, **subst_kw)
File "C:\Users\Sanscorp\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.1.0\SCons\Script\SConscript.py", line 280:
exec(compile(scriptdata, scriptname, 'exec'), call_stack[-1].globals)
File "C:\Users\Sanscorp\Desktop\Marlin-bugfix-2.0.x\buildroot\share\PlatformIO\scripts\generic_create_variant.py", line 48:
os.mkdir(variant_dir)
==================================================================================== [FAILED] Took 0.89 seconds

EDIT: Na verwijderen alle folder m.b.t. PIO, Platform IO en VScode werkt het wel weer.
Op dit punt ging PIO de frameworks opnieuw downloaden, verwijder je de folders niet dan blijven ze schijnbaar staan.

[Voor 7% gewijzigd door sanscorp op 04-08-2021 21:13]

[mphilipp]

ItMeAedri schreef op zondag 1 augustus 2021 @ 14:38:
[...]
Wat voor auto_leveling is het handigst om te gebruiken? Ik heb nu UBL aangezet, want waarom niet.

Ik heb geprobeerd om daar wat wijzer over te worden, maar helaas... Wat is het nou precies, en wat is het grote voordeel?

[Ed_L]

mphilipp schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 18:17:
[...]

Ik heb gisteren (per ongeluk) een spool leeg geprint. Dan zit er vanaf de wieltjes van de extruder een stuk filament (ik heb direct drive, dus dat is dan erg kort) in de hotend die er niet uitgeduwd is. Ondertussen is ie afgekoeld. Mijn oplossing: opstoken tot 235 graden en een beetje duwen. Met zo'n hoge temp gaat het spul er vanzelf al een beetje uitlopen, dus dan gaat ie wat makkelijker.

Thx. Ik heb zojuist nog eens een spool verwisseld en het liep al een stuk makkelijker. Onder druk wordt alles vloeibaar, zullen we maar zeggen

---

Ik ben deze week wat aan het testen met Vase Mode (spiralize outer contour in Cura) en vanochtend heb ik voor het eerst 3 objecten in 1 run sequentieel geprint. Leerzaam dingetje:

[sjirafje]

Ik heb gisteren een aantal veranderingen doorgevoerd aan mijn Ender 5 plus. Hij was al voorzien van een SKR 1.4 turbo en btt tft35. Ik heb gisteren de 2e Z op een eigen stepper aangesloten, en de firmware voor het bord en het scherm geupdate. (Marlin 2.0.9.1 van Kersey Fabrications) Ook heb ik een Biqu H2 gemonteerd.
Je kunt de printer prima handmatig bedienen, alle assen bewegen zoals het hoort, de extuder reageert goed en het bed en de hotend warmen netjes op naar de ingestelde temperatuur. Wanneer je echter een print start stopt de printer al in de eerste layer met de error

code:

Printer halted. kill() called!

Ik heb de printer op pronterface aangesloten en nogmaals een print gestart (een andere print) en dit krijg ik te zien wanneer de printer stopt:

code:

ok N1086 P0 B3
ok N1087 P0 B3
ok N1088 P0 B3
ok N1089 P0 B3
E driver error detected: 0x1074921488.0000000000000000
coil short circuit
echo:Driver error
Error:Printer halted. kill() called!
[ERROR] Error:Printer halted. kill() called!

//action:poweroff

Ik heb alle connectors al gecontroleerd en als ik via het scherm of via pronterface handmatig de printer aanstuur werkt alles zoals het hoort.

Wie weet raad?

[sanscorp]

E driver niet in standalone mode staan of linear advance aan staan, moet 1 van de 2 zijn

[sjirafje]

sanscorp schreef op donderdag 5 augustus 2021 @ 14:59:
E driver niet in standalone mode staan of linear advance aan staan, moet 1 van de 2 zijn

Hoe controleer ik dit en hoe pas ik dat aan? Met M569 krijg ik te zien dat alle drivers in stealthChop mode staan.

[sanscorp]

Excuses, ik heb even over SKR heen gelezen.
Dan zal beide geen probleem zijn want stealthchop modus is geen probleem voor linear advance.

Ik zou de hint; "coil short circuit" maar eens verder onderzoeken.

[smitae]

Ik blijf tegen wat problemen aanlopen met Octoprint in combinatie met mijn Ender 5.
Ik heb denk ik 2 a 3 maanden met OctoPrint kunnen printen en op een dag connectie problemen. Werkelijk alles geprobeerd. Printen vanaf SD-card werkt feilloos.

Onlangs een v4.2.7 board geplaatst, deels om uit te sluiten dat het 8-bit originele board mogelijk een probleem was/is. Maar het probleem blijft. Na een uurtje of 2 printen connectie verbroken. Melding in de logs dat usb verbinding is weggevallen, connectie lost. Printer hangt einde verhaal.
Moet de printer aan/uit zetten om weer te kunnen connecten.

Pi4 met voldoende power, geen lowpower alerts, octoprint image gebruikt, maar ook een handmatige install gedaan van octoprint op een nieuwe SD-card in de Pi4.
Linux PC geïnstalleerd met octoprint en getest.
USB kabels gewisseld, 8bit board en 32bit board hebben ander USB connectoren, dus andere kabels, diverse geprobeerd. Probleem blijft zich voor doen.

Enige wat ik nog niet heb vervangen is de voeding van de Ender 5, maar zie niet in wat dat zou helpen. Immers print zonder problemen vanaf SD-card.
Ik neig zelf nog steeds naar iets van statische problemen, maar alles is geaard. Dus toch de voeding?
Ik plak wel de Power van de USB af, dat zou een probleem kunnen zijn, ook al is de aarde wel verbonden. Verschil in spanning wat door het afplakken van USB-power mogelijk kan ontstaan wat problemen geeft.

Ik kan zonder probleem printen, maar de handling & workflow via octo-print is allemaal net wat handiger dan printen vanaf SD-card direct. Dus zou toch wel graag weer octo-print willen gebruiken.

Iemand een idee? Ben een beetje lost op dit moment, want steeds ff testen en na 2 uur print mislukt is 1 of 2 te doen, maar ik moet/wil ook gewoon verder printen.

[sjirafje]

sanscorp schreef op donderdag 5 augustus 2021 @ 20:38:
Excuses, ik heb even over SKR heen gelezen.
Dan zal beide geen probleem zijn want stealthchop modus is geen probleem voor linear advance.

Ik zou de hint; "coil short circuit" maar eens verder onderzoeken.

Ik ben teruggegaan naar 2.0.7.2 en de eerste twee prints zijn inmiddels zonder problemen geprint.

Het lijkt een issue te zijn met Marlin 2.0.9.x : https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/22267 https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/22312

[mphilipp]

smitae schreef op donderdag 5 augustus 2021 @ 22:35:
Ik plak wel de Power van de USB af, dat zou een probleem kunnen zijn, ook al is de aarde wel verbonden. Verschil in spanning wat door het afplakken van USB-power mogelijk kan ontstaan wat problemen geeft.

Ik zou dat wel durven uitsluiten. Ik doe dat nl ook bij mij Pi die op de Ender 3 is aangesloten, en dat werkt gewoon prima, ook voor prints van 15 uur. Lijkt mij stug dat ie daardoor ineens na 2 uur uitvalt. Ik heb overigens een Pi 3B (wat overigens meer dan genoeg is voor Octo, zelfs als je ooit besluit Klipper te draaien), maar ik denk niet dat dat veel uitmaakt.
Is het iedere keer precies op hetzelfde moment qua verstreken tijd, of gewoon ongeveer na 2 uur? Al een update op de Pi geprobeerd? Eventueel opnieuw installeren; misschien is het een corruptie op de sd kaart (niet persé een kapotte SD). sorry, had je al gedaan.

Hoe voedt je de Pi? Probeer toch eens voor de zekerheid een andere power supply. Als je via een buck converter voedt, kan het zomaar een power ripple zijn die 'm even van zijn a propos brengt oid. Ik heb zelf (voor een ander project) eens geprobeer via zo'n converter een Pi te voeden en ik krijg daar ook geen normale, consistente stroom uit. Na een poosje zakt ie in.

[Voor 17% gewijzigd door mphilipp op 06-08-2021 07:52]

[smitae]

mphilipp schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 07:49:
[...]

Ik zou dat wel durven uitsluiten. Ik doe dat nl ook bij mij Pi die op de Ender 3 is aangesloten, en dat werkt gewoon prima, ook voor prints van 15 uur. Lijkt mij stug dat ie daardoor ineens na 2 uur uitvalt. Ik heb overigens een Pi 3B (wat overigens meer dan genoeg is voor Octo, zelfs als je ooit besluit Klipper te draaien), maar ik denk niet dat dat veel uitmaakt.
Is het iedere keer precies op hetzelfde moment qua verstreken tijd, of gewoon ongeveer na 2 uur? Al een update op de Pi geprobeerd? Eventueel opnieuw installeren; misschien is het een corruptie op de sd kaart (niet persé een kapotte SD). sorry, had je al gedaan.

Hoe voedt je de Pi? Probeer toch eens voor de zekerheid een andere power supply. Als je via een buck converter voedt, kan het zomaar een power ripple zijn die 'm even van zijn a propos brengt oid. Ik heb zelf (voor een ander project) eens geprobeer via zo'n converter een Pi te voeden en ik krijg daar ook geen normale, consistente stroom uit. Na een poosje zakt ie in.

Thnaks voor de suggesties.

Het is na ongeveer 2 uur. Ik zou eens kunnen gaan klokken. Maar heb het gevoel dat het redelijk random is, maar wel als de print al een tijdje loopt.

Ik heb een Pi4/4Gb met orginele Raspberry powersupply. Ik zou eens kunnen terug vallen naar een Pi3 B, maar ja, waarom heb ik het dan ook hetzelfde probleem als ik ik een PC met linux en Octoprint gebruik?
Het lijkt te wijzen naar een issue met de printer, maar mainboard is vervangen.

Toch maar een andere voeding halen voor de printer en daar dan ook de Pi4 gaan voeden vanaf de printer voeding. Om in elk geval de basis spanning en aarde voor printer en Pi identiek te hebben.

Ik heb ook nog een fan op de Pi4 hangen, die trekt 5V van de Pi GPIO. Zou ik eens weg kunnen halen? Maar ja, geen under power alerts.

[mphilipp]

smitae schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 09:17:
[...]
Ik heb een Pi4/4Gb met orginele Raspberry powersupply. Ik zou eens kunnen terug vallen naar een Pi3 B, maar ja, waarom heb ik het dan ook hetzelfde probleem als ik ik een PC met linux en Octoprint gebruik?
Het lijkt te wijzen naar een issue met de printer, maar mainboard is vervangen.

Hmmm...het is inderdaad erg vreemd. De printer werkt an sich wel, want je kunt via een sd kaartje printen. Ik denk dat we inderdaad de Pi kunnen uitsluiten als het ook via een heel ander systeem precies hetzelfde resultaat geeft. Dan lijkt het mij ook geen power supply issue van de printer. Ik kijk dan eerder naar het bord. USB kabel heb je al vervangen, dus dan is dat ok. Zou het de USB aansluiting zijn op de print die een beetje brak is? Ik probeer altijd de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende situaties te zoeken en als de printer in principe goed print vanaf SD, ook langer dan 2 uur, maar zodra je 'm via de USB van een print voorziet, gaat ie 'stuk'. Dan denk je kabel of aansluiting. Kabel is al uitgesloten, tenzij je 2 kapotte kabels hebt...

[kvandt]

@smitae even voor de zekerheid, het is bij verschillende objecten? Of elke keer bij hetzelfde object? Zou anders een probleem in je gcode kunnen zijn?

[Voor 3% gewijzigd door kvandt op 06-08-2021 10:06]

[smitae]

kvandt schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 10:05:
@smitae even voor de zekerheid, het is bij verschillende objecten? Of elke keer bij hetzelfde object? Zou anders een probleem in je gcode kunnen zijn?

Verschillende prints jammer genoeg

[smitae]

mphilipp schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 09:51:
[...]

Hmmm...het is inderdaad erg vreemd. De printer werkt an sich wel, want je kunt via een sd kaartje printen. Ik denk dat we inderdaad de Pi kunnen uitsluiten als het ook via een heel ander systeem precies hetzelfde resultaat geeft. Dan lijkt het mij ook geen power supply issue van de printer. Ik kijk dan eerder naar het bord. USB kabel heb je al vervangen, dus dan is dat ok. Zou het de USB aansluiting zijn op de print die een beetje brak is? Ik probeer altijd de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende situaties te zoeken en als de printer in principe goed print vanaf SD, ook langer dan 2 uur, maar zodra je 'm via de USB van een print voorziet, gaat ie 'stuk'. Dan denk je kabel of aansluiting. Kabel is al uitgesloten, tenzij je 2 kapotte kabels hebt...

Ja, mogelijk de kabel, maar ja, 8bit board heb ik verschillende kabels gebruikt. Voor 32bit board heb ik maar 1 kabel. Kan natuurlijk defect zijn, dus ga in elk geval een extra kabel halen.

Ga denk ik dit weekend maar een poging doen met een Pi3 B.

[sanscorp]

Ik had hier een tiental oude kabels liggen en moest er zeker 3 proberen voordat het lekker werkte.

[XyRuS]

Heb je nog een ferriet kraal liggen? Ik had soort gelijke problemen, ook met hetzelfde board. Ik heb de usb kabel een aantal keer erdoorheen geregen en sindsdien nooit meer een disconnect. Ik zie het wel vaker op USB kabels dus het leek me een goed plan.

[Voor 7% gewijzigd door XyRuS op 07-08-2021 08:30]

[smitae]

XyRuS schreef op zaterdag 7 augustus 2021 @ 08:29:
Heb je nog een ferriet kraal liggen? Ik had soort gelijke problemen, ook met hetzelfde board. Ik heb de usb kabel een aantal keer erdoorheen geregen en sindsdien nooit meer een disconnect. Ik zie het wel vaker op USB kabels dus het leek me een goed plan.

[Afbeelding]

Die had ik wel om een kabel voor het 8bit board zitten. Zal eens kijken of ik een nieuwe usb3 kabel kan halen voor de het 32bit board en dan er door/omheen proberen te prutsen.

[sanscorp]

3x er doorheen halen is voldoende. Er zit heel veel ruis op de lijn door de stappenmotoren.

[ImNotnoa]

Voor de liefhebbers met een E3 / SRK Mini E3 V1.2 én BLTouch, ik heb de laatste build van mijn marlin firmware op github gegooid

https://github.com/Imnotn...-SKR-Mini-E3-V1.2-BLTouch

Met extragratis custom Tweakers bootscreen

[Voor 10% gewijzigd door ImNotnoa op 07-08-2021 14:47]

[QinX]

Ik heb voor de vakantie een Ender 3 V2 gekocht om mee te klooien. Hoewel ik wel fan ben van knutselen ben ik niet zo'n geweldige troubleshooter.

De machine in elkaar gezet en meteen maar een nieuwe glasplaat laten komen want die ik erbij krijg was krom als een hoepel.

Heb ook al een BLtouch liggen en de stuggere veren eronder zitten, maar ik wilde eerst een beetje fatsoenlijke print eruit krijg voor ik meer mods wil gaan doen.

Echter ik krijg het niet voor elkaar om de Temperature Tower van Teaching Tech goed uit te printer te krijgen.

Er blijven klodders onstaan die op termijn ervoor zorgen dat de print loskomt en uit eindelijk los wordt getikt.

De Retraction tower laat mij geen problemen zijn met de retraction instellingen, maar ik blijf het vermoeden houden dat het hieraan ligt.

Iemand die mij op weg kan helpen?

Foto

[sjirafje]

Lekt er misschien plastic langs de nozzle?

[QinX]

sjirafje schreef op zaterdag 7 augustus 2021 @ 20:03:
Lekt er misschien plastic langs de nozzle?

Bedoel je dat er meer geëxtrudeerd wordt dan de bedoeling? Dat zou kunnen, maar waarom kom dat er met de retraction tower niet uit dan?
Of ligt dat ergens anders aan?

Ik heb namelijk ook de Slicer Flow Calibration gedaan, en de waarde die daaruit komt komt nauw overeen wat de waarde van Teaching Tech, ik moet iets van 89% gebruiken en Teaching Tech zegt dat hij 90% gebruikt.

Let's say your old flow rate was 100% and you have tested and corrected this to 96%. The gcode on this site originally had a flow rate of 90% when sliced, so applying your 96% to that gives a final result of 86.4%, not 96%. Your slicer profile settings will also be different in other ways, which further complicates matters. Therefore, there is not a straightforward correlation between your slicer and my gcode generators.

[sjirafje]

Als de nozzle niet goed aansluit in je hotend kan er een voorraadje gesmolten plastic ontstaan in je hotend. Dat kan langs het schroefdraad van je nozzle weglekken. Als dat het geval is dan kun je dat oplossen met een zogenaamde "hotend fix".

[Voor 19% gewijzigd door sjirafje op 07-08-2021 20:15]

[QinX]

sjirafje schreef op zaterdag 7 augustus 2021 @ 20:14:
Als de nozzle niet goed aansluit in je hotend kan er een voorraadje gesmolten plastic ontstaan in je hotend. Dat kan langs het schroefdraad van je nozzle weglekken. Als dat het geval is dan kun je dat oplossen met een zogenaamde "hotend fix".

Er komt zeker niets uit de nozzle langs de schroefdraad, ik meende dat je bedoelde dat deze zeg maar blijft door printen door opgebouwde druk.

Als ik die hotend fix goed begrijp, dus je een stuk PTFE met een "Washer" in de hotend en daarmee een soort preload op te bouwen in plaats van het handmatig aanduwen van de PTFE en vertrouwen op de koppeling.

[sjirafje]

Klopt, door het aandraaien van de nozzle (warm!) druk je hem goed stevig tegen de ptfe tube aan waardoor het daar niet gaat lekken. Helpt ook bij het beter afstellen van de retraction settings.

[QinX]

sjirafje schreef op zaterdag 7 augustus 2021 @ 20:41:
Klopt, door het aandraaien van de nozzle (warm!) druk je hem goed stevig tegen de ptfe tube aan waardoor het daar niet gaat lekken. Helpt ook bij het beter afstellen van de retraction settings.

Ik ga de Hotend fix proberen, maar heb ook alvast een Capricon PTFE tube gekocht.

Edit:
Heb de Slicer Flow Calibration nog eens uitgevoerd, want had de PTFE al een opnieuw afgesneden.
Ik kom op een wanddikte van 0.3675 uit waar het 0.4 moet zijn, dus mijn Flowrate zou 108% moeten zijn, waar de Temperature Tower op 90% draait, dus deze zou best wel wat onderextrusie moeten vertonen.

[Voor 28% gewijzigd door QinX op 07-08-2021 21:02]

[Raafz0r]

Zijn er prints die wel goed lukken? Hoe ziet een calibration cube er bij je uit?

Want die toplaag ziet er erg beroerd uit en de torens ook. Bij de toplaag zouden de lijnen netjes op elkaar moeten aansluiten om een vlak te vormen. Bij jou lijkt er veel ruimte tussen te zitten.

Begin bij de basis: zijn alle riemen netjes op spanning en lopen de geleide wielen goed? Die laatste moet je met de hand kunnen laten slippen ten opzichte van het alu profiel maar verder moet er geen speling in de as zitten.

Daarna verder gaan met de e-steps calibratie en die wall thickness.

[smitae]

Zoals @Raafz0r aangeeft. Er zit te veel ruimte tussen de lijnen. Dat zou kunnen duiden op een te lage flow-rate. En de druppels op te weinig retractie. De lagen liggen ook niet strak op elkaar, die gaan alle kanten op. Ff controleren of alles netjes en zonder spelling loopt.

Maar idd eerst een cube printen lijkt mij ook een goed idee. Eerst maar eens je printer goed krijgen, daarna opzoek naar de temperatuur sweet-spot voor je filament.

Denk dat eerst overstappen op een capricorn tube een heel goed idee is. Veel knutsel plezier.

Edit: En de hot-end fix zou ik pas doen als je problemen ook met je capricorn tube blijft houden.

[Voor 8% gewijzigd door smitae op 08-08-2021 09:39]

[dennistd]

Vandaag mijn afgelopen week binnengekomen Ender 3 v2 in elkaar gezet. Uitgebreid aan bed leveling gedaan, zeker 10 rondjes met behulp van deze CHEP-tool. Maar toch gaat het steeds mis bij de testprint, en steeds op hetzelfde punt: waar de nozzle zich verplaatst naar het volgende vierkantje, en dan vanaf de tweede of derde laag. De eerste laag lijkt wel gewoon goed te hechten aan het printbed. Ik gebruik het rolletje PLA dat bij de printer geleverd wordt overigens.

[sanscorp]

Dat rolletje is wss al uitgedroogd en je nozzle toch iets dichter bij het bed zetten

[dennistd]

sanscorp schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 20:13:
Dat rolletje is wss al uitgedroogd en je nozzle toch iets dichter bij het bed zetten

Ik zet hem met een A4'tje boven het bed, is dat al te dik? Hij zit er dan vrij vast al onder.

En kan het uitdrogen als het vacuüm verpakt is?

[smitae]

dennistd schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 20:05:
Vandaag mijn afgelopen week binnengekomen Ender 3 v2 in elkaar gezet. Uitgebreid aan bed leveling gedaan, zeker 10 rondjes met behulp van deze CHEP-tool. Maar toch gaat het steeds mis bij de testprint, en steeds op hetzelfde punt: waar de nozzle zich verplaatst naar het volgende vierkantje, en dan vanaf de tweede of derde laag. De eerste laag lijkt wel gewoon goed te hechten aan het printbed. Ik gebruik het rolletje PLA dat bij de printer geleverd wordt overigens.

[Afbeelding]

Die PLA die mee komt is redelijk slecht. Ik heb de rol nog steeds liggen. (Sinds Dec 2019) 1 x gebruikt, braak steeds af. Toen was ik het zat.
Zou eerst andere rol filament halen en dan ff opnieuw gaan testen.

Bedlevel met A4-tje werkt normaal wel goed, zo instellen day het net vast lijkt te zitten. Je moet het met wat moeite kunnen bewegen.

[Voor 7% gewijzigd door smitae op 08-08-2021 21:34]

[dennistd]

Ik heb het ook geprobeerd met een rol van 123-3D maar daarbij hetzelfde probleem. Ook met lagere printsnelheid en/of een lagere/hogere bedtemperatuur hetzelfde probleem. De hechting lijkt gewoon onvoldoende te zijn waardoor de print ook krom trekt.

Heb de plaat al schoongemaakt met afwasmiddel en zelfs glassex geprobeerd, maar dat werkte nog slechter dan het afwasmiddel. Nu maar een busje hechtingsspray besteld in de hoop dat dat helpt.

[NMe]

Die eerste laag lijkt zoals @sanscorp al zegt op de foto niet dicht genoeg op het printbed gedrukt te zijn. Je bed kan wel level zijn, daar heb je niet heel veel aan als je nozzle niet dicht genoeg op je printbed zit. Kun je je Z-offset aanpassen zodat je iets dichter op het bed print?

Ik had in het begin hetzelfde probleem, dacht dat het bed level genoeg was (was het niet) en dat de eerste laag prima op het printbed gedrukt werd (was niet zo). Intussen faalden de helft van mijn prints totdat ik het zat was en ik 't ding helemaal opnieuw geleveld heb en daarna gezorgd heb dat de nozzle op het juiste niveau zat. Inmiddels heb ik alleen nog last van het feit dat zo'n glazen Creality-bed echt waardeloos is en gewoon niet netjes level te krijgen is. Mijn bed is vrij groot (300x300mm) en het midden van het bed ligt gewoon steevast net wat hoger dan de hoeken, wat ik ook doe om het level te krijgen.

[sanscorp]

3DLac werkt sowieso goed. Glassex laat waarschijnlijk een laagje achter, wassen met Dreft en goed afspoelen.

[MikeOO]

dennistd schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 00:21:
Ik heb het ook geprobeerd met een rol van 123-3D maar daarbij hetzelfde probleem. Ook met lagere printsnelheid en/of een lagere/hogere bedtemperatuur hetzelfde probleem. De hechting lijkt gewoon onvoldoende te zijn waardoor de print ook krom trekt.

Heb de plaat al schoongemaakt met afwasmiddel en zelfs glassex geprobeerd, maar dat werkte nog slechter dan het afwasmiddel. Nu maar een busje hechtingsspray besteld in de hoop dat dat helpt.

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Hechtingsspray is echt niet nodig met PLA. Natuurlijk helpt het maar beter is uitzoeken waardoor het komt.
Print zelf al bijna vanaf het begint op een simpele spiegeltegel en PLA/PET-G en TPU plakken uitstekend zonder extra's.

Welke temperaturen print je bijvoorbeeld mee.
Meet de afstand eens op van de onderkant aluprofiel (waar de hotend op vast zit).
Meet zowel links als rechts de afstand op tussen dit profiel en het bed.
Deze moeten ook gelijk zijn.

Loop de printer nog eens na of alles haaks staat en alle schroeven nog vast zitten. Zeker in het begin willen bepaalde schroeven toch iets losser gaan zitten en dan gaat het snel fout en kun je ook dit soort problemen krijgen.

Bedlevelen tijdens printen wil ook helpen. Wel in zeer kleine stapjes aan de wielen draaien. Een kwartslag kan al veel te veel zijn. Je bent snel geneigd om teveel te draaien en als je 1 wiel aanpast veranderd de andere 3 punten ook weer dus alles met beleid en helaas moet je met dit onderdeel soms heel veel geduld hebben.

We hebben het allemaal mee gemaakt en soms wil je wel uit het raam smijten. Gewoon volhouden en soms moet je gewoon weglopen en volgende dag weer proberen.

Maar op een gegeven moment lukt het je en dan vergeet je de frustratie ook weer snel.

[smitae]

dennistd schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 00:21:
Ik heb het ook geprobeerd met een rol van 123-3D maar daarbij hetzelfde probleem. Ook met lagere printsnelheid en/of een lagere/hogere bedtemperatuur hetzelfde probleem. De hechting lijkt gewoon onvoldoende te zijn waardoor de print ook krom trekt.

Heb de plaat al schoongemaakt met afwasmiddel en zelfs glassex geprobeerd, maar dat werkte nog slechter dan het afwasmiddel. Nu maar een busje hechtingsspray besteld in de hoop dat dat helpt.

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Naar mijn idee lijkt de eerste laag redelijk oke. Je kunt er niet doorheen kijken en zo goed als alle lijnen liggen tegen elkaar aan.
Ik gebruik altijd 3DLAC en bed op 50 graden met 123-3d PLA. Zeker met kleinere printjes ideaal (Dan gebruik ik ook altijd een brim, meestal stuk of 4 lijnen just to be sure) Print snelheid op 20mm/sec dacht ik voor mijn eerste layer.
De grotere prints met veel bed contact eigenlijk niet nodig om 3DLAC te gebruiken. Maar doe het toch.
Bed maak ik om de 2 a 3 maanden schoon, dwz afspoelen met heet water, laten drogen en klaar.

Ik heb zelf goede ervaring met het magnetische flex-bed, heb nog een glasbed liggen maar die ga ik niet gebruiken want het magnetische flex-bed werkt goed.

[Vullisbak]

Het probleem waardoor het filament niet hecht lijkt aan de voorste helft te zitten. Zit er speling op het bed? Zijn alle rollers goed afgesteld?
De veren aan de stelschroeven die standaard meegeleverd worden zijn niet heel stevig zorg dat ze goed onder spanning staan (bed niet te hoog na levelen)

Qua schoonmaken heb ik goede ervaring met spiritus.

[Voor 8% gewijzigd door Vullisbak op 09-08-2021 07:57]

[mphilipp]

Vullisbak schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 07:56:
Qua schoonmaken heb ik goede ervaring met spiritus.

Ondanks je goede ervaringen: in spiritus zit allerlei rommel om te voorkomen dat alcoholisten het opdrinken zoals kleur en geurstoffen. Die hebben de neiging een waas achter te laten. Gewoon schone alcohol is denk ik het beste.

[Raafz0r]

dennistd schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 00:21:
Ik heb het ook geprobeerd met een rol van 123-3D maar daarbij hetzelfde probleem. Ook met lagere printsnelheid en/of een lagere/hogere bedtemperatuur hetzelfde probleem. De hechting lijkt gewoon onvoldoende te zijn waardoor de print ook krom trekt.

Heb de plaat al schoongemaakt met afwasmiddel en zelfs glassex geprobeerd, maar dat werkte nog slechter dan het afwasmiddel. Nu maar een busje hechtingsspray besteld in de hoop dat dat helpt.

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Probeer eens de first layer test van teaching tech: https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#firstlayer

Die werkt heel goed om problemen met je z-offset en levelling te bepalen.

Daarnaast is een BLtouch ook een fijne toevoeging. Niet alleen voor bed compensatie, maar vooral om je z hoogte bij elke print goed ingesteld te krijgen. Heb het idee dat dat toch beter werkt dan via de limit switch.

De hoeken van je print komen omhoog, dus dat is meestal een teken van slechte eerste laag.
Persoonlijk gaat ik liever iets te dicht bij het bed zitten (voelbare ribbels op je eerste laag) dan er te ver af.
Als dat het niet is kan een flinke koude tocht soms ook voor warping zorgen, tenminste dat merkte ik met mijn printer voor een open raam af en toe.

En zoals gezegd is hechtspray voor pla eigenlijk echt niet nodig met het Ender bed.
Qua schoonmaken gebruik ik 96% schoonmaak alcohol (ethanol + wat toevoegingen) van de Kruidvat. Isopropanol is nog beter want zuiverder maar kon ik niet makkelijk offline kopen.
Mij viel op dat de eerste week er een gelige laag van het bed af kwam met alcohol. Een paar keer goed schoonmaken met warm water en afwasmiddel hielp goed.

[Voor 8% gewijzigd door Raafz0r op 09-08-2021 10:29]

[Ed_L]

Nou, ik heb wat nieuws. Onderstaande is een foto van mijn laatste Vase Mode print. Het lijkt wel alsof ineens de calibratie op de Y-as volledig van slag was en naar een paar layers weer terug op orde was. Inspectie in Cura leverde geen scheve layers op. Iemand een idee?

[Vullisbak]

mphilipp schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 09:10:
[...]

Ondanks je goede ervaringen: in spiritus zit allerlei rommel om te voorkomen dat alcoholisten het opdrinken zoals kleur en geurstoffen. Die hebben de neiging een waas achter te laten. Gewoon schone alcohol is denk ik het beste.

Helemaal met je eens dat IPA beter is, maar toch merk ik in de praktijk weinig van de toevoegingen mbt adhesie.

Je leest ook vaak reinigen met vaatwasmiddel en goed afspoelen. Dat werkt zeker, maar heeft tevens tot gevolg dat je leveling opnieuw gedaan moet worden en dus een extra variabele introduceert als je juist dát probeert uit te sluiten.

[sanscorp]

Dan pak je voortaan de tuinslang, is die variabele ook weg.

Je kan het ook zien dat je dan gedwongen word om het bed level te checken en daarmee juist weer een variabele uit sluit.

[PatrickvL]

dennistd schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 00:21:
Ik heb het ook geprobeerd met een rol van 123-3D maar daarbij hetzelfde probleem. Ook met lagere printsnelheid en/of een lagere/hogere bedtemperatuur hetzelfde probleem. De hechting lijkt gewoon onvoldoende te zijn waardoor de print ook krom trekt.

Heb de plaat al schoongemaakt met afwasmiddel en zelfs glassex geprobeerd, maar dat werkte nog slechter dan het afwasmiddel. Nu maar een busje hechtingsspray besteld in de hoop dat dat helpt.

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Bij mijn ender 3 v2 zit er in het midden van de glasplaat een dal t.o.v. de hoeken. Dus als ik alles netjes geleveled heb in de hoeken dan gaat de print bijna altijd mis omdat die in het midden van de plaat gedaan wordt waar de afstand tot de nozzle dus groter is. Dit heb ik opgelost door tijdens het levelen in de hoeken de afstand iets kleiner te maken, het papier zit dan behoorlijk strak en kan je nog maar net verschuiven. Daarmee was het midden wel goed en gingen de prints prima.

Sinds een tijdje gebruik ik de jyers firmware waarin ik een 3x3 mesh bed level doe en dat werkt echt super.

[Raafz0r]

PatrickvL schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 12:05:
[...]


Bij mijn ender 3 v2 zit er in het midden van de glasplaat een dal t.o.v. de hoeken. Dus als ik alles netjes geleveled heb in de hoeken dan gaat de print bijna altijd mis omdat die in het midden van de plaat gedaan wordt waar de afstand tot de nozzle dus groter is. Dit heb ik opgelost door tijdens het levelen in de hoeken de afstand iets kleiner te maken, het papier zit dan behoorlijk strak en kan je nog maar net verschuiven. Daarmee was het midden wel goed en gingen de prints prima.

Sinds een tijdje gebruik ik de jyers firmware waarin ik een 3x3 mesh bed level doe en dat werkt echt super.

Een manual levelling? Ik zou dan een BLtouch aanraden, voor ongeveer 30 euro doe je dan een meerpuntslevelling en automatische compensatie met een druk op de knop.

[sanscorp]

Papier is ook niet echt fijn als het om levelen gaat. Voor nog geen 5 euro heb je een setje voelermaten.

[mphilipp]

Raafz0r schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 13:48:
[...]
Een manual levelling? Ik zou dan een BLtouch aanraden, voor ongeveer 30 euro doe je dan een meerpuntslevelling en automatische compensatie met een druk op de knop.

En in combinatie met OctoPrint en de Bed Level Visualizer plugin wordt het een makkie:
Zo zie je grafisch hoe wonky je bed is:


En hij laat precies zien welke schroef je hoever en welke kant op moet draaien.


Makkelijker kan niet, toch? OctoPrint is wat mij betreft gewoon een superhandige tool om de printer te bedienen. Het gaat mij in principe niet eens om het op afstand bedienen, want ik zit 2 meter van dat ding af in mijn kantoortje. Maar ik hoeft niet meer te klooien met SD kaartjes, wat ik het grootste pluspunt vind. Een aangezien ik nog van eerdere toepassingen nog een RasPi 3B meteen 7" touchscreen had liggen, is dat een nobrainer. Plugins als filament manager, exclude region (voor als een van de prints op het bed mislukt is en je de rest door wil laten gaan) maken het een hele handige aanvulling.

[PatrickvL]

Raafz0r schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 13:48:
[...]


Een manual levelling? Ik zou dan een BLtouch aanraden, voor ongeveer 30 euro doe je dan een meerpuntslevelling en automatische compensatie met een druk op de knop.

Een 3x3 mesh level werkt voor mij prima. Dat zijn 9 punten om te meten en kost maar een paar minuten tijd. De firmware zorgt voor de positioning van x en y en middels een menu optie kun je de z hoogte afstellen. Dit hoef je echt niet voor elke print te doen. Ik kan weken printen zonder dat ik een nieuwe level doe. Voor mij dus geen reden om een bltouch te kopen.

[dennistd]

Ik heb vannacht nog een keer geprobeerd, maar nu met de plaat omgedraaid (dus op het glas geprint). Dat ging al een stuk beter: hij kwam tot de helft voordat ie echt losliet. Daarvoor begonnen de hoeken al omhoog te kruipen na een aantal lagen.



Vanmiddag nog een keer op de glasplaat geprobeerd maar nu eerst ingesmeerd met Prittstift. En dat werkte perfect

[mphilipp]

Ik heb ook een paar keer ineens adhesie problemen gehad. Ten einde raad een keer Pritt geprobeerd, en dat werkte. Toen heb ik de plaat een keer gewassen met een sponsje en wat zeep. Goed schoongemaakt en even verhit tot 90 graden en zo een paar minuten laten staan. Nu plakt alles weer aan het bed als tevoren zonder stift.
Bij sommige prints heb ik wel eens een hoekje die loslaat. Meestal bij lange/grote prints, want ik print bv net zo'n hoekstuk voor een Ikea Lack tafeltje en die blijft gewoon goed zitten. Maar een rail die best lang is, begon in de hoek los te laten. Geen idee. Misschien weer de bedtemperatuur naar 60 graden brengen. Ik had die teruggebracht naar 50 omdat ik vermoedde dat daardoor bepaalde prints (articulated print in place dingen) vast zaten.

[Raafz0r]

dennistd schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 15:20:
Ik heb vannacht nog een keer geprobeerd, maar nu met de plaat omgedraaid (dus op het glas geprint). Dat ging al een stuk beter: hij kwam tot de helft voordat ie echt losliet. Daarvoor begonnen de hoeken al omhoog te kruipen na een aantal lagen.

[Afbeelding]

Vanmiddag nog een keer op de glasplaat geprobeerd maar nu eerst ingesmeerd met Prittstift. En dat werkte perfect

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]

Gezien je eerste laag zit je nog te hoog met je nozzle. Die individuele lijnen horen meer in elkaar gedrukt te worden.

Hier was ik ook mee aan het worstelen in het begin.
1e pogingen met een benchy:

Uiteindelijke resultaat:


Naar mijn idee zie ik nog te veel bolling op elk lijntje, waar het platgedrukt hoort te zijn.

Je kunt kijken of je dit met je Z offset nog kunt verbeteren, waarbij de first layer test van teaching tech je een snelle print geeft om te tunen.

[Jesse-]

Warping van een print heb ik met name last van als er koude luchtstromen langs de printer gaan. Nu ik een camera er op heb zitten gebeurt dat een stuk minder

[Rincewind]

Ik ben nog steeds bezig met het afstellen van mijn Triangelabs DDE-set en ben er bijna voor mijn idee maar de laatste benchy ziet er zo uit:
In de groene cirkel zie je een soort verdikking optreden. Die begint ongeveer bij het punt waar de railing van de benchy rechtsachter begint. Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? En hoe ik het weg krijg?

[sjirafje]

Is het ter hoogte van het massieve dek?

[smitae]

Lijkt inderdaad ter hoogte van het dek en je ziet hetzelfde ter hoogte van het voor-dek. Mogelijk net iets teveel flow?
Normaal gesproken zal het opvullen van het de de lijnen deels over de walls heen gaan. In Cura dacht ik 30%?
Dus mogelijk is je temp ook iets te hoog of slechter koeling van nozzle? Want als de filament niet genoeg tijd heeft om af te koelen zou de 30% over de wall toch gevolg kunnen hebben dat het wat naar buiten wordt gepushed als het nog wat zacht/warm is?

[Voor 60% gewijzigd door smitae op 10-08-2021 07:32]

[Vullisbak]

Ed_L schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 10:48:
Het lijkt wel alsof ineens de calibratie op de Y-as volledig van slag was en naar een paar layers weer terug op orde was. Inspectie in Cura leverde geen scheve layers op. Iemand een idee?

Lijkt sterk op layer shift, kán veroorzaakt worden door oververhitting van de stepper drivers.
Zorg dat de koeling van je moederbord voldoende is.

Welke printer heb je? Layer shift door oververhitting is een bekend probleem bij Creality v4.2.2 bordjes.

[AteGjalt]

Vullisbak schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 10:59:
[...]


Lijkt sterk op layer shift, kán veroorzaakt worden door oververhitting van de stepper drivers.
Zorg dat de koeling van je moederbord voldoende is.

Welke printer heb je? Layer shift door oververhitting is een bekend probleem bij Creality v4.2.2 bordjes.

Het is een bekend probleem ja, maar volgens mij niet dat het zo snel al gebeurt.
Ik kreeg pas te maken met de layershift toen ik tijdens de hittegolf in juni (binnen temperatuur van 28C) een 18u print deed welke na ongeveer 13u een dikke cm verschoven was.
Oplossing kan vrij simpel zijn door de printer op wat hogere poten te zetten.

[Vullisbak]

Wanneer het gebeurt is nogal varierend lijkt het. Op de diverse fora lees ik ook veel variatie hierin.
Jij had het pas na 13u, ik had al last van layer shift na ongeveer 20 minuten (+10 minuten idle opwarmtijd). Temperatuur op mijn kamer is rond de 21 graden. Printer iets hoger zetten hielp al flink, modden met een grotere fan loste voor mij het probleem volledig op.

[Xyphoid]

Gister mijn eerste remix gemaakt van deze.

Heb Blender gebruikt om er een houder voor het ronde filter aan te maken.
Er zitten nog twee spleten, omdat ik niet wist hoe ik die precies dicht moest krijgen.
Ook had ik later nog een ronde plaat er bij gezet om het filter af te sluiten. Maar niet op gelet dat daardoor het randje wat smaller werd. Filter wordt nog steeds goed op zijn plek gehouden, alleen het randje zit dus scheef.

Bij het uitprinten ook de support in Cura niet goed ingesteld, dus was wat moeilijk er af halen.
Maar voor de eerste keer Blender gebruiken, is het redelijk goed er uit gekomen.

Net alles aangepast.
Heb wat vertices (handmatig) verschoven, zodat de ronde plaat de rechthoekige overlapt en het randje overal wat breder gemaakt. Vanavond maar weer uitprinten.

[BounceMeister]

Heeft er iemand ervaring met mat legergroen PLA? (army green/ military green)
Ik wil wat tank-miniaturen printen voor een tabletop spel maar eSun (waar ik altijd mee print) heeft geen legergroen. Alleen donkergroen, maar dat is volgens mij niet de goede kleur, lastig voor een kleurenblinde..

Ik heb de merken Real en Extrudr gevonden die deze kleur hebben, met daarbij ook wisselende reviews.

[Web-Brielle]

BounceMeister schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 16:28:
Heeft er iemand ervaring met mat legergroen PLA? (army green/ military green)
Ik wil wat tank-miniaturen printen voor een tabletop spel maar eSun (waar ik altijd mee print) heeft geen legergroen. Alleen donkergroen, maar dat is volgens mij niet de goede kleur, lastig voor een kleurenblinde..

Ik heb de merken Real en Extrudr gevonden die deze kleur hebben, met daarbij ook wisselende reviews.

Zelf ben ik een fan van Prusament en die verkoop Army Green: https://shop.prusa3d.com/...t-pla-army-green-1kg.html. Is dit een idee?

[Ed_L]

Vullisbak schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 10:59:
[...]


Lijkt sterk op layer shift, kán veroorzaakt worden door oververhitting van de stepper drivers.
Zorg dat de koeling van je moederbord voldoende is.

Welke printer heb je? Layer shift door oververhitting is een bekend probleem bij Creality v4.2.2 bordjes.

Ik heb een Cr6 Se. Moederbordversie moet ik opzoeken. Maar het oververhitting zou kunnen, aangezien ik al wat dagen aan het printen ben en ook dit aan het einde van een 12+ uur durende print gebeurde. Latere prints waren weer gewoon op orde.

---

edit:
Blijkbaar kun je in Vase Mode met rondingen je processor overweldigen, wat de rare puisten op deze print veroorzaakt. Vanavond een tweede poging met de 'resume printin' bij stroomuitval-functie uitgeschakeld om dit te verhelpen.

[Voor 47% gewijzigd door Ed_L op 10-08-2021 19:57]

[sjirafje]

smitae schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 07:28:
Lijkt inderdaad ter hoogte van het dek en je ziet hetzelfde ter hoogte van het voor-dek. Mogelijk net iets teveel flow?
Normaal gesproken zal het opvullen van het de de lijnen deels over de walls heen gaan. In Cura dacht ik 30%?
Dus mogelijk is je temp ook iets te hoog of slechter koeling van nozzle? Want als de filament niet genoeg tijd heeft om af te koelen zou de 30% over de wall toch gevolg kunnen hebben dat het wat naar buiten wordt gepushed als het nog wat zacht/warm is?

https://www.help.prusa3d....-benchy-hull-line_124745/

[MikeOO]

BounceMeister schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 16:28:
Heeft er iemand ervaring met mat legergroen PLA? (army green/ military green)
Ik wil wat tank-miniaturen printen voor een tabletop spel maar eSun (waar ik altijd mee print) heeft geen legergroen. Alleen donkergroen, maar dat is volgens mij niet de goede kleur, lastig voor een kleurenblinde..

Ik heb de merken Real en Extrudr gevonden die deze kleur hebben, met daarbij ook wisselende reviews.

Schilderen geen optie? Wordt veel in de miniatuurwereld veel gedaan wat ik soms tegenkom

[Ed_L]

MikeOO schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 07:34:
[...]


Schilderen geen optie? Wordt veel in de miniatuurwereld veel gedaan wat ik soms tegenkom

Sterker nog, ongeverfde minis op tafel zijn een doodzonde!
Bij de betere modelwinkel zal je die kleur zelfs in spuitbussen kunnen halen. Ben je zo klaar.

[smitae]

Inderdaad.

Ik print altijd in PLA Grijs. Dan schuren, in de basecoat en uiteindelijk de kleuren die erop moeten.
Zelfde met de resin prints. Moet wel zeggen dat ik tanks, etc tegenwoordig print in een combi van PLA en Resin. Vooral de kleinere delen in Resin. Geeft mooiere modellen.

Bv deze Jeep in PLA zit net op de grens en is goed genoeg. Met een beetje bijwerken komt het nog wel goed, maar model zal dus wel geverfd gaan worden.


Groen geverfde Morris Koekblikje 1940 Resin print);;


Wat aangepaste Spoorbrug Zwolle / Hattem over de IJssel voor 15mm wargaming. Iets kleinere gemaakt dan in werkelijkheid, anders zou het 4 meter lang zijn. Nu is het 1,05 meter, dat is redelijk oke voor wargaming. Eigen ontwerp. Kaal en in de basecoat, afwerking zal in Mei 1940 kleuren worden gedaan.

Kale PLA;


In de basecoat;

[MikeOO]

Ed_L schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 08:00:
[...]

Sterker nog, ongeverfde minis op tafel zijn een doodzonde!
Bij de betere modelwinkel zal je die kleur zelfs in spuitbussen kunnen halen. Ben je zo klaar.

Ik doe er zelf niets mee hoor maar kom het wel eens tegen in een zoektocht naar iets anders

[_Eend_]

smitae schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 08:05:
Inderdaad.

Ik print altijd in PLA Grijs. Dan schuren, in de basecoat en uiteindelijk de kleuren die erop moeten.
Zelfde met de resin prints. Moet wel zeggen dat ik tanks, etc tegenwoordig print in een combi van PLA en Resin. Vooral de kleinere delen in Resin. Geeft mooiere modellen.

Bv deze Jeep in PLA zit net op de grens en is goed genoeg. Met een beetje bijwerken komt het nog wel goed, maar model zal dus wel geverfd gaan worden.
[Afbeelding]

Groen geverfde Morris Koekblikje 1940 Resin print);;
[Afbeelding]

Wat aangepaste Spoorbrug Zwolle / Hattem over de IJssel voor 15mm wargaming. Iets kleinere gemaakt dan in werkelijkheid, anders zou het 4 meter lang zijn. Nu is het 1,05 meter, dat is redelijk oke voor wargaming. Eigen ontwerp. Kaal en in de basecoat, afwerking zal in Mei 1940 kleuren worden gedaan.

Kale PLA;
[Afbeelding]

In de basecoat;
[Afbeelding]

Oeh, dat koekblikje ziet er wel mooi uit, heb ik toch wel een beetje spijt van het kopen van mijn Ender 3, zoiets krijg ik er nooit zo mooi uit. En die spoorbrug is ook wel een interessant projectje..

BounceMeister schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 16:28:
Heeft er iemand ervaring met mat legergroen PLA? (army green/ military green)
Ik wil wat tank-miniaturen printen voor een tabletop spel maar eSun (waar ik altijd mee print) heeft geen legergroen. Alleen donkergroen, maar dat is volgens mij niet de goede kleur, lastig voor een kleurenblinde..

Ik heb de merken Real en Extrudr gevonden die deze kleur hebben, met daarbij ook wisselende reviews.

Zoals anderen al aangeven: een spuitbus kost niet zoveel, NAVO groen kun je overal wel krijgen, zelfs bij de Action. En die action verf is goed genoeg voor dit soort werk. Je moet alleen steeds dunne laagjes spuiten. Beter meerdere dunne laagjes dan één dikke laag verf, want dat gaat zéér waarschijnlijk druipen.

Wil je een andere kleur dan wordt het wat lastiger denk ik, het Duitse donkergeel of panzergrijs (om maar wat te noemen) zul je niet zo heel snel tegenkomen. Maar het is ook afhankelijk van welk land want niet alle legergroen is gelijk.. En ik heb een airbrush, dus als je in de prov. Utrecht woont zou ik ze ook nog wel voor je kunnen spuiten

[smitae]

_Eend_ schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 08:52:
[...]

Oeh, dat koekblikje ziet er wel mooi uit, heb ik toch wel een beetje spijt van het kopen van mijn Ender 3, zoiets krijg ik er nooit zo mooi uit. En die spoorbrug is ook wel een interessant projectje..

Ik ben zelf gestart met mijn Ender 5 in 2019 en Januari dit jaar een Photon Mono SE + Wash & Cure erbij gehaald.
De combinatie van een FDM en Resin printer is echt wel perfect voor modelling en wargaming. Het is een investering van een paar honderd euro voor een Resin printer, maar kan het je zeker aanraden.

Spoorbrug was 120 uur printen op mijn E5, duurt ff maar dan heb je ook wat.

3D printing is echt een compleet nieuwe manier van hobby beleven, niet zo goed voor de modelbouwdozen en wargaming business. Ik koop niets meer, maar design en print alles zelf. Ik heb ook diverse kickstarters gebacked, vooral voor terrein en infanterie. En dan zelf nog wat tweaken en aanpassen in Blender en je hebt 100% unieke design.

Meeste wat ik print is ook mijn eigen design. Vooral omdat de dingen die ik wil printen nergens zijn te krijgen.
Heb alle NL pantser wagens van 1940 zelf getekend en geprint.
Maar ben ook druk met bouwen van 1:100 NL schepen van 1942, romp in PLA alle kleine spul in resin.

Kortenaer (Feb 1942 setup) in aanbouw, net geen meter lang. Hele romp, schoorstenen, en wat andere grotere delen in PLA. De kleinere delen in Resin.


Achterste toren is geprint in PLA, maar de inhoud, geweren, brandblusser en ventilator in Resin.



Morris Koekbikje in PLA met resin onderdelen (1:56 schaal). Voor iemand anders getekend die er een casting van gaat maken en als model gaat verkopen. Dit was de test-print om de onderdelen te passen.


Erhardt Potkachel - Resin - nog niet volledig klaar met verven (Niet gebruikt in 1940, maar stond wel in depot beschikbaar).


Carden-Loyd Mk. VI.- Resin - moet nog wat verven.

[_Eend_]

smitae schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 09:49:
[...]


Ik ben zelf gestart met mijn Ender 5 in 2019 en Januari dit jaar een Photon Mono SE + Wash & Cure erbij gehaald.
De combinatie van een FDM en Resin printer is echt wel perfect voor modelling en wargaming. Het is een investering van een paar honderd euro voor een Resin printer, maar kan het je zeker aanraden.

Spoorbrug was 120 uur printen op mijn E5, duurt ff maar dan heb je ook wat.

3D printing is echt een compleet nieuwe manier van hobby beleven, niet zo goed voor de modelbouwdozen en wargaming business. Ik koop niets meer, maar design en print alles zelf. Ik heb ook diverse kickstarters gebacked, vooral voor terrein en infanterie. En dan zelf nog wat tweaken en aanpassen in Blender en je hebt 100% unieke design.

Meeste wat ik print is ook mijn eigen design. Vooral omdat de dingen die ik wil printen nergens zijn te krijgen.
Heb alle NL pantser wagens van 1940 zelf getekend en geprint.
Maar ben ook druk met bouwen van 1:100 NL schepen van 1942, romp in PLA alle kleine spul in resin.

Kortenaer (Feb 1942 setup) in aanbouw, net geen meter lang. Hele romp, schoorstenen, en wat andere grotere delen in PLA. De kleinere delen in Resin.
[Afbeelding]

Achterste toren is geprint in PLA, maar de inhoud, geweren, brandblusser en ventilator in Resin.
[Afbeelding]


Morris Koekbikje in PLA met resin onderdelen (1:56 schaal). Voor iemand anders getekend die er een casting van gaat maken en als model gaat verkopen. Dit was de test-print om de onderdelen te passen.
[Afbeelding]

Erhardt Potkachel - Resin - nog niet volledig klaar met verven (Niet gebruikt in 1940, maar stond wel in depot beschikbaar).
[Afbeelding]

Carden-Loyd Mk. VI.- Resin - moet nog wat verven.
[Afbeelding]

Die zou je ook even in Het grote modelbouw topic! Zelf bouw, Die-casts, treinen etc moeten posten als je dat nog niet gedaan hebt. Want dit ziet er serieus goed uit. En die Nederlandse pantserwagens, heb je toevallig ook de Landsverk m38/L-180?
En als je niks te doen hebt kun je ook een Kortenaer reeks bouwen. Er zijn nogal wat marineschepen die die naam hebben gedragen

[smitae]

_Eend_ schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 09:56:
[...]


Die zou je ook even in Het grote modelbouw topic! Zelf bouw, Die-casts, treinen etc moeten posten als je dat nog niet gedaan hebt. Want dit ziet er serieus goed uit. En die Nederlandse pantserwagens, heb je toevallig ook de Landsverk m38/L-180?
En als je niks te doen hebt kun je ook een Kortenaer reeks bouwen. Er zijn nogal wat marineschepen die die naam hebben gedragen

Ah, ja, dat past mogelijk ook wat beter dan hier in een 3D printer ervaringen topic :-)

Nee, de Landsverk heb ik nog niet gedaan. Deels omdat ik die jaren geleden ooit een keer een aantal heb gekocht voor 15mm. Dus wat minder haast mee. Maar ik ga ze nog wel tekenen, ook de M39 DAF en alle 5 types Trado's. Maar moet ook werken, dus zal nog wel ff duren voor ik het klaar heb.

Ja, dat is ook wel leuk alle schepen met dezelfde naam bouwen. Op dit moment is de planning alle schepen rond de slag om de Javazee 1942 te doen. Dus de Kortenaer, Van Nes, De Ruyter, en de Java. Design van de Ruyter heb ik voor 40% klaar. java heb ik de basic romp. Van Nes romp al geprint, maar wilde eerst de Kortenaer af werken.

[BounceMeister]

MikeOO schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 07:34:
[...]


Schilderen geen optie? Wordt veel in de miniatuurwereld veel gedaan wat ik soms tegenkom

Nóg een hobby erbij, die 3d printer zat al op 't randje van de WAF.
Maar een spuitbusje zou nog kunnen.

@smitae Ziet er mooi uit. Ik heb nu schaal 1:100 geprint op een Ender 5, modellen van Thingiverse:


@_Eend_ Welke soort verf is dat, gewoon acrylverf in spuitbus? Heet de kleur ook Navo groen? Want ik herken het alleen aan de naam.
Zou de primer van de action dan de juiste basecoat zijn?
De modellen van de World of Tanks miniatures game hebben ook alleen een basecoat, die zien er ook wel mooi uit doordat ze mat zijn.

[smitae]

BounceMeister schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 10:26:
[...]

Nóg een hobby erbij, die 3d printer zat al op 't randje van de WAF.
Maar een spuitbusje zou nog kunnen.

@smitae Ziet er mooi uit. Ik heb nu schaal 1:100 geprint op een Ender 5, modellen van Thingiverse:
[Afbeelding]

@_Eend_ Welke soort verf is dat, gewoon acrylverf in spuitbus? Heet de kleur ook Navo groen? Want ik herken het alleen aan de naam.
Zou de primer van de action dan de juiste basecoat zijn?
De modellen van de World of Tanks miniatures game hebben ook alleen een basecoat, die zien er ook wel mooi uit doordat ze mat zijn.

Mooi resulaat. Ja, op thingiverse staat meer dan genoeg om je jaren te laten printen :-)

Ik haal zelf spul van Army Painter, heb je direct redelijk goede base kleuren voor de verschillende soorten tanks. Bv Army green en Uniform Grey. Lijkt direct veel beter dan standaard PLA. https://www.gamesnstuff.c...itbussen/spuitbussen.html

[Voor 3% gewijzigd door smitae op 11-08-2021 10:41]

[_Eend_]

smitae schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 10:08:
[...]


Ah, ja, dat past mogelijk ook wat beter dan hier in een 3D printer ervaringen topic :-)

Nee, de Landsverk heb ik nog niet gedaan. Deels omdat ik die jaren geleden ooit een keer een aantal heb gekocht voor 15mm. Dus wat minder haast mee. Maar ik ga ze nog wel tekenen, ook de M39 DAF en alle 5 types Trado's. Maar moet ook werken, dus zal nog wel ff duren voor ik het klaar heb.

Jammer, de Landsverk is samen met de YP-104 ^{(hint, hint )} wel mijn favoriete Nederlandse pantserwagen. Van de Landsverk bestaan wel kits, maar ik heb er nog nooit eentje te koop zien staan. Zelfde verhaal met de M39 en de Trado's. En die zou ik ook graag willen hebben.

Ja, dat is ook wel leuk alle schepen met dezelfde naam bouwen. Op dit moment is de planning alle schepen rond de slag om de Javazee 1942 te doen. Dus de Kortenaer, Van Nes, De Ruyter, en de Java. Design van de Ruyter heb ik voor 40% klaar. java heb ik de basic romp. Van Nes romp al geprint, maar wilde eerst de Kortenaer af werken.

Wat een werk.. Maar wel zeer de moeite waard Moet toch maar eens Blender weer gaan oppakken, want er zijn zoveel dingen die ik wil hebben waar bijna geen kits van te krijgen zijn.

[_Eend_]

BounceMeister schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 10:26:
[...]

Nóg een hobby erbij, die 3d printer zat al op 't randje van de WAF.
Maar een spuitbusje zou nog kunnen.

@smitae Ziet er mooi uit. Ik heb nu schaal 1:100 geprint op een Ender 5, modellen van Thingiverse:
[Afbeelding]

@_Eend_ Welke soort verf is dat, gewoon acrylverf in spuitbus? Heet de kleur ook Navo groen? Want ik herken het alleen aan de naam.
Zou de primer van de action dan de juiste basecoat zijn?
De modellen van de World of Tanks miniatures game hebben ook alleen een basecoat, die zien er ook wel mooi uit doordat ze mat zijn.

Spuitbussen moet je (imo) wel buiten gebruiken, binnenshuis heb je binnen de kortste keren leuke kleurtjes op de muren. Het is ook niet erg gezond en het stinkt. Dus een WAF van -1000. Ik spoot altijd buiten in een grote doos. Met een afsluitbare plastic bak.

Dat is acrylverf inderdaad, maar ik weet niet meer precies hoe ze die verf noemen bij de Action. Of het nou Leger- NAVO/NATO- of Olijfgroen was?

In ieder geval hadden ze drie kleuren: Groen, Zwart en Bruin, de NAVO/NATO kleuren zeg maar. Ik kan die spuitbussen niet op de site vinden.. Dus misschien zijn ze al uit de handel. Tamiya heeft ook spuitbussen met die kleur: TS-5 Olive Drab, TS-28 Olive Drab 2 en TS-61 NATO Green. Maar Tamiya verf is nogal duur, €9,50 voor een busje van 100 ml, terwijl een gewone spuitbus 400 ml bevat. En die verf is goed, maar niet goed genoeg om het prijsverschil goed te maken..

Ik zou wel eerst even testen, zelf spuit ik er ook nog een laagje primer overheen zodat de verf wat beter hecht. Grijze primer van de Action werkt daarvoor ook prima

[Voor 4% gewijzigd door _Eend_ op 11-08-2021 11:14]

[BounceMeister]

eSun pla+ is in de aanbieding (flash deal) bij Amazon.nl voor 17,84 euro per rol!
https://www.amazon.nl/dp/B07FQDVP6V

smitae schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 10:39:
[...]


Mooi resulaat. Ja, op thingiverse staat meer dan genoeg om je jaren te laten printen :-)

Ik haal zelf spul van Army Painter, heb je direct redelijk goede base kleuren voor de verschillende soorten tanks. Bv Army green en Uniform Grey. Lijkt direct veel beter dan standaard PLA. https://www.gamesnstuff.c...itbussen/spuitbussen.html

Thx, ziet er goed uit. Ik vond nu ook het merk Fosco, heeft veel kleuren, kost de helft, maar is op basis van alkyd. Kan dat ook op pla?

[smitae]

BounceMeister schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 11:15:
eSun pla+ is in de aanbieding (flash deal) bij Amazon.nl voor 17,84 euro per rol!
https://www.amazon.nl/dp/B07FQDVP6V


[...]

Thx, ziet er goed uit. Ik vond nu ook het merk Fosco, heeft veel kleuren, kost de helft, maar is op basis van alkyd. Kan dat ook op pla?

acrylic based ? Ja, dan moet dat werken.

Altijd eerst ff testen op mislukte print zou ik zeggen.

[smitae]

BounceMeister schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 11:15:
eSun pla+ is in de aanbieding (flash deal) bij Amazon.nl voor 17,84 euro per rol!
https://www.amazon.nl/dp/B07FQDVP6V


[...]

Thx, ziet er goed uit. Ik vond nu ook het merk Fosco, heeft veel kleuren, kost de helft, maar is op basis van alkyd. Kan dat ook op pla?

Dat is wel een mooie deal die PLA. Ik haal zelf altijd dezelfde PLA, weet ik exact hoe die print en mijn printer en profiles heb ik daar op afgestemd. Ik switch om die reden liever niet. Ik betaal 19,50 per rol.

[BounceMeister]

smitae schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 11:24:
[...]


acrylic based ? Ja, dan moet dat werken.

Altijd eerst ff testen op mislukte print zou ik zeggen.

Nee, deze is geen acryl maar alkydhars. De eerste heeft een waterbasis, de tweede een oliebasis.
Dus niet binnen gebruiken, wat ik sowieso niet van plan was.

[smitae]

BounceMeister schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 12:40:
[...]

Nee, deze is geen acryl maar alkydhars. De eerste heeft een waterbasis, de tweede een oliebasis.
Dus niet binnen gebruiken, wat ik sowieso niet van plan was.

Ah, ok, durf ik dan niet te zeggen of het gaat werken. Ik probeer zoveel mogelijk waterbasis te gebruiken, in elk geval veiliger. Maar ook de waterbasis verf stinkt, breng de basecoat ook altijd buiten aan.

[Ed_L]

M413 S0 ;

dat heeft een hoop opgeschoond op mijn print:




de blobs die er nu nog op zitten zijn wel gewoon gemodelleerd

---

smitae schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 12:44:
[...]


Ah, ok, durf ik dan niet te zeggen of het gaat werken. Ik probeer zoveel mogelijk waterbasis te gebruiken, in elk geval veiliger. Maar ook de waterbasis verf stinkt, breng de basecoat ook altijd buiten aan.

Acrylverf ruikt nauwelijks en kun je veilig binnen zonder luchtwegbescherming gebruiken. Spuitbussen gebruik je echter best buiten of met goede afzuiging en een verfmasker. Niet alleen kan de vernevelde verf in je luchtwegen terecht komen; ook de drijfgassen zijn niet altijdeven prettig. Ik gebruik zelf zowel Vallejo als Citadel bussen en van die eerste krijg ik bij gebruik buiten gewoon een dichtgeknepen gevoel in mijn keel.

[Voor 33% gewijzigd door Ed_L op 11-08-2021 15:28]

[Vullisbak]

Ed_L schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 15:23:
M413 S0 ;

dat heeft een hoop opgeschoond op mijn print:

Dus de blobs werden veroorzaakt doordat de printer te druk was met zijn voortgang naar SD weg te schrijven?

[Ed_L]

Vullisbak schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 20:24:
[...]


Dus de blobs werden veroorzaakt doordat de printer te druk was met zijn voortgang naar SD weg te schrijven?

Daar lijkt het inderdaad wel op. Een rappere SD kaart had ik helaas niet liggen om mee te testen.

[Rincewind]

sjirafje schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 00:20:
Is het ter hoogte van het massieve dek?

smitae schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 07:28:
Lijkt inderdaad ter hoogte van het dek en je ziet hetzelfde ter hoogte van het voor-dek. Mogelijk net iets teveel flow?
Normaal gesproken zal het opvullen van het de de lijnen deels over de walls heen gaan. In Cura dacht ik 30%?
Dus mogelijk is je temp ook iets te hoog of slechter koeling van nozzle? Want als de filament niet genoeg tijd heeft om af te koelen zou de 30% over de wall toch gevolg kunnen hebben dat het wat naar buiten wordt gepushed als het nog wat zacht/warm is?

(beetje late reactie) Yup, als ik de print wat beter bekijk begint de verdikking ter hoogte van het achterdek en houdt op ter hoogte van de punt van het voordek. Jullie vermoeden een te hoge print-temp? Dat lijkt me sterk want de verdikking volgt precies het dek en wellicht zou ik het dan op meer plekken moeten zien. Welke instelling bedoel je met de opmerking over 'opvullen van lijnen' in Cura?

Update: na wat doorzoeken kwam ik dit artikel tegen. Zal dit probleem hier ook spelen?

[Voor 6% gewijzigd door Rincewind op 12-08-2021 14:12]

[smitae]

Rincewind schreef op donderdag 12 augustus 2021 @ 13:50:
[...]


[...]
(beetje late reactie) Yup, als ik de print wat beter bekijk begint de verdikking ter hoogte van het achterdek en houdt op ter hoogte van de punt van het voordek. Jullie vermoeden een te hoge print-temp? Dat lijkt me sterk want de verdikking volgt precies het dek en wellicht zou ik het dan op meer plekken moeten zien. Welke instelling bedoel je met de opmerking over 'opvullen van lijnen' in Cura?

Update: na wat doorzoeken kwam ik dit artikel tegen. Zal dit probleem hier ook spelen?

Ik zal eens 1 printen, nog nooit gedaan. En ben nu eigenlijk wel benieuwd hoe die er bij mij uit gaat komen.

Door de hoge temp (in combi met minder goede koeling) zou tijdens het dek printen, wat cura 30% over de walls print, mogelijk de nog niet harde PLA naar buiten duwt?

[smitae]

Heb ook maar ff een poging gedaan op 0.20 layer. Niet echt ontevreden, heb wel de uitdaging dat mijn bed in het midden net wat lager is dan de rest van het bed. Deze heb ik in het midden van het bed geprint, dus de onderkant zou wat strakker kunnen, maar kan het bed niet hoger zetten want dan komt de nozzle te dicht op het bed aan de zijkanten van het bed. Misschien toch maar een BL-touch erop gaan zetten?

Layer switch bevalt mij niet helemaal. Volgens mij kan ik dat aanpassen in Cura, maar ook niet echt een probleem. Dingen die ik print schuur, plamuur en basecoat ik toch altijd. Dan zie je er niets meer van.
Verder wel wat hikjes, maar goed genoeg naar mijn idee. Zal morgen eens kijken hoe de prints er op 0.12 en 0.08 eruit zien.

Nog andere dingen waar ik iets mee zou kunnen/moeten?

[sanscorp]

Ja je flow checken (wss van 93 naar 100) en de hoogte van je bed checken, dat kan vast wel iets dichterbij voor een nettere onderkant

[smitae]

sanscorp schreef op donderdag 12 augustus 2021 @ 19:40:
Ja je flow checken (wss van 93 naar 100) en de hoogte van je bed checken, dat kan vast wel iets dichterbij voor een nettere onderkant

Flow zal ik eens testen, staat nu idd op 93. Bed kan niet echt hoger, want bed is niet netjes vlak. Zit een “deuk” in het midden. Als ik het bed hoger zet dan zit de nozzle vast zo 10 cm rond het midden. BL-touch zou dat kunnen oplossen lijkt mij?