[3D Printer] Creality Ender ervaringen

[smitae]

killerfreak schreef op dinsdag 6 juli 2021 @ 00:36:
Weet iemand wat er gebeurd is met de creality 3D official store op alliexpress? Ineens hebben ze nog maar 4 producten in hun hele store en is de ender 3 pro in mijn verlanglijstje "tijdelijk niet leverbaar".

Hum, helemaal leeg… Zowel de Official als de Global store link op Ali is leeg.
De enige die nog lijkt te werken is de mobiele versie.
Maar als je een product aan klikt in de mobiele versie kom je op een werkende creality official url.

En dan is dit de url;
https://nl.aliexpress.com...cShopHead_6000552485180.0

[Melmer]

Inmiddels een bericht van Creality:

Dear All Customers and fans.
Thanks so much for long time support CREALITY 3D Offial Store.We really so appreciate of your acommpany all the way .
We opened a new store and put more new products on the shelves. If you have any questions or needs, please do not hesitate to contact and visit our new store.
URL:https://www.aliexpress.com/store/911499009
Store QRD attached below,you can find us easy by app.
Stay safe and stay healthy.
Best Wishes
Yours sincerely.Monda

https://www.aliexpress.com/store/91149900

https://www.aliexpress.com/store/911499009

[ Voor 9% gewijzigd door Melmer op 06-07-2021 13:18 ]

[TravockMD]

Melmer schreef op dinsdag 6 juli 2021 @ 10:53:
Inmiddels een bericht van Creality:


[...]


https://www.aliexpress.com/store/91149900

Je vergat een "9" aan het einde

https://www.aliexpress.com/store/911499009

[killerfreak]

Melmer schreef op dinsdag 6 juli 2021 @ 10:53:
Inmiddels een bericht van Creality:


[...]


https://www.aliexpress.com/store/91149900

https://www.aliexpress.com/store/911499009

Ah oke, vreemd...Ik ben wel benieuwd waarom ze dat doen. Hun store met ruim 300k volgers en duizenden positieve reviews gooien ze dus eigenlijk gewoon weg.

[mphilipp]

Kijk dit dan...#speedboatrace op een Ender 3 met stock frame en motoren:

Ender 3 pro with stock frame and motors.
TMC2208 on XYZ, TMC2209 on E.
Klipper running on Pi 4.
Volcano hotend clone, BMG clone, PEI sheet.
Volcano PLA by formfutura, 280°C
2 walls, 10% infill, no retraction.

Pretty sick, no?

Nou had ik zelf altijd met die #speedboatrace zoiets van 'wat heppie daar nou an?'. Je krijgt immers een verwrongen benchy die niet om aan te zien is. Net zoiets als een slalom doen en alle pilonnetjes omrijden. Maar je hebt het wél snel gedaan... maar er is method to the madness, zoals de Engelsen dan zeggen. Michael van Teaching Tech heeft met zijn Rat Rig ook meegedaan en daarna een video gemaakt waarin hij uitlegt hoe het hem heeft geholpen om de ultieme settings te vinden om snel én mooi te printen. Uiteraard niet met de instellingen voor de #speedboatrace, maar met iets minder kreeg hij toch hele goede resultaten. Onderweg naar die hoge snelheid loop je nl steeds tegen een obstakel aan. Die los je op een of andere manier op, door met settings te experimenteren, een andere hotend te proberen, betere/endere cooling, etc... Op die manier leer je heel veel over de werking van jouw eigen printer en kun je zo ook zeg maar de snelste settings vinden om 'gewoon' te printen. Ik vond zijn uitleg wel erg verhelderend moet ik zeggen.

[Rincewind]

Rincewind schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 09:23:
Update: het is een 'user fault''is Vannacht schoot me er iets binnen: ik was een tijd geleden bezig met het opzetten van een nieuwe FW versie op basis van Marlin 2.0.8.1. Die heb ik volledig afgeconfigureerd incl. kopiëren naar een sd-kaartje. Maar die FW had ik nog niet op de ender geïnstalleerd tot gisteren.... Blijkbaar had ik het verkeerde sd-kaartje in de Ender 3 Pro gezet en is 'spontaan' 2.8.0.1 geïnstalleerd met die foutmelding als gevolg.

Iemand tips hoe nu verder? EEPROM resetten? Volgens mij heb ik het gevonden.. In de instructie die ik gevolgd heb staat dat ik onderstaande moet enable-en:

code:

#define ENABLE_LEVELING_FADE_HEIGHT
  #if ENABLED(ENABLE_LEVELING_FADE_HEIGHT)
    #define DEFAULT_LEVELING_FADE_HEIGHT 10.0 // (mm) Default fade height.
  #endif

In 2.0.7.2 staat-ie in mijn config ook aan alhoewel dan geen 10.0 achter staat en alleen maar 1 regel:

code:

 #define ENABLE_LEVELING_FADE_HEIGHT

BLtouch is enabled in de config en is ook via de menu's te testen.

Heb ik hier een config fout gemaakt? Heb ik handmatig levellen en automatisch levellen beide ge-enabled? Ik vermoed het laatste dus ik heb die #define ENABLE_LEVELING_FADE_HEIGHT weer gedisabled en een nieuwe FW gemaakt. Zou dit het inderdaad kunnen zijn?

Update: nieuwe FW geladen, foutmelding weg. So far so good...Vervolgens wil ik deze UBL video gebruiken om af te ronden. Pronterface erbij: M502 (OK), M500 (OK) en M501 (OK). Preheat alles en vervolgens G29 P1. De kop gaat bewegen en gaat omlaag om te levellen.......BAM... foutmelding: 'Homing Failed: PRINTER HALTED. Please reset'

En de printer reageert niet meer. Iemand nog suggesties?

Gisteren uit pure frustratie maar begonnen met Marlin 2.0.9.1 om die vanaf scratch aan te passen voor mijn Ender-setup. Ik weet nog steeds niet waar de huidige problemen vandaan komen maar hulp is welkom..

[sanscorp]

Back to basic, begin eens met een stock firmware met Bltouch.

[Rincewind]

sanscorp schreef op woensdag 7 juli 2021 @ 18:12:
Back to basic, begin eens met een stock firmware met Bltouch.

Moet ik die wel hebben.. Mijn BLtouch zit aan de BTT SKR Mini E3 V2.0 aan de losse connector vast en niet aan de Z-stop. De stock FW's die ik heb gezien is het iedere keer weer de Z-stop die ze geconfigureerd hebben.

[TTROX]

jellybrah schreef op maandag 5 juli 2021 @ 11:54:
Vh weekend ook mijn eerste 3D printer (ender 3 v2) geinstalleerd en al een paar mooie printjes weten te maken. Nou heb ik lang gedaan over het bouwen (zodat alle assen goed afgesteld staan) echter een wieltje kan ik vrij bewegen en lijkt niet helemaal op de baan te liggen. Weet iemand of dit goed/fout is? (even een knipsel gemaakt van @Jknevel s afbeelding )[Afbeelding]

Ja dat heb ik ook met mijn V2,
het is belangrijk om de wieltjes zo af te stellen dat je geen speling meer hebt in de X-gantry.

[Banditoz]

Rincewind schreef op woensdag 7 juli 2021 @ 22:59:
[...]

Moet ik die wel hebben.. Mijn BLtouch zit aan de BTT SKR Mini E3 V2.0 aan de losse connector vast en niet aan de Z-stop. De stock FW's die ik heb gezien is het iedere keer weer de Z-stop die ze geconfigureerd hebben.

Er staan toch 2 versies, 1 voor bltouch for z-homing en 1 voor bltouch zonder z-homing.

[sanscorp]

Ook dan kun je terug naar de basis, gewoon geen extra opties aanzetten.

Draadbreuk en connectoren al gechecked?

[Rincewind]

Banditoz schreef op donderdag 8 juli 2021 @ 08:13:
[...]

Er staan toch 2 versies, 1 voor bltouch for z-homing en 1 voor bltouch zonder z-homing.

Grmbl: overheen gelezen in mijn haast. Goed idee. Vanavond maar eens proberen.

sanscorp schreef op donderdag 8 juli 2021 @ 10:37:
Ook dan kun je terug naar de basis, gewoon geen extra opties aanzetten.

Draadbreuk en connectoren al gechecked?

Yup. Alle losse tests werken op/met de BLTouch en ik kan alle assen ook los besturen. Ik ga eerst eens terug naar stock en dan 2.0.9.2 nalopen en die FW proberen.

Update: stock firmware geïnstalleerd en werkt. Wel alles opnieuw instellen en wat verder testen. Ik zie dat de extruder nu 1cm te hoog boven het heatbed calibreert

[ Voor 11% gewijzigd door Rincewind op 08-07-2021 16:32 ]

[sanscorp]

Maar dat sluit een draadbreuk niet uit daar moet je de multimeter voor pakken.

Dat kan heel lastig uitsluiten zijn, precies bij een bepaalde stand kan het best zijn dat er geen verbinding is. Dus even meten en kabels bewegen en even de spanningsval meten (te veel verlies kan ook al wat doen)

[chaoscontrol]

Nieuwe Ender 7 is uit. CoreXY die (volgens Creality) tot wel 250mm/s goed zou moeten kunnen printen.

[TravockMD]

chaoscontrol schreef op donderdag 8 juli 2021 @ 11:34:
Nieuwe Ender 7 is uit. CoreXY die (volgens Creality) tot wel 250mm/s goed zou moeten kunnen printen.

Joel Telling (3D Printing Nerd) had er laatst al een leuk filmpje over:
YouTube: I FIXED the Ender 7!

[Rincewind]

Ik ga straks weer verder maar heb toch nog een vraag: welke environment moet ik 'builden'? Ze zijn veranderd t.o.v. de vorige keer dat ik 2.0.7.1 compileerde..



Iets anders vreemds. In de stock FW van BTT staat de volgende code conform
de instructie die ik gevolgd heb staat dat ik onderstaande moet disable-enals ik een bltouch gebruik:

code:

#define ENABLE_LEVELING_FADE_HEIGHT
  #if ENABLED(ENABLE_LEVELING_FADE_HEIGHT)
    #define DEFAULT_LEVELING_FADE_HEIGHT 10.0 // (mm) Default fade height.
  #endif

In de marlin-versie van BTT staat die op enabled en krijg ik weer die 'fade-height 10.0' error. Schakel ik over naar de oude character-based Marlin-mode dan kan ik de fade-height aanpassen. Waarom staat die instelling aan en zou die uit mogen staan?

[ Voor 48% gewijzigd door Rincewind op 08-07-2021 16:47 ]

[Vullisbak]

Even tussen al dat Marlin custom build geweld..
Heeft iemand toevallig een lege spoel REAL PLA (1kg) liggen en wil deze even voor mij wegen? Het is een kartonnen spoel.

Ik heb het gewicht analoog bijgehouden, maar dit briefje is waarschijnlijk (letterlijk) het raam uitgegaan tijdens het luchten na een printsessie. Twijfel nu dus of ik een print van 120 gram nog met deze spoel kan doen, of dat ik beter eerst een nieuwe moet bestellen.

[SacredRose]

Ik ben een beetje ten einde raad met mijn 3D printer. Het lijkt maar niet meer te lukken een fatsoenlijke print te krijgen. Het gaat tot nu toe meestal op de eerste laag mis. Het lijkt erop dat als hij de print begint er een klein beetje extra zit en zodra hij rond is drukt hij dit stukje los en gaat de rest natuurlijk mis. Dat wat er nog zit blijft wel goed op de buildplate vast zitten als ik de print stop maar dit schiet natuurlijk niet op.

Ik heb het bed op 60C staan en begin de print nu met 205C in de hot end. Moet ik dit misschien toch weer terug zetten naar 210? Al begint hij dan wel erg te lekken uit de nozzle voor de print begint. Of zou ik de eerste laag iets langzamer moeten gan printen. Ik weet even niet welke kant ik het beste op kan gaan met aanpassingen

[Jesse-]

Is je bed goed geleveled en is je printbed schoon?

[SacredRose]

Jesse- schreef op donderdag 8 juli 2021 @ 19:17:
Is je bed goed geleveled en is je printbed schoon?

Ik denk het wel. ik heb meerdere malen alle hoeken gecontroleerd op ongeveer het punt van de schroeven Met een enkel stukje a4 en voel ongeveer overal dezelfde weerstand.

Het bed is een glazen bed dat bij de Ender zat. Meerdere malen goed geboend met aceton. Ik heb het ook geprobeerd met een heel dun laagje uitgesmeerde pritt.

De rest van de print lijkt ook gewoon goed te hechten en kost wat moeite om er af te halen. Als ik hem in de gaten hou dan lijkt het alsof hij altijd een beetje teveel uit de nozzle laat komen of de eerste milimeter wordt wat losgetrokken zodra hij begint te bewegen om te printen. En de nozzle drukt daar tegen aan als hij terugkomt en trekt het dan mee los of drukt het aan de kant en dan gaat het mis bij de volgende lagen.

[sugarlevi01]

SacredRose schreef op donderdag 8 juli 2021 @ 18:11:
Ik ben een beetje ten einde raad met mijn 3D printer. Het lijkt maar niet meer te lukken een fatsoenlijke print te krijgen. Het gaat tot nu toe meestal op de eerste laag mis. Het lijkt erop dat als hij de print begint er een klein beetje extra zit en zodra hij rond is drukt hij dit stukje los en gaat de rest natuurlijk mis. Dat wat er nog zit blijft wel goed op de buildplate vast zitten als ik de print stop maar dit schiet natuurlijk niet op.

Ik heb het bed op 60C staan en begin de print nu met 205C in de hot end. Moet ik dit misschien toch weer terug zetten naar 210? Al begint hij dan wel erg te lekken uit de nozzle voor de print begint. Of zou ik de eerste laag iets langzamer moeten gan printen. Ik weet even niet welke kant ik het beste op kan gaan met aanpassingen

Heeft je print, een 'afveeg' stukje? Of een brim. Zodat de nozzle schoon is wanneer deze begint met printen?

[jellybrah]

SacredRose schreef op donderdag 8 juli 2021 @ 20:09:
[...]


Ik denk het wel. ik heb meerdere malen alle hoeken gecontroleerd op ongeveer het punt van de schroeven Met een enkel stukje a4 en voel ongeveer overal dezelfde weerstand.

Het bed is een glazen bed dat bij de Ender zat. Meerdere malen goed geboend met aceton. Ik heb het ook geprobeerd met een heel dun laagje uitgesmeerde pritt.

De rest van de print lijkt ook gewoon goed te hechten en kost wat moeite om er af te halen. Als ik hem in de gaten hou dan lijkt het alsof hij altijd een beetje teveel uit de nozzle laat komen of de eerste milimeter wordt wat losgetrokken zodra hij begint te bewegen om te printen. En de nozzle drukt daar tegen aan als hij terugkomt en trekt het dan mee los of drukt het aan de kant en dan gaat het mis bij de volgende lagen.

Hmm, bed heet genoeg? nozzle heet genoeg?

[SacredRose]

sugarlevi01 schreef op donderdag 8 juli 2021 @ 20:38:
[...]


Heeft je print, een 'afveeg' stukje? Of een brim. Zodat de nozzle schoon is wanneer deze begint met printen?

Hij print een purge lijn dus alleen aan het begin en daar zie ik het zelfde gebeuren het eerste stukje pakt niet lekker maar alles daarna is goed. Vervolgens beweegt hij direct naar de skirt en daar gebeurd hetzelfde. Ik had de brim uitgezet omdat deze wat lastig te verwijderen is maar daar zag ik hetzelfde bij gebeuren.

Nu ik een beetje nadenk lijkt het vooral een probleem te zijn geworden nadat ik de extruder vervangen heb maar niet meteen want ik heb een paar goede printjes er mee kunnen doen. Plastic standaard extruder vervangen voor een identieke variant maar dan van aluminium. Ik dacht dat dit eigenlijk wel goed zat toen ik het testen kwam er met 10cm extrusion via het menu een stuk van 9.9 cm uit terwijl hij met de originele extrude op 9.6 uitkwam.

Ik vraag me nu af of het in het PLA kan zitten. Als het goed is heb ik het huismerk van 123-3D zwart 1.75 mm. Maar de doos heeft de afegelopen maand niet goed dicht gezeten toen het zo warm en benauwd was. Zou het de moeite waard zijn om dit proberen te drogen in gewone huis tuin en keuken hete lucht oven op iets van 50 graden en kan ik hem dan gewoon met spoel en al in de oven leggen?

[sympa]

PLA smelt erg snel, je hebt flinke kans dat je de rol verpest als je dat doet. Maar PLA is ook niet erg vochtgevoelig. En vocht geeft bij mijn weten geen hechtingsproblemen.
Ik deed PLA overigens met het bed op 45 graden. 60 is misschien te warm, dan blijft het zo zacht dat het loslaat misschien.
Verder kan je het bed ietsje hoger of ietsje lager proberen te zetten.

[sanscorp]

Uiteraard op eigen risico maar ik heb hier PLA al een aantal keren in een oven gehad op 50 graden.

PLA is misschien iets minder hygroscopisch maar op den duur neemt het altijd vocht op

[JoostR2]

SacredRose schreef op donderdag 8 juli 2021 @ 20:09:
[...]


Ik denk het wel. ik heb meerdere malen alle hoeken gecontroleerd op ongeveer het punt van de schroeven Met een enkel stukje a4 en voel ongeveer overal dezelfde weerstand.

Het bed is een glazen bed dat bij de Ender zat. Meerdere malen goed geboend met aceton. Ik heb het ook geprobeerd met een heel dun laagje uitgesmeerde pritt.

De rest van de print lijkt ook gewoon goed te hechten en kost wat moeite om er af te halen. Als ik hem in de gaten hou dan lijkt het alsof hij altijd een beetje teveel uit de nozzle laat komen of de eerste milimeter wordt wat losgetrokken zodra hij begint te bewegen om te printen. En de nozzle drukt daar tegen aan als hij terugkomt en trekt het dan mee los of drukt het aan de kant en dan gaat het mis bij de volgende lagen.

Wellicht kun je eens proberen de retraction wat hoger te zetten? Als er in het begin iets teveel ligt, zou dat hetgeen kunnen zijn dat een beetje eruit drupt tussen dat eerste lijntje en het echte werk.

[sugarlevi01]

Ik heb van de week nieuwe fans besteld voor de ender v2, om eindelijk van de huidige lawaaiige ondingen verlost te zijn, eenmaal 4020, en 2x 5015 (sunons). En ze komen zowaar van de week al aan.

Iemand nog aanraders, qua fanduct?
Vooralsnog ben ik van plan voor de petsfang te gaan.

Hero me, trekt me niet zo.

[sanscorp]

Hero me is te doen maar rustig een paar dagen werk en de onderdelen lijst klopt niet helemaal.

Ik heb er wel voor gekozen ivm fan config die niet op pets fang past

[Melmer]

@sugarlevi01 ik zou denk ik de petsfang doen.

Neem je de PSU fan ook mee? Volgens mij maakt die ook aardig wat geluid.

[ Voor 17% gewijzigd door Melmer op 12-07-2021 08:03 ]

[mphilipp]

sugarlevi01 schreef op zondag 11 juli 2021 @ 23:29:
Ik heb van de week nieuwe fans besteld voor de ender v2, om eindelijk van de huidige lawaaiige ondingen verlost te zijn, eenmaal 4020, en 2x 5015 (sunons). En ze komen zowaar van de week al aan.

Zijn dat 24v fans of ga je met zo'n buck converter aan de gang?
Ik heb daar eigenlijk helemaal geen zin in, maar 'iedereen' gaat voor die Noctua's omdat die de stilste zijn. Ondertussen vraag ik mij dan af of er echt geen 24v alternatief is die ook stil zijn. In ieder geval stiller dan stock. Of misschien zo'n kleine 5V PSU erin kiepen; heb ik meteen goede stroom voor de Pi.

[mphilipp]

Wat ik trouwens wel grappig vind, is dat ik op zoek was naar tips over het printen van PETG op mijn Ender 3 Pro. Die heeft zo'n glazen bed en ik las allerlei enge verhalen over dat PETG aan je glas vast gaat zitten en er de stukken uittrekt. Nee, je moest schilderstape gebruiken, volgens de andere weer tape+pritt stift. Heel ingewikkeld dus. Experimenten op die tape waren niet goed, dus weer zoeken. Kom ik een post op Reddit tegen van iemand die zegt dat je dat gewoon op dat Creality bed kan doen, maar dan wel een raft gebruiken. En dat werkt inderdaad. Inmiddels is ie met zijn tweede print bezig in PETG en het ging perfect. Na afkoelen van het bed ging ie er met een bescheiden klikje vanaf.

Waar komen al die enge verhalen dan vandaan? Of is er een verschil tussen het carborundum bed en een gewoon glazen bed?

[sugarlevi01]

Melmer schreef op maandag 12 juli 2021 @ 08:01:
@sugarlevi01 ik zou denk ik de petsfang doen.

Neem je de PSU fan ook mee? Volgens mij maakt die ook aardig wat geluid.

Ja, en het mobo. Daarvoor heb ik twee arctic's f9 silent besteld.
Wilde in eerste instantie alleen de hotend doen, die maakt bij mij echt veel geluid. Lopen niet lekker, eentje zat in het begin ook los erin. Het geratel bij het opstarten was toen helemaal niet om aan te horen.
Na het aanpassen van de hotend, denk ik dat ik mij vrij snel zal gaan ergeren aan de andere twee fans, dus die heb ik dit weekend ook maar besteld.

mphilipp schreef op maandag 12 juli 2021 @ 08:46:
[...]

Zijn dat 24v fans of ga je met zo'n buck converter aan de gang?
Ik heb daar eigenlijk helemaal geen zin in, maar 'iedereen' gaat voor die Noctua's omdat die de stilste zijn. Ondertussen vraag ik mij dan af of er echt geen 24v alternatief is die ook stil zijn. In ieder geval stiller dan stock. Of misschien zo'n kleine 5V PSU erin kiepen; heb ik meteen goede stroom voor de Pi.

Dit zijn 24v fans. Ik had ook geen zin om met buckconverters aan de slag te gaan. Alhoewel ik dat wel alsnog zal doen voor het moederbord.

Ze zullen sowieso stiller zijn dan de stock fans. En de sunons staan vrij goed aangeschreven. Minder stil dan noctua's, maar ze verplaatsen ook veel meer lucht, en koelen daardoor beter.
Net zoals de 5015's, die heel goed koelen, maar daardoor ook erg lawaaiig zijn. Maar met twee stuks ben ik van plan ze hoogstens op 50% te laten draaien. Zou meer dan genoeg zijn, en dan zijn ze ook een stuk stiller in gebruik.

Printkwaliteit, vooral qua bridging, zou een flinke push moeten krijgen. En dat is mooi, want dat is toch wel een ergernisje die ik heb.

[Melmer]

sugarlevi01 schreef op maandag 12 juli 2021 @ 10:48:
[...]


Ja, en het mobo. Daarvoor heb ik twee arctic's f9 silent besteld.
Wilde in eerste instantie alleen de hotend doen, die maakt bij mij echt veel geluid. Lopen niet lekker, eentje zat in het begin ook los erin. Het geratel bij het opstarten was toen helemaal niet om aan te horen.
Na het aanpassen van de hotend, denk ik dat ik mij vrij snel zal gaan ergeren aan de andere twee fans, dus die heb ik dit weekend ook maar besteld.


[...]

Oké, die Arctic’s zijn denk ik groter dan de stock fans. Welke aanpassing ga je dan nog doen aan de behuizing(en)? Of heb je ze wel in 60mm?

[mphilipp]

sugarlevi01 schreef op maandag 12 juli 2021 @ 10:48:
[...]
Dit zijn 24v fans. Ik had ook geen zin om met buckconverters aan de slag te gaan. Alhoewel ik dat wel alsnog zal doen voor het moederbord.

Waar heb jij die Sunons vandaan? Ben al een tijdje aan het zoeken, maar kom alleen maar op AliExpress uit. En dat duurt steeds zo lang. Er moet toch een tent zijn in Nederland die dat soort dingen heeft?

[sugarlevi01]

Melmer schreef op maandag 12 juli 2021 @ 11:47:
[...]


Oké, die Arctic’s zijn denk ik groter dan de stock fans. Welke aanpassing ga je dan nog doen aan de behuizing(en)? Of heb je ze wel in 60mm?

Nee, zelfs 92 mm besteld.

Ik ga deze printen:
https://www.thingiverse.com/thing:4708921
https://www.thingiverse.com/thing:4823546

mphilipp schreef op maandag 12 juli 2021 @ 11:55:
[...]

Waar heb jij die Sunons vandaan? Ben al een tijdje aan het zoeken, maar kom alleen maar op AliExpress uit. En dat duurt steeds zo lang. Er moet toch een tent zijn in Nederland die dat soort dingen heeft?

Ik heb ze op ali besteld. Duurt iets meer dan een week. Althans, ze staan inmiddels in de postnl app.

Volgens mij kwamen ze ook bij reichelt en conrad voorbij, en ze zullen vast op amazon staan. Maar ik had geen haast.

[sjirafje]

Ik had mijn sunon fan via ebay bij een duitse verkoper gekocht (geen dropshipper). Dat ging snel en je weet vrij zeker dat je ook echte sunon fans ontvangt. Mijn 5015 fans heb ik bij amazon.it gekocht.

[AteGjalt]

Hier kan je sunon ook nog vinden:
https://www.tinytronics.n...n-actuatoren/ventilatoren

[mphilipp]

sjirafje schreef op maandag 12 juli 2021 @ 12:30:
Ik had mijn sunon fan via ebay bij een duitse verkoper gekocht (geen dropshipper). Dat ging snel en je weet vrij zeker dat je ook echte sunon fans ontvangt. Mijn 5015 fans heb ik bij amazon.it gekocht.

Helaas...op eBay niets meer uit de EU te krijgen. Allemaal China.

[mphilipp]

AteGjalt schreef op maandag 12 juli 2021 @ 13:06:
Hier kan je sunon ook nog vinden:
https://www.tinytronics.n...n-actuatoren/ventilatoren

Inderdaad, maar niet die ik zoek.

Eigenlijk is dit dus de reden dat mensen bij Ali kopen. Men zeurt wel over oneerlijke concurrentie, maar ondertussen kun je er wel alles krijgen. Probleem is alleen dan je niet altijd weet of het echte zijn of (slechte) kopieën. Bij een stond er zelfs dat ze gebruikt waren. Ik weet niet of dat een hele slechte vertaling was van iets anders, maar wie verkoopt er nou 2de hands fans?

[sjirafje]

Er zijn eventueel ook nog sites als farnell, tme en mouser maar ik betwijfel of die goedkoop zijn. Welk type Sunon zoek je precies? Mijn Sunon komt bij Kessler Electronic vandaan.

[Vullisbak]

Ik heb nog een Noctua liggen om de hotend cooling fan te vervangen, maar nog niet besloten welke hotend cover ik erbij zal kiezen. Ondertussen de fans van mainboard en PSU wel aangepakt, wat al een enorm verschil maakt in storend lawaai.

Ik heb een Ender 3 v2, mainboard fan maakt een hoog geluid en ook de PSU fan kan doordat de afdekplaat de uitgaande luchtstroom blokkeert erg irritant worden. De afdekplaat van de PSU halen scheelt al behoorlijk veel, omdat de fan nu nog maar af en toe aanslaat om te koelen.

Daarna ben gaan zoeken in mijn doos met losse onderdelen en heb daar een Sunon fan en ook nog een setje Intel lga1150 fans (e97378) en buck converters.

De Sunon (die ik heb) is zeker niet geruisloos en zal met PWM op een lager toerental gezet moeten worden om niet storend te zijn, de Intel fans zijn beduidend stiller maar leveren ook merkbaar minder airflow. Intel fans hebben ook geen handige gaatjes om vast te schroeven.

Ben toch aan de slag gegaan in Fusion360. Na de zaag in de clips van de fan gezet te hebben, zodat de fan op de cover klikt, een redelijk stille(re) oplossing gehobbied.

Mainboard cover is sinds vanochtend klaar...


... voor de PSU zijn deze fans misschien minder geschikt omdat er minder ruimte is voor de stands waarachter de clips van de fan moeten vastklikken.

[sjirafje]

Let op dat veel Noctua's een lagere airflow hebben. In mijn geval leidde dat tot problemen bij de koeling van de hotend.
Uiteindelijk maakte het in mijn geval allemaal niet uit omdat de fan in mijn Meanwell zoveel kabaal maakt (ook de vervangende Sunon) dat ik gewoon weer de originele fan teruggeplaatst heb voor de hotend koeling.

[ Voor 47% gewijzigd door sjirafje op 12-07-2021 16:00 ]

[Vullisbak]

sjirafje schreef op maandag 12 juli 2021 @ 15:57:
Uiteindelijk maakte het in mijn geval allemaal niet uit omdat de fan in mijn Meanwell zoveel kabaal maakt (ook de vervangende Sunon) dat ik gewoon weer de originele fan teruggeplaatst heb voor de hotend koeling.

Is ook mijn ervaring. Nu de mainboard en PSU aangepakt zijn valt die hotend en part cooling fan wel mee.

[MikeOO]

sjirafje schreef op maandag 12 juli 2021 @ 15:57:
Let op dat veel Noctua's een lagere airflow hebben. In mijn geval leidde dat tot problemen bij de koeling van de hotend.
Uiteindelijk maakte het in mijn geval allemaal niet uit omdat de fan in mijn Meanwell zoveel kabaal maakt (ook de vervangende Sunon) dat ik gewoon weer de originele fan teruggeplaatst heb voor de hotend koeling.

Gebruik zelf al bijna 1 jaar een Noctua 4020 en die koelt prima voor de hotend.
Mogelijk dat je de 4010 gebruikte.

[DaVaMa]

Timmio schreef op donderdag 18 juli 2019 @ 20:54:
Heb hem opengemaakt en het schermpje is na korte tests nog niet uitgegaan. Echter begon ik wel na 30seconden al wat te ruiken. Na wat oldschool koelblokjes voelen verbrandde ik m'n vinger zowat aan het grootste koelblok van de 5. Oftewel je hebt kleintjes en 1 grote (die zo te zien op iets van mosfetjes zit), en die grote wordt dus meteen echt kneiterheet, ik mag hopen dat dat niet normaal is? Valt weinig tegenop te ventileren....

[Afbeelding]

Enig idee of dit "hoort"? Is dat iets bekends wat ik zelf kan fixen of is dit een retourtje leverancier (Banggood Europa... Zit ik niet echt op te wachten..)?

Heb wel de voeding even nog gemeten, zit op 24volt als ik de voeding rechtstreeks (losgekoppeld) meet en 22 indien aangesloten op de electronica (beetje vaag maar vooruit).

Edit: overigens warmt het bed ook meteen op, kan me voorstellen dat er daardoor veel stroom(blijkbaar wel over veilige grenzen qua hitte) door die mosfets heen gaat, maar ik heb helemaal niks gedaan nog behalve de printer aanzetten, hoort ie dan wel meteen het bed op te warmen? Lees al wat dingen dat dit niet helemaal goed lijkt te zijn..

Ik heb exact dit probleem, bord losgemaakt en mosfet doorgemeten, heeft nog maar een weerstand van 40 ohm over de 2 pins, degene die ernaast zit heeft er 100K op zitten (ok net ander type, vooruit). Dus deze is kortgesloten bij mij gok ik zo.

Mijn kleine mosfet van een ventilator is ook doorgebrand.

Ik heb gevonden dat de desbetreffende mosfets voor de grote van het type IPD036N04L G en voor de kleine van het type AO3400A is.

Beide zijn bij mijn elektronikaboer niet meer leverbaar, ik heb echter zelf 0 kennis over dit soort componenten en wil graag alternatieve vervangende bestellen, iemand die mij hierbij kan helpen? Of mij uit kan leggen waar ik op moet letten voor iets vervangends? Zal vast iets met toleranties, invoer en uitvoerstroom oid te maken hebben, maar waar zie ik dat aan af?

[sjirafje]

MikeOO schreef op dinsdag 13 juli 2021 @ 07:22:
[...]


Gebruik zelf al bijna 1 jaar een Noctua 4020 en die koelt prima voor de hotend.
Mogelijk dat je de 4010 gebruikte.

Klopt een 4010 net als het origineel. Ik heb geen 4020 meer geprobeerd omdat ik mijn voeding niet stil krijg.

[MikeOO]

sjirafje schreef op dinsdag 13 juli 2021 @ 16:28:
[...]

Klopt een 4010 net als het origineel. Ik heb geen 4020 meer geprobeerd omdat ik mijn voeding niet stil krijg.

Dat is het probleem en die koelt inderdaad net niet goed genoeg

Voeding kun je ook stil maken door deze bv te vervangen door een Noctula 80mm (meen een Noctua NF-A8-FLX ) fan icm

https://www.thingiverse.com/thing:3437190
Grill erbij op maat: https://www.thingiverse.c...izer/run?thing_id=2802474

Werkt super en muisstil

[sympa]

DaVaMa schreef op dinsdag 13 juli 2021 @ 12:27:
[...]

Ik heb gevonden dat de desbetreffende mosfets voor de grote van het type IPD036N04L G en voor de kleine van het type AO3400A is.

Beide zijn bij mijn elektronikaboer niet meer leverbaar, ik heb echter zelf 0 kennis over dit soort componenten en wil graag alternatieve vervangende bestellen, iemand die mij hierbij kan helpen? Of mij uit kan leggen waar ik op moet letten voor iets vervangends? Zal vast iets met toleranties, invoer en uitvoerstroom oid te maken hebben, maar waar zie ik dat aan af?

Wat moet overeenkomen zijn natuurlijk de pennetjes en dat het N-channel is.
Dan wil je dat de stroom en spanning kloppen met wat je nodig hebt. Het mag natuurlijk best hoger zijn. En de Rds(on)(dat is de weerstand) juist gelijk of lager is dan van het origineel.

Tot slot heb je de kwalificatie "logic level" en die is essentieel. Sommige mosfets hebben 6 of 7 volt nodig om in te schakelen, maar op zo'n bordje heb je maar 3.3 of 5 volt voor de inschakeling. Bij de AO3400A staat het in Figure2: Transfer Characteristics. 2 volt stuurspanning is daar genoeg om 15 ampere stroom door te laten en dat is meer dan die FET aan kan.
Bij de IPD36N04L is ruim meer dan 3 volt nodig om hem volledig in te schakelen dus ik denk dat je een bordje hebt met 5 volt controller. Ook hier geldt dat je vervangende mosfet minstens zoveel stroom moet doorlaten voor dezelfde stuurspanning.

[sjirafje]

MikeOO schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 07:48:
[...]


Dat is het probleem en die koelt inderdaad net niet goed genoeg

Voeding kun je ook stil maken door deze bv te vervangen door een Noctula 80mm (meen een Noctua NF-A8-FLX ) fan icm

https://www.thingiverse.com/thing:3437190
Grill erbij op maat: https://www.thingiverse.c...izer/run?thing_id=2802474

Werkt super en muisstil

Ik ga daar nog wel naar kijken maar de voeding van de "ender 5 plus" is niet hetzelfde als van de ender 3 of de reguliere ender 5 (de fan zit bijvoorbeeld ook niet in het deksel van de voeding). En omdat de voeding in de (afgesloten) behuizing van de printer zit heb je ook niet echt de ruimte om een andere/grotere fan te gebruiken.

[ Voor 4% gewijzigd door sjirafje op 14-07-2021 18:58 ]

[MikeOO]

sjirafje schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 18:50:
[...]

Ik ga daar nog wel naar kijken maar de voeding van de "ender 5 plus" is niet hetzelfde als van de ender 3 of de reguliere ender 5 (de fan zit bijvoorbeeld ook niet in het deksel van de voeding). En omdat de voeding in de (afgesloten) behuizing van de printer zit heb je ook niet echt de ruimte om een andere/grotere fan te gebruiken.

Nee inderdaad dat is heel anders, even niet gezien
Deze dan: YouTube: 🔊How to replace the LOUD Fan on the Creality Ender 5 Plus - Very Easy

[sjirafje]

MikeOO schreef op donderdag 15 juli 2021 @ 08:37:
[...]


Nee inderdaad dat is heel anders, even niet gezien
Deze dan: YouTube: 🔊How to replace the LOUD Fan on the Creality Ender 5 Plus - Very Easy

Helaas is dat niet de fan waar het om gaat. De printer in de video heeft ook niet de Meanwell 500W voeding die in de recentere ender 5 plus zit. Het probleem zit hem echt in de fan van de voeding zelf. Dat is een 4020 fan met een luchtverplaatsing van maarliefst 20 m3/h (NBM 04020VA-12P-BA). Ik heb die vervangen door een Sunon MF40201VX-1000U-A99 maar ook die is door de hoge luchtverplaatsing nog behoorlijk luidruchtig. Er zijn helaas geen Noctua's die ook maar in de buurt komen wat luchtverplaatsing betreft.

[Vullisbak]

Grotere fan is ook meer luchtverplaatsing en (potentieel) minder geluid.

Zul je wel de afdekplaat van mainboard en psu moeten modificeren of vervangen, zodat de inlet ook groter is. En natuurlijk de dekplaat van de voeding, waar nu de voedingsfan aan gemonteerd zit, vervangen met een zelfprint exemplaar waar de grotere fan in past. En mogelijk je printer op voetjes zetten om de fan genoeg ruimte te geven om lucht aan te zuigen.

[sanscorp]

Ik heb de Dremel in de behuizing gezet, 4 paar vaste pootjes gemaakt in tinkercad en een grotere fan aan de buitenzijde van de casing gemaakt.

Alle gaten dicht geplakt en 1 outlet gemaakt aan de voorzijde.

De koele lucht gaat nu onderaan naar binnen, langs de drivers en voren er weer uit.

Het is niet mooi (who cares) maar werkt prima.

[sympa]

Conrad en Reichelt verkopen ook Sunon fans. Heel redelijke prijzen.

[sugarlevi01]

Rust!!!!!

Sort of, die blowers kunnen behoorlijk hard blazen.
Ik heb ze nu op max 35% gezet, waardoor het een rustig kabbelend apparaat op de achtergrond is.
En vooral geen vervelende geluiden meer bij het opwarmen, of zo nu en dan tussendoor.

Ik moet wel nog even tests uitvoeren, of ik het waard vind, om ze voor bridging harder te zetten.


Ik vind die petsfang fanduct wel een beetje raar om vast te maken. Hangt eigenlijk vrij los. Nog geprobeerd met toch wat dikkere schroeven vast te draaien, maar dat vond het plastic niet leuk.

[Rerebobo]

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een proffesionele printer van 2-10K en een printer van >500,- ?

[ Voor 61% gewijzigd door Rerebobo op 18-07-2021 14:09 ]

[smitae]

Rerebobo schreef op zondag 18 juli 2021 @ 14:07:
Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een proffesionele printer van 2-10K en een printer van >500,- ?

Tja, ik denk vooral het support model? Zeker voor de meer professionele gebruikers die gewoon moeten kunnen printen, defect hup, omruilen. Betere software opties, aansturing, duurdere componenten, behuizing met filters, airflow control, temperatuur control, etc ?

Print kwaliteit durf ik niet te zeggen want ik heb geen ervaring met +2k printers.

Zeker voor aleeen PLA lijkt mij een printer tussen 500 ~ 1000 meer dan voldoende. Mogelijk al wat overkill, maar denk dat de sweetspot rond de 400 ~ 600 zal liggen. Die printers doen het normaal gesproken out-of-the-box goed. Geen tweaks etc nodig.

Wil je meer optie's, extra print head, meer materialen dat de printer zonder problemen kan printen, meer support, tools, etc. Zal het wat oplopen.

Maar voor de gewone sterveling lijkt mij >1000 voor een FDM printer redelijke absurd. Wat niet wil zeggen dat ik geen Ultimaker zou willen hebben :-) De S5 pro bundle is wel heel cool. Maar 6K voor de hobby, tja....

[Rerebobo]

smitae schreef op zondag 18 juli 2021 @ 14:42:
[...]


Tja, ik denk vooral het support model? Zeker voor de meer professionele gebruikers die gewoon moeten kunnen printen, defect hup, omruilen. Betere software opties, aansturing, duurdere componenten, behuizing met filters, airflow control, temperatuur control, etc ?

Print kwaliteit durf ik niet te zeggen want ik heb geen ervaring met +2k printers.

Zeker voor aleeen PLA lijkt mij een printer tussen 500 ~ 1000 meer dan voldoende. Mogelijk al wat overkill, maar denk dat de sweetspot rond de 400 ~ 600 zal liggen. Die printers doen het normaal gesproken out-of-the-box goed. Geen tweaks etc nodig.

Wil je meer optie's, extra print head, meer materialen dat de printer zonder problemen kan printen, meer support, tools, etc. Zal het wat oplopen.

Maar voor de gewone sterveling lijkt mij >1000 voor een FDM printer redelijke absurd. Wat niet wil zeggen dat ik geen Ultimaker zou willen hebben :-) De S5 pro bundle is wel heel cool. Maar 6K voor de hobby, tja....

Bedankt voor de uitleg. Waar ik voornamelijk van schrik is de lange printtijden als ik zo links en rechts eens lees. Zit daar ook nog verschil in bij die dure printers? Ik lees soms mensen die een uur of 18 aan het printen zijn voor 1 ding. Langer ook nog zelfs. Weet niet of ik met een gerust zou kunnen gaan slapen als in de kamer naast me zo een ding staat te printen. Of van huis gaan want van wat ik hoor kunnen die dingen in brand vliegen.

[smitae]

Rerebobo schreef op zondag 18 juli 2021 @ 15:07:
[...]


Bedankt voor de uitleg. Waar ik voornamelijk van schrik is de lange printtijden als ik zo links en rechts eens lees. Zit daar ook nog verschil in bij die dure printers? Ik lees soms mensen die een uur of 18 aan het printen zijn voor 1 ding. Langer ook nog zelfs. Weet niet of ik met een gerust zou kunnen gaan slapen als in de kamer naast me zo een ding staat te printen. Of van huis gaan want van wat ik hoor kunnen die dingen in brand vliegen.

Ja, prints kunnen erg lang duren. Hoe groter hoe langer, dag of 2 printen is idd goed mogelijk. Ik heb zelf de regel dat ik alleen overdag print. Dus maximaal 12 uur ongeveer.
Dan pas ik de print aan, door het bv in meer stukken te printen, of in bv 0.28mm layer te printen. (Maar naar 0.28 layer ga ik liever niet, vind ik niet zo mooi)
Maar ik print alleen als ik thuis ben.

Snelheid verschil duur of goedkopere printer maakt niet veel uit, de uiteindelijk factor is de PLA die je print, die smelt en moet afkoelen tijdens het printen. Als je te snel print dan heeft de PLA mogelijk niet voldoende tijd en dan krijg je slechtere prints.

Voordeel van de duurdere printers zou kunnen zijn dat ze bv beveiliging hebben etc. Bij de hele goedkope printers heb je dat vaak niet.

Maar goed, geduld hoort wel een beetje bij 3D printen

Ben nu bv een complete spoorbrug aan het printen in 1:100 schaal (spoorbrug Zwolle/Hattem wat aangepast voor wargaming hele setup is 1 meter lang), dat is een hele rits onderdelen. Totaal 140 uur printen. En de maximale print duur voor de onderdelen is 9 uur.




Op termijn gaan ik de brug nog een keer printen in 1:200 schaal maar dan zoals de brug er in Mei 1940 uitzag. Zal dan ruime 2.5 meter lang zijn. En bijna 200 uur printen ..

[ Voor 19% gewijzigd door smitae op 18-07-2021 15:38 ]

[Rerebobo]

smitae schreef op zondag 18 juli 2021 @ 15:27:
[...]


Ja, prints kunnen erg lang duren. Hoe groter hoe langer, dag of 2 printen is idd goed mogelijk. Ik heb zelf de regel dat ik alleen overdag print. Dus maximaal 12 uur ongeveer.
Dan pas ik de print aan, door het bv in meer stukken te printen, of in bv 0.28mm layer te printen. (Maar naar 0.28 layer ga ik liever niet, vind ik niet zo mooi)
Maar ik print alleen als ik thuis ben.

Snelheid verschil duur of goedkopere printer maakt niet veel uit, de uiteindelijk factor is de PLA die je print, die smelt en moet afkoelen tijdens het printen. Als je te snel print dan heeft de PLA mogelijk niet voldoende tijd en dan krijg je slechtere prints.

Voordeel van de duurdere printers zou kunnen zijn dat ze bv beveiliging hebben etc. Bij de hele goedkope printers heb je dat vaak niet.

Maar goed, geduld hoort wel een beetje bij 3D printen

Ben nu bv een complete spoorbrug aan het printen in 1:100 schaal (spoorbrug Zwolle/Hattem wat aangepast voor wargaming hele setup is 1 meter lang), dat is een hele rits onderdelen. Totaal 140 uur printen. En de maximale print duur voor de onderdelen is 9 uur.

[Afbeelding]


Op termijn gaan ik de brug nog een keer printen in 1:200 schaal maar dan zoals de brug er in Mei 1940 uitzag. Zal dan ruime 2.5 meter lang zijn. En bijna 200 uur printen ..

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zo dat ziet er mooi uit! Leuk project! Bedankt voor je uitleg daar kan ik wel wat mee

[Rincewind]

Wegens het gedoe met mijn firmware heb ik besloten om een ander klusje aan de Ender op te pakken wat nog op stond: het plaatsen van de Trianglelab DDE. Nu zit er in het pakket een rode PTFE-tube maar ik heb ook nog een stuk Capricorn PTFE tube over. Is het een goed idee om de Capricorn te gebruiken i.p.v. de rode tube?

[smitae]

Rincewind schreef op zaterdag 24 juli 2021 @ 09:53:
Wegens het gedoe met mijn firmware heb ik besloten om een ander klusje aan de Ender op te pakken wat nog op stond: het plaatsen van de Trianglelab DDE. Nu zit er in het pakket een rode PTFE-tube maar ik heb ook nog een stuk Capricorn PTFE tube over. Is het een goed idee om de Capricorn te gebruiken i.p.v. de rode tube?

Ik heb geen ervaring met de rode PTFE-tube. Maar de capricorn tube werkt erg goed. Zeker t.o.v. de witte die met mijn Ender mee kwam. Geen problemen mee gehad, de witte was om de paar weken drama.
Capricorn zal dus zeker goed werken, beter/slechter dan de rode durf ik niet te zeggen.

[Rincewind]

smitae schreef op zaterdag 24 juli 2021 @ 09:57:
[...]
Ik heb geen ervaring met de rode PTFE-tube. Maar de capricorn tube werkt erg goed. Zeker t.o.v. de witte die met mijn Ender mee kwam. Geen problemen mee gehad, de witte was om de paar weken drama.
Capricorn zal dus zeker goed werken, beter/slechter dan de rode durf ik niet te zeggen.

Dat was inderdaad mijn gedachte dus ook.

Weet iemand trouwens of er ergens een Youtube-video is waar de demontage van de oude en montage van de DDE-kit wordt uitgelegd/voorgedaan? Nog tips/tricks waar ik nu al op moet letten bij het in elkaar bouwen?

[smitae]

Denk dat ik morgen maar eens mijn nieuwe 4.2.7 silent-board ga inbouwen in mijn Ender 5.

Nog tips? Ik wilde in elk geval niet de Ender firmware installeren, vooral de power save optie wil ik niet i.v.m opvreten van de.SD-cards.
Laatste marlin versie? Heb geen BL-touch, dus allemaal niet heel schokkend. Ben vooral benieuwd of de printer ook echt stiller gaat worden.

[Banditoz]

Als je nu een 8 bits bord hebt ga je heel verbaasd zijn over het geluid, of beter, het ontbreken ervan.

[Rincewind]

Ik ben nu bezig met het inbouwen van de Trianglelab DDE upgrade kit aan het inbouwen maar zit met 1 vraagje. Misschien dat iemand mij kan helpen: Ik moet de stepper van de DDE aansluiten op de kabel van de oude extruderstepper maar dat ding heeft 4 zwarte draadjes. Kan iemand een foto laten zien hoe dat koppelstuk is verbonden?Opgelost

[DaVaMa]

sympa schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 08:52:
[...]


Wat moet overeenkomen zijn natuurlijk de pennetjes en dat het N-channel is.
Dan wil je dat de stroom en spanning kloppen met wat je nodig hebt. Het mag natuurlijk best hoger zijn. En de Rds(on)(dat is de weerstand) juist gelijk of lager is dan van het origineel.

Tot slot heb je de kwalificatie "logic level" en die is essentieel. Sommige mosfets hebben 6 of 7 volt nodig om in te schakelen, maar op zo'n bordje heb je maar 3.3 of 5 volt voor de inschakeling. Bij de AO3400A staat het in Figure2: Transfer Characteristics. 2 volt stuurspanning is daar genoeg om 15 ampere stroom door te laten en dat is meer dan die FET aan kan.
Bij de IPD36N04L is ruim meer dan 3 volt nodig om hem volledig in te schakelen dus ik denk dat je een bordje hebt met 5 volt controller. Ook hier geldt dat je vervangende mosfet minstens zoveel stroom moet doorlaten voor dezelfde stuurspanning.

Ik heb een IRF3205 van iemand gekregen en die er even op gesoldeerd, werkt prima, alleen ben ik bang voor de warmteontwikkeling. Deze is namelijk iets te groot dus ik kan de heatsink niet vast solderen maar moet via het middelste pootje (de drain?). Ik ga even kijken of ik een smd(net geleerd wat dat is) variantje kan vinden en het daarmee proberen denk ik.

Deze variant werd wel pittig heet toen ik hem even kort aanzette, en er was wat flux in mijn heatbed power gekomen dus die rookte een klein beetje, oeps, maar de fix lijkt iig wel te werken. Nu nog goed in worden.

De kleinere mosfet voor de fan ga ik voorlopig even niet aanzitten. Eerst deze fixen en dan verder kijken.

Edit: Na je comment nog eens te hebben gelezen, degene die ik net ergens gevonden had had wel een weerstand van 8 mOhm ipv 3.6 die de andere had. Dat is dus veel hoger, en zorgt dan (gok ik) voor veel meer warmteontwikkeling. En dat kan wellicht niet, ik zoek nog even verder, maar man dit is wel moeilijk hoor.

Edit edit: Nog maar een keer in gedoken, ik heb de schematics van mijn board hier gevonden. Als ik die goed begrijp zijn de bestaande MOSFETs van de types VS3060AD voor het heatbed en een PL4009 voor de FAN0, waar ik geen goede datasheet van kan vinden.

Die VS3060AD heeft een weerstand van 9 mOhm als ie aanstaan, dus meer dan mijn irf die ik had uitgezocht, dus dan gok ik weer dat dit wel goed moet gaan, is die aanname enigszins logisch?

Edit^3: Deze is op voorraad bij Conrad (en lekker goedkoop) en voldoet volgens mij ook, alleen weet ik niet zeker of ie het amperage wel aankan want die staat wel op 160 in de datasheet maar met een note, gok dat dit voor een SMD wel goed komt aangezien mijn board ook nog wat extra oppervlak geeft voor de hitte om weg te kunnen.

Kwam dit nog tegen voor de kleine mosfet, ik ga diegene bestellen die de user daar ook suggereert de IRLML6344TRPBF. Als die binnen zijn ga ik ze vastzetten en zal ik mijn wel of geen succes hier nog wel even melden.

[ Voor 36% gewijzigd door DaVaMa op 26-07-2021 23:12 ]

[Raafz0r]

Wat betreft stiller maken van de Ender 3 V2 heb ik goede ervaringen met de brissang en noctua fans 92mm en 40*20mm.

Via deze guide: https://www.reddit.com/r/...roid_app&utm_source=share

Zo gauw ik weer thuis ben kan ik wat foto's plaatsen.
De PSU fan was de grootste lawaaimaker, maar de cover duurt erg lang om te printen als je hem als 1 geheel doet. Ik heb hem aangepast om in 2 delen te doen waardoor de print tijd per keer rond 6 uur lag.

[Rincewind]

Wie heeft er ervaring met Klipper i.c.m. een Ender 3 Pro met een SKR Mini E3 V2.0 bordje en een BLTouch? Ik heb alles geinstalleerd en geconfigureerd maar Octoprint 'ziet' de printer niet. Heeft iemand een printer.cfg voor me die ik kan vergelijken met de mijne?

[sympa]

Kijk eerst in je Klipper log. Als er iets mis is waardoor Klipper niet start staat het in dat log. Je kan ook (Engelstalig) kijken op https://discord.klipper3d.org
Veel mensen gebruiken overigens mainsailos of fluiddpi, dan gebruik je de Mainsail of Fluidd GUIs op een OS dat bijna gebruiksklaar is.
Voordeel is dat die wat moderner zijn qua UI.

[ Voor 36% gewijzigd door sympa op 29-07-2021 21:11 ]

[Xyphoid]

Vandaag mijn Ender 5 Plus binnen gehad. Mijn allereerste 3D printer.
In elkaar gezet en is nu Pikachu (dat hoop ik tenminste. Testfile heet Pikaqiu ) aan het printen.

Heb nog wel een piepende as, als het bed bovenaan is en naar beneden gaat. Heb ik grotendeels weg kunnen halen door wat schroeven los te halen en weer vast te schroeven.

Eerste 4 printjes bleven niet plakken, omdat het bed na 10 lagen uit werd gezet in economy mode. Lekker handig. Economy mode dus maar uitgezet.

Filament sensor ging steeds uit, dus die er af gehaald en schakelaar vast gezet. Moet ik nog fixen.

Als alles goed gaat, dan silent board er in, extruder vervangen en buisje naar hot end. En daarna de fans aanpakken.

[mphilipp]

Rincewind schreef op donderdag 29 juli 2021 @ 16:25:
Wie heeft er ervaring met Klipper i.c.m. een Ender 3 Pro met een SKR Mini E3 V2.0 bordje en een BLTouch? Ik heb alles geinstalleerd en geconfigureerd maar Octoprint 'ziet' de printer niet. Heeft iemand een printer.cfg voor me die ik kan vergelijken met de mijne?

Ik heb zelf geen ervaring met Klipper, maar er staan toch voorbeeldconfigs op hun github?

En misschien helpt dit:
[YouTube: https://youtu.be/T5TGLleu3MA]

[smitae]

Xyphoid schreef op zaterdag 31 juli 2021 @ 00:16:
Vandaag mijn Ender 5 Plus binnen gehad. Mijn allereerste 3D printer.
In elkaar gezet en is nu Pikachu (dat hoop ik tenminste. Testfile heet Pikaqiu ) aan het printen.

Heb nog wel een piepende as, als het bed bovenaan is en naar beneden gaat. Heb ik grotendeels weg kunnen halen door wat schroeven los te halen en weer vast te schroeven.

Eerste 4 printjes bleven niet plakken, omdat het bed na 10 lagen uit werd gezet in economy mode. Lekker handig. Economy mode dus maar uitgezet.

Filament sensor ging steeds uit, dus die er af gehaald en schakelaar vast gezet. Moet ik nog fixen.

Als alles goed gaat, dan silent board er in, extruder vervangen en buisje naar hot end. En daarna de fans aanpakken.

Veel plezier met je printer. Jammer van je filament sensor, naar mijn idee niet een mega probleem als je gewoon beetje oplet met printen en de hoeveelheid filament op je rol.

[Rincewind]

sympa schreef op donderdag 29 juli 2021 @ 21:10:
Kijk eerst in je Klipper log. Als er iets mis is waardoor Klipper niet start staat het in dat log. Je kan ook (Engelstalig) kijken op https://discord.klipper3d.org
Veel mensen gebruiken overigens mainsailos of fluiddpi, dan gebruik je de Mainsail of Fluidd GUIs op een OS dat bijna gebruiksklaar is.
Voordeel is dat die wat moderner zijn qua UI.

Hm. Dank voor de tips. Ik zit inderdaad veel in de docs van Klipper te neuzen maar had nog niet gedacht aan een andere interface buiten Octoprint. Simpelweg omdat ik die gewend was. Misschien is het wel raadzaam om daar eens een losse SD-kaart aan op te offeren ;-)

mphilipp schreef op zaterdag 31 juli 2021 @ 01:00:
[...]

Ik heb zelf geen ervaring met Klipper, maar er staan toch voorbeeldconfigs op hun github?

En misschien helpt dit:
[YouTube]

Dank voor de suggestie: ik had die clip (en meerdere) ook gevonden en gelezen. Op zich werkt de Ender nu wel: ik kan de assen controleren en hij reageert op de instructies. Het gaat met name om de extra basic-zaken zoals de bltouch en bed levelling. Die krijg ik nog niet goed aan de praat en gekalibreerd. Als dat werkt kan ik gaan kijken naar de extra zaken die Klipper biedt.

[ Voor 35% gewijzigd door Rincewind op 31-07-2021 11:12 ]

[DaVaMa]

DaVaMa schreef op maandag 26 juli 2021 @ 21:59:
[...]


Ik heb een IRF3205 van iemand gekregen en die er even op gesoldeerd, werkt prima, alleen ben ik bang voor de warmteontwikkeling. Deze is namelijk iets te groot dus ik kan de heatsink niet vast solderen maar moet via het middelste pootje (de drain?). Ik ga even kijken of ik een smd(net geleerd wat dat is) variantje kan vinden en het daarmee proberen denk ik.

Deze variant werd wel pittig heet toen ik hem even kort aanzette, en er was wat flux in mijn heatbed power gekomen dus die rookte een klein beetje, oeps, maar de fix lijkt iig wel te werken. Nu nog goed in worden.

De kleinere mosfet voor de fan ga ik voorlopig even niet aanzitten. Eerst deze fixen en dan verder kijken.

Edit: Na je comment nog eens te hebben gelezen, degene die ik net ergens gevonden had had wel een weerstand van 8 mOhm ipv 3.6 die de andere had. Dat is dus veel hoger, en zorgt dan (gok ik) voor veel meer warmteontwikkeling. En dat kan wellicht niet, ik zoek nog even verder, maar man dit is wel moeilijk hoor.

Edit edit: Nog maar een keer in gedoken, ik heb de schematics van mijn board hier gevonden. Als ik die goed begrijp zijn de bestaande MOSFETs van de types VS3060AD voor het heatbed en een PL4009 voor de FAN0, waar ik geen goede datasheet van kan vinden.

Die VS3060AD heeft een weerstand van 9 mOhm als ie aanstaan, dus meer dan mijn irf die ik had uitgezocht, dus dan gok ik weer dat dit wel goed moet gaan, is die aanname enigszins logisch?

Edit^3: Deze is op voorraad bij Conrad (en lekker goedkoop) en voldoet volgens mij ook, alleen weet ik niet zeker of ie het amperage wel aankan want die staat wel op 160 in de datasheet maar met een note, gok dat dit voor een SMD wel goed komt aangezien mijn board ook nog wat extra oppervlak geeft voor de hitte om weg te kunnen.

Kwam dit nog tegen voor de kleine mosfet, ik ga diegene bestellen die de user daar ook suggereert de IRLML6344TRPBF. Als die binnen zijn ga ik ze vastzetten en zal ik mijn wel of geen succes hier nog wel even melden.

Beetje tegen mezelf te praten, maar allé.

Dit was geen daverend succes, heatbed mosfet werkt wel weer, das een pluspuntje.

De andere mosfet knapte meteen weer toen de stroom erop ging, en nam een deel van het board mee. Deze is niet meer vast te solderen. Geprobeerd met een draadje hem gewoon te skippen, met het idee, dan zal de fan wel altijd aanstaan, nou, dat rookte en knetterde meteen dus die maar weer weg gehaald.....

Board is eigenlijk nog onder garantie, ga die weg maar eens bewandelen met Banggood, geen idee of dat nog wat oplevert...


Edit: Ok echt niet doen wat ik heb gedaan, board is nu helemaal dood......

[sanscorp]

Garantie nadat je er zelf aan hebt lopen solderen? Ik zou het al niet eens meer proberen.

[Rincewind]

Kleine update en een grote vraag: Fluiddpi geïnstalleerd en de hele reut afgeconfigureerd. Trianglelabs DDE kit , Steppers reageren en alles beweegt wat er moet bewegen en wordt warm wat er warm moet worden. So far so good: alles werkt en ik heb zowaar een redelijk 'recht' bed:


Dus wil ik een first layer testprint maken conform 'Teaching Tech 3D Printer Calibration' github handleiding. En dan gaat het fout. Alles doet het wel maar er wordt geen filament doorgeduwd. Het lijkt wel of de extruder niet goed werkt: ik zie het witte tandrad maar heeeeeeeeeeeeel langzaam bewegen. Iemand een idee?

[sympa]

In Klipper stel je de extruder anders in dan bij Marlin. Je hebt een combinatie van rotation distance, overbrengingsverhouding en microsteps.
Die kan de wel vergelijken met andere configs voor dezelfde extruder.

[DaVaMa]

sanscorp schreef op zaterdag 31 juli 2021 @ 19:58:
Garantie nadat je er zelf aan hebt lopen solderen? Ik zou het al niet eens meer proberen.

ach ik kan het proberen, en de oorspronkelijke fouten waren niet mijn schuld, maar dat is wel lastig bewijzen nu.

Heb wel veel soortgelijke gevallen op internet om op terug te vallen, veel mensen die dit probleem ervaren, ik heb nog geprobeerd het zelf te fixen, als ik meteen een nieuwe had gevraagd had het ze hetzelfde gekost. Nu hopen dat zij dit ook nog zo zien.

[Xyphoid]

smitae schreef op zaterdag 31 juli 2021 @ 08:37:
[...]


Veel plezier met je printer. Jammer van je filament sensor, naar mijn idee niet een mega probleem als je gewoon beetje oplet met printen en de hoeveelheid filament op je rol.

Dank.
Het hendeltje dat de knop indrukt, kon gewoon heen en weer bewegen, zodat het filament naast het rollertje kon komen, waardoor de knop dus niet meer werd ingedrukt.
Opgelost door restjes van mislukte printjes naast de schakelaar te lijmen, zodat de ruimte naast het rollertje opgevuld is. Probleem opgelost

Ook gelijk het silent bordje en aluminium extruder er in gezet. Motors zijn nu super stil.
Alleen de fans nog, maar dat komt volgende week.

Mijn Pikaqiu (wat gelukkig wel een Pikachu bleek te zijn ) is ook gelukt. Beetje stringy bij de staart, doordat filament schakelaar toen elke keer uitging.



Nu bezig met een Benchy (met Ultimaker Cura gesliced), want ik moet toch ergens mijn meegeleverde testrol mee opmaken...

- Edit -
Mijn Benchy is klaar.
8 stringetjes die je bijna niet ziet.
En wat oneffenheden aan de zijkant in het midden en aan de binnenkant van de randjes. Voor de rest perfect (voor zover ik, als beginneling, kan zien).



Had handmatig gelevelled, want als ik het automatisch deed was de afstand veel te hoog (wat ik bij de Pikachu file niet had). Staat de afstand in de printfile of zo?

[ Voor 21% gewijzigd door Xyphoid op 01-08-2021 01:24 ]

[ItMeAedri]

Sinds dinsdag heb ik mijn BLtouch v3.1 binnen, aangesloten en nieuwe firmware geflashed op mijn Ender 5 Pro.
Ik kom alleen niet uit met het instellen van mijn Z-offset met de unified firmware van TH3D.

De stappen na het flashen die zijn uitgevoerd:

1. Reset EEPROM
2. Home nozzle (Z-height 5)
3. Z-height op 0 zetten
4. Met behulp van de Z-offset/babystepping optie de nozzle naar de juiste hoogte krijgen
5. Save EEPROM
6. Printer herstarten voor een actieve config

Wanneer dit allemaal is uitgevoerd lijkt de Z-offset genegeerd te worden en wordt het bed weer op Z5 gezet. Als ik de Z-axis laat homen, zie ik wel dat mijn Z-offset waarde wordt opgeteld bij het verlagen van het printbed. De verkeerde kant op. Bij maken van een test print blijft de nozzle in de lucht zweven, wat het printen natuurlijk niet ten goede komt

Verder heb ik met pronterface al het e.e.a geprobeerd met behulp van een guide. Als ik verder zoek worden de stappen overal hetzelfde beschreven.

Heb al verder zitten dokteren, maar ik kom er niet uit met deze firmware.

Heeft iemand hier ervaringen mee? Of tips waar ik naar kan kijken?

[sjirafje]

Xyphoid schreef op zaterdag 31 juli 2021 @ 23:58:
[...]


Ook gelijk het silent bordje en aluminium extruder er in gezet. Motors zijn nu super stil.
Alleen de fans nog, maar dat komt volgende week.
[...]

Heb je de meanwell psu met de kleine 4020 fan? Dan zou ik daar mee beginnen als ik jouw was. Dat is namelijk de grootste herrie schopper. De andere fans eerst vervangen heeft vrij weinig effect op het geluid.

Ik heb zelf net een 9014 fan van Noctua besteld die komt in een nog te printen psu cover in de hoop dat hij dan flink stiller is.

[Rincewind]

sympa schreef op zaterdag 31 juli 2021 @ 21:33:
In Klipper stel je de extruder anders in dan bij Marlin. Je hebt een combinatie van rotation distance, overbrengingsverhouding en microsteps.
Die kan de wel vergelijken met andere configs voor dezelfde extruder.

Inderdaad: dat was het probleem. Bij de extruder was ik vergeten om de gear_ratio op te nemen. Dus nu ging het stukken beter. Maarrr... na al dat geconfigureer en gefröbel was het tijd voor een xyzcube. Eens kijken hoe die ging. Nou...... uhm....

Ik denk dat ik een over-extrusion probleem heb Het vreemde is echter als ik 100mm afteken op mijn filament, vervolgens 100mm extrude dan is gaat er maar zo'n 72mm filament doorheen. Dat zou dus under-extrusion moeten zijn.. Klopt dat? Of is hier iets anders aan de hand?

[ Voor 9% gewijzigd door Rincewind op 01-08-2021 14:06 ]

[ItMeAedri]

ItMeAedri schreef op zondag 1 augustus 2021 @ 00:18:
Sinds dinsdag heb ik mijn BLtouch v3.1 binnen, aangesloten en nieuwe firmware geflashed op mijn Ender 5 Pro.
Ik kom alleen niet uit met het instellen van mijn Z-offset met de unified firmware van TH3D.
**knip**

Heeft iemand hier ervaringen mee? Of tips waar ik naar kan kijken?

Ondertussen een stuk verder.. en de firmware van TH3D opgegeven

Nu staat de ender 5 pro marlin firmware geflashed en die verwerkt wel op de juiste manier de probe offset. Flink wat geleerd hiervan.

Wat voor auto_leveling is het handigst om te gebruiken? Ik heb nu UBL aangezet, want waarom niet.

[smitae]

Vandaag een v2.4.7. board in de Ender 5 gezet. En om te controleren dat alles werkt de firmware van Creality gedownload en geinstalleerd.
En idd, heel erg stil. Nu vooral de ventilatoren die bijna storen. Snap nu oook waarom iedereen zo druk is met het zoeken naar stille ventilatoren.

Maar daar gaat het een beetje vreemd worden. Extruder trekt de filament terug, maar de connector kun je echt niet verkeerd om aansluiten? Ook krijg ik een error van Octoprint dat er problemen zijn met de firmware en dat Octoprint daardoor niet goed kan communiceren met de printer. (Iets met melden van de temperatuur etc)

Dus nu maar eens gaan kijken hoe zelf de laatste Marlin te gaan compileren, loop ik tegen een error in Visual code aan. Nadeel, mijn C++ skills zijn erg roesig, maar heb het gevoel dat dit niet in de code zit maar in de instelling van mijn Visual code. Moet ik wat meer tijd aan besteden, crash course c++ / Visual code.
Alleen even de goede extensions installeren in Visual code en het werkt.


update: Gefixed. Printer ook geflashed, Testing........ Octoprint geeft ook geen error meer. Dus alles weer werkend.

Alleen nog de Z e-steps van 400 naar 800 zetten…. Blijkbaar zijn er 2 versies Ender-5. Want de default is 400, maar die werkt niet op mijn Ender-5.


Opgelost, erg vreemd dat de Ender-5 v427 firmware van Creality blijkbaar niet goed is.

[ Voor 23% gewijzigd door smitae op 01-08-2021 17:30 ]

[Daniel.]

Rincewind schreef op zondag 1 augustus 2021 @ 13:49:
[...]
Inderdaad: dat was het probleem. Bij de extruder was ik vergeten om de gear_ratio op te nemen. Dus nu ging het stukken beter. Maarrr... na al dat geconfigureer en gefröbel was het tijd voor een xyzcube. Eens kijken hoe die ging. Nou...... uhm....
[Afbeelding]
Ik denk dat ik een over-extrusion probleem heb Het vreemde is echter als ik 100mm afteken op mijn filament, vervolgens 100mm extrude dan is gaat er maar zo'n 72mm filament doorheen. Dat zou dus under-extrusion moeten zijn.. Klopt dat? Of is hier iets anders aan de hand?

Weg van het probleem vindt ik het er wel heel erg fuzzy en dan ook wel weer tot er uit zien.

[Rincewind]

Daniel. schreef op zondag 1 augustus 2021 @ 16:11:
[...]Weg van het probleem vindt ik het er wel heel erg fuzzy en dan ook wel weer tot er uit zien.

Ondertussen heb ik het al opgelost en het was een combinatie van een aantal instellingen in de printer.cfg van Klipper. Klipper werkt op een hele andere manier met extrusion rate dan Marlin. Daarnaast heb ik een BMG DDE geïnstalleerd en dat werkt weer anders dan ik gewend ben. Nu ziet het er zo uit (linksonder is nog niet goed...):
met deze instellingen:
microsteps: 16
rotation_distance: 23.056
nozzle_diameter: 0.400
gear_ratio: 50:17

Nog wat meer testen en dan maar eens kijken wat 'input shaping' en 'pressure advance' mij gaat brengen

[sympa]

Onput shaping is fantastisch. De printer kan dan hoge acceleratie aan zonder te rammelen. En zonder ringing.
PA is ook fijn maar naar mijn mening minder belangrijk.
Heb je een ADXL345?

[Rincewind]

sympa schreef op zondag 1 augustus 2021 @ 17:39:
Onput shaping is fantastisch. De printer kan dan hoge acceleratie aan zonder te rammelen. En zonder ringing.
PA is ook fijn maar naar mijn mening minder belangrijk.
Heb je een ADXL345?

Ik hoop het. Net de pressure advance tuning afgerond en de volgende stap is inderdaad input shaping. En ik heb nog geen ADXL345 maar die staat wel op mijn lijstje om te bestellen.

[sugarlevi01]

DaVaMa schreef op zaterdag 31 juli 2021 @ 21:47:
[...]


ach ik kan het proberen, en de oorspronkelijke fouten waren niet mijn schuld, maar dat is wel lastig bewijzen nu.

Heb wel veel soortgelijke gevallen op internet om op terug te vallen, veel mensen die dit probleem ervaren, ik heb nog geprobeerd het zelf te fixen, als ik meteen een nieuwe had gevraagd had het ze hetzelfde gekost. Nu hopen dat zij dit ook nog zo zien.

Ja jammer is dat met dat bordje.
Ik had stoms gedaan, dus heb er ook eentje ingezet. Maar meteen de mosfets van de pwm fans opgeblazen. Die houden niet van buckconverters. Dus...

Nu ook een handvol mosfets en een deftige soldeerbout in bestelling staan.

[iDaniel]

sugarlevi01 schreef op zondag 1 augustus 2021 @ 23:08:
[...]


Ja jammer is dat met dat bordje.
Ik had stoms gedaan, dus heb er ook eentje ingezet. Maar meteen de mosfets van de pwm fans opgeblazen. Die houden niet van buckconverters. Dus...

Nu ook een handvol mosfets en een deftige soldeerbout in bestelling staan.

Je hebt de buck converter aan de mosfet gehangen? Zo moet dat niet nee... Die sluit je aan op de PSU, de fan sluit je dan aan op de +12V (of 5V) van de buck converter en de GND van de fan header.

[ Voor 12% gewijzigd door iDaniel op 02-08-2021 00:20 ]

[NMe]

Ik heb vanmiddag maar eens de tijd genomen om mijn printer weer in printbare toestand te krijgen. Het bed had zichzelf helemaal losgedraaid en ik heb een hele nacht lang in de lucht zitten printen, dus mijn hotend was aardig wrecked.



Spaghetti uit de riem van de Y-as moeten halen, het bed weer opnieuw gemonteerd (deze keer zonder de camera-mount die ik eraan vast gemaakt had) en vervolgens het hotend vervangen. Printer ziet er weer netjes uit maar ik heb 'm nog niet aangezet, hem weer helemaal tunen wordt een projectje voor volgend weekend.

[Raafz0r]

Raafz0r schreef op donderdag 29 juli 2021 @ 09:26:
Wat betreft stiller maken van de Ender 3 V2 heb ik goede ervaringen met de brissang en noctua fans 92mm en 40*20mm.

Via deze guide: https://www.reddit.com/r/...roid_app&utm_source=share

Zo gauw ik weer thuis ben kan ik wat foto's plaatsen.
De PSU fan was de grootste lawaaimaker, maar de cover duurt erg lang om te printen als je hem als 1 geheel doet. Ik heb hem aangepast om in 2 delen te doen waardoor de print tijd per keer rond 6 uur lag.

Zoals beloofd even wat foto's:

Brissfang (dus niet petsfang zoals ik per ongeluk eerder schreef) met 2x noctua 4020 pwm Fans via Buck converter.


Gaat goed met een paar M3 bouten vast


PSU en Mobo fans vervangen door noctua 92mm. Let wel op de je de dunnere variant neemt. De dikke past niet lekker en maakt te veel lawaai. Is bij het Mobo wel op te lossen door de Buck converter op lagere output te zetten maar de PSU fan zit direct op 12V.
Daarnaast de Ender op squash bal pootjes gezet voor luchttoevoer.

Met verlichting in een IKEA method hoge keukenkast voor een oven . Alleen nog even draden wegwerken.


Totaalplaatje met filament de plank erboven en doorvoer door de plank:

[sugarlevi01]

iDaniel schreef op maandag 2 augustus 2021 @ 00:14:
[...]


Je hebt de buck converter aan de mosfet gehangen? Zo moet dat niet nee... Die sluit je aan op de PSU, de fan sluit je dan aan op de +12V (of 5V) van de buck converter en de GND van de fan header.

#doeslief

Dat weet ik nu ook. Maar dat is niet informatie die zomaar te vinden is. Zonder dat je op zoek bent naar waarom je fan het niet meer doet.

[smitae]

Raafz0r schreef op maandag 2 augustus 2021 @ 10:28:
[...]


Zoals beloofd even wat foto's:

Brissfang (dus niet petsfang zoals ik per ongeluk eerder schreef) met 2x noctua 4020 pwm Fans via Buck converter.
[Afbeelding]

Gaat goed met een paar M3 bouten vast
[Afbeelding]

PSU en Mobo fans vervangen door noctua 92mm. Let wel op de je de dunnere variant neemt. De dikke past niet lekker en maakt te veel lawaai. Is bij het Mobo wel op te lossen door de Buck converter op lagere output te zetten maar de PSU fan zit direct op 12V.
Daarnaast de Ender op squash bal pootjes gezet voor luchttoevoer.
[Afbeelding]
Met verlichting in een IKEA method hoge keukenkast voor een oven . Alleen nog even draden wegwerken.
[Afbeelding]

Totaalplaatje met filament de plank erboven en doorvoer door de plank:
[Afbeelding]

Nice, vooral de fans op de print-kop zijn nu de lawaai dingen. Wel grappig dat het nu meer storend is, eerst hoorde je vooral het printen. Nu is de nozzle/plastic cool-fan echt een irritant ding.

[Raafz0r]

Na de upgrade van alle fans is ie eigenlijk fluisterstil. Beetje jammer dat er standaard zulke luide fans in zitten terwijl het prima mogelijk is om er standaard 80mm fans in de Mobo en PSU te plaatsen.

Ik vraag me af of zoiets bij een prusa dan af fabriek een stuk beter is.

Monteren van die fans was trouwens wel een ontdekkingstocht in de wereld van krimptangen om een jst xh connector te kunnen monteren. Kleine tip: die tangen met een ratel functie (zoals sn-28b) zijn schijnbaar alleen geschikt voor Dupont connectors ook al worden ze verkocht met een selectie van het xh connectors.
Ik ben uiteindelijk bij de iwiss IWS-2820M tang uitgekomen en daarmee kun je betrouwbare crimps maken.

[Melmer]

Raafz0r schreef op maandag 2 augustus 2021 @ 14:24:
Na de upgrade van alle fans is ie eigenlijk fluisterstil. Beetje jammer dat er standaard zulke luide fans in zitten terwijl het prima mogelijk is om er standaard 80mm fans in de Mobo en PSU te plaatsen.

Ik vraag me af of zoiets bij een prusa dan af fabriek een stuk beter is.

Monteren van die fans was trouwens wel een ontdekkingstocht in de wereld van krimptangen om een jst xh connector te kunnen monteren. Kleine tip: die tangen met een ratel functie (zoals sn-28b) zijn schijnbaar alleen geschikt voor Dupont connectors ook al worden ze verkocht met een selectie van het xh connectors.
Ik ben uiteindelijk bij de iwiss IWS-2820M tang uitgekomen en daarmee kun je betrouwbare crimps maken.

Mooie upgrade! Ziet er netjes uit zo. Krijg ik ook weer wat inspiratie van.

Betreft het krimpen voor de connectors; Ik knip meestal de draden door van beide fans en dan soldeer ik de originele op de nieuwe.. De oude gaat waarschijnlijk toch de prullenbak in. (Maar het echt krimpen is wel een mooiere oplossing)

Hebben die squashbal pootjes trouwens nog een andere functie? (Minder trillingen?)

[Bartske]

Melmer schreef op maandag 2 augustus 2021 @ 15:16:
[...]


Mooie upgrade! Ziet er netjes uit zo. Krijg ik ook weer wat inspiratie van.

Betreft het krimpen voor de connectors; Ik knip meestal de draden door van beide fans en dan soldeer ik de originele op de nieuwe.. De oude gaat waarschijnlijk toch de prullenbak in. (Maar het echt krimpen is wel een mooier oplossing)

Hebben die squashbal pootjes trouwens nog een andere functie? (Minder trillingen?)

Het lijkt mij just dat het voor meer trillingen zorgt (op het bed). Ik begreep dat je het beste er een massieve steen/tegel onder kunt leggen om voor meer massa te zorgen die de trillingen dempt.

[smitae]

Bartske schreef op maandag 2 augustus 2021 @ 15:50:
[...]


Het lijkt mij just dat het voor meer trillingen zorgt (op het bed). Ik begreep dat je het beste er een massieve steen/tegel onder kunt leggen om voor meer massa te zorgen die de trillingen dempt.

Klopt, betontegel is een goeie upgrade en helpt trillingen te dempen. Maar ik zou de originele pootjes wel laten zitten.

[ Voor 6% gewijzigd door smitae op 02-08-2021 16:03 ]

[Raafz0r]

Die squashballen zouden voldoende stug moeten zijn dat ze trillingen dempen. Voor zover ik weet wil je vooral iets dat veel energie absorbeert bij deformatie en een koude squashbal doet dat wel, vooral de dubbele gele stip soort. Als je daar mee echt wilt squashen moet je hem ook echt een tijd warm slaan voor hij fatsoenlijk stuitert.

Die tegel heb ik ook overwogen, maar nergens iets gevonden met het juiste formaat.