5DM3 16-35/2.8 28-70/2.8 70-200/2.8 300/2.8 600/4.0 600EX-RT
Mijn Ender is nog helemaal standaard...sanscorp schreef op donderdag 17 juni 2021 @ 11:49:
Printer zal hoogstwaarschijnlijk aangepast moeten worden. Direct drive op zijn minst. Maar ik kan ook niet ruiken wat je nu al hebt / niet hebt dus of je wat moet aanpassen hangt van je setup af.
De foto die ik geplaatst heb is maar een voorbeeld, het mag veel grover/simpeler.
5DM3 16-35/2.8 28-70/2.8 70-200/2.8 300/2.8 600/4.0 600EX-RT
Ik zou voor een 3d print service gaan als je het snel nodig hebtSensai schreef op donderdag 17 juni 2021 @ 11:59:
[...]
Mijn Ender is nog helemaal standaard...
De foto die ik geplaatst heb is maar een voorbeeld, het mag veel grover/simpeler.
Op het Mainboard zit een 5 pins JST XH connector. Het mooiste is om die aan het uiteinde te maken.DeJaarkalender schreef op dinsdag 15 juni 2021 @ 22:19:
Hallo,
Sinds enige weken in het bezit van een mooie Ender 3 V2 (V4.2.2 moederbord) en sinds vandaag ook in het bezit van de BLTouch. Nu wou ik hem vandaag installeren, eerst de mount geprint om vervolgens de elektronica aan te sluiten op het moederbord.
Nu heb ik de extension cable van een meter er bij gekocht (https://www.123-3d.nl/Ant...-SM-XD1-i3642-t13138.html) maar kom er nu achter dat de draden voor de z-offset (de witte en zwarte draad) in een 3 pins JST connector zit terwijl de aansluting toch echt twee pins is.
Andere mensen die dit ook gehad hebben? Of wat is het makkelijkste om dit te corrigeren, is dat het in (meegeleverde) dupont stekker drukken of zelf een 2 pins JST connector aanschaffen en het daarin proberen te prutsen?
Trouwens is naar mijn ervaring 1m te kort om netjes door de sleeve mee te voeren. Ik heb uiteindelijk zelf een verlengkabel gemaakt met de Dupont connectors die meegeleverd waren met de bltouch. Die passen ook op de jst connector, maar dan heb je minder goede locking.
Ik wacht nu nog op levering van een goede krimptang (iws 2820) om er een jst xh connector aan te maken.
Gratis tip: de sn-28b tang is NIET geschikt om jst XH mee te krimpen maar alleen Dupont. Heb er meerder uren aan verspild maar niet goed werkend gekregen.
https://www.amazon.nl/Cic...ive&qid=1623942464&sr=8-5
Het is de enige manier die ik kon vinden om het morgen in huis te hebben, ik weet dat ik ook alleen het kabeltje kan bestellen en de rest kan printen maar ik kan het kabeltje niet los vinden en ik heb wat tijdsdruk....
5DM3 16-35/2.8 28-70/2.8 70-200/2.8 300/2.8 600/4.0 600EX-RT
Die hele ene keer dat ik 1 stekkertje moet knijpen waar ook nog eens alleen signalen en doorheen gaan, ik knijp ze wel dicht met een tangetje hahaRaafz0r schreef op donderdag 17 juni 2021 @ 16:40:
[...]
Ik wacht nu nog op levering van een goede krimptang (iws 2820) om er een jst xh connector aan te maken.
Gratis tip: de sn-28b tang is NIET geschikt om jst XH mee te krimpen maar alleen Dupont. Heb er meerder uren aan verspild maar niet goed werkend gekregen.
Kan prima met een fijn punt tangetje.
Als je het echt niet vertrouwd kan je er in dit geval ook nog wel een drupje soldeer op laten vallen
Hou er ook rekening mee dat TPU printen ook wat lastiger is en niet zo makkelijk print als PLA.Sensai schreef op donderdag 17 juni 2021 @ 11:29:
Ik wil met mijn Ender 3 pro een flexibele rooster struktuur printen , zoiets ongeveer 2 x 4 x4 cm
[Afbeelding]
Kan ik gewoon een rol TPU kopen en aan de slag gaan?
Of moet ik mijn printer aanpassen?
Omdat het een project voor mijn studie is moet het snel af....
Dus even snel je printer ombouwen en daarna het model printer is zeker geen garantie.
Dus hou ook rekening met tweaking/uitzoeken naar de juiste instellingen voor TPU
Ja ik begrijp dat het niet zomaar in een keer gaat lukken.MikeOO schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 07:25:
Hou er ook rekening mee dat TPU printen ook wat lastiger is en niet zo makkelijk print als PLA.
Dus even snel je printer ombouwen en daarna het model printer is zeker geen garantie.
Dus hou ook rekening met tweaking/uitzoeken naar de juiste instellingen voor TPU
Ik heb intussen een rol TPU besteld:
:strip_exif()/f/image/0PG2a7xhAdCRhVCKNGHZuZFx.jpg?f=fotoalbum_large)
en een ombouwsetje:
:strip_exif()/f/image/9u5QKeCYTC8Y2nevl8T2cYla.jpg?f=fotoalbum_large)
Is er nog meer dat ik nodig heb om het printen van TPU beter te te laten verlopen?
En tips voor de instellingen zijn ook welkom natuurlijk
5DM3 16-35/2.8 28-70/2.8 70-200/2.8 300/2.8 600/4.0 600EX-RT
Ok dank je.sanscorp schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 10:07:
Direct drive conversie is 1, je zult hoogstwaarschijnlijk ook een dual gear extruder moeten hebben.
Welke dual gear extruder kan ik het beste bestellen?
En waar kan ik hem het beste bestellen?
Niet bij Aliexpress want dat duurt te lang.
5DM3 16-35/2.8 28-70/2.8 70-200/2.8 300/2.8 600/4.0 600EX-RT
Ze zijn in ieder geval niet heel goedkoop. Bitsandparts verkoopt ook clones maar vanuit mij geen garanties
Je kan bij 123-3d.nl kijken, mocht er wat mis gaan heb je iig uitstekende service:Sensai schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 10:33:
[...]
Ok dank je.
Welke dual gear extruder kan ik het beste bestellen?
En waar kan ik hem het beste bestellen?
Niet bij Aliexpress want dat duurt te lang.
https://www.123-3d.nl/Bon...-KIT-48-i4159-t15696.html
Ik heb vorig jaar dit profiel gebruikt om NinjaFlex met een 100% stock Ender 3 te printen, en dat ging echt super goed. Let wel dat in dit profiel retracties uitstaan en het dus eigenlijk alleen geschikt is om modellen te printen waarbij alle lagen uit één gedeelte bestaan.
Wellicht is het een begin voor je.
/f/image/D95J6eBdPEa7o55559UYYQ6K.png?f=fotoalbum_large)
Dit was nog voordat ik wist hoe je profielen kon exporteren.
Gebruik zelf een originele Bondtech BMG Extruder (ook via 123 gekocht) en zijn inderdaad niet goedkoop maar geen seconden spijt van. Wel goed opletten welke je nodig hebt, er is ook een gespiegelde en hangt af van je opstelling en koelers. Zelf heb ik de steppemotor wel vervangen door een pancake uitvoering zodat het wat lichter wordt qua gewicht en anders pas het niet lekker met de opstelling die ik gebruik: https://www.thingiverse.com/thing:3751368Sensai schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 10:33:
[...]
Ok dank je.
Welke dual gear extruder kan ik het beste bestellen?
En waar kan ik hem het beste bestellen?
Niet bij Aliexpress want dat duurt te lang.
Met de oude opstelling altijd ruzie om het filament er goed door te krijgen. Kan aan mij liggen
[ Voor 18% gewijzigd door MikeOO op 18-06-2021 14:35 ]
Rodriguez has the heart of a gentleman. I don't know where he got it, but it's disgusting. - Quinn
Een BMG moet je dan draaien en dan hangt de motor niet recht boven de aandrijfkracht.
Als je 2 gears wilt kan je kijken naar een Sherpa Mini. Die heeft een heel kleine stappenmotor en is qua mten ook wel gunstig. Dan gebruik je BMG onderdelen maar je hebt ook een speciale stepper nodig. Plus het is een zelf te printen extruder.
Heerlijk om een beetje te klooien en ontwerpen. Hiervoor gebruik ik TinkerCad voor het ontwerpen en Cura om te slicen.
Nu wil ik met een echt project beginnen. In het kort: ik wil in een groot object kleinere objecten in/op plakken in een andere kleur. Hierdoor wil ik dus in het grote object de contouren uitsnijden/verdiepen en exact dezelfde objecten los uitprinten in een andere kleur.
Zie voorbeeld (maar dan niet met letters). https://www.thingiverse.com/thing:2595827
Ik heb een kleine test met een eigen gemaakt object gemaakt, het zat allemaal net wat strakker dan mij lief is.
Is er een hele makkelijke methode om een heel klein beetje marge te creeeren?
Daarna kan je met de zoekfunctie die instellingen wel vinden.
Dankjewel! Ik zal dit zsm testensympa schreef op zondag 20 juni 2021 @ 17:41:
Cura heeft de instellingen "Horizontal Expansion" en "Hole Horizontal Expansion". Dat zit in de advanced settings, dus moet je eerst in het Settings menu naar Configure Settings visibility.
Daarna kan je met de zoekfunctie die instellingen wel vinden.
Je bedoelt dat ik deze direct drive plate:sympa schreef op zaterdag 19 juni 2021 @ 22:25:
Die direct drive plate werkt niet met een andere extruder. Dan kom je niet goed uit qua filament.
:strip_exif()/f/image/9u5QKeCYTC8Y2nevl8T2cYla.jpg?f=fotoalbum_large)
alleen met de standaard extruder kan gebruiken?
Bedankt, goed dat ik dat weet.
5DM3 16-35/2.8 28-70/2.8 70-200/2.8 300/2.8 600/4.0 600EX-RT
Computers make very fast, very accurate mistakes.
Ik zou eerst eens kijken waarom je dit zo vaak moet doen; losse moeren, slappe veren etc.Kan je zomaar de aanschaf van een nieuwe printer schelen...tc982 schreef op zondag 20 juni 2021 @ 21:38:
Heeft de Elder 3 v2 Pro autoleveling? Want ik wordt echt zot van mijn printer en het calibreren. Ik moet dat bijna tussen elke print doen. Momenteel heb ik een Tevo Tarantula via een vriend, maar het calibreren is echt een pain-in-the-ass
Om toch antwoord te geven, je kan op een Ender 3 (Pro) een BLtouch installeren.
En @Sensai die plaat kan je misschien wel geschikt maken, maar die 2 gaatjes die op de foto rechtsonder staan zeg maar, die zitten waarschijnlijk niet op de goede plaats.
[ Voor 6% gewijzigd door sympa op 20-06-2021 23:04 ]
Ik zou nog even zoeken; de meningen verschillen hierover namelijk. Flexibele filamenten zijn er in verschillende soorten van flexibiliteit. Er zijn er die erin geslaagd zijn om zonder direct drive flexibele filamenten te printen. Je bent alleen niet meer zo vrij in het kiezen van die filamenten. Ik geloof dat een goede ptfe tube wel het minimale is, én uiteraard de juiste instellingen.sanscorp schreef op donderdag 17 juni 2021 @ 11:49:
Printer zal hoogstwaarschijnlijk aangepast moeten worden. Direct drive op zijn minst. Maar ik kan ook niet ruiken wat je nu al hebt / niet hebt dus of je wat moet aanpassen hangt van je setup af.
Dus als het een eenmalige print is, zou ik nog even wachten met van alles aanpassen. Hoewel natuurlijk direct drive nooit een overbodige uitbreiding is voor een Ender.
A good way to test the effectiveness and strength of a strategy is to look at whether it contains a strong and authentic tagline.
Je voegt wel (flink) wat gewicht aan je printkop toe, wat allemaal verplaatst moet worden tijdens het printen. Dat levert zijn eigen uitdagingen op wat betreft de afstelling van je rollers, banden en de printer in z'n geheel.
Het is overigens prima te doen. Je hebt alleen misschien wat meer werk dan alleen je extruder erop schroeven. En het grote voordeel is dat, als je het geheel eenmaal goed afgesteld hebt, je met (vrijwel) elk filament aan de slag kunt.
Het gaat niet om een print, dus het is best de moeite waard om te upgraden alleen heb ik helaas niet veel tijd.mphilipp schreef op maandag 21 juni 2021 @ 10:13:
[...]
Ik zou nog even zoeken; de meningen verschillen hierover namelijk. Flexibele filamenten zijn er in verschillende soorten van flexibiliteit. Er zijn er die erin geslaagd zijn om zonder direct drive flexibele filamenten te printen. Je bent alleen niet meer zo vrij in het kiezen van die filamenten. Ik geloof dat een goede ptfe tube wel het minimale is, én uiteraard de juiste instellingen.
Dus als het een eenmalige print is, zou ik nog even wachten met van alles aanpassen. Hoewel natuurlijk direct drive nooit een overbodige uitbreiding is voor een Ender.
Maar ik heb ook al Capricorn PTFE Bowden tube besteld voor de zekerheid.
Met welk (dan maar wat minder) flexibel filament zou ik de meeste kans maken dat het lukt?
5DM3 16-35/2.8 28-70/2.8 70-200/2.8 300/2.8 600/4.0 600EX-RT
Ik ga ook zeker upgraden naar direct drive maar het is waarschijnlijk niet slim om het even snel te proberen te doen.Vullisbak schreef op maandag 21 juni 2021 @ 10:43:
Een direct drive is absoluut nodig bij zeer flexibele filamenten. Probeer maar eens een elastiekje door een rietje te duwen, die comprimeer je dus is je flow en retractie er onvoorspelbaar.
Je voegt wel (flink) wat gewicht aan je printkop toe, wat allemaal verplaatst moet worden tijdens het printen. Dat levert zijn eigen uitdagingen op wat betreft de afstelling van je rollers, banden en de printer in z'n geheel.
Het is overigens prima te doen. Je hebt alleen misschien wat meer werk dan alleen je extruder erop schroeven. En het grote voordeel is dat, als je het geheel eenmaal goed afgesteld hebt, je met (vrijwel) elk filament aan de slag kunt.
Ik wil het nu eerst gaan proberen met een betere bowden tube en een iets minder flexibel filament.
5DM3 16-35/2.8 28-70/2.8 70-200/2.8 300/2.8 600/4.0 600EX-RT
https://www.amazon.nl/gp/...YUMR87P&th=1&tag=nlpep-21
Komt op 17,84 per kilo uit.
[ Voor 6% gewijzigd door Bartske op 21-06-2021 11:10 ]
Jammer dat dat spul relatief duur is, zeker in verhouding met de printer.mphilipp schreef op maandag 21 juni 2021 @ 10:13:
[...]
Hoewel natuurlijk direct drive nooit een overbodige uitbreiding is voor een Ender.
Iemand zei dat 85A wel zou moeten lukken. Dat is de aanduiding voor de mate van flexibiliteit. Verder lees ik dat deze aanpassing aan de extruder helpt om het filament pad zo recht mogelijk te houden. En je moet lekker langzaam printen. Het probleem is niet zozeer het printen, maar vooral het retracten. Daarmee krijg je heel makkelijk jams, en aangezien een direct drive extruder heel weinig retractie nodig heeft in verhouding tot een bowden extruder, zit daar je probleem. Maar het zou mogelijk moeten zijn. Hier alle tips zo'n beetje verzameld.Sensai schreef op maandag 21 juni 2021 @ 10:54:
[...]
Het gaat niet om een print, dus het is best de moeite waard om te upgraden alleen heb ik helaas niet veel tijd.
Maar ik heb ook al Capricorn PTFE Bowden tube besteld voor de zekerheid.
Met welk (dan maar wat minder) flexibel filament zou ik de meeste kans maken dat het lukt?
A good way to test the effectiveness and strength of a strategy is to look at whether it contains a strong and authentic tagline.
Aan de andere kant krijg je er ook weer wat voor terug. De Ender 3 is een hele leuke basis printer voor weinig geld. Als je er een direct drive met een betere hotend op zet, geef je misschien in verhouding (teveel) geld uit, maar in totaal is ie alsnog goedkoper dan een duurdere printer. En hoewel je met bijvoorbeeld een duurdere/betere hotend niet direct betere printresultaten krijgt, win je erop in consistentie, en je zou bijvoorbeeld wat sneller kunnen printen met dezelfde kwaliteit. Sowieso heb je met bijvoorbeeld een full metal hotend al meer mogelijkheden vwb filamenten die je kunt gebruiken.sanscorp schreef op maandag 21 juni 2021 @ 11:24:
[...]
Jammer dat dat spul relatief duur is, zeker in verhouding met de printer.
A good way to test the effectiveness and strength of a strategy is to look at whether it contains a strong and authentic tagline.
Nou, dat vind ik wel erg kort door de bocht. Voor de meeste mensen is een Direct Drive echt geen nuttige toevoeging. Ik heb bijna 2 jaar een Ender 5, maar ga er echt geen DD opzetten, ik print alleen met PLA. Ding doet het goed genoeg.mphilipp schreef op maandag 21 juni 2021 @ 10:13:
[...]. Hoewel natuurlijk direct drive nooit een overbodige uitbreiding is voor een Ender.
Zo goed als stock, andere tube, PI-camera, licht en Octo-print. Ventilator mount en paar bescherm stukjes erbij geprint.
'Geen nuttige toevoeging' is ook kort door de bocht. Je kunt idd prima printen met een stock Ender 3; er zijn er zat die het doen, zonder (noemenswaardige) problemen. Maar het is wel weer zo dat je met zoiets als een DD en misschien een betere hotend je wat wint in consistentie, snelheid. Niet zozeer direct in zichtbare kwaliteit.smitae schreef op maandag 21 juni 2021 @ 12:08:
[...]
Nou, dat vind ik wel erg kort door de bocht. Voor de meeste mensen is een Direct Drive echt geen nuttige toevoeging.
Kijk, je kunt een Ender 3 tegen een Prusa i3 Mk3S zetten en stellen dat je vrijwel dezelfde kwaliteit krijgt voor 1/3 van de prijs, maar dat is ook niet het hele verhaal. Met een Prusa zijn de resultaten wat voorspelbaarder, is de kwaliteit consistenter en kun je met een hogere snelheid printen met hetzelfde resultaat.
Het is maar net wat belangrijk is voor je.
A good way to test the effectiveness and strength of a strategy is to look at whether it contains a strong and authentic tagline.
Gisteren heb ik een firmware update uitgevoerd met firmware van TH3Dstudio. Nu blijkt dat de coordinaten van mijn X en Y as zijn geflipped. Homing werkt nog wel zoals gewend, maar aan het einde van een print staat de printkop in de tegenover gestelde hoek.
Iemand daar ervaring mee? Ik heb al gezocht in de config, maar werd daar niet veel wijzer uit.
Ik neem dat je cura gebruikt voor het slicer?ItMeAedri schreef op maandag 21 juni 2021 @ 14:24:
Ondertussen al wat geslaagde printjes op mijn Ender 5 Pro weten te maken
Gisteren heb ik een firmware update uitgevoerd met firmware van TH3Dstudio. Nu blijkt dat de coordinaten van mijn X en Y as zijn geflipped. Homing werkt nog wel zoals gewend, maar aan het einde van een print staat de printkop in de tegenover gestelde hoek.
Iemand daar ervaring mee? Ik heb al gezocht in de config, maar werd daar niet veel wijzer uit.
Je kunt je start en stop code aanpassen en dus je X Y om draaien zeggen maar. Ik zal zo ff een copy/past van mijn stop/start hier in plakken.
In cura ga je naar;
- Preferences
- Printers
- Je printer selecteren en dan Machine settings kiezen
Het zou voldoende moeten zijn om je "End G-code" aan te passen.
Ergens zal iets staan van G1 X0 Y0 ; present print
Als je daar G1 X255 Y255 van maakt dan zou het goed moeten gaan.
G91 ;Relative positioning
G1 E-2 F2700 ;Retract a bit
G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z
G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out
G1 Z10 ;Raise Z more
G90 ;Absolute positionning
G1 X255 Y255 ;Present print
M106 S0 ;Turn-off fan
M104 S0 ;Turn-off hotend
M140 S0 ;Turn-off bed
M84 X Y E ;Disable all steppers but Z
[ Voor 30% gewijzigd door smitae op 21-06-2021 14:40 ]
Waar heb je die siliconen gekocht? Ik zit nog met de standaard veren en moet vaker levellen dan me lief is.sympa schreef op zondag 20 juni 2021 @ 22:40:
Ik heb mijn Ender 3 v2 na een paar weken weer gebruikt en leveling was niet nodig. ZIt geen automatische leveling in overigens. Ik heb de veren vervangen door siliconen overigens, dat is wat stugger.
En @Sensai die plaat kan je misschien wel geschikt maken, maar die 2 gaatjes die op de foto rechtsonder staan zeg maar, die zitten waarschijnlijk niet op de goede plaats.
Maar hetzelfde is vast ergens anders te koop ook.
Yup, ik gebruik Cura. Verder werkt TH3D prima, alleen zit de X(?) as enorm in de weg als ik klaar ben met printen.smitae schreef op maandag 21 juni 2021 @ 14:28:
[...]
Ik neem dat je cura gebruikt voor het slicer?
Je kunt je start en stop code aanpassen en dus je X Y om draaien zeggen maar. Ik zal zo ff een copy/past van mijn stop/start hier in plakken.
Heb de plek al gevonden, maar de juiste G-code erbij vinden is inderdaad lastig. Tof dat je jouw code wilt delen
Zie mijn eerste reply.ItMeAedri schreef op maandag 21 juni 2021 @ 14:39:
[...]
Yup, ik gebruik Cura. Verder werkt TH3D prima, alleen zit de X(?) as enorm in de weg als ik klaar ben met printen.
Heb de plek al gevonden, maar de juiste G-code erbij vinden is inderdaad lastig. Tof dat je jouw code wilt delen
Wat je hier opnoemt is grotendeels niet omwaar, maar heeft werkelijk niets met bowden vs. direct drive te maken. De stock hotend en extruder van de Ender 3 zijn gewoon niet geweldig, een direct gevolg van de lage prijs. De Ender 3 heeft een relatief korte bowden tube en als je met PLA print op zeg 2k accel en 60-80 mm/s (wat toch sowieso de limieten zijn van i3-style printers) zul je echt geen significante verschillen zien tussen bowden en direct drive. Bij direct drive neemt de massa van de kop toe, wat bij hoge snelheden weer zorgt voor ringing.mphilipp schreef op maandag 21 juni 2021 @ 12:44:
[...]
'Geen nuttige toevoeging' is ook kort door de bocht. Je kunt idd prima printen met een stock Ender 3; er zijn er zat die het doen, zonder (noemenswaardige) problemen. Maar het is wel weer zo dat je met zoiets als een DD en misschien een betere hotend je wat wint in consistentie, snelheid. Niet zozeer direct in zichtbare kwaliteit.
Kijk, je kunt een Ender 3 tegen een Prusa i3 Mk3S zetten en stellen dat je vrijwel dezelfde kwaliteit krijgt voor 1/3 van de prijs, maar dat is ook niet het hele verhaal. Met een Prusa zijn de resultaten wat voorspelbaarder, is de kwaliteit consistenter en kun je met een hogere snelheid printen met hetzelfde resultaat.
Het is maar net wat belangrijk is voor je.
Als je een Ender wilt upgraden zou er ik een dual drive Bondtech clone, een goede V6 clone (bowden of direct drive), een magnetische flexplate, een inductieve sensor en een SKR mini V2 (tenzij je al het v4.2.2 mainboard hebt), nieuwe part cooling fans met koeling aan beide zijde en een Raspberry Pi Zero met Klipper en Mainsail/Fluidd. Daar kun je meer mee dan een Prusa Mk3 voor minder dan de helft van het geld.
Volgens mij zeggen we toch grotendeels hetzelfde. Ik beweer nergens dat je een enorme snelheidswinst kan behalen; daar is idd het hele concept niet echt geschikt voor. Maar ik noem niets voor niets consistentie en snelheidswinst (hoe klein dan ook) samen. Als je de boel idd wat upgrade, worden de resultaten voorspelbaarder en consistenter, én je kunt de snelheid nog een klein beetje opkrikken. Het zal nooit een Voron worden, maar alle kleine beetjes helpen. Hoewel je met conservatieve settings altijd een beter resultaat krijgt. Alleen moet je dan wat meer geduld oefenen.iDaniel schreef op maandag 21 juni 2021 @ 16:34:
[...]
Wat je hier opnoemt is grotendeels niet omwaar, maar heeft werkelijk niets met bowden vs. direct drive te maken. De stock hotend en extruder van de Ender 3 zijn gewoon niet geweldig, een direct gevolg van de lage prijs. De Ender 3 heeft een relatief korte bowden tube en als je met PLA print op zeg 2k accel en 60-80 mm/s (wat toch sowieso de limieten zijn van i3-style printers) zul je echt geen significante verschillen zien tussen bowden en direct drive. Bij direct drive neemt de massa van de kop toe, wat bij hoge snelheden weer zorgt voor ringing.
Overigens zijn er ook nog alternatieven, zoals deze zelfbouw extruder:
[YouTube: Killper on Ender 3 using Sherpa Mini Extruder]
In de comments suggereert iemand een Sherpa Mini, een zeer compacte extruder die je zelf kunt maken met wat printed parts.
Hij haalt hier toch 100mm/s (wat wel op de limiet is geeft ie zelf toe) en heeft er ook Klipper op draaien. Daardoor kan ie met wat inspanning dat ringing ook nog een beetje reduceren door input shaping te gebruiken:
A good way to test the effectiveness and strength of a strategy is to look at whether it contains a strong and authentic tagline.
Een dikkere nozzle om sneller te printen gaat dus niet veel opleveren.
Ik ben best onder de indruk hoe strak de prints er dan uitkomen met input shaper. Acceleration op 3k.
(En ja ik moet eens kijken of met die instellingen in M6 schroefdraad nog steeds goed kan printen.)
Weet iemand of er nog nadelen kleven aan het gebruik van een hard stalen nozzle tov de standaard nozzle? Behalve de prijst natuurlijk, maar ik ben best bereid om een paar tientjes neer te leggen als ik daarmee een veel duurzamer onderdeel aan mijn printer toevoeg.
Kort door de bocht: De warmtecapaciteit van de geharde nozzle is anders dan die van je standaard nozzle en zul je je printprofielen moeten updaten.
Maar als ik iets print van een cm of 10 hoog dan heb ik ergens rond de 8cm een layer shift. En de ene keer zit die shift gewoon goed vast aan de rest en de andere keer kan ik het geshifde(te)( o0 ) deel er zo af halen.
Wat zou de reden van zo een shift kunnen zijn? en waarom pas op die hoogte terwijl de rest minor issues heeft.
Ik print met PLA (spoel is jaar oud) misschien TE droog ?
200 gr noz
50 gr bed
geen BLtouch of wat ook (bed is level)
SKR 1.4 turbo
Print @ 50mm/s
[ Voor 14% gewijzigd door Solid Seal op 25-06-2021 14:46 ]
Dat kan komen door een te hoge of te lage stroom (vref instelling) of door te hoge acceleratie of te hoge jerk.
Misschien wordt je board te warm en gaat het daardoor mis? Staat de fan mij bet mainboard wel aan (die staat geschakeld met de part cooler, domme fout van creality).
Zou kunnen ja . Heb pas geleden hele printer 'recht gezet' boutjes beetje los, hoekmaat (90 gr) ertegen aan en boutjes weer vast. Zat wel iets verschil in . Misschien iets over het hoofd gezien.sanscorp schreef op vrijdag 25 juni 2021 @ 15:05:
Te droog kan niet, bros kan wel maar precies telkens op dezelfde plek denk ik eerder aan je gantry / Z as waar iets niet lekker zit.
Ik heb de standaard vref stroom gebruikt die met de config files van de ender 3 (icm skr 1.4 turbo + TMC2208) kwam (laatste versie, week of 3 geleden gedownload)sympa schreef op vrijdag 25 juni 2021 @ 15:27:
Layer shifts kunnen komen als de stappenmotor een stap overslaat.
Dat kan komen door een te hoge of te lage stroom (vref instelling) of door te hoge acceleratie of te hoge jerk.
Misschien wordt je board te warm en gaat het daardoor mis? Staat de fan mij bet mainboard wel aan (die staat geschakeld met de part cooler, domme fout van creality).
De board-fan staat bij mij altijd aan. Zou wel kunnen dat het kan komen dat ik die laatste prints heb gedaan toen het zo heet was buiten daar mijn printer in een redelijk goed geisolleerde houten schuur staat. Wordt dan toch een soort sauna
Ik moest bij de stepstick drv8825 naar 0.7V waar mijn creality board op 1.10V staat.
Heb je de motherboard fan zelf aangepast? Want als deze in de juiste connector zit dan draait deze dus mooi niet standaard
Ik heb hem met een zekering gewoon rechtstreeks op de 24v PSU gezet.
[ Voor 30% gewijzigd door sanscorp op 25-06-2021 16:41 ]
Ik had vorige week tijdens de warme dagen ook last van het bekende E3V2 layer shift probleem, na een uurtje of 12 had ik een stuk waar de print bijna 1 cm verschoven was. Kamer temperatuur zat toen rond de 28-30C omdat de zon er toen vol opstond.Solid Seal schreef op vrijdag 25 juni 2021 @ 16:14:
De board-fan staat bij mij altijd aan. Zou wel kunnen dat het kan komen dat ik die laatste prints heb gedaan toen het zo heet was buiten daar mijn printer in een redelijk goed geisolleerde houten schuur staat. Wordt dan toch een soort sauna.
Heb de printer nu op verhoogde voeten staan (35mm) zodat de fan makkelijker lucht kan aanzuigen en zal de ventilatie nog wat gaan optimaliseren door tactisch wat gaten te boren in de behuizing.
Toevallig gisteren een andere fan (groter) geplaatst aan de buitenzijde van de casing, alle gaten tactisch dicht geplakt en aan de voorkant 1 gat gemaakt zodat de flow nu van beneden naar binnen word geduwd, langs de drivers en aan de voorzijde weer naar buiten komt.
Hij moet alleen nog iets hoger op zijn pootjes komen te staan dan hij nu al staat voor een nog betere flow.
1: Ja geen idee. heb de Crealty Ender 3 skr 1.4 turbo config files gebruikt.sanscorp schreef op vrijdag 25 juni 2021 @ 16:37:
1: Stroom of spanning hetzelfde aangehouden? Want de vref van het stock creality board is niet perse gelijk aan je SKR, dus je stappenmotoren bekijken (max. stroom, volgens mij is dat voor stock steppers van creality 1.5A) en dan de specs/handleiding van de SKR er bij pakken welke spanning je in moet stellen. Doe daarbij geen 100% vermogen maar 80 ofzo.
2: Ik moest bij de stepstick drv8825 naar 0.7V waar mijn creality board op 1.10V staat.
3: Heb je de motherboard fan zelf aangepast? Want als deze in de juiste connector zit dan draait deze dus mooi niet standaard
Ik heb hem met een zekering gewoon rechtstreeks op de 24v PSU gezet.
2: Ga ik wel ff naar kijken.
3: Nee niet aangepast . Maar de fan draait meteen als ik het apparaat aanzet.
Dat is een goede idd. Ik heb de behuizing geprint van Teaching tech en daar zit de fan onder de case en die zit zo een 5 mm boven de grond. Ik ga m eens hoger zetten.AteGjalt schreef op vrijdag 25 juni 2021 @ 16:42:
[...]
Ik had vorige week tijdens de warme dagen ook last van het bekende E3V2 layer shift probleem, na een uurtje of 12 had ik een stuk waar de print bijna 1 cm verschoven was. Kamer temperatuur zat toen rond de 28-30C omdat de zon er toen vol opstond.
Heb de printer nu op verhoogde voeten staan (35mm) zodat de fan makkelijker lucht kan aanzuigen en zal de ventilatie nog wat gaan optimaliseren door tactisch wat gaten te boren in de behuizing.
Idd . dichte case met juiste gaten op juiste plaatsen is een pre .sanscorp schreef op vrijdag 25 juni 2021 @ 18:32:
Het probleem zal eerder een slechte flow zijn doordat de behuizing 1 gatenkaas is.
Toevallig gisteren een andere fan (groter) geplaatst aan de buitenzijde van de casing, alle gaten tactisch dicht geplakt en aan de voorkant 1 gat gemaakt zodat de flow nu van beneden naar binnen word geduwd, langs de drivers en aan de voorzijde weer naar buiten komt.
Hij moet alleen nog iets hoger op zijn pootjes komen te staan dan hij nu al staat voor een nog betere flow.
Ik heb gisteren een nwe print gedaan en die was wel goed (zelfde settings) alleen was het nu een stuk koeler.
[ Voor 43% gewijzigd door Solid Seal op 26-06-2021 16:59 ]
Hij heeft de afgelopen maanden perfect geprint en ik heb eigenlijk niks te klagen. Het begon met een print die faalde doordat het fillament was afgebroken bij de extruder. De print is een tijd doorgegaan en het was duidelijk dat de extruder het fillament er niet verder inkreeg (je kon de afdruk van de extruder veel duidelijker zien dan normaal).
Nu dacht ik, oh clogged nozzle. Dus ik heb alles los gehaald, nozzle schoongemaakt en het nog een keer geprobeert. Na 5 min printen weer hetzelfde probleem. Weer alles losgehaald, en schoongemaakt, alleen lijkt hij nu helemaal niet te printen. Dus nozzle vervangen (want ja...).
Dat lijkt ook niet te helpen, de extreduer heb ik ontvet om te zien of dat het probleem oploste.
Printer een tijdje laten staan want ik had geen tijd om er aan te werken. Blijkt dat het fillament in stilstand gebroken is.
Ik ben drie kwart door mijn rol heen, kan het zijn dat het laatste stuk van de rol gewoon van dermate slechte kwaliteit is dat er niet mee te printen valt? Indien ja dan ga ik een nieuwe rol bestellen en het proberen.
Ben benieuwd of slecht fillament het probleem kan zijn.
Misschien inderdaad een nieuwe rol bestellen, of je filament proberen te drogen.
Denk dat het slim is om de filament uit de printer te halen als je een tijdje niet print, Ik had paar weken niet geprint met de Ender 5 (te druk met de Anycubic Photon Mono SE) en de eerste print met de Ender 5 zwaar mislukt. Printer kon de filament er niet meer door krijgen. Filament eruit, stuk afgeknipt daarna geen probleem meer.Sp3ci3s8472 schreef op zondag 27 juni 2021 @ 15:40:
Ik zit de laatste dagen met een probleem wat ik nog niet heb kunnen oplossen op mijn Ender 3.
Hij heeft de afgelopen maanden perfect geprint en ik heb eigenlijk niks te klagen. Het begon met een print die faalde doordat het fillament was afgebroken bij de extruder. De print is een tijd doorgegaan en het was duidelijk dat de extruder het fillament er niet verder inkreeg (je kon de afdruk van de extruder veel duidelijker zien dan normaal).
Nu dacht ik, oh clogged nozzle. Dus ik heb alles los gehaald, nozzle schoongemaakt en het nog een keer geprobeert. Na 5 min printen weer hetzelfde probleem. Weer alles losgehaald, en schoongemaakt, alleen lijkt hij nu helemaal niet te printen. Dus nozzle vervangen (want ja...).
Dat lijkt ook niet te helpen, de extreduer heb ik ontvet om te zien of dat het probleem oploste.
Printer een tijdje laten staan want ik had geen tijd om er aan te werken. Blijkt dat het fillament in stilstand gebroken is.
Ik ben drie kwart door mijn rol heen, kan het zijn dat het laatste stuk van de rol gewoon van dermate slechte kwaliteit is dat er niet mee te printen valt? Indien ja dan ga ik een nieuwe rol bestellen en het proberen.
Ben benieuwd of slecht fillament het probleem kan zijn.
Luchtvochtigheid in mijn werkkamer zit altijd tussen de 40 en 50%. Dus gelukkig blijft mijn filament wel oke, alleen het stuk in de printer was blijkbaar het probleem.
Dat is het flauwe juist, ik was non-stop aan het printen. Ben in ieder geval blij dat mijn print van 3 dagen niet faalde maar degene ernaast direct in het begin.smitae schreef op zondag 27 juni 2021 @ 17:53:
[...]
Denk dat het slim is om de filament uit de printer te halen als je een tijdje niet print, Ik had paar weken niet geprint met de Ender 5 (te druk met de Anycubic Photon Mono SE) en de eerste print met de Ender 5 zwaar mislukt. Printer kon de filament er niet meer door krijgen. Filament eruit, stuk afgeknipt daarna geen probleem meer.
Luchtvochtigheid in mijn werkkamer zit altijd tussen de 40 en 50%. Dus gelukkig blijft mijn filament wel oke, alleen het stuk in de printer was blijkbaar het probleem.
Denk dat het luchtvochtigheid is, zeker met het warmere weer kan er meer vocht in de lucht.
Ik had online een filmpje gezien hoe fillament te drogen, ik ga dat eens bekijken.
Ik heb al stukken afgeknipt, maar het komt er dus gaar uit.
Edit:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/owwDFvrKDBSg7RtJt4veMFob.jpg?f=user_large)
Hij is level en zelfs als ik hem van het bed haal en zelf de printer laat extruden doet hij vrij weinig.
[ Voor 14% gewijzigd door Sp3ci3s8472 op 27-06-2021 21:00 ]
Hum, ja, dat ziet er wel net zo uit als bij mijn mislukte print. Maar ik heb naar mijn gevoel geen last van vocht. Zelfde symptoom maar mogelijk andere oorzaak.Sp3ci3s8472 schreef op zondag 27 juni 2021 @ 20:56:
[...]
Dat is het flauwe juist, ik was non-stop aan het printen. Ben in ieder geval blij dat mijn print van 3 dagen niet faalde maar degene ernaast direct in het begin.
Denk dat het luchtvochtigheid is, zeker met het warmere weer kan er meer vocht in de lucht.
Ik had online een filmpje gezien hoe fillament te drogen, ik ga dat eens bekijken.
Ik heb al stukken afgeknipt, maar het komt er dus gaar uit.
Edit:
[Afbeelding]
Hij is level en zelfs als ik hem van het bed haal en zelf de printer laat extruden doet hij vrij weinig.
Als je idd continue hebt geprint en dan gaat het ineens dan zou het vocht kunnen zijn. Ben wel benieuwd naar je luchtvochtigheid.
Of je knutselt een mooi filament storage box in elkaar, kopen kan ook :-) Heb je in elk geval de factor vocht uitgeschakeld.
Eerste stapjes gezet met het printen van 3d en al veel informatie uit deze geweldige thread kunnen halen waarvoor mijn dank. Ik loop nu echter tegen een probleem aan waarbij ik enige hulp, een zetje in de juiste richting, nodig denkt te hebben.
Printer, Ender 3 pro standaard.
Onderstaande foto is wat ik inlees in diverse programma's zoals de standaard Crealty slicer en of Pura slicer.
:strip_exif()/f/image/0voBbjE2opzgRHgwdVXyFFaR.jpg?f=fotoalbum_large)
Echter bij het generen van een Gcode bestand voor de printer is het resultaat het volgende,
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/YfFwdut00nszP59s9lwaonOg.jpg?f=user_large)
De hogere rand is aangepast naar enkele recht op staande "sprieten"?
Hebben andere dit ook meegemaakt? is dit een simpele beginnersfout?
enige suggesties en of tips zijn meer dan welkom.
2 x Marstek Venus 5.12KWh V151 - CT003 V114
Downloads van bijvoorbeeld Thingiverse geven vooralsnog geen probleem.
Workflow is als volgt,
- Tekenen de vorm voor de "cookiecutter" en deze zetten we om in een 2d tekening.
- 2d tekening lezen we in op https://app.cookiecad.com/ en downloaden als STL.
- De STL in een willekeurige app laat het resultaat zien zoals gewenst.
- Omzetten naar Gcode geeft als resultaat een vorm met "sprieten"
Ik zie helaas in geen app deze extra "sprieten", enkel na het omzetten in gcode.
Ik zou eens kunnen proberen app.cookiecad.com te verwijderen uit het process, ben enkel zelf niet behendig met een CAD programma.
2 x Marstek Venus 5.12KWh V151 - CT003 V114
Weet niet met welke marges je programma werkt, maar alles dunner dan de ingestelde nozzle diameter kan genegeerd worden. Als je in Cura bijvoorbeeld de STL importeert, kun je na het genereren de met de preview zien of alles goed gaat.
2 x Marstek Venus 5.12KWh V151 - CT003 V114
Iemand enig idee wat dit zou zijn en hoe ik het kan oplossen?
Kleine update: net via het onboard menu een ABL geprobeerd (heb de SKR mini V2.0, bijpassende TFT35 en bltouch-probe) en die begint goed, nozzle zakt en vervolgens de foutmelding: 'Printer halted, kill() called'.

[ Voor 21% gewijzigd door Rincewind op 28-06-2021 15:18 ]
Fan van Bokkiewokkie and the Three Degrees

Iemand tips hoe nu verder? EEPROM resetten? Volgens mij heb ik het gevonden.. In de instructie die ik gevolgd heb staat dat ik onderstaande moet enable-en:
1
2
3
4
| #define ENABLE_LEVELING_FADE_HEIGHT #if ENABLED(ENABLE_LEVELING_FADE_HEIGHT) #define DEFAULT_LEVELING_FADE_HEIGHT 10.0 // (mm) Default fade height. #endif |
In 2.0.7.2 staat-ie in mijn config ook aan alhoewel dan geen 10.0 achter staat en alleen maar 1 regel:
1
| #define ENABLE_LEVELING_FADE_HEIGHT |
BLtouch is enabled in de config en is ook via de menu's te testen.
Heb ik hier een config fout gemaakt? Heb ik handmatig levellen en automatisch levellen beide ge-enabled? Ik vermoed het laatste dus ik heb die #define ENABLE_LEVELING_FADE_HEIGHT weer gedisabled en een nieuwe FW gemaakt. Zou dit het inderdaad kunnen zijn?
Update: nieuwe FW geladen, foutmelding weg. So far so good...Vervolgens wil ik deze UBL video gebruiken om af te ronden. Pronterface erbij: M502 (OK), M500 (OK) en M501 (OK). Preheat alles en vervolgens G29 P1. De kop gaat bewegen en gaat omlaag om te levellen.......BAM... foutmelding: 'Homing Failed: PRINTER HALTED. Please reset'
En de printer reageert niet meer. Iemand nog suggesties?
[ Voor 63% gewijzigd door Rincewind op 29-06-2021 12:41 . Reden: typo ]
Fan van Bokkiewokkie and the Three Degrees
Maar goed, ik heb ook veel veranderd, dus of het komt van het drogen weet ik niet.
De hygrometer geeft 3% relatieve vochtigheid aan.
Voor de overige 2 open rollen heb ik een Pingi ontvochtiger voor in de auto gekocht. Daar zit een indicator op en de Pingi kan 6 minuten in de magnetron en weer opnieuw gebruikt worden.
Ik heb de luchtvochtigheid (nog) niet gemeten.
Hier hangt de rol PETG (Devel Design) nog steeds aan de printer voor weken in een ruimte waar de vochtigheid schommelt tussen de 50% en 70% en breekt nooit af.sympa schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 17:40:
Ik heb mijn filament in een goed afgesloten (metalen) trommel met daarin een paar honderd gram silicagel (of kleikorrels). Ik heb het idee dat het daar ook prima in droogt. Mij PETG is in ieder geval niet bros meer na het printen.
Maar goed, ik heb ook veel veranderd, dus of het komt van het drogen weet ik niet.
De hygrometer geeft 3% relatieve vochtigheid aan.
Lijkt dus ook sterk af te hangen van het merk filament lijkt het op
Als PETG wordt gesmolten als het vochtig is kan het hydrolyseren. De moleculen worden dan korter. Ik merkte dan het plastic op lage temperaturen steviger was en bij hogere temperaturen juist bros werd.
Nu het droog is print ik het op 245 graden (all metal hotend) en niks te merken van brosheid.
Maar deze krijg ik toch niet voor elkaar.
Ik problemen met de hoeken van een kubus, deze zijn rond en steken iets uit i.p.v. een mooie scherpe hoek.
Cura is nagenoeg standaard, 0.2mm layer height, 2.5mm retraction (E3D V6 bowden)
Alle steppers zijn 0.9 graden i.p.v. 1.8
Vref is ingesteld zoals creality aangeeft (ik wil dit nog iets verhogen want steppers blijven steenkoud).
Dual Z motors, creality 4.2.7. board met extra koeling (en hoger op poten).
Voor X Y Z en E:
Max speed: 1000 / 1000 / 10 / 50 (stond standaard op 500 / 500 / 10 / 50
Max acceleration: 1000 / 1000 / 100 / 5000 (stond standaard op 500 / 500 / 100 / 50)
Jerk: 5 / 5 / 0.4 / 5 (ook heb ik 10 / 10 / 0.5 / 5 geprobeerd)
Vragen:
- Welke basis instellingen kan ik voor speed, acceleration en jerk het beste gebruiken om vanuit daar te tweaken?
Of heeft er iemand nog een suggestie hoe ik de hoeken weer scherp krijg?
- Wat is de maximale Vref voor de creality motherboards? Zoekende op TMC2225 drivers vind ik 1.5A nominaal en piek 2.0A. Vref zou voor 1.5A op 2.11V moeten volgens een online tool.
Deze staat nu stock op 1.10V voor X en Y.
Iemand enig idee wat de maximale Vref mag zijn voordat de drivers "poef" zeggen?
Foto's:
https://ibb.co/MpknPK7
https://ibb.co/82xw9dT
https://ibb.co/ByG9XKq
[ Voor 34% gewijzigd door sanscorp op 01-07-2021 08:40 ]
Nu ben ik aan het kijken voor een andere hotend. Dezelfde of een andere betere merk.
Of toch kiezen voor directe extruder?
Maar ben bang dat de z as zwaarder wordt voor de motor of valt dit mee.
Het gaat om een Ender 3 v2
De hotend heb ik vervangen door een all metal van micro-swiss, puur om de standaard problemen voor te zijn.Evertt schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 09:08:
Heb het probleem dat mij horend na enkele prints vol zit. Heb de creality fix ook geprobeerd. Waardoor mij prints mislukken waar onder oozing.
Nu ben ik aan het kijken voor een andere hotend. Dezelfde of een andere betere merk.
Of toch kiezen voor directe extruder?
Maar ben bang dat de z as zwaarder wordt voor de motor of valt dit mee.
Het gaat om een Ender 3 v2
Ik denk dat je de X-as bedoelt (links naar rechts), deze wordt idd wat zwaarder maar heb hier weinig last van. Heb de standaard stepper met een geprinte beugel gebruikt voor mijn DDE conversie en de accel/jerk wat lager gezet. Heb nu wel een sherpa mini besteld omdat ik sneller wil gaan printen en een lichtere printkop wil.
Ik weet niet of je dit al hebt geprobeert, maar zet je linear advance op 0.05 o.i.d. dat past bij je setup. Heeft bij mij wonderen verricht.sanscorp schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 21:00:
Tot nu toe heb ik alle tegengekomen problemen goed op kunnen lossen.
Maar deze krijg ik toch niet voor elkaar.
Ik problemen met de hoeken van een kubus, deze zijn rond en steken iets uit i.p.v. een mooie scherpe hoek.
Cura is nagenoeg standaard, 0.2mm layer height, 2.5mm retraction (E3D V6 bowden)
Alle steppers zijn 0.9 graden i.p.v. 1.8
Vref is ingesteld zoals creality aangeeft (ik wil dit nog iets verhogen want steppers blijven steenkoud).
Dual Z motors, creality 4.2.7. board met extra koeling (en hoger op poten).
Voor X Y Z en E:
Max speed: 1000 / 1000 / 10 / 50 (stond standaard op 500 / 500 / 10 / 50
Max acceleration: 1000 / 1000 / 100 / 5000 (stond standaard op 500 / 500 / 100 / 50)
Jerk: 5 / 5 / 0.4 / 5 (ook heb ik 10 / 10 / 0.5 / 5 geprobeerd)
Vragen:
- Welke basis instellingen kan ik voor speed, acceleration en jerk het beste gebruiken om vanuit daar te tweaken?
Of heeft er iemand nog een suggestie hoe ik de hoeken weer scherp krijg?
- Wat is de maximale Vref voor de creality motherboards? Zoekende op TMC2225 drivers vind ik 1.5A nominaal en piek 2.0A. Vref zou voor 1.5A op 2.11V moeten volgens een online tool.
Deze staat nu stock op 1.10V voor X en Y.
Iemand enig idee wat de maximale Vref mag zijn voordat de drivers "poef" zeggen?
Foto's:
https://ibb.co/MpknPK7
https://ibb.co/82xw9dT
https://ibb.co/ByG9XKq
https://marlinfw.org/docs/features/lin_advance.html
https://help.prusa3d.com/en/article/linear-advance_2252
Bedankt.AteGjalt schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 09:29:
[...]
De hotend heb ik vervangen door een all metal van micro-swiss, puur om de standaard problemen voor te zijn.
Ik denk dat je de X-as bedoelt (links naar rechts), deze wordt idd wat zwaarder maar heb hier weinig last van. Heb de standaard stepper met een geprinte beugel gebruikt voor mijn DDE conversie en de accel/jerk wat lager gezet. Heb nu wel een sherpa mini besteld omdat ik sneller wil gaan printen en een lichtere printkop wil.
Deze zijn wel prijzig. Als de prints daar beter uit komen is dit geen slechte investering .
Hoeveel lever je in in de print snelheid?
De metal hotend heeft niet perse effect op kwaliteit, maar voorkomt de heatcreap problemen en maakt de printer ook geschikt voor de hogere temperatuur filamenten als ABS.Evertt schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 10:44:
[...]
Bedankt.
Deze zijn wel prijzig. Als de prints daar beter uit komen is dit geen slechte investering .
Hoeveel lever je in in de print snelheid.
Geloof dat ik deze gebruikt heb voor de DDE: https://www.thingiverse.com/thing:3589452
Met de standaard cura instellingen lever je eigenlijk niks in op het gebied van snelheid en je levert een beetje in op details.
Zodra je snel wil (boven 80mm/s) dan merk ik wel dat de stepper wat te warm begint te worden en dat de kwaliteit iets achteruit gaat. Niet schokkend veel en maakt mij ook niet uit voor de functionele prints als bakjes enzo
Als ik je bericht zo lees, weet ik niet of een all metal hot-end een fix is voor je probleem.Evertt schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 10:44:
[...]
Bedankt.
Deze zijn wel prijzig. Als de prints daar beter uit komen is dit geen slechte investering .
Hoeveel lever je in in de print snelheid.
Zit je hotend vol? Of is er veel filament gesmolten op je nozzle? In dat eerste geval: je kunt proberen je hotend schoon te maken met een hittepistool (dat is wel echt heel veel werk).
Een all metal hotend geeft niet per definitie betere prints t.o.v. een normale hotend (behalve als je hotend verstopt is natuurlijk
Mijn tip: koop een (goedkope) vervanging voor je huidige hotend, fix je instellingen en upgrade daarna pas eventueel naar een all metal hotend. Hoelang zit je huidige hotend er al op? Soms koeken ze (helaas) van binnen gewoon aan omdat je er veel mee hebt geprint en je nooit goed al het filament kunt verwijderen.
Bekijk ook eens mijn productreviews!
Hij zit er nu een jaar erop.YorrickNL schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 11:00:
[...]
Als ik je bericht zo lees, weet ik niet of een all metal hot-end een fix is voor je probleem.
Zit je hotend vol? Of is er veel filament gesmolten op je nozzle? In dat eerste geval: je kunt proberen je hotend schoon te maken met een hittepistool (dat is wel echt heel veel werk).
Een all metal hotend geeft niet per definitie betere prints t.o.v. een normale hotend (behalve als je hotend verstopt is natuurlijk, maar dan help elke hotend). Een metalen zorgt alleen dat je op hogere temperaturen kunt printen zonder je PTFE-tube te vervangen. Sterker nog, een metal hotend heeft over het algemeen meer last van verstoppingen dan een normale, zeker als je net begint en je je instellingen nog moet tunen.
Mijn tip: koop een (goedkope) vervanging voor je huidige hotend, fix je instellingen en upgrade daarna pas eventueel naar een all metal hotend. Hoelang zit je huidige hotend er al op? Soms koeken ze (helaas) van binnen gewoon aan omdat je er veel mee hebt geprint en je nooit goed al het filament kunt verwijderen.
Heb de creality fix geprobeerd na ongeveer 3 prints is deze weer verstopt. Gebruik PTFE tubes.
Als ik hem schoon maakt zit ik de temperatuur op 250 en haal ik paar tube er doorheen.
Zojuist andere FW geflashed want ik had schijnbaar S-Curve i.p.v. Linear Advance.Ammo123 schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 09:56:
[...]
Ik weet niet of je dit al hebt geprobeert, maar zet je linear advance op 0.05 o.i.d. dat past bij je setup. Heeft bij mij wonderen verricht.
https://marlinfw.org/docs/features/lin_advance.html
https://help.prusa3d.com/en/article/linear-advance_2252
Ik heb bewust de FW stock gelaten op de temperatuursensor na.
Na opnieuw afstellen (PID, Z-Offset en Mesh en de K waarde op 0.05 ingesteld) heb ik wederom exact hetzelfde probleem.
Ga nu de hardware maar eens uit elkaar halen maar tips zouden nog steeds welkom zijn!
Zojuist mijn zender 3V2 uitgepakt opgezet geleveld en staat nu de kat te printen 😇
Ik heb al heel wat pagina’s meegelezen maar iets is mij nog niet geheel duidelijk.
Ik heb Pura slicer gedownload maar wat gebruiken jullie om zelf te tekenen? Of gebeurt dat in Pura slicer?
Zover ik las word een tekening in pura slicer klaargemaakt voor de printer.
:strip_exif()/f/image/ZMIA7I9DehzpbtqpGPHa9DJb.jpg?f=fotoalbum_large)
Blender, freecad, tinkercad en zo nog velen meer, je kan in elk programma zo'n beetje alles wel tekenen maar Blender is meer voor animatie en CAD meer voor technische ontwerpen.
Ik vind de leercurve van elk freeware programma wel erg steil als je er geen kaas van hebt gegeten.
Ik ben nu op het punt dat ik redelijk simpel dingen aan kan passen / uit kan breiden via Tinkercad.
Ik kan je Blender aanbevelen, maar zoals gezegd door @sanscorp er zit hoe dan ook een leercurve in. Vandaag 27 foot walvisboot getekend voor mijn 1:100 admiralen klasse torpedoboot jager Kortenaer in Blender.Jknevel schreef op zaterdag 3 juli 2021 @ 14:18:
Goedemiddag!
Zojuist mijn zender 3V2 uitgepakt opgezet geleveld en staat nu de kat te printen 😇
Ik heb al heel wat pagina’s meegelezen maar iets is mij nog niet geheel duidelijk.
Ik heb Pura slicer gedownload maar wat gebruiken jullie om zelf te tekenen? Of gebeurt dat in Pura slicer?
Zover ik las word een tekening in pura slicer klaargemaakt voor de printer.
[Afbeelding]
Linkje naar mijn blog over FDM printen, op mijn blog zit geen reclame of verdien model. Geen idee of ik mag linken. Maar daar heb ik de stappen een beetje beschreven.
https://aesmit.org/2020/10/18/how-to-3d-print-model-ships/
/f/image/uGLzszFZOMPQsxOClCAflT3Q.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/j937FbRy5ztrego6ewVEdnoL.png?f=fotoalbum_large)
Nog steeds tevreden?mytheory schreef op vrijdag 21 mei 2021 @ 10:22:
[...]
Deze kwam vaak voorbij als reclame op Facebook. In de commentaren hieronder was men over het algemeen heel tevreden over de filamenten en dacht waarom ook niet, 10 rollen voor 100 euro dat is goedkoop.
In eerste instantie 10 rollen uitgezocht en besteld maar toch maar gecanceld omdat ik niet zeker was welke kleuren. Krijg ik een aantal dagen later een mail met een code voor 20 euro korting. Dus 8 euro per rol van 1 kg. Gelijk besteld en omdat ik een weekje weg was heb ik een ander afleveradres opgegeven.
Je krijgt geen track and trace code dus kunt het niet volgen vanuit Spanje. Maandagavond besteld en vrijdag was het afgeleverd, althans ik kreeg een telefoontje van UPS dat de straatnaam niet op het etiket stond. Deze doorgegeven en een paar dagen later werd het inderdaad afgeleverd.
Echter toen ik de doos op wilde halen voelde die toch wel heel licht aan, zeker geen 14kg zoals op het etiket. Blijkt er een roze pruik in te zitten 😳
Geen idee of het bij UPS of gst3d fout is gegaan. Gelijk een mail en WhatsApp gestuurd maar contact maken is niet zo eenvoudig met ze. Ook een bericht naar gst3d hoofdkantoor in de VS en die reageren wel direct. Een dag later kreeg ik een keurige mail vanuit Spanje met excuses en dat ze de 10 rollen de volgende dag opnieuw zouden opsturen. Dat hebben ze ook gedaan, dit keer met DHL en kon ik het pakket mooi volgen. Paar dagen later had ik ze binnen. Dit keer zonder pruik 😀
Heb van alle soorten filamenten een calibration Cube geprint en vergeleken met mijn andere filamenten en dat ziet er prima uit, zeker voor die prijs. De spool zelf ziet er goedkoop uit en draaide ook niet lekker toen ik mijn eerste prints vanuit mijn Sunlu dryer liet komen. Maar vanuit de standaard rol van mijn ender 3 V2 gaat dat prima.
Ben nu de T-Rex aan het printen en de eerste 7 onderdelen zonder problemen op een beetje stringing na gelukt. Ga komende week nog verder testen.
De reviews zijn een beetje zo-zo.
Ik vind het de laatste tijd wel jammer dat ik weinig aan kleur heb. En die filamenten tikken wel aan bij elkaar in prijs. Voor minder dan een tientje de stuk, is het wel interessant om wat meer aan keuze te hebben liggen.
Me rol is kapot en wil deze op een lege rol over zetten.
:strip_exif()/f/image/MbeBnruqC1zDmawScmCZ9p6K.jpg?f=fotoalbum_large)
Is dat het wieltje met een zeskantige as? Zo ja, die kan je met het moersleuteltje dat erbij zit afstellen.jellybrah schreef op maandag 5 juli 2021 @ 11:54:
Vh weekend ook mijn eerste 3D printer (ender 3 v2) geinstalleerd en al een paar mooie printjes weten te maken. Nou heb ik lang gedaan over het bouwen (zodat alle assen goed afgesteld staan) echter een wieltje kan ik vrij bewegen en lijkt niet helemaal op de baan te liggen. Weet iemand of dit goed/fout is? (even een knipsel gemaakt van @Jknevel s afbeelding)[Afbeelding]
Stel de andere wielen met zo'n excentrische moer ook direct af. Je moet ze met je vingers net kunnen laten slippen zonder dat het hele ding beweegt.
Er zijn een aantal upgrades uitgevoerd door hem: veertjes vervangen, incl.de instelwieltjes, BL Touch, de Crealitiy metalen extruder en een BTT SKR Mini E3 V2. Blijkbaar heeft ie ook het standaard flexibele bed vervangen door een glazen bed (tenminste, ik dacht dat dat standaard was).
Ik wordt alleen een beetje simpel van die clips. Ik kan niet het volledige oppervlak gebruiken en de BLTouch komt soms tegen zo'n clip als het printje er vlakblij zit. Zal wel aan mij liggen, maar ik wil eigenlijk een flexibel magnetisch bed zoals een Wham Bam oid. Die van Creality schijnt niet al te best te zijn, dus dat sla ik liever over.
Als ik zoek, kom ik niet zo snel een Nederlandse Wham Bam vertegenwoordiger tegen, maar wel andere merken, sommige via Ali of Bangood. Iemand een tip over wat een goede optie is? Ik hoef niet persé de goedkoopste optie; ik heb liever iets dat werkt en mij geen hoofdpijn geeft.
A good way to test the effectiveness and strength of a strategy is to look at whether it contains a strong and authentic tagline.
Wat voor clips gebruik je precies? De standaard clips vond ik ook niks, deze vind ik zelf i.c.m. mijn BLTouch wél handig:mphilipp schreef op maandag 5 juli 2021 @ 19:08:
Ik heb net een Ender 3 Pro van iemand overgenomen en op zich werkt het ding prima. Hij heeft 'm helemaal afgesteld volgens de 'Teaching Tech Guide' en ik heb er ook niets op aan te merken.
Er zijn een aantal upgrades uitgevoerd door hem: veertjes vervangen, incl.de instelwieltjes, BL Touch, de Crealitiy metalen extruder en een BTT SKR Mini E3 V2. Blijkbaar heeft ie ook het standaard flexibele bed vervangen door een glazen bed (tenminste, ik dacht dat dat standaard was).
Ik wordt alleen een beetje simpel van die clips. Ik kan niet het volledige oppervlak gebruiken en de BLTouch komt soms tegen zo'n clip als het printje er vlakblij zit. Zal wel aan mij liggen, maar ik wil eigenlijk een flexibel magnetisch bed zoals een Wham Bam oid. Die van Creality schijnt niet al te best te zijn, dus dat sla ik liever over.
Als ik zoek, kom ik niet zo snel een Nederlandse Wham Bam vertegenwoordiger tegen, maar wel andere merken, sommige via Ali of Bangood. Iemand een tip over wat een goede optie is? Ik hoef niet persé de goedkoopste optie; ik heb liever iets dat werkt en mij geen hoofdpijn geeft.
https://nl.aliexpress.com/item/1005001803653289.html
:strip_exif()/f/image/qFnHZUn2E7gnYNfuSB6Njzzd.jpg?f=fotoalbum_large)
Let wel, als je bed-isolatie gebruikt passen deze clips niet (maar de standaard waarschijnlijk ook niet).
Bekijk ook eens mijn productreviews!
Wat er nu op zit zijn van die zwarte dingen die je gebruikt om papier bij elkaar te houden. Zonder de metalen uitsteeksels. Die zijn best groot. De clips die je laat zien lijken mij ook wel ok. Dan kun je tenminste de hele plaat gebruiken. Mooie tip! Ga ik proberen. Flex plate kan altijd nog.YorrickNL schreef op maandag 5 juli 2021 @ 19:15:
[...]
Wat voor clips gebruik je precies? De standaard clips vond ik ook niks, deze vind ik zelf i.c.m. mijn BLTouch wél handig:
[edit]
Gelukkig verkoopt Bol.com ze ook, dan hoef ik niet tot eind augustus te wachten op 4 stukjes metaal...
[ Voor 10% gewijzigd door mphilipp op 05-07-2021 19:46 ]
A good way to test the effectiveness and strength of a strategy is to look at whether it contains a strong and authentic tagline.
Ga je veel plezier van hebben :-)mphilipp schreef op maandag 5 juli 2021 @ 19:08:
Ik heb net een Ender 3 Pro van iemand overgenomen en op zich werkt het ding prima. Hij heeft 'm helemaal afgesteld volgens de 'Teaching Tech Guide' en ik heb er ook niets op aan te merken.
Er zijn een aantal upgrades uitgevoerd door hem: veertjes vervangen, incl.de instelwieltjes, BL Touch, de Crealitiy metalen extruder en een BTT SKR Mini E3 V2. Blijkbaar heeft ie ook het standaard flexibele bed vervangen door een glazen bed (tenminste, ik dacht dat dat standaard was).
Ik wordt alleen een beetje simpel van die clips. Ik kan niet het volledige oppervlak gebruiken en de BLTouch komt soms tegen zo'n clip als het printje er vlakblij zit. Zal wel aan mij liggen, maar ik wil eigenlijk een flexibel magnetisch bed zoals een Wham Bam oid. Die van Creality schijnt niet al te best te zijn, dus dat sla ik liever over.
Als ik zoek, kom ik niet zo snel een Nederlandse Wham Bam vertegenwoordiger tegen, maar wel andere merken, sommige via Ali of Bangood. Iemand een tip over wat een goede optie is? Ik hoef niet persé de goedkoopste optie; ik heb liever iets dat werkt en mij geen hoofdpijn geeft.
Maar, er is niets mis met het magnetische bed van Creality. Ik heb dat ding nu bijna 1.5 jaar sinds de aanschaf van mijn Ender 5 (Neem aan dat het dezelfde kwaliteit zal zijn als de Ender 3).
Ik had speciaal bij aanschaf van de E5 een glasbed besteld. Die nog steeds in de doos zit want ik heb geen problemen met het magnetische bed, En ik heb geen zin in opnieuw afstellen, onzin met klemmen, extra gewicht op het bed, etc. Beetje jammer van het geld geweest.
Magnetisch flexibel werkt gewoon goed, print klaar, hele print met magnetisch bed van de printer halen, beetje buigen en flexen, print zonder problemen los. En ik plaats dan het magnetische bed weer terug en doe de volgende print. Bed-level eens per 2 maanden max.
En 1x per maand ff het magnetische bed onder de hete kraan afspoelen, geen zeep of andere troep. Laten drogen en weer klaar voor de volgende paar maand.
Mogelijk heb ik geluk dat mijn metalen bed goed vlak is, kan mij voorstellen dat een glas plat handig is als je metalen bed niet vlak is. Een flexibel magnetisch zal denk ik wel eerder fout gaan als je metalen-bed niet goed vlak is.
Dus laat je vooral niet gek maken door alle verhalen hoe alles beter kan, of niet goed is. Meeste dingen werken gewoon out of the box. Vergeet vooral niet dat de YouTubes gewoon elk keer weer iets moeten bedenken om views te krijgen
Nee, dat heb ik wel al door. Ik ben al maanden aan het lurken (volgens mij bijna een jaar) om mijzelf te oriënteren en net als met andere zaken merk je gauw genoeg wie zomaar wal lult en wie écht zinvolle info geeft. Maar iemand merkte op dat het bij het magnetisch bed van Creatlity zowel de plaat als de sheet magnetisch zijn. En dan kon het gebeuren dat als ze niet helemaal perfect op elkaar liggen, een deel van de sheet afgestoten wordt en dan kan de print gaan vervormen. Bij andere sheets is alleen het bed magnetisch. Dus vandaar. Leek mij een valide opmerking, maar het kan ook misschien wel een eenmalige productiefout geweest zijn bij hem. Ik heb er verder geen onderzoek naar gedaan eigenlijk.smitae schreef op maandag 5 juli 2021 @ 21:18:
[...]
Dus laat je vooral niet gek maken door alle verhalen hoe alles beter kan, of niet goed is. Meeste dingen werken gewoon out of the box. Vergeet vooral niet dat de YouTubes gewoon elk keer weer iets moeten bedenken om views te krijgen
Maar het glas voldoet op zich perfect, alleen die clips zijn köt...maar als ze heel klein zijn, is het denk ik wel goed. Dan is er maar een klein randje niet bruikbaar en beukt in ieder geval de BLTouch er niet tegenaan.
A good way to test the effectiveness and strength of a strategy is to look at whether it contains a strong and authentic tagline.
i5-6500 | GTX1060 6GB | 16GB @2133MHz
[ Voor 11% gewijzigd door Melmer op 06-07-2021 07:20 ]
Het meegeleverde rolletje PLA bij een nieuwe Creality printer is vaak van matige kwaliteit, bij printproblemen graag eerst proberen met goede kwaliteit PLA.
Verkoop en printverzoekjes niet in dit topic, maar via V&A:
categorie: 3D Printers
categorie: Grafisch ontwerp en 3d visualisatie