Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1

[CurlyMo]

Ep Woody schreef op donderdag 19 november 2020 @ 10:23:
[...]


En als je die data dan ook nog vermenigvuldigd met de tijd tussen de huidige en laatste meting heb je een Wh waarde en als je die aggregeert heb je de totale opwek over een periode die je kunt vergelijken met je stroomverbruik over die periode en kun je echt zinvolle vergelijkingen doen.

Dat doorkruist alleen het eerdere standpunt dat het enige wat er toe doet de COP is. Als de gemiddelde COP van een run hoger is dan een vorige COP, dat dan altijd beter is.

Verder snap ik ook niet goed wat je hier precies schrijft

[Ep Woody]

CurlyMo schreef op donderdag 19 november 2020 @ 10:29:
[...]

Dat doorkruist alleen het eerdere standpunt dat het enige wat er toe doet de COP is. Als de gemiddelde COP van een run hoger is dan een vorige COP, dat dan altijd beter is.

Dat klopt toch? Een hogere COP is beter dan een lagere COP. Je woning heeft een warmte behoefte van 150W, over 24 uur is dat 150W * 24h = 3600 Wh. Dat wil je met min mogelijk energie je woning in duwen. Dus als dat kan met 900Wh over een dag is dat beter dan dat je dat met 1200Wh moet doen. In het eerste geval is dat een COP van 4 en in het tweede geval een COP van 3.

Verder snap ik ook niet goed wat je hier precies schrijft

Een meting is een momentopname, maar als je die meting op vaste momenten doet, bijvoorbeeld iedere minuut en je vermenigvuldigd die waarde met 60 seconden dan krijg je de hoeveelheid energie die is verplaatst over die 60 seconden. Als je 3000 Watt de woning in verplaatst is dat over 1 minuut een hoeveel warmte van 50 Wh. Als je al die waarden bij elkaar optelt heb je je eigen Kamstrup gemaakt Niet 100% perfect, maar wel een stuk praktischer dan dat je over een periode het gemiddelde moet gaan berekenen en dat dan vermenigvuldigd met de tijd.

[Ep Woody]

t.oswald schreef op donderdag 19 november 2020 @ 10:29:
[...]

Ik heb nu een WiFi relais aangesloten op de Externe schakeling (C4 1 en 2) en menu 5.11 op Ja. Het WiFi relais draait met Smart life en IFTTT. Mijn Tado kamerthermostaat werkt ook samen met IFTTT.
Als het relais opent, reageert de 5H op dezelfde wijze als met de interne thermostaat. De Wp heeft ongeveer 1 minuut nodig om terug te gaan naar stand-by. Als het relais sluit wordt de ingestelde WAR stooklijn weer opgepakt. De Tado zelf kan ook de Wp schakelen, maar blijft dat heel dom “slim” doen, alsof ik nog een gasketel wil aansturen. Tado kon dat niet aanpassen. Met Smart life regel ik nu dat overdag aan/uit geschakeld wordt op 0,2 graad en in de nacht de Wp op stand-by gaat, tot maximaal 1 graad onder de dagtemperatuur. En als ik vind dat het toch anders moet, schakel ik het WiFi relais handmatig met mijn iPhone.
Shiften doe ik nu niet meer. Het voordeel daarvan is dat de Wp eigenlijk bij sluiten van het relais direct begint te werken en als het te warm wordt door het relais direct op standby gaat. En 0,2 graad dalen of stijgen duurt met mijn VV een aantal uren, geen pendelen.

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Slimme oplossing! Jammer dat je wel afhankelijk bent van IFTTT en daarmee een internetverbinding nodig hebt.

[t.oswald]

Ep Woody schreef op donderdag 19 november 2020 @ 10:45:
[...]


Slimme oplossing! Jammer dat je wel afhankelijk bent van IFTTT en daarmee een internetverbinding nodig hebt.

Staat tegenover dat ik de taal van IFTTT wel kan volgen en het maken van een script voor Heishamon niet. Deze drie instellingen plus wat “als dan” scripts in Smart life zijn voor mij te behappen en naar believen aan te passen.
En mijn Daikin airco werkt via IFTTT super met de Tado kamerthermostaat.

[ Voor 4% gewijzigd door t.oswald op 19-11-2020 10:59 ]

[Ep Woody]

t.oswald schreef op donderdag 19 november 2020 @ 10:57:
[...]

Staat tegenover dat ik de taal van IFTTT wel kan volgen en het maken van een script voor Heishamon niet. Deze drie instellingen plus wat “als dan” scripts in Smart life zijn voor mij te behappen en naar believen aan te passen.

[Afbeelding]

Zolang je weet wat de voordelen en nadelen zijn is dat perfect toch?

[CurlyMo]

Ep Woody schreef op donderdag 19 november 2020 @ 10:39:
[...]
Een meting is een momentopname, maar als je die meting op vaste momenten doet, bijvoorbeeld iedere minuut en je vermenigvuldigd die waarde met 60 seconden dan krijg je de hoeveelheid energie die is verplaatst over die 60 seconden. Als je 3000 Watt de woning in verplaatst is dat over 1 minuut een hoeveel warmte van 50 Wh. Als je al die waarden bij elkaar optelt heb je je eigen Kamstrup gemaakt Niet 100% perfect, maar wel een stuk praktischer dan dat je over een periode het gemiddelde moet gaan berekenen en dat dan vermenigvuldigd met de tijd.

Ik zal binnenkort eens kijken of ik een staafgrafiek kan toevoegen die de COP voor een run geeft. Dat heb ik bij de WPB al gedaan

@Heronimo Ik heb zojuist gezien dat een setpoint van +4 graden niet genoeg is om de compressor aan te krijgen. De Ta was 17 graden en de Tt was 21 graden, toch bleef de compressor uit. Nu heb ik hem verhoogd naar +5 graden.

[Ep Woody]

@Heronimo @CurlyMo hij kijkt ook niet naar de Ta maar naar de T bij uitschakelen. Heel ongemakkelijk. Maar met Ta+5 moet je een eind komen.

[CurlyMo]

Ep Woody schreef op donderdag 19 november 2020 @ 13:12:
@Heronimo @CurlyMo hij kijkt ook niet naar de Ta maar naar de T bij uitschakelen. Heel ongemakkelijk. Maar met Ta+5 moet je een eind komen.

[Ik hoog hem wel gewoon elke minuut met 1 op totdat de compressor aanspringt. Dan werkt het altijd en zo precies mogelijk

Te complex. Gewoon lekker +5 (of hoger)

[ Voor 6% gewijzigd door CurlyMo op 19-11-2020 13:36 ]

[Heronimo]

Gebruik hier ook Ta +5 en tot nu toe is het altijd goed gegaan.

@CurlyMo Snap niet zo goed waarom je de WP pomp laat lopen als de compressor uit staat. Volgens heb je hiermee alleen extra verbruik zonder dat het wat oplevert.

[ Voor 56% gewijzigd door Heronimo op 19-11-2020 14:14 ]

[CurlyMo]

Heronimo schreef op donderdag 19 november 2020 @ 14:13:
Gebruik hier ook Ta +5 en tot nu toe is het altijd goed gegaan.

@CurlyMo Snap niet zo goed waarom je de WP pomp laat lopen als de compressor uit staat. Volgens heb je hiermee alleen extra verbruik zonder dat het wat oplevert.

Dat doe ik ook niet. Ik was alleen boodschappen doen en kwam er thuis achter dat de compressor niet aan sprong met Ta + 4

Verder kwam ik er achter dat je je Tt of een of andere manier synchroon moet laten lopen met de Ta aangezien je je Tt maar met max. 5 graden kan wijzigen.

We gaan het zien.

[Crazy-]

Heronimo schreef op donderdag 19 november 2020 @ 14:13:
Gebruik hier ook Ta +5 en tot nu toe is het altijd goed gegaan.

@CurlyMo Snap niet zo goed waarom je de WP pomp laat lopen als de compressor uit staat. Volgens heb je hiermee alleen extra verbruik zonder dat het wat oplevert.

Specifiek naar hem bedoeld? Want ivm WAR & vloerverwarming is het wel belangrijk.

Want als je dat niet doet zal je massa (vloer) niet tijd warm zijn en ga je 'in de avond' een kille woning krijgen > geen warmte afgifte.

@CurlyMo interessante opzet met die virtuele thermostaat! ga het wel even volgen

[ Voor 6% gewijzigd door Crazy- op 19-11-2020 14:24 ]

[CurlyMo]

Crazy- schreef op donderdag 19 november 2020 @ 14:22:
[...]
@CurlyMo interessante opzet met die virtuele thermostaat! ga het wel even volgen

Ik vertrouw microcontrollers voor dat soort doelen gewoon het meest. Doe gewoon één ding en doe dat goed.

Verder zou ik die specifieke reactie bijhouden. Die werk ik elke keer bij naar de laatste inizchten.

[CurlyMo]

@Heronimo Hou jij de Tt ook in sync met de Ta als de WP uit staat? Als de Tt namelijk op 30 graden staat en de Ta 22 is, dan kan je niet direct van Tt 30 naar Tt 21. Mijn oplossing was om wel actief beide in sync te houden tot de minimale waarde van Tt van 20 graden.

[CurlyMo]

t.oswald schreef op donderdag 19 november 2020 @ 10:57:
[...]

Staat tegenover dat ik de taal van IFTTT wel kan volgen en het maken van een script voor Heishamon niet. Deze drie instellingen plus wat “als dan” scripts in Smart life zijn voor mij te behappen en naar believen aan te passen.
En mijn Daikin airco werkt via IFTTT super met de Tado kamerthermostaat.

[Afbeelding]

Mijn ESPEasy of de NodeRed voorbeelden zijn te complex?

[Heronimo]

CurlyMo schreef op donderdag 19 november 2020 @ 14:37:
@Heronimo Hou jij de Tt ook in sync met de Ta als de WP uit staat? Als de Tt namelijk op 30 graden staat en de Ta 22 is, dan kan je niet direct van Tt 30 naar Tt 21. Mijn oplossing was om wel actief beide in sync te houden tot de minimale waarde van Tt van 20 graden.

Volgens mij kan je op elk moment de doeltemperatuur op elke willekeurige temperatuur zetten die >= 20 graden is.

Ik check om de 10s de outlet temperatuur en zet de doeltemperatuur dan 5 graden hoger als de WP uit staat en 1 graad lager als hij aan staat en de compressor draait.

[CurlyMo]

Heronimo schreef op donderdag 19 november 2020 @ 15:05:
[...]


Volgens mij kan je op elk moment de doeltemperatuur op elke willekeurige temperatuur zetten die >= 20 graden is.

Ik check om de 10s de outlet temperatuur en zet de doeltemperatuur dan 5 graden hoger als de WP uit staat en 1 graad lager als hij aan staat en de compressor draait.

Ik weet niet beter dan die shift max -5 < x > +5 mag zijn t.o.v. de huidige Tt.

[Ep Woody]

Heronimo schreef op donderdag 19 november 2020 @ 15:05:
[...]


Volgens mij kan je op elk moment de doeltemperatuur op elke willekeurige temperatuur zetten die >= 20 graden is.

Ik check om de 10s de outlet temperatuur en zet de doeltemperatuur dan 5 graden hoger als de WP uit staat en 1 graad lager als hij aan staat en de compressor draait.

1x per minuut is meer dan genoeg, sterker nog, ik pas de temperatuur pas aan als de Taanvoer 2 metingen op 2 graden boven de Tsetpoint staat.

[Heronimo]

CurlyMo schreef op donderdag 19 november 2020 @ 15:08:
[...]

Ik weet niet beter dan die shift max -5 < x > +5 mag zijn t.o.v. de huidige Tt.

Ah, jij gebruikt de stooklijn van de Panasonic. Dan is de shift inderdaad -5 tot +5. Als je echter directe aanvoertemp gebruikt als setting dan kan je elke gewenste temperatuur instellen. In dat geval stuur je ook geen -5 of +5 naar de thermostaat maar de gewenste doeltemperatuur.

[CurlyMo]

Heronimo schreef op donderdag 19 november 2020 @ 15:10:
[...]


Ah, jij gebruikt de stooklijn van de Panasonic. Dan is de shift inderdaad -5 tot +5. Als je echter directe aanvoertemp gebruikt als setting dan kan je elke gewenste temperatuur instellen. In dat geval stuur je ook geen -5 of +5 naar de thermostaat maar de gewenste doeltemperatuur.

Welke instelling is dat dan? Ik heb hem nu op watertemperatuur staan.

[Heronimo]

CurlyMo schreef op donderdag 19 november 2020 @ 15:12:
[...]

Welke instelling is dat dan? Ik heb hem nu op watertemperatuur staan.

Dan kan je toch elke temperatuur instellen die je wilt zolang hij maar >= 20 graden is?

[CurlyMo]

Heronimo schreef op donderdag 19 november 2020 @ 15:14:
[...]


Dan kan je toch elke temperatuur instellen die je wilt zolang hij maar >= 20 graden is?

Hmm, dat leek hij eerder niet te doen. Ik ga het eens testen met de aanname dat dat inderdaad zo werkt.

[t.oswald]

CurlyMo schreef op donderdag 19 november 2020 @ 14:57:
[...]

Mijn ESPEasy of de NodeRed voorbeelden zijn te complex?

Ik wil me er gewoon niet in verdiepen. Ik vind mijn H5 uitstekend getweakt door de Japanse kaboutertjes die Panasonic erin heeft meegeleverd en heb alleen behoefte aan een comfortabele temperatuurcontrole in mijn woonkamer. WAR zonder thermostaat voldeed dan in de winter prima, maar in voor- en najaar wilde ik mijn nog uit het gastijdperk stammende Tado laten meeregelen. Dat werkte niet via de externe thermostaatingang omdat de Tado daar veel te eigenwijs voor was. Nu stuurt de Tado een aan/uit WiFi-relais aan (AliExpress 11,15 euro) en heb ik volledige controle.

[CurlyMo]

Ik vraag me toch af of het zuiniger is om die compressor zo laag te houden als ik naar de laatste run kijk. Of dat het gewoon in mijn situatie al niet lekker werkt bij < 10 graden of zelfs < 15 graden. Ik heb voor een verdere analyse even de COP berekend van elke run van de afgelopen dagen:

code:

Begin tijd run          Eind tijd run           Tbuiten      COP1        COP2       COP3        COP4
2020-11-06 14:40:00     2020-11-06 15:00:00     13.00        4.711       8.189      4.220       5.707
2020-11-06 21:05:00     2020-11-06 22:50:00      7.83        3.967       7.522      4.571       5.353
2020-11-07 06:30:00     2020-11-07 17:00:00      9.34        3.998       8.023      3.900       5.307
2020-11-08 06:30:00     2020-11-08 15:50:00     10.22        3.587       7.896      4.122       5.202
2020-11-09 06:30:00     2020-11-09 11:55:00     11.88        4.374       8.020      4.435       5.610
2020-11-10 06:30:00     2020-11-10 08:50:00     11.20        5.004       7.718      4.614       5.779
2020-11-11 06:30:00     2020-11-11 08:30:00     11.60        4.296       7.260      4.737       5.431
2020-11-12 06:30:00     2020-11-12 08:10:00     10.78        4.434       7.033      4.510       5.326
2020-11-13 06:30:00     2020-11-13 10:10:00      8.10        3.799       7.290      3.907       4.999
2020-11-13 10:20:00     2020-11-13 11:25:00     10.50        4.560       7.755      4.178       5.498
2020-11-13 11:50:00     2020-11-13 11:55:00     11.00        7.442       3.726      
2020-11-13 12:30:00     2020-11-13 13:20:00     11.75        4.459       6.919      4.703       5.360
2020-11-13 17:40:00     2020-11-13 18:35:00     12.75        5.974       6.894      5.523       6.130
2020-11-13 18:55:00     2020-11-13 20:10:00                  3.792       8.620      4.772       5.728
2020-11-13 21:00:00     2020-11-13 21:05:00                  4.114       6.714      6.087       5.638
2020-11-14 06:30:00     2020-11-14 09:15:00     10.06        4.552       7.179      4.442       5.391
2020-11-14 09:55:00     2020-11-14 10:25:00     12.00        4.375       6.922      6.290       5.862
2020-11-14 11:50:00     2020-11-14 12:10:00                  5.895       6.815      7.400       6.703
2020-11-15 06:30:00     2020-11-15 08:10:00     13.49        4.755       7.264      4.975       5.665
2020-11-16 06:30:00     2020-11-16 08:15:00     11.33        4.556       6.629      4.699       5.295
2020-11-16 11:20:00     2020-11-16 12:15:00     12.33        4.323      10.352      5.282       6.652
2020-11-16 19:15:00     2020-11-16 20:20:00                  4.682       6.577      4.877       5.379
2020-11-16 23:30:00     2020-11-16 23:30:00                  5.068       3.620      4.550       4.413
2020-11-17 06:30:00     2020-11-17 07:35:00     12.50        4.857       6.766      5.255       5.626
2020-11-17 08:50:00     2020-11-17 09:35:00     12.67        5.648       7.410      5.895       6.318
2020-11-17 11:40:00     2020-11-17 12:30:00                  5.218       7.209      5.745       6.057
2020-11-17 16:20:00     2020-11-17 17:10:00     13.00        5.928       6.972      5.751       6.217
2020-11-17 18:35:00     2020-11-17 19:10:00     13.00        5.599       7.308      6.313       6.407
2020-11-17 20:20:00     2020-11-17 20:20:00                  8.351       4.013      8.781       7.048
2020-11-18 06:45:00     2020-11-18 07:45:00     11.58        5.480       6.824      5.091       5.798
2020-11-18 09:10:00     2020-11-18 09:55:00     12.33        5.105       7.399      5.943       6.149
2020-11-18 10:55:00     2020-11-18 11:45:00     14.38        4.719       6.898      4.745       5.454
2020-11-18 19:55:00     2020-11-18 20:30:00     14.67        6.434       6.140      6.043       6.206
2020-11-19 06:45:00     2020-11-19 08:55:00     10.35        4.603       7.920      4.613       5.712
2020-11-19 13:05:00     2020-11-19 14:45:00     10.92        5.450       8.133      4.956       6.180
2020-11-19 16:00:00     2020-11-19 17:45:00      8.50        3.194      15.448      4.650       7.764
2020-11-19 19:30:00     2020-11-19 20:15:00      7.13        4.901       7.985      4.689       5.858

COP1: (qv * 998 * 4190 * dt) / watt op basis van WP dt
COP2: (qv * 998 * 4190 * dt) / watt op basis van DS18B20 dt
COP3: Watt gegenereerd / Watt verbruikt
COP4: Gemiddelde van COP1, 2 en 3

Ik denk dat ik eens een andere route kies. Namelijk de Ta langzaam naar 30 graden brengen en daarna de compressor vrij te laten om de temperatuur richting 45 graden te brengen. De meerderheid van de tijd is de woonkamer op temperatuur voordat die 45 gehaald wordt. De tijd om naar 30 te gaan is relatief klein, daarna duurt het per graad steeds langer om hoger te komen. De < 30 graden is ook de range waarop de COP het hoogste is. Als we die dus wat langer kunnen laten duren is het positief. Alleen moeten die overige 5 tot 15 graden geen martelgang worden, wat het nu wel lijkt te zijn.

[ Voor 13% gewijzigd door CurlyMo op 19-11-2020 21:25 ]

[Heronimo]

CurlyMo schreef op donderdag 19 november 2020 @ 19:41:
Ik vraag me toch af of het zuiniger is om die compressor zo laag te houden als ik naar de laatste run kijk. Of dat het gewoon in mijn situatie al niet lekker werkt bij < 10 graden of zelfs < 15 graden. Ik heb voor een verdere analyse even de COP berekend van elke run van de afgelopen dagen:

code:

Begin tijd run          Eind tijd run           COP1         COP2       COP3        COP4
2020-11-06 14:40:00     2020-11-06 15:00:00     4.711        8.189      4.220       5.707
2020-11-06 21:05:00     2020-11-06 22:50:00     3.967        7.522      4.571       5.353
2020-11-07 06:30:00     2020-11-07 17:00:00     3.998        8.023      3.900       5.307
2020-11-08 06:30:00     2020-11-08 15:50:00     3.587        7.896      4.122       5.202
2020-11-09 06:30:00     2020-11-09 11:55:00     4.374        8.020      4.435       5.610
2020-11-10 06:30:00     2020-11-10 08:50:00     5.004        7.718      4.614       5.779
2020-11-11 06:30:00     2020-11-11 08:30:00     4.296        7.260      4.737       5.431
2020-11-12 06:30:00     2020-11-12 08:10:00     4.434        7.033      4.510       5.326
2020-11-13 06:30:00     2020-11-13 10:10:00     3.799        7.290      3.907       4.999
2020-11-13 10:20:00     2020-11-13 11:25:00     4.560        7.755      4.178       5.498
2020-11-13 11:50:00     2020-11-13 11:55:00                  7.442      3.726       
2020-11-13 12:30:00     2020-11-13 13:20:00     4.459        6.919      4.703       5.360
2020-11-13 17:40:00     2020-11-13 18:35:00     5.974        6.894      5.523       6.130
2020-11-13 18:55:00     2020-11-13 20:10:00     3.792        8.620      4.772       5.728
2020-11-13 21:00:00     2020-11-13 21:05:00     4.114        6.714      6.087       5.638
2020-11-14 06:30:00     2020-11-14 09:15:00     4.552        7.179      4.442       5.391
2020-11-14 09:55:00     2020-11-14 10:25:00     4.375        6.922      6.290       5.862
2020-11-14 11:50:00     2020-11-14 12:10:00     5.895        6.815      7.400       6.703
2020-11-15 06:30:00     2020-11-15 08:10:00     4.755        7.264      4.975       5.665
2020-11-16 06:30:00     2020-11-16 08:15:00     4.556        6.629      4.699       5.295
2020-11-16 11:20:00     2020-11-16 12:15:00     4.323       10.352      5.282       6.652
2020-11-16 19:15:00     2020-11-16 20:20:00     4.682        6.577      4.877       5.379
2020-11-16 23:30:00     2020-11-16 23:30:00     5.068        3.620      4.550       4.413
2020-11-17 06:30:00     2020-11-17 07:35:00     4.857        6.766      5.255       5.626
2020-11-17 08:50:00     2020-11-17 09:35:00     5.648        7.410      5.895       6.318
2020-11-17 11:40:00     2020-11-17 12:30:00     5.218        7.209      5.745       6.057
2020-11-17 16:20:00     2020-11-17 17:10:00     5.928        6.972      5.751       6.217
2020-11-17 18:35:00     2020-11-17 19:10:00     5.599        7.308      6.313       6.407
2020-11-17 20:20:00     2020-11-17 20:20:00     8.351        4.013      8.781       7.048
2020-11-18 06:45:00     2020-11-18 07:45:00     5.480        6.824      5.091       5.798
2020-11-18 09:10:00     2020-11-18 09:55:00     5.105        7.399      5.943       6.149
2020-11-18 10:55:00     2020-11-18 11:45:00     4.719        6.898      4.745       5.454
2020-11-18 19:55:00     2020-11-18 20:30:00     6.434        6.140      6.043       6.206
2020-11-19 06:45:00     2020-11-19 08:55:00     4.603        7.920      4.613       5.712
2020-11-19 13:05:00     2020-11-19 14:45:00     5.450        8.133      4.995       6.193
2020-11-19 16:00:00     2020-11-19 17:45:00     3.194       15.448      4.650       7.764

COP1: (qv * 998 * 4190 * dt) / watt op basis van WP dt
COP2: (qv * 998 * 4190 * dt) / watt op basis van DS18B20 dt
COP3: Watt gegenereerd / Watt verbruikt
COP4: Gemiddelde van COP1, 2 en 3

Ik denk dat ik eens een andere route kies. Namelijk de Ta langzaam naar 30 graden brengen en daarna de compressor vrij te laten om de temperatuur richting 45 graden te brengen. De meerderheid van de tijd is de woonkamer op temperatuur voordat die 45 gehaald wordt. De tijd om naar 30 te gaan is relatief klein, daarna duurt het per graad steeds langer om hoger te komen. De < 30 graden is ook de range waarop de COP het hoogste is. Als we die dus wat langer kunnen laten duren is het positief. Alleen moeten die overige 5 tot 15 graden geen martelgang worden, wat het nu wel lijkt te zijn.

Zonder de buitentemperaturen er bij zegt het vrij weinig.

Wat ik je aanraad:
- ijk de sensoren van je warmtepomp
- doe de check op je dT setting op basis van wat @Ep Woody en ik eerder hadden uitgezocht (Ep Woody in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"). Waarschijnlijk kom je beter uit met een dT van 4 of 5 (waardoor je flow ook iets om laag gaat).

[CurlyMo]

Heronimo schreef op donderdag 19 november 2020 @ 21:07:
[...]


Zonder de buitentemperaturen er bij zegt het vrij weinig.

Mijn reactie is aangepast.

Wat ik je aanraad:
- ijk de sensoren van je warmtepomp

Opnieuw, hoe? Waar plaats je je sensoren voor dat ijken? @Crazy- zou daar nog steeds een keer op terugkomen.

- doe de check op je dT setting op basis van wat @Ep Woody en ik eerder hadden uitgezocht (Ep Woody in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"). Waarschijnlijk kom je beter uit met een dT van 4 of 5 (waardoor je flow ook iets om laag gaat).

Wat een gedoe Ik zet de dT wel op 4.

[Crazy-]

CurlyMo schreef op donderdag 19 november 2020 @ 21:28:
[...]

Mijn reactie is aangepast.


[...]

Opnieuw, hoe? Waar plaats je je sensoren voor dat ijken? @Crazy- zou daar nog steeds een keer op terugkomen.

ik moet nog steeds dat gaan doen ja....
maar eerst moet je de Dallas sensoren onderling ijken; daarna pas plaatsen.

Eerlijk gezegd heb ik dat niet gedaan. Resultaat is een grote afwijking tussen alle Tretour sensoren (WP, Dallas WP & CV leiding binnen, meter of 6 na de WP)

Uiteraard zal een deel ook komen door het slechte contact op de leiding. Het beste is uiteraard een sensor “in” de leiding ipv er tegen aan “geplakt”

[CurlyMo]

Crazy- schreef op donderdag 19 november 2020 @ 21:40:
[...]


ik moet nog steeds dat gaan doen ja....
maar eerst moet je de Dallas sensoren onderling ijken; daarna pas plaatsen.

Onderling ijken is natuurllijk niet zo'n punt. Dat is zo gedaan.

[Heronimo]

CurlyMo schreef op donderdag 19 november 2020 @ 21:28:
[...]

Mijn reactie is aangepast.


[...]

Opnieuw, hoe? Waar plaats je je sensoren voor dat ijken? @Crazy- zou daar nog steeds een keer op terugkomen.


[...]

Wat een gedoe Ik zet de dT wel op 4.

Een dT van 4 of 5 lijkt mij inderdaad een goed startpunt

Ik heb het gedaan met een IR thermometer op de aanvoer en retour binnen, niet heel precies dus. In jouw geval gok ik dat je aanvoer een halve of hele graad omhoog moet als ik naar je grafieken kijk. Het gaat daarbij meer om de dT goed te krijgen dan de absolute temperaturen.

Een andere check was om de COP na ijken te vergelijken met de tabellen uit de service manual. Je zou verwachten dat je op vergelijkbare getallen uitkomt.

[CurlyMo]

Heronimo schreef op donderdag 19 november 2020 @ 21:44:
[...]
Ik heb het gedaan met een IR thermometer op de aanvoer en retour binnen, niet heel precies dus. In jouw geval gok ik dat je aanvoer een halve of hele graad omhoog moet als ik naar je grafieken kijk. Het gaat daarbij meer om de dT goed te krijgen dan de absolute temperaturen.

Warmtebeeldcamera heb ik er zo bij gepakt Kan ik best eens doen op de standleiding binnen. Die is best aardig geijkt.

[Dewim1]

CurlyMo schreef op donderdag 19 november 2020 @ 21:42:
[...]

Onderling ijken is natuurllijk niet zo'n punt. Dat is zo gedaan.

Ik heb gisteren de '' echte" sensoren binnen gehad.
Dit is een groot verschil met de Chinese namaak zooi
Waarschijnlijk zit hier het halve forum met namaak sensoren te werken.
Op het internet zijn er diverse meldingen van namaak sensoren.

Daarom heb ik ze maar rechtstreeks besteld bij de echte fabrikant
Deze zijn alle 5 zo goed als gelijk en hoeven dus niet geijkt te worden.
What is the lifetime of calibration? Can the DS18B20 be recalibrated?
The calibration of the DS18B20 is guaranteed for life; there is no need for recalibration.
https://www.maximintegrat...sors/DS18B20.html/tb_tab3
Wel moet je zelf iets verzinnen om er een probe van te maken...

De fabrikant zegt hier dit over:
Where physically on the device does the temperature measurement take place?
The DS18B20 does not sense temperature directly through the package. For all package types, the DS18B20 senses temperature primarily through the GND pin. Ensuring a good thermal connection between the GND pin of the device and the heat source you wish to measure will provide the best results.

[Ep Woody]

PID besturing

Bij CV ketels werden vaak modulerende thermostaten gebruikt, waardoor de warmtevraag door middel van een PID regeling dynamisch de warmtevraag aanpast. Deze functie heeft een Panasonic uit zichzelf niet, maar de H en J serie kunnen dit wel nabootsen met een Heishamon.

Hiervoor heb je een aantal onderdelen nodig:

• nauwkeurige en snelle thermometer
• Een Heishamon
• Server (raspberry pi oid)

Ik maak gebruik van de volgende pid regeling:
https://pypi.org/project/simple-pid/

Hoe werkt deze techniek. Wat ik doe is het sturen op de compressorfrequentie. Ik laat de PID regeling een door het aanpassen van de setpoint. Is de compressorfrequentie te laag, dan gaat de setpoint 1 omhoog. Is hij te hoog dan gaat setpoint 1 omlaag.

Ik gebruik Openhab voor het aansturen van de warmtepomp zelf en een los python script voor het bepalen van de compressorfrequentie.

PID regeling

code:

from simple_pid import PID
import requests as req
import json
import time

pid = PID(1, 0.1, 0.05, setpoint=2100)
pid.output_limits = (17, 55)
pid.sample_time = 30  # update every 0.01 seconds

control = 0
while True:

    # feed the PID output to the system and get its current value
    url = "http://openhab:8081/rest/items/Woonkamer_Temperatuur"

    resp = req.request(method="GET", url=url)
    y = json.loads(resp.text)
    v = y["state"]
    print("Troom: "+str(v))

    # compute new ouput from the PID according to the systems current value
    oldcontrol = control
    control = pid(int(float(v)*100))

    if (control != oldcontrol):
        url = "http://openhab:8081/rest/items/Warmtepomp_CompFreq_Target"
        myobj = str(int(control))
        resp = req.request(method="POST", url=url, data=myobj)
        print("Control:" + str(int(control)))
    time.sleep(30)

Warmtepomp aansturing

Openhab rule:

code:

rule "Warmtepomp monitor aanvoer"
when
        Time cron "35 * * ? * * *"
then
        var Number CompressorFrequentie = panasonic_heat_pump_CompFreq.state
        var Number Setpoint = panasonic_heat_pump_HeatShiftTemp.state
        var Number lastTemp1 = panasonic_heat_pump_ActWatOutTemp.state
        LowerCompressorFrequentie = Warmtepomp_CompFreq_Target.state
        UnderLowerCompressorFrequentie = LowerCompressorFrequentie - 1
        if (CompressorFrequentie > 5) {
                if (CompressorFrequentie > LowerCompressorFrequentie) {
                        panasonic_heat_pump_Shift_mode.sendCommand(Setpoint - 1)
                }
                if (CompressorFrequentie < UnderLowerCompressorFrequentie) {
                        panasonic_heat_pump_Shift_mode.sendCommand(Setpoint + 1)
                }
        } else {
                        panasonic_heat_pump_Shift_mode.sendCommand(lastTemp1 + 15)
        }
end

Resultaten

Mijn eerste bevindingen (na 1 run), is dat dit systeem een belangrijk nadeel heeft. Zoals de meeste PID regeling wil hij zo snel mogelijk naar de gewenste temperatuur rennen, oftewel op vol vermogen gaan draaien, om vervolgens af te schalen. Daarmee ga je voorbij aan het principe laag en traag.

[ Voor 9% gewijzigd door Ep Woody op 20-11-2020 10:30 ]

[vandermark]

Als ik met die DS18B20 sensoren wil gaan meten: Dan zou ik het liefste de temp ook meten waar de CV leidingen het vloerverwarming circuit ingaan: Dat is op circa 10 meter van de WP af waar de Heishamon in komt. Is het zinvol alvast twee CV draden aan te leggen vanaf de warmtepomp naar de vloerverwarmingsverdeler? Werken die DS18B20 sensoren over 10 meter afstand bedraad?

Edit: drie draden nodig lees ik net. Ander idee: Een UTP kabel klaar leggen, daarmee kan ik dan twee DS18B20 sensoren bedraden? Werkt dat?

[ Voor 15% gewijzigd door vandermark op 20-11-2020 09:08 ]

[Ep Woody]

Hierbij nog een grafiek van mijn eerste run op de PID regeling.

[Dewim1]

vandermark schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 09:04:
Als ik met die DS18B20 sensoren wil gaan meten: Dan zou ik het liefste de temp ook meten waar de CV leidingen het vloerverwarming circuit ingaan: Dat is op circa 10 meter van de WP af waar de Heishamon in komt. Is het zinvol alvast twee CV draden aan te leggen vanaf de warmtepomp naar de vloerverwarmingsverdeler? Werken die DS18B20 sensoren over 10 meter afstand bedraad?

Edit: drie draden nodig lees ik net. Ander idee: Een UTP kabel klaar leggen, daarmee kan ik dan twee DS18B20 sensoren bedraden? Werkt dat?

Nee lijkt me te lange afstand.
Ik heb zelf een sonoff th10
daar kan heb ik 4 sensoren op aan gesloten.
wel moet er andere firmware ingezet worden.

[Ep Woody]

vandermark schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 09:04:
Als ik met die DS18B20 sensoren wil gaan meten: Dan zou ik het liefste de temp ook meten waar de CV leidingen het vloerverwarming circuit ingaan: Dat is op circa 10 meter van de WP af waar de Heishamon in komt. Is het zinvol alvast twee CV draden aan te leggen vanaf de warmtepomp naar de vloerverwarmingsverdeler? Werken die DS18B20 sensoren over 10 meter afstand bedraad?

Edit: drie draden nodig lees ik net. Ander idee: Een UTP kabel klaar leggen, daarmee kan ik dan twee DS18B20 sensoren bedraden? Werkt dat?

In theorie kan het met 100 meter en 20 sensoren. Aldus loxone.

[thehog]

Dewim1 schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 08:36:
[...]


Ik heb gisteren de '' echte" sensoren binnen gehad.
Dit is een groot verschil met de Chinese namaak zooi
Waarschijnlijk zit hier het halve forum met namaak sensoren te werken.
Op het internet zijn er diverse meldingen van namaak sensoren.

Inderdaad. Bijna alle 'wachterdichte' probes zijn sowieso fake.
Zie ook een goeie bron: https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20

[vandermark]

Ep Woody schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 09:24:
[...]


In theorie kan het met 100 meter en 20 sensoren. Aldus loxone.

Ja, die is wel duidelijk inderdaad, zou dus moeten werken. Leg ik mooi een CAT6 lan kabel neer als ik bezig ben. Top!

[thehog]

vandermark schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 09:27:
[...]


Ja, die is wel duidelijk inderdaad, zou dus moeten werken. Leg ik mooi een CAT6 lan kabel neer als ik bezig ben. Top!

Ja en 3 draden zijn eigenlijk genoeg. Je kan aan het eind weer gewoon een 'ster' netwerk maken van dallas sensoren.

edit: ervaring leert wel dat heishamon wisselend werkt met betrekking tot de kwaliteit van de kabels en vooral de type dallas sensoren (zie ook bericht over fake sensoren). Maar meestal kan je sowieso 5 tot 10 sensoren aan. Ik heb er zelf 13 aan hangen, stuk of 5 op korte afstand en aan de rest zit een kabel tussen van 10 meter.

[ Voor 31% gewijzigd door thehog op 20-11-2020 09:30 ]

[kaasmakert]

Ep Woody schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 09:03:

Resultaten

Mijn eerste bevindingen (na 1 run), is dat dit systeem een belangrijk nadeel heeft. Zoals de meeste PID regeling wil hij zo snel mogelijk naar de gewenste temperatuur rennen, oftewel op vol vermogen gaan draaien, om vervolgens af te schalen. Daarmee ga je voorbij aan het principe laag en traag.

Mooi werk hoor!

Zoals je al gemerkt hebt begint nu het mooie klusje van het tunen van je PID regelaar.
Te 'aggresieve' PID regelaar zoals je nu ziet kun je temperen door de P iets te verlagen. Het systeem wordt daardoor trager ( Later op zn setpoint) maar zal minder overshoot tonen.

Vraagje/opmerking:

In je code zie ik dat je elke 10 iteraties van je controller (y>10) een nieuwe sensorwaarde ophaalt.
Op deze manier schop je je controller behoorlijk in de war, je draait tussendoor 10x het PID algoritme op een niet veranderende sensorwaarde. Hierdoor zal je I term behoorlijk groeien.
In feite ' denkt' de controller hier dat de regelactie die hij uitvoert niet werkt, waardoor hij extra gaat compenseren
Het is van belang dat je sensor update interval en PID sample tijd niet te ver uit elkaar liggen.

Ben heel benieuwd naar je verdere resultaten!!

[CurlyMo]

Dewim1 schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 08:36:
[...]
Waarschijnlijk zit hier het halve forum met namaak sensoren te werken.

Uiteindelijk maakt de absolute correcte waarde me ook niet uit, maar de relatieve waarde. Als beide sensoren zich maar hetzelfde gedragen (ongeacht de offset). Als er dan alsnog een afwijking is dan corrigeer ik daar softwarematig wel weer voor.

[CurlyMo]

Ep Woody schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 09:03:

PID besturing

Hier schiet het opwarmen ook niet op met die gefixeerde trage stand. Nieuw idee is een teller mee te laten lopen die kijkt hoe lang het duurt om de Ta een graad te laten stijgen. Vervolgens bepaal ik aan de hand daarvan de Ta offset:
- Langer dan 10 minuten: offset = 1
- Langer dan 5 minuten: offset = 0
- Korter dan 5 minuten: offset = -1

Zo zou hij wat meer dynamisch de compressor frequentie kunnen sturen waardoor ik op een minimale compressor waarde blijf draaien, maar het opwarmen van het huis ook geen uren duurt.

Met deze methode kan ik de offset zoveel verfijningen meegeven als nodig.

[Ep Woody]

CurlyMo schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 09:52:
[...]

Hier schiet het opwarmen ook niet op met die gefixeerde trage stand. Nieuw idee is een teller mee te laten lopen die kijkt hoe lang het duurt om de Ta een graad te laten stijgen. Vervolgens bepaal ik aan de hand daarvan de Ta offset:
- Langer dan 10 minuten: offset = 1
- Langer dan 5 minuten: offset = 0
- Korter dan 5 minuten: offset = -1

Zo zou hij wat meer dynamisch de compressor frequentie kunnen sturen waardoor ik op een minimale compressor waarde blijf draaien, maar het opwarmen van het huis ook geen uren duurt.

Met deze methode kan ik de offset zoveel verfijningen meegeven als nodig.

Wat ik doe is kijken naar de gemiddelde woonkamertemperatuur van een uur, kijken naar de gewenste richting en dan zorgen dat het verschil rond de 0.1 graad is en afhankelijk daarvan de Tsetpoint corrigeren.

[CurlyMo]

Ep Woody schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 10:05:
[...]


Wat ik doe is kijken naar de gemiddelde woonkamertemperatuur van een uur, kijken naar de gewenste richting en dan zorgen dat het verschil rond de 0.1 graad is en afhankelijk daarvan de Tsetpoint corrigeren.

Dat is iets verfijnder. Dat is alleen lastiger te programmeren in een ESPEasy

[Ep Woody]

kaasmakert schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 09:40:
[...]


Mooi werk hoor!

Zoals je al gemerkt hebt begint nu het mooie klusje van het tunen van je PID regelaar.
Te 'aggresieve' PID regelaar zoals je nu ziet kun je temperen door de P iets te verlagen. Het systeem wordt daardoor trager ( Later op zn setpoint) maar zal minder overshoot tonen.

Vraagje/opmerking:

In je code zie ik dat je elke 10 iteraties van je controller (y>10) een nieuwe sensorwaarde ophaalt.
Op deze manier schop je je controller behoorlijk in de war, je draait tussendoor 10x het PID algoritme op een niet veranderende sensorwaarde. Hierdoor zal je I term behoorlijk groeien.
In feite ' denkt' de controller hier dat de regelactie die hij uitvoert niet werkt, waardoor hij extra gaat compenseren
Het is van belang dat je sensor update interval en PID sample tijd niet te ver uit elkaar liggen.

Ben heel benieuwd naar je verdere resultaten!!

Hij doet een nieuwe berekening elke 30 seconden aldus de documentatie en om Openhab niet te veel te hammeren had ik die vertraging ingebouwd. Heb hem nu gewoon op 30 seconden sleep gezet, zou genoeg moeten zijn lijkt mij.

[Ep Woody]

Ben nu aan het testen met alleen de P waarde. Wat genoeg moet zijn om in ieder geval goede golf te kunnen krijgen. Liep alleen tegen een beperking van dit systeem aan. De ondergrens van de warmtepomp ligt onder de 5 graden buitentemperatuur op 26 Hz en daar houdt de PID regeling nog geen rekening mee.

[sjimmie]

ParagonEnschede schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 15:43:
Zo, op jullie aanraden eens naar Heishamon gekeken. Maar omdat ik al een CZ-TAW1 had liggen, even verder gekeken en wat ik niet eerder had gelezen, is dat er ook een Heishamon-voor-CZ-TAW1 is: GoHeishaMon.

Die draait en ik heb de eerste getallen in Home Assistant zitten. Vanaf heden dus makkelijker monitoring hier. Want ook hier heb ik last van pendelen (al staat vandaag de verwarming sowieso niet aan wegens te warm) met een J 9Kw.

Hier wordt vandaag de pana j-series met CZ-TAW1 geinstalleerd.
Ik twijfel nog tussen GoHeishamon op de CZ-TAW1 of de CZ-TAW1 origineel laten met een extra toegevoegde Heishamon in "sniffing" mode.
Wat ik begrijp is dat ik met GoHeishamon niet meer via de Pana Smart cloud kan werken, terwijl dat met de originele CZ-TAW1 icm Heishamon in sniffing mode wel nog gewoon aan de Pana cloud hangt? (alleen dan is Heishamon read-only)
Gevoelsmatig zou ik liever eerst beginnen met alles werkend zoals aangeschaft en evt pas later van de cloud afgaan. Alleen dan mis ik dus de mogelijkheid om vanuit Home Assistant te "sturen".

[Ep Woody]

sjimmie schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 10:50:
[...]

Hier wordt vandaag de pana j-series met CZ-TAW1 geinstalleerd.
Ik twijfel nog tussen GoHeishamon op de CZ-TAW1 of de CZ-TAW1 origineel laten met een extra toegevoegde Heishamon in "sniffing" mode.
Wat ik begrijp is dat ik met GoHeishamon niet meer via de Pana Smart cloud kan werken, terwijl dat met de originele CZ-TAW1 icm Heishamon in sniffing mode wel nog gewoon aan de Pana cloud hangt? (alleen dan is Heishamon read-only)
Gevoelsmatig zou ik liever eerst beginnen met alles werkend zoals aangeschaft en evt pas later van de cloud afgaan. Alleen dan mis ik dus de mogelijkheid om vanuit Home Assistant te "sturen".

Je kunt ook via de cloud sturen als je dat wil. In de topicstart staat een link naar een node red script van zwarte vogel.

[sjimmie]

Ep Woody schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 10:53:
[...]


Je kunt ook via de cloud sturen als je dat wil. In de topicstart staat een link naar een node red script van zwarte vogel.

Cool, ik heb geen Domoticz en op dit moment nog geen Node-RED.
Node-RED is natuurlijk te installeren (en dan maar meteen onder Docker), en dan zal ik moeten uitvogelen hoe ik het vanuit Home Assistant regel in plaats van Domoticz. Wat ik uit de summiere github begrijp is dat de communicatie tussen Domoticz en Node-RED over mqtt gaat, dus het is gewoon een kwestie van de juiste topic in Home Assistant maken en voeren.

Maaaarrrr...
Er staat al sinds maart een onbeantwoord issue open, over de veranderde authenticatie.
https://github.com/zwarte...-Aquarea-NodeRed/issues/4
Zwartevogel verwijst naar Heishamon, blijkbaar omdat hij dit nodered project niet meer doet.

[CurlyMo]

@Ep Woody De huidige run laat goed mijn bedoeling zien. Het begin van die run (vanaf 12:13, Ta 24) ging het nog relatief makkelijk op 20Hz tot ongeveer 13:05 (Ta 35). Daarna gaat de Tt naar 38 waardoor de offset +3 wordt. De compressor gaat naar 26Hz om daarmee vrij snel naar Ta 38 komen en schaalt dan weer terug naar 20Hz om hem op 38 graden te houden.

Gemiddelde COP van die run is ~ 6

[ Voor 5% gewijzigd door CurlyMo op 20-11-2020 14:19 ]

[Ep Woody]

CurlyMo schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 09:52:
[...]

Hier schiet het opwarmen ook niet op met die gefixeerde trage stand. Nieuw idee is een teller mee te laten lopen die kijkt hoe lang het duurt om de Ta een graad te laten stijgen. Vervolgens bepaal ik aan de hand daarvan de Ta offset:
- Langer dan 10 minuten: offset = 1
- Langer dan 5 minuten: offset = 0
- Korter dan 5 minuten: offset = -1

Zo zou hij wat meer dynamisch de compressor frequentie kunnen sturen waardoor ik op een minimale compressor waarde blijf draaien, maar het opwarmen van het huis ook geen uren duurt.

Met deze methode kan ik de offset zoveel verfijningen meegeven als nodig.

Mooie methode. Het is uiteindelijk zoeken naar een lekkere combinatie van snelheid en zuinigheid.

Met mijn PID methode kwam ik net boven de setpoint uit, waardoor de aan/uit functie ingreep.

[CurlyMo]

Ep Woody schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 14:28:
[...]


Mooie methode. Het is uiteindelijk zoeken naar een lekkere combinatie van snelheid en zuinigheid.

Met mijn PID methode kwam ik net boven de setpoint uit, waardoor de aan/uit functie ingreep.

Ik pas hem iets anders toe nu, zie mijn bijgewerkte ESPEasy script en mijn dashboard. Nu nog een WAR toevoegen en dan is die klaar

[CurlyMo]

Ik heb het idee dat deze methode in mijn situatie bij een Tbuiten van > 8 graden een hoop voordeel heeft. Onder de 8 graden lijkt het minder effectief te zijn. Morgen maar eens op de oude manier draaien om te kijken wat dat doet zodat ik wat meer vergelijkingsmateriaal heb.

[pleio65]

Dewim1 schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 08:36:
[...]


Ik heb gisteren de '' echte" sensoren binnen gehad.
Dit is een groot verschil met de Chinese namaak zooi
Waarschijnlijk zit hier het halve forum met namaak sensoren te werken.
Op het internet zijn er diverse meldingen van namaak sensoren.

Daarom heb ik ze maar rechtstreeks besteld bij de echte fabrikant
Deze zijn alle 5 zo goed als gelijk en hoeven dus niet geijkt te worden.
What is the lifetime of calibration? Can the DS18B20 be recalibrated?
The calibration of the DS18B20 is guaranteed for life; there is no need for recalibration.
https://www.maximintegrat...sors/DS18B20.html/tb_tab3
Wel moet je zelf iets verzinnen om er een probe van te maken...

De fabrikant zegt hier dit over:
Where physically on the device does the temperature measurement take place?
The DS18B20 does not sense temperature directly through the package. For all package types, the DS18B20 senses temperature primarily through the GND pin. Ensuring a good thermal connection between the GND pin of the device and the heat source you wish to measure will provide the best results.

[Afbeelding]

Probe.

Ali heeft sensor hulzen. Buitenmaat is 6 mm in doorsnede.

[sjimmie]

Oke, onze Aquarea j gen draait sinds 2 dagen.
Wat ik al meteen doorhad is dat de installateur weinig kaas heeft gegeten van het inregelen, en eigenlijk was die sowieso al verdwenen voordat ik bedacht dat dat aandach nodig had.

De regelunit die normaal op de wp zit, is als thermostaat in de woonkamer gehangen.
De stooklijn was verlaagd om eerst de vloer(verwarming) rustig aan te warmen, want die was afgelopen zomer wel aangelegd maar nog niet gebruikt.

Nu is de regeling dus eigenlijk obv thermostaat icm WAR. Voor de war is de stooklijn nu tamelijk vlak en puur een gok. Ik merk nu al dat het hele thermostaat geregel niet fijn is. Wat ik al raar vind is dat ik de thermostaat instel op 21 graden en dat dan de gemeten temperatuur op de unit 20 graden is en toch lijkt er dan niks te gebeuren. En als er dan soms even wat gebeurt, dan is dat ongeveer om het uur gedurende ca 10mn opwarmen en dan weer een uur niks. Weinig tot geen comfort dus.

Ik denk dus dat we best maar snel naar puur WAR moeten gaan?
Ik zie posts met linkjes naar vscope.at heizkurve, maar ik kan even nergens vinden wat ik daar dan moet invullen en wat ik dan met de 2 lijnen zou moeten.
Iemand die me op weg kan en wil helpen?

edit, kleine toevoeging, kan ik wel instellen dat ik puur war wil en dus geen thermostaat?
In het installateur menu zie ik wel verwarmen stooklijn of direct, maar onder direct geef ik maar 1 temperatuur in en als ik stooklijn kies dan moet ik nog gewoon de thermostaat op een bepaalde gewenste temperatuur zetten?
edit2, menu installeteur, systeeminstellingen, zone en sensor, watertemperatuur (ipv ruimtethermostaat) deed het volgens mij.

[ Voor 14% gewijzigd door sjimmie op 22-11-2020 11:57 ]

[t.oswald]

sjimmie schreef op zondag 22 november 2020 @ 11:42:
Oke, onze Aquarea j gen draait sinds 2 dagen.
Wat ik al meteen doorhad is dat de installateur weinig kaas heeft gegeten van het inregelen, en eigenlijk was die sowieso al verdwenen voordat ik bedacht dat dat aandach nodig had.

De regelunit die normaal op de wp zit, is als thermostaat in de woonkamer gehangen.
De stooklijn was verlaagd om eerst de vloer(verwarming) rustig aan te warmen, want die was afgelopen zomer wel aangelegd maar nog niet gebruikt.

Nu is de regeling dus eigenlijk obv thermostaat icm WAR. Voor de war is de stooklijn nu tamelijk vlak en puur een gok. Ik merk nu al dat het hele thermostaat geregel niet fijn is. Wat ik al raar vind is dat ik de thermostaat instel op 21 graden en dat dan de gemeten temperatuur op de unit 20 graden is en toch lijkt er dan niks te gebeuren. En als er dan soms even wat gebeurt, dan is dat ongeveer om het uur gedurende ca 10mn opwarmen en dan weer een uur niks. Weinig tot geen comfort dus.

Ik denk dus dat we best maar snel naar puur WAR moeten gaan?
Ik zie posts met linkjes naar vscope.at heizkurve, maar ik kan even nergens vinden wat ik daar dan moet invullen en wat ik dan met de 2 lijnen zou moeten.
Iemand die me op weg kan en wil helpen?

edit, kleine toevoeging, kan ik wel instellen dat ik puur war wil en dus geen thermostaat?
In het installateur menu zie ik wel verwarmen stooklijn of direct, maar onder direct geef ik maar 1 temperatuur in en als ik stooklijn kies dan moet ik nog gewoon de thermostaat op een bepaalde gewenste temperatuur zetten?
edit2, menu installeteur, systeeminstellingen, zone en sensor, watertemperatuur (ipv ruimtethermostaat) deed het volgens mij.

Je zult je toch echt zelf ook moeten inlezen. Al je vragen zijn al regelmatig hier gesteld.
Bij 1 graad verschil tussen kamertemperatuur en ingestelde temperatuur zal er niets gebeuren. Voorbeeld van stooklijn om mee te beginnen. Als de Wp dan nog niet gaat, verhoog je met de shift functie op je controller met +1 of meer. De Wp zal dan zeker aanslaan. Na enkele minuten kan je dan de shift weer op 0 zetten. De Wp blijft dan draaien. Je moet wennen aan een heel ander gedrag dan met een gas cv. Zeker nu het buiten weer lekker warm is. Het simulatie programmaatje werkt heel intuïtief, daarmee kan je goed zien wat een verandering in stooklijn oplevert. In blauw zet je de 0 en in rood de +1 en dan zie je wat er met een shift wordt bedoeld, etc. Tweede plaatje voor instellen WAR zonder of met thermostaat bij sensor.



Zoals in voorbeeld van de stooklijn:
https://vscope.at/heizkur...sollWert_2=3&atCheck_2=11

[ Voor 3% gewijzigd door t.oswald op 22-11-2020 12:33 ]

[t.oswald]

sjimmie schreef op zondag 22 november 2020 @ 11:42:
Oke, onze Aquarea j gen draait sinds 2 dagen.
Wat ik al meteen doorhad is dat de installateur weinig kaas heeft gegeten van het inregelen, en eigenlijk was die sowieso al verdwenen voordat ik bedacht dat dat aandach nodig had.

De regelunit die normaal op de wp zit, is als thermostaat in de woonkamer gehangen.
De stooklijn was verlaagd om eerst de vloer(verwarming) rustig aan te warmen, want die was afgelopen zomer wel aangelegd maar nog niet gebruikt.

Nu is de regeling dus eigenlijk obv thermostaat icm WAR. Voor de war is de stooklijn nu tamelijk vlak en puur een gok. Ik merk nu al dat het hele thermostaat geregel niet fijn is. Wat ik al raar vind is dat ik de thermostaat instel op 21 graden en dat dan de gemeten temperatuur op de unit 20 graden is en toch lijkt er dan niks te gebeuren. En als er dan soms even wat gebeurt, dan is dat ongeveer om het uur gedurende ca 10mn opwarmen en dan weer een uur niks. Weinig tot geen comfort dus.

Ik denk dus dat we best maar snel naar puur WAR moeten gaan?
Ik zie posts met linkjes naar vscope.at heizkurve, maar ik kan even nergens vinden wat ik daar dan moet invullen en wat ik dan met de 2 lijnen zou moeten.
Iemand die me op weg kan en wil helpen?

edit, kleine toevoeging, kan ik wel instellen dat ik puur war wil en dus geen thermostaat?
In het installateur menu zie ik wel verwarmen stooklijn of direct, maar onder direct geef ik maar 1 temperatuur in en als ik stooklijn kies dan moet ik nog gewoon de thermostaat op een bepaalde gewenste temperatuur zetten?
edit2, menu installeteur, systeeminstellingen, zone en sensor, watertemperatuur (ipv ruimtethermostaat) deed het volgens mij.

Uitgebreide handleiding van de 5H zal in grote lijnen ook wel informatie geven voor de J. Staat in de openingspost.
https://www.climamarket.b...loads/SM-WH-MDC05H3E5.pdf

[Ep Woody]

sjimmie schreef op zondag 22 november 2020 @ 11:42:
Oke, onze Aquarea j gen draait sinds 2 dagen.
Wat ik al meteen doorhad is dat de installateur weinig kaas heeft gegeten van het inregelen, en eigenlijk was die sowieso al verdwenen voordat ik bedacht dat dat aandach nodig had.

De regelunit die normaal op de wp zit, is als thermostaat in de woonkamer gehangen.
De stooklijn was verlaagd om eerst de vloer(verwarming) rustig aan te warmen, want die was afgelopen zomer wel aangelegd maar nog niet gebruikt.

Nu is de regeling dus eigenlijk obv thermostaat icm WAR. Voor de war is de stooklijn nu tamelijk vlak en puur een gok. Ik merk nu al dat het hele thermostaat geregel niet fijn is. Wat ik al raar vind is dat ik de thermostaat instel op 21 graden en dat dan de gemeten temperatuur op de unit 20 graden is en toch lijkt er dan niks te gebeuren. En als er dan soms even wat gebeurt, dan is dat ongeveer om het uur gedurende ca 10mn opwarmen en dan weer een uur niks. Weinig tot geen comfort dus.

Ik denk dus dat we best maar snel naar puur WAR moeten gaan?
Ik zie posts met linkjes naar vscope.at heizkurve, maar ik kan even nergens vinden wat ik daar dan moet invullen en wat ik dan met de 2 lijnen zou moeten.
Iemand die me op weg kan en wil helpen?

edit, kleine toevoeging, kan ik wel instellen dat ik puur war wil en dus geen thermostaat?
In het installateur menu zie ik wel verwarmen stooklijn of direct, maar onder direct geef ik maar 1 temperatuur in en als ik stooklijn kies dan moet ik nog gewoon de thermostaat op een bepaalde gewenste temperatuur zetten?
edit2, menu installeteur, systeeminstellingen, zone en sensor, watertemperatuur (ipv ruimtethermostaat) deed het volgens mij.

Begin maar eens met deze post, dan wordt het hopelijk al een stuk duidelijker: Ep Woody in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"

[t.oswald]

sjimmie schreef op zondag 22 november 2020 @ 11:42:
Oke, onze Aquarea j gen draait sinds 2 dagen.
Wat ik al meteen doorhad is dat de installateur weinig kaas heeft gegeten van het inregelen, en eigenlijk was die sowieso al verdwenen voordat ik bedacht dat dat aandach nodig had.

De regelunit die normaal op de wp zit, is als thermostaat in de woonkamer gehangen.
De stooklijn was verlaagd om eerst de vloer(verwarming) rustig aan te warmen, want die was afgelopen zomer wel aangelegd maar nog niet gebruikt.

Nu is de regeling dus eigenlijk obv thermostaat icm WAR. Voor de war is de stooklijn nu tamelijk vlak en puur een gok. Ik merk nu al dat het hele thermostaat geregel niet fijn is. Wat ik al raar vind is dat ik de thermostaat instel op 21 graden en dat dan de gemeten temperatuur op de unit 20 graden is en toch lijkt er dan niks te gebeuren. En als er dan soms even wat gebeurt, dan is dat ongeveer om het uur gedurende ca 10mn opwarmen en dan weer een uur niks. Weinig tot geen comfort dus.

Ik denk dus dat we best maar snel naar puur WAR moeten gaan?
Ik zie posts met linkjes naar vscope.at heizkurve, maar ik kan even nergens vinden wat ik daar dan moet invullen en wat ik dan met de 2 lijnen zou moeten.
Iemand die me op weg kan en wil helpen?

edit, kleine toevoeging, kan ik wel instellen dat ik puur war wil en dus geen thermostaat?
In het installateur menu zie ik wel verwarmen stooklijn of direct, maar onder direct geef ik maar 1 temperatuur in en als ik stooklijn kies dan moet ik nog gewoon de thermostaat op een bepaalde gewenste temperatuur zetten?
edit2, menu installeteur, systeeminstellingen, zone en sensor, watertemperatuur (ipv ruimtethermostaat) deed het volgens mij.

Die van de 5J is er overigens ook gewoon te vinden
https://www.panasonicproc...loc%20R32%20Serie%20J.pdf

Kan die in de openingspost @Dylantje2 ?

[Dylantje2]

t.oswald schreef op zondag 22 november 2020 @ 13:16:
[...]

Die van de 5J is er overigens ook gewoon te vinden
https://www.panasonicproc...loc%20R32%20Serie%20J.pdf

Kan die in de openingspost @Dylantje2 ?

done

[jonkma]

Hallo, ik ben al een tijdje aan het zoeken in dit topic maar ik kan eigelijk niet vinden wat ik zoek ( ook niet op internet). Wellicht kunnen jullie me helpen.

Ik ben mijn garage aan het ombouwen naar een kantoor. De afmetingen zijn L=9m, B=3,6m en H=2,4.m. In totaal dus ca.78 kuub.

Ik heb ook een dak vol zonnepanelen dus ik wil de ruimte graag verwarmen met vloerverwarming en een 5kw panasonic monoblock warmtepomp. Ik heb geen warmwater nodig in de ruimte.

Mijn vragen zijn: is de 5kw warmtepomp geschikt hiervoor of is hij veel te groot voor het aantal kuubs. Als hij wel geschikt is heeft er dan iemand een schema beschikbaar waar de benodigde onderdelen op staan ( heb ik b.v. een buffervat nodig of een expansievat enz. enz).

Alvast bedankt voor jullie hulp.

[twain4me]

jonkma schreef op zondag 22 november 2020 @ 14:43:
Hallo, ik ben al een tijdje aan het zoeken in dit topic maar ik kan eigelijk niet vinden wat ik zoek ( ook niet op internet). Wellicht kunnen jullie me helpen.

Ik ben mijn garage aan het ombouwen naar een kantoor. De afmetingen zijn L=9m, B=3,6m en H=2,4.m. In totaal dus ca.78 kuub.

Ik heb ook een dak vol zonnepanelen dus ik wil de ruimte graag verwarmen met vloerverwarming en een 5kw panasonic monoblock warmtepomp. Ik heb geen warmwater nodig in de ruimte.

Mijn vragen zijn: is de 5kw warmtepomp geschikt hiervoor of is hij veel te groot voor het aantal kuubs. Als hij wel geschikt is heeft er dan iemand een schema beschikbaar waar de benodigde onderdelen op staan ( heb ik b.v. een buffervat nodig of een expansievat enz. enz).

Alvast bedankt voor jullie hulp.

Dat is wel een beetje overkill imho, kan je meteen de rest van het huis eraan knopen, anders staat het ding wel heel erg uit zijn neus te eten je hebt met alleen 32m2 vvw ook wel een uitdaging qua afgifte.
Een pana mono heeft een expansievat intern, wat meestal voldoende is, maar dat is afhankelijk van de systeem inhoud.
Als combineren niet gewenst is zou ik een kleine L/L Wp pakken, dan kan je ook mooi koelen in de zomer.

[ Voor 7% gewijzigd door twain4me op 22-11-2020 15:03 ]

[Heronimo]

jonkma schreef op zondag 22 november 2020 @ 14:43:
Hallo, ik ben al een tijdje aan het zoeken in dit topic maar ik kan eigelijk niet vinden wat ik zoek ( ook niet op internet). Wellicht kunnen jullie me helpen.

Ik ben mijn garage aan het ombouwen naar een kantoor. De afmetingen zijn L=9m, B=3,6m en H=2,4.m. In totaal dus ca.78 kuub.

Ik heb ook een dak vol zonnepanelen dus ik wil de ruimte graag verwarmen met vloerverwarming en een 5kw panasonic monoblock warmtepomp. Ik heb geen warmwater nodig in de ruimte.

Mijn vragen zijn: is de 5kw warmtepomp geschikt hiervoor of is hij veel te groot voor het aantal kuubs. Als hij wel geschikt is heeft er dan iemand een schema beschikbaar waar de benodigde onderdelen op staan ( heb ik b.v. een buffervat nodig of een expansievat enz. enz).

Alvast bedankt voor jullie hulp.

Ik zou ook eerder kijken voor een kleine L/L warmtepomp (airco) van 2 of 3kW. Waarschijnlijk ben je daar een stuk goedkoper mee uit. Daarnaast is dit ook handiger als je de ruimte snel wil op kunnen warmen.

Mocht je toch voor vloerverwarming gaan. Als je het minimale vermogen van 2.5 á 3 kW kwijt wilt kunnen op 30m2 vloerverwarming moet je richting de 35 tot 40 graden qua aanvoer. Dat is vrij hoog en niet heel gunstig voor de COP.

[jonkma]

Bedankt voor je reactie, even een aanvulling, de garage is vrijstaand op ca. 5 meter van het huis dus combineren gaar niet. De schuur wordt omgebouwd naar 3 ruimtes, 2 kantoren en een toilet dus een l/l wp lijkt me niet handig.

[Heronimo]

jonkma schreef op zondag 22 november 2020 @ 15:03:
Bedankt voor je reactie, even een aanvulling, de garage is vrijstaand op ca. 5 meter van het huis dus combineren gaar niet. De schuur wordt omgebouwd naar 3 ruimtes, 2 kantoren en een toilet dus een l/l wp lijkt me niet handig.

5 meter is toch prima te overbruggen met geïsoleerde leidingen?

Zou een airco in de hal/centrale ruimte van het kantoor niet kunnen werken? Anders een kleine multi-split?

Als de garage een plat dak heeft zou ik met name ook even goed nadenken over koelen in de zomer. Ik verwacht dat je met een gekoelde vloer dan niet de boel koel genoeg kan houden.

[ Voor 15% gewijzigd door Heronimo op 22-11-2020 15:09 ]

[twain4me]

jonkma schreef op zondag 22 november 2020 @ 15:03:
Bedankt voor je reactie, even een aanvulling, de garage is vrijstaand op ca. 5 meter van het huis dus combineren gaar niet.

waarom niet? je kan warmteleidingen gewoon in de grond leggen, er zijn zelf speciale producten voor. het halve forum heeft die wp ook gewoon achter in de tuin staan met leidiningen in de grond.
ook L/L hoeft helemaal geen probleem te zijn. begin eens met vertellen hoe en wat (en dan alles) en dan vertellen wij wel wat wel en niet kan

[jonkma]

twain4me schreef op zondag 22 november 2020 @ 15:09:
[...]


waarom niet? je kan warmteleidingen gewoon in de grond leggen, er zijn zelf speciale producten voor. het halve forum heeft die wp ook gewoon achter in de tuin staan met leidiningen in de grond.
ook L/L hoeft helemaal geen probleem te zijn. begin eens met vertellen hoe en wat (en dan alles) en dan vertellen wij wel wat wel en niet kan

ok, ik was eigenlijk van plan om 2 warmtepompen te kopen, een Remeha Elga Ace hybride voor de woning en een Panasonic 5 kw monoblock voor de kantoren in de schuur. Dat laatste blijkt dus een beetje overkill.

De schuur heeft een zolder maar die is niet geïsoleerd en hoeft ook niet verwarmd te worden. Het woonhuis staat op 5 meter, het probleem met combineren is dat ik op de begane grond geen 22mm leidingen heb en ik dat ook niet zomaar kan aanpassen. Dus ik dacht als ik nu een monoblock met vloerverwarming in de schuur maak is het probleem opgelost. Hebben jullie enig idee of er een 3kw monoblock leverbaar is of is dat nog steeds overkill?

[jonkma]

Heronimo schreef op zondag 22 november 2020 @ 15:01:
[...]


Ik zou ook eerder kijken voor een kleine L/L warmtepomp (airco) van 2 of 3kW. Waarschijnlijk ben je daar een stuk goedkoper mee uit. Daarnaast is dit ook handiger als je de ruimte snel wil op kunnen warmen.

Mocht je toch voor vloerverwarming gaan. Als je het minimale vermogen van 2.5 á 3 kW kwijt wilt kunnen op 30m2 vloerverwarming moet je richting de 35 tot 40 graden qua aanvoer. Dat is vrij hoog en niet heel gunstig voor de COP.

1) De warmtepomp komt op 1100 euro na aftrek van subsidie dus kwa prijs valt dat wel mee.

2) Deze Panasonic heeft toch een COP van 5 bij 35 graden of begrijp ik het verkeerd?

[twain4me]

jonkma schreef op zondag 22 november 2020 @ 15:25:
[...]


ok, ik was eigenlijk van plan om 2 warmtepompen te kopen, een Remeha Elga Ace hybride voor de woning en een Panasonic 5 kw monoblock voor de kantoren in de schuur. Dat laatste blijkt dus een beetje overkill.

De schuur heeft een zolder maar die is niet geïsoleerd en hoeft ook niet verwarmd te worden. Het woonhuis staat op 5 meter, het probleem met combineren is dat ik op de begane grond geen 22mm leidingen heb en ik dat ook niet zomaar kan aanpassen. Dus ik dacht als ik nu een monoblock met vloerverwarming in de schuur maak is het probleem opgelost. hebben jullie enig idee of er een 3kw monoblock leverbaar is of is dat nog styeeds overkill?

een pana H kan veder terug moduleren en ik geloof ook een LG 5KW monoblock maar ik blijf het beide echt overkill vinden. je zou nog kunnen denken aan een WPB aangesloten op de vloerverwarming
maar Ik zou zelf echt een L/L oplossing doen de koel waarde is is gewoon goud in de werk omgeving, ik zou in iedergeval echt niet zonder willen. Het is ook sneller dan vloerverwarming. dus de tent altijd op temperatuur houden is minder van belang.

[Gebok]

Afhankelijk van de routing van je leidingen in je huis is het misschien een idee om de wp tussen het huis en de schuur te plaatsen en meteen te splitsen naar schuur en woonhuis en er zo ook een deel van het woonhuis mee te verwarmen, je hebt dan naar het woonhuis een veel minder hoge flow nodig en dus gaar dat makkelijker met een dunner bestaand leidingsysteem.

[Heronimo]

jonkma schreef op zondag 22 november 2020 @ 15:31:
[...]


1) De warmtepomp komt op 1100 euro na aftrek van subsidie dus kwa prijs valt dat wel mee.

2) Deze Panasonic heeft toch een COP van 5 bij 35 graden of begrijp ik het verkeerd?

Leiding van 22mm kan prima 5kW doorheen bij een flow van 15l/min. Pas als je boven de 20 á 25l/min komt (dus over de 9kW gaat) word het lastig. Hier in huis merk ik dat ik de 22mm leidingen hoor vanaf 20l/min.

Wat is het gasverbruik van de woning? Ik zou geneigd zijn een enkele grote LG of Panasonic monoblock (bijvoorbeeld een 9kW) in de tuin te zetten tussen woning en kantoor en dan op beiden aan te sluiten. Vervolgens kan je het kantoor of de woning een beetje afknijpen als het te warm word.

Nu je het over een ELGA hebt. Als je perse vloerverwarming en een aparte warmtepomp wilt voor je kantoor, dan zou je nog kunnen kijken voor een tweedehands oude ELGA. Die dingen hadden wat minder vermogen waardoor ze waarschijnlijk beter werken bij de beperkte afgifte van een kleinere ruimte.

[ Voor 24% gewijzigd door Heronimo op 22-11-2020 15:54 ]

[jonkma]

Heronimo schreef op zondag 22 november 2020 @ 15:49:
[...]


Leiding van 22mm kan prima 5kW doorheen bij een flow van 15l/min. Pas als je boven de 20 á 25l/min komt (dus over de 9kW gaat) word het lastig. Hier in huis merk ik dat ik de 22mm leidingen hoor vanaf 20l/min.

Wat is het gasverbruik van de woning? Ik zou geneigd zijn een enkele grote LG of Panasonic monoblock (bijvoorbeeld een 9kW) in de tuin te zetten tussen woning en kantoor en dan op beiden aan te sluiten. Vervolgens kan je het kantoor of de woning een beetje afknijpen als het te warm word.

Ik verbruik momenteel 1400m3 per jaar

[Heronimo]

jonkma schreef op zondag 22 november 2020 @ 15:55:
[...]


Ik verbruik momenteel 1400m3 per jaar

Puur verwarmen of ook warm tapwater en koken?

Met de koevlaas vuistregel kom je dan op 7kW uit. Dus wellicht kijken voor een 9kW unit voor het huis en kantoor samen?

[jonkma]

Heronimo schreef op zondag 22 november 2020 @ 15:57:
[...]


Puur verwarmen of ook warm tapwater en koken?

Met de koevlaas vuistregel kom je dan op 7kW uit. Dus wellicht kijken voor een 9kW unit voor het huis en kantoor samen?

Dit is inclusief tapwater en koken. In mijn huis uit 1930 heb ik echter wel voornamelijk radiatoren, alleen de aanbouw (keuken) wordt volledig verwarmd door vlooerverwarming.

[sjimmie]

t.oswald schreef op zondag 22 november 2020 @ 12:28:
[...]

Je zult je toch echt zelf ook moeten inlezen. Al je vragen zijn al regelmatig hier gesteld.
Bij 1 graad verschil tussen kamertemperatuur en ingestelde temperatuur zal er niets gebeuren. Voorbeeld van stooklijn om mee te beginnen. Als de Wp dan nog niet gaat, verhoog je met de shift functie op je controller met +1 of meer. De Wp zal dan zeker aanslaan. Na enkele minuten kan je dan de shift weer op 0 zetten. De Wp blijft dan draaien. Je moet wennen aan een heel ander gedrag dan met een gas cv. Zeker nu het buiten weer lekker warm is. Het simulatie programmaatje werkt heel intuïtief, daarmee kan je goed zien wat een verandering in stooklijn oplevert. In blauw zet je de 0 en in rood de +1 en dan zie je wat er met een shift wordt bedoeld, etc. Tweede plaatje voor instellen WAR zonder of met thermostaat bij sensor.
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Zoals in voorbeeld van de stooklijn:
https://vscope.at/heizkur...sollWert_2=3&atCheck_2=11

Ep Woody schreef op zondag 22 november 2020 @ 12:36:
[...]


Begin maar eens met deze post, dan wordt het hopelijk al een stuk duidelijker: Ep Woody in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"

Thanks! Ik vreesde al dat ik wat te lui zou overkomen. Het meer algemene LW-WP topic op tweakers volgde ik al wel een poos, en ik heb afgelopen week wel geprobeerd om een inhaalslag op dit specifieke Pana topic te maken, maar het was zooooooo veel...

Ik ben inderdaad verder, hij draait nu WAR en de stooklijn zal de komende tijd nog wel een hoop tuning nodig hebben. Wat me bv nu opvalt is dat hij wel veel constanter warm is, maar toch nog ca 1/3e van de tijd stopt en dan later dus weer met een piek in het verbruik start. Ik zie dat in mijn eigen logging van de aanvoer/retour temperaturen (ds18b20's op de VV) en van het stroomverbruik (kwh meter).
De ruimtetemperatuur schommelt dan in principe maar een paar tienden, maar wel voelbaar.
Ik had verwacht dat hij echt nog constanter de aanvoer "warm" zou houden.


Ta en Tr (min 22, max 27 graden)

Vermogen ((min 0, max 1150W)

Het effect op de ruimtetemperatuur (BME280) is niet heel groot, maar wel voelbaar.

(variatie ca 0.35 graden)

Metingen met een esp32 icm espeasy, logging via Home Assistant en Grafana (met influxDB).

[t.oswald]

sjimmie schreef op zondag 22 november 2020 @ 18:01:
[...]


[...]

Thanks! Ik vreesde al dat ik wat te lui zou overkomen. Het meer algemene LW-WP topic op tweakers volgde ik al wel een poos, en ik heb afgelopen week wel geprobeerd om een inhaalslag op dit specifieke Pana topic te maken, maar het was zooooooo veel...

Ik ben inderdaad verder, hij draait nu WAR en de stooklijn zal de komende tijd nog wel een hoop tuning nodig hebben. Wat me bv nu opvalt is dat hij wel veel constanter warm is, maar toch nog ca 1/3e van de tijd stopt en dan later dus weer met een piek in het verbruik start. Ik zie dat in mijn eigen logging van de aanvoer/retour temperaturen (ds18b20's op de VV) en van het stroomverbruik (kwh meter).
De ruimtetemperatuur schommelt dan in principe maar een paar tienden, maar wel voelbaar.
Ik had verwacht dat hij echt nog constanter de aanvoer "warm" zou houden.

[Afbeelding]
Ta en Tr (min 22, max 27 graden)
[Afbeelding]
Vermogen ((min 0, max 1150W)

Het effect op de ruimtetemperatuur (BME280) is niet heel groot, maar wel voelbaar.
[Afbeelding]
(variatie ca 0.35 graden)

Metingen met een esp32 icm espeasy, logging via Home Assistant en Grafana (met influxDB).

Slechte dag om veel te stoken! Is hier vanmorgen gestopt toen de oven aanging voor de broodjes en pas een half uur geleden weer begonnen. Dit weer is over het algemeen heel geschikt voor WAR met thermostaat. Je zet dan de stooklijn met compensatie gewoon flink hoger in en laat de thermostaat ingrijpen. Moet dan wel een andere thermostaat zijn dan die in de controller, die werkt op hele graden. Als het wat kouder wordt, Zola’s volgende week verwacht, lukt het met WAR alleen al veel beter.
Maar voor nu, als je vindt dat de Wp te laat weer komt, gewoon met de compensatie hem even boosten. Automátiseren van het proces kan altijd later nog je hobby worden. Ik doe het nu niet met de thermostaat maar met een WiFi relais aangesloten op de externe schakeling i.s.m. IFTTT, Smart life en Tado.

Gaat nu wel erg “scherp”. Zet hem waarschijnlijk wat ruimer.

[ Voor 7% gewijzigd door t.oswald op 22-11-2020 20:01 ]

[Ep Woody]

sjimmie schreef op zondag 22 november 2020 @ 18:01:
[...]


[...]

Thanks! Ik vreesde al dat ik wat te lui zou overkomen. Het meer algemene LW-WP topic op tweakers volgde ik al wel een poos, en ik heb afgelopen week wel geprobeerd om een inhaalslag op dit specifieke Pana topic te maken, maar het was zooooooo veel...

Geeft niet, het is ook zoeken in een hooiberg naar een beetje zinvolle informatie. Vandaar dat ik je hier even op attendeert.

Ik ben inderdaad verder, hij draait nu WAR en de stooklijn zal de komende tijd nog wel een hoop tuning nodig hebben. Wat me bv nu opvalt is dat hij wel veel constanter warm is, maar toch nog ca 1/3e van de tijd stopt en dan later dus weer met een piek in het verbruik start. Ik zie dat in mijn eigen logging van de aanvoer/retour temperaturen (ds18b20's op de VV) en van het stroomverbruik (kwh meter).
De ruimtetemperatuur schommelt dan in principe maar een paar tienden, maar wel voelbaar.
Ik had verwacht dat hij echt nog constanter de aanvoer "warm" zou houden.

Zoals al gezegd, het is nu een lastige tijd om lekker constant te verwarmen, het is nu gewoon te warm buiten. Wat wel handig is, is om even te kijken waar het aan/uit gedrag vandaan komt. Komt dat door je afgiftesysteem wat net te klein is bij deze temperatuur om het minimale vermogen van de warmtepomp weg te kunnen zetten of is het omdat de kamer op temperatuur is.

Kijk ook naar de afgegeven hoeveelheid warmte.

Flow in Liter/sec * verschil in aanvoer en retour temperatuur * 4.2 kJ = afgegeven vermogen. Die is wat nauwkeuriger dan de meting van de Panasonic, zeker als de sensoren niet beïnvloed worden door externe factoren. Goed geïsoleerd ed.

[sjimmie]

t.oswald schreef op zondag 22 november 2020 @ 18:22:
[...]

Slechte dag om veel te stoken! Is hier vanmorgen gestopt toen de oven aanging voor de broodjes en pas een half uur geleden weer begonnen. Dit weer is over het algemeen heel geschikt voor WAR met thermostaat. Je zet dan de stooklijn met compensatie gewoon flink hoger in en laat de thermostaat ingrijpen. Moet dan wel een andere thermostaat zijn dan die in de controller, die werkt op hele graden. Als het wat kouder wordt, Zola’s volgende week verwacht, lukt het met WAR alleen al veel beter.
Maar voor nu, als je vindt dat de Wp te laat weer komt, gewoon met de compensatie hem even boosten. Automátiseren van het proces kan altijd later nog je hobby worden. Ik doe het nu niet met de thermostaat maar met een WiFi relais aangesloten op de externe schakeling i.s.m. IFTTT, Smart life en Tado.

Ah ja, ik heb jouw post van vandeweek gevonden om te sturen via die speciale input.
Eigenlijk heb ik al bijna alle ingredienten daarvoor draaien, alleen nog een relais aan de bestaande esp32 toevoegen en die dus de pana laten sturen.
Temperatuur (van de kamer) enzo heb ik dan als op zowel de esp32 als in home assistant. Ik kan dus kiezen welke van die 2 de logica gaat doen om het relais bij een bepaalde temperatuur te schakelen. Ik kan dan het beste voor home assistant kiezen want dan zit het ook meteen in de web interface daarvan.

Ep Woody schreef op zondag 22 november 2020 @ 20:22:
[...]

Geeft niet, het is ook zoeken in een hooiberg naar een beetje zinvolle informatie. Vandaar dat ik je hier even op attendeert.


[...]

Zoals al gezegd, het is nu een lastige tijd om lekker constant te verwarmen, het is nu gewoon te warm buiten. Wat wel handig is, is om even te kijken waar het aan/uit gedrag vandaan komt. Komt dat door je afgiftesysteem wat net te klein is bij deze temperatuur om het minimale vermogen van de warmtepomp weg te kunnen zetten of is het omdat de kamer op temperatuur is.

Kijk ook naar de afgegeven hoeveelheid warmte.

Flow in Liter/sec * verschil in aanvoer en retour temperatuur * 4.2 kJ = afgegeven vermogen. Die is wat nauwkeuriger dan de meting van de Panasonic, zeker als de sensoren niet beïnvloed worden door externe factoren. Goed geïsoleerd ed.

Het aan/uit gedrag zal dan komen doordat de afgifte capaciteit te klein is. Kan ik dat nog beperken door een lagere Delta T in te stellen ofzo? De afgifte is slechts ruim 30m2 vloerverwarming en een Jaga van 2.40 meter (die bij deze temp vrijwel niks doet). Ik had vooraf al wel het vermoeden dat we weinig afgifte hebben, maar om nou daarvoor een extra lus vloerverwarming in de tuin te leggen ofzo gaat me wat te ver... 😉

[Ep Woody]

sjimmie schreef op zondag 22 november 2020 @ 21:36:
[...]

Ah ja, ik heb jouw post van vandeweek gevonden om te sturen via die speciale input.
Eigenlijk heb ik al bijna alle ingredienten daarvoor draaien, alleen nog een relais aan de bestaande esp32 toevoegen en die dus de pana laten sturen.
Temperatuur (van de kamer) enzo heb ik dan als op zowel de esp32 als in home assistant. Ik kan dus kiezen welke van die 2 de logica gaat doen om het relais bij een bepaalde temperatuur te schakelen. Ik kan dan het beste voor home assistant kiezen want dan zit het ook meteen in de web interface daarvan.


[...]


Het aan/uit gedrag zal dan komen doordat de afgifte capaciteit te klein is. Kan ik dat nog beperken door een lagere Delta T in te stellen ofzo? De afgifte is slechts ruim 30m2 vloerverwarming en een Jaga van 2.40 meter (die bij deze temp vrijwel niks doet). Ik had vooraf al wel het vermoeden dat we weinig afgifte hebben, maar om nou daarvoor een extra lus vloerverwarming in de tuin te leggen ofzo gaat me wat te ver... 😉

Gewoon je stooklijn zo instellen dat je op de laagste stand geen of weinig pendelgedrag hebt. Aanvoertemperatuur dus iets verhogen. Nu is een keer per uur geen ramp, maar helemaal constant is beter.

[sjimmie]

Ep Woody schreef op zondag 22 november 2020 @ 21:38:
[...]


Gewoon je stooklijn zo instellen dat je op de laagste stand geen of weinig pendelgedrag hebt. Aanvoertemperatuur dus iets verhogen. Nu is een keer per uur geen ramp, maar helemaal constant is beter.

Dat gaat nu niet zo lukken. Het bleek al snel dat de thermostaat functie van de standaard pana regelunit zo slecht is (hysterese van een dikke graad en hele grote afwijking), dat ik eigenlijk alleen met pure WAR comfortabele stabiele temperatuur in huis krijg. Als ik de thermostaat functie gebruik dan moet het eerst heel ver afkoelen voordat hij weer start. Met alleen WAR en een inmiddels al redelijk passende stooklijn is het al veel stabieler in huis qua temperatuur en dus comfort.

Zou ik dus de stooklijn verhogen dan gaat 1 op 1 de temperatuur in huis omhoog en dat is natuurlijk ook niet comfortabel. En ook niet de bedoeling.

[Ep Woody]

sjimmie schreef op zondag 22 november 2020 @ 21:43:
[...]

Dat gaat nu niet zo lukken. Het bleek al snel dat de thermostaat functie van de standaard pana regelunit zo slecht is (hysterese van een dikke graad en hele grote afwijking), dat ik eigenlijk alleen met pure WAR comfortabele stabiele temperatuur in huis krijg. Als ik de thermostaat functie gebruik dan moet het eerst heel ver afkoelen voordat hij weer start. Met alleen WAR en een inmiddels al redelijk passende stooklijn is het al veel stabieler in huis qua temperatuur en dus comfort.

Zou ik dus de stooklijn verhogen dan gaat 1 op 1 de temperatuur in huis omhoog en dat is natuurlijk ook niet comfortabel. En ook niet de bedoeling.

Het is dan je laagste watertemperatuur aanpassen en tegelijkertijd de hoogste buitentemperatuur zodat de lijn hetzelfde blijft, maar dat hij beter op het minimale vermogen kan blijven werken. Je gemiddelde minimale vermogen gaat dan wel iets omhoog, dat klopt. Vandaar dat een fijnere thermostaat erg handig is.

Een relais toevoegen aan je ESP is een goed idee, dan kun je met een kleinere hysterese schakelen waardoor het comfort veel hoger wordt en je intussen met de WAR stooklijn een afgepaste hoeveelheid warmte blijft vragen.

Nadeel van deze techniek is wel dat je niet "snel" je kamertemperatuur kan verhogen. Dan zou je je stooklijn nog even moeten verzetten met een of meerdere graden.

[MarFan]

Mooi om te zien, dat de snelheid van de fans zich aanpassen
Mag ik aannemen dat dit op de buitentemp is of is er iets anders van invloed ?
eerste run draaien ze op 360-390 de tweede run beginnen ze hier ook op, maar gaan ze (na een tijdje springen) naar de 470-510, de derde run draaien ze helemaal op 470-510.
Alles wel nog lekker bij 19/20Hz

[CurlyMo]

Ep Woody schreef op maandag 23 november 2020 @ 08:44:
[...]
Een relais toevoegen aan je ESP is een goed idee, dan kun je met een kleinere hysterese schakelen waardoor het comfort veel hoger wordt en je intussen met de WAR stooklijn een afgepaste hoeveelheid warmte blijft vragen.

Of via de Heishamon de WP aan/uit schakelen.

[CurlyMo]

Hier draait nu de volgende logica:
- Boven de 5 graden de compressor op 19/20Hz houden. Dat creëert runs van 1 tot 1,5 uur.
- Boven de 0 graden wordt de compressor gevraagd harder te werken als het langer dan 5 minuten duurt voordat de Ta een graad stijgt. Als dit binnen een minuut gebeurt, dan mag de compressor weer langzamer gaan draaien. Tot de doel temperatuur.
- Vanaf kouder dan 0 graden krijgt de compressor vrij spel.

De doeltemperatuur wordt bepaald via WAR.

De COP is hiermee vooralsnog steevast zo'n 4,5 à 5.

Enige wat ik nog aan het overwegen ben is de WP niet helemaal uitzetten 's nachts, maar een nachtverlaging toepassing van setpoint -1 graden binnentemperatuur. Als het warmer is buiten, dan moet dan hetzelfde effect hebben als de WP 's nachts helemaal uit, maar bij kouder weer als resultaat hebben dat 's ochtends de woonkamer sneller op temperatuur is.

[sjimmie]

CurlyMo schreef op maandag 23 november 2020 @ 09:35:
[...]

Of via de Heishamon de WP aan/uit schakelen.

Heishamon heb ik (nog) niet.
Als ik het met een call vanaf Home Assistant rechtstreeks naar de Pana Aquarea Cloud zou kunnen dan zou dat voor nu perfect zijn. Anders is een relais op de bestaande esp32 voor mij nu het eenvoudigste.
(dan kan ik temperatuur en hysteresis evt vanuit Home Assistant naar de esp32 sturen)

Ik heb wel een Node-RED oplossing gezien die, zoals ik het begrijp, aan de ene kant mqtt met Home Assistant praat en aan de andere kant dus met de Aquarea Cloud. Maar ik zag ook dat die code niet meer onderhouden lijkt te worden en verwezen wordt naar Heishamon. (dan zou Node-RED op dezelfde raspberry komen te draaien als waar nu al Home Assistant op draait)

[alaintje]

Ep Woody schreef op zondag 22 november 2020 @ 20:22:
[...]

Geeft niet, het is ook zoeken in een hooiberg naar een beetje zinvolle informatie. Vandaar dat ik je hier even op attendeert.


[...]

Zoals al gezegd, het is nu een lastige tijd om lekker constant te verwarmen, het is nu gewoon te warm buiten. Wat wel handig is, is om even te kijken waar het aan/uit gedrag vandaan komt. Komt dat door je afgiftesysteem wat net te klein is bij deze temperatuur om het minimale vermogen van de warmtepomp weg te kunnen zetten of is het omdat de kamer op temperatuur is.

Kijk ook naar de afgegeven hoeveelheid warmte.

Flow in Liter/sec * verschil in aanvoer en retour temperatuur * 4.2 kJ = afgegeven vermogen. Die is wat nauwkeuriger dan de meting van de Panasonic, zeker als de sensoren niet beïnvloed worden door externe factoren. Goed geïsoleerd ed.

Zeg dat even tegen mijn 5H die vanaf zaterdag 19:00 continu heeft gedraaid zonder een defrost en zonder uit te gaan. Ergens rond 2-2,5kW output. Eigenlijk is het jammer dat er al zoveel nodig is.*
Van de week komt de pulsenteller binnen en ga ik de heishamon opnemen in Home assistant.
Genot van verwarmingen welke op 30 graden lopen is echt fijn persoonlijk. En dat voor een naar verwachting lagere kosten dan gasketel .
Hopelijk ben ik een goed voorbeeld voor veel mensen met een jaren 22 herenhuis.

Nu gauw voordat het echt koud wordt de L/L wp aan sluiten in de woonkamer en dan kan ik wel door tot +/- 5 graden overdag denk ik.

*is nog niet het eerlijkst, de CV had ruim 30 uur uitgestaan, dus de WP moest wel compenseren ben ik bang.

[ Voor 5% gewijzigd door alaintje op 23-11-2020 10:11 ]

[Ep Woody]

alaintje schreef op maandag 23 november 2020 @ 10:07:
[...]


Zeg dat even tegen mijn 5H die vanaf zaterdag 19:00 continu heeft gedraaid zonder een defrost en zonder uit te gaan. Ergens rond 2-2,5kW output.
Van de week komt de pulsenteller binnen en ga ik de heishamon opnemen in Home assistant.
Genot van verwarmingen welke op 30 graden lopen is echt fijn persoonlijk. En dat voor een naar verwachting lagere kosten dan gasketel .
Hopelijk ben ik een goed voorbeeld voor veel mensen met een jaren 22 herenhuis.

Nu gauw voordat het echt koud wordt de L/L wp aan sluiten in de woonkamer en dan kan ik wel door tot +/- 5 graden overdag denk ik.

Een 5H is een uitzondering die extreem ver kan terugmoduleren. Een J serie heeft een minimale afgifte van 2 tot 2.5 kW output. (Afhankelijk van de watertemperatuur en buitentemperatuur). Als het zo rond de 10 graden hangt dan zit je op een grens waar het net wel net niet lukt om continue te verwarmen. Met een warmtebehoefte van 150 Watt per graad zit je dan op 1200 Watt warmtevraag heb je gewoon geen ruimte om continu te verwarmen.

[alaintje]

Ep Woody schreef op maandag 23 november 2020 @ 10:12:
[...]


Een 5H is een uitzondering die extreem ver kan terugmoduleren. Een J serie heeft een minimale afgifte van 2 tot 2.5 kW output. (Afhankelijk van de watertemperatuur en buitentemperatuur). Als het zo rond de 10 graden hangt dan zit je op een grens waar het net wel net niet lukt om continue te verwarmen. Met een warmtebehoefte van 150 Watt per graad zit je dan op 1200 Watt warmtevraag heb je gewoon geen ruimte om continu te verwarmen.

Wist ik, gemeen he .
We wisten van tevoren natuurlijk niet dat de J-serie zo 'matig' terug kon moduleren.
Matig is een verkeerd woord, het is nog steeds prima lijkt me, alhoewel voor de 5 serie marginaal.

Het terug moduleren wordt bij mij straks echt een voordeel in ieder geval.

[Ep Woody]

@alaintje als jij nou je CV ketel weghaalt kunnen we verder praten...

Gooi ik intussen nog even twee blokjes droog beukenhout op de houtkachel

[sjimmie]

alaintje schreef op maandag 23 november 2020 @ 10:14:
[...]


Wist ik, gemeen he .
We wisten van tevoren natuurlijk niet dat de J-serie zo 'matig' terug kon moduleren.
Matig is een verkeerd woord, het is nog steeds prima lijkt me, alhoewel voor de 5 serie marginaal.

Het terug moduleren wordt bij mij straks echt een voordeel in ieder geval.

Tsja, gisteren ging hier onze nieuwe Pana j-gen 7kW inderdaad niet verder terug dan ca 500W opgenomen vermogen. Daarna pendelen en bij elke nieuwe start eerst weer een piek:

[Ep Woody]

sjimmie schreef op maandag 23 november 2020 @ 10:32:
[...]

Tsja, gisteren ging hier onze nieuwe Pana j-gen 7kW inderdaad niet verder terug dan ca 500W opgenomen vermogen. Daarna pendelen en bij elke nieuwe start eerst weer een piek:

[Afbeelding]

Je kan stille modus proberen, dan wordt de piek iets kleiner van, maar je houdt die piek en je verliest wat efficiency op andere plekken. Heb je een Heishamon dan kun je dat soort parameters dynamisch sturen om een betere performance te halen of zelfs actief te sturen op de watertemperatuur.

Maar dit is niet echt pendelen. Dit is meer moduleren dan pendelen. Bij pendelen gaat de warmtepomp in kortere tijd aan en weer uit. Jij hebt voldoende ruimte om warmte af te geven.

[Crazy-]

hoe krijgen jullie het voor elkaar dat ie op 20Hz blijft draaien? ;-)
afgelopen 24u toch al gauw boven de 24 tot 36 zelfs en vannacht een lange run op 33.

[CurlyMo]

Crazy- schreef op maandag 23 november 2020 @ 10:51:
hoe krijgen jullie het voor elkaar dat ie op 20Hz blijft draaien? ;-)
afgelopen 24u toch al gauw boven de 24 tot 36 zelfs en vannacht een lange run op 33.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zie alle laatste zooi reacties daarover van @Ep Woody @CurlyMo @Heronimo. En zie mijn zelfbouwthermostaat code.

[Crazy-]

CurlyMo schreef op maandag 23 november 2020 @ 10:57:
[...]

Zie alle laatste zooi reacties daarover van @Ep Woody @CurlyMo @Heronimo. En zie mijn zelfbouwthermostaat code.

ik heb het een beetje proberen te volgen, maar een hoop informatie versnipperd over veel pagina's maakt het wat lastig alles goed in beeld te krijgen.

Ik zit ondertussen wel te denken om de 'stook'tijd naar overdag te verplaatsen om de buffer beter op temperatuur te houden; daar deze veelal overdag uitvalt is gewoon zonde. Kleine note nu dat ie langzaamaan 24/7 aan blijft dus of dat nu al zo geschikt is weet ik niet

[CurlyMo]

Crazy- schreef op maandag 23 november 2020 @ 11:01:
[...]


ik heb het een beetje proberen te volgen, maar een hoop informatie versnipperd over veel pagina's maakt het wat lastig alles goed in beeld te krijgen.

Ik zit ondertussen wel te denken om de 'stook'tijd naar overdag te verplaatsen om de buffer beter op temperatuur te houden; daar deze veelal overdag uitvalt is gewoon zonde. Kleine note nu dat ie langzaamaan 24/7 aan blijft dus of dat nu al zo geschikt is weet ik niet

Simpelweg is de regel zoals ik hem van hun geleerd heb:
- Ttarget = Ta [- 1] = ~ 20Hz
- Ttarget = Ta + 1 = ~ 30Hz
- Ttarget = Ta + > 1 = vrij aantal Hz.

Zie ook mijn dashboard.

[alaintje]

Ep Woody schreef op maandag 23 november 2020 @ 10:28:
@alaintje als jij nou je CV ketel weghaalt kunnen we verder praten...

Gooi ik intussen nog even twee blokjes droog beukenhout op de houtkachel

Ja en dan als het vriest heb ik geen dekens meer in bed.
Draai nu ook puur even zodat ik meer informatie kan vergaren.
Met temperaturen boven de 5 graden blijft de WP sowieso zuiniger.
Maar wil zoals hier vaker besproken de pana gaan modden.

En het thermostaat stukje moet ik mij ook even goed in gaan lezen.
Ik ben geloof ik wel een van de weinige waarbij de temperatuursensoren de goede waarde aangeven.
aanvoer 30, retour 29 gisteren. Warmtecamera van flir gaf exact hetzelfde aan.
Buitentemperatuur liep ook exact mee .

[Ep Woody]

@Crazy- De grap is dat je kijkt naar hoe de Panasonic reageert op bepaalde situaties en dat gedrag dan zo toepassen dat je er optimaal profijt van hebt.

Sturen op minimaal vermogen

Wat je het liefste doet, is zoveel mogelijk om minimaal vermogen draaien. Zeker als de warmtepomp op de laagste stand meer vermogen levert dan dat je woning nodig heeft. Om dit optimaal in te zetten kun je sturen op de aanvoertemperatuur van het water.

Hoe reageert de Panasonic

De Panasonic heeft een aantal simpele regels waar hij zich aan houdt.
1: Als de watertemperatuur voor 3 minuten op 2 graden of meer boven de gewenste temperatuur zit, dan stopt de warmteproductie.
2: Als de watertemperatuur 5 graden onder de watertemperatuur zit waarop hij uitging dan wordt de warmteproductie hervat.

Deze regels kunnen we gebruiken om de Panasonic zo laag mogelijk te laten draaien als we een Heishamon hebben.

Hoe werkt het

Als de buitentemperatuur hoger is dan de buitentemperatuur waarop de minimale afgifte meer is dan warmtevraag van de woning starten we de volgende routine:

- We starten de warmteproductie door de doeltemperatuur op 5 graden boven de watertemperatuur te zetten.
- Zodra de compressor is gestart, zetten we de doeltemperatuur op 1 graad onder de watertemperatuur.
- Dit blijven we herhalen tot de kamer op temperatuur is en de warmteproductie gestopt moet worden. (Moduleren)

De warmtepomp draait nu veel langer op laag vermogen, waardoor de COP hoger is en kan langere runs maken, zodat het warmtegevoel groter is in de woning. Je hebt hiermee ook minder last van pendelgedrag, doordat de warmtevraag telkens iets verhoogd wordt zonder dat de warmtepomp uitvalt wegens te weinig afgifte (pendelen).

Voorbeelden:

ESPEasy code: CurlyMo in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"

[CurlyMo]

@Crazy- Ik heb wat uitleg bij elk stukje ESPEasy code gezet. Wellicht dat je de logica dan wat beter aan elkaar kan knopen.

[drsyat]

Heeft iemand ervaring met eurokonus verbindingen?
https://www.heima24.de/ro...aubfitting-system-1-zoll/

Ziet er ideaal uit voor mensen zonder perstang, ik twijfel over de diameter van de "conus" die ziet er nogal klein uit op het plaatje, lijkt me zonde om 26x3 te leggen en vervolgens door 10mm gaatje te moeten pompen. Of valt het drukverschil ,omdat het maar zo'n klein stukje vernauwing is, wel mee?

[Heronimo]

Ep Woody schreef op maandag 23 november 2020 @ 12:37:
@Crazy- De grap is dat je kijkt naar hoe de Panasonic reageert op bepaalde situaties en dat gedrag dan zo toepassen dat je er optimaal profijt van hebt.

Sturen op minimaal vermogen

Wat je het liefste doet, is zoveel mogelijk om minimaal vermogen draaien. Zeker als de warmtepomp op de laagste stand meer vermogen levert dan dat je woning nodig heeft. Om dit optimaal in te zetten kun je sturen op de aanvoertemperatuur van het water.

Hoe reageert de Panasonic

De Panasonic heeft een aantal simpele regels waar hij zich aan houdt.
1: Als de watertemperatuur voor 3 minuten op 2 graden of meer boven de gewenste temperatuur zit, dan stopt de warmteproductie.
2: Als de watertemperatuur 5 graden onder de watertemperatuur zit waarop hij uitging dan wordt de warmteproductie hervat.

Deze regels kunnen we gebruiken om de Panasonic zo laag mogelijk te laten draaien als we een Heishamon hebben.

Hoe werkt het

Als de buitentemperatuur hoger is dan de buitentemperatuur waarop de minimale afgifte meer is dan warmtevraag van de woning starten we de volgende routine:

- We starten de warmteproductie door de doeltemperatuur op 5 graden boven de watertemperatuur te zetten.
- Zodra de compressor is gestart, zetten we de doeltemperatuur op 1 graad onder de watertemperatuur.
- Dit blijven we herhalen tot de kamer op temperatuur is en de warmteproductie gestopt moet worden. (Moduleren)

De warmtepomp draait nu veel langer op laag vermogen, waardoor de COP hoger is en kan langere runs maken, zodat het warmtegevoel groter is in de woning. Je hebt hiermee ook minder last van pendelgedrag, doordat de warmtevraag telkens iets verhoogd wordt zonder dat de warmtepomp uitvalt wegens te weinig afgifte (pendelen).

Voorbeelden:

ESPEasy code: CurlyMo in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"

Iets vergelijkbaars doe ik in Node Red met als toevoeging een ruimtecompensatie en een thermostaat die door de dag heen een temperatuurprofiel met nachtverlaging volgt. Wat je hieronder ziet:
- elke minuut reken ik de stooklijn setpoint en de ruimtecompensatie uit (WAR en RAR)
- als de WP uit staat gaat het setpoint 5 graden boven de outlet
- als de compressor draait gaat het setpoint naar 1 graad onder de outlet totdat de outlet 35 graden bereikt. Vanaf dat punt gaat hij naar ofwel outlet - 1 als RAR <34 graden is, ofwel naar RAR als RAR >34 graden is.
- thermostaat schakelt in en uit (gebruik ramp-thermostat node) met hysterese van +/-0.3 graad zolang het buiten meer dan 5 graden is. Daaronder draait hij 24/7.
- thermostaat node kan meerdere profielen krijgen. Het profiel (comfort, thuis, afwezig) kan gekozen worden op onze bestaande kamerthermostaat, daarmee is de WAF geborgd. Zet je hem op comfort dan gaat de delta tussen setpoint en kamertemperatuur en daarmee de ruimtecompensatie omhoog en loopt hij netjes naar de hogere temperatuur.

[CurlyMo]

Heronimo schreef op maandag 23 november 2020 @ 15:30:
[...]
- thermostaat schakelt in en uit (gebruik ramp-thermostat node) met hysterese van +/-0.3 graad zolang het buiten meer dan 5 graden is. Daaronder draait hij 24/7.

Ik twijfel of dat wel zinvol is. Het warmteverlies van je binnenruimte zal best netjes aan de buitentemperatuur relateren. Uiteindelijk is die binnentemperatuur wat telt. Niet de buitentemperatuur. Ik heb nu dus zelf geprogrammeerd dat hij 's nachts één graad lager mag schakelen als overdag. Dat kan ook twee graden lager zijn, maar dan duurt het opwarmen weer zo lang.