Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1

[Boutersewalter]

hannibal2206 schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 22:52:
Ik ben vandaag er eindelijk aan toegekomen de Heishamon module in te bouwen in een -H generatie 5 kW

Ik kom op de webpagina via 192.168.4.1 en kan daar het SSID en passwd voor Wifi ingeven. Dat ging soepel !

Na terug monteren van het paneel van de WP blijkt de Wifi connectie het nauwelijks, en eigenlijk niet redt.

Wp staat achter in de tuin (ca 6 meter van de achtergevel) en router (Experiabox V10) staat weer 6 meter verder aan andere kant van het huis. Ook staat de WP met de rechterzijde het verst van het huis ..

- Is dat te veel voor een stabiele connectie ?
- Jullie plaatsen de Heishamon module toch ook IN de WP ?
- Andere suggesties ?

Had ongeveer de zelfde afstanden als jou.
Hij redde het bij mij ook niet. Heb een repeater op 2 meter van de wp gehangen. Nu geen problemen meer.

[hannibal2206]

Boutersewalter schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 18:32:
[...]


Had ongeveer de zelfde afstanden als jou.
Hij redde het bij mij ook niet. Heb een repeater op 2 meter van de wp gehangen. Nu geen problemen meer.

Heb de Heishamon nu bij de kunstof handgreep gemonteerd zoals aanbevolen, en ook een wifi repeater aan andere kant vd woning gehangen; daarmee lijkt het voor nu stabiel

Zitten nog wel 2 rolluiken aan de achtergevel

Wifi signal 28% (nu 22%) ..
78 % correct received data

[thehog]

hannibal2206 schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 18:39:
[...]

Heb de Heishamon nu bij de kunstof handgreep gemonteerd zoals aanbevolen, en ook een wifi repeater aan andere kant vd woning gehangen; daarmee lijkt het voor nu stabiel

Zitten nog wel 2 rolluiken aan de achtergevel

Wifi signal 28% (nu 22%) ..
78 % correct received data

Die laatste heeft eigenlijk te maken met de informatie die hij van de warmtepomp krijgt. Is normaal gesproken 100%. Maar als de module constant bezig is om z'n wifi te managen verliest hij tijd om met de warmtepomp te babellen. Daardoor heeft slechte wifi ook effect op de correct received data.

28% is wel erg laag. Als ik jou was zou ik kijken naar een kastje buiten de warmtepomp (en niet van ijzer ). Of als je handig bent, de externe antenna er op solderen.

[markklok]

thehog schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 18:42:
[...]


Die laatste heeft eigenlijk te maken met de informatie die hij van de warmtepomp krijgt. Is normaal gesproken 100%. Maar als de module constant bezig is om z'n wifi te managen verliest hij tijd om met de warmtepomp te babellen. Daardoor heeft slechte wifi ook effect op de correct received data.

28% is wel erg laag. Als ik jou was zou ik kijken naar een kastje buiten de warmtepomp (en niet van ijzer ). Of als je handig bent, de externe antenna er op solderen.

In de nabije toekomst geen plannen om een RJ45 connector te implementeren ??

[hannibal2206]

thehog schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 18:42:
[...]


Die laatste heeft eigenlijk te maken met de informatie die hij van de warmtepomp krijgt. Is normaal gesproken 100%. Maar als de module constant bezig is om z'n wifi te managen verliest hij tijd om met de warmtepomp te babellen. Daardoor heeft slechte wifi ook effect op de correct received data.

28% is wel erg laag. Als ik jou was zou ik kijken naar een kastje buiten de warmtepomp (en niet van ijzer ). Of als je handig bent, de externe antenna er op solderen.

Ga ik doen !

[thehog]

markklok schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 18:44:
[...]


In de nabije toekomst geen plannen om een RJ45 connector te implementeren ??

Nee dat is niet te doen met de huidige opzet.
Kan je beter een wifi AP in je warmtepomp hangen als je rj45 tot in je warmtepomp hebt

[FransvWoerkom]

thehog schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 18:52:
[...]


Nee dat is niet te doen met de huidige opzet.
Kan je beter een wifi AP in je warmtepomp hangen als je rj45 tot in je warmtepomp hebt

Wat voor signalen staan er op de 4 aansluitingen van heishamon aan warmtepomp? Via één of twee paartjes uit een cat5 kabel moet een signaal van 100-en kbit/s betrouwbaar zijn over te brengen. Eventueel met ferrietkernen aan beide kanten voor het balanceren. Ook met de s0 en/of one-wire en/of modbus in de toekomst zou het niet gek zijn als de heishamon iets verder van de warmtepomp of iets dichter bij router en meterkast kon.

[CurlyMo]

FransvWoerkom schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 19:33:
[...]


Wat voor signalen staan er op de 4 aansluitingen van heishamon aan warmtepomp? Via één of twee paartjes uit een cat5 kabel moet een signaal van 100-en kbit/s betrouwbaar zijn over te brengen. Eventueel met ferrietkernen aan beide kanten voor het balanceren. Ook met de s0 en/of one-wire en/of modbus in de toekomst zou het niet gek zijn als de heishamon iets verder van de warmtepomp of iets dichter bij router en meterkast kon.

Sluit dan gewoon een seriële kabel aan. Ben je er ook.

[thehog]

FransvWoerkom schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 19:33:
[...]


Wat voor signalen staan er op de 4 aansluitingen van heishamon aan warmtepomp? Via één of twee paartjes uit een cat5 kabel moet een signaal van 100-en kbit/s betrouwbaar zijn over te brengen. Eventueel met ferrietkernen aan beide kanten voor het balanceren. Ook met de s0 en/of one-wire en/of modbus in de toekomst zou het niet gek zijn als de heishamon iets verder van de warmtepomp of iets dichter bij router en meterkast kon.

Is gewoon serieel (9600 baud). Als iemand wil testen hoever hij met een cat5 met ferrietkern kan komen, be my guest.
Maar het ging volgens mij om ethernet rj45 wat werd gevraagd als vervanging van wifi

edit: owhja, vergeet niet dat hij ook z'n stroom pakt (5v) via die kabel. Dat wil op afstand misschien nog wel eens een probleem worden. Dan zou je hem extern moeten voeden en de 5v los laten.

[ Voor 11% gewijzigd door thehog op 14-11-2020 21:38 ]

[CurlyMo]

thehog schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 21:35:
[...]


Is gewoon serieel (9600 baud). Als iemand wil testen hoever hij met een cat5 met ferrietkern kan komen, be my guest.
Maar het ging volgens mij om ethernet rj45 wat werd gevraagd als vervanging van wifi

edit: owhja, vergeet niet dat hij ook z'n stroom pakt (5v) via die kabel. Dat wil op afstand misschien nog wel eens een probleem worden. Dan zou je hem extern moeten voeden en de 5v los laten.

Dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde dit:

code:

   Binnen WP
[-------------]               Huis  
|     WP      |            [--------]
|     |       |   Seriëel  |        |
|  Heishamon--|------------|---     |
|             |    kabel   |        |
[-------------]            [--------]

[thehog]

CurlyMo schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 21:44:
[...]

Dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde dit:

code:

   Binnen WP
[-------------]               Huis  
|     WP      |            [--------]
|     |       |   Seriëel  |        |
|  Heishamon--|------------|---     |
|             |    kabel   |        |
[-------------]            [--------]

Dan ben ik lost wat je wil bereiken. Ik dacht dat je de heishamon juist in het huis (dicht bij je wifi) wou plaatsen.

[CurlyMo]

thehog schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 21:50:
[...]


Dan ben ik lost wat je wil bereiken. Ik dacht dat je de heishamon juist in het huis (dicht bij je wifi) wou plaatsen.

Jij hebt in je Heishamon Serial and Serial1

C:

void setupSerial() {
  //boot issue's first on normal serial
  Serial.begin(115200);
  Serial.flush();
}

void setupSeria11() {
  if (heishamonSettings.logSerial1) {
    //debug line on serial1 (D4, GPIO2)
    Serial1.begin(115200);
    Serial1.println(F("Starting debugging"));
  }
}

https://github.com/IgorYb...n/HeishaMon.ino#L347-L359

Serial leest inderdaad de WP uit, maar Serial 1 verleng je zodat je die in je huis kan aftappen.

[Fr33z]

CurlyMo schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 21:55:
[...]

Jij hebt in je Heishamon Serial and Serial1

C:

void setupSerial() {
  //boot issue's first on normal serial
  Serial.begin(115200);
  Serial.flush();
}

void setupSeria11() {
  if (heishamonSettings.logSerial1) {
    //debug line on serial1 (D4, GPIO2)
    Serial1.begin(115200);
    Serial1.println(F("Starting debugging"));
  }
}

https://github.com/IgorYb...n/HeishaMon.ino#L347-L359

Serial leest inderdaad de WP uit, maar Serial 1 verleng je zodat je die in je huis kan aftappen.

Dat is toch turbo-onhandig? Dan moet je daar weer een extra onderdeeltje neerzetten om het uit te lezen. Hoe minder losse microcontrollers die met elkaar moeten praten hoe beter lijkt me toch?

[CurlyMo]

Fr33z schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 22:01:
[...]


Dat is toch turbo-onhandig? Dan moet je daar weer een extra onderdeeltje neerzetten om het uit te lezen. Hoe minder losse microcontrollers die met elkaar moeten praten hoe beter lijkt me toch?

Ja, klopt. Maar ik heb ook geen wifi problemen

[FransvWoerkom]

thehog schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 21:35:
[...]


Is gewoon serieel (9600 baud). Als iemand wil testen hoever hij met een cat5 met ferrietkern kan komen, be my guest.
Maar het ging volgens mij om ethernet rj45 wat werd gevraagd als vervanging van wifi

edit: owhja, vergeet niet dat hij ook z'n stroom pakt (5v) via die kabel. Dat wil op afstand misschien nog wel eens een probleem worden. Dan zou je hem extern moeten voeden en de 5v los laten.

Dus met twee paartjes uit een cat5 kabel en een 5v voedinkje zou je waarschijnlijk de heishamon in de buurt van router en meterkast kunnen hangen en zo problemen met wifi en plaats van kWh meters kunnen oplossen. Met 9600baud hebben we geen ferrietkernen nodig. Als mijn warmtepomp is aangesloten (hij staat al op z'n plek) zal ik een bordje bestellen en het zo aansluiten. Ik garandeer niet dat ik rj45 stekkertjes gebruik

[thehog]

FransvWoerkom schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 22:52:
[...]


Dus met twee paartjes uit een cat5 kabel en een 5v voedinkje zou je waarschijnlijk de heishamon in de buurt van router en meterkast kunnen hangen en zo problemen met wifi en plaats van kWh meters kunnen oplossen. Met 9600baud hebben we geen ferrietkernen nodig. Als mijn warmtepomp is aangesloten (hij staat al op z'n plek) zal ik een bordje bestellen en het zo aansluiten. Ik garandeer niet dat ik rj45 stekkertjes gebruik

Ok top. Ben benieuwd.

[Atomic2005]

jaari schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 14:09:
[...]

Ik begrijp je vraag misschien niet goed maar de Pana regelt gewoon weersafhankelijk (WAR). De stooklijn kun je verstellen (zie handleiding "Temperatuurinstelling van het systeem") maar je kunt ook met de shift functie de hele stooklijn verschuiven.
Ik lees echter niets over wat het systeem doet qua temperatuur; wordt het te heet of blijft het te koud in huis? Dat zou de aanleiding moeten zijn om de stooklijn te veranderen. Ik lees alleen iets over 6 tot 8 runs per dag. Dat lijkt me heel normaal met radiatoren en is geen reden om de stooklijn te veranderen.

De temperatuur in huis is prima. Maar dat komt omdat de thermostaat in de woonkamer op 20 of 21 graden staat. Op basis daarvan gaat de pana steeds aan en uit.

Hoe zou ik de Pana dan langere runs kunnen laten maken?

(Ik heb ook 2 groepen vloerverwarming, dus niet alleen radiatoren)

[reneeke1970]

Atomic2005 schreef op zondag 15 november 2020 @ 09:22:
[...]

De temperatuur in huis is prima. Maar dat komt omdat de thermostaat in de woonkamer op 20 of 21 graden staat. Op basis daarvan gaat de pana steeds aan en uit.

Hoe zou ik de Pana dan langere runs kunnen laten maken?

(Ik heb ook 2 groepen vloerverwarming, dus niet alleen radiatoren)

Welke stook lijn heb je nu er in staan?

[Atomic2005]

reneeke1970 schreef op zondag 15 november 2020 @ 09:46:
[...]

Welke stook lijn heb je nu er in staan?

Het is destijds ingesteld. Hoe kan ik zelf op die display zichtbaar krijgen?

[reneeke1970]

Atomic2005 schreef op zondag 15 november 2020 @ 09:52:
[...]

Het is destijds ingesteld. Hoe kan ik zelf op die display zichtbaar krijgen?

Ja dan moet ik zelf ook weer het boekje gaan zoeken haha.
Maar dat kun je dus zelf ook lezen. Welk gedeelte kom je niet aan uit?

Set 5 sec indrukken en dat met pijltjes omhoog of omlaag zie je de waarden.
Standaard bij -10 is water???
En bij +15 is het????
Je kunt zowel de buiten temperaturen als ook de water temperaturen wijzigen.
Je stapt naar de waarde met pijltjes, drukt op select, dan met pijltjes verhogen of verlagen, en dan op set om te bevestigen.

[ Voor 33% gewijzigd door reneeke1970 op 15-11-2020 10:04 ]

[pgeene]

CurlyMo schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 12:40:
[...]

Kom maar terug als je het voor elkaar hebt Ik heb vandaag ook alles van Conrad binnen gekregen, maar ik krijg die pinnen op geen enkele kabel fatsoenlijk gekrompen.

Net even voor gaan zitten.
Oude stekker eraf knippen en het pielen kon beginnen.
Viel me uiteindelijk wel mee. 1 stekkertje verspeeld bij het krimpen.
Had er toch teveel besteld/rekening mee gehouden.



Kleuren zijn anders dan op de voorbeeld foto, maar dat mag de pret niet drukken.

Stekkertjes zitten tot het eind.


Leuk klusje voor bij dit pokkeweer.


Gisteren ook de temp sensoren geïnstalleerd.
Uiteindelijk de afvoer aan de voorkant op de messing bocht geïnstalleerd (en daarna de boel geïsoleerd)
Aanvoer heb ik op een vaatje gemonteerd dat net voor de aansluiting zit. Achter het kapje aan de zijkant waar het filter zit omhoog kijken. Daar zie je twee draadjes naar een glimmend oppervlak gaan. Daar tegenaan geplakt. Eerst verkeerde waardes. Daarna soort armaflex eroverheen geplakt.
Toen was hij exact gelijk met de temperatuur binnen.
Viel me sowieso op dat hij daar waarschijnlijk flink wat warmte verliest, dus wat isolatie kon geen kwaad.
Moet binnenkort nog een pana voorzien van sensoren, zal dan ook wat foto's maken.

[Atomic2005]

reneeke1970 schreef op zondag 15 november 2020 @ 09:58:
[...]

Ja dan moet ik zelf ook weer het boekje gaan zoeken haha.
Maar dat kun je dus zelf ook lezen. Welk gedeelte kom je niet aan uit?

Set 5 sec indrukken en dat met pijltjes omhoog of omlaag zie je de waarden.
Standaard bij -10 is water???
En bij +15 is het????
Je kunt zowel de buiten temperaturen als ook de water temperaturen wijzigen.
Je stapt naar de waarde met pijltjes, drukt op select, dan met pijltjes verhogen of verlagen, en dan op set om te bevestigen.

out -5 lo (Dit is de lage omgevingstemperatuur buiten)
out 15 Hi (De hoge omgevingstemp buiten)
H20 30 lo (wateruitlaattemper bij lage omgevingstemp buiten)
H20 30 Hi (wateruilaattemp bij hoge omgevingstemp buiten)
24 Set
Out 0 set

Dit is het loopje met waarden wat ik zie. Kun je hier iets mee?

[ Voor 11% gewijzigd door Atomic2005 op 15-11-2020 14:19 ]

[reneeke1970]

Atomic2005 schreef op zondag 15 november 2020 @ 14:13:
[...]

out -5 lo (Dit is de lage omgevingstemperatuur buiten)
out 15 Hi (De hoge omgevingstemp buiten)
H20 30 lo (wateruitlaattemper bij lage omgevingstemp buiten)
H20 30 Hi (wateruilaattemp bij hoge omgevingstemp buiten)
24 Set
Out 0 set

Dit is het loopje met waarden wat ik zie. Kun je hier iets mee?

Je hebt dus een vaste lijn van altijd 30 graden. Feitelijk geen war meer.
Als je de moeite er in wil steken kun je gaan zoeken naar bv 30 graden bij -10 ,en 25 graden bij +15.
Zodra de wp blijft draaien maar je kamer wel warmte blijft vragen zit je dus te laag.
Trekt hij telkens veel vermogen en maakt hij korte runs dan zit je te hoog in temperatuur.

Maar je moet wel een beetje weten wat je doet en er dagen of misschien wel weken mee bezig zijn.

[Atomic2005]

reneeke1970 schreef op zondag 15 november 2020 @ 14:52:
[...]

Je hebt dus een vaste lijn van altijd 30 graden. Feitelijk geen war meer.
Als je de moeite er in wil steken kun je gaan zoeken naar bv 30 graden bij -10 ,en 25 graden bij +15.
Zodra de wp blijft draaien maar je kamer wel warmte blijft vragen zit je dus te laag.
Trekt hij telkens veel vermogen en maakt hij korte runs dan zit je te hoog in temperatuur.

Maar je moet wel een beetje weten wat je doet en er dagen of misschien wel weken mee bezig zijn.

Dan is het lastige ook nog dat savonds de Pelletkachel meestal aan gaat en je dus (afhankelijk van buitentemp) tot de volgende ochtend geen wp aan hebt..

Heb aangepast :
De "out lo" aangepast van -5 naar -10
De "H20 30 hi" aangepast van 25graden ipv de huidge 30

En de thermostaat in de woonkamer op een (te)hoge temp zetten, zodat de pana het zelf regelt?

Maar geen probleem zal iets aan gaan passen en de resultaten hier posten

[ Voor 17% gewijzigd door Atomic2005 op 15-11-2020 16:10 ]

[reneeke1970]

Atomic2005 schreef op zondag 15 november 2020 @ 15:43:
[...]

Dan is het lastige ook nog dat savonds de Pelletkachel meestal aan gaat en je dus (afhankelijk van buitentemp) tot de volgende ochtend geen wp aan hebt..

Dan moet ik dus de "out lo" aanpassen van -5 naar -10 ? En de "H20 30 hi" aanpassen naar 25graden ipv de huidge 30?

En de thermostaat in de woonkamer op een (te)hoge temp zetten, zodat de pana het zelf regelt?

Maar geen probleem zal iets aan gaan passen en de resultaten hier posten

Ja zo moet je het inderdaad instellen. En de thermostaat zou ik gewoon laten staan, dan gaat hij tenminste uit als je kachel aan gaat. Zo doe ik het ook met de hout kachel

[Atomic2005]

reneeke1970 schreef op zondag 15 november 2020 @ 16:11:
[...]

Ja zo moet je het inderdaad instellen. En de thermostaat zou ik gewoon laten staan, dan gaat hij tenminste uit als je kachel aan gaat. Zo doe ik het ook met de hout kachel

Maar als je die niet hoog genoeg instelt gaat de pana toch te snel uit omdat zn run te kort is?

[Signor Doekie]

Gents, ik heb straks dezelfde situatie. Een mono wp en een dikke speksteen kachel. Hoe gaat dit als het vriest en de speksteen kachel houdt het nog lekker op temperatuur. Ik had al gelezen ergens dat er een vorst beveiliging in gebouwd zit of moet ik er nog een warmtelint aan knopen.

[reneeke1970]

Atomic2005 schreef op zondag 15 november 2020 @ 16:15:
[...]

Maar als je die niet hoog genoeg instelt gaat de pana toch te snel uit omdat zn run te kort is?

Hij moet een langere run maken met een lagere water temperatuur, zo duurt het langer voor je huis opwarmt. (En thermostaat ingrijpt )

Maar thermostaat weg halen geeft inderdaad één lange run per dag, maar misschien ook een sauna haha.

[reneeke1970]

Signor Doekie schreef op zondag 15 november 2020 @ 16:24:
Gents, ik heb straks dezelfde situatie. Een mono wp en een dikke speksteen kachel. Hoe gaat dit als het vriest en de speksteen kachel houdt het nog lekker op temperatuur. Ik had al gelezen ergens dat er een vorst beveiliging in gebouwd zit of moet ik er nog een warmtelint aan knopen.

Hij heeft alleen stroom nodig, dan gaat pomp vanzelf draaien voordat hij bevriest

[Signor Doekie]

Top. Dat is weer een zorg minder. Nu nog even installeren.

[reneeke1970]

Signor Doekie schreef op zondag 15 november 2020 @ 16:35:
Top. Dat is weer een zorg minder. Nu nog even installeren.

Misschien heb je mogelijk een lokatie voor elektrische klep waarmee je de woonkamer radiator afsluit, dan kan je wp wel de overige ruimtes blijven verwarmen

[Signor Doekie]

Ik heb vorig jaar vloerverwarming in laten frezen beneden en we verwarmen boven alleen de badkamer als de CV als backup aanslaat. We gaan eerst maar eens kijken wat er gebeurt als de boel draait en daarna gaan we wel finetunen. Er is zeker ruimte voor een extra klep mocht dit nodig zijn. Maar dan is er wel weer een beetje weinig afgifte als alleen de badkamer verwarmt wordt.

[reneeke1970]

Signor Doekie schreef op zondag 15 november 2020 @ 16:56:
Ik heb vorig jaar vloerverwarming in laten frezen beneden en we verwarmen boven alleen de badkamer als de CV als backup aanslaat. We gaan eerst maar eens kijken wat er gebeurt als de boel draait en daarna gaan we wel finetunen. Er is zeker ruimte voor een extra klep mocht dit nodig zijn. Maar dan is er wel weer een beetje weinig afgifte als alleen de badkamer verwarmt wordt.

Tja als je maar één extra ruimte verwarmt hoef je die moeite niet te nemen. Dan is ir paneel handiger

[CurlyMo]

pgeene schreef op zondag 15 november 2020 @ 14:09:
[...]


Net even voor gaan zitten.
Oude stekker eraf knippen en het pielen kon beginnen.
Viel me uiteindelijk wel mee. 1 stekkertje verspeeld bij het krimpen.
Had er toch teveel besteld/rekening mee gehouden.

Nog tips?

[pgeene]

CurlyMo schreef op zondag 15 november 2020 @ 17:11:
[...]

Nog tips?

Ik heb een gewone spitsbektang uit de garage gebruikt (kon het horlogemakers tangetje niet vinden)
Voor het krimpen, eerst een kant naar binnen vouwen.
Daarna de ander eroverheen.
Eerst het klemmetje op de mantel krimpen.
Daarna het klemmetje om contact te maken.
Eerst alle kabeltjes krimpen, daarna pas in de stekker steken.

Meer kan ik er niet van maken

[CurlyMo]

Dewim1 schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 20:47:
Je stuurt dan naar mqtt: panasonic_heat_pump/Demand_Control met een decimale waarde (hexadecimaal staat in het tabelletje) wat wordt vertaald naar een percentage. Maar feedback krijg je niet echt. Zet je hem op 43 (=0x2b, 5%) dan zou ie op z'n laagst moeten staan. Met 235 weer op max.

Die demand_control ben ik in de code niet tegengekomen. Dus hoe zit dat nu precies?

[thehog]

CurlyMo schreef op maandag 16 november 2020 @ 20:27:
[...]

Die demand_control ben ik in de code niet tegengekomen. Dus hoe zit dat nu precies?

https://github.com/IgorYb.../HeishaMon/commands.h#L17

Dat werkt in de (experimentele) optional pcb emulatie. Dat is inderdaad nog weinig gedocumenteerd. Lees ook hier https://github.com/Egyras...lob/master/OptionalPCB.md

[CurlyMo]

thehog schreef op maandag 16 november 2020 @ 21:20:
[...]


https://github.com/IgorYb.../HeishaMon/commands.h#L17

Dat werkt in de (experimentele) optional pcb emulatie. Dat is inderdaad nog weinig gedocumenteerd. Lees ook hier https://github.com/Egyras...lob/master/OptionalPCB.md

Alleen in jouw fork. Anders had ik hem wel meegenomen in de PR. Doe ik alsnog even

[hannibal2206]

Ik heb sinds kort de Heishamon aan de praat, met de MQTT plugin naar Domoticz

Allerlei devices worden aangemaakt, en de meeste kan ik wel plaatsen. Ik kan echter niet vinden een device dat hoort bij de shift van -5 tot +5 die je op de remote kan ingeven.


Kan dat ook met Heishamon/Domoticz ?

En de stooklijn bekijken en aanpassen, kan dat ook ?

Edit: gevonden (denk ik) : Z1_Heat_Request_Temp en Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp etc.

[ Voor 18% gewijzigd door hannibal2206 op 17-11-2020 00:04 ]

[vandermark]

Mijn pana J 5kW komt op plat dak te staan, pal op het zuiden, veel zon rechtstreeks op de WP. Ventilator uitgang zal ook pal op zuiden gericht zijn. Is het noodzakelijk om de externe thermometer (PAW-A2W-TSOD) aan te sluiten en in een continue schaduw plek te plaatsen?

Achterkant WP zal nooit rechtstreeks zon krijgen (die komt op kleine meter van muur te staan)

[CurlyMo]

vandermark schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 09:05:
Mijn pana J 5kW komt op plat dak te staan, pal op het zuiden, veel zon rechtstreeks op de WP. Ventilator uitgang zal ook pal op zuiden gericht zijn. Is het noodzakelijk om de externe thermometer (PAW-A2W-TSOD) aan te sluiten en in een continue schaduw plek te plaatsen?

Achterkant WP zal nooit rechtstreeks zon krijgen (die komt op kleine meter van muur te staan)

Als je buitentemperatuur gestuurd wil werken wel. Bijv. bij WAR of bij uitschakeling van de WP bij een bepaalde buitentemperatuur.

[Crazy-]

hannibal2206 schreef op maandag 16 november 2020 @ 23:13:
Ik heb sinds kort de Heishamon aan de praat, met de MQTT plugin naar Domoticz

Allerlei devices worden aangemaakt, en de meeste kan ik wel plaatsen. Ik kan echter niet vinden een device dat hoort bij de shift van -5 tot +5 die je op de remote kan ingeven.


Kan dat ook met Heishamon/Domoticz ?

En de stooklijn bekijken en aanpassen, kan dat ook ?

Edit: gevonden (denk ik) : Z1_Heat_Request_Temp en Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp etc.

Correct! Z1_Heat_Request_Temp is de shift :-)

de andere zijn de water target temperaturen bij de buiten temperaturen volgens:

Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp.+ Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp
Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp + Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp

[t.oswald]

vandermark schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 09:05:
Mijn pana J 5kW komt op plat dak te staan, pal op het zuiden, veel zon rechtstreeks op de WP. Ventilator uitgang zal ook pal op zuiden gericht zijn. Is het noodzakelijk om de externe thermometer (PAW-A2W-TSOD) aan te sluiten en in een continue schaduw plek te plaatsen?

Achterkant WP zal nooit rechtstreeks zon krijgen (die komt op kleine meter van muur te staan)

Je kunt het ook even aankijken. De sensor zal een hogere temperatuur aangeven, maar misschien komt dat wel goed uit omdat de zon op dat moment de ruimte opwarmt. Gaat je Wp mooi automatisch uit, WAR 2.0

[CurlyMo]

thehog schreef op maandag 16 november 2020 @ 21:20:
[...]


https://github.com/IgorYb.../HeishaMon/commands.h#L17

Dat werkt in de (experimentele) optional pcb emulatie. Dat is inderdaad nog weinig gedocumenteerd. Lees ook hier https://github.com/Egyras...lob/master/OptionalPCB.md

Even samenvattend.

1. Je zet in de remote control (RC) van de WP de Optional PCB (OP) aan.
2. Heishamon detecteert dat en gaat periodiek communiceren dat hij de OP is.
3. Als die communicatie op een of andere manier stokt, dan geeft de WP een foutmelding en gaat uit totdat je de communicatie fixed of de OP weer uitzet.

Het enige wat ik nog niet helemaal volg is dit stukje:

Remark 2: Turning on Optional PCB in HP's options will couse ,that Room Thermo 1 input will not work anymore. It is now possible to use topics "panasonic_heat_pump/pcb/External_Thermostat_1_State" (with substitute Room Thermo 1 now) and "panasonic_heat_pump/pcb/External_Thermostat_2_State".

Betekent dat dat de ruimte thermostaat functie van de RC niet meer werkt en je die softwarematig kan simuleren. Dus d.m.v. de REST API http://x.x.x.x/command?SetExternalThermostat1State=1 of MQTT kan ik een aan / uit thermostaat commando sturen?

[thehog]

CurlyMo schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 10:20:
[...]

Even samenvattend.

1. Je zet in de remote control (RC) van de WP de Optional PCB (OP) aan.
2. Heishamon detecteert dat en gaat periodiek communiceren dat hij de OP is.
3. Als die communicatie op een of andere manier stokt, dan geeft de WP een foutmelding en gaat uit totdat je de communicatie fixed of de OP weer uitzet.

bij 2. dat moet je zelf aanzetten in settings van heishamon, maar dan gaat ie inderdaad communiceren dat ie de OP is

Het enige wat ik nog niet helemaal volg is dit stukje:

Betekent dat dat de ruimte thermostaat functie van de RC niet meer werkt en je die softwarematig kan simuleren. Dus d.m.v. de REST API http://x.x.x.x/command?SetExternalThermostat1State=1 of MQTT kan ik een aan / uit thermostaat commando sturen?

Betreft de external thermostaat functie (dus gewoon een aan/uit of eigelijk heat/cool 230v aansluiting). Die schakelt dan van internal bord naar de optionele bord. En ja dat geeft je de mogelijkheid om via mqtt (of de api inderdaad) de thermostaat vraag te definieren (heat, no heat, cool, no cool).

[CurlyMo]

thehog schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 11:09:
[...]

bij 2. dat moet je zelf aanzetten in settings van heishamon, maar dan gaat ie inderdaad communiceren dat ie de OP is

Dat had ik inderdaad al gezien

Betreft de external thermostaat functie (dus gewoon een aan/uit of eigelijk heat/cool 230v aansluiting). Die schakelt dan van internal bord naar de optionele bord. En ja dat geeft je de mogelijkheid om via mqtt (of de api inderdaad) de thermostaat vraag te definieren (heat, no heat, cool, no cool).

Waarbij hij standaard op heat staat?

Worden alle waardes ook weer periodiek op hun default gezet? Bijv. met Demand Control geef ik de maximale compressor frequentie aan. Als ik die op manueel (minimaal) zet, dan is het wel prettig dat hij ook met een commando weer naar de automatische stand kan. Of doet die dat dus automatisch met die periodieke communicatie.

Nu schakel ik met mijn zelfbouw thermostaat en de REST API de WP uit of aan. Het is netter om daarvoor de thermostaat functie te gebruiken i.c.m. Demand Control, maar dan wil ik wel dat ik wat betreft Demand Control weer makkelijk terug kan naar automatische compressor frequentie selectie.

En als laatste vraag? Zouden meerdere OP commando's niet samengenomen moeten worden in één commando richting de WP. Dus als ik in een eerste de thermostaat aanzet en in een tweede de Demand Control. Reset ik dan niet de thermostaat middels dat tweede bericht en daarna weer Demand Control met mijn thermostaat bericht?

[ Voor 11% gewijzigd door CurlyMo op 17-11-2020 11:22 ]

[thehog]

CurlyMo schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 11:15:
Waarbij hij standaard op heat staat?

Nee het is heat of cool demand. Dus verzoek vanuit de externe thermostaat om warmte te krijgen of koeling.
Er is ook nog een mqtt commando om via het optionele bord om te schakelen van heat naar cool modus of andersom. Maar dat is dus het schakelen van de modus van de warmtepomp zelf.

Worden alle waardes ook weer periodiek op hun default gezet? Bijv. met Demand Control geef ik de maximale compressor frequentie aan. Als ik die op manueel (minimaal) zet, dan is het wel prettig dat hij ook met een commando weer naar de automatische stand kan. Of doet die dat dus automatisch met die periodieke communicatie.

Nee de waardes die in mqtt staan worden als waarheid gezien en doorgezet naar de panasonic. Bij opstarten is er wel een default maar die is eigenlijk 'invalid'. Voor mqtt kan je vanuit de aanvraag een bericht als 'RETAIN' zetten. Dan blijft dat altijd de laatste geldige waarde. Bij opstarten pakt de heishamon dus dat als de waarde. Voor de api zal dat een probleem zijn omdat er geen status bewaard wordt dan.

Nu schakel ik met mijn zelfbouw thermostaat en de REST API de WP uit of aan. Het is netter om daarvoor de thermostaat functie te gebruiken i.c.m. Demand Control, maar dan wil ik wel dat ik wat betreft Demand Control weer makkelijk terug kan naar automatische compressor frequentie selectie.

Terug zetten van demand control is gewoon weer op 100% zetten. Maar wat is netter, de wp aan/uit zetten werkt ook prima. Als je de external thermostaat gebruikt moet de controller ook in die modus staan (en dus niet meer in watertemperatuur stand).

[CurlyMo]

thehog schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 11:23:
[...]

Nee het is heat of cool demand. Dus verzoek vanuit de externe thermostaat om warmte te krijgen of koeling.
Er is ook nog een mqtt commando om via het optionele bord om te schakelen van heat naar cool modus of andersom. Maar dat is dus het schakelen van de modus van de warmtepomp zelf.

Wat ik bedoel is dat de WP volgens mij standaard gaat verwarmen en dus standaard op Heat Demand staat. Ook als ik het commando niet verstuur, maar wel het Thermostaat Commando.

Nee de waardes die in mqtt staan worden als waarheid gezien en doorgezet naar de panasonic. Bij opstarten is er wel een default maar die is eigenlijk 'invalid'. Voor mqtt kan je vanuit de aanvraag een bericht als 'RETAIN' zetten. Dan blijft dat altijd de laatste geldige waarde. Bij opstarten pakt de heishamon dus dat als de waarde. Voor de api zal dat een probleem zijn omdat er geen status bewaard wordt dan.

Daar is wel omheen te werken.

Terug zetten van demand control is gewoon weer op 100% zetten. Maar wat is netter, de wp aan/uit zetten werkt ook prima. Als je de external thermostaat gebruikt moet de controller ook in die modus staan (en dus niet meer in watertemperatuur stand).

Oftewel, Demand Control forceert een maximale waarde en geen minimale waarde?

De WP aan/uit zetten is alles weer terug naar default brengen begrijp ik?

Kan je nog iets over die laatste aanvulling zeggen die ik heb gedaan in mijn vorige reactie?

[CurlyMo]

In de Heishamon de OP aanzetten.

In de Panasonic RC:
[Optionele Print] > Ja
[Zone & Sensor] > [Zone 1 Systeem] > [Ruimte] > [Ruimtethermostaat] > Extern

Daarna zou ik middels dit commando de boel toch kunnen bedienen:

code:

http://x.x.x.x/command?SetExternalThermostat1State=1&SetZ1RoomTemp=18

Ik zie alleen niks veranderen in het display.

[thehog]

CurlyMo schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 11:28:
[...]

Wat ik bedoel is dat de WP volgens mij standaard gaat verwarmen en dus standaard op Heat Demand staat. Ook als ik het commando niet verstuur, maar wel het Thermostaat Commando.


[...]

Daar is wel omheen te werken.


[...]

Oftewel, Demand Control forceert een maximale waarde en geen minimale waarde?

De WP aan/uit zetten is alles weer terug naar default brengen begrijp ik?

Kan je nog iets over die laatste aanvulling zeggen die ik heb gedaan in mijn vorige reactie?

We discussieren op slack wel even verder. Offtopic hier

[CurlyMo]

thehog schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 17:57:
[...]


We discussieren op slack wel even verder. Offtopic hier

Eerder werd gezegd dat Heishamon hier gewoon on topic is

[Y0RK]

Heb ook de Heishamon maar aangeschaft om wat meer te kunnen monitoren.
Heb nu al een PA-AW2-MBS1-1 modbus module die aan de CN-CNT connector is aangesloten.

In eerste instantie wil ik de Heishamon op de CN-NMODE connector aansluiten in luister mode.
Ik verwacht dat ik dan alleen de waardes krijg die de PA-AW2-MBS-1 opvraagt binnen krijg.

Zou het een idee zijn om de firmware aan te passen zodat beide modules tegelijk kunnen werken?

Door gebruik te maken van de 2e rx/tx aansluiting die op de Heishamon zit en daar b.v. de PA-AW2-MBS-1 (of de panasonic internet module) op aan te sluiten, zou je een request kunnen bufferen als de andere de bus geclaimed heeft. Daarna de bus claimen en de buffer uitvoeren.....etc

[thehog]

CurlyMo schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 18:40:
[...]

Eerder werd gezegd dat Heishamon hier gewoon on topic is

Ja maar ontwikkel en github enzo hier is wat te veel offtopic

[thehog]

Y0RK schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 19:53:
Heb ook de Heishamon maar aangeschaft om wat meer te kunnen monitoren.
Heb nu al een PA-AW2-MBS1-1 modbus module die aan de CN-CNT connector is aangesloten.

In eerste instantie wil ik de Heishamon op de CN-NMODE connector aansluiten in luister mode.
Ik verwacht dat ik dan alleen de waardes krijg die de PA-AW2-MBS-1 opvraagt binnen krijg.

Zou het een idee zijn om de firmware aan te passen zodat beide modules tegelijk kunnen werken?

Door gebruik te maken van de 2e rx/tx aansluiting die op de Heishamon zit en daar b.v. de PA-AW2-MBS-1 (of de panasonic internet module) op aan te sluiten, zou je een request kunnen bufferen als de andere de bus geclaimed heeft. Daarna de bus claimen en de buffer uitvoeren.....etc

Hier heb ik inderdaad wel eens over nagedacht. Een 2e rx/tx is het eigenlijk niet want de rx is in gebruik (door uit mijn hoofd de flash). Alleen de 2e tx is beschikbaar en die wordt voor debug gebruikt nu.
Wat wel mogelijk is om op twee vrij gpio's software serial te gaan doen. Alleen dat vergt een flinke verandering weer van de code terwijl het doel juist is om de panasonic modules te vervangen.

[CurlyMo]

Verwarmen op de (zelfbouw) thermostaat gaat een stuk lekkerder. De gevoelstemperatuur is een veel comfortabeler geworden. De runs zijn nu met dit weer 1 uur aan 1 tot 2 uur uit. De COP vind het ook een stuk leuker.

De gemiddelde COP:
- Vorige week: 4.671
- Deze week: 5.397

[Heronimo]

CurlyMo schreef op woensdag 18 november 2020 @ 09:38:
Verwarmen op de (zelfbouw) thermostaat gaat een stuk lekkerder. De gevoelstemperatuur is een veel comfortabeler geworden. De runs zijn nu met dit weer 1 uur aan 1 tot 2 uur uit. De COP vind het ook een stuk leuker.

De gemiddelde COP:
- Vorige week: 4.671
- Deze week: 5.397

Merk hier een vergelijkbare winst. Ik gebruik nu in Node Red de 'ramp thermostat' node waardoor ik een soepele nachtverlaging toe kan passen. Dit levert redelijk wat winst omdat er nu relatief overdag word gestookt.

Daarnaast druk ik met een script de compressor direct naar de minimale frequentie van 19Hz. De winst daardoor lijkt tweevoudig:
1) langere runs waardoor de temperatuur schommelingen wat rustiger zijn
2) doordat hij direct op minimale vermogen gaat loopt de aanvoertemperatuur langzamer op. Hierdoor blijft de COP langer hoger omdat de COP zakt naar mate de aanvoertemperatuur oploopt.

Onderstaand de temperaturen en het bijbehorende verbruik:



Al met al best tevreden tot nu toe. Ben benieuwd hoe het de komende dagen gaat als het volgens de voorspellingen kouder word.

[CurlyMo]

Heronimo schreef op woensdag 18 november 2020 @ 10:05:
[...]
Merk hier een vergelijkbare winst. Ik gebruik nu in Node Red de 'ramp thermostat' node waardoor ik een soepele nachtverlaging toe kan passen. Dit levert redelijk wat winst omdat er nu relatief overdag word gestookt.

Daarnaast druk ik met een script de compressor direct naar de minimale frequentie van 19Hz. De winst daardoor lijkt tweevoudig:
1) langere runs waardoor de temperatuur schommelingen wat rustiger zijn
2) doordat hij direct op minimale vermogen gaat loopt de aanvoertemperatuur langzamer op. Hierdoor blijft de COP langer hoger omdat de COP zakt naar mate de aanvoertemperatuur oploopt.

Hoe verlaag je die compressor frequentie? Middels de Heishamon?

[Ep Woody]

CurlyMo schreef op woensdag 18 november 2020 @ 10:06:
[...]

Hoe verlaag je die compressor frequentie? Middels de Heishamon?

Een zo laag mogelijke aanvoertemperatuur vragen en deze langzaam verhogen naarmate de aanvoertemperatuur stijgt. Doe ik ook, hoewel ik hem nog wil aanpassen dat hij in plaats van op 17-18 hz op 19-20 hz draait. Moet nog een stukje schelen in de performance van mijn H serie.

[Heronimo]

CurlyMo schreef op woensdag 18 november 2020 @ 10:06:
[...]

Hoe verlaag je die compressor frequentie? Middels de Heishamon?

De truc die ik in NodeRed uithaal is als volgt:
- zolang de WP uit staat zet ik het setpoint 5 graden boven aanvoertemperatuur, hierdoor gaat start hij de compressor zodra hij aan word gezet door de thermostaat
- zodra de compressor gaat lopen zet ik elke minuut het setpoint een graad onder de aanvoer temperatuur. Hierdoor denkt de WP de doeltemperatuur bereikt te hebben en gaat terug moduleren.

Wat ik namelijk zag was dat als de compressor aan gaat hij op hoog vermogen blijft draaien tot 1 graad overshoot en dan pas terug moduleert. Bij 2 graden overshoot voor aantal minuten gaat hij uit. Als je hem fopt dat hij 1 graad overshoot heeft dan moduleert hij terug maar blijft hij wel lopen . Hierdoor zit ik op 5 tot 10 minuten na de start al op 19Hz.

[Heronimo]

Ep Woody schreef op woensdag 18 november 2020 @ 10:10:
[...]


Een zo laag mogelijke aanvoertemperatuur vragen en deze langzaam verhogen naarmate de aanvoertemperatuur stijgt. Doe ik ook, hoewel ik hem nog wil aanpassen dat hij in plaats van op 17-18 hz op 19-20 hz draait. Moet nog een stukje schelen in de performance van mijn H serie.

Bedoel je dat bij jouw H serie de COP bij 17-18Hz veel lager ligt dan bij 19-20Hz? Dat zou dan ook, naast het beschikken over een andere compressor, de reden kunnen zijn dat ze de lagere frequenties er uit hebben gehaald bij de J serie.

[Ep Woody]

Heronimo schreef op woensdag 18 november 2020 @ 10:13:
[...]


Bedoel je dat bij jouw H serie de COP bij 17-18Hz veel lager ligt dan bij 19-20Hz? Dat zou dan ook, naast het beschikken over een andere compressor, de reden kunnen zijn dat ze de lagere frequenties er uit hebben gehaald bij de J serie.

Dat is het beeld dat er is. Nu draait mijn warmtepomp de afgelopen weken constant op 17-18 Hz met een COP van 5.73 deze maand, dus niet heel beroerd, maar ben benieuwd of 19-20 Hz nog effect heeft.

[Heronimo]

Ep Woody schreef op woensdag 18 november 2020 @ 10:24:
[...]


Dat is het beeld dat er is. Nu draait mijn warmtepomp de afgelopen weken constant op 17-18 Hz met een COP van 5.73 deze maand, dus niet heel beroerd, maar ben benieuwd of 19-20 Hz nog effect heeft.

Iets vergelijkbaars lijk ik te lezen in het LG monoblock topic. Ook wel logisch. Bij zeer lage vermogens en dus lagere flows neemt het pompvermogen amper af. Dus kan het pompvermogen wel eens een dominante factor in het verbruik kan worden.

[ Voor 29% gewijzigd door Heronimo op 18-11-2020 10:33 ]

[Ep Woody]

Heronimo schreef op woensdag 18 november 2020 @ 10:30:
[...]


Iets vergelijkbaars lijk ik te lezen in het LG monoblock topic. Ook wel logisch. Stel dat je pomp 50W doet dan krijg je:
- 200W compressor + 50W pomp levert 1000W opwek met een COP van 4
- 400W compressor + 50W pomp levert 2000W opwek met een COP van 4.44
- 800W compressor + 50W pomp levert 4000W opwek met een COP van 4.7

Nu speelt hier natuurlijk ook nog de hogere benodigde flow bij een gelijkblijvende dT doorheen. Maar ik denk dat bij de zeer lage vermogens het pompvermogen wel eens een dominante factor in het verbruik kan worden.

Nu heeft de pompoptimalisatie wel wat geholpen, had een oktober een COP van rond de 4.7, dus dat is best een leuke winst, hoewel ik in die maand ook veel meer gestookt heb dan tot nu toe.

De thermostaat vind alleen dat het te warm is binnen...

[Heronimo]

Ep Woody schreef op woensdag 18 november 2020 @ 10:34:
[...]


Nu heeft de pompoptimalisatie wel wat geholpen, had een oktober een COP van rond de 4.7, dus dat is best een leuke winst, hoewel ik in die maand ook veel meer gestookt heb dan tot nu toe.

De thermostaat vind alleen dat het te warm is binnen...

Zoals @Dylantje2 volgens mij wel eens gezegd heeft, als je een hoge COP wilt moet je maar even een paar ramen open zetten

[vandermark]

Heronimo schreef op woensdag 18 november 2020 @ 10:12:
[...]


De truc die ik in NodeRed uithaal is als volgt:
- zolang de WP uit staat zet ik het setpoint 5 graden boven aanvoertemperatuur, hierdoor gaat start hij de compressor zodra hij aan word gezet door de thermostaat
- zodra de compressor gaat lopen zet ik elke minuut het setpoint een graad onder de aanvoer temperatuur. Hierdoor denkt de WP de doeltemperatuur bereikt te hebben en gaat terug moduleren.

Wat ik namelijk zag was dat als de compressor aan gaat hij op hoog vermogen blijft draaien tot 1 graad overshoot en dan pas terug moduleert. Bij 2 graden overshoot voor aantal minuten gaat hij uit. Als je hem fopt dat hij 1 graad overshoot heeft dan moduleert hij terug maar blijft hij wel lopen . Hierdoor zit ik op 5 tot 10 minuten na de start al op 19Hz.

Super interessant. Is zoiets ook mogelijk als je enkel met de domoticz plugin voor Heishamon gaat werken? Ik hoop mijn RaspberryPi4 zo lean mogelijk te houden. Domoticz met python & plugins draait nu goed.

[Ep Woody]

vandermark schreef op woensdag 18 november 2020 @ 10:54:
[...]


Super interessant. Is zoiets ook mogelijk als je enkel met de domoticz plugin voor Heishamon gaat werken? Ik hoop mijn RaspberryPi4 zo lean mogelijk te houden. Domoticz met python & plugins draait nu goed.

Tuurlijk, het is maar een scriptje dat kijkt naar de compressor frequentie, en op basis van je aanvoertemperatuur de setpoint aanpast. Dat kun je eenvoudig namaken met python/dzvents/lua/etc.

[CurlyMo]

Ik heb de Optional PCB ook vrijgegeven aan de REST API:
https://github.com/IgorYbema/HeishaMon/pull/58

Ik heb nu ook de DemandControl kunnen testen, maar die geeft inderdaad niet het gewenste effect. De compressor gaat niet op zijn minimale frequentie draaien.

Ik ga eens nadenken over wat @Heronimo en @Ep Woody schrijven over het beperkten van de frequentie middels de aanvoertemperatuur shifts.

[Ep Woody]

CurlyMo schreef op woensdag 18 november 2020 @ 11:09:
Ik heb de Optional PCB ook vrijgegeven aan de REST API:
https://github.com/IgorYbema/HeishaMon/pull/58

Ik heb nu ook de DemandControl kunnen testen, maar die geeft inderdaad niet het gewenste effect. De compressor gaat niet op zijn minimale frequentie draaien.

Ik ga eens nadenken over wat @Heronimo en @Ep Woody schrijven over het beperkten van de frequentie middels de aanvoertemperatuur shifts.

Mijn eerste tests waren ook weinig succesvol... Beperken van de Demand control zorgt niet voor een beperking van het vermogen.

[vandermark]

Mooi die ontwikkeling zo te lezen heren!

[vandermark]

Optie om Hz op een (laag) max te zetten zou welkom zijn. In mijn situatie is voor circa 90% van de tijd de warmtevraag erg laag. Lekker op laag niveau pruttelen is dan ideaal.

[CurlyMo]

@Heronimo Even hardop nagedacht

Ik haal de MainTargetTemp op. Dat is mijn maximale waarde. Die sla ik op. Zodra de compressor gaat lopen verander ik de Z1HeatRequestTemp tot 1 graden boven de MainOutletTemp totdat hij bij de MainTargetTemp is gekomen.

[ Voor 4% gewijzigd door CurlyMo op 18-11-2020 11:19 ]

[Heronimo]

CurlyMo schreef op woensdag 18 november 2020 @ 11:17:
@Heronimo Even hardop nagedacht

Ik haal de MainTargetTemp op. Dat is mijn maximale waarde. Die sla ik op. Zodra de compressor gaat lopen verander ik de Z1HeatRequestTemp tot 1 graden boven de MainOutletTemp totdat hij bij de MainTargetTemp is gekomen.

Bijna goed. Je moet het target 1 graad onder de MainOutletTemp zetten als je wilt dat hij terug moduleert. Eigenlijk heb je dan ook geen maximale waarde meer nodig. Hij gaat simpelweg op minimum lopen en de outlet temperatuur loopt op totdat je afgifte gelijk is aan de opwek. Als je dan dus een paar radiatoren meer of minder open hebt staan dan stabiliseert hij netjes op een graad lager of hoger.

[CurlyMo]

Heronimo schreef op woensdag 18 november 2020 @ 11:25:
[...]


Bijna goed. Je moet het target 1 graad onder de MainOutletTemp zetten als je wilt dat hij terug moduleert. Eigenlijk heb je dan ook geen maximale waarde meer nodig. Hij gaat simpelweg op minimum lopen en de outlet temperatuur loopt op totdat je afgifte gelijk is aan de opwek. Als je dan dus een paar radiatoren meer of minder open hebt staan dan stabiliseert hij netjes op een graad lager of hoger.

In ESPEasy stappen:

code:

    SendToHttp 10.0.0.124,80,/command?SetZ1HeatRequestTemp=[MQTT1#MainOutletTemp]-1

[Heronimo]

CurlyMo schreef op woensdag 18 november 2020 @ 11:28:
[...]

In ESPEasy stappen:

code:

    SendToHttp 10.0.0.124,80,/command?SetZ1HeatRequestTemp=[MQTT1#MainOutletTemp]-1

Nog twee aanvullende zaken:
- dit werkt als je met directe temperatuur stookt. Gebruik je WAR van de Panasonic thermostaat dan moet je met een heat shift aan de gang.
- je moet de target minimaal 4 graden boven de outlet zetten als hij aan staat maar de compressor nog niet, dat is namelijk de voorwaarde om de compressor te starten

[CurlyMo]

Heronimo schreef op woensdag 18 november 2020 @ 11:30:
[...]
Nog twee aanvullende zaken:
- dit werkt als je met directe temperatuur stookt. Gebruik je WAR van de Panasonic thermostaat dan moet je met een heat shift aan de gang.

Dat doe ik

- je moet de target minimaal 4 graden boven de outlet zetten als hij aan staat maar de compressor nog niet, dat is namelijk de voorwaarde om de compressor te starten

Zo dus?

code:

  if [MQTT#Compressor_Freq] = 0
    SendToHttp 10.0.0.124,80,/command?SetZ1HeatRequestTemperature=[MQTT1#MainOutletTemp]+4
  else
    SendToHttp 10.0.0.124,80,/command?SetZ1HeatRequestTemperature=[MQTT1#MainOutletTemp]-1
  end

Ik heb mijn ESPEasy code even bijgewerkt:
CurlyMo in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"

[ Voor 8% gewijzigd door CurlyMo op 18-11-2020 20:34 ]

[CurlyMo]

Kan ik in de Heishamon output aan een van de temperaturen zien dat het heeft gewerkt?

[vandermark]

Deze week worden bij diverse GoTers weer dik 10 Pana monoblocks afgeleverd vanuit RJtec. Mooi om te zien dat met een **koopac** goed resultaat is behaald.

[ Voor 6% gewijzigd door vandermark op 18-11-2020 12:50 ]

[CurlyMo]

vandermark schreef op woensdag 18 november 2020 @ 12:49:
Deze week worden bij diverse GoTers weer dik 10 Pana monoblocks afgeleverd vanuit RJtec.

Ik zou niet te snel zijn met je gejubel. Tussen toezegging en aflevering zit een heel schemergebied bij rjTec

[vandermark]

CurlyMo schreef op woensdag 18 november 2020 @ 12:53:
[...]

Ik zou niet te snel zijn met je gejubel. Tussen toezegging en aflevering zit een heel schemergebied bij rjTec

bestelling is 2 weken geleden gedaan en vandaag is de 1e in Deventer geleverd

[Ep Woody]

Heronimo schreef op woensdag 18 november 2020 @ 10:30:
[...]


Iets vergelijkbaars lijk ik te lezen in het LG monoblock topic. Ook wel logisch. Bij zeer lage vermogens en dus lagere flows neemt het pompvermogen amper af. Dus kan het pompvermogen wel eens een dominante factor in het verbruik kan worden.

Eerste indruk is dat het niet helpt en dat het dynamisch maken van de pompsnelheid veel meer effect heeft gehad. Draai nu op een COP van 6.07, terwijl dat gister op 17-18 Hz op 6.5 zat.

[Ep Woody]

vandermark schreef op woensdag 18 november 2020 @ 13:00:
[...]


bestelling is 2 weken geleden gedaan en vandaag is de 1e in Deventer geleverd

Ik heb niets ontvangen hoor...

[Rimco]

CurlyMo schreef op woensdag 18 november 2020 @ 11:34:
[...]

Dat doe ik


[...]


Zo dus?

code:

  if [MQTT#Compressor_Freq] = 0
    SendToHttp 10.0.0.124,80,/command?SetZ1HeatRequestTemp=[MQTT1#MainOutletTemp]+4
  else
    SendToHttp 10.0.0.124,80,/command?SetZ1HeatRequestTemp=[MQTT1#MainOutletTemp]-1
  end

Ik heb mijn ESPEasy code even bijgewerkt:
CurlyMo in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"

Klinkt een beetje hetzelfde als wat ik op dit moment doe met onze CV ketel die niet minder dan 8kW levert https://snapshot.raintank...5GNFgbwGJ8pYYrfJcCxBTsFUh

[FransvWoerkom]

Rimco schreef op woensdag 18 november 2020 @ 13:30:
[...]


Klinkt een beetje hetzelfde als wat ik op dit moment doe met onze CV ketel die niet minder dan 8kW levert https://snapshot.raintank...5GNFgbwGJ8pYYrfJcCxBTsFUh

Mooie plaatjes! Het Engels "to put the kettle on" betekent "even thee zetten". Een kettle is een theeketel. En thee zet je met kokend water, niet bij 34 graden

[AUijtdehaag]

@Rimco En tapwater is Domestic Hot Water

[Rimco]

@FransvWoerkom/@AUijtdehaag Het hele dashboard zit nog vol met slechte vertalingen, zolang ik zelf maar begrijp wat het is Op het moment dat ik de tijd vind om een mooi schermpje ergens in huis op te hangen moet het wel wat netter

[CurlyMo]

@Heronimo @Ep Woody En het werkt Een opgewarmd huis op ~ 34 graden. Ruim 4 graden minder dan eerder op een buitentemperatuur van ~ 10 graden.

Zouden jullie jullie wijsheid op mijn online dashboard kunnen loslaten om te zien of wat ik vanochtend heb gezien het gewenste resultaat is?

Mijn ESPEasy thermostaat code is weer bijgewerkt

[Ep Woody]

CurlyMo schreef op donderdag 19 november 2020 @ 09:20:
@Heronimo @Ep Woody En het werkt Een opgewarmd huis op ~ 34 graden. Ruim 4 graden minder dan eerder op een buitentemperatuur van ~ 10 graden.

Zouden jullie jullie wijsheid op mijn online dashboard kunnen loslaten om te zien of wat ik vanochtend heb gezien het gewenste resultaat is?

Mijn ESPEasy thermostaat code is weer bijgewerkt

Leuke truc he! Vergelijk ook voor de grap even je opgenomen vermogen met dat van gister 11:40. Nu stop je op 580 Watt, terwijl je gister van 11:40 op 671W tot 11:49 op 686W draaide. Je COP is ook een leuk stuk hoger, van 3.9 naar 4.4.

Heb je ook al een limiet ingebouwd dat deze functie uit gaat als het kouder is dan 0 graden?

[CurlyMo]

Ep Woody schreef op donderdag 19 november 2020 @ 09:29:
[...]


Leuke truc he! Vergelijk ook voor de grap even je opgenomen vermogen met dat van gister 11:40. Nu stop je op 580 Watt, terwijl je gister van 11:40 op 671W tot 11:49 op 686W draaide. Je COP is ook een leuk stuk hoger, van 3.9 naar 4.4.

Wat ik me wel afvraag. De run van vanochtend verstookte totaal 358Wh (Tbu 10), de run van gisterenochtend 245Wh (Tbu 12). Is dat enkel het verschil in Tbu? De aanvang binnentemperatuur was beide keren 18.5 graden. Om moet ik er maar echt eens in gaan geloven dat een hogere gemiddelde COP per run altijd beter is.

Heb je ook al een limiet ingebouwd dat deze functie uit gaat als het kouder is dan 0 graden?

Nee, die vraag had ik nog. Ik heb wel een limiet op 45 graden Ta, anders ga ik langzaam de stralingswarmte van de radiatoren voelen en dat vind ik niet prettig.

Verder vind ik het wel prettig dat hij automatisch dimensioneert naar je afgifte systeem. Dus radiator dicht is gewoon naar een wat hogere Ta.

[ Voor 7% gewijzigd door CurlyMo op 19-11-2020 09:33 ]

[Heronimo]

@CurlyMo Dat ziet er inderdaad goed uit. Ik denk dat de flow nog wel wat lager kan. Hier pruttelt hij nu bij het minimumvermogen met 10l/min. Maar daarvoor moet je even goed kijken wat het optimum is (zie de eerdere uitgebreide discussie hierover van @Ep Woody en ik). Waar staat je dT nu op? Ik heb hem hier nu op 5 staan.

@Ep Woody Ik ben nog een beetje aan het puzzelen met het punt waarop ik van het stoken op minimaal vermogen over ga naar WAR. Ik heb nu een opzet bedacht waarin ik dat in drie stappen doe op basis van de etmaalgemiddelde temperatuur:
1) >8 graden = stoken op minimaal vermogen met thermostaat
2) 0 - 8 graden = in de nacht op minimaal vermogen en overdag op WAR
3) <0 = 24/7 WAR

Maar nog geen idee of dit goed uit gaat pakken, daarvoor moet het eerst nog koud worden. Wat ik wil bereiken is dat hij zo min mogelijk in de nacht draait (vanwege lagere COP door lage buitentemperatuur) maar wel de boel enigszins op temperatuur houd (dus kleine nachtverlaging).

Hoe heb jij dit ingeregeld?

[Ep Woody]

CurlyMo schreef op donderdag 19 november 2020 @ 09:32:
[...]

Wat ik me wel afvraag. De run van vanochtend verstookte totaal 358Wh (Tbu 10), de run van gisterenochtend 245Wh (Tbu 12). Is dat enkel het verschil in Tbu? De aanvang binnentemperatuur was beide keren 18.5 graden. Om moet ik er maar echt eens in gaan geloven dat een hogere gemiddelde COP per run altijd beter is.


[...]

Nee, die vraag had ik nog. Ik heb wel een limiet op 45 graden Ta, anders ga ik langzaam de stralingswarmte van de radiatoren voelen en dat vind ik niet prettig.

Verder vind ik het wel prettig dat hij automatisch dimensioneert naar je afgifte systeem. Dus radiator dicht is gewoon naar een wat hogere Ta.

Welke runs want 245Wh is in jouw systeem maximaal 20 minuten tot een half uur en de run van vanmorgen was 2 uur en 15 minuten

2:15 x 530 Watt (gemiddeld) = 1192.5Wh.
2:15 x 2400 Watt afgifte (gemiddeld) = 5280Wh
5280 / 1192.5 = 4.43 COP.

Gegevens op het oog ingeschat/gemiddeld/etc.

Gister van 6:45 tot 7:49
1:04 x 741 Watt = 770Wh
1:04 x 3600 Watt afgifte = 3840Wh
3840Wh / 770Wh = 4.98 COP.

Als ik beter kijk, en de boel voorzichtig nareken lijkt het draaien op een hogere compressor snelheid voor jouw systeem interessanter dan op minimaal vermogen draaien. Nu draai je wel op een hoge flow van 15 l/min, maar of dat nu een enorm verschil gaat maken.

[CurlyMo]

@Ep Woody Even een meer verdiepende analyse. Als ik de gemiddelde COP erbij pak:
- Gisterenochtend: 6.607
- Vanochtend: 5.457

@Heronimo dT staat op 2 en flow op max 15.5L p/m

[ Voor 22% gewijzigd door CurlyMo op 19-11-2020 09:50 ]

[Heronimo]

CurlyMo schreef op donderdag 19 november 2020 @ 09:49:
@Ep Woody Even een meer verdiepende analyse. Als ik de gemiddelde COP erbij pak:
- Gisterenochtend: 6.607
- Vanochtend: 5.457

@Heronimo dT staat op 2 en flow op max 15.5L p/m

Is dat op basis van het vermogen wat de Panasonic geeft of op basis van de externe sensoren voor aanvoer en retour?

Ik zie namelijk dat de Panasonic zelf bij de run van gisteren een veel grotere dT geven dan bij de run van vandaag. Dat is iets wat ik ook bij mijn systeem terugzie. Bij een kleine dT is de impact van de afronding van de Panasonic nogal fors waardoor de getallen in mijn ogen wat minder betrouwbaar zijn.

Kijk ik echter naar de dT van de externe sensoren dan lijkt die vrij vergelijkbaar bij beide runs. Dus zou ook even kijken op welk vermogen je komt als je de flow van de Panasonic pakt en de dT van je externe sensoren.

[Ep Woody]

Heronimo schreef op donderdag 19 november 2020 @ 09:47:
@CurlyMo Dat ziet er inderdaad goed uit. Ik denk dat de flow nog wel wat lager kan. Hier pruttelt hij nu bij het minimumvermogen met 10l/min. Maar daarvoor moet je even goed kijken wat het optimum is (zie de eerdere uitgebreide discussie hierover van @Ep Woody en ik). Waar staat je dT nu op? Ik heb hem hier nu op 5 staan.

@Ep Woody Ik ben nog een beetje aan het puzzelen met het punt waarop ik van het stoken op minimaal vermogen over ga naar WAR. Ik heb nu een opzet bedacht waarin ik dat in drie stappen doe op basis van de etmaalgemiddelde temperatuur:
1) >8 graden = stoken op minimaal vermogen met thermostaat
2) 0 - 8 graden = in de nacht op minimaal vermogen en overdag op WAR
3) <0 = 24/7 WAR

Maar nog geen idee of dit goed uit gaat pakken, daarvoor moet het eerst nog koud worden. Wat ik wil bereiken is dat hij zo min mogelijk in de nacht draait (vanwege lagere COP door lage buitentemperatuur) maar wel de boel enigszins op temperatuur houd (dus kleine nachtverlaging).

Hoe heb jij dit ingeregeld?

Die thermostaat is er bij mij altijd. Wordt het te warm dan pas ik de stooklijn iets naar beneden aan om geen overshoot te krijgen. Wordt het teveel schakelt de warmtepomp uit. Verder draai ik altijd op stooklijn, maar die is boven de 9 graden buiten minimaal vermogen (1300 Watt).

Nu pas ik nachtverlaging toe. Moet nog even kijken tot wanneer ik dat doe en tot hoever. Draaien op minimaal vermogen zou mooi zijn in de nacht, maar de vraag is hoeveel het gaat schelen. Ik laat wel de verwarming op minimaal vermogen draaien als de houtkachel aan is, om de rest van het huis niet te ver te laten afkoelen.

Ik denk dat ik nog een shift ga toepassen op de buitentemperatuur voor de nachtverlaging.
Naar mate het kouder wordt buiten, wordt de shift kleiner. Bij 5 graden buiten is de shift +5 graden op de buitentemperatuur en bij -10 is de shift 0 graden. Dan pas je nachtverlaging toe, die automagisch verdwijnt naar mate het kouder wordt.

[CurlyMo]

Heronimo schreef op donderdag 19 november 2020 @ 09:59:
[...]
Kijk ik echter naar de dT van de externe sensoren dan lijkt die vrij vergelijkbaar bij beide runs. Dus zou ook even kijken op welk vermogen je komt als je de flow van de Panasonic pakt en de dT van je externe sensoren.

Op basis van de externe sensoren:
- Gisterenochtend: 5.580
- Vanochtend: 7.710

[Heronimo]

CurlyMo schreef op donderdag 19 november 2020 @ 10:02:
[...]

Op basis van de externe sensoren:
- Gisterenochtend: 5.580
- Vanochtend: 7.710

Sensoren van de Panasonic ijken zou kunnen helpen

[Ep Woody]

CurlyMo schreef op donderdag 19 november 2020 @ 10:02:
[...]

Op basis van de externe sensoren:
- Gisterenochtend: 5.580
- Vanochtend: 7.710

Zitten ze ondertussen op een goede plek? Geïsoleerd van externe factoren?

[Ep Woody]

Dan is het misschien een leuk idee om ook een geautomatiseerde berekening te maken die kijkt naar de flow in l/s * 4.18 kJ * dT en die te vergelijken met de opwek van panasonic.

[CurlyMo]

Ep Woody schreef op donderdag 19 november 2020 @ 10:05:
[...]


Zitten ze ondertussen op een goede plek? Geïsoleerd van externe factoren?

Nee, niemand heeft me ondertussen kunnen vertellen waar dat dan zou moeten zijn.

Ep Woody schreef op donderdag 19 november 2020 @ 10:17:
Dan is het misschien een leuk idee om ook een geautomatiseerde berekening te maken die kijkt naar de flow in l/s * 4.18 kJ * dT en die te vergelijken met de opwek van panasonic.

Dat is precies wat ik doe met mijn 'verdiepende analyse'

[Ep Woody]

CurlyMo schreef op donderdag 19 november 2020 @ 10:21:
[...]

Nee, niemand heeft me ondertussen kunnen vertellen waar dat dan zou moeten zijn.


[...]

Dat is precies wat ik doe met mijn 'verdiepende analyse'

En als je die data dan ook nog vermenigvuldigd met de tijd tussen de huidige en laatste meting heb je een Wh waarde en als je die aggregeert heb je de totale opwek over een periode die je kunt vergelijken met je stroomverbruik over die periode en kun je echt zinvolle vergelijkingen doen.

[t.oswald]

Ep Woody schreef op donderdag 19 november 2020 @ 10:01:
[...]


Die thermostaat is er bij mij altijd. Wordt het te warm dan pas ik de stooklijn iets naar beneden aan om geen overshoot te krijgen. Wordt het teveel schakelt de warmtepomp uit. Verder draai ik altijd op stooklijn, maar die is boven de 9 graden buiten minimaal vermogen (1300 Watt).

Nu pas ik nachtverlaging toe. Moet nog even kijken tot wanneer ik dat doe en tot hoever. Draaien op minimaal vermogen zou mooi zijn in de nacht, maar de vraag is hoeveel het gaat schelen. Ik laat wel de verwarming op minimaal vermogen draaien als de houtkachel aan is, om de rest van het huis niet te ver te laten afkoelen.

Ik denk dat ik nog een shift ga toepassen op de buitentemperatuur voor de nachtverlaging.
Naar mate het kouder wordt buiten, wordt de shift kleiner. Bij 5 graden buiten is de shift +5 graden op de buitentemperatuur en bij -10 is de shift 0 graden. Dan pas je nachtverlaging toe, die automagisch verdwijnt naar mate het kouder wordt.

Ik heb nu een WiFi relais aangesloten op de Externe schakeling (C4 1 en 2) en menu 5.11 op Ja. Het WiFi relais draait met Smart life en IFTTT. Mijn Tado kamerthermostaat werkt ook samen met IFTTT.
Als het relais opent, reageert de 5H op dezelfde wijze als met de interne thermostaat. De Wp heeft ongeveer 1 minuut nodig om terug te gaan naar stand-by. Als het relais sluit wordt de ingestelde WAR stooklijn weer opgepakt. De Tado zelf kan ook de Wp schakelen, maar blijft dat heel dom “slim” doen, alsof ik nog een gasketel wil aansturen. Tado kon dat niet aanpassen. Met Smart life regel ik nu dat overdag aan/uit geschakeld wordt op 0,2 graad en in de nacht de Wp op stand-by gaat, tot maximaal 1 graad onder de dagtemperatuur. En als ik vind dat het toch anders moet, schakel ik het WiFi relais handmatig met mijn iPhone.
Shiften doe ik nu niet meer. Het voordeel daarvan is dat de Wp eigenlijk bij sluiten van het relais direct begint te werken en als het te warm wordt door het relais direct op standby gaat. En 0,2 graad dalen of stijgen duurt met mijn VV een aantal uren, geen pendelen.