Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #5

[Verwijderd]

kmf schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 22:45:
[...]


Het is een bewuste keuze. 30-40'C is wat we gaan gebruiken voor de vloerverwarming. (ik hoop met 29'C voldoende te hebben. Dit om zo zuinig mogelijk te stoken. COP en zo).
Zonder thermostaatventiel is het dan niet veilig om deze >40'C te verwarmen.

Als je je WP instelt op < 40C hoef toch geen extra thermostaatventiel te monteren ?

[kmf]

Verwijderd schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 22:47:
[...]

Als je je WP instelt op < 40C hoef toch geen extra thermostaatventiel te monteren ?

Correct. Maar de vraag was waarom ik het buffervat niet >55'C verwarmd.

[Ramon_1984]

kmf schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 22:55:
[...]


Correct. Maar de vraag was waarom ik het buffervat niet >55'C verwarmd.

Dan schakelt de klep toch om en ga je alleen het vat verwarmen?

[Dre]

kmf schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 22:45:
[...]


Het is een bewuste keuze. 30-40'C is wat we gaan gebruiken voor de vloerverwarming. (ik hoop met 29'C voldoende te hebben. Dit om zo zuinig mogelijk te stoken. COP en zo).
Zonder thermostaatventiel is het dan niet veilig om deze >40'C te verwarmen.

Ik hoop dat 2-3 zonnecollectoren later het vat al tot 25'C kan verwarmen in de winter. Dan hoeft de pomp maar 5'C te verwarmen.
In de zomer zal het buffervat wel hoger in temperatuur kunnen gaan door de zonnecollectoren.

Het mooie aan de 3-weg klep is dat je de CV apart kan verwarmen van je SWW. Dus je CV op 29°C en je SWW-vat op bijvoorbeeld 50°C.
De 3-weg klep bepaald de richting van het warme water. De panasonic kan de 3-weg klep sturen en weet dus of hij 29°C of 50°C moet maken. Dus of richting de CV, of richting het SWW, maar meestal niet beide tegelijk.
Of is het gewoon een 2-weg klep of kraan naar je buffervat? Foto's zeggen meer

[koevlaas2]

Dre schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 22:56:
[...]


Het mooie aan de 3-weg klep is dat je de CV apart kan verwarmen van je SWW. Dus je CV op 29°C en je SWW-vat op bijvoorbeeld 50°C.
De 3-weg klep bepaald de richting van het warme water. De panasonic kan de 3-weg klep sturen en weet dus of hij 29°C of 50°C moet maken. Dus of richting de CV, of richting het SWW, maar meestal niet beide tegelijk.
Of is het gewoon een 2-weg klep of kraan naar je buffervat? Foto's zeggen meer

Het is een 2weg klep @kmf

[--Erik--]

kmf schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 21:28:
Toch even een schematische voorstelling van mijn Setup gemaakt. Geïnstalleerd door @koevlaas2

[afbeelding]

Het buffervat van 300 liter staat dus Parallel geschakeld en biedt water van 30'C aan aan de doorstroomverwarmer die het water met 10-15 'C omhoog brengt tbv SWW.
In de zomer, als de Panasonic monobloc gaat koelen, dan sluit de driewegklep het buffervat af.

Nadeel is dat in de zomer het buffervat dus helemaal niet opgewarmd wordt. Nou is dit op te lossen door zonnecollectoren op de extra spiraal aan te sluiten.

Hoeveel vermogen (in Watt) verbruikt je Clage om het water te verwarmen van 30 naar 40-45 graden? Waarom meng je nog koud water bij trouwens? Direct naar de juiste temperatuur verwarmen (36/37/38/39 graden) is toch veel efficienter?

[kmf]

Dre schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 22:56:
[...]


Het mooie aan de 3-weg klep is dat je de CV apart kan verwarmen van je SWW. Dus je CV op 29°C en je SWW-vat op bijvoorbeeld 50°C.
De 3-weg klep bepaald de richting van het warme water. De panasonic kan de 3-weg klep sturen en weet dus of hij 29°C of 50°C moet maken. Dus of richting de CV, of richting het SWW, maar meestal niet beide tegelijk.
Of is het gewoon een 2-weg klep of kraan naar je buffervat? Foto's zeggen meer

2-wegklep dus @koevlaas2 moet ergens winst op maken

--Erik-- schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 23:07:
[...]


Hoeveel vermogen (in Watt) verbruikt je Clage om het water te verwarmen van 30 naar 40-45 graden? Waarom meng je nog koud water bij trouwens? Direct naar de juiste temperatuur verwarmen (36/37/38/39 graden) is toch veel efficienter?

Nog geen idee. Ik heb het enkel getest, maar woon nog niet in het huis en kan dus nog niet loggen. (huis is ook onbewoonbaar warm nu )

koud water mengen=> in keuken en wasbakken heb ik mengkranen. Als ik enkel "heet" water pak, dan komt daar een pisstraaltje uit.
In badkamers zijn dit thermostaatkranen, dus hopelijk efficiënter. Of begrijp ik je vraag verkeerd

Als je denkt dat ik koud water mengt in buffervat: het is een hygieneboilervat. Dus koud SWW water wordt middels een spiraal in buffervat voorgewarmd.

[--Erik--]

kmf schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 23:24:

Nog geen idee. Ik heb het enkel getest, maar woon nog niet in het huis en kan dus nog niet loggen. (huis is ook onbewoonbaar warm nu )

koud water mengen=> in keuken en wasbakken heb ik mengkranen. In badkamers zijn dit thermostaatkranen, dus hopelijk efficiënter. Of begrijp ik je vraag verkeerd

Als je denkt dat ik koud water mengt in buffervat: het is een hygieneboilervat. Dus koud SWW water wordt middels een spiraal in buffervat voorgewarmd.

Ik ging er even vanuit dat je de Clage alleen gebruikt voor je douche, maar je gebruikt deze dus ook voor de keuken en wasbakken. Dan snap ik dat je water tot 40-45 graden verwarmt.

Mocht je in het huis wonen en gaan loggen, hoor ik het graag van je. Ik heb dezelfde Clage en deze komt tot zo'n 6000-7000 Watt bij 38 graden instelling en het gebruik van een douche WTW. Ben benieuwd hoeveel vermogen nodig is voor jouw setup .

[Oxellaar]

Ramon_1984 schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 21:41:
[...]

Een massieve kern gaat bij lichte beweging kapot.
Zelf al meerdere malen meegemaakt.

Ik zie op foto's dat alles bij @mkleinman door een pijp loopt,
Wellicht dat de buis kan bewegen, en dat de kabel ergens intern is beschadigd?

Ja, het kan, maar er zijn meer opties. De kabel moet zeker gecontroleerd worden, maar dat gaf ik al aan.
Maar een ingetapete kabel heeft niet zo snel een breuk, die dan ook nog een aardlek geeft.
Maar goed, laten we hopen dat het de kabel is.

[Guido87]

--Erik-- schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 23:30:
[...]


Ik ging er even vanuit dat je de Clage alleen gebruikt voor je douche, maar je gebruikt deze dus ook voor de keuken en wasbakken. Dan snap ik dat je water tot 40-45 graden verwarmt.

Mocht je in het huis wonen en gaan loggen, hoor ik het graag van je. Ik heb dezelfde Clage en deze komt tot zo'n 6000-7000 Watt bij 38 graden instelling en het gebruik van een douche WTW. Ben benieuwd hoeveel vermogen nodig is voor jouw setup .

Geeft die doorstroomverwarmer nu ook meer water als je er al 45graden water instopt en hij dit maar hoeft door te warmen naar 55? Of is het altijd 5/6liter?

Nu zie ik in datablad. Dat de nieuwste model zubadan 80yaa (3fase) bij 55graden. Nominaal vermogen.
Cop 2.15 bij 2gr
Cop 2.7 bij 7gr
Cop 3.16 bij 12gr

En de oude swa75vha (1 fan,230v) nom.
Cop 1.91 bij 2gr
Cop 2.77 bij 7gr
Cop 2.97 bij 12gr

Dus lijkt het me altijd voordeliger om boilervat te verwarmen met de warmtepomp.
Ik reken alleen het stilstand verlies met boiler niet mee. Het loont volgens mij ook niet heel veel om 35gr buffervat te verwarmen en hygienespiraal te gebruiken. Zo slecht is die cop niet bij 55gr.

De nieuwe 1 fan 3 fase zubadan.
80yaa. Bij 35gr water.
Cop 3.55 bij 2gr
Cop 4.65 bij 7gr
Cop 5.45 bij 12gr

En draai je mid vermogen dus tussen laag en nominaal dan zijn cop waarden nog iets hoger.

[Andre1973]

Heeft iemand ervaring met het geprogrammeerd laten lopen van n Nefit all-electric Enfiline van een vast aantal uren op de compressor en de rest op de elementen? Ik kan m wel alleen op de elementen laten lopen, maar ik wil m graag gedurende 2 weken 's morgens 2 uur op de compressor laten lopen en de rest op de elementen, i.v.m. geluidsoverlast tijdens de vakantie. Als dat niet kan moet ie helaas 100% op de elementen lopen.

[Proton_]

@Guido87 De COP is maar de helft van het verhaal. Met 35 graden in je buffervat is de dT met de omgeving maar 15 K, bij 55 graden al 35K. Het warmteverlies naar de omgeving wordt dus meer dan verdubbeld.
Zeker buiten het stookseizoen is dat puur verlies.

[AUijtdehaag]

En niet te vergeten een "zwaardere" WP nodig....om tapwater van 55 graden te maken...

Ik douche nu (eindelijk) op 3-fase met 5500-6000 watt opgenomen vermogen (11 kW Wijas op 41C)
Voorheen was dat 7250 watt met de 1-fase (veito)

Met het verschil dat het tapwater nu wel via de hygienespiraal gaat, opgewarmd wordt naar 30 C (buffer op 31-32) en dan de Wijas in.
Vanuit de douchewtw gaat het tapwater weer naar de hygienespiraal.

De WAF is weer gestegen, als die er zou zijn. Belangrijker, er is veel meer ruimte op de hoofdzekering(en) nu..

[ Voor 13% gewijzigd door AUijtdehaag op 04-01-2018 08:34 ]

[Grolsch]

Proton_ schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 07:25:
@Guido87 De COP is maar de helft van het verhaal. Met 35 graden in je buffervat is de dT met de omgeving maar 15 K, bij 55 graden al 35K. Het warmteverlies naar de omgeving wordt dus meer dan verdubbeld.
Zeker buiten het stookseizoen is dat puur verlies.

Warmteverlies werkt exponentieel, dus het warmte verlies is vele malen hoger als verdubbeld.

[Rhaelak]

kmf schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 22:45:
[...]


Het is een bewuste keuze. 30-40'C is wat we gaan gebruiken voor de vloerverwarming. (ik hoop met 29'C voldoende te hebben. Dit om zo zuinig mogelijk te stoken. COP en zo).
Zonder thermostaatventiel is het dan niet veilig om deze >40'C te verwarmen.

Ik hoop dat 2-3 zonnecollectoren later het vat al tot 25'C kan verwarmen in de winter. Dan hoeft de pomp maar 5'C te verwarmen.
In de zomer zal het buffervat wel hoger in temperatuur kunnen gaan door de zonnecollectoren.

Met vloerverwarming heb je juist heel goed de mogelijkheid om SWW te bereiden zonder direct een temperatuursdaling in je huis. Ik zou dan juist wel SWW bereiden met de WP.

Ergens is het een beetje zonde, je wilt een zo laag mogelijk Ta voor de beste COP maar vervolgens COP=1 naverwarmen voor SWW.

Voor beide oplossingen is iets te zeggen maar de infrastructuur ligt er al bij je

EDIT: Ik lees net dat het een 2 weg klep is.

Zonnecollectoren brengen in de winter bar weinig. Vanaf november heb ik al geen temperaturen boven de 20 graden gezien in mijn vat dit stookseizoen. Vanaf eind januari gaat het wel weer omhoog.

[Joris Jasper]

Ik heb een jaar verbruik van ongeveer 1650 m3. volgens de makkelijke formule dus een WP van 8 kW nodig.
Ik heb aangeschaft de WCO9F35 kit van Panasonic waarvan gezegd werd dat die 9 kW is.
Nu lees ik op de ISDE lijst dat het dus maar 6 kW is. Ik vind dat wel een erg groot verschil. Ben ik nu door Panasonic voor de gek gehouden ?

[Bram-Bos]

Joris Jasper schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 09:58:
Ik heb een jaar verbruik van ongeveer 1650 m3. volgens de makkelijke formule dus een WP van 8 kW nodig.
Ik heb aangeschaft de WCO9F35 kit van Panasonic waarvan gezegd werd dat die 9 kW is.
Nu lees ik op de ISDE lijst dat het dus maar 6 kW is. Ik vind dat wel een erg groot verschil. Ben ik nu door Panasonic voor de gek gehouden ?

Kun je even specifieker zijn over welk model je nu hebt aangeschaft? Linkje naar specs?

[Verwijderd]

Grolsch schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 07:44:
[...]


Warmteverlies werkt exponentieel, dus het warmte verlies is vele malen hoger als verdubbeld.

Waar kan ik lezen, met een verklaring dat het exponentieel is i.p.v. proportioneel ?

[Proton_]

Grolsch schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 07:44:
[...]
Warmteverlies werkt exponentieel, dus het warmte verlies is vele malen hoger als verdubbeld.

Warmteverlies is ingewikkeld
Punt is dat als je 'weinig' SWW gebruikt, de jaar-COP gemeten als "kWh warmte uit de kraan" / "kWh elektrisch in het warmwatersysteem" met een voorraadvat dat op hoge temperatuur wordt gehouden makkelijk onder de 1 kan komen. Een doorstromer met COP=1 is dan zuiniger dan een warmtepomp met COP=3.
Maar ja, wie meet hoeveel kWh er uit de kraan komen... dit is ook een valkuil bij zonneboilers met ingebouwde opbrengstmeting overigens.

@Tomexergie SWW omstandigheden zijn zo enorm wisselend, dat je óf bij elke regel een boekwerk moet zetten hoe de setup en gebruikspatroon is (bijvoorbeeld een link naar een post hier) óf het gewoon ter kennisgeving laat staan zoals het nu staat
Als gebruiker van de sheet (ik zit in het beslis/offertetraject) is dat de info die ik nodig heb: wat is er mogelijk qua gebruik, blijkbaar zit er veel spreiding in
Dat triggert vervolgens de juiste onderzoeken en vragen: waar zitten die verschillen in, welke tradeoffs hebben de mensen uit de sheets gedaan, vervolgens kan ik dan bepalen welke tradeoffs ik zelf acceptabel vind, dan in het lijstje iemand zoeken welke COP/jaarverbruik ik kan verwachten.

[godfriedd]

Verwijderd schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 10:37:
[...]

Waar kan ik lezen, met een verklaring dat het exponentieel is i.p.v. proportioneel ?

Ik heb ook zo mijn twijfels @Grolsch. Warmteverlies van een vlak wordt uitgedrukt in W/M2 K. Kijk je eigen WVB er maar op na (elk vlak van een ruimte heeft een U-waarde afhankelijk van de isolatie die wordt vermenigvuldigd met de oppervlakte en het verschil in temperatuur tussen vóór en achter de wand om de transmissieenergie te berekenen). Een boilervat heeft een aantal vlakken met een bepaalde isolatiewaarde. Op het moment dat het water dat op temperatuur gehouden moet worden groter is dan de omgevingstemperatuur treedt er transmissieverlies op en dat is afhankelijk van de isolatiewaarde een bepaalde hoeveelheid W/M2. Als de isolatie niet verandert maar de ΔT wel omhoog gaat gaat het energieverlies dus inderdaad omhoog maar voor zover ik kan beredeneren is het energieverlies lineair met het temperatuursverschil.

Ik hoor het graag als er andere inzichten zijn

[Grolsch]

@Verwijderd / @godfriedd ik gebruik inderdaad de verkeerde term, het is niet exponentieel maar recht evenredig.

Ome Newton zegt:

Volgens de warmtewet van Newton neemt elk voorwerp geleidelijk de temperatuur van zijn omgeving aan. De snelheid van opwarmen of afkoelen is daarbij recht evenredig met het temperatuursverschil met deze omgeving. De temperatuur T van zo'n voorwerp hangt daarom af van de tijd t volgens een functie van de vorm T(t) – TO = b · gt, waarbij b > 0 een afkoelend voorwerp en b < 0 een opwarmend voorwerp betekent. TO is de omgevingstemperatuur.

Waar ik op doelde is dat het vat op een hoge temperatuur (55 graden) veel meer standby verlies heeft als het vat op 45 graden houden als de ruimtetemperatuur 25 graden is.

Ik heb dat zelf ook waargenomen terwijl ik op vakantie was.
Vat warmt normaal op tot 45 graden en is na 1 dag niet gebruiken 42 graden.
Na dag 2 40 graden
Na ruim een week was het vat nog 35 graden, waarvan de meeste afkoeling dus plaats vond in de de eerste dagen.

Ook nogal logisch, aangezien het temperatuur verschil dan het grootste is.

Om exact dezelfde reden geeft een hogere Ta veel meer afgiftevermogen als een lagere Ta.

[mkleinman]

Ik heb intussen de zijkap van de buitenunit los gehad. Alle vier de draden zijn droog en zitten goed vast. Ik zie zelfs geen water zitten onderaan waar de gasaansluitingen zitten, en die hebben toch echt wel te maken met weer en wind.

Vrees dat er ergens anders zit in de buitenunit.

[godfriedd]

Grolsch schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 11:09:
@Verwijderd / @godfriedd ik gebruik inderdaad de verkeerde term, het is niet exponentieel maar recht evenredig.

Gelukkig, zijn we het in ieder geval met elkaar eens.

Wat ik voor mezelf nog wel een interessante optie vind is om te gaan werken met een (3-fase) naverwarmer. Dan zou ik mijn boiler ook op ca 45 graden willen gaan zetten om op die manier een veel hogere COP voor SWW te kunnen krijgen. En dan wil ik eigenlijk een naverwarmer die bijspringt op het moment dat het water onder 37-40 graden komt. Dat laatste stukje is dan met COP 1 maar dat heb je mogelijk maar incidenteel nodig. Bovendien heb ik die naverwarmer dan toch hangen voor als de 200l niet volstaat als er bijvoorbeeld een bad gevuld moet gaan worden.... Zijn er anderen die een soortgelijke opstelling hebben? En welke naverwarmer is geschikt om niets te doen zolang er water doorheen stroomt boven een bepaalde setpoint en bij te springen als hij eronder komt? Of is dit een heel standaard functie van zo'n naverwarmer?

[godfriedd]

mkleinman schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 11:13:
Ik heb intussen de zijkap van de buitenunit los gehad. Alle vier de draden zijn droog en zitten goed vast. Ik zie zelfs geen water zitten onderaan waar de gasaansluitingen zitten, en die hebben toch echt wel te maken met weer en wind.

Vrees dat er ergens anders zit in de buitenunit.

Toch wel interessant om de draden bij de buitenunit los te halen en af te doppen om voor de zekerheid te checken dat het probleem niet in de kabels zit maar echt in de buitenunit zelf. Als je toch de kap eraf hebt is dat een kleine moeite lijkt me. Wel altijd de spanning eraf uiteraard!

[Jan Treur]

godfriedd schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 11:20:
Gelukkig, zijn we het in ieder geval met elkaar eens.

Nee, dat zijn jullie niet. Het is namelijk lineair en exponentieel tegelijk:

• Het warmteverlies (per tijdseenheid) is lineair met het temperatuurverschil
• De temperatuur is een exponentieel dalende functie van de tijd, als gevolg van dat lineaire verband.

In wiskundige termen: een lineaire differentiaalvergelijking heeft exponentiele functies als oplossing.

[Grolsch]

godfriedd schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 11:20:
[...]


Gelukkig, zijn we het in ieder geval met elkaar eens.

Wat ik voor mezelf nog wel een interessante optie vind is om te gaan werken met een (3-fase) naverwarmer. Dan zou ik mijn boiler ook op ca 45 graden willen gaan zetten om op die manier een veel hogere COP voor SWW te kunnen krijgen. En dan wil ik eigenlijk een naverwarmer die bijspringt op het moment dat het water onder 37-40 graden komt. Dat laatste stukje is dan met COP 1 maar dat heb je mogelijk maar incidenteel nodig. Bovendien heb ik die naverwarmer dan toch hangen voor als de 200l niet volstaat als er bijvoorbeeld een bad gevuld moet gaan worden.... Zijn er anderen die een soortgelijke opstelling hebben? En welke naverwarmer is geschikt om niets te doen zolang er water doorheen stroomt boven een bepaalde setpoint en bij te springen als hij eronder komt? Of is dit een heel standaard functie van zo'n naverwarmer?

Bij mij betekent het in de praktijk dat boilertemperatuur = 45 graden temperatuur boven in het vat 55 á 60 graden is.

Dit heeft te maken met de spiralen, meetpunt en regelstrategie van mijn Mitsubishi.

Wij wonen er nu ruim een half jaar, en nog nooit geen problemen gehad.

Ik heb wel eens vattemperatuur op 15 graden gezien (2 of 3 keer nu denk ik) maar boven in het vat is het water nog gewoon 45 á 50 graden.

Ik denk dat de boilertemperatuur per situatie verschillend is, en erg afhankelijk van de wensen en de achterliggende installatie. Ik ben er al wel achter dat de boiler onnodig heet verwarmen in ieder geval energie "slurpt"

Jan Treur schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 11:24:
[...]

Nee, dat zijn jullie niet. Het is namelijk lineair en exponentieel tegelijk:

• Het warmteverlies (per tijdseenheid) is lineair met het temperatuurverschil
• De temperatuur is een exponentieel dalende functie van de tijd, als gevolg van dat lineaire verband.

In wiskundige termen: een lineaire differentiaalvergelijking heeft exponentiele functies als oplossing.

Sorry, maar dit kan ik niet helemaal volgen met mijn wiskunde skills

Maar mijn conclusie dat een vat van 300 liter 1 dag op 55 graden houden veel meer verlies heeft als een vat van 300 liter 1 dag op 45 graden houden klopt toch

En hoe je dit dan wiskundig wilt noemen laat ik aan de experts over

[ Voor 20% gewijzigd door Grolsch op 04-01-2018 11:27 ]

[Oxellaar]

mkleinman schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 11:13:
Ik heb intussen de zijkap van de buitenunit los gehad. Alle vier de draden zijn droog en zitten goed vast. Ik zie zelfs geen water zitten onderaan waar de gasaansluitingen zitten, en die hebben toch echt wel te maken met weer en wind.

Vrees dat er ergens anders zit in de buitenunit.

Wees gerust, daar komt ook absoluut geen water.
Heb je al uitgesloten dat het niet in je binnendeel zit?

[godfriedd]

Jan Treur schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 11:24:
[...]

Nee, dat zijn jullie niet. Het is namelijk lineair en exponentieel tegelijk:

• Het warmteverlies (per tijdseenheid) is lineair met het temperatuurverschil
• De temperatuur is een exponentieel dalende functie van de tijd, als gevolg van dat lineaire verband.

In wiskundige termen: een lineaire differentiaalvergelijking heeft exponentiele functies als oplossing.

Ja daar heb je gelijk in. Op het moment dat het temperatuurverschil kleiner wordt wordt ook het energieverlies kleiner en duurt het dus langer om eenzelfde hoeveelheid warmte te verliezen ten opzichte van wat een hogere temperatuur zou verliezen in dezelfde tijd.

Maar dat het energieverlies exponentieel toeneemt ten opzichte van de temperatuur (per tijdseenheid) is dus niet kloppend en dat is wat ik betwistte en wat Grolsch zelf nu ook aangeeft.

[Joris Jasper]

Bram-Bos schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 10:24:
[...]


Kun je even specifieker zijn over welk model je nu hebt aangeschaft? Linkje naar specs?

Indoor WH-SDC09F3E5 Outdoor WH-UDO9FE5

[Bram-Bos]

Joris Jasper schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 11:49:
[...]


Indoor WH-SDC09F3E5 Outdoor WH-UDO9FE5

Vermoedelijk zit bij die geadverteerde 9kW ook het booster-element meegerekend. RvO heeft die er in de nieuwe lijst vanaf getrokken en subsidie verlaagd

RVO
"In het eerder gehanteerde thermische vermogen (Prated) is in sommige gevallen ook een gedeelte niet-hernieuwbaar vermogen meegenomen Per 1 februari 2018 telt dit niet-hernieuwbare gedeelte niet meer mee voor het vermogen waarop het subsidiebedrag gebaseerd is.
Dit leidt ertoe dat voor een aantal Lucht/Water-warmtepompen een lager subsidiebedrag vastgesteld is."

[MarFan]

--Erik-- schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 23:30:
[...]
Mocht je in het huis wonen en gaan loggen, hoor ik het graag van je. Ik heb dezelfde Clage en deze komt tot zo'n 6000-7000 Watt bij 38 graden instelling en het gebruik van een douche WTW. Ben benieuwd hoeveel vermogen nodig is voor jouw setup .

Die 6-7kW is van koud (8 graden) naar 38 graden ?
Hier kan je een en ander berekenen https://www.econo.nl/Bere...2=35&Param3=45&Param4=9,1

Bij ons komt er binnenkort ook één (ook achter boilervat)

[Joris Jasper]

Bram-Bos schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 12:08:
[...]
Ik denk ook dat Panasonic mij en vele anderen voor de gek heeft gehouden. Dat is misschien bij meerder merken het geval in vergelijking met de auto-industrie ?

Vermoedelijk zit bij die geadverteerde 9kW ook het booster-element meegerekend. RvO heeft die er in de nieuwe lijst vanaf getrokken en subsidie verlaagd

RVO
"In het eerder gehanteerde thermische vermogen (Prated) is in sommige gevallen ook een gedeelte niet-hernieuwbaar vermogen meegenomen Per 1 februari 2018 telt dit niet-hernieuwbare gedeelte niet meer mee voor het vermogen waarop het subsidiebedrag gebaseerd is.
Dit leidt ertoe dat voor een aantal Lucht/Water-warmtepompen een lager subsidiebedrag vastgesteld is."

[koevlaas2]

kmf schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 23:24:
[...]


2-wegklep dus @koevlaas2 moet ergens winst op maken


[...]


Nog geen idee. Ik heb het enkel getest, maar woon nog niet in het huis en kan dus nog niet loggen. (huis is ook onbewoonbaar warm nu )

koud water mengen=> in keuken en wasbakken heb ik mengkranen. Als ik enkel "heet" water pak, dan komt daar een pisstraaltje uit.
In badkamers zijn dit thermostaatkranen, dus hopelijk efficiënter. Of begrijp ik je vraag verkeerd

Als je denkt dat ik koud water mengt in buffervat: het is een hygieneboilervat. Dus koud SWW water wordt middels een spiraal in buffervat voorgewarmd.

Ik ziet het nut van een 3weg klep in een 2weg situatie niet.

[mkleinman]

Oxellaar schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 11:31:
[...]

Wees gerust, daar komt ook absoluut geen water.
Heb je al uitgesloten dat het niet in je binnendeel zit?

Die heb ik gisteren al open gehad en ik zie verder helemaal niets daar. Alles is kurkdroog in de binnenunit. Ik heb wel lekkage gehad bij een koppeling een aantal weken geleden maar dat was helemaal onderin de ELGA waar verder geen bekabeling of electronica meer zit.

[koevlaas2]

Jan Treur schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 11:24:
....
een lineaire differentiaalvergelijking heeft exponentiele functies als oplossing.

Die term gooi ik wel even tegen Edam aan, kijken wat hij gaat zeggen

[Ramon_1984]

mkleinman schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 12:27:
[...]


Die heb ik gisteren al open gehad en ik zie verder helemaal niets daar. Alles is kurkdroog in de binnenunit. Ik heb wel lekkage gehad bij een koppeling een aantal weken geleden maar dat was helemaal onderin de ELGA waar verder geen bekabeling of electronica meer zit.

En nu het buiten wat rustiger is wil de elga ook niet meer aan

[Grolsch]

mkleinman schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 12:27:
[...]


Die heb ik gisteren al open gehad en ik zie verder helemaal niets daar. Alles is kurkdroog in de binnenunit. Ik heb wel lekkage gehad bij een koppeling een aantal weken geleden maar dat was helemaal onderin de ELGA waar verder geen bekabeling of electronica meer zit.

Ik ben geen WP sleutelaar, maar ken het fenomeen "storingzoeken" wel, en je moet eerst op hoofdlijnen bepaalde zaken uitsluiten.

Ik zou het stappenplan van @Oxellaar eens volgen, dan weet je in welke hoek je het moet zoeken.

Oxellaar in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #5"

[reneeke1970]

koevlaas2 schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 12:26:
[...]


Ik ziet het nut van een 3weg klep in een 2weg situatie niet.

Misschien dat ik abuis ben maar twee weg klep is in feite open of dicht voor één leiding.
Een drie weg is of leiding één, of naar leiding twee. En de voeding komt van leiding drie in dit geval.
Hoe word zijn hygiëne boiler nu op temperatuur gestuurd eigenlijk?
Zit daar sensor in?

[Oxellaar]

mkleinman schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 12:27:
[...]


Die heb ik gisteren al open gehad en ik zie verder helemaal niets daar. Alles is kurkdroog in de binnenunit. Ik heb wel lekkage gehad bij een koppeling een aantal weken geleden maar dat was helemaal onderin de ELGA waar verder geen bekabeling of electronica meer zit.

Lekkage? Lekstroom zie je niet in de vorm van druppels
Dat kan door water veroorzaakt worden, maar nog veel meer andere dingen.

Daarom onderdelen uitsluiten door ze los te koppelen.

[Rol-Co]

Oxellaar schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 13:09:
[...]

Lekkage? Lekstroom zie je niet in de vorm van druppels
Dat kan door water veroorzaakt worden, maar nog veel meer andere dingen.

Daarom onderdelen uitsluiten door ze los te koppelen.

Spanning er af.
En losgekoppeld de weerstand naar aarde meten. Compressor, voedingskabel, enz

[Oxellaar]

Rol-Co schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 13:56:
[...]

Spanning er af.
En losgekoppeld de weerstand naar aarde meten. Compressor, voedingskabel, enz

Jazeker, maar zonder meter en te weten welke waardes goed of slecht zijn, is afkoppelen en weer aankoppelen een prima methode.
Ook zijn sommige connectors bijzonder slecht te meten met normale meetpennen.
Je moet dan eigenlijk naalden hebben om een goed contact te krijgen.

[Guido87]

Oxellaar schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 14:15:
[...]

Jazeker, maar zonder meter en te weten welke waardes goed of slecht zijn, is afkoppelen en weer aankoppelen een prima methode.
Ook zijn sommige connectors bijzonder slecht te meten met normale meetpennen.
Je moet dan eigenlijk naalden hebben om een goed contact te krijgen.

Precies maar wat je al zei... dc fan.. Of dc inverter geeft grote kans. Die dc fan motor zou ook nog wel vochtig kunnen worden. Maar die lekstroom hoeft niet door vocht te komen. Een kapot elektronisch component kan natuurlijk ook. Maarja voor een elektricien/storingsmonteur misschien makkelijk kletsen....

Stappenplan volgen lijkt me een goed idee.
Eerst concluderen of het de binnen of de buitenunit is.

[mkleinman]

Het rotte is dat de ELGA nu wel gewoon start. Het is dus een intermittent probleem en dat maakt de diagnose nog lastiger. Als hij er altijd uit klapt is het vrij eenvoudig om een bepaald onderdeel uit te sluiten.

Aanstaande woensdag komt er een monteur van Techneco langs om te kijken.

[ Voor 15% gewijzigd door mkleinman op 04-01-2018 15:43 ]

[Ramon_1984]

mkleinman schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 15:43:
Het rotte is dat de ELGA nu wel gewoon start. Het is dus een intermittent probleem en dat maakt de diagnose nog lastiger. Als hij er altijd uit klapt is het vrij eenvoudig om een bepaald onderdeel uit te sluiten.

Aanstaande woensdag komt er een monteur van Techneco langs om te kijken.

Fijn dat de Elga het weer doet.

Nu maar hopen dat hij het blijft doen

[koevlaas2]

reneeke1970 schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 12:56:
[...]

Misschien dat ik abuis ben maar twee weg klep is in feite open of dicht voor één leiding.
Een drie weg is of leiding één, of naar leiding twee. En de voeding komt van leiding drie in dit geval.
Hoe word zijn hygiëne boiler nu op temperatuur gestuurd eigenlijk?
Zit daar sensor in?

De buffer zit parallel en moet dicht wanneer er gekoelt gaat worden, hetgeen betekend dat de klep sluit zodra dit het geval is.
Zou de setup met extra spiraal in de zomer met een sww run op temp gehouden worden dan is wel een 3weg nodig maar nu niet.
Er komen nog zonnecollectoren aan die het vat warm houden.

[Guido87]

mkleinman schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 15:43:
Het rotte is dat de ELGA nu wel gewoon start. Het is dus een intermittent probleem en dat maakt de diagnose nog lastiger. Als hij er altijd uit klapt is het vrij eenvoudig om een bepaald onderdeel uit te sluiten.

Aanstaande woensdag komt er een monteur van Techneco langs om te kijken.

Is die aardlek 100% voor je elga? Of zitten er meerdere apparaten achter?

[Oxellaar]

@mkleinman dan is het lastig zoeken....

[mkleinman]

Guido87 schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 17:08:
[...]


Is die aardlek 100% voor je elga? Of zitten er meerdere apparaten achter?

Er zitten 4 groepen op die aardlek. De zonnepaneelgroep, wasdroger op aparte groep, een groep waar een deel van de woonkamer op zit en de hal en de groep waar een deel van de keuken ( niet de zware apparaten ) de bijkeuken en de schuur op zit.

En op die laatste groep zit dus ook de ELGA. Ik ben er 100% van overtuigd dat het de ELGA is. Aantal keer achter elkaar was het stekker van de ELGA in het stopkontakt en onmiddelijk klapte de aardlek er uit.

Ik heb de stekker van de ELGA er weer uit liggen. Ik ga morgen ( wanneer het weer licht is ) de buitenunit loskoppelen van de ELGA en weer testen. Als dan de stroom er op blijft is het probleem de buitenunit.

Het blijft alleen lastig uitzoeken zo omdat de fout niet permanent is. Ik hoop eigenlijk dat wanneer de buitenunit wordt open gehaald dat meteen duidelijk is waar het probleem vandaan komt door corrosiesporen of gewoonweg vocht op plekken waar het niet hoort.

[Andre1973]

godfriedd schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 11:20:
[...]


Gelukkig, zijn we het in ieder geval met elkaar eens.

Wat ik voor mezelf nog wel een interessante optie vind is om te gaan werken met een (3-fase) naverwarmer. Dan zou ik mijn boiler ook op ca 45 graden willen gaan zetten om op die manier een veel hogere COP voor SWW te kunnen krijgen. En dan wil ik eigenlijk een naverwarmer die bijspringt op het moment dat het water onder 37-40 graden komt. Dat laatste stukje is dan met COP 1 maar dat heb je mogelijk maar incidenteel nodig. Bovendien heb ik die naverwarmer dan toch hangen voor als de 200l niet volstaat als er bijvoorbeeld een bad gevuld moet gaan worden.... Zijn er anderen die een soortgelijke opstelling hebben? En welke naverwarmer is geschikt om niets te doen zolang er water doorheen stroomt boven een bepaalde setpoint en bij te springen als hij eronder komt? Of is dit een heel standaard functie van zo'n naverwarmer?

Ik heb hier een 9 kW WP met een 150 ltr boiler (gevuld met CV water met en Hyg. tapspiraal) om te douchen is dat prima, maar n bad vullen idd een probleem (en om de juiste WAF te verkrijgen wel noodzakelijk)
Ik heb in de boiler ook een 3F-6kW spiraal geplaatst. Bij bad vullen zet ik eerst de WP aan op extra warm water, dan gaat ie op de compressor richting 50 graden en dan door op de elementen naar 70 graden.
Na 15 minuten zetten we ook het spiraal bij (drukknop in de mk, die schakelt en timer, die schakelt een relais, zeker niet de goedkoopste oplossing) spiraal staat ook op 70 graden max afgesteld en via de timer op 45 minuten. 10 minuten daarna kan de kraan open, en met 9+6 kW kan dan het bad gevuld worden. Dan is het eigenlijk een soort doorstromer geworden.
We hebben helaas weinig ruimte voor meer Boilervat, en achteraf gezien is het denk ik wel handig om een zo groot mogelijk vat te hebben, met een Hyg. tapspiraal, hoe lager de temperatuur erin, des te lager de verliezen, en des te hoger de COP. En nu het niet zou koud is gebruiken de de WP ook niet voor verwarming, maar de houtkachel (maar van de gemeente moeten we wel en alternatief hebben voor de houtkachel, ze hebben ons een bezoekje gebracht). Ik merk wel dat het boilervat best wel afkoelt gedurende de dag, dus om aan te haken bij de andere discussie, zou een doorstromer best een goed alternatief kunnen zijn voor een dure WP met een boiler, en niet altijd een hoge COP.

Je zou dus best kunnen douchen met 200 liter 45 graden water met een Hyg. tapspiraal, en dan via een schakelaar (eventueel met timer, dat je m niet kan vergeten uit te zetten) een 3F doorstromer plaatsen die je dan bij zet bij het vullen van het bad.
Kan je jouw WP ook op extra warm water zetten? zodat je tijdelijk een hogere warm water temperatuur krijgt? als je dan start met 200 liter van rond de 60 graden heb je minder doorstroomer vermogen nodig.
Een CW3 CV ketel heeft volgens mij zo'n 22 kW output, dat vooral is om je tapwater op te warmen. En volgens mij kan je met een 16 kW doorstomer ook redelijk het hele seizoen douchen.

[Zwerius]

Probleem in Nederland is, dat de meeste woningen geen voldoende zware netaansluiting hebben om een doorstromer van bijv. 16 kW te kunnen voeden.
Theoretisch zou het met een 3 x 25A aansluiting misschien nog wel kunnen, maar dan moet je bij wijze van spreken eerst de rest van de huishoudelijke activiteiten stilleggen, voordat je in bad gaat. Dus geen wasmachine/oven etc. aan en ook niet te veel andere verbruikers.
Wil je een zwaardere netaansluiting dan de standaard (1*35A of 3*25A), dan gaan je maandelijkse vastrechtkosten fors omhoog!

[Andre1973]

wij zijn hier met 2 personen en een 3x25A aansluiting. De kunst is dus wel dat er even over na gedacht word, maar het bad word hier niet heel vaak gebruikt (de douche wel)

[dunklefaser]

Tja NL - maak je borst maar nat (of liever niet i.v.m. kortsluiting).
In Duitsland had ik 3 x 50 A standaard sinds 1970 zonder extra bijbetaling.
NL loopt wat de elektra infrastructuur betreft hopeloos achter
en betaalt in toekomst natuurlijk de hoofdprijs (Liander &Co etc.).
Met dank aan de gasverslaving.

[Knowbody]

Die doorstromers.... voor het vullen van een bad kan het met lager vermogen... duurt het wat langer. Wat zou dat.

Voor douchen... dan maar geen stortdouche. Dat is immers sowieso verkwanseling.

[Zwerius]

Het valt me vaak op, dat er gesproken wordt over vrij hoge aanvoertemperaturen naar warmte-afgiftesystemen.
En natuurlijk de meeste warmtepompen kunnen wel water van 40 of 50 of zelfs een nog hogere temperatuur maken, maar dat gebeurt dan volkomen inefficiënt. Ik denk dat veel mensen zich onvoldoende realiseren wat het belang is van een lage aanvoertemperatuur voor de COP van een WP.
Helaas kom ik dat zelfs regelmatig tegen bij installateurs.
Daarom heb ik nog maar eens even onderstaand grafiekje gemaakt. Dat is gebaseerd op het theoretische carnotrendement en vervolgens met 0,45 vermenigvuldigd. Dat is waar de meeste WP's in de praktijk ongeveer op werken.
Uitgaande van de temperatuurlift (=buitentemperatuur-aanvoertemp. naar warmte-afgiftesysteem) is de COP berekend.
Ik hoop dat dit in elk geval diegenen van jullie die zich er nog niet bewust van waren, tot nadenken aanzet voordat je met een WP gaat werken. Zelfs met een redelijke SCOP (jaargemiddeld) is een WP niet echt veel goedkoper dan het stoken met een HR-ketel (behalve als je stroom van je eigen dak komt en zolang de salderingsregeling nog min of meer op de huidige manier blijft werken).
Echt, een WP met radiatoren is in het algemeen een ramp.

Beschouw dit niet als een poging om een WP onderuit te halen, want zo bedoel ik het niet.
Ik heb er zelf ook één, of eigenlijk twee (een aparte WP-boiler).

Ik wil alleen maar aangeven het belang van echte LAAGTEMPERATUUR-verwarming.

Dus als je nog vloerverwarming gaat aanleggen, liever de slangafstand niet op 15 cm, maar op 10 cm en nog liever op 7,5 cm. Ook laagtemperatuurconvectoren zijn natuurlijk wel beter dan gewone radiatoren of convectoren, maar ze halen het toch niet helemaal wat je met VV kunt halen.

Nog mooier is natuurlijk VV en wandverwarming. Kan de watertemp. nog verder omlaag.

Maar belangrijkste is misschien wel goede isolatie. Want naast een besparing door gewoon minder warmteverlies, gaat ook een WP-systeem nog eens efficienter werken door de lagere watertemperatuur.

Wij hebben bij -10°C buitentemperatuur een aanvoertemp. van ca 33°C. Uiteraard weersafhankelijk geregeld.
En we halen dan een SCOP van iets meer dan 4.

En dan hebben we nog niet eens een WP met ingebouwde elektrische verwarmingselementen.
Want die zijn eerlijk gezegd een ramp. Die verbruiken zo maar 25% van het jaarverbruik !
Leveranciers van WP's die dergelijke elementen nodig hebben, schermen er altijd mee, dat die elementen maar enkele dagen per jaar nodig zijn. En daarmee liegen ze ook niet.

Maar ze stoken er in die paar dagen wel ca 25% van je jaarlijkse verbruik van de WP doorheen!!
Dat bedenk ik niet zelf, dat geven WP-leveranciers zelf aan in presntaties aan installateurs.

Dus als je nog een WP moet kopen, zorg dan dat je wegblijft van types met deze ingebouwde elementen!

[AUijtdehaag]

@Zwerius
Ik begrijp niet op welk merk je doelt, met die "ingebouwde elementen"
Is toch gewoon aan of uit te zetten?
Wees blij dat ze erin zitten, als backup!

En salderen met een WP kan via een groot buffervat...
Warm dat vat maar op als de zon schijnt. En koel je huis maar, als het tropisch is...
Op dagbasis dan wel te verstaan.

[Grolsch]

@Zwerius in de basis heb je gelijk, om rendabel bezig te zijn moet het afgiftesysteem moet LTV zijn (Ta<35 graden t/m -10) maar dat het duurder zou zijn als gas ben ik niet met je eens (op basis van LTV verwarming gebaseerd).

Gemiddeld halen we met 3KW stroom (*0.18) evenveel thermische energie als met 1m3 gas (*0.60), en ik denk dat bij een SCOP van 4 het rendement nog wel beter is.

@AUijtdehaag het idee is leuk, maar ik haal met mijn 7000WP zo'n 3 á 3,5 KW per dag binnen in december/januari terwijl de WP er toch zo'n 20 á 30 kWH per dag door "brand" in dezelfde periode, daar komt nog zo'n 10kWh per dag aan "restverbruik" bij.

December kwam ik dus zo'n 960kWh te kort terwijl ik mei/juni/juli zo'n .400kWh per maand over hou.

Zolang we nog kunnen salderen gaat dit goed, maar daar gaat een einde aan komen.

[ Voor 5% gewijzigd door Grolsch op 04-01-2018 19:14 ]

[Verwijderd]

@Zwerius Op de openingspagina staat een overzicht van forumleden qua opbrengst en verbruik, gemiddeld is dat t/m nov voor de hele groep een COP van 4.34.
800m3 vervangen door 1475kWh, op basis v.d. aanname dat 1m3 gas resulteert in 8kWh warmte wat hier als 'redelijke aanname' geldt, betekent dat zonder salderen 800 * 0.60 = 480 vs 1475 * 0.18 = 265.50. Het is daarmee 214.50 / 480.00 = 44.6% goedkoper.

[kikkeraap]

Ik ben oriënterend voor mijn woning die opgeleverd is in 2012. Onder is vloerverwarming, de overige 2 verdiepingen zijn voorzien van LTV radiatoren. Als ik zo alle pagina's lees, dan zou dit moeten kunnen? (ondertussen verderlezen en rekenen).

[AUijtdehaag]

@Grolsch
Ik zat in december op 246 kWh / 31 = 7,9 kWh per dag voor de WP (+ 1 kWh per dag voor douche + 1 kWh voor Quooker, alles 1 pers.)

Had jij geen super geisoleerd nieuwbouwhuis tov mijn 1986 doorwaai rijtjes woning?
Waar zit hem dat verschil dan in?
Het is hier ook gewoon 20-21 graden in de woonkamer. (maar die zal iets kleiner zijn dan jouw woonkamer)

En panelen moet in de winter op 55 graden liggen.

Uiteraard moet je bijbetalen in de winter aan stroom. En hopelijk levert de zomer net zoveel op...
Dat hou je toch. Maar in de tussenseizoenen zou je er mooi op in kunnen spelen met de WP.

[ Voor 32% gewijzigd door AUijtdehaag op 04-01-2018 19:34 ]

[Grolsch]

AUijtdehaag schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 19:26:
@Grolsch
Ik zat in december op 246 kWh / 31 = 7,9 kWh per dag voor de WP (+ 1 kWh per dag voor douche + 1 kWh voor Quooker, alles 1 pers.)

Had jij geen super geisoleerd nieuwbouwhuis tov mijn 1986 doorwaai rijtjes woning?
Waar zit hem dat verschil dan in?
Het is hier ook gewoon 20-21 graden in de woonkamer. (maar die zal iets kleiner zijn dan jouw woonkamer)

En panelen moet in de winter op 55 graden liggen.

Uiteraard moet je bijbetalen in de winter aan stroom. En hopelijk levert de zomer net zoveel op...
Dat hou je toch. Maar in de tussenseizoenen zou je er mooi op in kunnen spelen met de WP.

Ik had een totaalverbruik voor de WP van 608kWh (CV+SWW) voor December.
Mijn huis is best goed geïsoleerd, maar ik denk niet de je de situaties kunt vergelijken. Gezien de omvang van de woning ging ik uit van een gasverbruik van 1500m3 / jaar, dus 3000kWh per jaar voor de WP.

Hier een gezin met 2 jonge kinderen, een heel andere huis en een hele andere locatie dus niet te vergelijken.

Ik "hoop" dat mijn 7000WP installatie zo'n 6500kWh per jaar op wekt, ik kom dan max zo'n 1000kWh per jaar te kort, met alle heffingskortingen en welkomstbonussen hoop ik dan op 0 euro uit te komen.
Ik betaal tot nu toe 20 euro per maand, dus bijbetalen zal ik wel niet hoeven

Maar waar het om ging, er is zelfs bij jouw geringe verbruik veel te weinig zon in december en januari om warmte overdag te bufferen in een vat

[Knowbody]

@Zwerius

Onlangs een experiment gedaan in mijn eigen woning. De vloerverwarming verdelers dichtgedaan, pompen uit, alle radiatoren vragend. Daarmee had ik een circuit met weinig inhoud en daarbij was een temperatuur van 40 graden een peuleschil voor de warmtepomp.

Ik vraag me steeds meer af of LTV voordelen heeft. Het kan immers niet goed selectief verwarmd worden vanwege de traagheid. Voor mij serieus de vraag of dat het juiste advies wel is.

De hoogte van de aanvoertemperatuur is niet spannend. Het gaat meer om de retourtemperatuur.
40 35 of 38 33.... het zal prima gaan. 45 40 misschien ook net zo makkelijk.

In een CV circuit met weinig liters is een hogere temperatuur haalbaar. Zolang de WP het maar kan bijsloffen.

NB
Voor deze test heb ik de pomp op de laagste snelheid gezet, 10 liter per minuut

[dunklefaser]

@Knowbody - How low can you go?!
- Dit is het credo van de wp-experts c.q. ~verslaafden. [en terecht]
Believe me - no fakenews.
(Jouw test is in deze context nietszeggend)

[hrt]

Knowbody schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 18:38:
Die doorstromers.... voor het vullen van een bad kan het met lager vermogen... duurt het wat langer. Wat zou dat.

Voor douchen... dan maar geen stortdouche. Dat is immers sowieso verkwanseling.

Grappig, ik zweer bij een stortdouche!
Ik douche met zo'n verkwanselaar van rond 25 cm, maar wel met 4 l/m, als je die dan om zet naar handdouche komt er idd een krom pisstraaltje uit.

[thefox154]

Joris Jasper schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 11:49:
[...]


Indoor WH-SDC09F3E5 Outdoor WH-UDO9FE5

Dan klopt het wel.
Deze unit geeft 5,9kw op -7. Op 2 graden is er ook maar 6,7kw over.
Daarnaast geven ze in de franse brochure ook aan dat het een A+++ unit is dat klopt ook niet volgens mij heeft panasonic alleen maar A++ units. In de duitse is het wel een A++.
Grappige is wel dat dezelfde unit als 3 fase wel 9KW capaciteit behoud volgens de brochures.

Maar ja hij levert 5,9kw dus de rating van 6 is goed. Er zit wel een 3KW elektrische heater in de binnenunit dus die zullen ze in eerste instantie hebben opgegeven en hier wordt nu streng naar gekeken.

[Luiaard]

Speedy-Andre schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 19:27:
[...]

Haha, hoe anders was dat geweest zonder een topic over o.a. de Atlantic
Ik zie alleen niet zoveel mensen posten die er een aanschaften maar de schijn bedriegt.
Met die aantallen snap ik wel dat de kosten laag kunnen blijven

Ik dacht ik moet mijn eigen Atlantic op de lijst zien te krijgen destijds, toen heb ik direct ook maar een hele serie Alfea Extensa gedaan incl. de Duo's. Belgische importeur wilde niet zo hard meewerken, aangezien die een afspraak hebben met de importeur van Fujitsu General in Nederland.

Fijn om te horen dat er meer mensen plezier van hebben.

[thido]

hrt schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 20:02:
[...]


Grappig, ik zweer bij een stortdouche!
Ik douche met zo'n verkwanselaar van rond 25 cm, maar wel met 4 l/m, als je die dan om zet naar handdouche komt er idd een krom pisstraaltje uit.

Verkwanselaar en 4lm in één zin Of bedoel je 14 l/m?
Ik heb echt mijn best gedaan om een fijne douchekop uit te zoeken welke minder dan 10l/m verbruikt en dat viel niet mee.

[flippo765]

mkleinman schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 18:02:
[...]


Er zitten 4 groepen op die aardlek. De zonnepaneelgroep, wasdroger op aparte groep, een groep waar een deel van de woonkamer op zit en de hal en de groep waar een deel van de keuken ( niet de zware apparaten ) de bijkeuken en de schuur op zit.

En op die laatste groep zit dus ook de ELGA. Ik ben er 100% van overtuigd dat het de ELGA is. Aantal keer achter elkaar was het stekker van de ELGA in het stopkontakt en onmiddelijk klapte de aardlek er uit.

Ik heb de stekker van de ELGA er weer uit liggen. Ik ga morgen ( wanneer het weer licht is ) de buitenunit loskoppelen van de ELGA en weer testen. Als dan de stroom er op blijft is het probleem de buitenunit.

Het blijft alleen lastig uitzoeken zo omdat de fout niet permanent is. Ik hoop eigenlijk dat wanneer de buitenunit wordt open gehaald dat meteen duidelijk is waar het probleem vandaan komt door corrosiesporen of gewoonweg vocht op plekken waar het niet hoort.

Blijven monitoren, er zal een stand zijn die ervoor zorgt dat er een aardfout optreed.
Misschien defrost elektrisch, defrost door binnenwarmte (4-wegklep op koelen), aanspringen carterverwarming of een klepje die niet helemaal meer goed is.

Maarja dan moet je er constant voor gaan zitten, ook niet echt een spannende bezigheid.

[Tomexergie]

De monitoring data van december 2107

Deze gegevens zijn door forumleden opgegeven. Echte praktijk meetgegevens onder verschillende omstandigheden.

Geel gekleurd zijn de deelnemers die een heel jaar achter de rug hebben.



De orginele excel file kan gedownloead worden met de volgende link:


http://ateliervanwolde.nl/downloaden-wp/

Het wordt ijd dat we algemene conclusies gaan trekken. Op welke apecten???

[Guido87]

mkleinman schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 18:02:
[...]


Er zitten 4 groepen op die aardlek. De zonnepaneelgroep, wasdroger op aparte groep, een groep waar een deel van de woonkamer op zit en de hal en de groep waar een deel van de keuken ( niet de zware apparaten ) de bijkeuken en de schuur op zit.

En op die laatste groep zit dus ook de ELGA. Ik ben er 100% van overtuigd dat het de ELGA is. Aantal keer achter elkaar was het stekker van de ELGA in het stopkontakt en onmiddelijk klapte de aardlek er uit.

Ik heb de stekker van de ELGA er weer uit liggen. Ik ga morgen ( wanneer het weer licht is ) de buitenunit loskoppelen van de ELGA en weer testen. Als dan de stroom er op blijft is het probleem de buitenunit.

Het blijft alleen lastig uitzoeken zo omdat de fout niet permanent is. Ik hoop eigenlijk dat wanneer de buitenunit wordt open gehaald dat meteen duidelijk is waar het probleem vandaan komt door corrosiesporen of gewoonweg vocht op plekken waar het niet hoort.

Een belangrijk punt wat je niet moet vergeten is dat meerdere apparaten een lekstroom kunnen hebben. De MAXIMALE lekstroom is 30mA. Dus 3 apparaten met een continue lekstroom van 10ma en hij gaat er ook uit. Zonnepaneel omvormer kan ook kleine lekstroom hebben. Officieel moet je als ik me niet vergis de warmtepomp aansluiten op een aparte alamat groep. Dus een installatieautomaat met aardlek ingebouwd. Dan gaat die automaat er bij een kleine lekstroom niet meteen uit.
Grootste kans op waterschade is denk ik de fan motor. In combinatie met harde wind zou daar misschien water in kunnen komen. Als je het probleem nou weer hebt, zet dan al die andere groepen die ook op die aardlek zitten uit en schakel alleen de warmtepomp groep in.

[Guido87]

Ik ben topic van 2016 aan doorlezen. En lees dat crazyharrie, koevlaas, misschien nog meer. Wel een 3 fase aansluiting hebben maar die ecodan in 7.5kw 1 fase hebben. Warom die keus? Omdat er voordat de nieuwe kwam geen 3fase 7.5kw beschikbaar was en je dan automatisch naar een groter model moet?

[wbchevron]

Groen-doen! schreef op zondag 31 december 2017 @ 12:33:
Ik ben nieuw op dit forum en heb de volgende vraag!

Ik heb een Elga hangen en wil (uiteraard) dat de CV (Remeha Avanta) zo min mogelijk bijspringt. Naar mijn idee doet ie dat te snel, dus heb ik verschillende manieren geprobeerd om de CV uit te schakelen. Maar vroeg of laat krijg ik foutmeldingen (oranje vlammetje + boekje knipperen).

Ik heb de verwarmingsmodus op de CV uitgeschakeld (P3 op ‘3’), themostaatkabel afgekoppeld, aansluiting open therm/aan-uit gewijzigd, maar niets helpt.

Weet iemand wat de juiste instelling/aansluiting is om de cv niet bij te laten springen zonder foutmeldingen?

Dit kun je wellicht bereiken door je cv op stand zomerbedrijf te zetten. De cv reageert dan niet en je hebt nog wel tapwater. Op de elga gaat het vlammetje voor de cv wel branden, maar de elga doet gewoon z'n werk.

[Noord27]

Wie weet er een filter voor een 150mm aansluiting op een WP boiler wat wel goed filtert, maar niet de doorlaat (te) veel belemmerd?

Lijkt mij dat anders onze WP toch aardig dicht slibt op den duur..

[zw7]

Inmiddels kan ik via een ESP8266 en wat temperatuur sensoren en een koppeling naar een kWh meter ook wat data loggen. Zie onderstaande grafiek. (ik heb de data uit Domoticz naar excel gezet en daar een grafiekje van gemaakt)



De sensor van de Tr zit niet helemaal strak op de buis dus daarom is de temp daar een paar graden te laag. Ta = 40 graden en dat lijkt wel redelijk te kloppen.
Wat verder opvalt:

1. Om 9 uur 's avonds gaat de WP uit. Ter vorst bescherming springt de waterpomp elke 40min voor 10min aan en zie je de temperatuur even oplopen (warmte uit de onderste spiraal van het boilervat)
2. Temperatuur in de woonkamer daalt in de nacht van 21 graden naar 18 graden. Dit komt uit de evohome sensor in de woonkamer
3. 's ochtends (6:00) gaat de WP aan en gaat de temperatuur rap omhoog en is het om 7 uur weer 20.5 graden
4. Na 7:00 zie je sterk pendelgedrag waarbij de WP steeds aan/uit springt door een Thermo-Off
5. Pas om 16:00 is de temperatuur (volgens de WP controller) meer dan 21 graden en gaat ie uit op basis van een "Demand-Off". Om 19:10 is de temperatuur in de woonkamer dan weer gezakt tot 20 graden volgens de WP controller en springt ie weer aan voor een "Demand-On".
6. Het electrische verbruik in kWh per uur is er ook bij aangegeven maar geplot op de rechter as. Ik krijg op een of andere manier niet deze data per 15min of korter uit Domoticz.

Het pendelgedrag leek beter toen het wat kouder was. Kan dat kloppen?

Wat kan ik nu nog verbeteren aan het systeem? Afgiftesysteem verbeteren door een 2de convector plaatsen in de convectorput? Meer fans in de convectorput? Ook boven de radiatoren openzetten?

[AUijtdehaag]

@Noord27
Zoiets?

[Noord27]

@AUijtdehaag
De aansluiting is voor een slang rond150. Als ik zoek op luchtfilter kom ik alleen autofilters tegen. Zoiets zou denk ik ook moeten werken. Alleen staat het vreemd.

[AUijtdehaag]

@Noord27
Ik heb in mijn schuurtje nog een compleet filterhuis met zakkenfilters staan, die je zelf aan zou moeten passen.
Ik dacht, laat ik hem dat maar niet aan doen...

[amarkest]

Groen-doen! schreef op zondag 31 december 2017 @ 12:33:
Ik ben nieuw op dit forum en heb de volgende vraag!

Ik heb een Elga hangen en wil (uiteraard) dat de CV (Remeha Avanta) zo min mogelijk bijspringt. Naar mijn idee doet ie dat te snel, dus heb ik verschillende manieren geprobeerd om de CV uit te schakelen. Maar vroeg of laat krijg ik foutmeldingen (oranje vlammetje + boekje knipperen).

Ik heb de verwarmingsmodus op de CV uitgeschakeld (P3 op ‘3’), themostaatkabel afgekoppeld, aansluiting open therm/aan-uit gewijzigd, maar niets helpt.

Weet iemand wat de juiste instelling/aansluiting is om de cv niet bij te laten springen zonder foutmeldingen?

met Firmware 15.3 en hoger kun je bijkomen van de HRketel heel goed aftunen dmv aanpassen ELGA-parameters op de Honeywell Cron. Mod. Touch en houd je toch de mogelijkheid om de Hrketel makkelijk in te zetten in tijden van echte kou.
Werkt bij mij uitstekend.

[Grolsch]

@zw7 pendel gedrag wordt inderdaad aanzienlijk minder als het kouder wordt, 2 oorzaken, meer warmteverlies, dus meer vermogen nodig en je WP kan zijn minimale vermogen beter kwijt door de slechtere COP Of ligt het aan het feit dat een WP "moeite" heeft als de Tb dichter bij Ta ligt

Ik merk bij mij thuis dat bij koudere temperaturen een Ta van 28 geen probleem is, maar bij warmere buitentemperaturen (+15 graden) krijg ik ook "pendelgedrag"

[ Voor 38% gewijzigd door Grolsch op 04-01-2018 22:11 ]

[Andre1973]

kikkeraap schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 19:22:
Ik ben oriënterend voor mijn woning die opgeleverd is in 2012. Onder is vloerverwarming, de overige 2 verdiepingen zijn voorzien van LTV radiatoren. Als ik zo alle pagina's lees, dan zou dit moeten kunnen? (ondertussen verderlezen en rekenen).

Dat lijkt me wel, gezien jouw woning waarschijnlijk ook goed geïsoleerd is.
Je zou die LTV 's eventueel kunnen voorzien van DBE. verder is het natuurlijk van belang wat voor woning je hebt, tussenwoning, vrijstaand.

[Verwijderd]

zw7 schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 21:28:

• Na 7:00 zie je sterk pendelgedrag waarbij de WP steeds aan/uit springt door een Thermo-Off

Het pendelgedrag leek beter toen het wat kouder was. Kan dat kloppen?

Wat kan ik nu nog verbeteren aan het systeem? Afgiftesysteem verbeteren door een 2de convector plaatsen in de convectorput? Meer fans in de convectorput? Ook boven de radiatoren openzetten?

Wat versta je onder pendelgedrag ? Volgens mij gaat Energy Use niet zodanig naar beneden, dat je van Uit, of omhoog, dat je van pendelgedrag zou kunnen spreken. Althans zo lees ik de grafiek.

[grootp82]

Noord27 schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 21:22:
Wie weet er een filter voor een 150mm aansluiting op een WP boiler wat wel goed filtert, maar niet de doorlaat (te) veel belemmerd?

Lijkt mij dat anders onze WP toch aardig dicht slibt op den duur..

Ik heb deze erop zitten met een verbinder.
Inblaasfilter

[crazyharrie]

Guido87 schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 21:03:
Ik ben topic van 2016 aan doorlezen. En lees dat crazyharrie, koevlaas, misschien nog meer. Wel een 3 fase aansluiting hebben maar die ecodan in 7.5kw 1 fase hebben. Warom die keus? Omdat er voordat de nieuwe kwam geen 3fase 7.5kw beschikbaar was en je dan automatisch naar een groter model moet?

In mijn geval heb ik de buitenunit, binnenunit en het electrisch element van de SWW elk op een eigen fase gezet afgezekerd met 16A.
Deels omdat er geen 3-fase wp in dit bereik was, deels omdat het zo ook prima verdeeld is over de fases.

[koevlaas2]

Guido87 schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 21:03:
Ik ben topic van 2016 aan doorlezen. En lees dat crazyharrie, koevlaas, misschien nog meer. Wel een 3 fase aansluiting hebben maar die ecodan in 7.5kw 1 fase hebben. Warom die keus? Omdat er voordat de nieuwe kwam geen 3fase 7.5kw beschikbaar was en je dan automatisch naar een groter model moet?

Voor het inductiekoken.

[Guido87]

koevlaas2 schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 00:21:
[...]


Voor het inductiekoken.

Is dat geen 3 fase inductiekookplaat dan? Die heb je dan nu op 1 of 2 andere fases aangesloten neem ik dan aan?

[Guido87]

crazyharrie schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 23:05:
[...]


In mijn geval heb ik de buitenunit, binnenunit en het electrisch element van de SWW elk op een eigen fase gezet afgezekerd met 16A.
Deels omdat er geen 3-fase wp in dit bereik was, deels omdat het zo ook prima verdeeld is over de fases.

Goed over nagedacht. Buitenunit pakte meeste belasting denk ik. Binnenunit is dat dan zonder elektrische naverwarmer? Die zit apart? Weet niet of jij de hydrobox of cilinderunit hebt? Is nogal eens verwarring over de boosterverwarmer of het elektrische dompelelement in de tank zelf...
Nadeel van de 3fase vind ik dat je bij stroomuitval een groter probleem hebt dan enkel fase. Je zit met die 400v tussen je fases. Je moet dan een 3fase aggregaat hebben. enkel fase is makkelijk te maken met een accu en zware 800watt omvormer. Panasonic met demand 0-10v kun je zelfs in laag vermogen zetten. Zo kun je tijdelijk makkelijk toch draaien zonder netaansluiting.

[zw7]

Verwijderd schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 22:15:
[...]

Wat versta je onder pendelgedrag ? Volgens mij gaat Energy Use niet zodanig naar beneden, dat je van Uit, of omhoog, dat je van pendelgedrag zou kunnen spreken. Althans zo lees ik de grafiek.

@Verwijderd Je hebt gelijk, dat is niet te zien in de grafiek. Dat komt omdat de "energy use data" om het uur gegeven is ipv een hogere resolutie. De WP gaat wel degelijk aan/uit. Ik ben nog aan het uitzoeken hoe ik deze data wel beter in/uit Domoticz krijg.

[Grolsch]

@Guido87 bij de Mitsubishi heeft het element in de binnenunit een eigen voeding.
Bij mij thuis (3 fasen WP) wordt de binnenunit gevoed door de buitenunit en heeft het element een eigen voeding.

Stroomuitval heb ik eigenlijk nog nooit een voorziening voor getroffen, en ik kan mij niet herinneren dat wij ooit stroomuitval hebben gehad in de 35 jaar dat ik op deze aardkloot aanwezig ben

Met een gasketel heb je dan ook een probleem, want geen pomp loopt meer, dus daar heb ik geen voorzieningen voor.

Met een split-unit ook geen kans op bevriezing o.i.d., dus in het ergste geval een koud huis

Een Mitsubishi kun je ook in vermogen beperken (0/50/75/100%) met een PAC kabeltje

Mocht de stroom echt langdurig uitvallen heb ik altijd nog een houtkachel om het huis warm te houden

[ Voor 6% gewijzigd door Grolsch op 05-01-2018 07:40 ]

[zw7]

Grolsch schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 22:07:
@zw7 pendel gedrag wordt inderdaad aanzienlijk minder als het kouder wordt, 2 oorzaken, meer warmteverlies, dus meer vermogen nodig en je WP kan zijn minimale vermogen beter kwijt door de slechtere COP Of ligt het aan het feit dat een WP "moeite" heeft als de Tb dichter bij Ta ligt

Ik merk bij mij thuis dat bij koudere temperaturen een Ta van 28 geen probleem is, maar bij warmere buitentemperaturen (+15 graden) krijg ik ook "pendelgedrag"

@Grolsch Dat klinkt inderdaad wel plausibel. Wat ik wel vreemd vind is dat hij in een uur 's ochtends van 18 naar 20.5 graden gaat, maar van 20.5 naar 21 graden duurt het de hele dag met pendelen enz. Waarom gaat dat laatste stukje zo moeizaam? Moet ik het in de aansturing/controller zoeken?

Ik kan het testen door de evo-home thermostaat als aan/uit functie weer te activeren. Dan gaat die wel regelen wanneer de WP aan de slag moet.

Wat verder interessant is, is dat ik doormiddel van "night mode" de WP sinds een paar weken beperkt tot 50% vermogen. Zelfs bij temperaturen rond het vriespunt en nachtverlaging tot 17 graden krijgt de Yutaki het huis weer snel op temperatuur ook op maar minimaal vermogen.

[Grolsch]

zw7 schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 07:45:
[...]


@Grolsch Dat klinkt inderdaad wel plausibel. Wat ik wel vreemd vind is dat hij in een uur 's ochtends van 18 naar 20.5 graden gaat, maar van 20.5 naar 21 graden duurt het de hele dag met pendelen enz. Waarom gaat dat laatste stukje zo moeizaam? Moet ik het in de aansturing/controller zoeken?

Verwarming van een ruimte vindt plaats door warmteafgifte.
De hoeveelheid energie die wordt afgegeven naar een ruimte wordt bepaald door afgiftesysteem en de Dt tussen afgiftesysteem en ruimte.

Hoe verwarm jij je huis precies, WAR/RAR welke Ta gebruik je, welk afgiftesysteem. Wat gebeurt er feitelijk als je WP gaat "pendelen" Dt te klein waardoor de WP afslaat om de Ta gehaald is en dreigt te steigen

De Dt kun je vergroten door de flow in je afgiftesysteem (gebruik je 2 hydraulische circuit of 1 ) te knijpen, of de Ta te verhogen.

Ik kan het testen door de evo-home thermostaat als aan/uit functie weer te activeren. Dan gaat die wel regelen wanneer de WP aan de slag moet.

Dat klopt, maar dit lost niet je probleem op waarom de stap van 20,5 graden naar 21 graden zo lang duurt.

Wat verder interessant is, is dat ik doormiddel van "night mode" de WP sinds een paar weken beperkt tot 50% vermogen. Zelfs bij temperaturen rond het vriespunt en nachtverlaging tot 17 graden krijgt de Yutaki het huis weer snel op temperatuur ook op maar minimaal vermogen.

De laatste weken is qua buitentemperatuur niet representatief voor een winterperiode, het lijkt wel lente

Maar als jij je woning warm krijgt/houdt op 50% vermogen bij temperaturen onder 0 dan kun je stellen dat je WP over gedimensioneerd is, wat meteen je "pendelgedrag" verklaart

[zw7]

Grolsch schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 07:56:
[...]


Verwarming van een ruimte vindt plaats door warmteafgifte.
De hoeveelheid energie die wordt afgegeven naar een ruimte wordt bepaald door afgiftesysteem en de Dt tussen afgiftesysteem en ruimte.

Hoe verwarm jij je huis precies, WAR/RAR welke Ta gebruik je, welk afgiftesysteem. Wat gebeurt er feitelijk als je WP gaat "pendelen" Dt te klein waardoor de WP afslaat om de Ta gehaald is en dreigt te steigen

De Dt kun je vergroten door de flow in je afgiftesysteem (gebruik je 2 hydraulische circuit of 1 ) te knijpen, of de Ta te verhogen.


[...]


Dat klopt, maar dit lost niet je probleem op waarom de stap van 20,5 graden naar 21 graden zo lang duurt.


[...]


De laatste weken is qua buitentemperatuur niet representatief voor een winterperiode, het lijkt wel lente

Maar als jij je woning warm krijgt/houdt op 50% vermogen bij temperaturen onder 0 dan kun je stellen dat je WP over gedimensioneerd is, wat meteen je "pendelgedrag" verklaart

@Grolsch, dank je voor het meedenken. De begane grond bestaat uit een woonkamer met een grote Jaga Vertiga LTV radiator van 90cm breed met DBE, en een 250cm lange convectorput waar ik zelf een DBE systeem op heb gezet. Daarnaast staan er in de zijkamer twee HTV radiatoren type T22 van 150cm en in de gang nog een T22 van 80cm. Deze staan allemaal open. De zijkamer heeft voldoende vermogen want daar is het inmiddels 22 graden constant en deze warmte stroomt via de open deur naar de woonkamer. (gaat overigens niet heel snel)

Op de 1ste en 2de verdieping zijn HTV radiatoren die via het evohome systeem worden open/dicht gezet.

Ik gebruik voor het RAR systeem van de Yutaki zelf (deze staat ingesteld op 20 graden, dus dat betekent dat hij pas afslaat als het boven de 21 graden komt). De Ta staat standaard op 40 graden, die zou ik ivm met de COP wel omlaag willen brengen maar dat komt de afgifte niet ten goede.

Verder heb ik de waterpomp nu op 60% vermogen gezet dus die pompt nu met 1.02m3/hr. Er is maar een circuit.

Je kan inderdaad wel stellen dat dit dus een overgedimensioneerde WP is. Wellicht een idee om eens met de buurman te praten of hij niet wat warmte van me wil inkopen

[Grolsch]

Ik ken de Yutaki niet, maar het is mij nog steeds niet duidelijk waarom hij dit "pendelgedrag" vertoont.

Met zo'n relatief hoge Ta zou ik met mijn Mitsubishi geen last hebben van pendelgedrag.

Waarom slaat de Yutaki af Dat is mij nog niet helemaal duidelijk.

[jacovn]

grootp82 schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 22:18:
[...]


Ik heb deze erop zitten met een verbinder.
Inblaasfilter

Zou een plasma filter zoals een plasmamade ook kunnen werken ?

[jerh]

Grolsch schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 07:39:
@Guido87 bij de Mitsubishi heeft het element in de binnenunit een eigen voeding.
Bij mij thuis (3 fasen WP) wordt de binnenunit gevoed door de buitenunit en heeft het element een eigen voeding.

Stroomuitval heb ik eigenlijk nog nooit een voorziening voor getroffen, en ik kan mij niet herinneren dat wij ooit stroomuitval hebben gehad in de 35 jaar dat ik op deze aardkloot aanwezig ben

Met een gasketel heb je dan ook een probleem, want geen pomp loopt meer, dus daar heb ik geen voorzieningen voor.

Met een split-unit ook geen kans op bevriezing o.i.d., dus in het ergste geval een koud huis

Een Mitsubishi kun je ook in vermogen beperken (0/50/75/100%) met een PAC kabeltje

Mocht de stroom echt langdurig uitvallen heb ik altijd nog een houtkachel om het huis warm te houden

Wij hadden hier recentelijk een apache helicopter.... poef daar ging de wp uit. Hij ging 5 uur later weer aan toen wij al op bed lagen. Beetje afkoeling in huis, gecompenseerd door kaarslicht.

Ik denk dat je er weinig tegen kan doen, behalve een generator neerzetten en dat wordt pas lonend als er veel storingen zijn.

[Grolsch]

jerh schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 09:03:
[...]


Wij hadden hier recentelijk een apache helicopter.... poef daar ging de wp uit. Hij ging 5 uur later weer aan toen wij al op bed lagen. Beetje afkoeling in huis, gecompenseerd door kaarslicht.

Ik denk dat je er weinig tegen kan doen, behalve een generator neerzetten en dat wordt pas lonend als er veel storingen zijn.

En als je een CV ketel had gehad, dan had je ook een probleem gehad

Risico-beoordeling met methode van Kinney

Als bij mij 5 uur de stroom weg zou vallen voorzie ik geen problemen, pas bij een langere periode van dagen kan ik de inhoud van mijn koelkast en diepvries weggooien (of als een idioot gaan BBQ'en, want die werkt op kolen )

Ik kan me voorstellen dat monoblock gebruikers een probleem hebben als de stroom 5 uur uitvalt en het "toevallig" net 10 graden vriest met een harde wind en ze hebben geen glycol in hun systeem, maar laten we eerlijk zijn, de kans op een prijs boven de miljoen in de loterij is groter

[zw7]

Grolsch schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 08:52:
Ik ken de Yutaki niet, maar het is mij nog steeds niet duidelijk waarom hij dit "pendelgedrag" vertoont.

Met zo'n relatief hoge Ta zou ik met mijn Mitsubishi geen last hebben van pendelgedrag.

Waarom slaat de Yutaki af Dat is mij nog niet helemaal duidelijk.

@Grolsch Hij slaat af met een melding "Thermo-Off. Als ik naar de data op dat moment kijk zie ik dat de Tr dicht bij de Ta komt. Dus dat ie z'n warmte niet kwijt kan? Of zie ik dat verkeerd? De handleiding is niet heel duidelijk hierover.

Mogelijk is het een manier om kunstmatig te moduleren onder het niveau? Vandaar dat ik de proef wilde doen met een ander thermostaat aansturingssysteem.

[Grolsch]

zw7 schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 09:22:
[...]


@Grolsch Hij slaat af met een melding "Thermo-Off. Als ik naar de data op dat moment kijk zie ik dat de Tr dicht bij de Ta komt. Dus dat ie z'n warmte niet kwijt kan? Of zie ik dat verkeerd? De handleiding is niet heel duidelijk hierover.

Mogelijk is het een manier om kunstmatig te moduleren onder het niveau? Vandaar dat ik de proef wilde doen met een ander thermostaat aansturingssysteem.

Als de Dt te klein wordt gaat een andere thermostaat je daar niet mee helpen naar mijn idee als alles open staat op dat moment.

Hij kan dan blijkbaar niet verder terug moduleren (lijkt mij erg sterk met zo'n hoge Ta).

Tot hoever kan je WP terug moduleren op papier en wat is het opgenomen/afgegeven vermogen vlak voor het moment van uitgaan

[godfriedd]

Guido87 schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 20:58:
[...]


Een belangrijk punt wat je niet moet vergeten is dat meerdere apparaten een lekstroom kunnen hebben. De MAXIMALE lekstroom is 30mA. Dus 3 apparaten met een continue lekstroom van 10ma en hij gaat er ook uit. Zonnepaneel omvormer kan ook kleine lekstroom hebben. Officieel moet je als ik me niet vergis de warmtepomp aansluiten op een aparte alamat groep. Dus een installatieautomaat met aardlek ingebouwd. Dan gaat die automaat er bij een kleine lekstroom niet meteen uit.
Grootste kans op waterschade is denk ik de fan motor. In combinatie met harde wind zou daar misschien water in kunnen komen. Als je het probleem nou weer hebt, zet dan al die andere groepen die ook op die aardlek zitten uit en schakel alleen de warmtepomp groep in.

Officieel moet een PV-groep (tegenwoordig in ieder geval) op een eigen (aardlek-)automaat zitten die invoedt vóór de andere aardlekschakelaars. Gewoon een groepje op een aardlek die ondertussen ook allerlei andere apparaten beveiligt is niet meer toegestaan. PV-omvormers hebben vrijwel standaard een kleine lekstroom dus je zou je moeten afvragen of je dat überhaupt wil combineren met andere apparaten want als de ALS tript door de PV-omvormer ligt er dus náást je PV nog van alles uit.Uiteraard wordt het wel veelvuldig gedaan zoals bij @mkleinman en het gaat over het algemeen ook gewoon goed maar de normering is vooral gemaakt om risico's uit te sluiten. Zo uit mijn hoofd hoeft de wp niet op een eigen (aardlek-)automaat maar het kan nooit kwaad uiteraard.

[Grolsch]

@godfriedd ik had dit probleem inderdaad ook met mijn PV.

Ik had daar een 30mA Alamat voor zitten, maar dat gaf op een gegeven moment (pas na een maand ofzo ) toch problemen.

Uiteindelijk vervangen voor een 300 mA variant gekozen wat ook wordt voorgeschreven door de fabricant van de omvormer (Fronius) en nooit geen probleem weer gehad.

citaatje van internet:

een TransformatorLoze omvormer kan leiden tot een fenomeen dat bekend staat als ‘capacitieve lekstroom’: een geïnduceerde stroom van de panelen die lijkt op lekstroom en de aardlekschakelaar kan activeren, terwijl daar eigenlijk geen reden toe is.

Voor veel TransformatorLoze omvormers geldt, dat ze beter niet achter een aardlekbeveiliging van 30 mA (milli-Ampère) kunnen worden gezet, omdat die te snel gaat springen, zeker bij vochtig weer, omdat vocht op panelen de capaciteit vergroot. De Zonnefabriek kiest er dan vaak voor, om de omvormer achter een aardlekbeveiliging van 300 mA te zetten. Hiermee wordt de kabel toch beschermd tegen lekstromen, zonder dat de aardlekbeveiliging nodeloos geactiveerd wordt.

@mkleinman kan dit het probleem niet zijn toevallig dat je PV de aardlek laat "Trippen"
Vochtig weer is het wel de laatste tijd

[Guido87]

godfriedd schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 09:30:
[...]


Officieel moet een PV-groep (tegenwoordig in ieder geval) op een eigen (aardlek-)automaat zitten die invoedt vóór de andere aardlekschakelaars. Gewoon een groepje op een aardlek die ondertussen ook allerlei andere apparaten beveiligt is niet meer toegestaan. PV-omvormers hebben vrijwel standaard een kleine lekstroom dus je zou je moeten afvragen of je dat überhaupt wil combineren met andere apparaten want als de ALS tript door de PV-omvormer ligt er dus náást je PV nog van alles uit.Uiteraard wordt het wel veelvuldig gedaan zoals bij @mkleinman en het gaat over het algemeen ook gewoon goed maar de normering is vooral gemaakt om risico's uit te sluiten. Zo uit mijn hoofd hoeft de wp niet op een eigen (aardlek-)automaat maar het kan nooit kwaad uiteraard.

Ja meerdere groepen achter 1 aardlek.
Of met 3 fase, 1 aardlek per fase en op elke aardlek 4 groepen van 16a. Is alleen maar om centen te besparen. Want een installatie met alleen alamat automaten is duurder. Maar wat je al zei... hoeveel is het je waard dat andere dingen ook uitgaan als je bijvoorbeeld sluiting hebt in je buitenverlichting... maar vaak zien mensen dit soort dingen over het hoofd...

[godfriedd]

Andre1973 schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 18:11:
[...]


Ik heb hier een 9 kW WP met een 150 ltr boiler (gevuld met CV water met en Hyg. tapspiraal) om te douchen is dat prima, maar n bad vullen idd een probleem (en om de juiste WAF te verkrijgen wel noodzakelijk)
Ik heb in de boiler ook een 3F-6kW spiraal geplaatst. Bij bad vullen zet ik eerst de WP aan op extra warm water, dan gaat ie op de compressor richting 50 graden en dan door op de elementen naar 70 graden.
Na 15 minuten zetten we ook het spiraal bij (drukknop in de mk, die schakelt en timer, die schakelt een relais, zeker niet de goedkoopste oplossing) spiraal staat ook op 70 graden max afgesteld en via de timer op 45 minuten. 10 minuten daarna kan de kraan open, en met 9+6 kW kan dan het bad gevuld worden. Dan is het eigenlijk een soort doorstromer geworden.
We hebben helaas weinig ruimte voor meer Boilervat, en achteraf gezien is het denk ik wel handig om een zo groot mogelijk vat te hebben, met een Hyg. tapspiraal, hoe lager de temperatuur erin, des te lager de verliezen, en des te hoger de COP. En nu het niet zou koud is gebruiken de de WP ook niet voor verwarming, maar de houtkachel (maar van de gemeente moeten we wel en alternatief hebben voor de houtkachel, ze hebben ons een bezoekje gebracht). Ik merk wel dat het boilervat best wel afkoelt gedurende de dag, dus om aan te haken bij de andere discussie, zou een doorstromer best een goed alternatief kunnen zijn voor een dure WP met een boiler, en niet altijd een hoge COP.

Je zou dus best kunnen douchen met 200 liter 45 graden water met een Hyg. tapspiraal, en dan via een schakelaar (eventueel met timer, dat je m niet kan vergeten uit te zetten) een 3F doorstromer plaatsen die je dan bij zet bij het vullen van het bad.
Kan je jouw WP ook op extra warm water zetten? zodat je tijdelijk een hogere warm water temperatuur krijgt? als je dan start met 200 liter van rond de 60 graden heb je minder doorstroomer vermogen nodig.
Een CW3 CV ketel heeft volgens mij zo'n 22 kW output, dat vooral is om je tapwater op te warmen. En volgens mij kan je met een 16 kW doorstomer ook redelijk het hele seizoen douchen.

Dat klinkt als een goede oplossing die mogelijk goed en efficient werkt voor jou maar mijn WAF werkt iets anders

Bij mij moet het gewoon simpel zijn, automatisch werken en vooral: altijd werken zonder ernaar om te kijken. De WP handmatig inschakelen vóór het in bad gaan had ik inderdaad ook als optie omdat hij dan tijdens het vullen al weer een aardig stuk bijverwarmt maar het vereist wel handelingen die ik liever niet doe. Ik zit wel eens meerdere dagen in het buitenland en ook dan moeten de systemen gewoon net zo werken als normaal.

Ik heb bijna 7kWp PV dus als het goed is genoeg overschot. Als die paar keer dat het bad gebruikt wordt een paar kWh kost vind ik dat totaal geen issue. Vandaar dat ik zoek naar een oplossing waarbij de 200l ingebouwde boiler van de wp op ca 45 graden 90% van warmtevraag dekt met een zo laag mogelijk verlies en een relatief hoge COP bij het verwarmen ervan. En daarnaast dus een doorstromer die ingrijpt als blijkt dat die 200l er bijna doorheen is. Dat kost dan een korte tijd veel energie op het moment dat die gebruikt wordt maar er is wel altijd warm water beschikbaar en het kost geen onnodige stilstandverliezen op het moment dat de vraag er niet is.

Alleen is een doorstromer op deze manier toe te passen en achter de warmtepomp (SWW-uitgang) te plaatsen zonder dat hij onnodig inschakelt op het moment dat het niet nodig is?