Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #5

[Verwijderd]

Cass schreef op vrijdag 6 april 2018 @ 11:54:
[...]


Klopt, ben benieuwd of dat wel of niet zinvol is. Staan die LTV-radiatoren dan ondanks de reeds aanwezige warmte in de kamer (bijvoorbeeld 19 graden vanwege de oude cv radatoren/cv ketel) dan nog voldoende extra warmte af of wordt dat proces zwaar getraineerd...) Het zou namelijk handig kunnen zijn om niet in een keer gelijk over te hoeven steken (alles in een keer vervangen) maar zo langzaam opbouwen /afbouwen...

Ik las reeds dat het terugkerende water van de oude radiatoren naar de cv ketel met een hoge temperatuur een warmtepomp ook weining kan toevoegen, vandaar..... / en anders moet het in gescheiden ruimten .

Lijkt me een 'onmogelijke' opstelling, gelijktijdig CV+HT en WP+LTV gebruiken. HT-radiatoren en LTV versies zijn niet 'principieel' verschillend, een hoeveelheid water van een bepaalde temperatuur in een metalen-behuizing t.o.v. de ruimteT. Waarbij de LTV-versies relatief iets meer intern/warmteafgevend oppervlak hebben in relatie tot de hoogte en lengte van het geheel. Zoek in dit topic maar even op Henrad, je vindt dan een link naar spreadsheet over radiatoren en de hoeveelheid warmte welke ze afgeven bij welke waterT en vergelijk dat dan eens met LTV radiatoren. Het is uiteindelijk een kwestie van gemiddelde waterT, in- en uitgang v.d. radiator, en de oppervlakte van de geinstalleerde radiatoren die bepalen of je je warmteverlies kunt compenseren.

[Mordred]

@Cass Ik zou zeggen: laat die warmtepomp dan nu eerst even helemaal achterwege, tot je de radiatoren (op 't gemakje) hebt vervangen. Hier heb ik overal Jaga Stradas hangen, behalve in de woonkamer en een badkamer (daar vloerverwarming). Die Jaga convectoren kun je goed voor hoge en voor lage temperaturen gebruiken. Houd er alleen rekening mee dat de capaciteit wat lager is met lage temperaturen. Maar dat scheelt in de praktijk niet per se heel veel. Hier geven ze met een aanvoer van 35 graden in ieder geval al ruim voldoende warmte af.

[Verwijderd]

@Mordred De 'koevlaas'-formule gaat uit van 1650 vollasturen, Panasonic daarentegen gaat uit van 2575 vollasturen. Van de forumleden welke vorig jaar het hele jaar hebben gelogd zijn dit degenen welke ruim boven de 2000 vollasturen hebben gedraaid: Tomexergie, Domba, Jaari, Develdonk en ikzelf. Waar voel je je goed bij, Panasonic / koevlaas.

[LittleTycoon]

Grolsch schreef op donderdag 5 april 2018 @ 19:26:
@Naalroc ik zou het ook zo aansluiten als Mitsu zegt, zo gaat de hoogst mogelijke Ta naar je afgifte, en de hoogst mogelijke Tr naar je WP.

Warmte stijgt.

Dat brengt niet zoveel omdat wat er boven in gaat altijd Tr + dT is. Aangezien dT bij meeste WP laag is krijg je dan boven in het vat tijdelijk temperatuur daling.

Je moet je niet teveel voorstellen van gelaagdheid in buffervaten als de WP aan het laden is. Je moet echt een gespecialiseerd (duur) vat hebben wil je hier echt iets van terugzien.

Tr onder aansluiten is wel handig, maar Ta midden of boven is ongeveer lood om oud ijzer.

[LittleTycoon]

Mordred schreef op vrijdag 6 april 2018 @ 11:15:
@DancePlaza Ik ben zeker geen expert, maar ik zou zeggen dat het een typische offerte is waarbij de aannemer zoveel mogelijk onderdelen noemt en die zo duur mogelijk laat klinken. Nibe is wel prijzig en heeft standaard geen koeling, tenzij je dit los bijkoopt. En zoals je kunt lezen in dit topic, het is een leuk dingetje voor erbij, maar verwacht niet teveel van de koeling. En vloerverwarming aanleggen kost wel wat geld, maar 25k totaal lijkt me zelf dan nog... veel.

Ik ben zelf bezig met de aanschaf van een Panasonic 9 kW met 300 liter buffer en 300 liter boiler. De basisprijs voor een boiler is behoorlijk, maar groter kost niet veel extra, dus wat dat betreft zou dat prijstechnisch niet per se veel uitmaken. Ik verwacht straks ergens tussen 7 a 8k uit te komen inclusief subsidie en installatie. Dat is dan niet inclusief vloerverwarming of convectoren en ook geen systeem met draadloze thermostaten, maar toch. Het prijsverschil is wel echt heel groot.

Nibe heeft wel koeling, lijkt me offerte voor de f2120, deze heeft koeling

[Mordred]

@LittleTycoon Daar lijkt het wel op, maar dat is tegenstrijdig met de offerte, die koeling apart benoemt.

[Naalroc]

Een geëmailleerde boiler heeft een Magnesium anode; hoe lang gaat zo'n ding mee, en heeft het zin om bij de tank gelijk een reserve mee te laten leveren?

De hardheid bij ons is 10,2 DH

De spec's zijn als volgt:

Durchmesser ø: 40mm
Kurze Anode: 280mm Länge
Lange Anode: 515mm Länge

[Wouter9636]

Mordred schreef op vrijdag 6 april 2018 @ 12:42:
@LittleTycoon Daar lijkt het wel op, maar dat is tegenstrijdig met de offerte, die koeling apart benoemt.

Voor koeling met een losse boiler en buffer of vvm500 heb je nog een losse axc 30/40/50 regeling nodig. En die is best prijzig. Bij een vvm320 en hk200m zit dat allemaal ingebouwd.

De f2120 kan idd koelen als je deze functie in de buitenunit aanzet.

[Wolly]

Oxellaar schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 13:46:
[...]

Het prijsverschil tussen die twee is veel te groot. Voor geïsoleerde buis kost geen €1000 voor 50 meter en €180 voor 50 meter 32x3 zonder isolatie is heel erg goedkoop.
Waar haal je die prijzen vandaan?

Is gewoon te koop toch voor die prijs?
https://www.arsenius.nl/a...-komo-32-x-3-mm-50-meter/

[MarFan]

blauwemac schreef op vrijdag 6 april 2018 @ 11:39:
Mooi hoor, en inderdaad lekker op tijd klaar voor de winter.
Ik ben wel benieuwd naar je redenen voor de keuze van juist deze Pana en voor een 1000 liter SWW-vat! Ik zit ook naar een 12KW Pana te kijken, maar denk juist aan de TCAP om juist bij lage temperaturen die 12KW beschikbaar te hebben. Heb jij dat niet nodig, omdat bijvoorbeeld je warmteverlies kleiner zal zijn, of omdat je kunt bijstoken met een houtkachel o.i.d. als het echt koud wordt? Of reken je dan met een extra trui. En, 1000 liter SWW, dat klinkt wel super, maar dat moet je dus ook allemaal door de anti-legionella cyclus duwen 1x per week. Of doe je het zonder? Ik zat nog te denken aan de all-in-one optie van 200 liter, maar twijfel daar ook wel over.


[...]

MarFan in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarm..."

Mijn berekening kwam op een 9Kw uit, maar wilde aan de veilige kant zitten. Beter safe then sorry... (WAF).
Daarnaast had ik die 1000L (lang verhaal) en kan mijn vermogen dus kwijt. Er komen nog ZC op het dak, dus ook daarvoor is het handig.
Dus ik verwacht geen problemen met kou (we hebben het hier de winter niet warmer gemaakt dan 18a19 graden -> type doe maar trui aan).
Vandaag is woonkamer 21 graden en weten niet wat we meemaken.... Kan de koeling ook aan

we doen geen anti-legionella, vind ik niet nodig met spiraal, water blijft er nooit lang in staan. (na vakantie even doorspoelen)

[blauwemac]

Duidelijk, nog één vraag dan: gebruik je die 1000 liter ook als buffer voor verwarming, heb je een aparte buffer, of doe je het zonder?

[ Voor 6% gewijzigd door blauwemac op 06-04-2018 15:12 ]

[Wolly]

koevlaas2 schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 20:57:
[...]


Ik koop idd dunwandige 28mm cv leiding per 2 meter en dan doe ik de (standaard)isolatie er omheen en dan pers ik de boel vast langs de muur. Bij de duplobeugel moet je dan even een inkeping in de isolatie maken maar hier ben ik inmiddels aardig bedreven in.

Ik heb wel een FB pagina: https://fb.me/mrdthvac maar de betreffende goot staat hier niet op. Het pand in Amsterdam heeft witte muren en dan zie je deze ook nagenoeg niet op de foto's.

De leidinggoot is: Canalplast 125A leidinggoot 2m (125x70mm)

Ik lees net dat de Spirovent microbellenluchtafscheider (die volgens mijn informatie altijd bij een monobloc geinstalleerd moet worden) op het heetste punt moet worden geinstalleerd. Hoe doe jij dat dan als je direct vanuit de monobloc met leidingen op de gevel naar boven gaat?

SpiroVent microbellenluchtafscheiders worden in de volle doorstroom geïnstalleerd en verwijderen voortdurend circulerende lucht en microbellen uit het installatiewater. Een SpiroVent luchtafscheider moet altijd op het heetste punt in de installatie worden geïnstalleerd. Bij een verwarmingsinstallatie is dit bijvoorbeeld het punt waar het water uit de ketel stroomt. Bij een koelinstallatie is dit het punt net vóór de inlaat naar de koelunit. Wanneer de SpiroVent op de juiste plek wordt geïnstalleerd kan deze de gehele installatie ontluchten, omdat het circulerende water de aanwezige gassen zal absorberen.

bron

En is het noodzakelijk om naast de microbellenafscheider ook normale ontluchters te plaatsen op het hoogste punt? Zoiets dus:

[koevlaas2]

Wolly schreef op vrijdag 6 april 2018 @ 15:54:
[...]


Ik lees net dat de Spirovent microbellenluchtafscheider (die volgens mijn informatie altijd bij een monobloc geinstalleerd moet worden) op het heetste punt moet worden geinstalleerd. Hoe doe jij dat dan als je direct vanuit de monobloc met leidingen op de gevel naar boven gaat?


[...]

bron

En is het noodzakelijk om naast de microbellenafscheider ook normale ontluchters te plaatsen op het hoogste punt? Zoiets dus:
[afbeelding]

Wij van wceend adviseren wceend
Ik monteer wel ontluchters op de hoogste punten van aanvoer en retour, maar Spirovent loop ik met een grote boog omheen.
Wel zit er bij mij altijd een Fernox Tf1 filter 28mm in de retour.

[Dylantje2]

koevlaas2 schreef op vrijdag 6 april 2018 @ 16:20:
[...]


Wij van wceend adviseren wceend
Ik monteer wel ontluchters op de hoogste punten van aanvoer en retour, maar Spirovent loop ik met een grote boog omheen.
Wel zit er bij mij altijd een Fernox Tf1 filter 28mm in de retour.

Loop er omheen omdat?

[koevlaas2]

Dylantje2 schreef op vrijdag 6 april 2018 @ 17:42:
[...]


Loop er omheen omdat?

Omdat ik een Fernox TF1 beter vind.

[Dylantje2]

koevlaas2 schreef op vrijdag 6 april 2018 @ 18:00:
[...]


Omdat ik een Fernox TF1 beter vind.

MMM Of is het omdat hier ook meteen ene magneet in zit??
Zijn het niet 2 verschillende dingen?
[moet nog kopen dus... welke? ]

[Wolly]

koevlaas2 schreef op vrijdag 6 april 2018 @ 16:20:
[...]


Wij van wceend adviseren wceend
Ik monteer wel ontluchters op de hoogste punten van aanvoer en retour, maar Spirovent loop ik met een grote boog omheen.
Wel zit er bij mij altijd een Fernox Tf1 filter 28mm in de retour.

Op het Duitse Geisha forum raden ze een microluchtbel afscheider wel aan, maar het luistert allemaal niet zo nauw dus?

[koevlaas2]

Wolly schreef op vrijdag 6 april 2018 @ 18:06:
[...]


Op het Duitse Geisha forum raden ze een microluchtbel afscheider wel aan, maar het luistert allemaal niet zo nauw dus?

Nee hoor, in het begin wel even de leidingen goed ontluchten en daarna nog wel een paar keer maar dan is het klaar ook.

[koevlaas2]

Dylantje2 schreef op vrijdag 6 april 2018 @ 18:05:
[...]


MMM Of is het omdat hier ook meteen ene magneet in zit??
Zijn het niet 2 verschillende dingen?
[moet nog kopen dus... welke? ]

Fernox TF1 28mm moet je dan kopen, idd met magneet.
Ik heb ze hier op voorraad want ik verstook ze bij bosjes.

[LangeFries]

LittleTycoon schreef op vrijdag 6 april 2018 @ 12:38:
[...]

Nibe heeft wel koeling, lijkt me offerte voor de f2120, deze heeft koeling

@Mordred Let wel op de F2120-16 is wss te groot voor je huis en kan mogelijk te weinig terugmoduleren. De 12 past wss beter, die is 8kW bij -10. Mogelijk heb je zelfs aan de F2120-8 van 6kW genoeg, want jouw huis is nieuwer dan de mijne en maar weinig groter.
En Nibe is erg duur, maar ik vind die van mij wel fijn werken. Mooi zuinig aanlopen en zorgen dat er altijd warmte is, wanneer de buiten temperatuur daalt is erg comfortabel. Alleen de VVM320 die ik heb is niet zuinig, want 100W warmteverlies. Het laden van dat ding houd echter de gelaagdheid wel in tact. De hele boiler wordt mooi gelijkmatig warmer. Heb het nog nooit geprobeerd, maar volgens mij kun je echt een heel groot bad vullen, wanneer de WP loopt als je begint met vullen en met douchen krijg je het 180l vat dan heus niet leeg.

[koevlaas2]

Naalroc schreef op vrijdag 6 april 2018 @ 13:10:
Een geëmailleerde boiler heeft een Magnesium anode; hoe lang gaat zo'n ding mee, en heeft het zin om bij de tank gelijk een reserve mee te laten leveren?

De hardheid bij ons is 10,2 DH

De spec's zijn als volgt:

Durchmesser ø: 40mm
Kurze Anode: 280mm Länge
Lange Anode: 515mm Länge

Bespaar jezelf de ellende en koop een rvs vat svp.

[Naalroc]

Mmmm, boiler is al besteld.....
En het antwoord op de vraag is dan....?

[ Voor 5% gewijzigd door Naalroc op 06-04-2018 18:22 ]

[koevlaas2]

Naalroc schreef op vrijdag 6 april 2018 @ 18:21:
Mmmm, boiler is al besteld.....
En het antwoord op de vraag is dan....?

Dan zal je het ermee moeten doen, geen probleem.

[reneeke1970]

Naalroc schreef op vrijdag 6 april 2018 @ 18:21:
Mmmm, boiler is al besteld.....
En het antwoord op de vraag is dan....?

Om de twee jaar controleren, die dingen zijn niet duur, twee tientjes geloof ik

[Naalroc]

Bedankt, maar de vraag was dus:

hoe lang gaat zo'n ding mee, en heeft het zin om bij de tank gelijk een reserve mee te laten leveren?

Heb hier geen ervaring mee, want ik heb nu een RVS boiler, maar veel te klein voor een WP.

[reneeke1970]

Naalroc schreef op vrijdag 6 april 2018 @ 18:52:
Bedankt, maar de vraag was dus:


[...]


Heb hier geen ervaring mee, want ik heb nu een RVS boiler, maar veel te klein voor een WP.

Hangt helemaal van gebruik af en hardheid water, het boekje zegt iedere twee jaar controleren. Dus hij zal vast niet na een jaar versleten zijn

[Oxellaar]

Wolly schreef op vrijdag 6 april 2018 @ 13:36:
[...]


Is gewoon te koop toch voor die prijs?
https://www.arsenius.nl/a...-komo-32-x-3-mm-50-meter/

Klopt.. Alleen is dat geen henco of uponor.
Hoeft geen bijzonder verschil qua kwaliteit tov ape te zijn, maar dat weet ik niet.
Voor henco koppelingen, gebruik je henco leiding. Uponor leiding kun je ook niet voor iedere buitenmaat henco gebruiken. Bij sommige maten is de wanddikte verschillend.

[Oxellaar]

reneeke1970 schreef op vrijdag 6 april 2018 @ 19:09:
[...]

Hangt helemaal van gebruik af en hardheid water, het boekje zegt iedere twee jaar controleren. Dus hij zal vast niet na een jaar versleten zijn

Hardheid van je water? Als je waterontharder goed is afgesteld, dus niet te zacht, hoef je qua hardheid geen effect op de slijtage van anode of boiler te verwachten. Hard water heeft geen invloed op de levensduur van je anode of boiler.
Warmtepompen verwarmen op lage temperatuur, dus kalkaanslag krijg je niet of nauwelijks. En ook van kalk gaat een boiler niet lek.

Een anode beschermd tegen galvanische corrosie. Dus spanningsverschil tussen twee of meerdere metaalsoorten.

[Naalroc]

De verwarring bij mij stijgt nu: de verkoper biedt de geëmailleerde boiler standaard aan met een magnesium anode.
Hij heeft ook buffervaten, met een 1 1/2 " opening boven, juist de maat voor een magnesium anode, maar biedt die hiervoor niet aan, terwijl de buffervaten niet geëmailled zijn.

Maar @Oxellaar stelt dus terecht, dacht ik, dat die anode dient om opgeofferd te worden om galvanische corrosie te voorkomen

Overigens, in mijn originele vraag melddde ik

De hardheid bij ons is 10,2 DH

Maar dat is dus niet relevant? Ik meende dat heel zacht water ook corrosief is?

En de anode in de boiler is dus niet nodig, en in de buffer wèl?

[ Voor 3% gewijzigd door Naalroc op 06-04-2018 19:34 ]

[koevlaas2]

Naalroc schreef op vrijdag 6 april 2018 @ 19:32:

En de anode in de boiler is dus niet nodig, en in de buffer wèl?

Andersom. in buffer niet nodig en verswater boiler wel.

[Oxellaar]

@Naalroc 1 1/2" als aansluiting voor een anode? Ik heb nog nooit groter dan 3/4" gezien.

En wat @koevlaas2 zegt...
Buffervat heeft geen anode nodig, boiler wel.

[ Voor 30% gewijzigd door Oxellaar op 06-04-2018 20:31 ]

[Naalroc]

@Oxellaar
Dit staat in de spec:

Durchmesser ø: 40mm
Kurze Anode: 280mm Länge
Lange Anode: 515mm Länge
Außengewinde: 1½ Zoll
Schraubenkopf: Sechskant - 46mm

En de opening van het vat is dan ook 1½"

De anode zit dus ook in de boiler, maar ik vraag dit, omdat die boiler geëmailleerd is, dus geen verschillende metalen, dus geen elektrolytische corrosie, dus geen anode nodig......?

[ Voor 28% gewijzigd door Naalroc op 06-04-2018 20:37 ]

[Grolsch]

@Naalroc volgens mij is het zo dat in het CV systeem "dood" zuurstofarm water zit waardoor het de anode niet aantast.

Volgens mij heb ik in mijn buffervat ook zo'n anode zitten, in m'n SWW vat weet ik eigenlijk niet (RVS)

[koevlaas2]

Naalroc schreef op vrijdag 6 april 2018 @ 20:33:
@Oxellaar
Dit staat in de spec:


[...]


En de opening van het vat is dan ook 1½"

De anode zit dus ook in de boiler, maar ik vraag dit, omdat die boiler geëmailleerd is, dus geen verschillende metalen, dus geen elektrolytische corrosie, dus geen anode nodig......?

Mocht je emaile laag niet perfect zijn of gebarsten beschermd de anode je alsnog, bovendien heeft je laag bij de aansluitingen wel een 'lek'.

[Oxellaar]

@Naalroc Bijzonder groot voor een anode, maar zal wel kloppen.

Juist een stalen geëmailleerd SWW vat heeft een anode nodig. Er kunnen beschadigingen in de emaillen zitten, die worden beschermd tegen doorroesten door de anode. Ook bij de aansluitingen op het vat zit onbeschermd staal, en daar zitten vaak messing/bronzen koppelingen.
Ook als er geen andere metalen zijn moet er een anode geplaatst worden en vervangen worden met enige regelmaat.

Een RVS vat heeft niet altijd een anode nodig, hangt af van de kwaliteit van het RVS, of de garantiebepalingen van de fabrikant. Als je 5 jaar garantie hebt op lekkage, dan "mag" hij dus na 7 jaar lek gaan

@koevlaas2 ....we zijn het redelijk eens

[ Voor 3% gewijzigd door Oxellaar op 06-04-2018 21:42 ]

[Naalroc]

"Bijzonder groot": het is dan ook een Duitse boiler hè.
Verder duidelijk allemaal, alleen weet ik niet of ik er een reserve anode nog bij zal bestellen; aan de ene kant wel, helemaal omdat deze maat in NL kennelijk niet te krijgen zal zijn, maar je kunt natuurlijk ook een 3/4"anode monteren met een verloopring.

Af fabriek kost de korte €21 en de lange €26 en ze kunnen nu dus nog zonder verzendkosten mee.....

Bedankt maar weer!

[Gasschuif]

Vandaag is het WP project weer een klein, maar uiterst belangrijk stapje verder. Ik zat er toch wel tegenaan te hikken, maar dankzij de goede voorbereidingen ( en de tip van @Oxellaar ) is het goed gegaan. Dat koper spul van de rol is toch wel "stug" te noemen. Heb de leiding goed intetaped met duckt tape, en de eerste paar meter ingesmeerd met Dreft van te voren. (daar waar de bochten zitten, 2 stuks van 45 graden en eentje van 30 graden) Het lukte net, met goed invoeren en hard trekken. Betreft hier 125 mm riool pijp. Dunner had niet gelukt. Eerst de kabels erin getrokken, liggen dus op de bodem, daarna de koper leiding. Het is nog niet gereed natuurlijk, maar ben wel opgelucht dat de leidingen er inzitten
Morgen verder met het aansluiten van de buffer/verdeler, en als laatste als de binnenunit hangt het WP circuit in 28 mm, met een spirovent vuilafscheider met magneet. Gaat dat goed komen @koevlaas2 ?



Vol met pur, en aan het uitharden.


Opstelplaats voor de buitenunit


De pomp en Spirovent microbellen filter zitten erin

[ Voor 18% gewijzigd door Gasschuif op 06-04-2018 22:41 ]

[Naalroc]

Pffffff, blij dat het gelukt is, ik had er een hard hoofd in!

En gewoon PUR uit de spuitbus, of zelf de componenten gemengd en gegoten?

[Gasschuif]

Naalroc schreef op vrijdag 6 april 2018 @ 22:42:
Pffffff, blij dat het gelukt is, ik had er een hard hoofd in!

En gewoon PUR uit de spuitbus, of zelf de componenten gemengd en gegoten?

"Super iso" pur van den Braven, er zijn 5 spuitbussen van 750 ml ingegaan, totale pijplengte c.a. 8 M.
Gaten geboord om de c.a. 50 cm.

[D!zzy]

Gasschuif schreef op vrijdag 6 april 2018 @ 22:48:
[...]


"Super iso" pur van den Braven, er zijn 5 spuitbussen van 750 ml ingegaan, totale pijplengte c.a. 8 M.
Gaten geboord om de c.a. 50 cm.

Ik hoop dat je de buis voldoende hebt bevochtigt aan de binnenkant? PUR dat niet voldoende vocht heeft hard namelijk niet goed uit en blijft een stroperige smurrie.

[Dylantje2]

Gasschuif schreef op vrijdag 6 april 2018 @ 22:48:
[...]
"Super iso" pur van den Braven, er zijn 5 spuitbussen van 750 ml ingegaan, totale pijplengte c.a. 8 M.
Gaten geboord om de c.a. 50 cm.

MM
Ik zou met een warmte meter wel eens willen zien of dit echt werkt..
Het lijkt leuk..[ zonder het af te kraken... ]
Maar ik geloof nooit dat dit werk..
Zit overal evenveel pur
Zit er geen buis tegen de buis
En pur waar geen zuurstof bij kan duurt maanden voordat het uitgehard is.
Ander nadeel, als er een keer wat aan is...


Aan de andere kant: Iets is beter dan niets

[Gasschuif]

D!zzy schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 08:10:
[...]


Ik hoop dat je de buis voldoende hebt bevochtigt aan de binnenkant? PUR dat niet voldoende vocht heeft hard namelijk niet goed uit en blijft een stroperige smurrie.

Dat vocht is een nieuw verhaal voor mij, nog nooit van gehoord. Ik zal vanmiddag eens voorzichtig prikken, het is dan 24 h geleden.

[AUijtdehaag]

@Gasschuif
Ik maak me eerder ongerust, over water wat er naderhand kan inlopen...
De purgaten maak je wel waterdicht?

[Dylantje2]

Gasschuif schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 08:31:
[...]


Dat vocht is een nieuw verhaal voor mij, nog nooit van gehoord. Ik zal vanmiddag eens voorzichtig prikken, het is dan 24 h geleden.

zou ik juist niet doen...
Is zeker nog niet hard.. alleen het buitenste korstje, net zoiets als een cake die niet goed gelukt is.
Duurt echt weken/maanden


Water in de buis wat gaat bevriezen...[ een ramp!!]
Of water van 5 graden dat contact maakt met de cv leiding/buis, beiden een ramp voor je isolatie.
Dus de gaten en de buis moet goed water dicht zijn..

[Gasschuif]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 08:36:
@Gasschuif
Ik maak me eerder ongerust, over water wat er naderhand kan inlopen...
De purgaten maak je wel waterdicht?

Het is aan beide uiteinden nog niet klaar, hopelijk vanavond of anders morgen wel, zal dan nog foto's ervan posten, de bedoeling is natuurlijk dit zeer goed waterdicht te gaan maken, nog na te isoleren met armaflex, en dit tenslotte af te tapen. De gaten waar de pur nu uitkomt ga ik ook nog dicht tapen, zodat er geen vocht meer in kan. De kans dat er water inkomt moet naderen naar nul. Het einde aan het huis zit onder de trap, nul regenbelasting, aan de andere kant lijm ik nog een verloopring van 125 naar 100, en dan een bocht van 90 graden, juist om de kans regen inpakt te verminderen. Ook het open stuk naar de buitenunit zet ik minstens in een laag 10 mm Armaflex, is immers dampdicht.

Ik heb el eens grote 250 mm 3 weg kleppen opengemaakt (note: 6 gr C GKW zwaar onder dauwpunt van de omgeving) waar liters water uit kwamen.

[ Voor 38% gewijzigd door Gasschuif op 07-04-2018 09:01 ]

[Dylantje2]

Gasschuif schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 08:40:
[...]
Het is aan beide uiteinden nog niet klaar, hopelijk vanavond of anders morgen wel, zal dan nog foto's ervan posten, de bedoeling is natuurlijk dit zeer goed waterdicht te gaan maken, nog na te isoleren met armaflex, en dit tenslotte af te tapen.

Gaat ook meer om de gaten onder de grond, en de evt. niet opgevulde ruimtes in je buis..
Die ook vol met [condens] water kunnen gaan staan.

[Gasschuif]

Dylantje2 schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 08:46:
[...]

Gaat ook meer om de gaten onder de grond, en de evt. niet opgevulde ruimtes in je buis..
Die ook vol met [condens] water kunnen gaan staan.

Het inspuiten is zorgvuldig gebeurt, er zullen wellicht nog wel kleine holtes zijn, maar de kans dat hier water in gaat condenseren is nul, riool buis is damp- (en) waterdicht Mijn installateur heeft ervaring, en het is niet de eerste keer dat hij zoiets doet.

[ Voor 8% gewijzigd door Gasschuif op 07-04-2018 09:11 ]

[Dylantje2]

Gasschuif schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 09:08:
[...]


Het inspuiten is zorgvuldig gebeurt, er zullen wellicht nog wel kleine holtes zijn, maar de kans dat hier water in gaat condenseren is nul, riool buis is damp- (en) waterdicht Mijn installateur heeft ervaring, en het is niet de eerste keer dat hij zoiets doet.

Wat ik al zei...
Zou graag een warmtebeeld ervan willen zien.
Hoe dan ook beter iets dan niets.
En bij thermisch is het zo alle beetjes helpen.

[Naalroc]

Ik denk dat sommige reacties een beetje overtrokken zijn; er is inderdaad luchtvochtigheid nodig om spuitbus-PUR goed te laten uitharden, en die lucht zat dus al in de buis. Het is duidelijk te zien dat de PUR goed is uitgehard, want is mooi opgestegen uit de gaten in de buis.
Er komt geen condensatie in eventuele holtes, want dan moet er vochtige lucht zijn, en laat dat vocht nu juist zijn verbruikt voor het uitharden.
Nieuwe, eventueel vochtige lucht kan er niet meer bij, dus geen condensatie.
Pur is van zichzelf waterdicht, in tegenstelling tot 'piepschuim', en je werkt het goed af, dus ik denk dat dit project helemaal geslaagd is.

[AUijtdehaag]

Naalroc schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 09:15:
Pur is van zichzelf waterdicht, in tegenstelling tot 'piepschuim', en je werkt het goed af, dus ik denk dat dit project helemaal geslaagd is.

Totdat je het "kopje" eraf snijd...

[Dylantje2]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 09:19:
[...]

Totdat je het "kopje" eraf snijd...

dat is met veel dingen zo hahahaah

Maar ik kan me ergens vaag herinneren dat pur niet zomaar alle weersinvloeden overleeft
Zeker geen UV, maar daar heb je geen last van onder de grond..

[reneeke1970]

@Gasschuif ik zou tussen de vul gaten eens een controle gat boren om te kijken of alles vol zit. Ik heb het ook wel eens gedaan maar dan om de twintig cm en daar zijn wel vijftien bussen in gegaan. Ik doe het nooit meer in ieder geval, veel duurder dan echte isolatie.

[thido]

Voortgang...





Edit: Niks meer van te zien nu :-)

[ Voor 27% gewijzigd door thido op 07-04-2018 15:09 ]

[Naalroc]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 09:19:
[...]

Totdat je het "kopje" eraf snijd...

Nee, dat juist niet: het buitenoppervlak is wel mooi glad en glimmend, maar de cellen zijn en blijven waterdicht, ook als je die buitenschil er af haalt.

[ Voor 33% gewijzigd door Naalroc op 07-04-2018 10:06 ]

[Gasschuif]

reneeke1970 schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 09:53:
@Gasschuif ik zou tussen de vul gaten eens een controle gat boren om te kijken of alles vol zit. Ik heb het ook wel eens gedaan maar dan om de twintig cm en daar zijn wel vijftien bussen in gegaan. Ik doe het nooit meer in ieder geval, veel duurder dan echte isolatie.

Tijdens het opvullen heb ik goed gekeken of de pur goed doorkwam, en dat zag er goed uit. ook aan het einde zie je een volle massa pur aankomen en opzwellen. Mijn installateur zei "koop maar 6 bussen", er zijn er nu 5 leeg, de laatste is voor de beide uiteinden mee af te vullen. Ik heb er lang over nagedacht om "om de twin slang standaard isolatie" eerst nog 10 mm armaflex te plakken ,heb hier nog een rol staan, maar uiteindelijk besloten dit niet te doen vanwege meer problemen bij het trekken. Denk dat het uiteindelijk niet zoveel uitmaakt. Als het de komende winter gaat sneeuwen, en ik zie een donker spoor dan is er iets niet goed gegaan, (ik verwacht het niet) maar een goede isolator is stilstaande "gevangen" lucht. Ik heb al een beetje verlies ingecalculeerd, thermisch en qua drukval. Maar 8 meter van het huis is noodzakelijk, omdat aan de andere zijde van de erfgrens de slaapkamer van de buren ligt, en daar wil ik absoluut geen problemen mee qua geluid overlast. Wat het kost interesseert mij niet zo veel, ik zoek een goede toepasbare oplossing. Gelukkig is de nieuwe Zubadan zeer stil in de specificaties, geclaimd 10 dB stiller als de eerdere units.
Hoop op berichten van @koevlaas2 hieromtrent, hij is er een aan het opstarten geloof ik.

[Gasschuif]

thido schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 10:03:
Voortgang...

[afbeelding]

[afbeelding]

Zonde.... Zo een mooi stukje kunst in de stuc te zetten.

[thido]

Gasschuif schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 10:34:
[...]


Zonde.... Zo een mooi stukje kunst in de stuc te zetten.

We hadden er het gisteren nog over haha.
Dat we ons er helemaal niet aan gestoord hebben de afgelopen 3 maanden.
Maar ik denk toch da we uiteindelijk blij zijn als het helemaal af is.

[Rol-Co]

thido schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 10:38:
[...]


We hadden er het gisteren nog over haha.
Dat we ons er helemaal niet aan gestoord hebben de afgelopen 3 maanden.
Maar ik denk toch da we uiteindelijk blij zijn als het helemaal af is.

Je moet die stuc er zeker flink in drukken om het vol te krijgen? Hoeveel cv "er op" is dit straks?

[Dylantje2]

Gasschuif schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 10:25:
maar een goede isolator is stilstaande "gevangen" lucht.

En die moet droog blijven..

[Pietje555]

reneeke1970 schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 09:53:
@Gasschuif ik zou tussen de vul gaten eens een controle gat boren om te kijken of alles vol zit. Ik heb het ook wel eens gedaan maar dan om de twintig cm en daar zijn wel vijftien bussen in gegaan. Ik doe het nooit meer in ieder geval, veel duurder dan echte isolatie.

Ik zou helemaal geen gaatjes meer boren. Stel dat de PUR je kabel of koperleiding tegen de bovenkant heeft gedrukt dan heb je een probleem.
Ik denk dat holtes geen effect hebben. Belangrijkste is de stilstaande lucht om de leiding en dat er geen water in kan lopen.
Ik wel een flexpijp gekozen ipv rioolpijp en zeker mijn bekabeling in een aparte mantelbuis gedaan (eventueel in de flexpijp. Je kunt nu nooit meer je bekabeling vervangen.
Heb je al eens gezien wat een bus PUR bij de Action kost? Daar kun je nog eens een extra busje voor mee nemen.

[Dylantje2]

Pietje555 schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 11:56:
[...]

Ik zou helemaal geen gaatjes meer boren. Stel dat de PUR je kabel of koperleiding tegen de bovenkant heeft gedrukt dan heb je een probleem.
Ik denk dat holtes geen effect hebben. Belangrijkste is de stilstaande lucht om de leiding en dat er geen water in kan lopen.
Ik wel een flexpijp gekozen ipv rioolpijp en zeker mijn bekabeling in een aparte mantelbuis gedaan (eventueel in de flexpijp. Je kunt nu nooit meer je bekabeling vervangen.
Heb je al eens gezien wat een bus PUR bij de Action kost? Daar kun je nog eens een extra busje voor mee nemen.

De pur is echt niet hard dus niet boren.
Als je er een gat in boort is het effect weg

[thido]

Rol-Co schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 10:41:
[...]

Je moet die stuc er zeker flink in drukken om het vol te krijgen? Hoeveel cv "er op" is dit straks?

Valt eigenlijk heel erg mee, gaat prima.
Denk dat er straks een mm of drie op zit (bovenop de leidingen/raster)

[Rol-Co]

thido schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 12:22:
[...]


Valt eigenlijk heel erg mee, gaat prima.
Denk dat er straks een mm of drie op zit (bovenop de leidingen/raster)

Sorry, ik bedoelde totaal op de muur, hoeveel ruimte kost dit?

[thido]

Rol-Co schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 12:29:
[...]

Sorry, ik bedoelde totaal op de muur, hoeveel ruimte kost dit?

Een mm of 15-16 schat ik zo in.
Edit: dikste sukken zijn ongeveer 20mm
Ligt allemaal tussen de 16-20mm

[ Voor 14% gewijzigd door thido op 07-04-2018 14:51 ]

[koevlaas2]

Gasschuif schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 10:25:
[...]


Tijdens het opvullen heb ik goed gekeken of de pur goed doorkwam, en dat zag er goed uit. ook aan het einde zie je een volle massa pur aankomen en opzwellen. Mijn installateur zei "koop maar 6 bussen", er zijn er nu 5 leeg, de laatste is voor de beide uiteinden mee af te vullen. Ik heb er lang over nagedacht om "om de twin slang standaard isolatie" eerst nog 10 mm armaflex te plakken ,heb hier nog een rol staan, maar uiteindelijk besloten dit niet te doen vanwege meer problemen bij het trekken. Denk dat het uiteindelijk niet zoveel uitmaakt. Als het de komende winter gaat sneeuwen, en ik zie een donker spoor dan is er iets niet goed gegaan, (ik verwacht het niet) maar een goede isolator is stilstaande "gevangen" lucht. Ik heb al een beetje verlies ingecalculeerd, thermisch en qua drukval. Maar 8 meter van het huis is noodzakelijk, omdat aan de andere zijde van de erfgrens de slaapkamer van de buren ligt, en daar wil ik absoluut geen problemen mee qua geluid overlast. Wat het kost interesseert mij niet zo veel, ik zoek een goede toepasbare oplossing. Gelukkig is de nieuwe Zubadan zeer stil in de specificaties, geclaimd 10 dB. Hoop op berichten van @koevlaas2 hieromtrent, hij is er een aan het opstarten geloof ik.

Hopelijk dat we maandagmiddag draaien. Ik ben zelf ook zeer benieuwd.

[Oxellaar]

Dylantje2 schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 11:55:
[...]


En die moet droog blijven..

De buis is volledig dicht straks aan beide kanten, alleen verbindingen gelijmd, dus potdicht.
Waar moet dat vocht in een eventuele luchtbel vandaan komen?

PUR is van zichzelf niet waterdicht, dat klopt, het is alleen dampdicht.
Maar zolang er geen vocht bij kan komen is er niets aan de hand.

Ikzelf zou een mantelbuis liever niet vol spuiten, maar open houden en het "verlies" voor lief nemen. Want verlies is er nauwelijks. Als je ooit nog een nieuwe leiding wil trekken is dat wel zo handig dat de mantelbuis open is.


Verder zag ik iemand beweren dat piepschuim (EPS) niet waterdicht zou zijn, maar dat is het wel degelijk. Alle woningen in Nederland hebben een fundering die gestort us in een EPS bekisting. Dat staat altijd in het grondwater en blijft tientallen jaren waterdicht.

[ Voor 3% gewijzigd door Oxellaar op 07-04-2018 13:29 ]

[Kecin]

Maandag krijg ik een erkende Nefit installateur over de vloer die ik goed ken. Die gaat me bijpraten en meten e.d. of het rendabel voor me is.

Mogelijk met een Nefit Enviline all Electric. Had al even in dit topic gezocht en zie er wel goede ervaringen mee. Ook heb ik de vriendin waarschijnlijk over om de dure Smeg 6pitter op Marktplaats te gooien en een bieuwe Smeg inductie te halen! Dus dan zouden we gasloos zijn. Zeer interessante materie dit. Stukje bij beetje krijg ik iets meer kennis.

Om te testen heb ik de radiatoraanlevertemperatuur op 40 graden gezet om te kijken of het huis dan nog warm genoeg word.
Leuke dingen! (Stiekem een beetje jammer dat het ineens zulk lekker weer is haha)

[Naalroc]

Oxellaar schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 13:29:
[...]
Verder zag ik iemand beweren dat piepschuim (EPS) niet waterdicht zou zijn, maar dat is het wel degelijk. Alle woningen in Nederland hebben een fundering die gestort us in een EPS bekisting. Dat staat altijd in het grondwater en blijft tientallen jaren waterdicht.

Dat was ik: in mijn schuur heb ik een deel afgescheiden met 10cm dikke platen die uit een aardappelopslag kwamen; aan de ene kant afgewerkt met polyester en aan de andere kant met aluminium.
Ik mocht ze niet uitzoeken, alles meenemen.
Sommige platen waren niet te tillen, de andere nam je onder je arm.

Waarom denk je dat die aardappel schuur werd vernieuwd: omdat een aantal wanddelen volgelopen waren met water, daarom zo zwaar. En daarom niet meer voldoende isolerend voor de aardappelen.

Die zware platen heb ik dus afgevoerd, want isoleren deden ze kennelijk niet meer, anders was die aardappelschuur niet vernieuwd.
En nee, die zware platen waren NIET dikker, aan de buitenkant zag je niets.
Piepschuim neemt dus wel degelijk water op.

Maar we dwalen nu wel erg af van de warmtepompen.

[Maasluip]

Oxellaar schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 13:29:
[...]

Verder zag ik iemand beweren dat piepschuim (EPS) niet waterdicht zou zijn, maar dat is het wel degelijk. Alle woningen in Nederland hebben een fundering die gestort us in een EPS bekisting. Dat staat altijd in het grondwater en blijft tientallen jaren waterdicht.

Waarom zou dat lang waterdicht moeten zijn? Zolang het het maar uithoudt tot het beton hard is, uitgeharde fundering hoeft toch niet waterdicht opgesloten te zijn? Daarbij staat ook niet elke fundering in het grondwater. Niet heel Nederland ligt onder de zeespiegel.
EPS is trouwens van nature niet waterdicht of bestand tegen water. XPS is dat wel. Natuurlijk kun je EPS wel coaten zodat het waterdicht is.

[Dylantje2]

Oxellaar schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 13:29:

Verder zag ik iemand beweren dat piepschuim (EPS) niet waterdicht zou zijn, maar dat is het wel degelijk. Alle woningen in Nederland hebben een fundering die gestort us in een EPS bekisting. Dat staat altijd in het grondwater en blijft tientallen jaren waterdicht.

Oei.............

Zeker weten?
Of bestand tegen water...
Steenwol kan niet nat worden, dan verliest het zijn Rc waarde.
EPS daarentegen kan water tegenhouden of er mee omgaan.
Het lijkt waterdicht.
Maar overal waar geen isolatie zit, maar lucht of water heb je een warmte lek.
EPS kisten zijn zeker niet ontworpen voor de isolatiewaardes.
Het is begonnen omdat et vele malen makkelijker werkt.

En de laatste jaren wordt de Rc van de fundering mee geteld om een waarde te halen in de huizen.

Als je passief zou gaan bouwen, kom je nog veel meer aparte dingen tegen..:-)

Je bewering is in mijn ogen onjuist,.

[Gasschuif]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 08:36:
@Gasschuif
Ik maak me eerder ongerust, over water wat er naderhand kan inlopen...
De purgaten maak je wel waterdicht?

Ik hoop je met onderstaande foto's enigszins gerust te stellen. Vanmiddag even aan het zagen en lijmen.
Alle pur gaten dicht getaped. Ik laat de 45 graden rond 100 mm bochten nog even los, (nog niet gelijmd) tot de buitenunit staat. Dan is er nog wat te rommelen met de montage. Wellicht schuif ik er nog een 45 graden bocht bij voor een mooie U...
De 45 graden rond 100 bochten kunnen over de rechte leiding geschoven worden. Alles in de "lucht" (boven de grond) ga ik (na het purren) nog isoleren met Armaflex 10 mm, en dan af tapen met Tesa 25 mm tape.
(om de buis niet met UV te belasten, geeft op lange termijn problemen met brosheid.)

[ Voor 17% gewijzigd door Gasschuif op 07-04-2018 20:54 ]

[koevlaas2]

adnanoner schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 16:19:
Vraagje, ik ga over een tijd mijn Elga gedag zeggen en inruilen voor een de nieuwe Zubadan PUHZ-SHW112YAA. Weet iemand of ik dezelfde buizen kan hergebruiken voor de koelvloeistof van de buitenunit naar de binnenunit? Of is de diameter te klein daarvoor? Leidinglengte is niet erg lang (6 meter gok ik).

Nee kan niet, andere diameter je elga heeft 1/4 en 3/8, een 112 Mitsubishi heeft 3/8 en 5/8

[Naalroc]

Ik ben bezig om onderdelen te verzamelen voor de ombouw naar een WP; de keus is gevallen op de Mitsu van 14 kWh split system.
Nu ben ik er nog niet uit he ik dat moet aansturen; momenteel heb ik een, op het eerste gezicht, een gecompliceerde regeling van mijn CV systeem, maar die bevalt mij uitstekend en is niet zo moeilijk als het lijkt.

Ik heb 2 vloerverdelers, en elk wordt gecontroleerd door een vloersensor; die stuurt ook de brander van de ketel aan, gescheiden door relais.
Dan is er nog een ruimte thermostaat in de kamer, die 1 klep naar 3 radiatoren kan openen; deze is bedoeld voor snel een beetje opwarmen in het tussenseizoen, als de vloerverwarming al uit staat, zoals deze week.
Tenslotte is er een war, om in de winter de radiatoren op de eerste verdieping, die maar een paar dagen per jaar in gebruik zijn, te kunnen verwarmen; het zou kunnen zijn dat de ketel niet aanspringt gedurende een langere tijd. De weers-afhankelijke regeling staat dus normaal gesproken altijd uit.
Ik pas geen nachtverlaging toe.

Tenslotte heb ik een houtkachel, die ik heel regelmatig gebruik; als ik die aan doe, dan zet ik de vloerverwarming (op de vloersensor/thermostaat) in de kamer bijtijds uit, en de rest van het huis blijft warm door de andere thermostaten.
Er is 1 (hobby)ruimte die uitsluitend verwarmd wordt door een grote radiator, met een radiator thermostaat;

Een heel verhaal, maar nu zie ik niet hoe ik dit kan vertalen naar een regeling voor de WP.
Als ik uitga van een hoofdregeling via een kamer thermostaat, wat voor de hand ligt, dan zie ik niet hoe ik de rest van het huis kan verwarmen als ik de houtkachel brand: ofwel de thermostaat spreekt niet meer aan door de hogere temperatuur van de kamer, en de rest van het huis wordt dan dus koud.

Mijn twijfels hoe dit op te lossen komt natuurlijk doordat ik niet bekend ben hoe de wp regelingen allemaal werken en wat er beschikbaar is aan regelingen; met name die uitschakeling door de houtkachel vind ik lastig.

Maar het moet wel goed komen, want ik heb weing zin in klachten over een slechte regeling, terwijl nu alles vlekkeloos werkt.
Assistentie gewenst; mag ook met PB

[koevlaas2]

Naalroc schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 23:34:
Ik ben bezig om onderdelen te verzamelen voor de ombouw naar een WP; de keus is gevallen op de Mitsu van 14 kWh split system.
Nu ben ik er nog niet uit he ik dat moet aansturen; momenteel heb ik een, op het eerste gezicht, een gecompliceerde regeling van mijn CV systeem, maar die bevalt mij uitstekend en is niet zo moeilijk als het lijkt.

Ik heb 2 vloerverdelers, en elk wordt gecontroleerd door een vloersensor; die stuurt ook de brander van de ketel aan, gescheiden door relais.
Dan is er nog een ruimte thermostaat in de kamer, die 1 klep naar 3 radiatoren kan openen; deze is bedoeld voor snel een beetje opwarmen in het tussenseizoen, als de vloerverwarming al uit staat, zoals deze week.
Tenslotte is er een war, om in de winter de radiatoren op de eerste verdieping, die maar een paar dagen per jaar in gebruik zijn, te kunnen verwarmen; het zou kunnen zijn dat de ketel niet aanspringt gedurende een langere tijd. De weers-afhankelijke regeling staat dus normaal gesproken altijd uit.
Ik pas geen nachtverlaging toe.

Tenslotte heb ik een houtkachel, die ik heel regelmatig gebruik; als ik die aan doe, dan zet ik de vloerverwarming (op de vloersensor/thermostaat) in de kamer bijtijds uit, en de rest van het huis blijft warm door de andere thermostaten.
Er is 1 (hobby)ruimte die uitsluitend verwarmd wordt door een grote radiator, met een radiator thermostaat;

Een heel verhaal, maar nu zie ik niet hoe ik dit kan vertalen naar een regeling voor de WP.
Als ik uitga van een hoofdregeling via een kamer thermostaat, wat voor de hand ligt, dan zie ik niet hoe ik de rest van het huis kan verwarmen als ik de houtkachel brand: ofwel de thermostaat spreekt niet meer aan door de hogere temperatuur van de kamer, en de rest van het huis wordt dan dus koud.

Mijn twijfels hoe dit op te lossen komt natuurlijk doordat ik niet bekend ben hoe de wp regelingen allemaal werken en wat er beschikbaar is aan regelingen; met name die uitschakeling door de houtkachel vind ik lastig.

Maar het moet wel goed komen, want ik heb weing zin in klachten over een slechte regeling, terwijl nu alles vlekkeloos werkt.
Assistentie gewenst; mag ook met PB

Simpel, in een buffervat draaien met de WP en de huidige cv pomp (of een andere pomp) op je afgifte systeem te laten draaien, de rest laat je ongewijzigd.
Enige punt van aandacht, hoe voorkom je nodeloos rondpompen van bufferwater door de warmtepomp.

[Aziraphale]

Mijn Elga staat nu uiteraard braaf niks te doen, maar de buitenunit zoemt behoorlijk. Zelfde geluid dat je wel eens hoort als je naast een electriciteitskast staat. Is dit normaal of een reden om de stekker er uit te halen en morgen de installateur te bellen? Ik heb dit nog niet eerder gehoord en gisteren was hij nog doodstil.

[Bram-Bos]

Aziraphale schreef op zondag 8 april 2018 @ 11:44:
Mijn Elga staat nu uiteraard braaf niks te doen, maar de buitenunit zoemt behoorlijk. Zelfde geluid dat je wel eens hoort als je naast een electriciteitskast staat. Is dit normaal of een reden om de stekker er uit te halen en morgen de installateur te bellen? Ik heb dit nog niet eerder gehoord en gisteren was hij nog doodstil.

Heb dat ook af en toe. Weet niet wat het is, maar het gaat vanzelf over. Als het je echt stoort even opnieuw opstarten.

[Aziraphale]

Bram-Bos schreef op zondag 8 april 2018 @ 12:29:
[...]


Heb dat ook af en toe. Weet niet wat het is, maar het gaat vanzelf over. Als het je echt stoort even opnieuw opstarten.

Ok, thanks!

[DeadLock]

Met als impuls een nieuw te bouwen woning volg ik al enkele maanden dit topic (wat ging het erg hard op de koude winterdagen!). Daardoor al heel wat meer inzicht gekregen in de materie, en zeker ook alle afkortingen die hier frequent gebruikt worden. Nu is het toch tijd om een beetje feedback te zoeken voor mijn toekomstige systeem, zodat ik op een constructieve manier aan de slag kan met architect/(onder)aannemer komende weken.

Het gaat om een zeer kleine woning, 240m3 bruto bouwvolume, met vanzelfsprekend voldoende aandacht voor isolatie en kierdichting om de warmtevraag zoveel mogelijk te beperken. Er komt vloerverwarming op gelijkvloers gedeelte (~35m2), in de slaapkamer en berging is momenteel niets voorzien. Volgens de architect was er voor een gelijkwaardige woning geschat dat die zou moeten toekomen met een 2kW warmtepomp.

Zoals je ziet is de warmtevraag erg klein en zal ik toekomen met het kleinste model van alle fabrikanten. De panasonic monobloc van 5kW die hier regelmatig voorbij komt is eventueel een optie. LG heeft een 3kW model, maar over LG lees je hier weinig. Een buurman heeft volgens mij deze LG op het dak staan, maar hij was niet bekend met de technische details. Ik moet nog bespreken waar de WP ergens komt te staan, naast de woning aan de noordkant (en dus niet zo erg ver van een slaapkamer(raam)) of boven de leefruimte op het dak. In beide gevallen is de grootste zorg natuurlijk geluidshinder.

De tweaker in mij maakt het ook veel te complex heb ik de indruk. Ik wil graag, afhankelijk van financiën mogelijk op termijn, zonnecollectoren op basis van heat pipes integreren in het systeem. Ook moet de warmtepomp in een of andere manier voorzien in SWW. En daar is waar het complex wordt .

Een groot buffervat van ~600L in de kelder, voorzien op toekomst voor 30-60 tal heat pipes? Onderaan spiraal voor de zonnecollector, bovenaan hygiënespiraal. En dan werken met gelaagdheid? Onderste helft op ~30 graden voor de vvw en bovenste deel door SWW runs van de warmtepomp op 45-50 graden? Gaat de gelaagdheid in stand gehouden kunnen worden of gaat het toch gewoon allemaal mengen door de wervelingen van WP/vvw? Anders het hele vat op 30 graden houden voor vvw en in de winterperiode met de hygiënespiraal het water al wat voorverwarmen en nadien gewoon door elektrische doorstromer? De hele aansturing is mij dan ook een raadsel.

Zijn er tweakers met gelijkaardige installaties? Wat is de wijsheid? Is er een eenvoudige (en dus goedkope ) manier om warmtepomp, buffervat, zonnecollectoren, vvw en sww aan elkaar te knopen?

[Dylantje2]

Gasschuif schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 19:58:
[...]


Ik hoop je met onderstaande foto's enigszins gerust te stellen. Vanmiddag even aan het zagen en lijmen.
Alle pur gaten dicht getaped. Ik laat de 45 graden rond 100 mm bochten nog even los, (nog niet gelijmd) tot de buitenunit staat. Dan is er nog wat te rommelen met de montage. Wellicht schuif ik er nog een 45 graden bocht bij voor een mooie U...
De 45 graden rond 100 bochten kunnen over de rechte leiding geschoven worden. Alles in de "lucht" (boven de grond) ga ik (na het purren) nog isoleren met Armaflex 10 mm, en dan af tapen met Tesa 25 mm tape.
(om de buis niet met UV te belasten, geeft op lange termijn problemen met brosheid.)

[afbeelding]

[afbeelding]

Ziet er wel strak uit!!!

[reneeke1970]

DeadLock schreef op zondag 8 april 2018 @ 13:24:
Met als impuls een nieuw te bouwen woning volg ik al enkele maanden dit topic (wat ging het erg hard op de koude winterdagen!). Daardoor al heel wat meer inzicht gekregen in de materie, en zeker ook alle afkortingen die hier frequent gebruikt worden. Nu is het toch tijd om een beetje feedback te zoeken voor mijn toekomstige systeem, zodat ik op een constructieve manier aan de slag kan met architect/(onder)aannemer komende weken.

Het gaat om een zeer kleine woning, 240m3 bruto bouwvolume, met vanzelfsprekend voldoende aandacht voor isolatie en kierdichting om de warmtevraag zoveel mogelijk te beperken. Er komt vloerverwarming op gelijkvloers gedeelte (~35m2), in de slaapkamer en berging is momenteel niets voorzien. Volgens de architect was er voor een gelijkwaardige woning geschat dat die zou moeten toekomen met een 2kW warmtepomp.

Zoals je ziet is de warmtevraag erg klein en zal ik toekomen met het kleinste model van alle fabrikanten. De panasonic monobloc van 5kW die hier regelmatig voorbij komt is eventueel een optie. LG heeft een 3kW model, maar over LG lees je hier weinig. Een buurman heeft volgens mij deze LG op het dak staan, maar hij was niet bekend met de technische details. Ik moet nog bespreken waar de WP ergens komt te staan, naast de woning aan de noordkant (en dus niet zo erg ver van een slaapkamer(raam)) of boven de leefruimte op het dak. In beide gevallen is de grootste zorg natuurlijk geluidshinder.

De tweaker in mij maakt het ook veel te complex heb ik de indruk. Ik wil graag, afhankelijk van financiën mogelijk op termijn, zonnecollectoren op basis van heat pipes integreren in het systeem. Ook moet de warmtepomp in een of andere manier voorzien in SWW. En daar is waar het complex wordt .

Een groot buffervat van ~600L in de kelder, voorzien op toekomst voor 30-60 tal heat pipes? Onderaan spiraal voor de zonnecollector, bovenaan hygiënespiraal. En dan werken met gelaagdheid? Onderste helft op ~30 graden voor de vvw en bovenste deel door SWW runs van de warmtepomp op 45-50 graden? Gaat de gelaagdheid in stand gehouden kunnen worden of gaat het toch gewoon allemaal mengen door de wervelingen van WP/vvw? Anders het hele vat op 30 graden houden voor vvw en in de winterperiode met de hygiënespiraal het water al wat voorverwarmen en nadien gewoon door elektrische doorstromer? De hele aansturing is mij dan ook een raadsel.

Zijn er tweakers met gelijkaardige installaties? Wat is de wijsheid? Is er een eenvoudige (en dus goedkope ) manier om warmtepomp, buffervat, zonnecollectoren, vvw en sww aan elkaar te knopen?

Ik denk met een klein buffer vat, eventueel hygiëne spiraal en die een kleine boiler in laten lopen, collectoren houden die warm en anders met de boiler functie op de wp, extra thermostaat en drie weg kraan benodigd.

Maar de collectoren achterwege laten kan ook en met extra pv en warmtepomp boiler je sww maken.

[Andrehj]

DeadLock schreef op zondag 8 april 2018 @ 13:24:
Met als impuls een nieuw te bouwen woning volg ik al enkele maanden dit topic (wat ging het erg hard op de koude winterdagen!). Daardoor al heel wat meer inzicht gekregen in de materie, en zeker ook alle afkortingen die hier frequent gebruikt worden. Nu is het toch tijd om een beetje feedback te zoeken voor mijn toekomstige systeem, zodat ik op een constructieve manier aan de slag kan met architect/(onder)aannemer komende weken.

Het gaat om een zeer kleine woning, 240m3 bruto bouwvolume, met vanzelfsprekend voldoende aandacht voor isolatie en kierdichting om de warmtevraag zoveel mogelijk te beperken. Er komt vloerverwarming op gelijkvloers gedeelte (~35m2), in de slaapkamer en berging is momenteel niets voorzien. Volgens de architect was er voor een gelijkwaardige woning geschat dat die zou moeten toekomen met een 2kW warmtepomp.

Zoals je ziet is de warmtevraag erg klein en zal ik toekomen met het kleinste model van alle fabrikanten. De panasonic monobloc van 5kW die hier regelmatig voorbij komt is eventueel een optie. LG heeft een 3kW model, maar over LG lees je hier weinig. Een buurman heeft volgens mij deze LG op het dak staan, maar hij was niet bekend met de technische details. Ik moet nog bespreken waar de WP ergens komt te staan, naast de woning aan de noordkant (en dus niet zo erg ver van een slaapkamer(raam)) of boven de leefruimte op het dak. In beide gevallen is de grootste zorg natuurlijk geluidshinder.

De tweaker in mij maakt het ook veel te complex heb ik de indruk. Ik wil graag, afhankelijk van financiën mogelijk op termijn, zonnecollectoren op basis van heat pipes integreren in het systeem. Ook moet de warmtepomp in een of andere manier voorzien in SWW. En daar is waar het complex wordt .

Een groot buffervat van ~600L in de kelder, voorzien op toekomst voor 30-60 tal heat pipes? Onderaan spiraal voor de zonnecollector, bovenaan hygiënespiraal. En dan werken met gelaagdheid? Onderste helft op ~30 graden voor de vvw en bovenste deel door SWW runs van de warmtepomp op 45-50 graden? Gaat de gelaagdheid in stand gehouden kunnen worden of gaat het toch gewoon allemaal mengen door de wervelingen van WP/vvw? Anders het hele vat op 30 graden houden voor vvw en in de winterperiode met de hygiënespiraal het water al wat voorverwarmen en nadien gewoon door elektrische doorstromer? De hele aansturing is mij dan ook een raadsel.

Zijn er tweakers met gelijkaardige installaties? Wat is de wijsheid? Is er een eenvoudige (en dus goedkope ) manier om warmtepomp, buffervat, zonnecollectoren, vvw en sww aan elkaar te knopen?

Je systeem wordt (wat mij betreft) veel te ingewikkeld. Mijn idee:

• Voldoende PV op je dak in een oost-west opstelling. Niet op zuid, want dan wek je vooral stroom op op een moment dat je die niet gebruikt, wat bij vervallen van salderingsregeling erg negatief gaat uitpakken.
• Geen zonnecollectoren. Vraag en aanbod sluiten bij zowel PV als ZC niet op elkaar aan, maar bij PV kun je de overtollige stroom tenminste in het net pompen, bij ZC gaat dat niet. Bovendien heb je bij ZC een probleem in de zomervakantie.
• SWW maken met een WPboiler (kan met subsidie netto voor onder de 1000 euro).
• Overal vloerverwarming en hiervoor de simpelste WP split unit die je kunt vinden gebruiken. Ze hebben toch allemaal capaciteit over. Geen buffervaten en geen moeilijke regelingen. Gewoon op 1 ruimtetemperatuur regelen, je huis krijgt toch een constante temperatuur.
• Vergeet de vloerverwarming in de verdiepingsvloeren niet, die zijn vooral als je wilt koelen erg handig.

Alternatief: Hele huis verwarmen met infraroodpanelen, je hebt toch nauwelijks warmtevraag. Reken bij jouw zeer kleine warmtevraag de terugverdientijd van je WP maar eens uit...

Let op: Kies altijd een WP die ook kan koelen. Dat heb je misschien nog wel harder nodig dan verwarmen.

[koevlaas2]

DeadLock schreef op zondag 8 april 2018 @ 13:24:
Met als impuls een nieuw te bouwen woning volg ik al enkele maanden dit topic (wat ging het erg hard op de koude winterdagen!). Daardoor al heel wat meer inzicht gekregen in de materie, en zeker ook alle afkortingen die hier frequent gebruikt worden. Nu is het toch tijd om een beetje feedback te zoeken voor mijn toekomstige systeem, zodat ik op een constructieve manier aan de slag kan met architect/(onder)aannemer komende weken.

Het gaat om een zeer kleine woning, 240m3 bruto bouwvolume, met vanzelfsprekend voldoende aandacht voor isolatie en kierdichting om de warmtevraag zoveel mogelijk te beperken. Er komt vloerverwarming op gelijkvloers gedeelte (~35m2), in de slaapkamer en berging is momenteel niets voorzien. Volgens de architect was er voor een gelijkwaardige woning geschat dat die zou moeten toekomen met een 2kW warmtepomp.

Zoals je ziet is de warmtevraag erg klein en zal ik toekomen met het kleinste model van alle fabrikanten. De panasonic monobloc van 5kW die hier regelmatig voorbij komt is eventueel een optie. LG heeft een 3kW model, maar over LG lees je hier weinig. Een buurman heeft volgens mij deze LG op het dak staan, maar hij was niet bekend met de technische details. Ik moet nog bespreken waar de WP ergens komt te staan, naast de woning aan de noordkant (en dus niet zo erg ver van een slaapkamer(raam)) of boven de leefruimte op het dak. In beide gevallen is de grootste zorg natuurlijk geluidshinder.

De tweaker in mij maakt het ook veel te complex heb ik de indruk. Ik wil graag, afhankelijk van financiën mogelijk op termijn, zonnecollectoren op basis van heat pipes integreren in het systeem. Ook moet de warmtepomp in een of andere manier voorzien in SWW. En daar is waar het complex wordt .

Een groot buffervat van ~600L in de kelder, voorzien op toekomst voor 30-60 tal heat pipes? Onderaan spiraal voor de zonnecollector, bovenaan hygiënespiraal. En dan werken met gelaagdheid? Onderste helft op ~30 graden voor de vvw en bovenste deel door SWW runs van de warmtepomp op 45-50 graden? Gaat de gelaagdheid in stand gehouden kunnen worden of gaat het toch gewoon allemaal mengen door de wervelingen van WP/vvw? Anders het hele vat op 30 graden houden voor vvw en in de winterperiode met de hygiënespiraal het water al wat voorverwarmen en nadien gewoon door elektrische doorstromer? De hele aansturing is mij dan ook een raadsel.

Zijn er tweakers met gelijkaardige installaties? Wat is de wijsheid? Is er een eenvoudige (en dus goedkope ) manier om warmtepomp, buffervat, zonnecollectoren, vvw en sww aan elkaar te knopen?

@kmf heeft de setup die je omschrijft, je mag vast wel komen kijken.

[ronaldmathies]

Hebben jullie nog tips als het gaat om het meten van de de verschillende variabelen bij een warmtepomp installatie?

Mijn ervaring bij bijvoorbeeld onze zonnepanelen was dat de software van SMA (de inverter) niet aangaf dat er problemen waren met de bekabeling, echter doordat ik zelf de data uitlees en bewaar kon ik wel ontdekken dat er iets raars aan de hand was.

Ook vindt ik het fijn / mooi om alles uit te kunnen lezen en bijvoorbeeld te bewaren in een graphite database (zit nu mijn energie meter, zonnepanelen, warmte terug win installatie en verscheidene elektronische apparatuur ook in). Veelal door standaard software (DSMR Reader, SBFSpot) wat ik weer uitbreid met python scripts die de databases uitleest en doorgeeft aan mijn graphite installatie.

Ditzelfde wil ik ook kunnen bij onze warmtepomp, ik wil de gegevens in kunnen zien om te bekijken of hij goed performed / functioneert. En ik zie hier geregeld allerlei gemeten waarden voorbij komen en ik ben dus benieuwd wat je moet meten / kan meten en wat handig is.

Bij ons gaat de installatie binnenkort gebeuren en nu heb ik nog de mogelijkheid om eventueel bepaalde meet apparatuur in de leidingen op te nemen.

De setup die wij krijgen is een volledige warmtepomp setup (dus geen C.V. er nog tussen). De apparatuur is als volgt:

Mitsubishi Electric type ZH140Y (Warmtepomp)
Mitsubishi Electric type HTWBUF-200 (Buffervat)
Mitsubishi Electric type HTWBOI-300 (Boiler)
Mitsubishi Electric type PAR-WT50 (Regelaar)

Is het bijvoorbeeld mogelijk om zelf de data uit te lezen uit deze apparatuur (met name de warmtepomp denk ik dan). En wat voor software wordt daarvoor gebruikt? (om bijvoorbeeld de data rechtstreeks uit te lezen wat ik weer in graphite kan bewaren). Is het mogelijk om zelf met scripts de boel uit te kunnen lezen (bijvoorbeeld, python of Java)

Is het handig om bepaalde apparatuur toe te voegen aan de installatie om beter / accurater te kunnen meten?

Hoe doen jullie dat en wat werkt goed voor jullie?

Welke variabelen zijn belangrijk (en wat betekenen deze variabelen)?

Zijn er bepaalde formules die je op die variabelen lost kan laten om bepaalde gegevens te achterhalen die iets zeggen over de performance?

[Naalroc]

@ronaldmathies Die Mitsubishi Electric type ZH140Y (Warmtepomp), is dat niet de combi:
PUHZ-SHW140YHA + ERSC-VM2C

Dat zou leuk zijn, want die heb ik ook op het oog

[ronaldmathies]

Naalroc schreef op zondag 8 april 2018 @ 16:40:
@ronaldmathies Die Mitsubishi Electric type ZH140Y (Warmtepomp), is dat niet de combi:
PUHZ-SHW140YHA + ERSC-VM2C

Dat zou leuk zijn, want die heb ik ook op het oog

Ja, dat is deze:

https://www.alklima.nl/pr...ort-set-verwarmen/zh140y/

Als het een beetje mee zit is het meeste eind april geïnstalleerd, de buitenunit was wat problematisch want die is slecht leverbaar en als het goed is komt die tweede week mei. Dus met een beetje geluk is alles daarna klaar.

[Naalroc]

Ik had soortgelijke vragen, maar ben een noob op dit gebied, mij is geadviseerd de Youless
http://www.youless.nl/watis.html
tezamen met de energiemeter YL04, in dezelfde winkel
http://www.youless.nl/winkel.html
De warmte energie kan je uit de Mitsu zelf halen, anders met een externe uitlezer (Kamstrup) van ca €140 of zo
Je zult ongetwijfeld meer technische oplossingen aangeboden krijgen

[Dylantje2]

ronaldmathies schreef op zondag 8 april 2018 @ 16:29:
Hebben jullie nog tips als het gaat om het meten van de de verschillende variabelen bij een warmtepomp installatie?

Mijn ervaring bij bijvoorbeeld onze zonnepanelen was dat de software van SMA (de inverter) niet aangaf dat er problemen waren met de bekabeling, echter doordat ik zelf de data uitlees en bewaar kon ik wel ontdekken dat er iets raars aan de hand was.

Ook vindt ik het fijn / mooi om alles uit te kunnen lezen en bijvoorbeeld te bewaren in een graphite database (zit nu mijn energie meter, zonnepanelen, warmte terug win installatie en verscheidene elektronische apparatuur ook in). Veelal door standaard software (DSMR Reader, SBFSpot) wat ik weer uitbreid met python scripts die de databases uitleest en doorgeeft aan mijn graphite installatie.

Ditzelfde wil ik ook kunnen bij onze warmtepomp, ik wil de gegevens in kunnen zien om te bekijken of hij goed performed / functioneert. En ik zie hier geregeld allerlei gemeten waarden voorbij komen en ik ben dus benieuwd wat je moet meten / kan meten en wat handig is.

Bij ons gaat de installatie binnenkort gebeuren en nu heb ik nog de mogelijkheid om eventueel bepaalde meet apparatuur in de leidingen op te nemen.

De setup die wij krijgen is een volledige warmtepomp setup (dus geen C.V. er nog tussen). De apparatuur is als volgt:

Mitsubishi Electric type ZH140Y (Warmtepomp)
Mitsubishi Electric type HTWBUF-200 (Buffervat)
Mitsubishi Electric type HTWBOI-300 (Boiler)
Mitsubishi Electric type PAR-WT50 (Regelaar)

Is het bijvoorbeeld mogelijk om zelf de data uit te lezen uit deze apparatuur (met name de warmtepomp denk ik dan). En wat voor software wordt daarvoor gebruikt? (om bijvoorbeeld de data rechtstreeks uit te lezen wat ik weer in graphite kan bewaren). Is het mogelijk om zelf met scripts de boel uit te kunnen lezen (bijvoorbeeld, python of Java)

Is het handig om bepaalde apparatuur toe te voegen aan de installatie om beter / accurater te kunnen meten?

Hoe doen jullie dat en wat werkt goed voor jullie?

Welke variabelen zijn belangrijk (en wat betekenen deze variabelen)?

Zijn er bepaalde formules die je op die variabelen lost kan laten om bepaalde gegevens te achterhalen die iets zeggen over de performance?

Tsja

Ik kan alleen maar zeggen..
Zet er hier en daar wat zwave en Dalles sensors icm Domoticz tussen
En je hebt alles in 1 geen youless oid nodig..

[Andrehj]

ronaldmathies schreef op zondag 8 april 2018 @ 16:29:
Mitsubishi Electric type ZH140Y (Warmtepomp)

Dat is een 14 kW WP. Weet je zeker dat je zoveel vermogen nodig hebt? Want als je met 11.2 kW uit kan, zou je de ZH112YAA kunnen kiezen. Die heeft het nieuwe type buitenunit die er beter uit ziet, maar vooral ook maar liefst 10 dB stiller is.

[ronaldmathies]

Andrehj schreef op zondag 8 april 2018 @ 18:02:
[...]

Dat is een 14 kW WP. Weet je zeker dat je zoveel vermogen nodig hebt? Want als je met 11.2 kW uit kan, zou je de ZH112YAA kunnen kiezen. Die heeft het nieuwe type buitenunit die er beter uit ziet, maar vooral ook maar liefst 10 dB stiller is.

De installateur kwam hier op uit dus ik ga ervanuit dat dat klopt ( instalateur werd aangeraden door aklima zelf dus ik neem aan dat ze weten wat ze doen )

[Dylantje2]

ronaldmathies schreef op zondag 8 april 2018 @ 18:05:
[...]De installateur kwam hier op uit dus ik ga ervanuit dat dat klopt ( instalateur werd aangeraden door aklima zelf dus ik neem aan dat ze weten wat ze doen )

Ik zou hier eens verschillende mensen lief vragen of ze eens willen rekenen.....
Stel je voor dat je met d ehelft ook al kan..
Heb je een Villa?
Welke jaar?

[blauwemac]

Goeiedag, ik ga binnenkort waarschijnlijk de Mitsu PUHZ-SHW112YAA bestellen en wel bij voorkeur bij een goedkope leverancier. Instiladoratermica en Tuclimitazacionon lijken het goedkoopst. Hoe zijn de ervaringen met hen op dit forum? Onverdeeld goed? Zijn er al ervaringen met garantie claimen? Of hebben jullie nog ideeen over alternatieve leveranciers?

[Verwijderd]

@ronaldmathies Hoeveel m3 gas moet die WP gaan vervangen, liefst excl. SWW verbruik, anders gezinssamenstelling even melden zo dat er enigszins geschat kan wordem, dan valt er wel iets zinnigs te zeggen over wat voor capaciteit die WP nodig heeft.

[Verwijderd]

DeadLock schreef op zondag 8 april 2018 @ 13:24:
Met als impuls een nieuw te bouwen woning volg ik al enkele maanden dit topic (wat ging het erg hard op de koude winterdagen!). Daardoor al heel wat meer inzicht gekregen in de materie, en zeker ook alle afkortingen die hier frequent gebruikt worden. Nu is het toch tijd om een beetje feedback te zoeken voor mijn toekomstige systeem, zodat ik op een constructieve manier aan de slag kan met architect/(onder)aannemer komende weken.

Het gaat om een zeer kleine woning, 240m3 bruto bouwvolume, met vanzelfsprekend voldoende aandacht voor isolatie en kierdichting om de warmtevraag zoveel mogelijk te beperken. Er komt vloerverwarming op gelijkvloers gedeelte (~35m2), in de slaapkamer en berging is momenteel niets voorzien. Volgens de architect was er voor een gelijkwaardige woning geschat dat die zou moeten toekomen met een 2kW warmtepomp.

Zoals je ziet is de warmtevraag erg klein en zal ik toekomen met het kleinste model van alle fabrikanten. De panasonic monobloc van 5kW die hier regelmatig voorbij komt is eventueel een optie. LG heeft een 3kW model, maar over LG lees je hier weinig. Een buurman heeft volgens mij deze LG op het dak staan, maar hij was niet bekend met de technische details. Ik moet nog bespreken waar de WP ergens komt te staan, naast de woning aan de noordkant (en dus niet zo erg ver van een slaapkamer(raam)) of boven de leefruimte op het dak. In beide gevallen is de grootste zorg natuurlijk geluidshinder.

De tweaker in mij maakt het ook veel te complex heb ik de indruk. Ik wil graag, afhankelijk van financiën mogelijk op termijn, zonnecollectoren op basis van heat pipes integreren in het systeem. Ook moet de warmtepomp in een of andere manier voorzien in SWW. En daar is waar het complex wordt .

Een groot buffervat van ~600L in de kelder, voorzien op toekomst voor 30-60 tal heat pipes? Onderaan spiraal voor de zonnecollector, bovenaan hygiënespiraal. En dan werken met gelaagdheid? Onderste helft op ~30 graden voor de vvw en bovenste deel door SWW runs van de warmtepomp op 45-50 graden? Gaat de gelaagdheid in stand gehouden kunnen worden of gaat het toch gewoon allemaal mengen door de wervelingen van WP/vvw? Anders het hele vat op 30 graden houden voor vvw en in de winterperiode met de hygiënespiraal het water al wat voorverwarmen en nadien gewoon door elektrische doorstromer? De hele aansturing is mij dan ook een raadsel.

Zijn er tweakers met gelijkaardige installaties? Wat is de wijsheid? Is er een eenvoudige (en dus goedkope ) manier om warmtepomp, buffervat, zonnecollectoren, vvw en sww aan elkaar te knopen?

Als je warmte behoefte zo beperkt is en je bereid bent om out of the box te denken, kijk dan eens hier: Warmtepomp boiler gebruiken voor cv ondersteuning en het daar genoemde: https://www.installatie.n...smelten-en-stollen-vloer/ Waar een een WP-Boiler voor zowel verwarmen als SWW maken besproken wordt. Qua eenvoud en goedkoop kun je dan helemaal aan je trekken komen denk ik.

[ronaldmathies]

Verwijderd schreef op zondag 8 april 2018 @ 19:47:
@ronaldmathies Hoeveel m3 gas moet die WP gaan vervangen, liefst excl. SWW verbruik, anders gezinssamenstelling even melden zo dat er enigszins geschat kan wordem, dan valt er wel iets zinnigs te zeggen over wat voor capaciteit die WP nodig heeft.

Geen idee hoeveel gas, we hebben stadsverwarming met een verbruik van 55Gj per jaar, vloer oppervlak van 225m2, twee volwassenen en een baby. Beneden vloerverwarming, boven radiatoren in twee kamers en een convector radiator in een andere kamer, en vloerverwarming in badkamer. Huis is uit 2006. En het is een hoekwoning

[Dylantje2]

ronaldmathies schreef op zondag 8 april 2018 @ 20:00:
[...]
Geen idee hoeveel gas, we hebben stadsverwarming met een verbruik van 55Gj per jaar, vloer oppervlak van 225m2, twee volwassenen en een baby. Beneden vloerverwarming, boven radiatoren in twee kamers en een convector radiator in een andere kamer, en vloerverwarming in badkamer. Huis is uit 2006. En het is een hoekwoning

Ik schat een pana 7 Kw

[koevlaas2]

Dylantje2 schreef op zondag 8 april 2018 @ 20:02:
[...]

Ik schat een pana 7 Kw

1909 m3 gas kom ik op uit
55000 / 3.6 = kw warmte / 8 = m3 gas.
En de WP moet zijn 12 KW.

[ Voor 5% gewijzigd door koevlaas2 op 08-04-2018 20:10 ]

[Dylantje2]

koevlaas2 schreef op zondag 8 april 2018 @ 20:09:
[...]1909 m3 gas kom ik op uit
55000 / 3.6 = kw warmte / 8 = m3 gas.
En de WP moet zijn 12 KW.

Dus hoeveel Kw??

[Andrehj]

ronaldmathies schreef op zondag 8 april 2018 @ 20:00:
[...]


Geen idee hoeveel gas, we hebben stadsverwarming met een verbruik van 55Gj per jaar, vloer oppervlak van 225m2, twee volwassenen en een baby. Beneden vloerverwarming, boven radiatoren in twee kamers en een convector radiator in een andere kamer, en vloerverwarming in badkamer. Huis is uit 2006. En het is een hoekwoning

Rekenend met gemiddeld 31 MJ /m3 die een CV-ketel uit het gas weet te halen, komt dit neer op 1774 m3 gas.
Je kunt het ook direct omrekenen naar kWh: 1 kWh is 3.6 MJ.
55 GJ is dus gelijk aan 15.278 kWh.

[koevlaas2]

Dylantje2 schreef op zondag 8 april 2018 @ 20:11:
[...]


Dus hoeveel Kw??

Staat al boven je buigingen

[Dylantje2]

koevlaas2 schreef op zondag 8 april 2018 @ 20:09:
[...]1909 m3 gas kom ik op uit
55000 / 3.6 = kw warmte / 8 = m3 gas.
En de WP moet zijn 12 KW.

MM voor een woning uit 2006...niet erg veel??
Is je vloeropp, het hele huis of alleen het warme hok??