Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #5

[Boerm]

godfriedd schreef op woensdag 28 maart 2018 @ 16:56:
[...]


Ik heb zelf geen driewegklem die ik extern aanstuur want ik heb een all-in-one Ecodan (best handig moet ik zeggen), maar ik weet wel dat single-pole-single-throw enkel inhoudt dat het een maak/breek-contact is. Dus gewoon een schakelaar die ofwel open ofwel dicht is. in dit geval is de SPST-uitgang die TBO 1.10. Deze zal onder spanning worden gezet op het moment dat de Ecodan SWW wil gaan maken. Die TBO 1.11 zal ook onder spanning blijven staan (het is namelijk geen single-pole-double-throw ofwel wisselcontact) en daarom denk ik dat je een 3-wegklem moet hebben die dmv een veer altijd één kant op gedrukt wordt en die enkel wanneer hij onder spanning wordt gezet de andere kant op gaat. Dat is dus niet die van Ali die @Boerm stuurt maar ik verwacht eerder zo een:

https://nl.aliexpress.com...1ehzDBYH&isOrigTitle=true

edit: Nadeel van bovenstaande is dat hij maar max 24V is. Ik kan er zo snel ook wel een vinden van 230V maar die is dan weer maar DN15 wat wel erg klein is... Maar even zoeken op "3 way valve spring 230V" zou toch wel iets op moeten leveren lijkt me...

edit 2: Is dit wat? Lijkt qua beschrijving wel toepasbaar...

https://www.ebay.com/itm/...m:mTfk5gr4LeBYacUkwTdLveg

ik heb er anders 3 van die kleppen al geinstaleerd

[!null]

Wat zijn bjj jullie de delta T waardes als jullie warmtepomp een boilervat met een warmtewisselaar verwarmd op hogere temperaturen van bijvoorbeeld 45+? Bij mij is de delta T klein omdat de warmtewisselaar ook wat klein is. Dit is omdat het een zonneboiler is die er al stond. Het werkt gewoon allemaal, maar ik ben benieuwd wat voor waardes mensen zien als men een boiler met lange spiraal verwarmd, welke bedoeld is voor een warmtepomp. En COP waardes zou ook leuk zijn.

[Zwerius]

Oxellaar schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 21:46:
[...]

Jij hebt dus het Flexibel open-source model. Die is nog steeds verkrijgbaar trouwens.
Ik heb alleen een probleem met een 14kW Zubadan buitendeel icm het Flexibel pakket.
Die word in de zomer als zwembadwarmtepomp gebruikt en in de winter voor de verwarming van het woonhuis.
De woning heeft hij prima verwarmd deze winter. Alleen het zwembad gaat niet helemaal lekker, hij levert maar amper 10kW
Nu heb ik het idee dat er een verkeerde platenwisselaar is meegeleverd, die voor een kleiner model.
De 11kW of lager Zubadan heeft een kleinere platenwisselaar dan de 14 tot 23kW Zubadan.

Nu vroeg ik mij af of jij iets van een typenr, of andere gegevens op de platenwisselaar kan aflezen?

Ik heb heb Alfa Laval ACH-70X-50H.
Maar volgens mij is die groter dan er destijds standaard bij geleverd werd.
Ik wilde bewust een grotere condensor: Lagere dT tussen water en koelmiddel en daardoor dus hogere COP.

[Andrehj]

Grolsch schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 12:03:
Als het goed is heb je een warmteverliesberekening, wat komt daar uit
Wat ik me kan herinneren heb jij een WTW type D ventilatiesysteem, en compleet onderkelderd ?
Onze berekening met een kleine 900m3 inhoud, 284m2 verwarmd vloeroppervlakte i.c.m. ventilatietype C komt uit op een kleine 10kW warmteverlies bij -10, dus kan aardig kloppen als je het mij vraagt.

Zou je mij (evt via een DM) die berekening eens kunnen toesturen? Ik heb voor mezelf (gewoon om gevoel te krijgen voor een WP vermogen) ook een berekening gemaakt, met Rc vloer 6.5, muur 6, dak 8, ventilatie D, 930 kuub huis, 40m2 ramen (Rc 1.7) en 6m2 deuren (Rc 1 ), en kom op een verlies van slechts 4 kW (zonder opwarmtoeslag, dus alleen transmissie- en ventilatieverliezen) bij -10°C.
Dan vind ik jouw 10 kW wel erg hoog. Vraag me af waar dat in zit.

[Andrehj]

Grolsch schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 21:48:
@Naalroc de youless zelf is geen kwh meter maar een apparaatje die de waardes van een kwh meter meet en in mooie grafiekjes zet. Dat ding wat jij vd buurman hebt gekregen kun je ook aansluiten op de youless, al is de impedantie wel heel erg laag, daar krijg je geen mooie / nuttige grafieken van.

Over die Youless gesproken: Dat lijkt me een fantastisch ding om zowel de slimme meter als een 3-fasen meter voor de PV mee te monitoren. Maar wat nou als ik ook nog een tweede 3-fasen meter voor de WP wil, en een enkel-fase meter voor de WP-boiler? Met welk slim systeem zou ik al die vier meters kunnen monitoren?

[Bram-Bos]

Andrehj schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 23:00:
[...]

Over die Youless gesproken: Dat lijkt me een fantastisch ding om zowel de slimme meter als een 3-fasen meter voor de PV mee te monitoren. Maar wat nou als ik ook nog een tweede 3-fasen meter voor de WP wil, en een enkel-fase meter voor de WP-boiler? Met welk slim systeem zou ik al die vier meters kunnen monitoren?

Je komt denk ik een heel eind met de Iungo. Daar hang je tot wel 30 ModBus-meters aan. Hij is wat duurder dan de YouLess, maar ik vind het wel een mooi systeem.

[Andrehj]

Dank. Die kende ik nog niet. Maar duur is zo'n systeem inderdaad wel...

[Rol-Co]

Andrehj schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 23:00:
[...]

Over die Youless gesproken: Dat lijkt me een fantastisch ding om zowel de slimme meter als een 3-fasen meter voor de PV mee te monitoren. Maar wat nou als ik ook nog een tweede 3-fasen meter voor de WP wil, en een enkel-fase meter voor de WP-boiler? Met welk slim systeem zou ik al die vier meters kunnen monitoren?

Dan neem je een netduino met DAL 4x S0 naar pv output en temperatuur sensors.
Met gratis (naar eigen ontwerp) dashboard.
Verbruik een paar Watt, past in de meterkast easy en display (zie sign)

Dash

[Naalroc]

Dat begint al aardig op een cockpit te lijken zo!
Zonde om in de meterkast te verstoppen, maar zoiets zie ik me niet installeren.....

[Grolsch]

Andrehj schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 23:00:
[...]

Over die Youless gesproken: Dat lijkt me een fantastisch ding om zowel de slimme meter als een 3-fasen meter voor de PV mee te monitoren. Maar wat nou als ik ook nog een tweede 3-fasen meter voor de WP wil, en een enkel-fase meter voor de WP-boiler? Met welk slim systeem zou ik al die vier meters kunnen monitoren?

2 x youless

[Rol-Co]

Naalroc schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 23:27:
Dat begint al aardig op een cockpit te lijken zo!
Zonde om in de meterkast te verstoppen, maar zoiets zie ik me niet installeren.....

Dit is op de ipad/telefoon/pc
De netduino ligt boven de meterkast en de display er op.

[Speedy-Andre]

Alles netjes in pijpjes en dan bungelt er een los snoer vooraan

[koevlaas2]

!null schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 22:42:
Wat zijn bjj jullie de delta T waardes als jullie warmtepomp een boilervat met een warmtewisselaar verwarmd op hogere temperaturen van bijvoorbeeld 45+? Bij mij is de delta T klein omdat de warmtewisselaar ook wat klein is. Dit is omdat het een zonneboiler is die er al stond. Het werkt gewoon allemaal, maar ik ben benieuwd wat voor waardes mensen zien als men een boiler met lange spiraal verwarmd, welke bedoeld is voor een warmtepomp. En COP waardes zou ook leuk zijn.

Ik ga dit weekend voor je kijken.

[Rol-Co]

Speedy-Andre schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 23:48:
Alles netjes in pijpjes en dan bungelt er een los snoer vooraan

Welke bedoel je? Die utp?

[Speedy-Andre]

Rol-Co schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 00:09:
[...]

Welke bedoel je? Die utp?

Ja

[Rol-Co]

Speedy-Andre schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 00:11:
[...]

Ja

Geen zorgen, is al weg daar was ik mee bezig er moesten er een aantal tijdelijk verdwijnen ivm de routing van de elektra kabels rechts van de keuken.
Netwerk / lan afdeling is een aparte kast boven de meterkast

[Speedy-Andre]

Ach, mijn spaghetti door het hele huis is zeker geen plaatjes waardig

[Rol-Co]

Het was ff knutselen maar het zit weer netjes, laatste keer hoop ik op een paar toevoegingen na.

[reneeke1970]

Rol-Co schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 00:28:
Het was ff knutselen maar het zit weer netjes, laatste keer hoop ik op een paar toevoegingen na.

Voortaan wel graag de veters in de schoenen, ziet er niet uit zo....

[Rol-Co]

reneeke1970 schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 05:22:
[...]

Voortaan wel graag de veters in de schoenen, ziet er niet uit zo....

Je hebt gelijk, dit kan niet! Ik zal het straks gelijk even doen!

[corsat]

D

Possible schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 22:20:
Aankomende zomer wil ik mijn huis een beetje toekomst proof gaan maken voor een warmtepomp. Nu is in mijn 2/1 kap uit 2005 geen vloerverwarming mogelijk. Alle buizen zitten namelijk in de vloer zelf gegoten. Nu zat ik zelf aan JAGA radiatoren te denken en hierbij het warmteadgifte flink te verhogen met zelfbouw DBA. Zijn er mensen die alleen jagas hebben icm een warmtepomp? Op de eerste en tweede verdieping zullen de ouderwetse radiatoren gewoon blijven. Wii hebben ze namelijk toch nooit aan.

Ik heb 2 jagas met zelfbouw dbe en zeer tevreden. Wel op de 1everdieping. Je hebt wel een buffervat nodig zonder vv.

[corsat]

Rol-Co schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 00:15:
[...]

Geen zorgen, is al weg daar was ik mee bezig er moesten er een aantal tijdelijk verdwijnen ivm de routing van de elektra kabels rechts van de keuken.
Netwerk / lan afdeling is een aparte kast boven de meterkast

Ik durf geen foto meer te maken van mijn meterkast na de opmerkingen over 1 kabel

[Mordred]

Possible schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 22:20:
Zijn er mensen die alleen jagas hebben icm een warmtepomp?

Hier hebben we 2 Jaga Stradas in onze voornaamste leefruimte, de grootste die er zijn. Ongeveer 160 m3 en achteraf denk ik dat ze aardig wat kleiner hadden mogen zijn.

De warmtepomp is nog onderweg, maar we stoken nu met een CV op gas op 38 graden met nachtverlaging. Zelfs met flinke vrieskou buiten gaat dat heel goed. Probleem met een CV op nog lagere temperatuur is dat die snel gaat pendelen, maar ik verwacht dat we met een warmtepomp nog wel een heel stuk lager kunnen. In de rest van het huis komen ook Stradas, behalve in onze toekomstige woonkamer, die wel vloerverwarming heeft. Het zijn super dingen.

Heb trouwens op die 2 grote wel zelfbouw DBEs liggen, met elk 5 grote Skythe fans. Weet niet precies wat het verschil is met die dingen uit of aan, want ze staan nooit uit, maar met werkt het in ieder geval heel goed.

[Jan Treur]

Possible schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 22:20:
Aankomende zomer wil ik mijn huis een beetje toekomst proof gaan maken voor een warmtepomp. Nu is in mijn 2/1 kap uit 2005 geen vloerverwarming mogelijk. Alle buizen zitten namelijk in de vloer zelf gegoten. Nu zat ik zelf aan JAGA radiatoren te denken en hierbij het warmteadgifte flink te verhogen met zelfbouw DBA. Zijn er mensen die alleen jagas hebben icm een warmtepomp? Op de eerste en tweede verdieping zullen de ouderwetse radiatoren gewoon blijven. Wii hebben ze namelijk toch nooit aan.

Ik heb in 2013 in vrijwel dezelfde situatie voor mijn 1956 twee onder een kap huis precies deze keuze gemaakt. Alleen in de woonkamer heb ik mijn 4 radiatoren (40 of 50 jaar oud, met roestplekken hier en daar) vervangen door Jaga convectoren, in mijn geval zonder DBA. Werkt al 5 jaar prima. Ik pas ook nachtverlaging tot 16.5 graden toe. In de ochtend krijgt hij het binnen een of anderhalf uur weer warm. Mijn twee badkamers en een van mijn twee keukens verwarm ik alledrie met design (handdoek) radiatoren, ook naar volle tevredenheid; de andere keuken wordt verwarmd door het boilervat wat daar staat (en door de koelkast).

Als je enigszins in de buurt woont of soms bent, kun je ook komen kijken (rond Alkmaar).

[ Voor 4% gewijzigd door Jan Treur op 30-03-2018 08:04 ]

[Grolsch]

!null schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 22:42:
Wat zijn bjj jullie de delta T waardes als jullie warmtepomp een boilervat met een warmtewisselaar verwarmd op hogere temperaturen van bijvoorbeeld 45+? Bij mij is de delta T klein omdat de warmtewisselaar ook wat klein is. Dit is omdat het een zonneboiler is die er al stond. Het werkt gewoon allemaal, maar ik ben benieuwd wat voor waardes mensen zien als men een boiler met lange spiraal verwarmd, welke bedoeld is voor een warmtepomp. En COP waardes zou ook leuk zijn.

Zo'n 5 graden kwam ik toevallig eerder deze week achter. (Vat temperatuur in het midden gemeten 48 graden en ik zag een Ta van 53 graden.

Ik heb een warmtewisselaaroppervlak van 3,2+1=4,2m2 (2 spiralen in serie gezet).

Normaal gesproken heb ik het vat op 45 graden en heb een COP tussen de 2,5 en 3,5 afhankelijk van het seizoen

[!null]

@Grolsch Bedankt maar ik bedoelde wel je retour temp. Bij mij zit er ook 5 graden verschil in vat en aanvoertemp, maar verschil met retourtemp is heel klein.

Tja ik heb daar een veel kleinere spiraal zitten, omdat het de bovenste spiraal is van een zonneboiler. Dit was van te voren bekend hoor, en ik wilde er geen ander vat voor kopen. En hij krijgt het boilervat ook gewoon warm.

Maar ik heb het idee dat ie vooral bij de hogere temperaturen vrij hard aan het werk is en de efficientie terug loopt. Terwijl hij eigenlijk wat rustiger zou moeten werken omdat de spiraal toch niet zoveel KW kan afgeven.

Meer in het algemeen, het gaat om een tapwater boiler, en ik moet dus ook wat aan legionella doen (je hebt van die sterilisatie programma's enzo).
Nu had ik bedacht om het misschien anders te doen, geen legionella sterilisatie doen en het boilervat ook niet naar 50 graden brengen met de warmtepomp. Maar naar 45 graden o.i.d. en dan altijd nog naar 60 graden verwarmen met een doorstroomverwarmer. Die zou dan grofweg maar de helft van het jaar uberhaupt aan moeten staan, want het is wel een behoorlijke zonneboiler installatie.

Dit gaat me volgens mij redelijk wat stroom besparen wat betreft de warmtepomp, die dan weliswaar weer opgaat aan de doorstroomverwarmer, maar dan heb je dus altijd warm water en altijd legionella beveiliging.
Omdat ik het huis ook wel eens wil verhuren is dat toch wel belangrijk.

Ik hou dus ook alleen de bovenste helft van het vat warm, en op hogere temperaturen mengt dit over tijd weer met onderste helft. Gaat niks verloren aan energie, maar dan gaat de warmtepomp dat weer even bijwerken. Met een te kleine spiraal. Het werkt allemaal, we kunnen prima douchen, maar ik denk dat het efficienter kan met iets meer garanties op warm water legionella vrij.

[LittleTycoon]

!null schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 22:42:
Wat zijn bjj jullie de delta T waardes als jullie warmtepomp een boilervat met een warmtewisselaar verwarmd op hogere temperaturen van bijvoorbeeld 45+? Bij mij is de delta T klein omdat de warmtewisselaar ook wat klein is. Dit is omdat het een zonneboiler is die er al stond. Het werkt gewoon allemaal, maar ik ben benieuwd wat voor waardes mensen zien als men een boiler met lange spiraal verwarmd, welke bedoeld is voor een warmtepomp. En COP waardes zou ook leuk zijn.

dT van 12-13 graden

[P5ycho]

Jan Treur schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 07:58:
[...]


Ik heb in 2013 in vrijwel dezelfde situatie voor mijn 1956 twee onder een kap huis precies deze keuze gemaakt. Alleen in de woonkamer heb ik mijn 4 radiatoren (40 of 50 jaar oud, met roestplekken hier en daar) vervangen door Jaga convectoren, in mijn geval zonder DBA. Werkt al 5 jaar prima. Ik pas ook nachtverlaging tot 16.5 graden toe. In de ochtend krijgt hij het binnen een of anderhalf uur weer warm. Mijn twee badkamers en een van mijn twee keukens verwarm ik alledrie met design (handdoek) radiatoren, ook naar volle tevredenheid; de andere keuken wordt verwarmd door het boilervat wat daar staat (en door de koelkast).

Als je enigszins in de buurt woont of soms bent, kun je ook komen kijken (rond Alkmaar).

nachtverlaging van 16.5... dan moet er aardig wat warmte geleverd worden in die anderhalf uur in de ochtend.
Wat extra informatie is hier wel handig. Hoe groot zijn die Jaga's, hoe groot is de ruimte, welke temperaturen? Warmtepomp? CV?
Als je de Jaga's gewoon als normale radiator met 60C gebrukt dan geloof ik wel dat je alles warm krijgt, maar 16.5C naar 20C in anderhalf uur met 30-35C Ta dat zie ik niet helemaal goed gaan?

Overigens zit ik met hetzelfde dilemma. Huis opgeleverd in 2008. Wil graag alles vloerverwarming, maar dan moet de eikenhouten vloer in de woonkamer sneuvelen.
De kosten van Jaga's vs vloerverwarming, volgens mij ontloopt dat elkaar niet zo. Ik vind de Jaga's veel te duur eigenlijk. Als je het verhoogde comfort van vloerverwarming meeneemt en de gratis bufferfunctie dan ben ik toch geneigd een nieuwe eikenhouten vloer uit te gaan zoeken.

Possible schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 22:20:
Op de eerste en tweede verdieping zullen de ouderwetse radiatoren gewoon blijven. Wii hebben ze namelijk toch nooit aan.

Op de verdiepingen stond hier ook altijd alles uit (12-16C op de thermostaatknop), maar toen het -8 was laatst toen hadden de kids het ineens goed koud op de kamer. Toen moest er even bijgestookt worden op 60C om de kou er uit te krijgen. Die 3 dagen per jaar wil ik het ook gewoon voor mekaar hebben, ik zie die radiatoren het op 30-35C Ta ook niet gaan trekken.

[Grolsch]

!null schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 09:00:
@Grolsch Bedankt maar ik bedoelde wel je retour temp. Bij mij zit er ook 5 graden verschil in vat en aanvoertemp, maar verschil met retourtemp is heel klein.

Tja ik heb daar een veel kleinere spiraal zitten, omdat het de bovenste spiraal is van een zonneboiler. Dit was van te voren bekend hoor, en ik wilde er geen ander vat voor kopen. En hij krijgt het boilervat ook gewoon warm.

Maar ik heb het idee dat ie vooral bij de hogere temperaturen vrij hard aan het werk is en de efficientie terug loopt. Terwijl hij eigenlijk wat rustiger zou moeten werken omdat de spiraal toch niet zoveel KW kan afgeven.

Meer in het algemeen, het gaat om een tapwater boiler, en ik moet dus ook wat aan legionella doen (je hebt van die sterilisatie programma's enzo).
Nu had ik bedacht om het misschien anders te doen, geen legionella sterilisatie doen en het boilervat ook niet naar 50 graden brengen met de warmtepomp. Maar naar 45 graden o.i.d. en dan altijd nog naar 60 graden verwarmen met een doorstroomverwarmer. Die zou dan grofweg maar de helft van het jaar uberhaupt aan moeten staan, want het is wel een behoorlijke zonneboiler installatie.

Dit gaat me volgens mij redelijk wat stroom besparen wat betreft de warmtepomp, die dan weliswaar weer opgaat aan de doorstroomverwarmer, maar dan heb je dus altijd warm water en altijd legionella beveiliging.
Omdat ik het huis ook wel eens wil verhuren is dat toch wel belangrijk.

Ik hou dus ook alleen de bovenste helft van het vat warm, en op hogere temperaturen mengt dit over tijd weer met onderste helft. Gaat niks verloren aan energie, maar dan gaat de warmtepomp dat weer even bijwerken. Met een te kleine spiraal. Het werkt allemaal, we kunnen prima douchen, maar ik denk dat het efficienter kan met iets meer garanties op warm water legionella vrij.

Ik denk dat ik een Dt van zo'n graad of 7 á 8 heb.

Hoe hoger de Ta hoe minder efficiënt de WP werkt hoe hoger het opgenomen vermogen is.

Standaard bij mij is vat verwarmen naar 45 graden, en afgelopen week piekt hij dan naar 4500Watt
Voorlaatst wou ik iemand een SWW run laten horen dus ff naar 50 graden gezet en dan trekt de WP 5500Watt

Dit betekent dat de COP steeds slechter wordt.

Legionella programma doe ik niet aan, ik verwarm tot 45 graden in het midden, dit betekent ruim 50 graden bovenin het vat, en het vat is elke 1 á 2 dagen leeg gedouched.

Voor die ene keer per jaar dat ik vakantie ben langer als een week zet ik SWW ff op 55 graden, en alle mogelijke legionella is weg.

En al is een WP niet efficiënt boven de 40 graden, het is altijd efficienter als een doorstroomverwarmer (COP=1)

[Jan Treur]

P5ycho schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 09:36:
[...]
nachtverlaging van 16.5... dan moet er aardig wat warmte geleverd worden in die anderhalf uur in de ochtend.
Wat extra informatie is hier wel handig. Hoe groot zijn die Jaga's, hoe groot is de ruimte, welke temperaturen? Warmtepomp? CV?

Ik heb een warmtepomp van 14 kW die bij -20 nog 7 kW kan leveren, zodat ook dan het huis nog warm blijft. Hij kan terugmoduleren tot 16% waardoor hij in veel omstandigheden niet op vol vermogen zal draaien. Ik heb de stooklijn zo staan dat de watertemperatuur ongeveer van 30 (bij milde buitentemperaturen) tot 45 (bij vorst) graden loopt. De ruimte is ca 45 m². Hoe groot de Jaga's destijds gekozen zijn, weet ik niet meer. Ze zijn even groot als de radiatoren die er eerst waren.

[jacovn]

Hoe moet je het zien met oppervlakte spiraal en warmte overdracht.
Er zal een relatie zijn met de temperatuur, maar is het domweg meer oppervlak is sneller opwarmen ?
Ooit zal de WP niet meer warmte aan kunnen bieden lijkt me.

[Jan Treur]

Ja, dat heeft een relatie met elkaar

[Grolsch]

jacovn schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 09:54:
Hoe moet je het zien met oppervlakte spiraal en warmte overdracht.
Er zal een relatie zijn met de temperatuur, maar is het domweg meer oppervlak is sneller opwarmen ?
Ooit zal de WP niet meer warmte aan kunnen bieden lijkt me.

Hoe meer oppervlakte hoe meer afgifte, eigenlijk hetzelfde als met vloerverwarming.

Omdat de WP met relatief lage temperaturen werkt en de Dt tussen water een spiraal laag is wil je dus zoveel mogelijk m2 afgifte in je vat.

[ruuds]

Possible schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 22:20:
Zijn er mensen die alleen jagas hebben icm een warmtepomp? Op de eerste en tweede verdieping zullen de ouderwetse radiatoren gewoon blijven. Wii hebben ze namelijk toch nooit aan.

Wij hebben een warmtepomp en op de begane grond jaga's met DBE. Op de eerste verdieping op 3/4 kamers een traditionele radiator.

In de winter schakelen we over naar gas omdat ons huis (1915) bij flinke kou niet warm te krijgen is. Dit voorjaar dubbelglas en overal verse tochtstrips, dus dat doet hopelijk al een boel.

Edit: Niet warm te krijgen als in dat we nachtverlaging toepassen en het huis dan afkoelt en de volgende dag pas in de middag weer op temperatuur is met de lage warmtepomp TA.

[ Voor 12% gewijzigd door ruuds op 30-03-2018 10:24 ]

[P5ycho]

Jan Treur schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 09:44:
[...]


Ik heb een warmtepomp van 14 kW die bij -20 nog 7 kW kan leveren, zodat ook dan het huis nog warm blijft. Hij kan terugmoduleren tot 16% waardoor hij in veel omstandigheden niet op vol vermogen zal draaien. Ik heb de stooklijn zo staan dat de watertemperatuur ongeveer van 30 (bij milde buitentemperaturen) tot 45 (bij vorst) graden loopt. De ruimte is ca 45 m². Hoe groot de Jaga's destijds gekozen zijn, weet ik niet meer. Ze zijn even groot als de radiatoren die er eerst waren.

Is je kamer dan ook echt 16.5C in de ochtend?
Ik heb hier 240x40 en 45x40 t22 radiators hangen en daar moet 40m2 mee verwarmd worden, ik zie het niet zo zitten om jaga's met DBE neer te zetten voor 1500 euro om met 30C Ta te stoken eerlijk gezegd. Dan heb ik alleen de woonkamer nog maar in orde. Bovendien zit ik dan op 2000-2500 watt output, terwijl de vloer met 100W/m2 het dubbele kan leveren.

[Jan Treur]

Bij vorst of rond 0 gaat het inderdaad naar 16.5.

[Jan Treur]

ruuds schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 10:16:
[...]


Wij hebben een warmtepomp en op de begane grond jaga's met DBE. Op de eerste verdieping op 3/4 kamers een traditionele radiator.

In de winter schakelen we over naar gas omdat ons huis (1915) bij flinke kou niet warm te krijgen is. Dit voorjaar dubbelglas en overal verse tochtstrips, dus dat doet hopelijk al een boel.

Edit: Niet warm te krijgen als in dat we nachtverlaging toepassen en het huis dan afkoelt en de volgende dag pas in de middag weer op temperatuur is met de lage warmtepomp TA.

Goede isolatie is altijd belangrijk, ook als je op gas stookt.
Wat is de capaciteit van de warmtepomp? Misschien eigenlijk wat aan de lage kant?

[P5ycho]

Dan doen die Jaga's hte beter dan ik verwacht had...

[Jan Treur]

Mijn installateur (die eigenlijk aangeraden had ook de ventilatortjes erbij te nemen), was ook wel positief verrast dat het zo goed werkte zonder ventilatortjes.

[ruuds]

@Jan Treur Eens. Toen we het huis kochten hebben we de gehele bovenverdieping gestript en opnieuw geisoleerd. Volgende is dus het dubbelglas beneden en boven, de tochtstrips (quick wins) en later het dak/de zoldervloer.

De capaciteit is 12KW, volgens mij is dat sowieso al ruim boven het gemiddelde van wat ik hier zo lees (de pomp en de jaga's zaten er al in toen we het huis kochten).

[Jan Treur]

Ik heb ook wat hoger (14 kW) dan gemiddeld, maar je ziet hier de laatste tijd ook wel meer geluiden dat het verstandig is een wat hogere capaciteit te nemen, mits er voldoende ver terug gemoduleerd kan worden.

P.S. Heb je de stooklijn wel hoog genoeg staan? Dat kan een eerste reden zijn dat het huis niet zo snel opwarmt.

[ Voor 21% gewijzigd door Jan Treur op 30-03-2018 10:44 ]

[jacovn]

Grolsch schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 10:08:
[...]


Hoe meer oppervlakte hoe meer afgifte, eigenlijk hetzelfde als met vloerverwarming.

Omdat de WP met relatief lage temperaturen werkt en de Dt tussen water een spiraal laag is wil je dus zoveel mogelijk m2 afgifte in je vat.

juist, ik moest kiezen tussen een boilervat met 3.5 m2 spiraal wat energie zuiniger is en 300 liter inhoud heeft.
De andere heeft een 5.0 m2 spiraal en heeft 376 liter inhoud en dubbel warmteverlies (88 tegen 44 watt verlies op 65 graden)
Het is voor nu de 376 liter geworden, omdat de prijs van de meer energie zuinige niet duidelijk te krijgen was paar maanden terug. Online lijken ze even duur te zijn.
Voor die 76 liter meer inhoud dubbel energie verlies meer te hebben is dan een afweging. Maar de spiraal is 1.5 m2 minder oppervlak ook.

Het is bij 44 watt 385.44 kWh per jaar (bij 65 graden)
En bij 88 watt 770.88 kWh per jaar. (bij 65 graden)

De boiler zit in de thermische schil en er is een afzuiging via WTW. Dus echt verlies is het ook niet.

[ Voor 10% gewijzigd door jacovn op 30-03-2018 11:05 ]

[zw7]

In december is mijn Panasonic 300L boilervat gaan lekker, zie ook eerdere posts. Via de uitstekende service van Mark van PMCoppack heb ik in januari een nieuw boilervat ontvangen en geïnstalleerd. Ik heb nu dus een Panasonic 300L boilervat met 2 spiralen over maar hij is wel lek.

Iemand een idee of ik hier nog iets mee zou kunnen doen of maar gewoon naar de milieustraat brengen?

[amarkest]

ELGA / ELCV. het is als vloeken in de kerk denk ik, maar als je al een hybride verwarming in huis hebt, kun je heel simpel en vrij goedkoop af van je gas (250m3/jr) als dit alleen nog gebruikt wordt voor CV en SWW door toepassing van een ELCV (5-18kw) zoals bv:

https://www.warmtebeheer....fhWrGH8O40BRoCbz0QAvD_BwE


ok zit geen subsidie op maar aanschaf/installatie/onderhoud is ook vele malen goedkoper dan andere oplossingen en bovendien (bij mij althans) met duurzame elektrische energie gevoed. (meteraansluiting zal verzwaard moeten worden naar 3-fasen, dat wel)

@Bram-Bos
---------------------> HELAAS heeft toch nog een gasaansluiting nodig

maar deze is wel fullelectric:

https://www.cvtotaal.nl/cv-ketels/elektrische-cv-ketels/

[ Voor 12% gewijzigd door amarkest op 30-03-2018 11:48 ]

[!null]

@zw7 Wat voor materiaal is de boiler? Of in ieder geval de plek die lek is?

Grolsch schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 09:37:
[...]


Ik denk dat ik een Dt van zo'n graad of 7 á 8 heb.

Hoe hoger de Ta hoe minder efficiënt de WP werkt hoe hoger het opgenomen vermogen is.

Standaard bij mij is vat verwarmen naar 45 graden, en afgelopen week piekt hij dan naar 4500Watt
Voorlaatst wou ik iemand een SWW run laten horen dus ff naar 50 graden gezet en dan trekt de WP 5500Watt

Dit betekent dat de COP steeds slechter wordt.

Legionella programma doe ik niet aan, ik verwarm tot 45 graden in het midden, dit betekent ruim 50 graden bovenin het vat, en het vat is elke 1 á 2 dagen leeg gedouched.

Voor die ene keer per jaar dat ik vakantie ben langer als een week zet ik SWW ff op 55 graden, en alle mogelijke legionella is weg.

En al is een WP niet efficiënt boven de 40 graden, het is altijd efficienter als een doorstroomverwarmer (COP=1)

Ik ben er ook van overtuigd dat de WP het wint op efficientie tot een graadje of 45. Dan zie ik dat hij ook maar 600W pakt, meer is ook niet zinnig vanwege de kleine spiraal. Daarboven gaat hij flink harder werken en kan hij wel 1.4KW pakken ofzo.
Ik heb het maar een beetje bij benadering berekend, hoeveel liters hij dan opwarmt en de kwh's die erdoor heen gaan, en volgens mij begint hij dan erg inefficient te werken met een zeer lage COP die dan echt wel de 1 nadert. Daarom het idee om hem tot wat lagere temp te laten werken.

Omdat ik alleen bovenste 100 a 150 liter warm hou van de 300 liter, gaat hij dan toch wat mengen over tijd en moet hij later op de dag weer van bijvoorbeeld 44 graden naar 50 graden werken.
Ik raak die energie niet kwijt (anders zou het op de goed geisoleerde zolder heel erg warm zijn) maar het mengt en dus temperatuur middelt uit.

Al met al denk ik dus, laat maar tot een graadje of 44 a 45 gaan en de rest wel elektrisch middels doorstroomverwarmer.

Bij ons gaat het om een zonneboiler van 300 liter en we hebben ook nog een douche wtw, dus er zijn genoeg dagen dat hij niet leeg wordt gedouched (ook vanwege de douche wtw). Het is denk ik het equavelent van een 450 tot 500 liter boiler vanwege de douche wtw.
Daarbij zijn er natuurlijk ook genoeg dagen dat er helemaal niks elektrisch gedaan hoeft te worden, omdat er een flink aantal heatpipes op ligt. Dus de helft van het jaar is er geen doorstroomverwarmer of warmtepomp voor nodig en zijn er ook totaal geen legionella issues.
Legionella programma's voor de hele boiler naar 55 of 60 te krijgen kosten al veel meer kwh's dan de doorstroomverwarmer zal doen met bijverwarmen.

Komt ook nog eens bij dat ik de warmtepomp niet snachts wil laten stampen voor warm water. Voor verwarming werkt hij mooi stil, voor warm water valt het in eerste instantie ook wel mee, maar op een gegeven moment (met de hoge temps) is hij behoorlijk bezig. Wil ik snachts niet hebben want daar stoor ik mezelf al aan.

Ook omdat ik de woning tijdelijk wil verhuren (maar ook een beetje voor mezelf ) wil ik gewoon dat er altijd warm water te leveren is en geen kans op legionella.

Maar goed, als ik het allemaal overnieuw zou doen dan zou ik ook een vat met hygiene spiraal kopen. Maarja de werkende zonneboiler vervangen is ook geld weggooien. En in theorie heb ik al een nul-op-de-meter huis (dat weten we pas zeker na een jaar als alles ongewijzigd draait )

[zw7]

Chip2710 schreef op zondag 25 maart 2018 @ 10:17:
Ik lees al een tijd mee op dit forum en ben van plan een Hitachi warmtepomp aan te schaffen en wel een
RAS-3. Met een externe tapwatwater tank van Hitachi, eenDHWT200E-2.5H1E, deze zou op
de zolder geplaatst moeten worden, vlak boven de interne RAS-3 unit. Nu is de zolder te
bereiken d.m.v. een vlizotrap en daar heeft mijn vraag mee te maken, de DHWT200S-2.5H1E
moet hierdoor naar boven. Nu kan ik de diameter van deze tank in de documentatie vinden, nl. 620mm. echter dat is te groot om door de opening van de vlizotrap te krijgen. Nu weet ik van een vorige installatie
dat de “isolatiemantel” te demonteren is waardoor de diameter kleiner is.
Kan iemand mij informeren of deze mantel bij deze tank ook los te halen is en wat dan de diameter
van de tank is?

Ik heb een Hitachi Yutaki warmtepomp, maar een Panasonic boilervat. Je hoeft dus niet perse een Hitachi tank erbij te kopen. Panasonic heeft een aantal slimline tanks, maar kijk ook bij bijvoorbeeld Kotly uit Polen.

[zw7]

[quote]!null schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 11:11:
@zw7 Wat voor materiaal is de boiler? Of in ieder geval de plek die lek is?

Het is een RVS boilervat. De tank zelf is lek, niet de spiralen. Ik kan door de isolatie niet precies zien waar het lek zit.

[!null]

@zw7 rvs valt te lassen, dus zou te doen moeten zijn zou ik naief denken. Tenzij het een vervelende hoek is of het metaal al veel verder is aangetast.
Maar goed, ik weet niet of er wel eens gerepareerd wordt aan boiler vaten. Is denk ik niet gangbaar.

[Bram-Bos]

amarkest schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 11:06:
ELGA / ELCV. het is als vloeken in de kerk denk ik, maar als je al een hybride verwarming in huis hebt, kun je heel simpel en vrij goedkoop af van je gas (250m3/jr) als dit alleen nog gebruikt wordt voor CV en SWW door toepassing van een ELCV (5-18kw) zoals bv:

https://www.warmtebeheer....fhWrGH8O40BRoCbz0QAvD_BwE


ok zit geen subsidie op maar aanschaf/installatie/onderhoud is ook vele malen goedkoper dan andere oplossingen en bovendien (bij mij althans) met duurzame elektrische energie gevoed.

(meteraansluiting zal verzwaard moeten worden naar 3-fasen, dat wel)

Dat is een stuk goedkoper dan de Reduxion Ecoliner

[ruuds]

Jan Treur schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 10:40:
P.S. Heb je de stooklijn wel hoog genoeg staan? Dat kan een eerste reden zijn dat het huis niet zo snel opwarmt.

Ik lees dat jij de warmtepomp bij kou ook een hogere TA geeft. Omdat de vorige bewoner zei dat-ie met kou naar gas overschakelde, zijn wij dat eigenlijk ook argeloos gaan doen. Het ontbreekt nog aan de mogelijkheden om het elektriciteitsverbruik van de pomp te monitoren.

Volgens de kenplaat is-ie in 2011 geplaatst, dus ik kan me voorstellen dat het ook niet de meest efficiënte warmtepomp is in 2018.

[hrt]

Possible schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 22:20:
Aankomende zomer wil ik mijn huis een beetje toekomst proof gaan maken voor een warmtepomp. Nu is in mijn 2/1 kap uit 2005 geen vloerverwarming mogelijk. Alle buizen zitten namelijk in de vloer zelf gegoten. Nu zat ik zelf aan JAGA radiatoren te denken en hierbij het warmteadgifte flink te verhogen met zelfbouw DBA. Zijn er mensen die alleen jagas hebben icm een warmtepomp? Op de eerste en tweede verdieping zullen de ouderwetse radiatoren gewoon blijven. Wii hebben ze namelijk toch nooit aan.

Geen vloerverwarming mogelijk? Gewoon je BG afkoppelen/voeding verdeler maken, en in laten frezen (gaat wel door de slangetjes heen...).

[Zwerius]

Bram-Bos schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 11:22:
[...]


Dat is een stuk goedkoper dan de Reduxion Ecoliner

Ben toevallig gistermiddag naar een presentatie geweest van de Reduxion Ecoliner (in Hardenberg).

Het was wat ik al verwachtte, een opgeklopt verhaal met vooral af en toe wat semi-wetenschappelijke termen er tussen door.

Maar de uitvinder wist eigenlijk het verschil al niet tussen kW en kWh. Dat zegt al heel wat….

Feitelijk is het gewoon een elektrische doorstroomverwarmer.

Je kent die wel. In Duitsland worden ze veel gebruikt voor het verwarmen van tapwater. En ook in dit forum lees ik er regelmatig over.

Bij Toom (Duitse bouwmarkt) koop je een regelbaar apparaat van Siemens van ca 20 kW voor ruwweg €600,- je zet er in serie een circulatiepompje bij en dat bouw je dan in plaats van je CV-ketel. Gewoon COP=1 dus.

Voorlopig hebben ze alleen een model voor de industrie (hoewel ik 7,5 kW warmte voor de industrie wel erg weinig vind) voor ca € 3500,-. Maar het zou alleen voor de industrie interessant zijn, omdat de industrie veel minder energiebelasting betaalt en daardoor is het verschil tov gas kleiner.

Voor de particuliere markt is het helemaal niet lonend. Dat zij hij zelf ook. Maar hij zei natuurlijk: "nog niet". Daarmee suggererend dat het binnenkort misschien wel anders zou worden (vergeet het maar).

Het verhaal over lichtpulsen is in feite, omdat hij kennelijk een soort lampen gebruikt om de warmte op te wekken. Binnen 1 sec. op 900°C. Wat een onzin, dat doet een gloeilamp ook. En wat heb je er aan?

Door de lampen aan en uit te schakelen (pulseren dus) in een bepaalde frequentie, kan hij volgens mij het vermogen regelen (moduleren mbv PWM dus). En daar weer een heel verhaal over, dat dat veel sneller reageerde dan dompelbuizen. Maar dat is helemaal niet relevant. Een verwarmingssysteem is zo traag, dat een aantal seconden meer of minder verwarmen helemaal niet uitmaakt.

Verder zat hij nog regelmatig te vergelijken met CV-ketels met een rendement van 65%!! Die gebruiken we in Nederland al meer dan 30 jaar niet meer.

Al met al een interessante ervaring, maar het is dus gewoon simpel gezegd een elektrisch kacheltje.

[Jan Treur]

ruuds schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 11:35:
Ik lees dat jij de warmtepomp bij kou ook een hogere TA geeft. Omdat de vorige bewoner zei dat-ie met kou naar gas overschakelde, zijn wij dat eigenlijk ook argeloos gaan doen. Het ontbreekt nog aan de mogelijkheden om het elektriciteitsverbruik van de pomp te monitoren.

Volgens de kenplaat is-ie in 2011 geplaatst, dus ik kan me voorstellen dat het ook niet de meest efficiënte warmtepomp is in 2018.

Ja, dat is het idee van een stooklijn met een bepaalde steilheid en een bepaalde parallelverschuiving, die je beide kan instellen. Met de steilheid geef je aan hoeveel de aanvoertemperatuur hoger moet zijn per graad lagere buitentemperatuur. Dat is standaard de manier van aanpassen aan de omstandigheden. Daardoor kun je bijvoorbeeld bij -5 buiten op 45 graden aanvoer uitkomen, terwijl het bij +10 buiten op 30 graden zit. Misschien kun je de instellingen daarvan bekijken en zo nodig aanpassen.

[Verwijderd]

@ruuds Aanpassen van de Ta wordt door de WAR/Stooklijn automatisch geregeld, als je je instellingen wat dat betreft op orde hebt. Reeds beantwoord door @Jan Treur

[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2018 12:50 ]

[amarkest]

amarkest schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 11:06:
ELGA / ELCV. het is als vloeken in de kerk denk ik, maar als je al een hybride verwarming in huis hebt, kun je heel simpel en vrij goedkoop af van je gas (250m3/jr) als dit alleen nog gebruikt wordt voor CV en SWW door toepassing van een ELCV (5-18kw) zoals bv:

Alternatief van m'n altijd meedenkende Installateur:

Hoeveel kW kom je te kort? We kunnen ook domweg een stuk buis nemen met een elektrisch element daarin en die laten aansturen door de Elga. Dan neem je daarnaast een elektrische boiler.

[Bram-Bos]

amarkest schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 13:10:
[...]


Alternatief van m'n altijd meedenkende Installateur:

Hoeveel kW kom je te kort? We kunnen ook domweg een stuk buis nemen met een elektrisch element daarin en die laten aansturen door de Elga. Dan neem je daarnaast een elektrische boiler.

Ik kén die installateur
En het is echt geen gekke gedachte. Waarschijnlijk heb je niet eens drie fasen nodig.

[Lardman]

elga + extra verwarming klinkt als een Loria...

[reneeke1970]

amarkest schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 13:10:
[...]


Alternatief van m'n altijd meedenkende Installateur:

Hoeveel kW kom je te kort? We kunnen ook domweg een stuk buis nemen met een elektrisch element daarin en die laten aansturen door de Elga. Dan neem je daarnaast een elektrische boiler.

Gewoon in je buffer vat zeker.....

[!null]

@Zwerius Precies wat we dachten dus. Nou ja, als de uitvinder niet eens verschil weet tussen KW en KWh dan denk ik dat ie weinig heeft uitgevonden maar gewoon wat heeft ingekocht (of er een misverstand was)

Maar goed, je ziet ook steeds meer denken zoals verwarmend glas of infrarood vloerverwarming. Het lijkt steeds meer aandacht te krijgen met dit soort ontwikkelingen.

Ik denk dat het alleen uit kan in nieuwbouw appartementen, waar je maar een heel beperkte en zeer goed gesioleerde buitengevel hebt. En de ruimte beperkt is.

Wat ik jammer vind is dat dat soort aandacht niet gaat naar iets wat echt innovatief is. Zoals een Upcycle douche. Als daar de prijs van naar beneden kan, dan maakt dat ook veel gevallen simpeler om een bestaand huis van het gas af te krijgen.

[Grolsch]

jacovn schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 10:54:
[...]

juist, ik moest kiezen tussen een boilervat met 3.5 m2 spiraal wat energie zuiniger is en 300 liter inhoud heeft.
De andere heeft een 5.0 m2 spiraal en heeft 376 liter inhoud en dubbel warmteverlies (88 tegen 44 watt verlies op 65 graden)
Het is voor nu de 376 liter geworden, omdat de prijs van de meer energie zuinige niet duidelijk te krijgen was paar maanden terug. Online lijken ze even duur te zijn.
Voor die 76 liter meer inhoud dubbel energie verlies meer te hebben is dan een afweging. Maar de spiraal is 1.5 m2 minder oppervlak ook.

Het is bij 44 watt 385.44 kWh per jaar (bij 65 graden)
En bij 88 watt 770.88 kWh per jaar. (bij 65 graden)

De boiler zit in de thermische schil en er is een afzuiging via WTW. Dus echt verlies is het ook niet.

Het is eigenlijk vrij eenvoudig, als je warmtewisselaar onvoldoende oppervlakte heeft kan de WP zijn max. vermogen niet kwijt.

Standbyverliezen uit de boekjes gaan bij mij ook niet echt op, vat is "maar" 45 graden, en de ruimtetemperatuur is +- 23 graden, dus het standby verlies valt erg mee bij mij, als ik mag gokken zo'n 1kWh per dag.

[hrt]

Grolsch schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 13:38:
[...]


Het is eigenlijk vrij eenvoudig, als je warmtewisselaar onvoldoende oppervlakte heeft kan de WP zijn max. vermogen niet kwijt.

Standbyverliezen uit de boekjes gaan bij mij ook niet echt op, vat is "maar" 45 graden, en de ruimtetemperatuur is +- 23 graden, dus het standby verlies valt erg mee bij mij, als ik mag gokken zo'n 1kWh per dag.

Dat verlies is al 1/3 van mijn jaarverbruik van mijn E-boiler..

[Bram-Bos]

hrt schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 13:44:
[...]


Dat verlies is al 1/3 van mijn jaarverbruik van mijn E-boiler..

Dat verlies (365 kWh) zou zelfs 3x meer zijn dan mijn totale jaargebruik met doorstroomverwarmer.

[hrt]

Bram-Bos schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 13:47:
[...]


Dat verlies (365 kWh) zou zelfs 3x meer zijn dan mijn totale jaargebruik met doorstroomverwarmer.

Echt?! Daar ga ik mij dan toch wel ff in verdiepen!
En je aanvoer temperatuur is gewoon koud water?

[Bram-Bos]

hrt schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 13:53:
[...]


Echt?! Daar ga ik mij dan toch wel ff in verdiepen!
En je aanvoer temperatuur is gewoon koud water?

Het is vooral zuinig gebruiken, hoor. Plus niet te vergeten een zonneboiler op het noorden die in de zomermaanden meehelpt.

[!null]

365kwh is grofweg 1kwh per dag, dat wil zeggen iedere dag 30 liter water 30 graden verhogen.
Maar met hulp van een zonneboiler is dit natuurlijk wel wat meer warm water in de praktijk.

@Bram-Bos Hoe meet jij je doorstroomverwarmer verbruik eigenlijk? Want 3 fase is meestal wat lastig om te meten.

[ Voor 24% gewijzigd door !null op 30-03-2018 14:02 ]

[Bram-Bos]

Douchebeurt van 2 à 3 minuten in de wintermaanden kost me hier zo'n 0.3 kWh. Dan trekt hij water van 17 ˚C naar 60˚C, wat weer wordt bijgemengd met koud richting besparende douchekop.

@!null: ik heb een 3-fase kWh-meter aan de doorstroomverwarmer hangen. Voor de prijs van dat ding + installatie kan ik drie zes jaar douchen . En van het sluipverbruik (3W) zou ik een maand of twee vooruit kunnen

[ Voor 37% gewijzigd door Bram-Bos op 30-03-2018 14:16 ]

[Maasluip]

!null schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 13:28:
@Zwerius Precies wat we dachten dus. Nou ja, als de uitvinder niet eens verschil weet tussen KW en KWh dan denk ik dat ie weinig heeft uitgevonden maar gewoon wat heeft ingekocht (of er een misverstand was)

Ik denk eerder een ongeschoolde uitvinder die met wat vage termen denkt het ei van Columbus uitgevonden te hebben. Iemand die 20 jaar geleden met een perpetuum mobile aan was gekomen maar net genoeg besef van de wereld heeft dat hij begrijpt dat die vlieger niet meer opgaat.

[!null]

Bram-Bos schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 14:04:
@!null: ik heb een 3-fase kWh-meter aan de doorstroomverwarmer hangen. Voor de prijs van dat ding + installatie kan ik drie jaar douchen . En van het sluipverbruik (3W) zou ik een maand of twee vooruit kunnen

Haha ok.
Ik zie verschillende kwh meters op 3 fase voor 60 euro, dus dat is nog te overzien. Wel doen ze vaak maar 10A en piekstroom 100A, dus, aangenomen dat dat per fase is, zal het wel goed gaan?
Of heeft die van jou echt 16A per fase als nominale stroom?

[Bram-Bos]

!null schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 14:17:
[...]


Haha ok.
Ik zie verschillende kwh meters op 3 fase voor 60 euro, dus dat is nog te overzien. Wel doen ze vaak maar 10A en piekstroom 100A, dus, aangenomen dat dat per fase is, zal het wel goed gaan?
Of heeft die van jou echt 16A per fase als nominale stroom?

Ik heb geen flauw idee, eerlijk gezegd. Het is een Swissnox SX-3M, met "Nennstrom In (I max) 3x5(80)A"; Max Anschaltstrom = 3000A

[!null]

Ja ok, dat is 5A nominaal en 80A piek. Als dat bij jou werkt dan zit ik wel goed als ik een 10A nom / 100A piek zou pakken. Dus opletten op standby verbruik, als dat uberhaupt bekend is. Bedankt voor de tips.

[ruuds]

Jan Treur schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 12:37:
[...]


Ja, dat is het idee van een stooklijn met een bepaalde steilheid en een bepaalde parallelverschuiving, die je beide kan instellen. Met de steilheid geef je aan hoeveel de aanvoertemperatuur hoger moet zijn per graad lagere buitentemperatuur. Dat is standaard de manier van aanpassen aan de omstandigheden. Daardoor kun je bijvoorbeeld bij -5 buiten op 45 graden aanvoer uitkomen, terwijl het bij +10 buiten op 30 graden zit. Misschien kun je de instellingen daarvan bekijken en zo nodig aanpassen.

Volgend najaar/winter wil ik daar ook eens mee gaan experimenteren, nu niet meer al mijn tijd in verbouwings-puntjes-op-de-i gaat

Het idee wat je omschrijft is WAR, toch? Jammer alleen dat ik bij de warmtepomp alleen óf de kamerthermostaat kan gebruiken óf WAR, maar niet beiden. Dus dat betekent dat ik een aantal keer in de herst/winter/lente de instellingen moet wijzigen.

[amarkest]

Lardman schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 13:13:
elga + extra verwarming klinkt als een Loria...

ja idd, maar ik heb al een ELGA

[amarkest]

Maasluip schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 14:14:
[...]

Ik denk eerder een ongeschoolde uitvinder die met wat vage termen denkt het ei van Columbus uitgevonden te hebben. Iemand die 20 jaar geleden met een perpetuum mobile aan was gekomen maar net genoeg besef van de wereld heeft dat hij begrijpt dat die vlieger niet meer opgaat.

die uitvinder schijnt idd ook kok te zijn geweest en heeft dus al veel eitjes gekookt

[amarkest]

reneeke1970 schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 13:15:
[...]

Gewoon in je buffer vat zeker.....

nou ja, ik zat meer aan een hygiëne boiler te denken. Kan ELGA zomers ook nog wat PV-stroom gebruiken.

[reneeke1970]

amarkest schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 15:09:
[...]


nou ja, ik zat meer aan een hygiëne boiler te denken. Kan ELGA zomers ook nog wat PV-stroom gebruiken.

Ja dat is hetzelfde natuurlijk. Iedere middag veertig graden laten maken scheelt inderdaad een berg

[Jan Treur]

ruuds schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 14:52:
[...]
Het idee wat je omschrijft is WAR, toch? Jammer alleen dat ik bij de warmtepomp alleen óf de kamerthermostaat kan gebruiken óf WAR, maar niet beiden. Dus dat betekent dat ik een aantal keer in de herst/winter/lente de instellingen moet wijzigen.

Nee, ik gebruik gewoon een kamerthermostaat, en een thermostaat buiten; die stooklijn speelt altijd een rol.

[Grolsch]

Ik zit nog ff te denken, maar 1kWh per dag standby verbruik klopt natuurlijk niet, ik verbruik zomers 50kWh per maand, incl standby verbruik.

[reneeke1970]

Grolsch schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 16:55:
Ik zit nog ff te denken, maar 1kWh per dag standby verbruik klopt natuurlijk niet, ik verbruik zomers 50kWh per maand, incl standby verbruik.

Ik ben twee weken afwezig geweest en was iedere dag 0.5 kWh voor 55 graden te behouden

[Jan Treur]

Dat is al gauw ruim 150 kWh per jaar; best een hoog percentage van het totaal. Daarmee komt de reele COP van pompverbruik naar badkamer toch wel richting 1. Doorstromers zijn dan inderdaad niet zo'n slecht idee.

[reneeke1970]

Jan Treur schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 17:09:
Dat is al gauw ruim 150 kWh per jaar; best een hoog percentage van het totaal. Daarmee komt de reele COP van pompverbruik naar badkamer toch wel richting 1. Doorstromers zijn dan inderdaad niet zo'n slecht idee.

Als je maar 3 min onder douche staat wel....

[Zwerius]

Jan Treur schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 17:09:
Dat is al gauw ruim 150 kWh per jaar; best een hoog percentage van het totaal. Daarmee komt de reele COP van pompverbruik naar badkamer toch wel richting 1. Doorstromers zijn dan inderdaad niet zo'n slecht idee.

Eigenlijk zouden boilervaten beter geïsoleerd moeten zijn.
Als je eens naar de isolatie van een nieuwbouwhuis kijkt, zie je tegenwoordig 9 a 10 cm PIR of PUR platen. Bij een gemiddelde dT van 15°C over het stookseizoen (5°C buiten en 20°C binnen).
Als je naar een boilervat kijkt, zie je vaak 5 a 6 cm PIR of PUR bij een DT van 30°C (uitgaande van 50°C boilertemperatuur en 20°C binnen in huis waar de boiler staat).
Eigenlijk is een boiler dus slechter geïsoleerd dan een huis.....
OK, het verlies uit de boiler draagt in het stookseizoen bij aan de verwarming van je woning, maar dan wel tegen een veel slechtere COP dan wanneer je met de WP je huis normaal had verwarmd.
In sommige huizen moet je de extra warmte soms nog weer weg koelen met een airco....
In veel gevallen, kun je een boiler natuurlijk ook gewoon in een extra kast bouwen en die opvullen met glaswol, steenwol, EPS-korrels oid en dan zo het warmteverlies nog behoorlijk reduceren, maar het is eigenlijk te gek, dat de vaten standaard niet beter geïsoleerd zijn. Natuurlijk kost dat weer ruimte, dat snap ik ook, maar toch.

[Rol-Co]

Jan Treur schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 17:09:
Dat is al gauw ruim 150 kWh per jaar; best een hoog percentage van het totaal. Daarmee komt de reele COP van pompverbruik naar badkamer toch wel richting 1. Doorstromers zijn dan inderdaad niet zo'n slecht idee.

Precies, te weinig verschil, voor dat beetje winst wil je dat geluid niet hebben in de zomer, dan maar een paneeltje meer, een stuk stiller.
Met warmen sww gaat hij toch wel van kiet.

[reneeke1970]

Zwerius schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 17:24:
[...]

Eigenlijk zouden boilervaten beter geïsoleerd moeten zijn.
Als je eens naar de isolatie van een nieuwbouwhuis kijkt, zie je tegenwoordig 9 a 10 cm PIR of PUR platen. Bij een gemiddelde dT van 15°C over het stookseizoen (5°C buiten en 20°C binnen).
Als je naar een boilervat kijkt, zie je vaak 5 a 6 cm PIR of PUR bij een DT van 30°C (uitgaande van 50°C boilertemperatuur en 20°C binnen in huis waar de boiler staat).
Eigenlijk is een boiler dus slechter geïsoleerd dan een huis.....
OK, het verlies uit de boiler draagt in het stookseizoen bij aan de verwarming van je woning, maar dan wel tegen een veel slechtere COP dan wanneer je met de WP je huis normaal had verwarmd.
In sommige huizen moet je de extra warmte soms nog weer weg koelen met een airco....
In veel gevallen, kun je een boiler natuurlijk ook gewoon in een extra kast bouwen en die opvullen met glaswol, steenwol, EPS-korrels oid en dan zo het warmteverlies nog behoorlijk reduceren, maar het is eigenlijk te gek, dat de vaten standaard niet beter geïsoleerd zijn. Natuurlijk kost dat weer ruimte, dat snap ik ook, maar toch.

Het probleem is dat ze dan niet meer door de deur passen. Voor sommige merken kun je jasje extra bij bestellen.

[Grolsch]

reneeke1970 schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 17:03:
[...]

Ik ben twee weken afwezig geweest en was iedere dag 0.5 kWh voor 55 graden te behouden

Dat lijkt mij reeëler, ik heb een vattemperatuur van 45 graden dus wellicht nog lager.

Ik heb zo'n 170kWh per maand nodig aan energie voor SWW hiervoor gemiddeld een COP van 2,75 wat neer komt op gemiddeld zo'n 62kWh elektrisch verbruik á 0,18 is € 11,16 per maand aan kosten is € 133,92 per jaar aan kosten.

Even aangenomen dat 0,5kWh per dag verlies is door de boiler betekend dit dat ik met een doorstroomverwarmer 170-41.25(0.5*30*2.75) = 128,75kWh per maand nodig zou hebben

"Stel" Ik zou een doorstroomverwarmer gehad dan waren de kosten € 23,18 per maand / 278,16 per jaar.

Besparing door SWW met WP te maken is dus 278.16-128.75= € 149,41

En ik vraag me af of een doorstroomverwarmer 12 ltr/minuut levert bij een Ta van 8 graden in de winter.

Maar puur financiëel gezien natuurlijk een ROI van lik m'n vestje, maar het scheelt toch 150 euro per jaar, wat neerkomt op 15 kratjes Grolsch in de aanbieding

[CJG]

Grolsch schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 17:51:
[...]


Maar puur financiëel gezien natuurlijk een ROI van lik m'n vestje, maar het scheelt toch 150 euro per jaar, wat neerkomt op 15 kratjes Grolsch in de aanbieding

15 kratjes Grolsch?
Dat scheelt je dan ook een heleboel koppijn, weet ik uit ervaring van mijn schoonfamilie uit Twente 😌😌

Met Brand heb je dat niet 😊😊

[Grolsch]

CJG schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 18:04:
[...]


15 kratjes Grolsch?
Dat scheelt je dan ook een heleboel koppijn, weet ik uit ervaring van mijn schoonfamilie uit Twente 😌😌

Met Brand heb je dat niet 😊😊

Hier in Twente drinken we grote mannen bier, brand is veur de vrouwleu

[Jan Treur]

Zwerius schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 17:24:
Eigenlijk zouden boilervaten beter geïsoleerd moeten zijn.
Als je eens naar de isolatie van een nieuwbouwhuis kijkt, zie je tegenwoordig 9 a 10 cm PIR of PUR platen. Bij een gemiddelde dT van 15°C over het stookseizoen (5°C buiten en 20°C binnen).
Als je naar een boilervat kijkt, zie je vaak 5 a 6 cm PIR of PUR bij een DT van 30°C (uitgaande van 50°C boilertemperatuur en 20°C binnen in huis waar de boiler staat).
Eigenlijk is een boiler dus slechter geïsoleerd dan een huis.....
OK, het verlies uit de boiler draagt in het stookseizoen bij aan de verwarming van je woning, maar dan wel tegen een veel slechtere COP dan wanneer je met de WP je huis normaal had verwarmd.
In sommige huizen moet je de extra warmte soms nog weer weg koelen met een airco....
In veel gevallen, kun je een boiler natuurlijk ook gewoon in een extra kast bouwen en die opvullen met glaswol, steenwol, EPS-korrels oid en dan zo het warmteverlies nog behoorlijk reduceren, maar het is eigenlijk te gek, dat de vaten standaard niet beter geïsoleerd zijn. Natuurlijk kost dat weer ruimte, dat snap ik ook, maar toch.

Ik heb 5 jaar geleden wel een boilervat gekocht met 13 cm isolatie rondom; het bestaat dus wel.

[LangeFries]

Grolsch schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 17:51:
[...]


Dat lijkt mij reeëler, ik heb een vattemperatuur van 45 graden dus wellicht nog lager.

Ik heb zo'n 170kWh per maand nodig aan energie voor SWW hiervoor gemiddeld een COP van 2,75 wat neer komt op gemiddeld zo'n 62kWh elektrisch verbruik á 0,18 is € 11,16 per maand aan kosten is € 133,92 per jaar aan kosten.

Even aangenomen dat 0,5kWh per dag verlies is door de boiler betekend dit dat ik met een doorstroomverwarmer 170-41.25(0.5*30*2.75) = 128,75kWh per maand nodig zou hebben

"Stel" Ik zou een doorstroomverwarmer gehad dan waren de kosten € 23,18 per maand / 278,16 per jaar.

Besparing door SWW met WP te maken is dus 278.16-128.75= € 149,41

En ik vraag me af of een doorstroomverwarmer 12 ltr/minuut levert bij een Ta van 8 graden in de winter.

Maar puur financiëel gezien natuurlijk een ROI van lik m'n vestje, maar het scheelt toch 150 euro per jaar, wat neerkomt op 15 kratjes Grolsch in de aanbieding

Het zal nog slechter zijn. Jouw grote vat verliest meer. Die 180l van mij 100W, ongeveer 2.4kWh warmte per dag. Dat kost ongeveer 2.8kWh om op te warmen, omdat de leidingen binnenshuis (nog) niet geisoleert zijn en het staal van het boilervat ook nog op moet warmen. Dan moet af en toe ook nog 2kWh in het element verstookt worden om op 60 graden te komen.
Als dat bij jou ook zoiets is, zou je dus minder dan 100kWh per maand nodig hebben in een doorstromer en blijven er maar 5 beugeltjes meer over om elke maand op te drinken.
Inderdaad die 100W van mij is reuze belabberd, zouden ze moeten verbieden (of in ieder geval geen A label moeten geven)

[Possible]

Kan ik met een doorstroomverwarmer een bad mee vullen? Het bad zal niet helemaal gevuld worden, maar het zal 1 a 2 x per week gebruikt worden door de kids. Het zal een laagje water van 15 cm zijn gok ik...

[Jan Treur]

Een doorstromer werkt eindeloos.
En telt alles aan verbruik lekker op.

[Bram-Bos]

Possible schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 20:02:
Kan ik met een doorstroomverwarmer een bad mee vullen? Het bad zal niet helemaal gevuld worden, maar het zal 1 a 2 x per week gebruikt worden door de kids. Het zal een laagje water van 15 cm zijn gok ik...

Vullen kan zeker, maar capaciteit is beperkt tot max 5 liter op 60˚C (bij een normale 3x25A aansluiting). Snel gaat het dus niet, dat vullen en je zult enige afkoeling hebben.

[Grolsch]

LangeFries schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 19:12:
[...]

Het zal nog slechter zijn. Jouw grote vat verliest meer. Die 180l van mij 100W, ongeveer 2.4kWh warmte per dag. Dat kost ongeveer 2.8kWh om op te warmen, omdat de leidingen binnenshuis (nog) niet geisoleert zijn en het staal van het boilervat ook nog op moet warmen. Dan moet af en toe ook nog 2kWh in het element verstookt worden om op 60 graden te komen.
Als dat bij jou ook zoiets is, zou je dus minder dan 100kWh per maand nodig hebben in een doorstromer en blijven er maar 5 beugeltjes meer over om elke maand op te drinken.
Inderdaad die 100W van mij is reuze belabberd, zouden ze moeten verbieden (of in ieder geval geen A label moeten geven)

Het is bij mij niet slechter, eerder beter.
Ik heb mijn vat "maar" op 45 graden, en mijn ruimtetemperatuur waar het vat staat is relatief hoog (23 tot 25 graden), het temperatuurverschil tussen water en ruimte is dus "maar" 20 tot 22 graden.

In al die verlies berekeningen gaat men uit van een vattemperatuur van 60 graden in een ruimte van 20, dus 40 graden verschil.

En de energie die verloren gaat, is in de basis ook geen verlies, het blijft in de "thermische schil" van de woning, dus weggegooide energie is het niet.

Mijn vat breng ik nooit naar 60 graden heden, ik doe niet aan legionella preventie. Ons vat gaat elke 1 á 1,5 dag compleet leeg, dus legionella heeft geen tijd om te ontstaan, want legionella ontstaat door stilstaand water.

Ik heb er dan ook geen element in zitten, en het backup element is "hard" uitgezet (schakelaar omgehaald), dus deze kan niet "per ongeluk" verwarmen.

Een doorstroomverwarmer is zeker een goede optie. Het zal qua verbruik duurder zijn als SWW maken via WP, maar als je niet zoveel SWW verbruik hebt praat je over max. 100 euro per jaar. Het hele SWW verhaal heeft me denk ik zo'n 2000 euro gekost, dus een ROI van 20 jaar als je niet zoveel verbruikt

Misschien dat iemand "Ff" kan uitrekenen wat het debiet is van een doorstroomverwarmer om 40 graden water te maken met een aanvoertemperatuur van 8 graden

[ Voor 7% gewijzigd door Grolsch op 30-03-2018 20:44 ]

[Bram-Bos]

Grolsch schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 20:41:
[...]
Misschien dat iemand "Ff" kan uitrekenen wat het debiet is van een doorstroomverwarmer om 40 graden water te maken met een aanvoertemperatuur van 8 graden

Econo heeft een leuke rekenmodule: 5,8 liter/minuut van 8 --> 40 bij max vermogen van 12,9 kW (C20 op 3x25A aansluiting)

[Grolsch]

@Bram-Bos Dat is dus o.a. een reden dat wij geen doorstroomverwarmer hebben. Probeer maar eens een bad vol te laten lopen met 5,8 ltr/minuut, dat duurt ff

Comfort is niet in geld uit te drukken

[Naalroc]

Bram-Bos schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 20:53:
[...]Econo heeft een leuke rekenmodule: 5,8 liter/minuut van 8 --> 40 bij max vermogen van 12,9 kW (C20 op 3x25A aansluiting)

Daar staan meerdere leuke berekenings tooltjes in!

[Bram-Bos]

Grolsch schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 20:56:
@Bram-Bos Dat is dus o.a. een reden dat wij geen doorstroomverwarmer hebben. Probeer maar eens een bad vol te laten lopen met 5,8 ltr/minuut, dat duurt ff

Comfort is niet in geld uit te drukken

Zekers. Maar ik blijf de mogelijkheid van de doorstroomverwarmer rondtoeteren, omdat het voor een hoop andere mensen een simpelere, goedkopere, en bij een beetje sober gebruik ook klimaattechnisch gewoon de beste oplossing is.

[Rol-Co]

Bram-Bos schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 21:26:
[...]


Zekers. Maar ik blijf de mogelijkheid van de doorstroomverwarmer rondtoeteren, omdat het voor een hoop andere mensen een simpelere, goedkopere, en bij een beetje sober gebruik ook klimaattechnisch gewoon de beste oplossing is.

We gaan het binnekort zien, een 15kW wijas die ik begrens op 11kW
Ik wil daar nog wel een dwtw bij gebruiken en heb een douchekop (niebla) die 5L per minuut doet.
Al gaan de boilers ook prima hoop ik nog wat te besparen daarmee maar heb ook 2 "zorgen"

11000W is natuurlijk niet niks dus nog wel opletten wanneer je gaat douchen, dus niet wanneer de vaatwasser of kookplaat aan staat?
Daarom de dwtw om dat vermogen snel te laten terug moduleren.

Oneindig douchen, die tieners van me weten nu dat het een boiler is en houden het wat beperkt met 10-15 min douchen, als er oneindig op staat word dat ook oneindig staan dus en dag voordeel.

[Proton_]

Stel je hebt een voorraadvat zonder isolatie en zonder verwarming op zolder staan (dus geen stilstandverlies), dan kan je de doorstromer voeden met 21 graden. Dat geeft je bijna 10 liter per minuut bij een bescheiden 11 kilowatt (3x16A).
Een hygiëneboiler (of DWTW) die 30°C aanvoert is met dat vermogen met 15 liter per minuut naar 40 op te krikken.
Hogere COP en minder stilstandverlies door lage temperatuur.

[amarkest]

reneeke1970 schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 15:28:
[...]

Ja dat is hetzelfde natuurlijk. Iedere middag veertig graden laten maken scheelt inderdaad een berg

Hoe is het gegaan afgelopen 4 mnd zonder gas? bevalt de hygieneboiler nog steeds?
krijgt ELGA 'm samen met het ELelement in de boiler warm genoeg? (max temp?)

[reneeke1970]

amarkest schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 22:08:
[...]


Hoe is het gegaan afgelopen 4 mnd zonder gas? bevalt de hygieneboiler nog steeds?
krijgt ELGA 'm samen met het ELelement in de boiler warm genoeg? (max temp?)

Aangezien ik zon Elga niet heb denk ik dat je me verwisseld met iemand anders