Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 4

[Oxellaar]

AUijtdehaag schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 13:49:
@psy
Ik heb twee 3-fase finders met m-bus.
Wel prijzig, iets van 430 euro voor de twee, incl verzend
Maar goedkoper dan in nederland

Pfff... Ik vond ze bij de Technische unie al flink aan de prijs.... €180,-
Hoe zit het met de tvt van die dingen?

[Dre]

Niek_ schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 19:22:
Vraagje: sta op het punt om de elektrakabel te bestellen om de WH-MDC05F3E5 aan te sluiten. Nu dient de WP en het elektrische element elk op een eigen groep aangesloten te worden. Gaat het werken als ik een 3-fase automaat in de meterkast plaats, een 3-fase kabel trek naar de WP en hiervan 2 fasen gebruik om de WP en het elektrische element aan te sluiten? Volgens mij moet dit gaan werken, maar ik weet het niet 100% zeker.

Dre in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 2"
+
Dre in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 3"

(in geval 5 kW voldoende is voor je)

[Knowbody]

Ramon_1984 schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 18:37:
[...]

Hier afgelopen zomer de Elga laten koelen, en mijn gietijzeren bocht is daarna gaan roesten.

gekkie. Met welke temperatuur heb je dan gekoeld?

Lager dan 18 graden moet je namelijk niet gaan!

[Knowbody]

Niek_ schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 19:22:
Vraagje: sta op het punt om de elektrakabel te bestellen om de WH-MDC05F3E5 aan te sluiten. Nu dient de WP en het elektrische element elk op een eigen groep aangesloten te worden. Gaat het werken als ik een 3-fase automaat in de meterkast plaats, een 3-fase kabel trek naar de WP en hiervan 2 fasen gebruik om de WP en het elektrische element aan te sluiten? Volgens mij moet dit gaan werken, maar ik weet het niet 100% zeker.

We gaan toch niet lopen prutsen hè !

[hrt]

Knowbody schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 20:44:
[...]

We gaan toch niet lopen prutsen hè !

Als je de kabel (5x4) gaat gebruiken als 2 x fase en 2 x nul met een gezamenlijke aarde zou ik wel aandurven, maar of het officieel mag...

[joostmaas]

hrt schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 20:55:
[...]


Als je de kabel (5x4) gaat gebruiken als 2 x fase en 2 x nul met een gezamenlijke aarde zou ik wel aandurven, maar of het officieel mag...

Dat kan dan op dezelfde fase met een fornuisgroep in de meterkast. Je mag daar geen twee onafhankelijke installatie-automaten voor gebruiken.
Voor 3-fase kun je dezelfde kabel gebruiken met N, L1, L2 (en L3 ongebruikt)., Vanwege faseverschuiving gaat er door de N nooit meer stroom dan bij een enkele fase.

[koevlaas2]

Ramon_1984 schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 18:37:
[...]

Hier afgelopen zomer de Elga laten koelen, en mijn gietijzeren bocht is daarna gaan roesten.

Noverox op de roest smeren

[Ramon_1984]

koevlaas2 schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 21:02:
[...]


Noverox op de roest smeren

Volgend jaar zomer gaan de 2 bochten eruit.

[psy]

Nou, ik heb bewust de versie zonder koeling genomen, dus het zal wel loslopen.
Voor koeling heb ik liever een L/L airco, vloerkoeling vind ik niet fijn.

[koevlaas2]

Ramon_1984 schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 21:05:
[...]

Volgend jaar zomer gaan de 2 bochten eruit.

Beetje roest is niet erg, de koppelingen zijn behoorlijk dik, eenmaal goed in de Noverox roest het niet zo snel meer.

[Niek_]

Dre schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 20:36:
[...]


Dre in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 2"
+
Dre in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 3"

(in geval 5 kW voldoende is voor je)

Dan pak ik mooi de doorlusvariant van jou

[Ramon_1984]

koevlaas2 schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 21:22:
[...]


Beetje roest is niet erg, de koppelingen zijn behoorlijk dik, eenmaal goed in de Noverox roest het niet zo snel meer.

nee dat weet ik wel, maar het oog wil ook wat

[Rhaelak]

reneeke1970 schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 14:49:
[...]

Is uitstekend gedacht, alleen die constante temp in je vat creëer je beter door de juiste positie van aan en afvoer leidingen te kiezen.
Neem wel een vat met een echte hygiëne spiraal, die zijn veel langer en groter oppervlak. Ik heb oeg 400 liter, die heeft spiraal van 6.2m2.
Na verwarmen moet je toch. Ik doe het inmiddels met een wp boiler.

Wat is voor jouw de reden geweest om te kiezen voor een WP boiler als SWW naverwarmer en niet bijvoorbeeld een elektrische doorstroomverwarmer? Stortdouche?

[Oxellaar]

Volgens mij was het hier toch een aantal mensen opgevallen, dat het opgegeven vermogen van bepaalde warmtepompen niet helemaal klopte in de Apparatenlijst ISDE?
Dat is een "foutje" van sommige fabrikanten. Zij hebben het E element meegerekend, is wat beter voor de subsidie.
Alleen trapten ze daar niet in bij het RVO, tenminste, niet lang.
Alle fabrikanten moeten alle apparaten opnieuw indienen voor 1 november met de juiste gegevens.

---

Ik had blijkbaar een stukje gemist in de handleiding van de tool voor de Elga...
Gisteren wat parameters gewijzigd en direct ging de ketel aan, zonder warmtevraag.
Was ook niet uit te krijgen Alleen via parameters van de ketel zelf.
De Elga deed het verder wel gewoon goed.

Dat bleef maar in mn kop zitten vandaag, dus toch even Techneco gebeld.
Nu blijkt dat er eerst een nieuwe firmware (15.3) op de Elga moet worden geflashed.
Pas daarna is het mogelijk om instellingen te wijzigen.
Die versie word meegeleverd op de usb stick, was mij helemaal niet opgevallen.

Zojuist de update van 12.77 naar 15.3 gedaan en alles werkt weer normaal.
Ketel mag nu pas bijkomen als de buitenT 7 of lager is.
Met versie 15.3 is het ook mogelijk om nagenoeg alle instellingen met de Honeywell thermostaat te wijzigen.


Verder viel mij op dat de Elga altijd WA een setpoint als aanvoer kiest. Ook als er met ruimtethermostaat word gestookt. En dus ook niet alleen voor de vraag richting de ketel.
Als de buitenT daalt tijdens vraag, dan word direct de gewenste aanvoerT iets verhoogd.

[reneeke1970]

Rhaelak schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 21:34:
[...]


Wat is voor jouw de reden geweest om te kiezen voor een WP boiler als SWW naverwarmer en niet bijvoorbeeld een elektrische doorstroomverwarmer? Stortdouche?

Heb flinke douche inderdaad en zag beetje op tegen het gevaar van het vermogen. En de boiler was gratis door subsidie. En het 500 watt vermogen word overdag door PV geleverd. Dus perfecte salderen met behulp van timer

[Knowbody]

reneeke1970 schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 21:57:
[...]

Heb flinke douche inderdaad en zag beetje op tegen het gevaar van het vermogen. En de boiler was gratis door subsidie. En het 500 watt vermogen word overdag door PV geleverd. Dus perfecte salderen met behulp van timer

buitenland boiler ?

[Ramon_1984]

Oxellaar schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 21:49:
Volgens mij was het hier toch een aantal mensen opgevallen, dat het opgegeven vermogen van bepaalde warmtepompen niet helemaal klopte in de Apparatenlijst ISDE?
Dat is een "foutje" van sommige fabrikanten. Zij hebben het E element meegerekend, is wat beter voor de subsidie.
Alleen trapten ze daar niet in bij het RVO, tenminste, niet lang.
Alle fabrikanten moeten alle apparaten opnieuw indienen voor 1 november met de juiste gegevens.

---

Ik had blijkbaar een stukje gemist in de handleiding van de tool voor de Elga...
Gisteren wat parameters gewijzigd en direct ging de ketel aan, zonder warmtevraag.
Was ook niet uit te krijgen Alleen via parameters van de ketel zelf.
De Elga deed het verder wel gewoon goed.

Dat bleef maar in mn kop zitten vandaag, dus toch even Techneco gebeld.
Nu blijkt dat er eerst een nieuwe firmware (15.3) op de Elga moet worden geflashed.
Pas daarna is het mogelijk om instellingen te wijzigen.
Die versie word meegeleverd op de usb stick, was mij helemaal niet opgevallen.

Zojuist de update van 12.77 naar 15.3 gedaan en alles werkt weer normaal.
Ketel mag nu pas bijkomen als de buitenT 7 of lager is.
Met versie 15.3 is het ook mogelijk om nagenoeg alle instellingen met de Honeywell thermostaat te wijzigen.
[afbeelding]

Verder viel mij op dat de Elga altijd WA een setpoint als aanvoer kiest. Ook als er met ruimtethermostaat word gestookt. En dus ook niet alleen voor de vraag richting de ketel.
Als de buitenT daalt tijdens vraag, dan word direct de gewenste aanvoerT iets verhoogd.
[afbeelding]

[afbeelding]

Nou ben ik alleen benieuwd waar de elga dan zijn stooklijn vandaan haalt
Dipswitch?
Thermostaat?

Dit staat in de nieuwe handleiding

6.1.3 Weersafhankelijk regelen De Elga regeling is altijd gebaseerd op de buitentemperatuur. Hiervoor wordt de ingebouwde sensor uit de buitenunit gebruikt. Om puur weersafhankelijk te regelen dient men een extra buitentemperatuursensor te plaatsen en de Elga te configureren, zie hiervoor hoofdstuk 10

[ Voor 7% gewijzigd door Ramon_1984 op 25-10-2017 22:07 ]

[hrt]

joostmaas schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 21:01:
[...]

Dat kan dan op dezelfde fase met een fornuisgroep in de meterkast. Je mag daar geen twee onafhankelijke installatie-automaten voor gebruiken.
Voor 3-fase kun je dezelfde kabel gebruiken met N, L1, L2 (en L3 ongebruikt)., Vanwege faseverschuiving gaat er door de N nooit meer stroom dan bij een enkele fase.

Uiteraard.....

[bbn_ldp]

reneeke1970 schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 15:52:
[...]

Gewoon met kamer thermostaat op je losse pomp en thermostaat in je vat voor de wp.

Ik zit ook aan zoiets te denken, weet alleen niet wat ik daar voor nodig heb.
Ik wil de oventroppomp van de vloerverwarming aansturen met een (slimme)aan/uit thermostaat en de wp de buffer(800L) laten opwarmen tot bv 40 graden. De buffer is geen probleem op sww stand. De vloer moet alleen worden gewarmd bij vraag van de thermostaat in de woonkamer. Om te voorkomen dat er te warm water vanuit de buffer de vloer ingaat kan de thermostaatknop van de oventrop op ca 28 worden gezet. Douche/badwater gaat door een spiraal en wordt nagewarmd door de doorstromer.
Wat verdere info:
Mitsu PUHZ-SHW112YHA
Hellmann vat 800L
Qblue V6 wtw pijp
Kan dit en wat is daar voor nodig?
Ik denk aan een thermostaat en een relais

[joostmaas]

Niek_ schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 21:22:
[...]

Dan pak ik mooi de doorlusvariant van jou

Ik zou wel een 5-aderige kabel trekken: handig bij latere vervanging of als je hogere Ta blijkt nodig te hebben (dan gaat verbruik behoorlijk omhoog).

[Oxellaar]

@Ramon_1984
Het is een lagere stooklijn dan de stooklijn die instelbaar is.
Mijn ketel stooklijn is 13c buiten, 45c cv water.
Dat komt niet overeen met de waarde die de Elga krijgt.

[ Voor 3% gewijzigd door Oxellaar op 25-10-2017 22:49 ]

[reneeke1970]

bbn_ldp schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 22:13:
[...]

Ik zit ook aan zoiets te denken, weet alleen niet wat ik daar voor nodig heb.
Ik wil de oventroppomp van de vloerverwarming aansturen met een (slimme)aan/uit thermostaat en de wp de buffer(800L) laten opwarmen tot bv 40 graden. De buffer is geen probleem op sww stand. De vloer moet alleen worden gewarmd bij vraag van de thermostaat in de woonkamer. Om te voorkomen dat er te warm water vanuit de buffer de vloer ingaat kan de thermostaatknop van de oventrop op ca 28 worden gezet. Douche/badwater gaat door een spiraal en wordt nagewarmd door de doorstromer.
Wat verdere info:
Mitsu PUHZ-SHW112YHA
Hellmann vat 800L
Qblue V6 wtw pijp
Kan dit en wat is daar voor nodig?
Ik denk aan een thermostaat en een relais

Een thermostaat heeft toch zelf een relais?
Nadeel van sww stand gebruiken is dat hij vol gas door gaat, zelfs tot misschien wel 50/55 graden totdat het meet punt 40 ziet.
Ik stel de war in op 41 en laat dat mengen totdat meet punt 40 ziet. Je ziet de wp dan tegen het einde ook mooi vermogen afbouwen

[reneeke1970]

Knowbody schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 22:00:
[...]

buitenland boiler ?

Nee nl tijdelijke aanbieding

[Mister B]

Kan iemand mij vertellen hoe ik twee Panasonic warmtepompen (WH-MDC05H3E5) kan laten samenwerken op 1 buffervat met 2 spiralen. Voor de eerdere generaties had je de warmtepompmanager van Panasonic waarmee dit kon, maar daar staat bij vermeld dat dat niet mogelijk is voor de H- generatie.

[koevlaas2]

reneeke1970 schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 22:21:
[...]


Nadeel van sww stand gebruiken is dat hij vol gas door gaat, zelfs tot misschien wel 50/55 graden totdat het meet punt 40 ziet.
Ik stel de war in op 41 en laat dat mengen totdat meet punt 40 ziet. Je ziet de wp dan tegen het einde ook mooi vermogen afbouwen

We hebben het getest, SWW staat op de eco stand en het gaat snel maar in mijn ogen nog heel gemoedelijk.
We hebben nu thermostaatsturing icm voorloop temperatuur van 28c ingesteld staan maar omdat het vat 40c was ging de WP niet aan.
Is het vat straks afgekoeld en het huis nog steeds warm dan gaat de WP ook niet aan omdat het huis niet verwarmd hoeft te worden, @bbn_ldp heeft een beetje een luxe probleem

[Oxellaar]

bbn_ldp schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 22:13:
[...]

Ik zit ook aan zoiets te denken, weet alleen niet wat ik daar voor nodig heb.
Ik wil de oventroppomp van de vloerverwarming aansturen met een (slimme)aan/uit thermostaat en de wp de buffer(800L) laten opwarmen tot bv 40 graden. De buffer is geen probleem op sww stand. De vloer moet alleen worden gewarmd bij vraag van de thermostaat in de woonkamer. Om te voorkomen dat er te warm water vanuit de buffer de vloer ingaat kan de thermostaatknop van de oventrop op ca 28 worden gezet. Douche/badwater gaat door een spiraal en wordt nagewarmd door de doorstromer.
Wat verdere info:
Mitsu PUHZ-SHW112YHA
Hellmann vat 800L
Qblue V6 wtw pijp
Kan dit en wat is daar voor nodig?
Ik denk aan een thermostaat en een relais

De remeha etwist is als aan/uit thermostaat te gebruiken en in de gateway zit een relais waarmee een pomp is aan te sturen.

[AUijtdehaag]

Oxellaar schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 20:33:
[...]

Pfff... Ik vond ze bij de Technische unie al flink aan de prijs.... €180,-
Hoe zit het met de tvt van die dingen?

[boot77]

Noord27 schreef op dinsdag 24 oktober 2017 @ 15:02:
[...]

Ik heb ook op 2 radiatoren Speed Comfort zitten. Maar ze gaan nog niet aan tot op heden. Radiatoren worden denk ik niet warm genoeg bovenin. Ze horen onderin te zitten, maar daar blijven de radiatoren zeker te koud. Hmm.. even afwachten denk ik?

Tip, ik heb de convector versie genomen, je kunt daarmee de sensor hoger plaatsen of op de aanvoer leiding. Ze zijn bij qurrent in de inkoopactie nu 38 euro.

[ Voor 5% gewijzigd door boot77 op 26-10-2017 01:57 ]

[Noord27]

boot77 schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 01:44:
[...]


Tip, ik heb de convector versie genomen, je kunt daarmee de sensor hoger plaatsen of op de aanvoer leiding. Ze zijn bij qurrent in de inkoopactie nu 38 euro.

Ik heb ze al bovenin de radiator zitten in plaats van onderin. Omdat bovenin de radiatoren warmer worden. Tot op heden heb ik ze nog niet gehoord. Welllicht als het volgende week wat kouder wordt. Want eigenlijk staat de Elga nu uit 'zijn neus te eten'.

[Lurge]

Oxellaar schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 21:49:
Volgens mij was het hier toch een aantal mensen opgevallen, dat het opgegeven vermogen van bepaalde warmtepompen niet helemaal klopte in de Apparatenlijst ISDE?
Dat is een "foutje" van sommige fabrikanten. Zij hebben het E element meegerekend, is wat beter voor de subsidie.
Alleen trapten ze daar niet in bij het RVO, tenminste, niet lang.
Alle fabrikanten moeten alle apparaten opnieuw indienen voor 1 november met de juiste gegevens.

[Knip]

dat zal dan waarschijnlijk een verandering opleveren voor de subsidie bedragen. Met welke temperatuur/temperaturen houd de rvo rekening bij het toekennen van de subsidie? A7W35?

[psy]

Installateur heeft nu ook tussenstuk geplaatst voor de meting van de Kamstrup voor de retourtemperatuur. Echter de kunstof houder waarmee de sensor vastgezet moet worden sluit niet goed. Nu hebben ze de sensor maar vastgezet met tape... maar dat werkt toch niet goed?

Meer mensen zoiets gehad? Ik ga de leverancier maar eens informeren.

[ Voor 18% gewijzigd door psy op 26-10-2017 09:33 ]

[Chris_82]

@psy
Er zat een vrij duidelijke installatieinstructie bij (wel in het Duits), de Nederlandse versie hier.
Kan het zijn dat de O-ring per ongeluk weggelaten is? Die moet zorgen voor de afdichting, de plastic houder is alleen om het geheel vast te zetten/klemmen.

Als het echt niet lukt, kan het op deze manier wellicht ook werken, zij het misschien met een kleine vertraging vanwege het warmtetransport. Zijn de temperaturen in aanvoer en retour ongeveer gelijk als je alleen de CV-circulatiepomp aan hebt?

[Oxellaar]

Lurge schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 08:40:
[...]

dat zal dan waarschijnlijk een verandering opleveren voor de subsidie bedragen. Met welke temperatuur/temperaturen houd de rvo rekening bij het toekennen van de subsidie? A7W35?

Klopt, A7W35 was altijd al het uitgangspunt.
De verkeerd vermelde, hogere kW dan werkelijk dus, zullen zakken in subsidie.
@psy
De sensor hoort in een dompelbuis en eigenlijk met daarin wat thermische pasta. Zo reageert hij het snelst.
Dit gaat niet echt lekker werken, zeker zonder isolatie rond de sensor.

Je installateur heeft trouwens ook vergeten om 2 delige koppelingen te gebruiken bij het plaatsen van de afsluiter. Hoe wil je die afsluiter vervangen mocht hij ooit gaan lekken?

[hrt]

Oxellaar schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 09:52:
[...]


Je installateur heeft trouwens ook vergeten om 2 delige koppelingen te gebruiken bij het plaatsen van de afsluiter. Hoe wil je die afsluiter vervangen mocht hij ooit gaan lekken?

Afsluiter is volgens mij alleen maar om de sensor zonder aftappen te kunnen vervangen.

[psy]

Ik krijg een tamelijk onbeschofte reactie terug van zähleronlineshop dat kort gezegd mijn installateur een prutser is. In plaats van tips te geven biedt hij een of andere messingset aan.

Dat van die O ring heeft me aan het denken gezet. Ik zie idd een O ring ongebruikt liggen:



Waar zou dat andere ding voor zijn?

[ Voor 4% gewijzigd door psy op 26-10-2017 11:31 ]

[PeterZ(on)]

Deze https://zaehleronlineshop...r-direktmessenden-Fuehler heb je bijvoorbeeld nodig en daar monteer je dan de voeler met O-ring in die je handvast aandraait.

[Bl4ckviper]

Ik heb nu sinds enkele weken een Fujitsu Waterstage WH11F warmtepomp voor zowel sww als de verwarming.

Nu wil ik echter eigenlijk het huis wat eerder op temperatuur krijgen als de thermostaat ingesteld wordt (overigens is dit en Domuz zone regeling)

Wat heb ik hiervoor geprobeerd:
Het voetpunt van de stooklijn verhoogd (op aanraden van de instalateur) daarnaast heb ik de minimale looptijd verhoogt van 5 naar 10 minuten. Nu is het 10 minuten aan en 10minuten uit)

Wat kan ik nog meer doen om mijn doel te behalen? En zijn de gekozen opties zinvol?

[Oxellaar]

psy schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 11:29:
Ik krijg een tamelijk onbeschofte reactie terug van zähleronlineshop dat kort gezegd mijn installateur een prutser is. In plaats van tips te geven biedt hij een of andere messingset aan.

Dat van die O ring heeft me aan het denken gezet. Ik zie idd een O ring ongebruikt liggen:

[afbeelding]

Waar zou dat andere ding voor zijn?

In de ogen van Duitsers zijn we in Nederland ook vaak prutsers.
Niet direct om jouw installatie. Maar in Duitsland is installateur een beschermd vak. Dus beter opgeleid en installeren mag ook echt geld kosten.

@hrt Dat maakt niet uit. Appendages hoor je altijd uit te kunnen wisselen zonder de zaag erin te moeten zetten.

[ Voor 7% gewijzigd door Oxellaar op 26-10-2017 12:11 ]

[Knowbody]

Bl4ckviper schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 11:47:
Ik heb nu sinds enkele weken een Fujitsu Waterstage WH11F warmtepomp voor zowel sww als de verwarming.

Nu wil ik echter eigenlijk het huis wat eerder op temperatuur krijgen als de thermostaat ingesteld wordt (overigens is dit en Domuz zone regeling)

Wat heb ik hiervoor geprobeerd:
Het voetpunt van de stooklijn verhoogd (op aanraden van de instalateur) daarnaast heb ik de minimale looptijd verhoogt van 5 naar 10 minuten. Nu is het 10 minuten aan en 10minuten uit)

Wat kan ik nog meer doen om mijn doel te behalen? En zijn de gekozen opties zinvol?

Tja.

Continue verwarmen. 😁

Heb je een verdeler met of zonder pomp?

[buiter]

psy schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 11:29:
Ik krijg een tamelijk onbeschofte reactie terug van zähleronlineshop dat kort gezegd mijn installateur een prutser is. In plaats van tips te geven biedt hij een of andere messingset aan.

Dat van die O ring heeft me aan het denken gezet. Ik zie idd een O ring ongebruikt liggen:

[afbeelding]

Waar zou dat andere ding voor zijn?

Die had ik tijdens de installatie ook over het hoofd gezien... (gelukkig snel gevonden)
Dat andere ding is een drukpen om de meter te resetten (deze hoef je niet te gebruiken)
Aan de onder/achterkant van de meter zit ergens een stukje waar je deze pen ik kan drukken.

[psy]

Update de O ring was inderdaad vergeten. Nu lekt het niet meer. @Chris_82 gaat door voor de koelkast 😀

Helaas heeft de bypass niet veel geholpen. Ik persoonlijk denk dat er gewoon te weinig volume is in het keldercircuit.

[Bl4ckviper]

Knowbody schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 12:11:
[...]

Tja.

Continue verwarmen. 😁

Heb je een verdeler met of zonder pomp?

Er zit maar 1 pomp in de binnenunit. Dus zonder pomp op de verdeler

[Beginner]

@Oxellaar Dat is een interessante software tool die je hebt voor de Elga. Daar kun je toch, lijkt het, meer mee instellen dan met de huidige dip-switches. Is dat openbaar verkrijgbaar?

[Oxellaar]

psy schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 12:13:


Helaas heeft de bypass niet veel geholpen. Ik persoonlijk denk dat er gewoon te weinig volume is in het keldercircuit.

Een 14 of zelfs 16kW unit, met zoneregeling, aansluiten zonder buffer of open verdeler is ook niet echt verstandig.
Een bypass is ook geen echt goeie oplossing, vaak veroorzaakt dat stromingsgeluid of geklapper van de veerklep.
20l/m is namelijk een flink debiet.

Gisteren nog iemand beloofd @reneeke1970 dat ik niet meer over buffervaten zou beginnen, maar het is toch echt het beste.
Zeker voor zulke vermogens.

[psy]

Oxellaar schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 14:45:
[...]

Een 14 of zelfs 16kW unit, met zoneregeling, aansluiten zonder buffer of open verdeler is ook niet echt verstandig.
Een bypass is ook geen echt goeie oplossing, vaak veroorzaakt dat stromingsgeluid of geklapper van de veerklep.
20l/m is namelijk een flink debiet.

Gisteren nog iemand beloofd @reneeke1970 dat ik niet meer over buffervaten zou beginnen, maar het is toch echt het beste.
Zeker voor zulke vermogens.

Ik las nét een oude quote van jou over buffervaten in het oude topic

Maar...alles beneden staat open, geen zoneregeling.

Ze hebben nu de bypass verder opengezet om te kijken of dit helpt (ik denk het niet, maar wie weet)

[Oxellaar]

@psy is het een bypass van twee tientjes, of een echte AVDO van Danfoss.

[psy]

Als alternatief werd geopperd, als dit niet werkt, om een extra (standaard) radiator te plaatsen in de ruimte waar de binnenunit ook staat. Dit is nog een onverwarmde ruimte en zo heb ik nog wat aan de extra liters water wat dit op zou leveren.

Alhoewel ik dat ook een beetje zonde vind van het geld als ik later zoneregeling ga toepassen boven en altijd minimaal één zone open laat staan. Dan is dit hele probleem niet aan de orde.

[ Voor 58% gewijzigd door psy op 26-10-2017 14:57 ]

[Grolsch]

Bl4ckviper schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 11:47:
Ik heb nu sinds enkele weken een Fujitsu Waterstage WH11F warmtepomp voor zowel sww als de verwarming.

Nu wil ik echter eigenlijk het huis wat eerder op temperatuur krijgen als de thermostaat ingesteld wordt (overigens is dit en Domuz zone regeling)

Wat heb ik hiervoor geprobeerd:
Het voetpunt van de stooklijn verhoogd (op aanraden van de instalateur) daarnaast heb ik de minimale looptijd verhoogt van 5 naar 10 minuten. Nu is het 10 minuten aan en 10minuten uit)

Wat kan ik nog meer doen om mijn doel te behalen? En zijn de gekozen opties zinvol?

Als je het huis eerder warm wilt hebben zul je toch eerder de thermostaat moeten laten schakelen.

Het verhogen van de Ta zal resulteren in sneller opwarmen van je huis, het nadeel is een slechtere COP

[Oxellaar]

psy schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 14:54:
[afbeelding]

Als alternatief werd geopperd, als dit niet werkt, om een extra (standaard) radiator te plaatsen in de ruimte waar de binnenunit ook staat. Dit is nog een onverwarmde ruimte en zo heb ik nog wat aan de extra liters water wat dit op zou leveren.

Alhoewel ik dat ook een beetje zonde vind van het geld als ik later zoneregeling ga toepassen boven en altijd minimaal één zone open laat staan. Dan is dit hele probleem niet aan de orde.

Dat is er dus één van een tientje. veel te weinig doorlaat.
Laat een echte AVDO plaatsen

[Bl4ckviper]

Grolsch schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 15:07:
[...]


Als je het huis eerder warm wilt hebben zul je toch eerder de thermostaat moeten laten schakelen.

Het verhogen van de Ta zal resulteren in sneller opwarmen van je huis, het nadeel is een slechtere COP

Thermostaat staat op dag en nacht 21 graden.

[Grolsch]

Bl4ckviper schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 15:18:
[...]


Thermostaat staat op dag en nacht 21 graden.

Wat is het probleem dan Temperatuur wordt niet gehaald

[psy]

Oxellaar schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 15:18:
[...]

Dat is er dus één van een tientje. veel te weinig doorlaat.
Laat een echte AVDO plaatsen

Volgens de docu van danfoss gaat een AVDO ook tot 0,5 bar, waar zit het verschil precies in (ik probeer het te begrijpen)?

[reneeke1970]

Oxellaar schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 14:45:
[...]

Een 14 of zelfs 16kW unit, met zoneregeling, aansluiten zonder buffer of open verdeler is ook niet echt verstandig.
Een bypass is ook geen echt goeie oplossing, vaak veroorzaakt dat stromingsgeluid of geklapper van de veerklep.
20l/m is namelijk een flink debiet.

Gisteren nog iemand beloofd @reneeke1970 dat ik niet meer over buffervaten zou beginnen, maar het is toch echt het beste.
Zeker voor zulke vermogens.

Haha here we go again........

[reneeke1970]

psy schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 15:24:
[...]


Volgens de docu van danfoss gaat een AVDO ook tot 0,5 bar, waar zit het verschil precies in (ik probeer het te begrijpen)?

Wat heb je aan zon zogenaamde bypass?
Water sneller retour naar wp zonder warmte af te staan en op die manier je huis verwarmen?

[psy]

@reneeke1970 Ha, ik ben geen installateur en ik weet het ook niet. Was een voorstel van mijn warmtepomp installateur. Zodra de vloerverwarming uit staat, en alleen het circuit met mijn 3 Jaga's nog openstaat, krijg ik op een gegeven moment een debiet fout. De bypass is geplaatst nét voor de klep die de vloerverwarming dichtzet.

[reneeke1970]

psy schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 15:41:
@reneeke1970 Ha, ik ben geen installateur en ik weet het ook niet. Was een voorstel van mijn warmtepomp installateur. Zodra de vloerverwarming uit staat, en alleen het circuit met mijn 3 Jaga's nog openstaat, krijg ik op een gegeven moment een debiet fout. De bypass is geplaatst nét voor de klep die de vloerverwarming dichtzet.

Die bypass zorgt er dan voor dat je geen storing krijgt, maar voor de wp is het nog steeds niet best. Extra radiator net zo zinloos. Schop die installateur maar buiten.

Buffer als open verdeler gebruiken en extra circulatie pomp naar je afgifte systeem toe. Vraag maar aan @Grolsch die heeft ongeveer ook jou systeem staan.

[Grolsch]

reneeke1970 schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 15:52:
[...]

Die bypass zorgt er dan voor dat je geen storing krijgt, maar voor de wp is het nog steeds niet best. Extra radiator net zo zinloos. Schop die installateur maar buiten.

Buffer als open verdeler gebruiken en extra circulatie pomp naar je afgifte systeem toe. Vraag maar aan @Grolsch die heeft ongeveer ook jou systeem staan.

Klopt, ik ben op zich geen voorstander van buffervatdiscussies maar in een situatie met naregeling ontkom je er naar mijn mening niet aan.

Zoals zo vaak aangegeven, scheid nu je primaire en secundaire circuit, kleine moeite, groot gemak

[ingmar89]

Die bypass staat nu ook op 0,5 bar, dat moet je zover omlaag draaien dat de warmtepomp begint te werken.

[Grolsch]

Het blijft een 'houwtje-touwtje" oplossing.

Ik lees nu net terug dat @psy 2 afgiftecircuits heeft, dat maakt het leven niet makkelijker, daar zou je dus 2 buffervaten voor nodig hebben

Waarom bedenken mensen altijd van die "moeilijke" oplossingen

[hrt]

Oxellaar schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 15:18:
[...]

Dat is er dus één van een tientje. veel te weinig doorlaat.
Laat een echte AVDO plaatsen

Doorlaat is meer dan voldoende, het gaat er om dat de ketel/WP de hogere temperatuur direct van de aanvoer retour krijgt en daarom afslaat. (toch?)

[icecoolsniper]

Heeft iemand een idee wat er is aangepast in nieuwe firmware van de Techneco Elga? En is er ook een manier om die firmware te installeren?

[hrt]

Waar zou dat andere ding voor zijn?

Om de o-ring foolproof te monteren.

[Wodan89]

Grolsch schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 16:32:
Het blijft een 'houwtje-touwtje" oplossing.

Ik lees nu net terug dat @psy 2 afgiftecircuits heeft, dat maakt het leven niet makkelijker, daar zou je dus 2 buffervaten voor nodig hebben

Waarom bedenken mensen altijd van die "moeilijke" oplossingen

Omdat een installatie vaak niks mag kosten
Ik heb een Inline buffervat en werk alleen met een kamerthermostaat als na regeling.

[hrt]

@hrt Dat maakt niet uit. Appendages hoor je altijd uit te kunnen wisselen zonder de zaag erin te moeten zetten.

Dat is dus een appendage die je monteert om een appendage te monteren/demonteren.
M.A.W. om de sensor onder druk te vervangen.

[Knowbody]

Bl4ckviper schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 15:18:
[...]


Thermostaat staat op dag en nacht 21 graden.

Dat zegt niet alles. Hij verwarmt volgens een stooklijn en bij nieuw is het altijd uitvogelen hoe die stooklijn moet zijn.
Met een te lage Ta haal je dan de gewenste temperatuur niet.

Of er staan zoneregelaars te dicht ik verzin maar iets of de opvoerpomp trekt het niet.
Maar eerste verdachte is de stooklijn.

[Grolsch]

@Knowbody dat is van zoveel factoren afhankelijk, dat je dat zo niet kunt zeggen

Ik zou beginnen bij het begin en de basisinstellingen controleren. Normaal gesproken wordt bij vloerverwarming het debiet per groep ingesteld zodat de "berekende" afgifte per m2 wordt gehaald. Ik zou dat eerst eens gaan controleren.

Het verhogen van Ta is symptoombestrijding, je kunt het beter bij de bron aanpakken.

Als je met deze buitentemperaturen je huis niet warm krijgt vermoed ik dat het niet aan de Ta ligt, want de laagst instelbare Ta (bij MItsubishi 25 graden) is nog te hoog om 24*7 te kunnen stoken met deze buitentemperaturen zonder dat het een sauna wordt in je huis.

Vergeet ook niet dat vloerverwarming erg traag is....... vooral met een lage Ta

[Knowbody]

Uuuh hij krijgt het nu niet warm las ik

[psy]

Een installatie mag niets kosten? Heb notabene de duurste installateur gekozen omdat ik al jarenlange goede ervaringen met hem heb. Een goede installatie mag best wat kosten.

Enfin

Helaas woon ik er nog niet dus kan alleen maar kort monitoren. Nu is het patroon ongeveer elk kwartier

(Alleen circuit kelder met de jaga's en de nieuwe bypass op 0,5)

3 min loopt pomp
3 min niets
5 min loopt pomp en compressor
5 min niets

Dus 4 inschakelmomenten per uur.

[Dre]

joostmaas schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 22:14:
[...]

Ik zou wel een 5-aderige kabel trekken: handig bij latere vervanging of als je hogere Ta blijkt nodig te hebben (dan gaat verbruik behoorlijk omhoog).

Ik heb bijna zeker de hoogste Ta van het hele forum hier
https://photouploads.com/images/545e86.png

Ta van 55°C heb ik hier als het rond de 0°C wordt. De warmtepomp trekt dan 1,7 kW elektrisch op een koude winterdag. Daar wordt een 2,5mm2 niet warm van.

[reneeke1970]

Dre schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 18:17:
[...]


Ik heb bijna zeker de hoogste Ta van het hele forum hier
https://photouploads.com/images/545e86.png

Ta van 55°C heb ik hier als het rond de 0°C wordt. De warmtepomp trekt dan 1,7 kW elektrisch op een koude winterdag. Daar wordt een 2,5mm2 niet warm van.

Zal vast niet alleen met Ta te maken hebben, mijn 6 kW trekt tot 1900 watt bij 36 graden, simpelweg omdat hij niet meer capaciteit had. Als je hem maar werk ruimte geeft, iets met flow en buffer......

Ik heb ook 5×2.5 en 2×2 kabels samen gevoegd op aarde na. Mijn element is uitgeschakeld maar moet zijn werk wel kunnen doen met 5 kwadraat eventueel

[Dre]

reneeke1970 schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 18:29:
[...]

Zal vast niet alleen met Ta te maken hebben, mijn 6 kW trekt tot 1900 watt bij 36 graden, simpelweg omdat hij niet meer capaciteit had. Als je hem maar werk ruimte geeft, iets met flow en buffer......

Ik heb ook 5×2.5 en 2×2 kabels samen gevoegd op aarde na. Mijn element is uitgeschakeld maar moet zijn werk wel kunnen doen met 5 kwadraat eventueel

De 6 kW ken ik onvoldoende, maar als je 1900 Watt haalt bij 36°C, dan zal er ook meer dan 6 kW uit komen denk ik dan.

Zelf heb ik bij de 5 kW Panasonic de indruk dat de specificaties aardig kloppen qua elektrisch vermogen:


1,72 kW bij 2°C/55°C en 4kW thermisch.
1,28 kW bij 2°C/35°C en 4,8 kW thermisch.


(Zie het elektrische vermogen toenemen)

[ Voor 5% gewijzigd door Dre op 26-10-2017 18:40 ]

[Bl4ckviper]

Grolsch schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 15:23:
[...]


Wat is het probleem dan Temperatuur wordt niet gehaald

Wel in de badkamer en woonkamer. Niet in de kelder.

Daarnaast als er iemand ziek thuis (zoals hier al enkele dagen) zit wil je de temperatuur wat sneller hoger hebben. Echter duurt het vrij lang om 1 graad hoger te komen.

Liefst zou ik dus (net als met sww) een soort push kunnen doen. Oftewel even een korte periode hogere temperatuur erin om snel te doen stijgen met de temperatuur.

[Oxellaar]

hrt schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 16:58:
[...]


Dat is dus een appendage die je monteert om een appendage te monteren/demonteren.
M.A.W. om de sensor onder druk te vervangen.

Een 2 delige koppeling is geen appendage, dus snap je niet helemaal.
Ik snap je wel, maar ja, die monteer je om iets makkelijk uit te wisselen.
Alles kan kapot gaan, zal niet de eerste warmtemeter zijn die sneuvelt.

De kogelkraan waar de sensor in zit heeft idd de mogelijkheid om de sensor makkelijk uit te wisselen. Maar tevens dient hij voor het inblokken van de warmtemeter. Na de warmtemeter zet je namelijk ook een afsluiter. Zo kun je aanvoer en retour afsluiten.
De warmtemeter zelf zit toch ook niet geperst, maar met koppelingen.

Daarnaast, als de verpakking om de schroefdraad van de puntstukken in de kraan zou lekken na montage, dan moet je dus direct al de gaan slopen om opnieuw te verpakken.

En ook deze kraan kan gaan lekken langs de spindel. Voor welk doel hij bestemd is maakt niet uit.

Dit hoor je gewoon niet zo te monteren.

@reneeke1970 De bypass is in dit geval een paardenmiddel om voldoende flow te houden als er weinig vraag is. Bij start wil de Daikin 20L/m hebben. Het systeem vraagt maar 10L/m, de andere 10 gaan via de bypass terug naar de warmtepomp.

Eigenlijk hoor je dit op te vangen met een open verdeler, of buffervat. Systeem en wp draaien onafhankelijk over de verdeler met beide hun eigen debiet.

[ Voor 25% gewijzigd door Oxellaar op 26-10-2017 19:34 ]

[Oxellaar]

psy schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 17:49:
Een installatie mag niets kosten? Heb notabene de duurste installateur gekozen omdat ik al jarenlange goede ervaringen met hem heb. Een goede installatie mag best wat kosten.

Enfin


(Alleen circuit kelder met de jaga's en de nieuwe bypass op 0,5)

Jouw installatie mocht zeker wat kosten, ik ken de prijs van je wp wel ongeveer en dat is niet mals.

Wat wel jammer is en dat zie ik overal sinds de komst van de alupex leidingen, dat niemand meer een bocht kan buigen. Voor alupex slangen zijn buigveren en tangen te krijgen.
Rond de warmtepomp zelf zit in haast iedere bocht een persknie. Dat had prima gebogen kunnen worden. Al die knieën zorgen voor een berg weerstand en ze kosten nog flink geld ook.
Daarnaast ziet het er veel netter uit.

Maar jouw installateur is geen uitzondering. Verder is een bocht buigen urengeld en een koppeling pure omzet en iets sneller dan buigen.

Vergelijk het eens met dit leidingwerk. Sorry voor de plofketel...maar het is een voorbeeld


En ik snap dat de bypass zo niet werkt, de instelling moet op een lagere waarde.
0.5 is maximaal, de pomp moet dus een drukverschil van 0.5 bar maken om de bypass te openen.
Probeer de juiste instelling te vinden met minimale vraag uit je systeem.

[Bl4ckviper]

Grolsch schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 17:09:
@Knowbody dat is van zoveel factoren afhankelijk, dat je dat zo niet kunt zeggen

Ik zou beginnen bij het begin en de basisinstellingen controleren. Normaal gesproken wordt bij vloerverwarming het debiet per groep ingesteld zodat de "berekende" afgifte per m2 wordt gehaald. Ik zou dat eerst eens gaan controleren.

Het verhogen van Ta is symptoombestrijding, je kunt het beter bij de bron aanpakken.

Als je met deze buitentemperaturen je huis niet warm krijgt vermoed ik dat het niet aan de Ta ligt, want de laagst instelbare Ta (bij MItsubishi 25 graden) is nog te hoog om 24*7 te kunnen stoken met deze buitentemperaturen zonder dat het een sauna wordt in je huis.

Vergeet ook niet dat vloerverwarming erg traag is....... vooral met een lage Ta

Neem aan dat je de flowmeters bedoelt? Deze heb ik voor de groep in de badkamer verhooghd.

Er zitten ook nog traditionele radiatoren op de bovenverdieping) kan het zijn dat die alle warmte pakken?

[Stoofie]

Oxellaar schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 20:02:
[...]

Jouw installatie mocht zeker wat kosten, ik ken de prijs van je wp wel ongeveer en dat is niet mals.

Wat wel jammer is en dat zie ik overal sinds de komst van de alupex leidingen, dat niemand meer een bocht kan buigen. Voor alupex slangen zijn buigveren en tangen te krijgen.
Rond de warmtepomp zelf zit in haast iedere bocht een persknie. Dat had prima gebogen kunnen worden. Al die knieën zorgen voor een berg weerstand en ze kosten nog flink geld ook.
Daarnaast ziet het er veel netter uit.

Maar jouw installateur is geen uitzondering. Verder is een bocht buigen urengeld en een koppeling pure omzet en iets sneller dan buigen.

Vergelijk het eens met dit leidingwerk. Sorry voor de plofketel...maar het is een voorbeeld
[afbeelding]

En toch, en toch, het is beter, maar er gaat niks boven oldskool cv-buis en koper
Ik kan maar niet wennen aan die plastic buis onder een ketel...
Wij zijn nu bezig met 6-wegkleppen en boilers en dat doen we toch met koper, dat is, en blijft vooral, veel strakker

[Knowbody]

Bl4ckviper schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 20:16:
[...]

Er zitten ook nog traditionele radiatoren op de bovenverdieping) kan het zijn dat die alle warmte pakken?

Draai ze eens dicht zou ik zeggen...

[joostmaas]

Dre schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 18:17:
[...]


Ik heb bijna zeker de hoogste Ta van het hele forum hier
https://photouploads.com/images/545e86.png

Ta van 55°C heb ik hier als het rond de 0°C wordt. De warmtepomp trekt dan 1,7 kW elektrisch op een koude winterdag. Daar wordt een 2,5mm2 niet warm van.

Dat verbruik valt mee, al ben ik wel benieuwd naar de situatie bij -10 (of kouder). Het 3kW element werkt dan behoorlijk mee. Of je het dan nog met 1x16A gaat redden wordt spannend.

[Grolsch]

Knowbody schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 17:24:
Uuuh hij krijgt het nu niet warm las ik

Dat lees ik ook, dus ik denk eerder aan een afgifteprobleem met deze buitentemperaturen i.p.v. een Ta probleem.

Bl4ckviper schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 18:58:
[...]


Wel in de badkamer en woonkamer. Niet in de kelder.

Dus de flow in je badkamer / woonkamer staat te hoog t.o.v. je kelder, of die van je kelder staat te laag

Daarnaast als er iemand ziek thuis (zoals hier al enkele dagen) zit wil je de temperatuur wat sneller hoger hebben. Echter duurt het vrij lang om 1 graad hoger te komen.

Even "quick & Dirty" graadje erbij valt niet mee met ZLTV en bijbehorende Ta's.

Liefst zou ik dus (net als met sww) een soort push kunnen doen. Oftewel even een korte periode hogere temperatuur erin om snel te doen stijgen met de temperatuur.

Je kunt toch je Ta naar boven zetten, dan kun je sneller verwarmen.

Bl4ckviper schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 20:16:
[...]


Neem aan dat je de flowmeters bedoelt? Deze heb ik voor de groep in de badkamer verhooghd.

Kun je die niet verhogen voor de kelder

Er zitten ook nog traditionele radiatoren op de bovenverdieping) kan het zijn dat die alle warmte pakken?

Dat zou heel goed kunnen, maar ik heb je situatie niet helemaal voor ogen, heb je die ergens gepost hier

[Bl4ckviper]

@Grolsch

Nee de situatie is niet gepost nog.
Als volgt beneden en badkamer vloervewarming allebei een aparte zone via domuz (wel zelfdeverdeler)

De aanvoer van de wp wordt voor de verdeler gesplitst naar boven voor een vijjtal kleine wand radiatoren en een sierradiator voor de handdoeken in de badkamer. De aanvoer richting boven wordt nog gesplitst voor een kleine wand radiator in de kelder, deze heeft ook de eigen zone sturing.

Totaal dus 3 zones gestuurd via thermostaat.
Wp is 11kw waterstage van fujitsu
Ssw in een 300l boiler.

Nog meer dingen die helpen bij de situatie schets?

@Knowbody
Als ik deze dichtdraai heb ik dan niet te weinig uitloop voor de pomp om zijn warmte kwijt te kunnen?

[Grolsch]

En dat allemaal zonder buffervat

[Bl4ckviper]

@Grolsch

Ja daar heb ik het over gehad met de installateur die zei dat er voldoende vrije uitloop is in de m2 van de vv.

De vv bestaat uit 8 groepen waarvan er 3 altijd open zijn (deze zitten dus in geen enkele zone en kunnen dus ook niet dicht gezet worden via de thermostaat) hierin en de radiatoren die open staan via thermostaat kranen.

De warmtepomp is zelf modulerend. Doordat we een paar groepen permanent open hebben, is het laatste stukje ook ondervangen. Een buffer is niet nodig.

Was de reactie toen.

[ Voor 21% gewijzigd door Bl4ckviper op 26-10-2017 21:15 ]

[Rol-Co]

Wedden dat die handoek radiator het verknalt? Zit ook nog met korte leiding op de warmtepomp zeker?

[Bl4ckviper]

Rol-Co schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 21:17:
Wedden dat die handoek radiator het verknalt? Zit ook nog met korte leiding op de warmtepomp zeker?

Ik weet niet of dit de eerste is maar de badkamer zit wel recht boven de plek waar de binnenuit en de leidingen naar boven gaan.

Hoezo zou die handdoeken radiatoren het verknallen dan?

[Oxellaar]

Stoofie schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 20:17:
[...]

En toch, en toch, het is beter, maar er gaat niks boven oldskool cv-buis en koper
Ik kan maar niet wennen aan die plastic buis onder een ketel...
Wij zijn nu bezig met 6-wegkleppen en boilers en dat doen we toch met koper, dat is, en blijft vooral, veel strakker

Ben het helemaal met je eens. Sinds kunststof is introduceert is, is dit soort vakwerk ontstaan.
Wij gebruiken op het werk, voor alle leidingen in het zicht dunwandig staal met Vigapress koppelingen.

In de stortvloeren en wanden natuurlijk wel kunststof leidingen. Op verzoek kan ook koper gebruikt worden in het zicht, maar dat is haast onbetaalbaar.
Staal gebruikt men al tientallen jaren en zie ook geen reden om het niet te doen. Zuurstofloos water tast staal niet aan en de vervuiling is minimaal.
Zo minimaal, dat ik nog nooit echte problemen heb gehad door vervuiling in een gezonde installatie. Wel kan veelvuldig bijvullen van een lek systeem echt vervuiling geven.

Maar als kunststof in het zicht, goed word gebruikt, dus goed beugelen en niet van de rol komt, kan het zeker netjes zijn. En na het isoleren ziet niemand het verschil....

[Rol-Co]

Bl4ckviper schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 21:21:
[...]


Ik weet niet of dit de eerste is maar de badkamer zit wel recht boven de plek waar de binnenuit en de leidingen naar boven gaan.

Hoezo zou die handdoeken radiatoren het verknallen dan?

Vaak zijn die dingen gemaakt voor 70 graden minimaal, gewoon lompe pijp en stroomt slecht geheel door, dus als die kort bij de binnenunit zit heb je in no time een hoge retour temp.
Zet die maar eens dicht, kan je zien of daar de problemen zitten.

[Knowbody]

Bl4ckviper schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 21:21:
[...]


Ik weet niet of dit de eerste is maar de badkamer zit wel recht boven de plek waar de binnenuit en de leidingen naar boven gaan.

Hoezo zou die handdoeken radiatoren het verknallen dan?

Alles dichtdraaien en je weet het

Vervolgens alle zones open en dat ding hoort het warm te krijgen

Een radiator die dicht bij de bron zit en niet genoeg geknepen verpest de regeling

[Stoofie]

Oxellaar schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 21:39:
[...]

Ben het helemaal met je eens. Sinds kunststof is introduceert is, is dit soort vakwerk ontstaan.
Wij gebruiken op het werk, voor alle leidingen in het zicht dunwandig staal met Vigapress koppelingen.
[afbeelding]
In de stortvloeren en wanden natuurlijk wel kunststof leidingen. Op verzoek kan ook koper gebruikt worden in het zicht, maar dat is haast onbetaalbaar.
Staal gebruikt men al tientallen jaren en zie ook geen reden om het niet te doen. Zuurstofloos water tast staal niet aan en de vervuiling is minimaal.
Zo minimaal, dat ik nog nooit echte problemen heb gehad door vervuiling in een gezonde installatie. Wel kan veelvuldig bijvullen van een lek systeem echt vervuiling geven.

Maar als kunststof in het zicht, goed word gebruikt, dus goed beugelen en niet van de rol komt, kan het zeker netjes zijn. En na het isoleren ziet niemand het verschil....

Staal, kunststof, viega/profipress, het hangt allemaal van de situatie af.
Nu onder de boilers en aan de 6-wegkleppen in de appartementen koper met profipress, in de technische ruimte staal, boven de plafonds kunststof, je kunt met ons alle kanten op
Dunnere kunststof leidingen boven het plafond laat ik meestal schalen, blijft het in ieder geval recht en zie je na het isoleren inderdaad geen verschil

[Bl4ckviper]

@Rol-Co en @Knowbody

Heb deze nu dichtgedraaid deze dagen maar even testen.

Zat er nog aan te denken de kelder radiator te vervangen met een jaga tempo 21.

[psy]

Grolsch schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 16:32:
Het blijft een 'houwtje-touwtje" oplossing.

Ik lees nu net terug dat @psy 2 afgiftecircuits heeft, dat maakt het leven niet makkelijker, daar zou je dus 2 buffervaten voor nodig hebben

Waarom bedenken mensen altijd van die "moeilijke" oplossingen

Waarom zou ik voor 2 circuits 2 buffervaten nodig hebben?
Kan ik niet met 1 buffervat af? Voor de warmtepomp maakt het niet uit wat er nou precies open staat toch?

Waar ik een beetje tegen aan hik in deze discussie, als ik nu de klep openzet naar de vloerverwarming, loopt alles goed. Eigenlijk wil ik zo snel mogelijk de hele vloerverwarming upgraden naar zoneregeling waarbij ik de badkamer altijd open zal hebben staan. Dan heb ik toch genoeg flow/debiet/liters?

Ik investeer liever niet in een prijzige buffer upgrade als later blijkt dat ik die helemaal niet nodig heb.

Of is die ene groep altijd open laten ook niet voldoende en zal ik waarschijnlijk vergelijbare debietproblemen krijgen?

[psy]

Oxellaar schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 20:02:
[...]

Jouw installatie mocht zeker wat kosten, ik ken de prijs van je wp wel ongeveer en dat is niet mals.

Wat wel jammer is en dat zie ik overal sinds de komst van de alupex leidingen, dat niemand meer een bocht kan buigen. Voor alupex slangen zijn buigveren en tangen te krijgen.
Rond de warmtepomp zelf zit in haast iedere bocht een persknie. Dat had prima gebogen kunnen worden. Al die knieën zorgen voor een berg weerstand en ze kosten nog flink geld ook.
Daarnaast ziet het er veel netter uit.

Maar jouw installateur is geen uitzondering. Verder is een bocht buigen urengeld en een koppeling pure omzet en iets sneller dan buigen.

Vergelijk het eens met dit leidingwerk. Sorry voor de plofketel...maar het is een voorbeeld
[afbeelding]

En ik snap dat de bypass zo niet werkt, de instelling moet op een lagere waarde.
0.5 is maximaal, de pomp moet dus een drukverschil van 0.5 bar maken om de bypass te openen.
Probeer de juiste instelling te vinden met minimale vraag uit je systeem.

Lastig is dat ik er nog niet woon. Morgen nieuwe kansen

[Rol-Co]

Bl4ckviper schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 22:07:
@Rol-Co en @Knowbody

Heb deze nu dichtgedraaid deze dagen maar even testen.

Zat er nog aan te denken de kelder radiator te vervangen met een jaga tempo 21.

Ik heb vvw kamer en badkamer, de badkamer zit op de verdeler van boven met 14mm en vol open, beneden op 25mm aanvoer met 3x 18mm vv buis.
Gang een jaga strada twin 21 en boven totaal 3 jaga strada twin 15 en de jaga's staan boven dicht, maar als ze open staan ook niet verder dan stand 2,5-3. Die in de gang ook 2,5 en dat voel je goed.

Totaal lijkt het met de flow van 850 liter per uur goed in balans te zijn, dat is balangrijk. Maar zo,n handoek radiator is echt een onding voor een warmtepomp.

[Dre]

joostmaas schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 20:25:
[...]

Dat verbruik valt mee, al ben ik wel benieuwd naar de situatie bij -10 (of kouder). Het 3kW element werkt dan behoorlijk mee. Of je het dan nog met 1x16A gaat redden wordt spannend.

5 kW is zat voor mijn woning. De heater is maar 1× aangegaan bij de start van de warmtepomp, omdat er onvoldoende energie zat opgeslagen in mijn radiator voor het ontdooien. Dat komt doordat ik niet 24/7 stook.

Mijn heater gaat aan onder de voorwaarde van Tb -15°C. Daarbij moet er nog voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

Heater On condition:
a. Heater switch is ON
b. After Heatpump thermo ON for [30] mins
c. After water pump operate [9] mins
d. Outdoor air temperature < Outdoor set temperature for heater
e. When water outlet temperature < Water set temperature + [-8°C]

Als je 24/7 stookt kan ik mij niet voorstellen dat de heater überhaupt ooit aangaat. Jammer, want anders had je een 8 kW warmtepomp in plaats van 5 kW.

De afgelopen 15 jaar is het hier 44 uur kouder geweest dan -10°C. 4 uur daarvan vielen in het tijdsvenster dat ik thuis zou zijn. Op de 15 jaar vind ik dat een aanvaardbaar risico.
Mijn probleem zal eerder zijn dat Ta niet hoger gaat dan 55°C en dat ik een COP=1 kachel erbij moet plaatsen.

[Edit]
En -15°C was de afgelopen 15 jaar maar 12 uur hier.

[joostmaas]

Dre schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 22:21:
[...]

5 kW is zat voor mijn woning. De heater is maar 1× aangegaan bij de start van de warmtepomp, omdat er onvoldoende energie zat opgeslagen in mijn radiator voor het ontdooien. Dat komt doordat ik niet 24/7 stook.

Mijn heater gaat aan onder de voorwaarde van Tb -15°C. Daarbij moet er nog voldaan worden aan de volgende voorwaarden:


[...]


Als je 24/7 stookt kan ik mij niet voorstellen dat de heater überhaupt ooit aangaat. Jammer, want anders had je een 8 kW warmtepomp in plaats van 5 kW.

De afgelopen 15 jaar is het hier 44 uur kouder geweest dan -10°C. 4 uur daarvan vielen in het tijdsvenster dat ik thuis zou zijn. Op de 15 jaar vind ik dat een aanvaardbaar risico.
Mijn probleem zal eerder zijn dat Ta niet hoger gaat dan 55°C en dat ik een COP=1 kachel erbij moet plaatsen.

[Edit]
En -15°C was de afgelopen 15 jaar maar 12 uur hier.

Bij mij een stuk kouder (al heb ik -nog- niet zo'n mooie registratie dat ik weet hoeveel uur welke Tb).
Ik snap je keuze. Ik ga zelf uit van -10 na schier eindeloos naar statistieken te hebben getuurd. Bij jou kan -7 of wellicht zelfs -5 een prima uitgangspunt zijn.

"5 kW is zat voor mijn woning": maar dus alleen bij voldoend hoge Tb, zoals je verderop zelf ook aangeeft. Bij welke Tb is 5kW nog voldoende?

"anders had je een 8 kW warmtepomp in plaats van 5 kW": door het 3kW element heb je een WP die ook bij -15 nog steeds 5kW thermisch levert. Als het element altijd zou worden gebruikt (dus als 8kW WP) zou de COP in elkaar duiken. Dat zie je ook aan de COP bij -15. Voor de uiteindelijke COP van je hele afgiftesysteem maakt het natuurlijk niet uit of je het 3kW element gebruikt of een straalkachel.

Stel dat het weer eens extreem koud wordt zul je inderdaad elektrische kacheltjes erbij moeten plaatsen. In jouw geval komt dat dus weinig voor. Bij mij is die kans te groot en vind ik het teveel gedoe (ook te grote kans dat dit tijdens vakanties gebeurt). Alternatief is natuurlijk een grotere WP (of beter gezegd: een WP die een hoger vermogen bij extreem lage temperaturen levert). Probleem daarbij is de beperkte modulatie van de meeste merken (ik meen Fijitsu uitgezonderd). Dat is de reden dat ik voor 2x 5kW WP's heb gekozen: de minimale warmteafgifte blijft laag en toch altijd voldoende warmte bij extreem lage temperaturen, zonder straalkachels.

[Bl4ckviper]

Rol-Co schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 22:18:
[...]

Ik heb vvw kamer en badkamer, de badkamer zit op de verdeler van boven met 14mm en vol open, beneden op 25mm aanvoer met 3x 18mm vv buis.
Gang een jaga strada twin 21 en boven totaal 3 jaga strada twin 15 en de jaga's staan boven dicht, maar als ze open staan ook niet verder dan stand 2,5-3. Die in de gang ook 2,5 en dat voel je goed.

Totaal lijkt het met de flow van 850 liter per uur goed in balans te zijn, dat is balangrijk. Maar zo,n handoek radiator is echt een onding voor een warmtepomp.

Zitten er nog fans in die jaga's?
En hoeveel m2 moet de twin 21 en de 15 ieder verwarmen? Zo kan ik een beetje kijken wat ik nodig heb.

Mocht de radiator in de badkamer het grootste probleem zijn ben ik wel benieuwd of er ook ltv handoek radiatoren zijn. Kon het zo snel niet vinden.

[Rol-Co]

Bl4ckviper schreef op vrijdag 27 oktober 2017 @ 10:22:
[...]


Zitten er nog fans in die jaga's?
En hoeveel m2 moet de twin 21 en de 15 ieder verwarmen? Zo kan ik een beetje kijken wat ik nodig heb.

Mocht de radiator in de badkamer het grootste probleem zijn ben ik wel benieuwd of er ook ltv handoek radiatoren zijn. Kon het zo snel niet vinden.

Geen ventilatoren en 30-32 graden.
Gang en trappengat voor de 21 twin van 1m10
Kamers boven zijn 4 bij 4,5 met de 15
Zijn allemaal 1 meter en 1m20 lang

[ Voor 3% gewijzigd door Rol-Co op 27-10-2017 12:09 ]

[Oxellaar]

@Bl4ckviper Jaga heeft keurige tabellen waar je het vermogen bij een bepaalde aanvoerT.
Schrik niet, want veel Watts geven ze niet bij 30 graden.

[wervisser]

@Oxellaar
Maar met DBE gaat het met sprongen omhoog

[Bl4ckviper]

@Oxellaar

Zal daar nog eens naar zoeken want ik zag op diverse website dat ze met Ta 75 Ra 65 en T kamer 20 het aantal Watts aangeven.

De ruimte is ongeveer 35 m3, volgens mij heb ik dan minimaal 2500 (traditionele watts nodig). LTV zou dan neerkomen op?

[Rol-Co]

Oxellaar schreef op vrijdag 27 oktober 2017 @ 12:39:
@Bl4ckviper Jaga heeft keurige tabellen waar je het vermogen bij een bepaalde aanvoerT.
Schrik niet, want veel Watts geven ze niet bij 30 graden.

Klopt, op 30 graden halveren ze minimaal, daarom zijn ze allemaal twin hier en zwaar overbemeten, die in de gang is 4800W meen ik zo uit mijn hoofd.
Boven maakt het niet zo uit, daar hoef ik nagenoeg niet te verwarmen, alleen op noord een beetje bij sub zero temperatuur.

https://www.warmteservice...g4NDIyMzMyNDk4MjIucGRmfC0

[ Voor 14% gewijzigd door Rol-Co op 27-10-2017 13:47 ]