Nefit EnviLine warmtepomp ervaringen uitwisselen

[Ladrak]

Fut41 schreef op zondag 24 november 2019 @ 12:28:
[...]

Misschien heb je de introductie lucht water warmtepomp forum gelezen?
Voetpunt, de basis temperatuur waarbij de installatie energie vrij maakt naar de ruimte welke je verwarmen wil.
Eindpunt, bij de te verwachten maximale koude de temperatuur om de verwarmde ruimte nog de gewenste temperatuur te houden.
Max verschil aanvoer retour, dit gaat over het temperatuur verschil van de warmtewisselaar welke gegenereerd wordt van warmtepomp naar water. Deze instelling zou ik in jouw geval niet mee bezig zijn. De toegepaste warmtewisselaar is met bij behorende software naar deze temperaturen toe geschreven om optimaal te kunnen functioneren. De temperatuur zal naarmate de installatie goed functioneert ook deze temperatuur over de warmtewisselaar gaan laten zien.

Instellingen welke aangeduid worden met k moet je lezen als 3 graden minder of meer vanaf de voor instellingen. Dus 2 k afwijking van de war lijn ,die zich tussen het voet en eindpunt bevindt, geeft een temperatuur verhoging of verlaging van maximaal 6 graden in de plus of min.

Ik vindt om de juiste war lijn uit te vinden de 2k instellingen te groot. Ik zou het bij 1 k proberen te maken. In een complexe hybride opstelling geld nog meer dan enkel een full elektrische, bij verandering van instellingen noteer ze, houd de gevolgen per dag of vaker bij. Verander niet meer dan 1 parameter/ instelling per dag om te kunnen zien wat de gevolgen zijn.

Succes met het eigen maken van jouw installatie, de volhouder wint.

Ik ben inmiddels eens stuk verder en de installateur is hier langs geweest om te helpen instellen. Ze hebben er niet veel verstand van het naregelen/instellen en hebben ook moeten bellen met de hulplijn van Nefit, maar ze hebben wel veel vragen kunnen beantwoorden over de basisprincipes vd warmtepomp. Uiteindelijk hebben we de cv aanvoer van 80 naar 43 gezet en de stooklijn anders ingesteld. De storingen door een te hoge aanvoertemperatuur zijn nu verdwenen gelukkig.

We zijn verder aan het finetunen hoe de stooklijn moet lopen (en ik snap nu beter wat de waarden doen) Maar nu het wat kouder is geweest, zien we dat de stooklijn niet doet wat hij moet doen. Zodra het onder de 4 graden komt, dan loopt de aanvoertemperatuur terug, en zodra het warmer wordt loopt het op. Dus doen we iets fout, of is kan de warmtepomp het niet aan? Dat laatste hoop ik niet want dan is er een serieus probleem. Hoe kan ik dit op een andere manier nagaan?

We noteren regelmatig wat de aanvoertemp is bij welke buitentemp en wat dan de binnentemp is.
Stooklijn: (NB we hebben ons honeywell naregelingssysteem gezet op 19,5 vraagtemp in hal en woonkamer.)

Eindpunt 43, voetpunt: 20
-Buiten 10 graden: 28 warmtepomp aanvoertemp: dan is het binnen 20 graden
-Buiten 8: 32wp: binnen 18,5 hal
-buiten 6,5: 31wp; binnen 19,5
-buiten 5: 30wp: binnen 19,5
-buiten 3: 31wp: binnen 18

Eindpunt 47, voetpunt 24:
-buiten 5 gr: 32wp: binnen 19,5 en hal 18,5

Eindpunt: 48, voetpunt 24:
-buiten 5,5: 33,5wp: binnen 19
-buiten 7: 33,5wp binnen 19,5

Eindpunt: 46 en voetpunt 23
-buiten 6,5: 32,5 wp; binnen 19,5
-buiten 7: 33,5wp; binnen 19,5
-buiten 8,5: 34wp; binnen 19,5

Eindpunt: 46 en voetpunt 21
-buiten 14: 32 gr; binnen 20 graden
(Deze laatste meting klopt niet want het is buiten 7 graden dus de buitenvoeler hangt vast nu in de zon, nu de zon lager staat in de winter.)

- Hoe dan ook, nu de temperatuur oploopt, zou de aanvoertemperatuur juist moeten zakken. En als het kouder wordt, moet die juist omhoog gaan. Het lijkt wel alsof de WAR niets uithaalt.

- We hebben een Honeywell naregeling die de niet communiceert met de wp of ketel, enige wat die doet is de kleppen open zetten als het niet warm genoeg is nog, of dichtzetten als de gewenste temp bereikt is. Is het beter om een module te hebben die naast de wp / cv hangt zodat die open therm met de wp kan gaan communiceren? (en dat we dus afstappen van WAR en dat het gestuurd wordt obv ruimtetemp)

- Ander iets wat ons is opgevallen, als de buitentemp daalt, dan gaat de wp op een moment ook via gas bijstoken met de cv ketel, wat ook de bedoeling is. Maar het stroomverbruik is alsnog aanzienlijk op die dagen. Dus we hebben nu het verhoudingsgetal zo ingesteld dat hij eerder op gas gaat stoken, maar ik wil niet dat hij dan nog zo veel elektra verbruikt. Is daar nog iets nuttigs over te zeggen?

Ik hoop dat jij of iemand mij kan helpen met wat tips om het of beter in te stellen, of om te achterhalen wat er fout gaat.

Dank alvast!
:-)

[Fut41]

Ladrak schreef op dinsdag 31 december 2019 @ 14:44:
[...]


Ik ben inmiddels eens stuk verder en de installateur is hier langs geweest om te helpen instellen. Ze hebben er niet veel verstand van het naregelen/instellen en hebben ook moeten bellen met de hulplijn van Nefit, maar ze hebben wel veel vragen kunnen beantwoorden over de basisprincipes vd warmtepomp. Uiteindelijk hebben we de cv aanvoer van 80 naar 43 gezet en de stooklijn anders ingesteld. De storingen door een te hoge aanvoertemperatuur zijn nu verdwenen gelukkig.

We zijn verder aan het finetunen hoe de stooklijn moet lopen (en ik snap nu beter wat de waarden doen) Maar nu het wat kouder is geweest, zien we dat de stooklijn niet doet wat hij moet doen. Zodra het onder de 4 graden komt, dan loopt de aanvoertemperatuur terug, en zodra het warmer wordt loopt het op. Dus doen we iets fout, of is kan de warmtepomp het niet aan? Dat laatste hoop ik niet want dan is er een serieus probleem. Hoe kan ik dit op een andere manier nagaan?

We noteren regelmatig wat de aanvoertemp is bij welke buitentemp en wat dan de binnentemp is.
Stooklijn: (NB we hebben ons honeywell naregelingssysteem gezet op 19,5 vraagtemp in hal en woonkamer.)

Eindpunt 43, voetpunt: 20
-Buiten 10 graden: 28 warmtepomp aanvoertemp: dan is het binnen 20 graden
-Buiten 8: 32wp: binnen 18,5 hal
-buiten 6,5: 31wp; binnen 19,5
-buiten 5: 30wp: binnen 19,5
-buiten 3: 31wp: binnen 18

Eindpunt 47, voetpunt 24:
-buiten 5 gr: 32wp: binnen 19,5 en hal 18,5

Eindpunt: 48, voetpunt 24:
-buiten 5,5: 33,5wp: binnen 19
-buiten 7: 33,5wp binnen 19,5

Eindpunt: 46 en voetpunt 23
-buiten 6,5: 32,5 wp; binnen 19,5
-buiten 7: 33,5wp; binnen 19,5
-buiten 8,5: 34wp; binnen 19,5

Eindpunt: 46 en voetpunt 21
-buiten 14: 32 gr; binnen 20 graden
(Deze laatste meting klopt niet want het is buiten 7 graden dus de buitenvoeler hangt vast nu in de zon, nu de zon lager staat in de winter.)

- Hoe dan ook, nu de temperatuur oploopt, zou de aanvoertemperatuur juist moeten zakken. En als het kouder wordt, moet die juist omhoog gaan. Het lijkt wel alsof de WAR niets uithaalt.

- We hebben een Honeywell naregeling die de niet communiceert met de wp of ketel, enige wat die doet is de kleppen open zetten als het niet warm genoeg is nog, of dichtzetten als de gewenste temp bereikt is. Is het beter om een module te hebben die naast de wp / cv hangt zodat die open therm met de wp kan gaan communiceren? (en dat we dus afstappen van WAR en dat het gestuurd wordt obv ruimtetemp)

- Ander iets wat ons is opgevallen, als de buitentemp daalt, dan gaat de wp op een moment ook via gas bijstoken met de cv ketel, wat ook de bedoeling is. Maar het stroomverbruik is alsnog aanzienlijk op die dagen. Dus we hebben nu het verhoudingsgetal zo ingesteld dat hij eerder op gas gaat stoken, maar ik wil niet dat hij dan nog zo veel elektra verbruikt. Is daar nog iets nuttigs over te zeggen?

Ik hoop dat jij of iemand mij kan helpen met wat tips om het of beter in te stellen, of om te achterhalen wat er fout gaat.

Dank alvast!
:-)

Mooi om te lezen dat je verdiept hebt in de materie. Het nadeel van de warmtepomp onder de 4 graden is dat deze afhankelijk van de luchtvochtigheid snel tot langzaam de verdamper in gaat vriezen, de werking wordt dus minder optimaal. Dit kost elektrisch vermogen en zie je terug in het verbruik. Afhankelijk van het comfort en de kosten die je wilt maken is het hybride een afweging wanneer je de warmtepomp laat schakelen tussen wp of ketel. Realiseer je hier wel dat het omslagpunt van de kosten onder een cop van 2,7 of 2,6 (precies weet ik het niet) ligt. Gas versus elektrisch kosten. Een goed ingeregelde installatie haalt ook in dit soort omstandigheden een cop van om en nabij 3 of beter.

Het nadeel van de honywell is nu dat deze zich ongedefinieerd met de sturing bemoeid en de Nefit regeling voor de voeten loopt. De warmtepomp functioneert optimaal zuinig als deze continu door kan lopen. En daarbij elke ruimte op de gewenste temperatuur houd afhankelijk van de war en thermostaat invloed.

Wat er nu gebeurt is dat er in mijn ogen een gasregeling wordt los gelaten op een warmtepomp. Wat wel kan is het continu open zetten (aan zetten) van de ruimtes welke continu verwarmd moeten worden en naregeling in de andere ruimtes handhaven. Dan krijg je vat op de helling van de war. Nu kan je zelf en iemand anders eigenlijk niets nuttigs over jouw war zeggen. Mijn ervaring is dat de regeling van Nefit met eigen thermostaat super zuinig functioneert. Wij hebben een open keuken en één van ons is eigenlijk altijd thuis, zelfs dit vermogen wat wij zelf produceren lijkt mee genomen in de regeling. Scheelt vaak een halve graad zonder onze aanwezigheid, kom ik binnen gaat de temperatuur met een halve graad na verloop van tijd omhoog.

De verwarming van onze niet constant verwarmde ruimtes wordt met thermostaat knoppen bedient.

Resumé, naregeling op constant verwarmde ruimtes verwijderen of contant op aan zetten. In de test fase de CV ketel niet gebruiken. Zodat je inzicht krijgt in de war regeling. En heel veel geduld, een warmtepomp is heeeel traaaag.

Succes met het inregelen.

[Phoenix_X]

Phoenix_X schreef op zaterdag 28 december 2019 @ 17:01:
Hier zijn de php en LUA scripts die ik gebruik.

Ik heb km200-set.php bijgewerkt; zodat ook getallen kunnen worden geschreven, dit werkte niet goed.

[GvanMeeuwen]

beste Ladrak,
zoals Fut41 al aangeeft is het met twee kapiteins op een schip lastig varen(regelen) zeker omdat de Nefit met een integrator werkt in de regeling. Hang de Nefit thermostaat in de algemene, meest verwarmde ruimte en laat de warmtepomp energie daar altijd toe(kleppen open dus). Vanuit de Honeywell koppelen met de warmtepomp is bijna niet mogelijk. Heb zelf ook (7) naregelgroepen en de enige koppeling die we gebruiken is een buitentemp sturing(we simuleren de buiten temp:). Zo kunnen we de energie opwekking/afgifte wat compenseren. Is oa nodig voor zoninstraling waar we in de winter "last" van hebben. Als de Nefit ruimte thermostaat in die ruimte hangt heb je het zelfde effect, compensatie op de stooklijn.
Verder veel geduld hebben, warmtepomp is nu eenmaal geen ketel. O ja, elektrisch bijverwarmer doen we alleen bij legionella bedrijf(boiler naar 65C 1x per week). voor de verwarming eigenlijk niet (we hebben geen gas).

[DopjeD]

Phoenix_X schreef op woensdag 25 december 2019 @ 17:53:
[...]


Mij is het inmiddels gelukt, zonder bordjes en andere hardware.
Mijn enviline heeft de IP module en hangt aan het netwerk (geen toegang tot internet), en ik heb een combinatie gemaakt met de php scripts welke zuigzoen schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 22:09.

Door het php script te draaien op mijn pi (waar domoticz draait is Apache voor PHP doorgaans ook beschikbaar). In domoticz heb ik dan een set lua scripts die de gewenste waardes uitlezen en ook in kunnen stellen.

Met die combinatie is het zonder openhab zoals door bijvoorbeeld DopjeD geschreven: mogelijk om veel waarden zoals warm water en cv temperatuur, invoer en uitvoer temperatuur, thermostaat en buiten temperatuur, fan modulatie, energieverbruik allemaal uit te lezen. En instellingen voor thermostaat en bijvoorbeeld extra warm water aan/uit aan te passen, allemaal vanuit domoticz.

Heb het net draaien, maar het werkt uiteindelijk vrij simpel!

Klinkt goed, heb je al wat hippe grafieken?

Ik ben beetje verder gegaan met de informatie zoals Proddy deze aanbiedt: https://github.com/proddy/EMS-ESP/

Daar kan je inmiddels ook het een en ander mee uitlezen:

[balblas]

Ik ben onlangs de eigenaar van een bestaande woning met een EnviLine II All-electric Split 15kW warmtepomp met een HR 200/300 boiler en alleen vloerverwarming. Na me eerst uitgebreid ingelezen te hebben op o.a. dit forum ben ik eens gaan kijken naar de huidige instellingen. Ik vond het jaarlijks stroomgebruik zoals opgegeven door de vorige bewoner erg hoog, namelijk 12.805kWh.

Al snel kwam ik erachter dat de installateur een warmte lint van 75W tbv ondooien afvoerpijp condenswater volkomen onnodig aangesloten had aangezien we geen afvoer hebben onder de wp (het smeltwater loopt tijdens ontdooicyclus vrij de tuin in). Het lint lag dan ook gewoon opgerold onder de wp. Deze heb ik nu losgekoppeld.



De originele stooklijn had als instelling voetpunt 21, eindpunt 45 en max 60 graden. Dat leek me aan de hoge kant. Ik heb nu het voetpunt op 22, eindpunt op 37 en max op 55. De kamer komt daarmee op een prima 20 graden. Warmwater op spaarstand (51 graden, alleen bereiding tussen 13.00 en 18.00 uur).

Ik heb ook de KM200 IP-module aangesloten, en lees die uit met Openhab en gebruik vervolgens Grafana voor het bijhouden van de statistieken.

Sinds ik de nieuwe stooklijn gebruik blijft de warmtepomp vrijwel continue draaien. Het vermogen van de compressor staat dan constant op ca. 6,7kW. (dit kun je niet zien in de grafiek, het is me nog niet gelukt de actuele vermogens afname van de wp uit te lezen, op het display is het wel te zien dmv de info knop)





Vóór de wijziging van de stooklijn zag het er zo uit:



De compressor gebruikt dan wel meer vermogen tijdens de kortere runs, tot meer dan 11kW.

Ik heb begrepen dat het beste rendement behaald wordt met zo weinig mogelijk starts/stops, dus als de wp lange runs maakt en dmv modulatie het geleverde vermogen kan aanpassen aan de vraag. Maar of dat betekent dat wp vrijwel de hele dag moet draaien op lager vermogen versus runs van 1 tot 3 uur lang op een hoger vermogen met tussenpauzes van ca. 1,5 uur?

Een ander ding wat me opviel is dat het buffervat nog op de oude 4-poorts ipv 2-poorts
bufferaansluiting is aangesloten en er dus menging in dat vat optreedt, zie pag 7 in http://nl.documents2.nefit.nl/download/pdf?file=6721815552

Bij mij resulteert dat in een verschil tussen primaire aanvoer temp en secundaire aanvoer temp van soms boven de 6K. Ookal staat er in het bulletin "Het is niet lonend bestaande installaties om te bouwen.
Een 4-poortaansluiting functioneert in de praktijk ook goed." denk ik er toch aan de installateur de aansluiting om te laten zetten naar 2-poorts.

Als ik de thermische desinfectie op de standaardwaarde laat staan (1x per week om 02:00 tot 65 graden max. duur 180 min) dan krijg ik altijd storing A01/5284 (Waarschuwing Laatste thermische desinfectie kon niet worden uitgevoerd). Ik heb sterk het vermoeden dat met de huidige installatie de 65 graden voor ww gewoon nooit gehaald wordt. Of dat door de menging in het buffervat komt of door iets anders weet ik niet. De electrische bijverwarming is niet gelimiteerd en lijkt gewoon te werken. Overigens kreeg ik deze fotumelding al voordat ik ook maar iets gewijzigd had aan de instellingen. De vorige bewoner had deze storing ook al. De installateur gaf bij navraag aan dat dit geen kwaad kon en dat thermische desinfectie eigenlijk niet nodig was en alleen maar geld kost.

[Fut41]

@balblas
Mooi dat je al zo ver gekomen bent. Het lint wordt normaliter niet continu aan gestuurd, bij defrosts zou ik wel even een keer gaan kijken waar het water blijft, als het afvoer kanaal dicht vriest kan het misschien op plekken komen waar je het niet wil hebben.

De stooklijn heb je in ieder geval tot een goed beeld weten te boetseren, misschien nog lager?

Het buffer vat zou ik in jouw geval of verwijderen of niets aan doen. De afgifte van jouw vloer is ruim voldoende zou je zonder buffer ook nog makkelijker kunnen koelen?

Het op lopen van de delta t kost energie. De warmtewisselaar vangt dit gedeeltelijk op, een rustige regeling is veel voordeliger dan een hard lopende die veel agressiever regeld. Dit is verwacht ik, is ook onderdeel van het regelgedrag wat bij een buffer past. Tuurlijk is het zo dat een hogere ta nadelig is. Een midden weg geeft vaak een rustige regeling en in de warmtepomp dus ook voordelige. Maar vooral in jouw geval, om een kleine periode te overbruggen tussen uit/aan leverd met zo'n grote installatie alleen maar voordelen op.

Edit legionella vergeten.
Krijg je de melding ook wanneer je de temperatuur verlaagd naar 60 graden, 65 vindt ik overdreven en niet nodig. Ikzelf doe wel aan legionella preventie mijn ega is niet de sterkste dus wil ik mijzelf niet achteraf iets willen verwijten voor een paar centen.

[ Voor 22% gewijzigd door Fut41 op 12-01-2020 16:26 ]

[balblas]

Fut41 schreef op zondag 12 januari 2020 @ 15:17:
@balblas
Het lint wordt normaliter niet continu aan gestuurd, bij defrosts zou ik wel even een keer gaan kijken waar het water blijft, als het afvoer kanaal dicht vriest kan het misschien op plekken komen waar je het niet wil hebben.

Niet continu wist ik. Maar lint heeft in mijn geval geen enkele zin. Ik heb geen afvoergoot. De wp staat op tegels en het water loopt gewoon af de tuin in. Ik heb al gekeken tijdens een defrost en gaat prima. Dat lint zat echt alleen maar lucht op te warmen

Fut41 schreef op zondag 12 januari 2020 @ 15:17:
@balblas
De stooklijn heb je in ieder geval tot een goed beeld weten te boetseren, misschien nog lager?

20 graden vinden we toch nét wat te laag. dus ik doe de hele lijn nog 1 stap omhoog.

Fut41 schreef op zondag 12 januari 2020 @ 15:17:
@balblas
Het buffer vat zou ik in jouw geval of verwijderen of niets aan doen. De afgifte van jouw vloer is ruim voldoende zou je zonder buffer ook nog makkelijker kunnen koelen?

Ja, ik vroeg me ook al af of de buffer überhaupt wel nodig was. Maar 2-poorts aansluiten ipv 4-poorts is al een stap voorwaarts toch? We gaan overigens nog verbouwen waardoor er nog meer vloerverwarming bijkomt (op een 2e en evt 3e cv-circuit, vandaar dat er ook zo'n grote installatie geplaatst is destijds.

Fut41 schreef op zondag 12 januari 2020 @ 15:17:
@balblas
Edit legionella vergeten.
Krijg je de melding ook wanneer je de temperatuur verlaagd naar 60 graden, 65 vindt ik overdreven en niet nodig. Ikzelf doe wel aan legionella preventie mijn ega is niet de sterkste dus wil ik mijzelf niet achteraf iets willen verwijten voor een paar centen.

Ik zal 'm eens instellen op 60 graden en kijken wat er dan gebeurt.

Bedankt voor feedback!

[Phoenix_X]

Sowieso is om 0200 desinfectie doen vrij verspillend... Je warmt het water op om het dan tijdens de nacht al te laten afkoelen. Daarbij is het 's nachts kouder en is het verbruik hoger.
Ik doe desinfectie in het weekend, midden op de dag. Hij is veel sneller klaar, verbruikt minder, en vaak wordt er in het weekend wel een bad gevuld dus het water is ook niet voor niks warm.
Een storing heb ik er nooit mee gehad, werkt altijd prima.

[Fut41]

Gisteren tijdens het einde van de warm water run even gekeken welke temperatuur sensor het einde van de run bepaald. Dit had ik nog niet gezien. Het moet tc3 zijn deze zit in de monoblok op de warmtewisselaar. Bij de split zal deze ook op de warmtewisselaar zitten?

[Phoenix_X]

balblas schreef op zondag 12 januari 2020 @ 14:31:
[...] De installateur gaf bij navraag aan dat dit geen kwaad kon en dat thermische desinfectie eigenlijk niet nodig was en alleen maar geld kost.

Als je een keer een legionella infectie hebt gehad, dan zou je die monteur vragen om dat even zwart-op-wit te zetten. Ik denk dat hij dan wel snel zijn woorden terug neemt.

De kans is niet enorm (het boilervat wordt steeds ververst), maar als er legionella in komt dan is het vat meestal op de temperatuur waar legionella zich niet vermenigvuldigd maar ook niet sterft (plsm 50 graden). En als je dan een keer je warmwater op maakt komt het op de temperatuur waar het zich juist enorm vermenigvuldigd (plsm 35 graden).

Met desinfectie op 60 graden zit je net op het randje; daaronder neemt de 'sterftetijd' enorm toe en het vat koelt dan intussen al af, dus check wel of het vat echt 60 haalt en even aanhoudt. Boven de 60 graden is een paar minuten al genoeg.

Desinfectie kost heel weinig op het totaal van de pomp. Een legionella infectie kan lijken op griep (dan heb je niet eens door dat het in je vat zit), maar kan ook heel ellendige gevolgen hebben.
De kans is kortom laag dat het erin komt, maar dat wil je toch echt wel voorkomen, bespaar niet met dat risico...

[Ladrak]

Fut41 schreef op dinsdag 31 december 2019 @ 19:36:
[...]

Mooi om te lezen dat je verdiept hebt in de materie. Het nadeel van de warmtepomp onder de 4 graden is dat deze afhankelijk van de luchtvochtigheid snel tot langzaam de verdamper in gaat vriezen, de werking wordt dus minder optimaal. Dit kost elektrisch vermogen en zie je terug in het verbruik. Afhankelijk van het comfort en de kosten die je wilt maken is het hybride een afweging wanneer je de warmtepomp laat schakelen tussen wp of ketel. Realiseer je hier wel dat het omslagpunt van de kosten onder een cop van 2,7 of 2,6 (precies weet ik het niet) ligt. Gas versus elektrisch kosten. Een goed ingeregelde installatie haalt ook in dit soort omstandigheden een cop van om en nabij 3 of beter.

Het nadeel van de honywell is nu dat deze zich ongedefinieerd met de sturing bemoeid en de Nefit regeling voor de voeten loopt. De warmtepomp functioneert optimaal zuinig als deze continu door kan lopen. En daarbij elke ruimte op de gewenste temperatuur houd afhankelijk van de war en thermostaat invloed.

Wat er nu gebeurt is dat er in mijn ogen een gasregeling wordt los gelaten op een warmtepomp. Wat wel kan is het continu open zetten (aan zetten) van de ruimtes welke continu verwarmd moeten worden en naregeling in de andere ruimtes handhaven. Dan krijg je vat op de helling van de war. Nu kan je zelf en iemand anders eigenlijk niets nuttigs over jouw war zeggen. Mijn ervaring is dat de regeling van Nefit met eigen thermostaat super zuinig functioneert. Wij hebben een open keuken en één van ons is eigenlijk altijd thuis, zelfs dit vermogen wat wij zelf produceren lijkt mee genomen in de regeling. Scheelt vaak een halve graad zonder onze aanwezigheid, kom ik binnen gaat de temperatuur met een halve graad na verloop van tijd omhoog.

De verwarming van onze niet constant verwarmde ruimtes wordt met thermostaat knoppen bedient.

Resumé, naregeling op constant verwarmde ruimtes verwijderen of contant op aan zetten. In de test fase de CV ketel niet gebruiken. Zodat je inzicht krijgt in de war regeling. En heel veel geduld, een warmtepomp is heeeel traaaag.

Succes met het inregelen.

Dank voor je toelichting... We houden nu een aantal keer per dag de buitentemp en de aanvoertemp bij en het is nog niet echt koud geweest waardoor we het niet goed kunnen testen. De CV springt pas bij, bij een bepaald omslagpunt die we zelf kunnen instellen. Dat is sinds mijn vorige bericht niet meer gebeurd. Dus de CV 'bemoeit' zich niet met de wp. Ik denk dat we nog langer moeten meten tot het stuk kouder is geweest, en dan idd die cv nog even niet bij laten springen om het zuiverder te kunnen meten/instellen.

Hoe dan ook, we zien nog steeds best grote wisselingen in de aanvoertemperatuur bij een bepaalde buitentemperatuur. Nu is het bv 11 graden en dan is hij de ene keer 22 graden aanvoer, en dan later 31 graden aanvoer. Die andere parameters zijn me nog niet duidelijk, maar wat ik begreep van het forum is dat het verschil in aanvoer, en retourtemperatuur ook een factor is.

Als ik meer gegevens heb, zal ik de grafiek hier delen... :-)

[Ladrak]

GvanMeeuwen schreef op donderdag 2 januari 2020 @ 16:53:
beste Ladrak,
zoals Fut41 al aangeeft is het met twee kapiteins op een schip lastig varen(regelen) zeker omdat de Nefit met een integrator werkt in de regeling. Hang de Nefit thermostaat in de algemene, meest verwarmde ruimte en laat de warmtepomp energie daar altijd toe(kleppen open dus). Vanuit de Honeywell koppelen met de warmtepomp is bijna niet mogelijk. Heb zelf ook (7) naregelgroepen en de enige koppeling die we gebruiken is een buitentemp sturing(we simuleren de buiten temp:). Zo kunnen we de energie opwekking/afgifte wat compenseren. Is oa nodig voor zoninstraling waar we in de winter "last" van hebben. Als de Nefit ruimte thermostaat in die ruimte hangt heb je het zelfde effect, compensatie op de stooklijn.
Verder veel geduld hebben, warmtepomp is nu eenmaal geen ketel. O ja, elektrisch bijverwarmer doen we alleen bij legionella bedrijf(boiler naar 65C 1x per week). voor de verwarming eigenlijk niet (we hebben geen gas).

Beste Gvan Meeuwen, dank voor je toelichting.
Wat is een integrator? Ik heb gegoogeld maar icm een warmtepomp kom ik er niet uit. :-)

We hebben alleen geen Nefit thermosstaat. We hebben die volgens mij wel boven los in de doos liggen nog, maar wat ik heb begrepen is dat als we die aan laten sluiten dat dan de Honeywell naregeling niet goed meer werkt omdat de wp stopt met werken als de gewenste ruimtetemperatuur bereikt is (in de referentieruimte). en we willen het juist onafhankelijk van elkaar aansturen/ laten werken. Maar het niet aansluiten van de Nefit thermosstaat kan ook een verkeerd advies zijn van onze installateur.

Bij ons hebben we dus ook geen sturing vanuit de naregeling van Honeywell, de kleppen gaan open of dicht als de gewenste temp is bereikt. De enige aansturing is de WAR, en die is dus niet constant bij bepaalde temperaturen. Nu snap ik best dat het schommelt en er andere factoren mee spelen, maar dat de aanvoertemperatuur om laag gaat als het kouder wordt buiten is best apart. We zitten gelukkig niet in de kou en we zijn nog aan het finetunen. En daarnaast kunnen we altijd terug vallen op gas om bij te stoken. Dan is overigens de aanvoertemperatuur wel constant(er) dus het zit toch in de wp zelf wat nu nog niet goed staat ingesteld.

Zodra het kouder wordt, hebben we betere metingen en zal ik de grafiek hier delen.

[Fut41]

@Ladrak
Ik denk dat het niet goed begrepen wordt. En is ook best lastig om te begrijpen. De warmtepomp kan (en kan in hoofdletters) niet goed ingeregeld worden met kleppen op de referentie ruimte. Het doel is om de warmtepomp bij een bepaalde buiten temperatuur 24uur per dagdeel te laten functioneren, dan ga je bezuinigingen op energie. Elke keer onnodig opstarten kost energie en dat kost meer energie dan je denkt.

Daardoor krijg je geen grip en indicatie van de ingestelde stooklijn. Hybride is lastig ,met naregeling bijna onmogelijk in te regelen op de woonkamer.

Edit 2 heb je eventueel gebruikersgegevens uit de wp? Ik ben benieuwd hoeveel starts en wat de gemiddelde run tijd is. Deze zou boven de 20 minuten moeten zijn om de beoogde levensduur van de wp te kunnen halen.

[ Voor 46% gewijzigd door Fut41 op 16-01-2020 16:55 ]

[GvanMeeuwen]

beste Ladrak,

de integrator verzorgt een tijdsafhankelijke sturing naar de compressor schakeling. komt er op neer dat bij kleine temperatuur afwijking de integrator de iedere x minuten de afwijking "versterkt". dit om dan uiteindelijk toch de in/uit schakel differentie van de compressor(minimaal 2K bij Nefit) te behalen. De integrator staat standaard op 150 K/mi maar is instelbaar.
Als de ruimteopnemer van Nefit nog in de doos zit en jullie op de Honeywell "schakelen" is dat op zich prima. de warmtepomp kijkt dan alleen naar de buitentemperatuur regeling. Kan dan wel voorkomen dat de warmtepomp te laat of te vroeg aangaat omdat bv het zonnetje in huis de boel verwarmd. plaats vd buitenopnemer is dus belangrijk. hangt de warmtepomp zelf in een warme ruimte dan wordt de meting(nadelig) beïnvloed, de meting blijft warm en op kleine afwijking reageert de in/uitschakeling niet. (inherent aan laag temperatuur regelingen)
de WAR dient als de stooklijn juist ingesteld is (fout kan bijna niet) de uittrede temp vd warmte pomp op te laten lopen als het kouder wordt, onder de 5...7C buiten zie je wel regelmatig de ontdooi cyclus.
Kan het zijn dat als er meer kamerventielen openlopen de belasting op de warmtepomp zo hoog wordt dat deze het niet meer "haalt"? de warmtepomp zal dan continu draaien, wat op zich goed is.
Er is (in de laatste software versies) uitleesbaar wat de aanvoerwens temperatuur is, daar dient de warmtepomp op in te schakelen.
Je kunt ook nog eens kijken wat de parameter van het gebouw type is, op dat signaal vertraagd de in/uit schakeling ook de warmtepomp.
Veel geduld hebben en monitoren.

[JP1980]

Vanochtend trof ik mijn monoblock zo aan (sorry voor de slechte foto):


Begrijp uit eerdere posts dat het ijs wel normaal is.
Echter de monoblock maakt daarbij wel een duidelijk hoorbaar tikkend geluid. Iemand een idee wat dat kan zijn?

[Fut41]

Was het een tik alsof de ventilator een stuk ijs aan raakte? Hier heb ik laatst ook last van gehad. Was tot nu toe 1 keer. Onze wp staat niet op het dak maar in de luwte van het huis en achter een schutting.

[ Voor 25% gewijzigd door Fut41 op 22-01-2020 19:53 ]

[JP1980]

Fut41 schreef op woensdag 22 januari 2020 @ 19:51:
Was het een tik alsof de ventilator een stuk ijs aan raakte? Hier heb ik laatst ook last van gehad. Was tot nu toe 1 keer. Onze wp staat niet op het dak maar in de luwte van het huis en achter een schutting.

Moeilijk te omschrijven. Je zou ook kunnen omschrijven als geluid van uitzettend metaal. Maar dan iets sneller dan 1x per seconde. Een stuk ijs wat geraakt wordt kan theoretisch ook. Weet niet wat de RPM is, maar ik denk meer dan 1 RPM dan heb ik niet het idee dat het per omwenteling een keer gebeurd daarvoor is het geluid te langzaam.

Nu is het ijs weg, en ook het geluid. Misschien is het ook het defrost proces. Geen idee hoe dat defrost precies werkt, zijn er dan andere mechanische delen die gaan draaien dan bij normaal bedrijf?

Bedacht mij later pas dat ik misschien beter het geluid had kunnen opnemen in plaats van een foto. In eerste instantie was ik verbaasd over de ijsvorming maar dat lijkt dus normaal.

[Andre1973]

Bij defrosten werkt de warmtepomp volgens mij even de andere kant op, zodat ie net warmm genoeg word dat het ijs er af valt, en gaat dan weer door.

[the-edge]

Toevallig (ik denk het niet), heb ik ook best wel geluidsklachten nu van de buiten unit. Hij staat bij ons op het platte dak. Binnen hebben wij geen last van het geluid, maar als ik buiten op de inrit sta, dan lijkt het net of er een auto stationair draait.

Komt een flink tikkend geluid vanaf, heb de loodgieter hier al over geïnformeerd. Maar dit heeft dus gewoon met de tijd van het jaar te maken? Hoge luchtvochtigheid en kou?

[JP1980]

the-edge schreef op donderdag 23 januari 2020 @ 11:15:
Toevallig (ik denk het niet), heb ik ook best wel geluidsklachten nu van de buiten unit. Hij staat bij ons op het platte dak. Binnen hebben wij geen last van het geluid, maar als ik buiten op de inrit sta, dan lijkt het net of er een auto stationair draait.

Komt een flink tikkend geluid vanaf, heb de loodgieter hier al over geïnformeerd. Maar dit heeft dus gewoon met de tijd van het jaar te maken? Hoge luchtvochtigheid en kou?

Heb je ook een monoblock? En zit er veel ijs op de lamellen?

[the-edge]

JP1980 schreef op donderdag 23 januari 2020 @ 17:36:
[...]


Heb je ook een monoblock? En zit er veel ijs op de lamellen?

Monoblock inderdaad, ik heb alleen geen ijs op de lamellen gespot. Ben net thuis, nu maakt hij geen herrie meer. Hoorde hem overigens wel draaien.

[balblas]

the-edge schreef op donderdag 23 januari 2020 @ 11:15:
Toevallig (ik denk het niet), heb ik ook best wel geluidsklachten nu van de buiten unit. Hij staat bij ons op het platte dak. Binnen hebben wij geen last van het geluid, maar als ik buiten op de inrit sta, dan lijkt het net of er een auto stationair draait.

Komt een flink tikkend geluid vanaf, heb de loodgieter hier al over geïnformeerd. Maar dit heeft dus gewoon met de tijd van het jaar te maken? Hoge luchtvochtigheid en kou?

Het huidige weer, althans in Twente, met een buitentemp van rond de 5 graden en veel vocht in de lucht is hard werken voor een WP. Mijn split unit moet om de paar uur ontdooit worden en daarna weer op bijna vol vermogen aan de bak en maakt daarbij duidelijk meer lawaai dan normaal.

[the-edge]

Ik heb een geluidsopname gemaakt vanaf een halve meter rechtstreeks bij de buiten unit. Ik zal morgen eens kijken of ik die kan delen hier. Geen idee of jullie dat herkennen.

[Andre1973]

Ik ben wel benieuwd.

[JP1980]

Zonet toen ik thuis kwam hoorde ik niks, ook niet even gecontroleerd. Temperatuur is aan het zakken, momenteel 4 graden. 89% luchtvochtigheid. Duidelijk in Domoticz te zien dat er een aantal flinke pieken zijn geweest in verbruik vanavond op fase waar de WP op zit.

Zal het de komende tijd beter in de gaten houden om te kijken wanneer wat voor gedrag optreed. Nu is het wel jammer dat de buitenunit lastig bereikbaar is.

-edit- realiseer mij net dat de droger ook staat te draaien. Toch eens een keer een manier vinden om het stroomverbruik van de WP apart te meten.

[ Voor 14% gewijzigd door JP1980 op 23-01-2020 23:27 ]

[JP1980]

the-edge schreef op donderdag 23 januari 2020 @ 22:15:
Ik heb een geluidsopname gemaakt vanaf een halve meter rechtstreeks bij de buiten unit. Ik zal morgen eens kijken of ik die kan delen hier. Geen idee of jullie dat herkennen.

Top! Als ik het weer hoor probeer ik het dak op te gaan en ook een opname te maken.

[captain007]

Als volkomen newbie op het gebied van warmtepompen toch hier even vragen om wat advies. We zijn bezig met een nieuwbouwwoning. Deze wordt standaard nog met gas opgeleverd (vergunning is afgegeven voor de deadline om alles gasloos op te leveren), echter biedt men wel de optie gasloos aan. Aangezien we in een keer klaar willen zijn voor de toekomst en niet over 10 jaar alsnog de hele boel willen verbouwen gaan we hier voor. Vanuit de installateur al wat informatie ontvangen over de installatie, dit gaat een Nefit EnviLine Monoblock worden. Standaard met een Tower variant met een boiler van 190 liter. Daarnaast komt er dan nog een WTW installatie bij. Nu heb ik de vraag wat hier de ervaring is met boilercapaciteit om zelf een beeld te krijgen wat in de praktijk nodig is en hier de ervaring is met mensen die een soortgelijke installatie al hebben.

Op internet lees ik diverse verhalen met betrekking tot boilercapaciteit. Ik kom zelf uit dat wel een piekinhoud van rond de 250 liter benodigd is als ik reken met bad en 4 personen. Het huis betreft een vrijstaande woning met een badkamer met zowel ligbad als inloopdouche. Ik verwacht straks wel uiteindelijk 4 personen (aangezien verdere gezinsuitbreiding wel in de lijn der verwachting ligt), nu zijn we nog met 3. Ik ben zelf bang dat een standaard boiler van 190 liter onvoldoende is om comfortabel met 4 personen voldoende warm water te hebben op termijn. De installateur geeft zelf ook aan dat het volgens de ISSO 72 norm op de grens ligt bij onze woning. Wat is hier de praktijkervaring met betrekking tot boilercapaciteit icm ligbad en douche?

[Ivow85]

Hier geen bad maar alleen een douche. Regelmatig de schoonouders te logeren die wat verder weg wonen, en dan is het in de ochtend prima te doen om vier personen warm te douchen. Onze losstaande boiler is 180 liter.

Wel merk je na vier douchebeurten aan de keukenkraan dat de boiler tot zo'n beetje het minimum is afgekoeld en komt er geen echt warm/heet water meer uit. Onze douchekop laat volgens de verpakking zo'n 7 liter/min door. Ga jij een regendouche ophangen, dan zal je dus flink tekort komen met de hoeveelheid warm water. Met een gewone (waterbesparende) douche is vier personen met 190 liter te doen.

Bedenk dat bij gebruik van het bad dat je weliswaar in één keer heel veel warm water nodig hebt, maar dat je (althans de meeste mensen) vervolgens een redelijke tijd in bad doorbrengt. In die tijd kan de boiler weer (deels) opwarmen, voordat de volgende persoon in het huishouden de warme badkamerkraan open draait. Bij douchen volgt het elkaar meestal sneller op.

[balblas]

Wij hebben een EnviLine II All-electric Split warmtepomp met een losse HR 300 boiler. We zijn met 3 man en hebben een regendouche en groot bad. Wij merken nu al dat de boiler capaciteit maar net voldoende is, bijvoorbeeld als er iemand in bad gaat, of als er door sommige gezinsleden 2 maal op een dag gedoucht wordt. Als je de ruimte hebt zou ik gaan voor een losse boiler met grotere capaciteit ipv de Tower variant met ingebouwde boiler.

[JP1980]

Wij hebben 160L boiler en een vrij diep bad, omdat ik vrij lang ben. Wanneer het bad helemaal vol gaat is de douche daarna lauw. Met andere woorden kijk goed naar de inhoud van je bad dat kan veel uitmaken.

Het e.e.a. ligt ook aan de temperatuur waar je de boiler op instelt. Hoe warmer, des te minder warm water er nodig is om een goede mengverhouding te krijgen. In feite heb je daarmee meer capaciteit. Maar een hogere temperatuur kost ook aanmerkelijk meer energie.

Als je toch nog je hele huis moet bouwen kan je ook een kleine elektrische boiler overwegen in de keuken.Heb je ook lekker snel warm water, en heb je altijd warm water ongeacht badkamergebruik.

WTW is goede zaak om langer te kunnen douchen. Maar is nutteloos voor je bad!

[ Voor 5% gewijzigd door JP1980 op 10-02-2020 14:47 ]

[balblas]

Wat heeft een WTW met douchen te maken?

Mbt de temperatuur van de boiler: die kun je bij gebruik van een WP beter niet te hoog zetten, 55 graden bij een split en 57 bij een monoblok is het advies. Het streven is te voorkomen dat de electrische bijverwarming nodig is om je boiler op de gewenste temperatuur te krijgen, je WP moet die dan wel kunnen halen...

Bij ons staat ie op 52 graden, veel hoger haalt de split niet zonder bijverwarming.

[JP1980]

balblas schreef op dinsdag 11 februari 2020 @ 07:29:
Wat heeft een WTW met douchen te maken?

Mbt de temperatuur van de boiler: die kun je bij gebruik van een WP beter niet te hoog zetten, 55 graden bij een split en 57 bij een monoblok is het advies. Het streven is te voorkomen dat de electrische bijverwarming nodig is om je boiler op de gewenste temperatuur te krijgen, je WP moet die dan wel kunnen halen...

Bij ons staat ie op 52 graden, veel hoger haalt de split niet zonder bijverwarming.

In de context dacht ik dat captain007 een douche WTW bedoelde, maar bij nader inzien waarschijnlijk bedoelde hij WTW ventilatie.

Douche WTW zorgt ervoor dat je minder warm water verbruikt.

[Andre1973]

Wij hebben een 150 liter boiler, en die laat ik per dag 1x warm worden, en dat is net voldoende in de winter om de uren daarna te douchen voor 1 persoon.
Nu gaat onze split niet verder dan een graad of 47, en de boiler ligt in een ruimte die niet geïsoleerd is (huis uit 1912) en dat is te merken. In de zomer kan je makkelijker douchen met 2 personen op 1 "vulling"
Juist omdat ie zo afkoelt laat ik m alleen op de juiste momenten verwarmen.
We hebben ook een bad en vanwege dat bad hebben we er en 3 fasen 6 kW element in geplaatst, dat ik in de MK kan aanzetten met een drukknop, en een timer, en een relais (is wel een prijzig geintje). Maar met wat kunst en vliegwerk en voorbereiding (1/2 uur voor bad de WP aan op extra ww, 1/4 voor bad het element erbij (die heeft ook een eigen thermostaat)), en dan gaan. Dat werkt. ook was dat element een fijn idee voor als er wat is met de WP, dat er dan wel warm water is, en een noodzaak om voldoende WAF te creëeren voor gasvrij.
De boiler op een goeie plek plaatsen is dus ook een vereiste.

[JP1980]

Dat 3 fasen 6KW element vult dan weer de boiler? Vind ik nog wel een idee dat zal wel een paar graden schelen bij het water wat bijgemengd wordt. Wij hebben sowieso de boiler niet aan de WP gehangen maar puur elektra dus verbruik zal dan niet eens veel meer zijn. (Beredenering was om in de zomer geen WP te hoeven horen in de tuin en vermindering van het aantal start/stops dus hopelijk langere levensduur.)

En om het probleem van 1x douchen te voorkomen hebben wij het water wel vrij warm, wat misschien voorkomen kan worden door die voorverwarmer.

Mag ik vragen welk apparaat je in de meterkast hiervoor hebt? En gaat dat op 3x25A of heb je 3x35A?

Ja energie besparen is leuk, maar moet wel lekker kunnen badderen.

[captain007]

JP1980 schreef op dinsdag 11 februari 2020 @ 11:26:
[...]
In de context dacht ik dat captain007 een douche WTW bedoelde, maar bij nader inzien waarschijnlijk bedoelde hij WTW ventilatie.

Correct, ik bedoelde inderdaad een WTW ventilatie.

JP1980 schreef op woensdag 12 februari 2020 @ 00:17:
Ja energie besparen is leuk, maar moet wel lekker kunnen badderen.

Dat is voor mij ook een hele belangrijke. Ik wil niet teveel comfort verliezen ten opzichte van wat ik nu gewend ben. Ik vind het in elk geval waardevolle ervaringen die hier gedeeld zijn. Het sterkt mij vooral in het gevoel dat ik aan de standaard boilerinhoud niet voldoende ga hebben. Zeker niet als er straks nog een of meer kinderen bij komen in de toekomst. Dus daar gaan we het met de installateur nog even over hebben of hier niet voor een losse 300 liter boiler gezorgd kan worden.

Laatste vraag. Voor een meerprijs kan ook koeling meegeleverd worden met de installatie. Hoe zijn de ervaringen daar mee? Is dit echt een must have of is het voordeel in die zin beperkt dat ik voor de hete dagen beter kan investeren in een airco voor in de ruimtes waar het echt warm kan worden (zolder, slaapkamer achter die op het zuiden staat).

[balblas]

De EnviLine II All-electric Monoblock warmtepomp met een HR 200/300 boiler kan standaard al koelen, daar is geen meerprijs voor. Ik neem aan dat je wel overal vloerverwarming hebt?

Koelen kost wel geld, maar met een warmtepomp koelen is denk ik goedkoper dan met een airco, en zeker aangenamer.

[JP1980]

Dat is niet altijd juist. Lucht/water warmtepomp is een traag systeem. Daarbij is het het beste om de hele dag ruimtes op constante temperatuur te houden. Lucht/lucht (airco) werkt vrij snel en voorziet veel beter in de korte vraag die je doorgaans nodig hebt in ruimtes anders dan woonkamer en badkamer.

In de ideale wereld (als kosten geen factor spelen) dan heeft de woonkamer vloerverwarming (of nog beter wandverwarming) via een L/W warmtepomp. Dit heeft het beste comfort en de woonkamer is toch vaak een groot deel van de dag gestookt.

Badkamer zou ik gewoon gaan voor elektrische vloerverwarming. Onafhankelijk van warmtevraag in overige vertrekken. Iets duurder in verbruik maar niet onoverkoombaar.

Overige ruimtes voorzien van airco die zowel verwarmen als koelen.

In nieuwbouw denk ik geen slechte keus. Helaas was bij ons het aanleggen van airco in bestaande bouw ontzettend complex en dus duur.

[captain007]

balblas schreef op woensdag 12 februari 2020 @ 10:13:
De EnviLine II All-electric Monoblock warmtepomp met een HR 200/300 boiler kan standaard al koelen, daar is geen meerprijs voor. Ik neem aan dat je wel overal vloerverwarming hebt?

Ja vloerverwarming komt op alle drie de etages. Laat het zelfs nog op de zolder aanleggen met hogere capaciteit, zodat we daar het als volwaardige slaap/werkkamer kunnen gebruiken. De installateur gaf aan dat in de geplande installatie koelen een optie was die meerkosten inhield. Ik zie nu in de brochure ook al dat koelen gewoon kan dus waar dat vandaan komt weet ik niet.

[JP1980]

Er zullen meerkosten gemaakt moeten worden met name voor de vloerverwarmingsverdelers denk ik. Die zullen van kunststof worden. Zou in verhouding niet extreem moeten verschillen.

Als je een nieuw huis krijgt dan heb je echt niet veel warmtebehoefte op de slaapkamers. Wij hebben (20 jaar oud huis) nooit de slaapkamers verwarmd en het is daar nog nooit <17 graden geweest. Deze zomer was het er wel een keer paar dagen 27 graden en toen hadden we graag willen koelen.

Persoonlijk zou ik in die vertrekken geen vloerverwarming nemen maar een airco als ik toch ergens geld aan uit moet geven. In een werkkamer kan vloerverwarming / wandverwarming wel lekker zijn, maar een airco voor de koelte ook!

Met airco heb je ook onafhankelijke bediening per vertrek, en vooral veel koelcapaciteit. Mocht die ene echt koude winter nog komen en de temperatuur toch zakken dan kan je met de airco alsnog goedkoop verwarmen. Tegelijkertijd kan je besparen met een lagere capaciteit warmtepomp.

Eerlijk gezegd denk je dat je op slaapkamers eerder behoefte hebt aan koeling dan verwarming. En een lucht/water warmtepomp koelt maar een heel klein beetje.

Kortom : verwacht geen wonderen van de koelcapaciteiten van lucht/water. Het helpt een beetje maar met de echt warme zomers kan het nog steeds warm worden.

[ Voor 6% gewijzigd door JP1980 op 12-02-2020 10:59 ]

[Phoenix_X]

Wij hebben met twee volwassenen en twee kinderen 200 liter boilervat. We hebben wel in de keuken een Grohe kookwater / mengkraan. Quooker heeft die ook; dat is een enorme aanrader. Ipv de losse kookwaterkraan heb je dan een mengsysteem met één boilervat. Je tapt dan zowel warm als kokend water in de keuken uit die boiler. Extra voordeel is dat je meteen warm water hebt, zonder vertraging. Zou niet meer anders willen, en het bespaart je op de warmtepomp boiler.

Na bad vullen kan je nog maar kort douchen, dan is het echt wel op. We hebben wel een regendouche maar de top-tip is draai niet standaard de kraan vol open. Daar merk je weinig van, maar het verbruik neemt wel toe.
Door de warmtepomp slim in te stellen hebben we echt wel voldoende aan 200 liter. We douchen op redelijk vaste tijden, dus ik heb hem op tijdsschema staan. Half uurtje voor die tijd gaat WW aan naar 57 graden (geen bijverwarming nodig). Op die manier altijd warm water bij douchen voor iedereen.
Als je bezoek hebt, of je wil in bad nadat er gedouched is, dan is het een kwestie van jezelf aanleren even de tijdelijke ww bijverwarming aan te zetten. Binnen een paar minuten kan je dan al douchen of in bad.
Wij hadden de installatie klaar voor een extra boilervat van 200 liter, maar dit nooit gedaan... niet nodig. Boiler staat in ongeïsoleerde kelder dus wij hebben relatief veel verlies. En dan nog is het ww verbruik op de teller van de pomp minimaal op het totaal.

[captain007]

JP1980 schreef op woensdag 12 februari 2020 @ 10:57:Persoonlijk zou ik in die vertrekken geen vloerverwarming nemen maar een airco als ik toch ergens geld aan uit moet geven. In een werkkamer kan vloerverwarming / wandverwarming wel lekker zijn, maar een airco voor de koelte ook!

...


Kortom : verwacht geen wonderen van de koelcapaciteiten van lucht/water. Het helpt een beetje maar met de echt warme zomers kan het nog steeds warm worden.

De vloerverwarming was een soort package deal bij de optie gasloos die we kregen. Dus valt weinig aan te kiezen, het is alles of niets. Ik had zelf al een hypothese dat het wel eens kon tegenvallen met de koelcapaciteiten. Ik geef dat geld dan liever later uit aan een paar airco's op strategische punten in het huis mocht dat nodig blijken.

[Andre1973]

JP1980 schreef op woensdag 12 februari 2020 @ 00:17:
Dat 3 fasen 6KW element vult dan weer de boiler? Vind ik nog wel een idee dat zal wel een paar graden schelen bij het water wat bijgemengd wordt. Wij hebben sowieso de boiler niet aan de WP gehangen maar puur elektra dus verbruik zal dan niet eens veel meer zijn. (Beredenering was om in de zomer geen WP te hoeven horen in de tuin en vermindering van het aantal start/stops dus hopelijk langere levensduur.)

En om het probleem van 1x douchen te voorkomen hebben wij het water wel vrij warm, wat misschien voorkomen kan worden door die voorverwarmer.

Mag ik vragen welk apparaat je in de meterkast hiervoor hebt? En gaat dat op 3x25A of heb je 3x35A?

Ja energie besparen is leuk, maar moet wel lekker kunnen badderen.

Nee, de 3 fasen element zit in de boiler, daar zit vaak een 1 1/2 duims gat in, waar je bijvoorbeeld een element in kan steken.
De warmtepomp kan je laten draaien wanneer jij dat wilt.
Ik heb 3x25, en juist door een wat kleiner element te kiezen, blijft de stroom onder de 25A, als de WP op vol vermogen draaid (16A) en het element op 6 kW. Er gaat vaak met bad vullen dan wel tegen de 15 kW door heen even, maar is dus erg goed voor de WAF.

[KaEs]

captain007 schreef op maandag 10 februari 2020 @ 10:43:

Op internet lees ik diverse verhalen met betrekking tot boilercapaciteit. Ik kom zelf uit dat wel een piekinhoud van rond de 250 liter benodigd is als ik reken met bad en 4 personen. Het huis betreft een vrijstaande woning met een badkamer met zowel ligbad als inloopdouche. Ik verwacht straks wel uiteindelijk 4 personen (aangezien verdere gezinsuitbreiding wel in de lijn der verwachting ligt), nu zijn we nog met 3. Ik ben zelf bang dat een standaard boiler van 190 liter onvoldoende is om comfortabel met 4 personen voldoende warm water te hebben op termijn. De installateur geeft zelf ook aan dat het volgens de ISSO 72 norm op de grens ligt bij onze woning. Wat is hier de praktijkervaring met betrekking tot boilercapaciteit icm ligbad en douche?

Wij wonen sinds oktober in een nieuw huis en hebben dezelfde installatie. Twee volwassenen en drie kinderen. We hebben wel eens last gehad van lauw douchewater toen ik de temperatuur van het tapwater in de boiler te laag had ingesteld. Sinds ik de gewenste temperatuur weer op 53 graden heb gezet heeft het probleem zich niet weer voorgedaan. Het bad gebruiken we eigenlijk nooit. De boilerinhoud is voor ons dus prima.

[KaEs]

captain007 schreef op woensdag 12 februari 2020 @ 10:34:
[...]

Ja vloerverwarming komt op alle drie de etages. Laat het zelfs nog op de zolder aanleggen met hogere capaciteit, zodat we daar het als volwaardige slaap/werkkamer kunnen gebruiken. De installateur gaf aan dat in de geplande installatie koelen een optie was die meerkosten inhield. Ik zie nu in de brochure ook al dat koelen gewoon kan dus waar dat vandaan komt weet ik niet.

Wij hebben, met uitzondering van de badkamer, geen vloerverwarming op de 1e etage genomen. Vanwege de WTW-balansventilatie is het boven nooit echt koud. Kinderen slapen tot op heden zonder pyjama onder het zomerdekbed.
Voor het maken van huiswerk hangt er in de slaapkamers wel een elektrische radiator maar die hoeft niet veel aan.
Het nadeel van vloerverwarming is dat het heel langzaam op warmt en ook weer afkoelt. Als je het eventjes (paar uurtjes) warm wilt hebben op de slaapkamer voor bijvoorbeeld het maken van huiswerk is dit dus niet echt geschikt. Het wordt warm als je klaar met het huiswerk en als je wilt gaan slapen is het nog te warm in de kamer.

[JP1980]

KaEs schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 08:32:
[...]


Wij hebben, met uitzondering van de badkamer, geen vloerverwarming op de 1e etage genomen. Vanwege de WTW-balansventilatie is het boven nooit echt koud. Kinderen slapen tot op heden zonder pyjama onder het zomerdekbed.
Voor het maken van huiswerk hangt er in de slaapkamers wel een elektrische radiator maar die hoeft niet veel aan.
Het nadeel van vloerverwarming is dat het heel langzaam op warmt en ook weer afkoelt. Als je het eventjes (paar uurtjes) warm wilt hebben op de slaapkamer voor bijvoorbeeld het maken van huiswerk is dit dus niet echt geschikt. Het wordt warm als je klaar met het huiswerk en als je wilt gaan slapen is het nog te warm in de kamer.

Precies mijn punt. Heel erg verwonderlijk dat dit de standaard lijkt te gaan worden in de gasvrije bouw. Zal wel met kosten te maken hebben.

[KaEs]

JP1980 schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 09:42:
[...]


Precies mijn punt. Heel erg verwonderlijk dat dit de standaard lijkt te gaan worden in de gasvrije bouw. Zal wel met kosten te maken hebben.

Ik weet niet of het met kosten te maken heeft. Aanleg van vloerverwarming door de installateur is juist een stuk duurder dan een zelf heel gericht (alleen op de kamers die je echt direct denkt te gaan verwarmen) een elektrische wandradiator op de te hangen. Online vindt je voor relatief weinig geld mooi elektrische radiatoren (zelfs via Wifi met een app te besturen). Stekker er in een klaar. Geen gehannes meer met groepen dichtdraaien of aparte thermostaten. Wel handig om bij de bouw een extra stopcontact te laten monteren op de plek waar de wandradiator komt en zodat de kabel ook uit het zicht is.

Het voordeel is ook dat de warmtepomp een maatje kleiner, dus goedkoper, kan. In de berekeningen gaan ze er immers vanuit dat de warmtepomp alle op de vloerverwarming aangesloten ruimten op temperatuur moet kunnen berekenen. Wij gingen van de monoblock 9.0 naar de 5.0.

[balblas]

KaEs schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 13:45:
[...]


Ik weet niet of het met kosten te maken heeft. Aanleg van vloerverwarming door de installateur is juist een stuk duurder dan een zelf heel gericht (alleen op de kamers die je echt direct denkt te gaan verwarmen) een elektrische wandradiator op de te hangen. Online vindt je voor relatief weinig geld mooi elektrische radiatoren (zelfs via Wifi met een app te besturen). Stekker er in een klaar. Geen gehannes meer met groepen dichtdraaien of aparte thermostaten. Wel handig om bij de bouw een extra stopcontact te laten monteren op de plek waar de wandradiator komt en zodat de kabel ook uit het zicht is.

Het voordeel is ook dat de warmtepomp een maatje kleiner, dus goedkoper, kan. In de berekeningen gaan ze er immers vanuit dat de warmtepomp alle op de vloerverwarming aangesloten ruimten op temperatuur moet kunnen berekenen. Wij gingen van de monoblock 9.0 naar de 5.0.

Het grote voordeel van een warmtepomp is juist dat deze 3 to 4 maal efficienter is dan verwarmen via elektrische radiatoren. Bij de laatste is de COP 1 of kleiner, bij een WP 3 tot 4.

En aparte thermostaten zijn toch niet zoveel onhandiger dan aparte radiatoren die je individueel aan of uit zet?

Daarnaast moet je het hele idee van variabel verwarmen loslaten met een warmtepomp. Gewoon constant dezelfde temperatuur is bij een goed ingeregeld systeem volgens mij het meest efficient.

[KaEs]

balblas schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 14:24:
[...]

Het grote voordeel van een warmtepomp is juist dat deze 3 to 4 maal efficienter is dan verwarmen via elektrische radiatoren. Bij de laatste is de COP 1 of kleiner, bij een WP 3 tot 4.

En aparte thermostaten zijn toch niet zoveel onhandiger dan aparte radiatoren die je individueel aan of uit zet?

Daarnaast moet je het hele idee van variabel verwarmen loslaten met een warmtepomp. Gewoon constant dezelfde temperatuur is bij een goed ingeregeld systeem volgens mij het meest efficient.

Variabel verwarmen op de slaapkamer is bij studerende kinderen juist wel nodig. De slaapkamer heeft maar voor een paar uurtjes per dag extra warmte nodig. Slapen in een kamer met een temperatuur van 21 graden lijkt me ook helemaal niet prettig.
Zelfs met een COP van 4 is het niet goedkoper om continue te stoken in vergelijking met 2 uur per dag elektrisch.
Vloerverwarming is gewoon te langzaam in opwarmen en afkoelen en daardoor niet passend bij warmtevraag bij een slaapkamer in een nieuwbouwhuis,

Op elke kamer een aparte thermostaat is inderdaad niet onhandiger. Wel een dure grap.

[Ivow85]

Stel dat de kinderkamer in een nieuwbouw rijtjeshuis een geveloppervlak heeft van 8m², waarvan 3m² raam.

5m² gevel met Rc van 4,5 geeft 1,11W/K warmteverlies door de gevel.
3m² HR++ raam met U=1,0 geeft 3,0W/K warmteverlies door het glas.

Samen levert dat 4,11W/K warmteverlies op. Buiten 0 graden en binnen 20 graden is het warmteverlies dus 82W. Het grootste punt zal nog het ventilatie verlies zijn.

Gewoon op 24/7 op ca. 20 graden houden levert nauwelijks onnodig warmteverlies op ten opzichte van dagelijks voor een paar uur opwarmen tot 20 graden en daarna weer laten afkoelen. De afkoeling gaat daar te langzaam voor bij een geïsoleerd nieuwbouw huis.

[JP1980]

Ivow85 schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 15:32:
Stel dat de kinderkamer in een nieuwbouw rijtjeshuis een geveloppervlak heeft van 8m², waarvan 3m² raam.

5m² gevel met Rc van 4,5 geeft 1,11W/K warmteverlies door de gevel.
3m² HR++ raam met U=1,0 geeft 3,0W/K warmteverlies door het glas.

Samen levert dat 4,11W/K warmteverlies op. Buiten 0 graden en binnen 20 graden is het warmteverlies dus 82W. Het grootste punt zal nog het ventilatie verlies zijn.

Gewoon op 24/7 op ca. 20 graden houden levert nauwelijks onnodig warmteverlies op ten opzichte van dagelijks voor een paar uur opwarmen tot 20 graden en daarna weer laten afkoelen. De afkoeling gaat daar te langzaam voor bij een geïsoleerd nieuwbouw huis.

Persoonlijk vind ik slapen bij 20 graden veel te warm. Daarom lucht/lucht WP is naar mijn idee de ideale warmte / koudebron voor een slaapkamer. Energie-efficiënt en een snel systeem. Niet afhankelijk van een grote massa die moet worden verwarmd / gekoeld.

[KaEs]

Ivow85 schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 15:32:
Stel dat de kinderkamer in een nieuwbouw rijtjeshuis een geveloppervlak heeft van 8m², waarvan 3m² raam.

5m² gevel met Rc van 4,5 geeft 1,11W/K warmteverlies door de gevel.
3m² HR++ raam met U=1,0 geeft 3,0W/K warmteverlies door het glas.

Samen levert dat 4,11W/K warmteverlies op. Buiten 0 graden en binnen 20 graden is het warmteverlies dus 82W. Het grootste punt zal nog het ventilatie verlies zijn.

Gewoon op 24/7 op ca. 20 graden houden levert nauwelijks onnodig warmteverlies op ten opzichte van dagelijks voor een paar uur opwarmen tot 20 graden en daarna weer laten afkoelen. De afkoeling gaat daar te langzaam voor bij een geïsoleerd nieuwbouw huis.

Let op; je gaat er dus vanuit dat het 24/7 20 graden is. Zelf vind ik dat voor een slaapkamer 's nachts veel te warm. Zoals ik in een eerdere post al zei liggen de kinderen hier zonder pyjama onder hun zomerdekbed te slapen zonder dat de verwarming aan staat. Het is natuurlijk de afgelopen winter nauwelijks koud geweest maar tot heden wordt de bovenverdieping door de WTW-balansventilatie gewoon niet koud.
Als iedereen in huis het wel lekker vindt om in een kamer te slapen met een temperatuur van 20 graden kan je inderdaad beter vloerverwarming nemen maar ik denk dat de meeste mensen dit niet prettig vinden.

Ik heb ook niet gesteld dat gebruik van de elektrische kachel veel goedkoper zou zijn. De aanschaf is wel veel goedkoper (geen vloerverwarming systeem op de hele bovenverdieping, geen extra thermostaten en een kleinere warmtepomp). Scheelt duizenden euro's en je hebt een systeem wat beter aansluit bij de verwarmingsbehoefte.

[Ivow85]

Het punt is juist: ómdat het niet snel afkoelt, heeft het geen zin om een snel reagerend systeem te kiezen. Eenmaal warm koelt het immers niet meer af, ondanks dat het systeem snel reageert. Als je schoolgaande kinderen hebt die dagelijks huiswerk op hun kamer maken of op hun kamer spelen, is het in een nieuwbouwhuis met een snel reagerend verwarmingssysteem in praktijk simpelweg ook 24/7 'warm' op de betreffende slaapkamers.

Ja, als je het elektrisch kacheltje begin van de avond uit zet, dan is het de volgende middag tegen de tijd dat de kinderen hun huiswerk gaan maken misschien één of anderhalve graad afgekoeld en gaat het kacheltje weer aan. Maar tegen bedtijd is het nog gewoon warm.

De goede isolatie maakt het simpelweg traag.

[KaEs]

Ivow85 schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 16:56:
Het punt is juist: ómdat het niet snel afkoelt, heeft het geen zin om een snel reagerend systeem te kiezen. Eenmaal warm koelt het immers niet meer af, ondanks dat het systeem snel reageert. Als je schoolgaande kinderen hebt die dagelijks huiswerk op hun kamer maken of op hun kamer spelen, is het in een nieuwbouwhuis met een snel reagerend verwarmingssysteem in praktijk simpelweg ook 24/7 'warm' op de betreffende slaapkamers.

Ja, als je het elektrisch kacheltje begin van de avond uit zet, dan is het de volgende middag tegen de tijd dat de kinderen hun huiswerk gaan maken misschien één of anderhalve graad afgekoeld en gaat het kacheltje weer aan. Maar tegen bedtijd is het nog gewoon warm.

De goede isolatie maakt het simpelweg traag.

Daar heb je een punt. Wij hebben 1 kind op de middelbare school die na schooltijd huiswerk maakt op haar kamer. Als ze de verwarming aanzet, en dat gebeurt dus niet heel vaak, dan laat ze na die tijd de slaapkamerdeur even open staan of zet ze het raam iets open zodat het iets afgekoeld is als ze op bed gaat. Bij een elektrische kachel is de bron wel meteen uit terwijl de vloerverwarming natuurlijk nog uren blijft naleveren en het dus niet kan afkoelen.

[JP1980]

Ivow85 schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 16:56:
Het punt is juist: ómdat het niet snel afkoelt, heeft het geen zin om een snel reagerend systeem te kiezen. Eenmaal warm koelt het immers niet meer af, ondanks dat het systeem snel reageert. Als je schoolgaande kinderen hebt die dagelijks huiswerk op hun kamer maken of op hun kamer spelen, is het in een nieuwbouwhuis met een snel reagerend verwarmingssysteem in praktijk simpelweg ook 24/7 'warm' op de betreffende slaapkamers.

Ja, als je het elektrisch kacheltje begin van de avond uit zet, dan is het de volgende middag tegen de tijd dat de kinderen hun huiswerk gaan maken misschien één of anderhalve graad afgekoeld en gaat het kacheltje weer aan. Maar tegen bedtijd is het nog gewoon warm.

De goede isolatie maakt het simpelweg traag.

Dat is wel gedeeltelijk waar. Goede isolatie en verwarmde massa maakt het traag. Als je de hele vloer verwarmt duurt het nog langer. Daarom pleit ik ook voor airco als beste warmte/koudebron voor slaapkamers. Zodat je het kan omkeren. Elektrische kachels : geen fan van.

[UgovanWelie]

JP1980 schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 17:09:
[...]


Dat is wel gedeeltelijk waar. Goede isolatie en verwarmde massa maakt het traag. Als je de hele vloer verwarmt duurt het nog langer. Daarom pleit ik ook voor airco als beste warmte/koudebron voor slaapkamers. Zodat je het kan omkeren. Elektrische kachels : geen fan van.

Zomers heeft een airco wel toegevoegde waarde maar ‘s winters kan het raam natuurlijk ook even open.

[balblas]

UgovanWelie schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 17:20:
[...]


Zomers heeft een airco wel toegevoegde waarde maar ‘s winters kan het raam natuurlijk ook even open.

's Zomers koelen via de vloer met een WP kan ook prima. Kost uiteraard elektra, maar dat heeft een airco ook nodig.

[Lothlórien]

JP1980 schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 17:09:
[...]


Dat is wel gedeeltelijk waar. Goede isolatie en verwarmde massa maakt het traag. Als je de hele vloer verwarmt duurt het nog langer. Daarom pleit ik ook voor airco als beste warmte/koudebron voor slaapkamers. Zodat je het kan omkeren. Elektrische kachels : geen fan van.

Ik ben ook geen fan van elektrische kachels. Dit is extra stroom die je uit het net trekt en zolang het net niet met 100% duurzame energie wordt gevoed kun je extra stroomverbruik beschouwen als fossiele energie. Vanwege de schaalbaarheid waarschijnlijk met <80% rendement in een gasturbine opgewekt. Ik weet niet hoeveel waarde je aan gasvrij hecht maar stoken via een HR ketel is een stuk effectiever.
Bovendien geeft een elektrische kachel zijn warmte meer in vlagen af wat als benauwend en drukkend kan worden ervaren. Ik weet niet of jouw kinderen daarop zitten te wachten.

Is het niet mogelijk een eigen cv-kring voor de slaapkamers te koppelen aan een Jaga convector? al dan niet met DBE. Op de wp kan deze als een tweede CV-systeem worden ingesteld met een eigen, iets hogere, stooklijn. 30-35 graden is voldoende. Jaga convectoren bezitten weinig massa en weinig water, waardoor ze snel warm worden en zolang de cv-pomp loopt zal dit constant blijven.

[ Voor 18% gewijzigd door Lothlórien op 14-02-2020 21:55 ]

[JP1980]

Lothlorien67 schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 21:52:
[...]


Ik ben ook geen fan van elektrische kachels. Dit is extra stroom die je uit het net trekt en zolang het net niet met 100% duurzame energie wordt gevoed kun je extra stroomverbruik beschouwen als fossiele energie. Vanwege de schaalbaarheid waarschijnlijk met <80% rendement in een gasturbine opgewekt. Ik weet niet hoeveel waarde je aan gasvrij hecht maar stoken via een HR ketel is een stuk effectiever.
Bovendien geeft een elektrische kachel zijn warmte meer in vlagen af wat als benauwend en drukkend kan worden ervaren. Ik weet niet of jouw kinderen daarop zitten te wachten.

Is het niet mogelijk een eigen cv-kring voor de slaapkamers te koppelen aan een Jaga convector? al dan niet met DBE. Op de wp kan deze als een tweede CV-systeem worden ingesteld met een eigen, iets hogere, stooklijn. 30-35 graden is voldoende. Jaga convectoren bezitten weinig massa en weinig water, waardoor ze snel warm worden en zolang de cv-pomp loopt zal dit constant blijven.

Ik ben niet degene die de discussie heeft aangezwengeld dat was captain 007 die vroeg om advies. Wij zijn bijna 1 jaar gasvrij, en waarschijnlijk 2000kwh overschot op de zonnepanelen. Doel was 0 op de meter, maar het wil niet echt winteren.

Maar uiteraard heb ik bij de renovatie wel moeten nadenken hoe elke ruimte te verwarmen. Heel lang over airco's nagedacht. Maar uiteindelijk te duur en ingewikkeld voor renovatie. Voor nieuwbouw zou het eigenlijk een no-brainer moeten zijn. Uiteindelijk gewoon overgedimensioneerde radiatoren opgehangen. Achteraf geldverspilling, maar goed in verhouding kostte dat ook bijna niks. Misschien hebben we ze een keer nodig mocht het ooit echt eens gaan winteren. Deze zomer wel eens behoefte gehad aan koeling.

Jaga convectoren is inderdaad de 2 na beste oplossing, maar nog vrij duur.
Je kunt overigens als je een beetje handig bent ook gewoon normale radiatoren nemen en een paar goedkope computer ventilatoren, deze vastzetten onder de radiator en voeden met 12V. Heb je precies hetzelfde idee. Ook als je gas stookt kan je daarmee de stooktemperatuur verlagen en besparen.

[ Voor 9% gewijzigd door JP1980 op 14-02-2020 22:42 ]

[Lothlórien]

Ik quote vooral om jouw statement te beamen dat elektrische kachels ook niet alles zijn. Zie het vooral niet als een aanval.

Jaga is design meder daardoor vrij duur. Het gaat vooral om het principe denk ik dat de lamellen in moderne convectoren van alluminium zijn en een vrij goede warmte-uitwisseling kennen. Jaga is redelijk populair maar het hoeft dus niet per se dit merk te zijn.

Met overgedimensioneerde radiatoren wordt het uiteraard ook warm met deze temperaturen, maar dan zit je met een grotere massa en dat duurt langer voor deze warmte afgeeft, bovendien zijn de convectoren op een normale radiator van plaatstaal: mijn ervaring is dat deze boven de 40 graden ineens veel warmte afgeven. Fijn voor mijn vrouw, die mist de warmtevlaag en ervaart het gemis als koude. Onaangenaam voor mij, ik heb dan juist de neiging een raampje open te zetten.

Ons huis is een doorzonwoning 1973, van origine enkelglas met intussen vloerisolatie, spouwmuurisolatie, dakisolatie en hr++ glas, m.a.w. flink overgedimensioneerd qua verwarming, de radiatoren worden stuk voor stuk vanuit 22 mm stalen pijpen gevoed, de centrale CV-leidingen zijn 35 mm!

Bij renovatie gekozen voor een Jaga zonder DBE op zolder. Op de studeerkamer een type 10 vervangen voor een type22 en extra massa tussen de platen gelegd. Reden: op zolder zetten we de verwarming af en toe bij, de studeerkamer heb ik liever een verwarming met een constante temperatuur, ook als de HR ketel bijspringt of op het moment dat de WP niet aanstaat.
Bij ons is de Jaga niet opgenomen als aparte CV-groep, maar ik verwacht dat dit bij gebruik van convectoren v.s vloerverwarming wel verstandig zal zijn.

[JP1980]

Voel mij niet aangevallen hoor, zeker niet sorry als je dat opmaakte uit de tekst. Wou alleen even mogelijke verwarring voorkomen.

Weet niet of het materiaal van de Jaga's beter zijn voor LT, maar dat geloof ik graag. Heb ik niet van die dikke plaatstalen radiatoren als die er uit zijn gekomen. We hebben ze in ieder geval nog niet nodig gehad afgelopen winter dus wat dat betreft zijn ze afdoende.

Ben geen expert en weet niet wat het beste is t.b.v. combineren vloerverwarming en radiatoren. Wij hebben die combinatie op 1 groep en ik twijfel of dat een goed idee was. Maar als je het over 2 groepen doet, hoe werkt het dan samen met de pomp en het buffervat? We hebben wel een instelling op de WP waar je kunt aangeven welk afgiftesysteem er op een groep zit. Vloerverwarming, radiatoren of een combinatie. Onlangs heb ik deze maar op vloerverwarming gezet gezien de radiatoren toch dicht staan. De WAR lijkt prima z'n werk te doen.

[Lothlórien]

Wij hebben ook 1 CV-groep maar geen buffervat. Zover ik weet heb je naast het buffervat een pompgroep met bijmenging nodig. Hierdoor kun je een hogere temperatuur voor de radiatoren handhaven en een lagere temperatuur voor de vloerverwarming.

edit:
Ik zal de voorinstelling op vloerverwarming laten staan. Voorzover ik kan overzien geeft dit de volgende veranderingen:

- stooklijn is lager; dit komt de COP ten goede maar zal tot gevolg hebben dat de (overgedimensioneerde) radiatoren minder warmte afgeven.
- verhouding tussen aanvoer- en retourtemperatuur (TC3/TC0) is kleiner. Het exacte gevolg hiervan weet ik niet. Ik denk dat de CV-pomp actiever zal zijn. Hierdoor zal de temperatuur door het huis (iets) constanter zijn. Bovendien heeft dit tot gevolg dat er meer CV-water door de radiatoren stroomt, wat het hiervoor beschreven effect van minder warm CV-water in de radiatoren gedeeltelijk zal compenseren. M.a.w. de radiatoren zijn gewoon bruikbaar.

Als iemand een beter idee wat het effect zal zijn van het verlagen van TC3/TCO dan hoor ik het graag.

[ Voor 64% gewijzigd door Lothlórien op 16-02-2020 15:00 ]

[vinx77]

Ben kortgeleden begonnen de EMS+ van de Enviline te ontcijferen.
Het is zoeken naar bepaalde cijfers in de telegrammen, wat bij iedereen anders is. Dus als je de EMS-ESP hebt, schroom je niet om mee te denken/speuren en logs te delen. Met een beetje geluk heb je over een paar weken een werkende EMS-ESP. Wie wil er nou niet een "coldshot" als je te lang onder de douche staat?

https://github.com/proddy/EMS-ESP/issues/330

[StephanLu]

Hoi allemaal,

Als redelijke newbie op het gebied van warmtepompen toch even mijn ervaring uitdelen omdat ik het idee heb dat e.e.a. aan de warmtepomp niet goed ingeregeld is. Wij bezitten een Nefit Luchtwater split warmtepomp Enviline 2-6TS icm met de 1010H moduline (in woonkamer) en wonen in een goed geïsoleerde nieuwbouwwoning sinds augustus.

Medio oktober/november is de warmtepomp rustig aangegaan om met name de benedenverdieping van de woning (+/- 80m2) te verwarmen. Een aantal zaken vallen ons ondanks de redelijk zachte winter op:
- De ruimtetemparatuur staat ingesteld op 19,5 graden. De warmtepomp doet er lang over om deze temperatuur te behalen, we weten dat dit normaal is. Indien de gewenste 19,5 is bereikt dan blijft de pomp echter doordraaien tot de temparatuur van 20 graden bereikt wordt. Dit vindt ook plaats op wat warmere zonnige dagen. Is dat normaal? Bij het bereiken van de 19,5 graden zou de pomp toch moeten stoppen en niet door blijven gaan tot 20?
- In de avonden valt ons op dat de temperatuur in de woonkamer dan weer van die 20/19,5 graden met een 0,5 graden daalt. Bij koudere nachten zelfs tot 0,7 graden, dit terwijl de nachten niet echt goed zijn maar er uiteraard wel sprake is van een hoge luchtvochtigheid. Dit heeft tot gevolg dat de pomp de volgende dag weer uren bezig is om op temperatuur te komen en dus stroom verbruikt. Dat lijkt ons ook niet helemaal normaal omdat dit echt inefficient zou zijn.
- Bij kouder weer onder de 5 graden lijkt de warmtepomp constant op volle toeren te draaien, zeker in de nacht. Het gemiddelde verbruik per uur lijkt dan te liggen tussen de 1,5-2 kwh. De unit maakt ook echt een enorm lawaai.

Gevolg van al dit bovenstaande: een gemiddel dagelijks verbruik voor het huis wat tussen de 25-27 kwh ligt, waarvan wij vermoeden dat een groot deel door de warmtepomp wordt veroorzaakt.

De installateur is er inmiddels al een aantal keer bij geweest en het enige wat zij doen is wat spelen met de Ruimte-invloed temperaturen en e.e.a. volgens het protocol van Nefit afstellen. Bouwvocht zou daarnaast volgens hen een van de redenen kunnen zijn. Deze instellingen had ik inmiddels zelf ook al lang ontdekt maar ik kom maar niet tot de juiste settings om met name de temperatuurschommeling die tussen dag en nacht plaats vindt goed op te vangen.

Ik heb het idee dat er mogelijk iets anders aan de hand is maar de installateur lijkt niet echt de moeite te nemen om e.e.a. echt goed door te spitten. Klinken bovenstaande opmerkingen als normaal of is het toch beter om een keer iemand van Nefit naar de installatie te laten kijken?

[Andre1973]

Volgens mij is dat doorschieten expres om minder starts en stops te maken, dat doet ie ook onder andere omstandigheden. Van starten en stoppen schijnt ie hard te slijten.
Al zou je hopen dat er op een gegeven moment een soort ideale modulatie zal ontstaan.
Wij gebruiken m momenteel as back-up en voor warm water. voor de verwarming de houtkachel.

Er naar laten kijken van iemand van Nefit heb ik ook al eens laten doen, vooral vanwege geluids overlast.
maar dan krijg je een vaag antwoord, dat dat niet ongebruikelijk is. Ik zoek nog steeds een warmtepomp nerd die echt weet hoe het zou moeten zijn en en er een duidelijke oorzaak en oplossing aan kan hangen. Daar ligt een leuk envelopje voor klaar.

[ Voor 14% gewijzigd door Andre1973 op 26-02-2020 20:12 ]

[Hvs6]

Ik heb zin's 14 januari een nieuwe warmtepomp enviline split. Nu merk ik dat hij niet moduleert. Die op module geeft of 0% of 100%. Ook het energie gebruik gaat van 1kw naar bijna 0 en weer terug.
actualModulation 100.0
numberOfStarts 371.0

Iemand een idee wat ik kan aanpassen om dit beter in te stellen?

[JP1980]

@StephanLu
Ben geen expert, en kan de specs van de 2-6 ook niet vinden, en dus ook niet hoeveel deze kan moduleren. Maar heb hier een 9.0 TS monoblock en deze gebruikt tussen 800-1300 watt afgelopen winter. De defrost zijn ongeveer 2500 watt maar dat is eventjes en alleen op dagen zoals vandaag.

Het lijkt me dat je warmtepomp meer terug zou moeten kunnen moduleren en langere runs zou moeten kunnen maken waarbij de temperatuur constanter zou moeten kunnen zijn.

Ter vergelijk: Wij hebben 70m2 woonkameroppervlak met vloerverwarming. Boven verwarmen we bijna niet. Ons verbruik afgelopen week is gemiddeld rond 17kw, niet meegerekend het directe gebruik van zonnestroom. Dus waarschijnlijk 20kw. 20 jaar oud huis, mechanische ventilatie geen WTW, grotendeels zelfs slechts dubbelglas (niet isolerend, moet nog vervangen worden).

Als ik dat vergelijk is je verbruik wat hoog al zijn er veel factoren die mee kunnen spelen. Heb je vloerverwarming of radiatoren? Heb je geprobeerd om de stooklijn wat naar beneden bij te stellen? Welke temperatuur CV water levert je WP, en welke temperatuur is je retour CV water? Bij de CV pomp zijn vaak 2 metertjes voor de temperatuur.

Je kunt overigens het totale energieverbruik opvragen in het menu van de binnenunit.
Meld je aan bij een dienst als bijvoorbeeld Enelogic om (gratis) meer inzicht te krijgen in je verbruik.
En als je het nog preciezer wilt weten lees je in op de mogelijkheden om de P1 poort van je meterkast uit te lezen, dan kan je ook per fase je verbruik bekijken. Is belangrijk te weten of de WP echt je verbruiker is, of dat er een ander probleem is.

Als er nog veel bouwvocht in het huis zit vergeet dan niet goed te ventileren.

Dat de temperatuur 's ochtends wat lager is lijkt mij niet heel erg raar hier komt het soms ook voor dat het een half graadje warmer of kouder is. Overdag draait de WP efficiënter dus als er in de ochtend een lange run wordt gemaakt in plaats van in de nacht dan is dat misschien niet eens zo gek wat betreft energieverbruik.

[JP1980]

@Hvs6
Waar vind je die waardes? Ben altijd benieuwd geweest waar ik kon lezen hoeveel hij moduleert.

371 starts in een maand tijd lijkt mij best veel, dat is gemiddeld om de 2 uur. Heeft de WP niet wat teveel capaciteit? Met 1kw lijkt mij niet dat deze volle bak draait. Niet onverstandig om daar nog eens naar te laten kijken.

[kreidlermustang]

StephanLu schreef op woensdag 26 februari 2020 @ 20:02:
Hoi allemaal,

Als redelijke newbie op het gebied van warmtepompen toch even mijn ervaring uitdelen omdat ik het idee heb dat e.e.a. aan de warmtepomp niet goed ingeregeld is. Wij bezitten een Nefit Luchtwater split warmtepomp Enviline 2-6TS icm met de 1010H moduline (in woonkamer) en wonen in een goed geïsoleerde nieuwbouwwoning sinds augustus.

Medio oktober/november is de warmtepomp rustig aangegaan om met name de benedenverdieping van de woning (+/- 80m2) te verwarmen. Een aantal zaken vallen ons ondanks de redelijk zachte winter op:
- De ruimtetemparatuur staat ingesteld op 19,5 graden. De warmtepomp doet er lang over om deze temperatuur te behalen, we weten dat dit normaal is. Indien de gewenste 19,5 is bereikt dan blijft de pomp echter doordraaien tot de temparatuur van 20 graden bereikt wordt. Dit vindt ook plaats op wat warmere zonnige dagen. Is dat normaal? Bij het bereiken van de 19,5 graden zou de pomp toch moeten stoppen en niet door blijven gaan tot 20?
- In de avonden valt ons op dat de temperatuur in de woonkamer dan weer van die 20/19,5 graden met een 0,5 graden daalt. Bij koudere nachten zelfs tot 0,7 graden, dit terwijl de nachten niet echt goed zijn maar er uiteraard wel sprake is van een hoge luchtvochtigheid. Dit heeft tot gevolg dat de pomp de volgende dag weer uren bezig is om op temperatuur te komen en dus stroom verbruikt. Dat lijkt ons ook niet helemaal normaal omdat dit echt inefficient zou zijn.
- Bij kouder weer onder de 5 graden lijkt de warmtepomp constant op volle toeren te draaien, zeker in de nacht. Het gemiddelde verbruik per uur lijkt dan te liggen tussen de 1,5-2 kwh. De unit maakt ook echt een enorm lawaai.

Gevolg van al dit bovenstaande: een gemiddel dagelijks verbruik voor het huis wat tussen de 25-27 kwh ligt, waarvan wij vermoeden dat een groot deel door de warmtepomp wordt veroorzaakt.

De installateur is er inmiddels al een aantal keer bij geweest en het enige wat zij doen is wat spelen met de Ruimte-invloed temperaturen en e.e.a. volgens het protocol van Nefit afstellen. Bouwvocht zou daarnaast volgens hen een van de redenen kunnen zijn. Deze instellingen had ik inmiddels zelf ook al lang ontdekt maar ik kom maar niet tot de juiste settings om met name de temperatuurschommeling die tussen dag en nacht plaats vindt goed op te vangen.

Ik heb het idee dat er mogelijk iets anders aan de hand is maar de installateur lijkt niet echt de moeite te nemen om e.e.a. echt goed door te spitten. Klinken bovenstaande opmerkingen als normaal of is het toch beter om een keer iemand van Nefit naar de installatie te laten kijken?

even een tip maar ik lees de het vocht bij jou redelijk hoog is , en wat wij hier kort geleden hebben ondervonden is (de vochtmeter staat hier gemiddeld op 38/42)maar na een bus witterskalk op de muren en het plafond te hebben gesmeerd ,de kachel op hol sloeg we hadden het 24 gr in de kamer het water liep bij de ramen naar beneden en de vochtmeter stond boven de 55 procent , normaal hebben we op de WAR stooklijn een temp van 21 graden .dus als het vocht bij jou uit je nieuwe huis is gestookt zal het vast beter gaan en ja het verbruik hier is bij zo als nu 1 gr buiten 1300 watt 27kwh per dag boven de 6 graden zitten we op een gemiddeld verbruik van 15kwh per dag inc eigen gebruik

[StephanLu]

Hoi,

JP1980 schreef op woensdag 26 februari 2020 @ 21:45:


Als ik dat vergelijk is je verbruik wat hoog al zijn er veel factoren die mee kunnen spelen. Heb je vloerverwarming of radiatoren? Heb je geprobeerd om de stooklijn wat naar beneden bij te stellen? Welke temperatuur CV water levert je WP, en welke temperatuur is je retour CV water? Bij de CV pomp zijn vaak 2 metertjes voor de temperatuur.

Ik heb wat gegevens genoteerd uit het menu:

Totaal verbruik sinds novembe: 2220 KW
Voetpunt stooklijn ingesteld volgens protocol nefit: 25
Eindpunt stooklijn ingesteld volgens proticol neft: 42
Ruimte-invloed: 3K
Ruimte-schakel verschil: 3K
Anvoertemperatuur 28
Streeftemperatuur aanvoer 31

Water gemengd in buffervat: 20 graden om 35 graden

Totaal aantal runs 1213

[Lothlórien]

StephanLu schreef op woensdag 26 februari 2020 @ 20:02:
Hoi allemaal,

Als redelijke newbie op het gebied van warmtepompen toch even mijn ervaring uitdelen omdat ik het idee heb dat e.e.a. aan de warmtepomp niet goed ingeregeld is. Wij bezitten een Nefit Luchtwater split warmtepomp Enviline 2-6TS icm met de 1010H moduline (in woonkamer) en wonen in een goed geïsoleerde nieuwbouwwoning sinds augustus.

Medio oktober/november is de warmtepomp rustig aangegaan om met name de benedenverdieping van de woning (+/- 80m2) te verwarmen. Een aantal zaken vallen ons ondanks de redelijk zachte winter op:
- De ruimtetemparatuur staat ingesteld op 19,5 graden. De warmtepomp doet er lang over om deze temperatuur te behalen, we weten dat dit normaal is. Indien de gewenste 19,5 is bereikt dan blijft de pomp echter doordraaien tot de temparatuur van 20 graden bereikt wordt. Dit vindt ook plaats op wat warmere zonnige dagen. Is dat normaal? Bij het bereiken van de 19,5 graden zou de pomp toch moeten stoppen en niet door blijven gaan tot 20?

Bij een traditionele WAR wordt aan de hand van de buitentemperatuur bepaald hoe warm het CV-water moet zijn. (Mogelijk met een aantal andere parameters).
Vermoedelijk is deze bij jouw iets te warm, met tot gevolg een langzame opwarming van het huis, zoals Andre aangeeft is het heel normaal dat deze doorschiet. De opwarming zal immers pas stoppen als de aangeleverde energie net zo hoog is als de uitgaande energie (warmte).

De WAR van de Nefit warmtepomp neemt niet alleen de buitentemperatuur mee, maar ook de gedempte binnentemperatuur (gebouwtype zwaar bij een goed geisoleerd huis) en de gewenste binnentemperatuur. Hoezeer deze laatste meeweegt kun je beïnvloeden met de ruimtetemperatuurinvloed, een hogere invloed kan de gewensteAanvoerTemperatuur naar beneden halen op het moment dat het verschil tussen binnentemperatuur en gewenste binnentemperatuur kleiner is en vice versa: warmer water op het moment dat je de thermostaat omhoog gooit. Een te hoge ruimteinvloed zal het systeem dan weer ontregelen.
Ik heb hem bij ons gisteren juist teruggezet van 4 K naar 3 K en 3 K is al vrij hoog.

- In de avonden valt ons op dat de temperatuur in de woonkamer dan weer van die 20/19,5 graden met een 0,5 graden daalt. Bij koudere nachten zelfs tot 0,7 graden, dit terwijl de nachten niet echt goed zijn maar er uiteraard wel sprake is van een hoge luchtvochtigheid. Dit heeft tot gevolg dat de pomp de volgende dag weer uren bezig is om op temperatuur te komen en dus stroom verbruikt. Dat lijkt ons ook niet helemaal normaal omdat dit echt inefficient zou zijn.

Dat de warmtepomp zo lang bezig is, is niet inefficiënt. Integendeel: het liefst een zo lang mogelijke run met een zo laag mogelijke gewensteAanvoerTemperatuur. Dit komt niet alleen de COP ten goede, het voorkomt ook hoge startstromen en onnodige slijtage aan de compressor.
Dat de temperatuur niet constant blijft gedurende de nacht veroorzaakt mogelijk wel enige inefficiëntie, alhoewel de meningen over een eventuele nachtverlaging verdeeld zijn. Met dit specifieke probleem heb ik geen ervaring, mogelijk dat experimenteren met de zonneinvloed iets kan doen in jullie huis?

- Bij kouder weer onder de 5 graden lijkt de warmtepomp constant op volle toeren te draaien, zeker in de nacht. Het gemiddelde verbruik per uur lijkt dan te liggen tussen de 1,5-2 kwh. De unit maakt ook echt een enorm lawaai.

Dat hoor ik vaker. Wij hebben het opgelost door er tijdens de installatie een omkasting van Merford omheen te bouwen: demping -15 db aan de zijkanten en -9 db aan de voorkant. Bovendien hebben wij onze warmtepomp in stille modus.
Wij hebben een ander probleem waardoor we de thermostaat ´s nachts toch een graadje lager zetten. Tijdens een defrost gaat de CV-pomp op vol vermogen water rondpompen, dat maakt lawaai en dus is het huis wakker. De servicemedewerker bij Nefit heeft al laten doorschemeren dat dit normaal is.
Hebben andere mensen daar ook last van?

Gevolg van al dit bovenstaande: een gemiddeld dagelijks verbruik voor het huis wat tussen de 25-27 kwh ligt, waarvan wij vermoeden dat een groot deel door de warmtepomp wordt veroorzaakt.

onze warmtepomp heeft gedurende de afgelopen 3 maanden zo,n 140 kwh per maand verbruikt. Dit komt dus neer op 4,5 kwh per dag. Daarbij heeft de warmtepomp een gemiddelde COP behaald van 4,2.
Nu moet ik wel vermelden dat dit komt doordat wij een hybride opstelling hebben van een 7.0 split B en een trendline combiketel (geen buffervat, alleen radiatoren). Zodra het economisch ongunstig wordt springt de gasketel bij. Bovendien gebruiken wij de warmtepomp niet om warmwater mee te maken. Met deze opstelling gebruiken wij nu ongeveer in totaal 950 MJ per maand voor verwarming: dit is slecht 35% van wat we voorheen gebruikten!

De installateur is er inmiddels al een aantal keer bij geweest en het enige wat zij doen is wat spelen met de Ruimte-invloed temperaturen en e.e.a. volgens het protocol van Nefit afstellen. Bouwvocht zou daarnaast volgens hen een van de redenen kunnen zijn. Deze instellingen had ik inmiddels zelf ook al lang ontdekt maar ik kom maar niet tot de juiste settings om met name de temperatuurschommeling die tussen dag en nacht plaats vindt goed op te vangen.

Ik heb het idee dat er mogelijk iets anders aan de hand is maar de installateur lijkt niet echt de moeite te nemen om e.e.a. echt goed door te spitten. Klinken bovenstaande opmerkingen als normaal of is het toch beter om een keer iemand van Nefit naar de installatie te laten kijken?

na het lezen dacht ik ook meteen aan de ruimteinvloed, maar hier is de installateur al mee bezig geweest. De standaard instellingen gaven bij ons als resultaat dat het de eerste nacht bij een buitentemperatuur van 15 ॰ en een gewenste kamertemperatuur van 18॰ toch 20॰ C in huis werd.
De warmtepomp is op zijn zuinigst als deze CV-water levert met een zo laag mogelijke temperatuur levert; de afgelopen winter zijn er avonden geweest dat het huis hier op temperatuur bleef door het rondpompen van CV-water met een temperatuur van nog geen 30॰ en dat is prima.
Overigens is deze sinds het begin van het stookseizoen (halverwege oktober), 1145 keer gestart.


Als je er fiducie in hebt en nadat je de handleiding en instellingen van de stooklijn hebt bestudeerd, kun je wat experimenteren met de instellingen. Kleine wijzigingen per keer en goed in de gaten houden hoe het gedrag veranderd. Op de installateur zal ik niet direct vertrouwen; of zoals de mijne dat mooi zei: als jij je er goed in verdiept weet je er meer van dan ik.

Hvs6 schreef op woensdag 26 februari 2020 @ 20:26:
Ik heb zin's 14 januari een nieuwe warmtepomp enviline split. Nu merk ik dat hij niet moduleert. Die op module geeft of 0% of 100%. Ook het energie gebruik gaat van 1kw naar bijna 0 en weer terug.
actualModulation 100.0
numberOfStarts 371.0

Iemand een idee wat ik kan aanpassen om dit beter in te stellen?

Dat is mij ook opgevallen: omdat de WP bij ons op stil bedrijf staat en omdat ik merk dat de buitenunit niet altijd hetzelfde volume aan luchtstroom en geluid produceert denk ik dat de export van de IP module niet klopt. Op de binnenunit kan ik meer lezen qua compressorproductie en warmteafgifte: deze is ook niet constant.

Ik zal van het weekend kijken of ik een overzicht kan maken van de kanalen die ik kan uitlezen via de IP-module (met KM200 bridge op openhabian2). Deze zijn namelijk niet allemaal duidelijk en geven soms hele raadselachtige waardes. Dus als we daar met zijn allen een documentatie van kunnen maken dan zou dat fijn zijn.

Verder nog een laatste vraag met betrekking tot de CV-pomp tijdens een Defrost. De installateur heeft de WP + trendline in serie aangesloten. De trendline parallel met een terugslagkoppeling zodat beide apparaten onafhankelijk kunnen werken. Zeg maar: de oude manier van aansluiten, waarschijnlijk heeft de installateur de update van Nefit gemist.

Zal het in dit geval helpen om de combiketel direct op de binnenunit van de warmtepomp aan te laten sluiten?

[ Voor 0% gewijzigd door Lothlórien op 27-02-2020 21:12 . Reden: typo's ]

[JP1980]

StephanLu schreef op donderdag 27 februari 2020 @ 19:11:
Hoi,


[...]


Ik heb wat gegevens genoteerd uit het menu:

Totaal verbruik sinds novembe: 2220 KW
Voetpunt stooklijn ingesteld volgens protocol nefit: 25
Eindpunt stooklijn ingesteld volgens proticol neft: 42
Ruimte-invloed: 3K
Ruimte-schakel verschil: 3K
Anvoertemperatuur 28
Streeftemperatuur aanvoer 31

Water gemengd in buffervat: 20 graden om 35 graden

Totaal aantal runs 1213

Wat Lorenthien zegt: langzaam proberen de waardes wat naar beneden bij te zetten als je zuiniger wilt. Hoe lager de stooklijn, hoe beter. Als de woonkamer niet meer op temperatuur komt dan weer omhoog bijstellen. Google maar hoe dit het beste te doen. Aantal runs lijkt mij vrij normaal. Als de WP ook voorziet in warm water is het verbruik niet heel slecht vind ik.

Als je de 2220kw aftrekt van de stand van de energiemeter in de meterkast weet je ook wat de rest van je apparatuur gebruikt, en of er ergens anders in het huis nog energieslurpers zitten.

[KaEs]

JP1980 schreef op donderdag 27 februari 2020 @ 21:34:
[...]


Wat Lorenthien zegt: langzaam proberen de waardes wat naar beneden bij te zetten als je zuiniger wilt. Hoe lager de stooklijn, hoe beter. Als de woonkamer niet meer op temperatuur komt dan weer omhoog bijstellen. Google maar hoe dit het beste te doen. Aantal runs lijkt mij vrij normaal. Als de WP ook voorziet in warm water is het verbruik niet heel slecht vind ik.

Als je de 2220kw aftrekt van de stand van de energiemeter in de meterkast weet je ook wat de rest van je apparatuur gebruikt, en of er ergens anders in het huis nog energieslurpers zitten.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik het verbruik van 2220 kW toch best wel veel vind voor een nieuwbouwwoning. Zelf ben ik medio oktober in mijn nieuwbouwwoning komen wonen. Wij hebben tot vorige week "slechts" 1225 kWh gebruikt. Gemiddeld net geen 10 Kwh/dag terwijl onze woning net iets groter is dan de 80m2 en wij continu verwarmen op 21 graden. Het is denk ik goed dat ShephanLu is kijkt of het elektrisch element niet te vaak bijspringt. In het "info-menu" vind je het verbruik van het elektrisch element terug.

Tot op heden:
COP verwarming: 5,4
COP warmwater: 2,7

[JP1980]

KaEs schreef op vrijdag 28 februari 2020 @ 07:56:
[...]


Ik moet eerlijk zeggen dat ik het verbruik van 2220 kW toch best wel veel vind voor een nieuwbouwwoning. Zelf ben ik medio oktober in mijn nieuwbouwwoning komen wonen. Wij hebben tot vorige week "slechts" 1225 kWh gebruikt. Gemiddeld net geen 10 Kwh/dag terwijl onze woning net iets groter is dan de 80m2 en wij continu verwarmen op 21 graden. Het is denk ik goed dat ShephanLu is kijkt of het elektrisch element niet te vaak bijspringt. In het "info-menu" vind je het verbruik van het elektrisch element terug.

Tot op heden:
COP verwarming: 5,4
COP warmwater: 2,7

Dat is netjes. Snap dat nieuwbouw nog iets beter is; maar dat scheelt bijna de helft. Waarschijnlijk grotendeels te danken aan de WTW.

[UgovanWelie]

JP1980 schreef op vrijdag 28 februari 2020 @ 08:10:
[...]


Dat is netjes. Snap dat nieuwbouw nog iets beter is; maar dat scheelt bijna de helft. Waarschijnlijk grotendeels te danken aan de WTW.

Stephan zal ongetwijfeld ook WTW hebben. Zit standaard in nieuwbouwwoningen. Zijn stooklijn staat wel relatief hoog. Mogelijk vanwege een combinatie van vloerverwarming en radiatoren.
Instellingen voor het elektrisch element en de instellingen voor temperatuur van de boiler zijn ook altijd een aandachtspunten.

[Lothlórien]

KaEs schreef op vrijdag 28 februari 2020 @ 07:56:
[...]


Ik moet eerlijk zeggen dat ik het verbruik van 2220 kW toch best wel veel vind voor een nieuwbouwwoning. Zelf ben ik medio oktober in mijn nieuwbouwwoning komen wonen. Wij hebben tot vorige week "slechts" 1225 kWh gebruikt. Gemiddeld net geen 10 Kwh/dag terwijl onze woning net iets groter is dan de 80m2 en wij continu verwarmen op 21 graden. Het is denk ik goed dat ShephanLu is kijkt of het elektrisch element niet te vaak bijspringt. In het "info-menu" vind je het verbruik van het elektrisch element terug.

Tot op heden:
COP verwarming: 5,4
COP warmwater: 2,7

COP van 5,4 is erg goed. Is dit een grondwarmtepomp, een split-unit of een monoblock?
Dat de COP van het warmwater veel lager is had ik wel verwacht en bevestigd ook eigenlijk mijn vermoeden: bij hogere temperaturen gaat de COP zodanig achteruit dat SWW via de combiketel goedkoper is dan SWW uit een warmtepomp boiler.

Die 1225 kWh is inclusief het gebruik van de warmte-elementen neem ik aan?
ons verbruik zit momenteel op 640 kWh met een inmiddels goed geïsoleerd jaren ´70 doorzonrijtjeswoning. 50m²/380m³.

Wij verwarmen dan wel tot 18 of 19 graden (ik heb het vermoeden dat de 1010h moduline niet heel goed gecalibreerd is). Dat scheelt natuurlijk ook wel.

[KaEs]

Lothlorien67 schreef op vrijdag 28 februari 2020 @ 14:01:
[...]


COP van 5,4 is erg goed. Is dit een grondwarmtepomp, een split-unit of een monoblock?
Dat de COP van het warmwater veel lager is had ik wel verwacht en bevestigd ook eigenlijk mijn vermoeden: bij hogere temperaturen gaat de COP zodanig achteruit dat SWW via de combiketel goedkoper is dan SWW uit een warmtepomp boiler.

Die 1225 kWh is inclusief het gebruik van de warmte-elementen neem ik aan?
ons verbruik zit momenteel op 640 kWh met een inmiddels goed geïsoleerd jaren ´70 doorzonrijtjeswoning. 50m²/380m³.

Wij verwarmen dan wel tot 18 of 19 graden (ik heb het vermoeden dat de 1010h moduline niet heel goed gecalibreerd is). Dat scheelt natuurlijk ook wel.

Het betreft een monoblock lucht/water. Uitvoering 5.0 TS.
Die 1225 kWh is inderdaad inclusief 53 kWh voor de elektrische elementen. Die worden alleen ingeschakeld voor de legionella run.

Die COP van 5,4 voor verwarming valt mij ook erg mee. Het is natuurlijk ook echt wel een ideale warmtepomp-winter. Als we in de toekomst te maken zouden krijgen met -10 graden dan levert dat een heel ander beeld op. Met een stooklijn 20-35 graden pruttelt het zaakje hier nu meestal met een temperatuur van circa 30 graden. Het geleverde vermogen zit meestal rond de 2 kW. Die 2 kW is het minimale vermogen waarop de installatie kan draaien. Ik heb het idee dat voor een ideale modulatie een lager minimum vermogen nog beter was geweest maar dat kan de Enviline dus niet.

[Lothlórien]

Een lager minimum vermogen is misshien wel beter; maar hier kan de pomp runs maken van 1153 starts/627h = 1,8 uur? Het getal lijkt op het eerste gezicht hoog, dus mischien is de bedrijfstijd van de compressor ooit gereset?

In ieder geval zijn de gemiddelde runs langer dan de minimale aangeraden 20 minuten.
Ik verwacht bij jouw dat deze ook best lange runs maakt. Mocht je een kleiner vermogen hebben dan zullen deze runs nog langer zijn, maar dan zullen de elektrische elementen wellicht ook bijspringen voor CV-bedrijf, zeker in geval van een strengere winter. Omdat deze een COP van 1 hebben zal dit energie kosten. Op termijn vraag ik me dus af of een kleinere warmtepomp gunstig is

Mischien dat een andere WP dan de Nefit een groter modulatiebereik heeft, maar een populaire en dus breed ondersteunde (want grote fabrikant) warmtepomp heeft ook zijn voordelen.

[StephanLu]

UgovanWelie schreef op vrijdag 28 februari 2020 @ 08:40:
[...]


Stephan zal ongetwijfeld ook WTW hebben. Zit standaard in nieuwbouwwoningen. Zijn stooklijn staat wel relatief hoog. Mogelijk vanwege een combinatie van vloerverwarming en radiatoren.
Instellingen voor het elektrisch element en de instellingen voor temperatuur van de boiler zijn ook altijd een aandachtspunten.

We beschikken inderdaad over een WTW unit van Zehnder, deze staat ingesteld op comfort temperatuur van 21 graden. De warmtepomp voorziet de hele woning van warmte en warm water en is voorzien van een spiraal vanuit een Solarline zonnepaneel. Dikke EPS als spouwmuurisolatie dus dat moet allemaal wel goed zitten...

Daarnaast is de volledige woning voorzien van vloerverwarming. Geen radiatoren. Boven hebben we deze vloerverwarming nooit aanstaan.

Elektrische bijverwarming is tot op heden slecht 169 kwh dus daar zit het hem niet in. Ik ga eens wat spelen met het voetpunt en eindpunt van de stooklijn. Wat hebben jullie daar zoal ingesteld staan?

[RobertRomme]

Bestie Allen,

Ook wij hebben in onze nieuwbouw woning een Enviline 9kw tower solar mono blok staan.

Het verwarmen via vloerverwarming bevalt ons goed. Met een scop van 4,57 voor verwarmen ( nu 9 maanden actief) tapwater sCop van 3,19 niet verkeerd.

De gehele woning is voorzien van vloerverwarming.(26groepen) 220m2
Vrijstaand in het buiten gebied en dus vol in de elementen.

Vol aandacht zit ik dit topic te lezen over tweaks, problemen met koeling ( dit werkte bij ons afgelopen zomer slecht)

Software versie:1.16(met eco+ modus) helaas hierdoor geen gegevens meer in de pro app wat de modulatie stand is van de WP.

Wij gebruiken een deel van de vloerverwarming als buffer ( vervangt buffervat)

Wij gebruiken naregeling van Honeywell Helaas is er geen koppeling gemaakt voor omschakelen koelbedrijf weet iemand welk contact dit is?

Alvast dank voor reacties

[kreidlermustang]

RobertRomme schreef op zondag 1 maart 2020 @ 10:09:
Bestie Allen,

Ook wij hebben in onze nieuwbouw woning een Enviline 9kw tower solar mono blok staan.

Het verwarmen via vloerverwarming bevalt ons goed. Met een scop van 4,57 voor verwarmen ( nu 9 maanden actief) tapwater sCop van 3,19 niet verkeerd.

De gehele woning is voorzien van vloerverwarming.(26groepen) 220m2
Vrijstaand in het buiten gebied en dus vol in de elementen.

Vol aandacht zit ik dit topic te lezen over tweaks, problemen met koeling ( dit werkte bij ons afgelopen zomer slecht)

Software versie:1.16(met eco+ modus) helaas hierdoor geen gegevens meer in de pro app wat de modulatie stand is van de WP.

Wij gebruiken een deel van de vloerverwarming als buffer ( vervangt buffervat)

Wij gebruiken naregeling van Honeywell Helaas is er geen koppeling gemaakt voor omschakelen koelbedrijf weet iemand welk contact dit is?

Alvast dank voor reacties

deze software verzie heb ik er hier ook in gehad helaas het zet zelfde probleem als bij jou , t heeft hier een half jaar geduurd voor dat nefit het probleem heeft erkend en opgelost . de sofware is weer terug gezet op 1.15 en alles werkte weer de modulatie is weer afleesbaar in de app

maar zelf heb ik de volgende vraag


graag zou ik in contact komen met een nefit bezitter die het voor elkaar heeft om met husdata de ketel uit te lezen . ik zelf ben een leek op dit gebied ,alle hulp is welkom graag via pb

mijn idee gaat hier naar uit https://husdata.se/pop_pu...r=1352&H=&DS=2&View=Pulse

[ Voor 4% gewijzigd door kreidlermustang op 02-03-2020 07:45 ]

[RobertRomme]

Oké, dank voor de tip.

Zijn er nog andere verschillen in de software bekend tussen 1.15 en 1.16?

Iemand bekend met de meerwaarde van eco+ tov eco?

[Lothlórien]

Zoals toegezegd zou ik nog kijken of ik een export kon maken van de kanalen die ik van de km200 webmodule uit kan lezen in openhab. Een aantal kanalen zijn voor mij niet duidelijk. Maar ik hoop vooral dat andere mensen hier ook mee geholpen zijn.

bridge	thing	channel	gelinkt item	opmerking
km200	appliance
km200	appliance	actualSupplyTemperature	aanvoertemperatuur_apparaat	aanvoertemperatuur
km200	gateway
km200	gateway	DateTime	datum	systeemdatum
km200	gateway	logging_userAcceptance	health	Staat op 'ok'
km200	gateway	logging_userAcceptance	logging
km200	gateway	update_status	huidigeSuWiModus
km200	gateway	update_status	update_status
km200	heatingCircuit
km200	heatingCircuit	hc1_actualSupplyTemperature	aanvoertemperatuur_CV	aanvoertemperatuur
km200	heatingCircuit	hc1_currentRoomSetpoint
km200	heatingCircuit	hc1_currentSuWiMode	SuWiSwitchMode	Forced, ik weet niet wat deze modus inhoudt.
km200	heatingCircuit	hc1_manualRoomSetpoint
km200	heatingCircuit	hc1_operationMode		auto of manual
km200	heatingCircuit	hc1_pumpModulation	CV_pomp	modulatie CV-pomp
km200	heatingCircuit	hc1_roomtemperature	kamertemperatuur	actuele kamer temperatuur
km200	heatingCircuit	hc1_status	status	active of inactive
km200	heatingCircuit	hc1_supplyTemperatureSetpoint	aanvoerstreeftemperatuur	streeftemperatuur_CV-water
km200	heatingCircuit	hc1_suWiSwitchMode
km200	heatingCircuit	hc1_temperatureRoomSetpoint	gewenstekamertemperatuur_CV
km200	heatingCircuit	holidayMode_activated
km200	heatSource
km200	heatSource	actualModulation	modulatie
km200	heatSource	actualSupplyTemperature	aanvoertemperatuur_warmtebron	aanvoertemperatuur na bijverwarming.
km200	heatSource	applianceSupplyTemperature	TC1_aanvoertemperatuur	aanvoer na warmtepomp, dus zonder bijverwarming.
km200	heatSource	burnerModulationSetpoint	branderModulatie	Waarde van 255, dus maximale 8-bits waarde.
km200	heatSource	ChimneySweeper	sweeper	waarde NULL, geen idee wat dit moet zijn.
km200	heatSource	CHpumpModulation	CH_modulatie	lijkt hetzelfde te zijn als de modulatie CV-pomp. Wellicht dat deze verschilt bij een extra pompgroep?
km200	heatSource	cumulatedHeatEnergySecondBurner	energie_totaal	2555 kWh, dit is de hoeveelheid afgegeven energie.
km200	heatSource	energyMonitoring_consumption	monitoring_verbruik	getal tussen 0 en 135780000, momenteel 18144lijkt niet af te nemen en de WP staat momenteel uit.
km200	heatSource	energyMonitoring_correctionFactor	monitoring_correction	0,8? waar komt deze waarde vandaan?
km200	heatSource	energyMonitoring_maxTankLevel	monitoring_Tank_max	is dus 0
km200	heatSource	energyMonitoring_minTankLevel	monitorin_Tank_min	is dus 0
km200	heatSource	energyMonitoring_startDateTime	monitoring_start	tijd van laatste herstart, maar hierbij zijn andere parameters niet gereset.
km200	heatSource	energyMonitoring_tankLevel	monitoring_Tank	constante waarde van 0
km200	heatSource	fanSpeed_setpoint	ventilator	geeft ook een waarde van 0
km200	heatSource	flameStatus	verbranding_status	Waarde is ON or OFF. lijkt permanent op off te staan.
km200	heatSource	hs1_actualModulation	warmtebronModulatie	0 of 100% lijkt dus niet echt een modulatie te geven
km200	heatSource	hs1_flameStatus
km200	heatSource	hs1_type	warmtebronType	HEATPUMP
km200	heatSource	nominalCHPower	CH_power	constante waarde van 24?
km200	heatSource	nominalDHWPower	DHW_power	constante waarde van 24?
km200	heatSource	numberOfStarts	starts	waarde is normaal
km200	heatSource	powerSetpoint	Powersetpoint	lijkt altijd 255 te zijn, dus maximale waarde 1 byte. niet nuttig.
km200	heatSource	returnTemperature	TC0_retourtemperatuur	retourtemperatuur
km200	heatSource	supplyTemperatureSetpoint	aanvoerstreeftemperatuur_warmtebron	gewensteAanvoerTemperatuur
km200	heatSource	systemPressure	systeemdruk	geeft een waarde van nul, lijkt ook niet nuttig te zijn.
km200	heatSource	workingTime_centralHeating	bedrijfstijd_CV	geen waarde
km200	heatSource	workingTime_secondBurner	bedrijfstijd_tweedeBrander	deze geeft als waarde null. ik zou hier de bijverwarmer verwachten.
km200	heatSource	workingTime_totalSystem	bedrijfstijd	geeft een raadselachtig nummer: 2295380. Iemand een idee?
km200	holidayMode			Niet in gebruik
km200	notification
km200	notification	error	error
km200	notification	errorString	ErrorString
km200	notification	nbrErrors	nbrErrors	aantal voorgekomen errors
km200	sensor
km200	sensor	temperatures_outdoor_t1	buitentemperatuur_sensor	buitentemperatuur
km200	sensor	temperatures_return	retourtemperatuur_sensor	temperatuur retourleiding
km200	sensor	temperatures_supply_t1	aanvoertemperatuur_sensorT0	aanvoertemperatuur naar CV
km200	sensor	temperatures_supply_t1_setpoint		gewensteAanvoerTemperatuur
km200	sensor	temperatures_switch	switchtemperatuur_sensor	Begrijp ik niet goed, is de switch de condensor?
km200	solarCircuit			niet in gebruik
km200	switchProgram			niet in gebruik
km200	system
km200	system	healthStatus	system_health
km200	system	minOutdoorTemp	min_temp	ingestelde waarde van -10

Software versie:1.16(met eco+ modus) helaas hierdoor geen gegevens meer in de pro app wat de modulatie stand is van de WP.

Modulatie stand in de pro app? Dat is nieuw voor mij. Ik kan hem hier wel met openhabian van de km200 module lezen, maar dan staat deze nog op 0 of 100%.

Zojuist dus even teruggekeken in de warmtepomp: het lijkt erop dat de binneneenheid op SW-versie 1.10 zit.
Waar kan ik ergens vinden wat de huidige stabiele software versie is?

Ik neem aan dat het updaten gedaan moet worden tijdens een servicebezoek van Nefit. Wat is hier de gangbare procedure voor, moet ik contact opnemen met mijn installateur?

en ook belangrijk: worden de kosten voor het updaten nog aan mij doorbelast?

RobertRomme schreef op zondag 1 maart 2020 @ 12:06:
Oké, dank voor de tip.

Zijn er nog andere verschillen in de software bekend tussen 1.15 en 1.16?

Iemand bekend met de meerwaarde van eco+ tov eco?

Daar ben ik dus uiteraard ook wel benieuwd naar.

[Borgward]

Meest recente overzicht adviesinstellingen voor de HMC300 is 5.0, te downloaden bij Nefit Pro. Hierin worden ook de diverse WW-temperatuurinstellingen weergegeven.
Monoblock
aan uit
Comfort 49 - 60
Eco 42 - 57
Eco+ 35 - 55

Split
aan uit
Comfort 49 - 60
Eco 42 - 55

[ Voor 28% gewijzigd door Borgward op 02-03-2020 10:56 ]

[balblas]

Met EnviLine split heeft ook software versie 1.16 en inderdaad geeft de IP-module de modulatie niet goed weer, het is 0 of 100%. Toch kan ik m.b.v. het constant monitoren van m'n stroomverbruik via de slimme meter en OpenHab zien dat de WP wel degelijk moduleert. Tijdens een warmwater run stijgt het stroomverbruik duidelijk, tijdens verwarming draait de WP uren achtereen en gebruikt dan tussen de 1,5 en 2,5kW.

Mijn ruimtetemperatuur varieert ook, tussen de 20,5 en 21,5 graden. Direct zonlicht laat de temperatuur in de woonkamer snel stijgen en de WP schakelt vertraagd in en uit, zoals het hoort. Je kunt volgens mij beter wat variatie hebben in de woonkamer temperatuur dan een WP die regelmatig aan en uit gaat.

[JelmerV]

Hi allemaal, wij zijn van plan om een Nefit Enviline All Electric monoblock te laten installeren in ons huis icm buffervat en boiler voor warm water. De verbouwing is momenteel vol aan de gang en alles is inmiddels hoogwaardig geïsoleerd. Over een week ga ik buizen voor de vloerverwarming leggen en dus ben ik ook aan het kijken naar een verdeler hiervoor (6 groepen). Overal lees ik dat icm een warmtepomp een verdeler zonder pomp wordt geadviseerd. Dit scheelt ook in de kosten ongeveer de helft tov een verdeler met pomp. Mijn installateur geeft aan dat het beter is om wel een verdeler met pomp te installeren, zodat je de aanvoertemperatuur kan controleren en mocht er wat misgaan met de driewegklep de aanvoertemperatuur in de vloerverwarming niet te hoog wordt met alle gevolgen van dien. Ik kan hier verder niks over vinden en ben daarom benieuwd wat hier de ervaringen zijn van mensen met een Nefit warmtepomp? Hebben jullie een verdeler met pomp of zonder? Maximale aanvoertemperatuur van de warmtepomp is volgens de documentatie 60 graden.

[hesselbeertje]

Gaat die installateur ook de warmtepomp plaastsen? Zo te lezen heeft ie er niet veel ervaring mee. Hij praat alsof ie een gasketeltje gaat aansluiten.

6 groepen lijkt me wel wat weinig trouwens voor een woning?

[ Voor 13% gewijzigd door hesselbeertje op 03-03-2020 16:58 ]

[JelmerV]

Dat is wel de bedoeling, hij heeft het ook al een aantal keer eerder gedaan bij vrienden. Het is voor een appartement op de begane grond van 57m2. Niet zo groot dus... :-)

hesselbeertje schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 16:57:
Gaat die installateur ook de warmtepomp plaastsen? Zo te lezen heeft ie er niet veel ervaring mee. Hij praat alsof ie een gasketeltje gaat aansluiten.

6 groepen lijkt me wel wat weinig trouwens voor een woning?

[Borgward]

Hier draait een Nefit Enviline All Electric Monoblock 9 met een gesloten (geen menging) verdeler. Nefit adviseerde in eerste instantie een open verdeler wegens de aanwezigheid van vloerverwarming en radiatoren. Na een jaar heb ik deze laten vervangen door een gesloten exemplaar. Hoewel VV maximum 40 - 45 graden kan hebben, staat dit los van de maximale aanvoertemperatuur van een warmtepomp. Deze kun je immers begrenzen op een lijn van stooklijn van 25 - 40 graden. Let verder ook op de noodzaak van een buffervat. Nefit heeft in zijn Technisch Bulletins afscheid genomen van een verplicht buffervat in een warmtepompsysteem. Dit scheelt veel geld (buffer plus pompunit). Dus wees kritisch richting de installateur en laat hem de noodzaak aantonen.

[JelmerV]

Gebruik je de warmtepomp ook voor tapwater?

Borgward schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 18:48:
Hier draait een Nefit Enviline All Electric Monoblock 9 met een gesloten (geen menging) verdeler. Nefit adviseerde in eerste instantie een open verdeler wegens de aanwezigheid van vloerverwarming en radiatoren. Na een jaar heb ik deze laten vervangen door een gesloten exemplaar. Hoewel VV maximum 40 - 45 graden kan hebben, staat dit los van de maximale aanvoertemperatuur van een warmtepomp. Deze kun je immers begrenzen op een lijn van stooklijn van 25 - 40 graden. Let verder ook op de noodzaak van een buffervat. Nefit heeft in zijn Technisch Bulletins afscheid genomen van een verplicht buffervat in een warmtepompsysteem. Dit scheelt veel geld (buffer plus pompunit). Dus wees kritisch richting de installateur en laat hem de noodzaak aantonen.

[RobertRomme]

JelmerV schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 16:54:
Hi allemaal, wij zijn van plan om een Nefit Enviline All Electric monoblock te laten installeren in ons huis icm buffervat en boiler voor warm water. De verbouwing is momenteel vol aan de gang en alles is inmiddels hoogwaardig geïsoleerd. Over een week ga ik buizen voor de vloerverwarming leggen en dus ben ik ook aan het kijken naar een verdeler hiervoor (6 groepen). Overal lees ik dat icm een warmtepomp een verdeler zonder pomp wordt geadviseerd. Dit scheelt ook in de kosten ongeveer de helft tov een verdeler met pomp. Mijn installateur geeft aan dat het beter is om wel een verdeler met pomp te installeren, zodat je de aanvoertemperatuur kan controleren en mocht er wat misgaan met de driewegklep de aanvoertemperatuur in de vloerverwarming niet te hoog wordt met alle gevolgen van dien. Ik kan hier verder niks over vinden en ben daarom benieuwd wat hier de ervaringen zijn van mensen met een Nefit warmtepomp? Hebben jullie een verdeler met pomp of zonder? Maximale aanvoertemperatuur van de warmtepomp is volgens de documentatie 60 graden.

Voor 57m2 lijkt dit prima 6groepen. Maar let op, het temp traject voor je vloer verwarming ligt lager en dus minder W/m2 afgifte.
Hiernaast heb je een delta t van ideaal 5K. Voor je warmtepomp. Dit houd in dat je flow veel groter wordt door je vloerverwarming.
Tip maak iets meer groepen om zo je flow voor je WP kwijt te kunnen.( ik denk aan
Je hebt geen verdeler nodig met pomp. Let op: bij je WP moet een aparte transportpomp zitten (secundaire zijde buffervat) deze pomp wordt gestuurd door je Binnenunit(WP)
Hou dus ook rekening met de diameter van je aan en afvoerleidingen.

[Borgward]

Jazeker. Er is een Nefit 200 liter boiler in ons systeem opgenomen voldoende voor 2 personen. Watertemperatuur staat op eco, dus van 42 - 57 graden.

[KaEs]

Lothlorien67 schreef op vrijdag 28 februari 2020 @ 15:28:
Een lager minimum vermogen is misshien wel beter; maar hier kan de pomp runs maken van 1153 starts/627h = 1,8 uur? Het getal lijkt op het eerste gezicht hoog, dus mischien is de bedrijfstijd van de compressor ooit gereset?

In ieder geval zijn de gemiddelde runs langer dan de minimale aangeraden 20 minuten.
Ik verwacht bij jouw dat deze ook best lange runs maakt. Mocht je een kleiner vermogen hebben dan zullen deze runs nog langer zijn, maar dan zullen de elektrische elementen wellicht ook bijspringen voor CV-bedrijf, zeker in geval van een strengere winter. Omdat deze een COP van 1 hebben zal dit energie kosten. Op termijn vraag ik me dus af of een kleinere warmtepomp gunstig is

Mischien dat een andere WP dan de Nefit een groter modulatiebereik heeft, maar een populaire en dus breed ondersteunde (want grote fabrikant) warmtepomp heeft ook zijn voordelen.

Het nadeel van het niet verder terug kunnen moduleren dan 2 kW is dat bij hogere buitentemperaturen de stooklijn niet gevolgd kan worden. Ik zie dat de warmtepomp bij het draaien op de minimale belasting de aanvoertemperatuur eigenlijk niet of nauwelijks onder de 30 graden krijgt. Je krijgt dan dus wat meer start-stops. Op zich natuurlijk ook weer niet een groot probleem.

[Lothlórien]

Dat klopt KaEs. Omdat het modulatiebereik dus nooit 100% is, is een warmtepomp met een zo groot mogelijk bereik het beste. Verder is het een afweging tussen meer start-stops aan het begin en einde van het stookseizoen en bijverwarmen op koude dagen.

JelmerV schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 16:54:
Overal lees ik dat icm een warmtepomp een verdeler zonder pomp wordt geadviseerd. Dit scheelt ook in de kosten ongeveer de helft tov een verdeler met pomp. Mijn installateur geeft aan dat het beter is om wel een verdeler met pomp te installeren, zodat je de aanvoertemperatuur kan controleren en mocht er wat misgaan met de driewegklep de aanvoertemperatuur in de vloerverwarming niet te hoog wordt met alle gevolgen van dien. Ik kan hier verder niks over vinden en ben daarom benieuwd wat hier de ervaringen zijn van mensen met een Nefit warmtepomp? .

Gebruiker @UgovanWelie heeft in het verleden foutmeldingen gehad met de combinatie SWW boiler + vloerverwarming. Na een warmwaterrun werd de maximale temperatuur overschreden. Dit issue is gemitigeerd door de maximale temperatuur op de vloerverwarming te verhogen.
Ik weet alleen niet of hier ook een buffervat bij was betrokken, ik neem aan dat deze dit soort dingen voorkomt?

In het geval dat de 3-weg helemaal vastzit zou het wellicht voor kunnen komen dat de warmwaterrun inderdaad in de vloerverwarming komt. Hier zou een open verdeler kunnen fungeren als een extra failsafe. Verstandig zijn als je vloer niet tegen warmwater kan. Mocht je vloer daar wel tegenkunnen dan kun je de temperatuur ook op de WP beperken zodra je dit merkt.

Een buffervat is volgens Nefit niet nodig bij een vloeroppervlakte >20 m2. Men gaat er dan vanuit dat het CV-systeem voldoende warmte aan de vloer kan ontrekken voor een defrost. Wel kan een buffervat het aantal start & stops verminderen en het CV water stabieler houden qua temperatuur. Voor het rendement wellicht geen slechte keuze, maar niet noodzakelijk.

[ Voor 25% gewijzigd door Lothlórien op 06-03-2020 18:09 ]

[UgovanWelie]

Gister hoefde de warmtepomp uren achterelkaar geen warmte te leveren omdat de zon het huis op temperatuur hield. Ik zag toen dat het radiator-symbooltje uit de display was verdwenen en ook de pomp (Wilco) aan de bovenzijde van binnen-unit was uitgeschakeld. Aan het begin van de avond toen de zon al weer een paar uur was verdwenen werd alles weer ingeschakeld. Nu dacht ik altijd dat de pomp altijd minimaal 1 keer per dag aan zou moeten slaan om de kans op vastlopen te voorkomen. Hoe gaat dat zometeen in de zomer wanneer er maanden achterelkaar geen warmwater in het verwarmingssysteem hoeft te worden rondgepompt? Iemand ervaring mee?

[Ramon_1984]

JelmerV schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 16:54:
Hi allemaal, wij zijn van plan om een Nefit Enviline All Electric monoblock te laten installeren in ons huis icm buffervat en boiler voor warm water. De verbouwing is momenteel vol aan de gang en alles is inmiddels hoogwaardig geïsoleerd. Over een week ga ik buizen voor de vloerverwarming leggen en dus ben ik ook aan het kijken naar een verdeler hiervoor (6 groepen). Overal lees ik dat icm een warmtepomp een verdeler zonder pomp wordt geadviseerd. Dit scheelt ook in de kosten ongeveer de helft tov een verdeler met pomp. Mijn installateur geeft aan dat het beter is om wel een verdeler met pomp te installeren, zodat je de aanvoertemperatuur kan controleren en mocht er wat misgaan met de driewegklep de aanvoertemperatuur in de vloerverwarming niet te hoog wordt met alle gevolgen van dien. Ik kan hier verder niks over vinden en ben daarom benieuwd wat hier de ervaringen zijn van mensen met een Nefit warmtepomp? Hebben jullie een verdeler met pomp of zonder? Maximale aanvoertemperatuur van de warmtepomp is volgens de documentatie 60 graden.

@JelmerV
Houd er rekening mee dat de een afgifte systeem voor een warmtepomp berekend is op een delta t van 5.
100m meter per groep is dus veel te lang, zoek een mooie balans tussen de 60 / 70 meter per lus.
En dit sluit je aan op een gesloten verdeler ( zonder bijmengen dus )
En zorg voor een aanvoer en retour kleding van minimaal 28mm naar de verdelers.

[Artbij]

UgovanWelie schreef op zondag 8 maart 2020 @ 17:34:
Gister hoefde de warmtepomp uren achterelkaar geen warmte te leveren omdat de zon het huis op temperatuur hield. Ik zag toen dat het radiator-symbooltje uit de display was verdwenen en ook de pomp (Wilco) aan de bovenzijde van binnen-unit was uitgeschakeld. Aan het begin van de avond toen de zon al weer een paar uur was verdwenen werd alles weer ingeschakeld. Nu dacht ik altijd dat de pomp altijd minimaal 1 keer per dag aan zou moeten slaan om de kans op vastlopen te voorkomen. Hoe gaat dat zometeen in de zomer wanneer er maanden achterelkaar geen warmwater in het verwarmingssysteem hoeft te worden rondgepompt? Iemand ervaring mee?

Die van jou gebruik je niet voor SWW?

[UgovanWelie]

Artbij schreef op zondag 8 maart 2020 @ 19:55:
[...]


Die van jou gebruik je niet voor SWW?

Ja, maar de Wilo-pomp zit op de cv leiding naar de vloerverwarming. Ik ga er vanuit dat wanneer de 3-weg klep het warme water naar de boiler stuurt dat deze pomp niet aanslaat. Of zit ik er naast?

[Lothlórien]

Als de buitentemperatuur langer dan een bepaalde tijd boven een drempelwaarde (ik geloof standaard 18 graden) zit dan zal het CV-bedrijf worden uitgeschakeld. Of de bijbehorende pompen dan dus ook voor langere tijd uitgeschakeld worden weet ik niet.

Is dit voor een moderne CV-pomp eigenlijk wel een issue? een halfjaar in CV-water lijkt mij nu ook weer niet een extreme conditie. Mocht dit toch een relevant probleem zijn dan zal Nefit daar waarschijnlijk wel aan gedacht hebben bij het ontwerp, bijvoorbeeld door deze preventief toch af en toe in te schakelen, maar dan moet er natuurlijk wel een bypass zijn.

[zuigzoen]

Voor de liefhebbers van domotica ...

Er is naast OpenHAB nu ook een integratie van de KM200 voor Home Assistant
En nu ik er toch ben ...


Ik heb ontdekt dat de temperatuur van het warm water vat (300l) niet correct wordt weergegeven.
Na een herstart van de warmtepomp werd er in eens een hogere temperatuur weergegeven. Deze temperatuur wordt ook weergegeven in de app en ook daar schiet deze na een herstart omhoog. De thermometer op het vat zelf geeft dezelfde temperatuur weer als na de herstart.

Uiteraard heb ik dit nu een aantal keer herhaald en elke keer lijkt de temperatuur die wordt gemeten harder te dalen dan in werkelijkheid. Na herstart wordt er dan een hogere temperatuur weergegeven dan er voor.

Ik herstart nu elke dag mijn warmte pomp voordat mijn warmwater programma start, zodat ik niet onnodig veel ga verwarmen.

Is dit bij mij meer van jullie al opgevallen?