Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Joris748]

DARKviper123 schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 13:18:
[...]


Dat is wel wat ik bedoelde. Niet wenselijk, niet verstandig, maar als extended-meterkast wel toegestaan. De kabel is dan immers een uitbreiding van je meterkast en beveiligt door de hoofdzekeringen/automaten. Net als de overige inhoud van je meterkast voor de automaten/ALS-en.
Er mist dan wel een Aardlekbeveiliging op de kabelverbinding, maar die is niet nodig mocht het een vaste verbinding zijn. Interne bedrading in een meterkast is ook niet beveiligd.

LET OP: Ik raad dit niet aan... altijd beveiligen met in ieder geval een ALS, maar kies dan inderdaad meteen een Aardlekautomaat.

Even voor de duidelijkheid: een aardlekautomaat C20A 4-polig 300mA is geschikt om een "extended" meterkast op aan te sluiten?

[ericplan]

DARKviper123 schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 12:36:
[...]
Laat voor de degelijkheid wel ff een 4mm² verbinding leggen naar de perilex.

Dat gaat niet goed met een Perilex. Moet je toch over naar een CEE-stekker.

[Jim423]

Dat er geen aardlekbeveiliging nodig is voor een vaste verbinding is helemaal niet zo te stellen. Immers moeten er aan verschillende voorwaarden worden voldaan en niet alleen vast aansluiten. Zo is de aardverspreidingsweerstand een onbekende.

Check wel of je groepenkast geschikt is om te gaan invoeden via die C20 300mA, je kan nu via je bestaande groepen natuurlijk meer vermogen gaan afnemen dan daarvoor. Geschikt vind ik een zwaar woord, maar het is beter dan niets zullen we maar zeggen.

[DARKviper123]

Joris748 schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 13:21:
[...]

Even voor de duidelijkheid: een aardlekautomaat C20A 4-polig 300mA is geschikt om een "extended" meterkast op aan te sluiten?

Zeker, met als randvoorwaarden dat je de kabel tussen de hoofdmeterkast en de extender dus 'vast' aanlegt, zonder aftakkingen, als VD-draad in slagvast buis of fatsoenlijk gezadeld met YVMK/XMVK (binnen) bij voorkeur ook nog in buis of YVMK-as (buiten).

Al is een verdeler achter een alamat mijn inziens dus geen extensie van je meterkast. Minieme verschil tussen een extended meterkast is dat je de inkomende bekabeling, voor de afgaande beveiligingen doortrekt en dus ook in je extender meterkast je volledige vermogen van je hoofdaansluiting beschikbaar hebt, let op: dus ook in de extender een hoofdschakelaar plaatsen. Onderverdeler plaats je achter een Alamat, die rein theoretisch selectief zou moeten zijn op je hoofdzekeringen en dus je vermogen naar de onderverdeler beperkt.

Jou variant is eigenlijk een tussenvariant, wel beveiliging, maar niet selectief, wat mij betreft prima! maar er zullen skeptici zijn die meteen over selectiviteit beginnen. Wel zou ik een 100ma aardlekbeveiliging kiezen. 300ma is onnodig. 30ma is bij PV wellicht te klein. Plus nu heb je een mooie staffel... 100ma -> 30ma voor de afgaande groepen. PV installatie naar wat nodig is zetten op een 100ma Alamat of 30ma Alamat (sommige omvormers trippen een 30ma Alamat).

[DARKviper123]

ericplan schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 13:28:
[...]

Dat gaat niet goed met een Perilex. Moet je toch over naar een CEE-stekker.

Dat is inderdaad het beste, dan hoef je bij opwaarderen van de beveiliging (mocht dit nodig blijken) niet je stekkerverbinding te wijzigen. Je zult dat ding tot aan de klemmen op het apparaat het beste met 4mm² kunnen aansluiten.

[DARKviper123]

Jim423 schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 13:00:
Moet je wel de kanttekening erbij stellen natuurlijk dat het net als bij meerdere forumleden dan niet conform NEN1010:2015 zit aangesloten. Dat heb je dan moedwillig gedaan... ik weet niet of Lisabella daarop zit te wachten zo'n Piet Piraat.

En we hadden het ook niet over de hoofdzekering. (Waarom begin je opeens daarover?) We hadden het over het gehele fornuis achter een B16 4P plaatsen en of die aan zou spreken als je lekker bezig bent toch ? Dat is iets heel anders dan 2 ovens elk op een eigen groep. En apparatuur voorzien van 3 stekkers en meerdere groepen, tja ik snap wel dat ze dat niet doen. Het probleem ligt eerder in de mini-netaansluitingen die we hier standaard krijgen in NL.

Dit is natuurlijk een zeer terechte opmerking. Ik kom natuurlijk op de hoofdzekering omdat de discussie gaat over het wel of niet kiezen voor 3x 25A of 3x 35A. Even lullig gezegd zou het voor de 'veiligheid' niet moeten uitmaken of je losse ovens, inductieplaten etc neerzet of een gecombineerd toestel. Het moet beveiligt zijn. Hierbij kies je ervoor om selectief te zijn of je maakt bewust de keuze dat niet te zijn. Gevaarlijk of onveilig mag het nooit zijn.

Voorbeeld: Ik heb een 11kW inductieplaat en ook 2x 3,6kW ovens (= 18,2kW vs 14,8kW, boretti). Bij elkaar zelfs over het randje van 3x25A. Deze kan in nu allemaal tegelijk aangooien over een 3x25A aansluiting, alles helemaal volgens het boekje. Hierbij spreken geen van de groepbeveiligingen aan, maar mogelijkerwijs wel de hoofdzekering (stofzuigertje erbij, wasmachine). Geaccepteerd risico, prima.

Zou ik deze apparaten nu aansluiting over 1 kabelverbinding, netjes uitgelegd op kwadratuur, dan mag het niet. Terwijl je deze ook beveiligt is tegen kortsluiting, lekfouten, etc. Wie houden we dan voor de gek...?

Dit typende heroep ik wel mijn vorige stelling om de Boretti achter een B16 te gooien, maar zou ik hem gewoon achter een B25 zetten en er bewust voor kiezen om voor deze groep niet selectief te zijn. Welk risico neem je hier nou daadwerkelijk? Geen enkel veiligheidsrisico. Alleen dat bij een sluiting de hoofdzekering uitgaat... nou 'guess what' dat gebeurt met een B16 ook 1 op de 3 keer.
Nuancering: Even er vanuit gaande dat je een 3x25A aansluiting krijgt met automaten, welke je zelf zo weer in kan schakelen.

[ Voor 11% gewijzigd door DARKviper123 op 17-10-2019 14:34 ]

[leonbong]

ericplan schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 13:28:
[...]

Dat gaat niet goed met een Perilex. Moet je toch over naar een CEE-stekker.

Hoezo.
16A periplex


25A periplex


Ik moet toegeven de onderste zie je bijna nooit.
Maar is wel stuk compacter dan CEE stekker.

[ Voor 3% gewijzigd door leonbong op 17-10-2019 14:24 ]

[FrankHe]

DARKviper123 schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 12:36:
[...]

Haha top! Ik zeg... doen zeker met in je achterhoofd dat het allemaal is om een fornuis aan te kunnen sluiten Maken we er meteen een businessplan bij dat je thuiskok wordt als bedrijf aan huis en gaat koken voor eenzame mensen in de buurt.

Ik realiseer me dat het lichtelijk overkill is. Wilde de optie wel even noemen. Je weet maar nooit he

[dreamscape]

DARKviper123 schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 13:42:
Dit typende heroep ik wel mijn vorige stelling om de Boretti achter een B16 te gooien, maar zou ik hem gewoon achter een B25 zetten en er bewust voor kiezen om voor deze groep niet selectief te zijn. Welk risico neem je hier nou daadwerkelijk?

Of het risico nog net iets kleiner maken en hem achter een B20 zetten. Dan kies je bewust voor semi-selectiviteit

Zou me niets verbazen als dat fornuis een B20 nooit zal laten trippen. En als het wel gebeurt, is niet je hele huis donker, maar zit je fornuis zonder stroom. Daardoor krijg je de reminder 'oh ja, met twee pitten op boost en een oven op voorverwarmen, moet die tweede oven inderdaad hele even wachten...'

[ericplan]

leonbong schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 14:22:
[...]
Hoezo.
16A periplex
[Afbeelding]
25A periplex
[Afbeelding]

Ik moet toegeven de onderste zie je bijna nooit.
Maar is wel stuk compacter dan CEE stekker.

Nooit gezien inderdaad. Is er een bijbehorende stekker? Want CEE is dan misschien wel lomp, maar wel een stuk minder gefrut met dikke kabel.

[ Voor 9% gewijzigd door ericplan op 17-10-2019 17:02 ]

[Dre]

DARKviper123 schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 13:42:
[...]


Dit is natuurlijk een zeer terechte opmerking. Ik kom natuurlijk op de hoofdzekering omdat de discussie gaat over het wel of niet kiezen voor 3x 25A of 3x 35A. Even lullig gezegd zou het voor de 'veiligheid' niet moeten uitmaken of je losse ovens, inductieplaten etc neerzet of een gecombineerd toestel. Het moet beveiligt zijn. Hierbij kies je ervoor om selectief te zijn of je maakt bewust de keuze dat niet te zijn. Gevaarlijk of onveilig mag het nooit zijn.

Voorbeeld: Ik heb een 11kW inductieplaat en ook 2x 3,6kW ovens (= 18,2kW vs 14,8kW, boretti). Bij elkaar zelfs over het randje van 3x25A. Deze kan in nu allemaal tegelijk aangooien over een 3x25A aansluiting, alles helemaal volgens het boekje. Hierbij spreken geen van de groepbeveiligingen aan, maar mogelijkerwijs wel de hoofdzekering (stofzuigertje erbij, wasmachine). Geaccepteerd risico, prima.

Zou ik deze apparaten nu aansluiting over 1 kabelverbinding, netjes uitgelegd op kwadratuur, dan mag het niet. Terwijl je deze ook beveiligt is tegen kortsluiting, lekfouten, etc. Wie houden we dan voor de gek...?

Dit typende heroep ik wel mijn vorige stelling om de Boretti achter een B16 te gooien, maar zou ik hem gewoon achter een B25 zetten en er bewust voor kiezen om voor deze groep niet selectief te zijn. Welk risico neem je hier nou daadwerkelijk? Geen enkel veiligheidsrisico. Alleen dat bij een sluiting de hoofdzekering uitgaat... nou 'guess what' dat gebeurt met een B16 ook 1 op de 3 keer.
Nuancering: Even er vanuit gaande dat je een 3x25A aansluiting krijgt met automaten, welke je zelf zo weer in kan schakelen.

Eens. (al zou ik de 14,8 kW kookplaat op 3×16 zetten)

In dit topic wordt soms met twee maten gemeten. Een 7,2 kW inductiekookplaat zou 'gevaarlijk' zijn achter een 1×16A, maar een 11 kW inductiekookplaat samen met de rest van je huis zou wel achter 3×25A 'niet gevaarlijk' zijn. Beide kan tot overbelasting zorgen.

Heb hier thuis, en bij een aantal anderen, al jaren een inductiekookplaat 7,2 kW achter 1×16A. Uiteraard is het wel van belang dat je leidingen en verbindingen geschikt zijn voor 16A, maar dat is voor elke groep van belang dat het beveiligingstoestel correct gekozen is.

@Lisabella
Meten is weten, gissen is missen en gokken is dokken. Er is in Nederland erg weinig kennis van het praktijkverbruik van kookplaten.
Teksten als "lang te pruttelen" klinken mij als weinig vermogen (minder dan 1 kW) en zeker geen 14,8 kW. Maar nu ben ik aan het gissen

[ Voor 3% gewijzigd door Dre op 17-10-2019 18:28 ]

[habbekrats]

Dre schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 18:19:
[...]

In dit topic wordt soms met twee maten gemeten. Een 7,2 kW inductiekookplaat zou 'gevaarlijk' zijn achter een 1×16A, maar een 11 kW inductiekookplaat samen met de rest van je huis zou wel achter 3×25A 'niet gevaarlijk' zijn. Beide kan tot overbelasting zorgen.

Dat is niet gevaarlijk maar dom en niet doelmatig aangelegd. Voor een leek helemaal niet begrijpen.
Dat het max vermogen meestal niet gehaals wordt klopt maar een Borettie 14,8 kW waar flink op gekookt wordt gaat een heel eind komen, anders kocht de ts wel een standaard inductie 7,2 kW

Meten is weten, gissen is missen en gokken is dokken. Er is in Nederland erg weinig kennis van het praktijkverbruik van kookplaten.
Teksten als "lang te pruttelen" klinken mij als weinig vermogen (minder dan 0,5 kW) en zeker geen 14,8 kW. Maar nu ben ik aan het gissen

Flauwekul, in huis installaties dien je gewoon rekening te houden met de aansluit waarde,meten is voor tweakers ,en ga je dan eerst aansluiten en dan meten? Daarna 3 x automaten wisselen ?
TS wil gewoon in 1x een goede werkende oplossing welke geen onnodig storing veroorzaakt bij de bereiding van het kerstmaal.

[kabeltjekabel]

habbekrats schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 18:30:
[...]

Dat is niet gevaarlijk maar dom en niet doelmatig aangelegd. Voor een leek helemaal niet begrijpen.
Dat het max vermogen meestal niet gehaals wordt klopt maar een Borettie 14,8 kW waar flink op gekookt wordt gaat een heel eind komen, anders kocht de ts wel een standaard inductie 7,2 kW

Boostvermogens per pit van die Boretti zijn lager dan van een Siemens plaatje van 444 euro

Zo'n ding is gewoon een statussymbool, niet meer, niet minder.

[onetime]

habbekrats schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 18:30:
[...] Dat is niet gevaarlijk maar dom en niet doelmatig aangelegd. Voor een leek helemaal niet begrijpen.
Dat het max vermogen meestal niet gehaals wordt klopt maar een Borettie 14,8 kW waar flink op gekookt wordt gaat een heel eind komen, anders kocht de ts wel een standaard inductie 7,2 kW

[...]

Flauwekul, in huis installaties dien je gewoon rekening te houden met de aansluit waarde,meten is voor tweakers ,en ga je dan eerst aansluiten en dan meten? Daarna 3 x automaten wisselen ?
TS wil gewoon in 1x een goede werkende oplossing welke geen onnodig storing veroorzaakt bij de bereiding van het kerstmaal.

Flauwekul, je kunt beter van reeële waardes uitgaan. Anders zouden die huizen met 20 groepen toch echt minstens een 3x 110A aansluiting nodig hebben. (20x 16A = 320A...)
Dus reeël en meteen wél een redelijke prijs voor je aansluiting.
Een normaal huis heeft zeker genoeg aan 3x 25A, veel huizen hebben zelfs genoeg aan 1x 25A.

[anboni]

habbekrats schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 18:30:
Flauwekul, in huis installaties dien je gewoon rekening te houden met de aansluit waarde,meten is voor tweakers ,en ga je dan eerst aansluiten en dan meten? Daarna 3 x automaten wisselen ?
TS wil gewoon in 1x een goede werkende oplossing welke geen onnodig storing veroorzaakt bij de bereiding van het kerstmaal.

In huisinstallaties heb je ook nog zoiets als (gebrek aan) gelijktijdigheid. De kans dat al die apparaten waar jij net de aansluitwaardes voor hebt opgeteld, ook daadwerkelijk tegelijk aan staan is nul. Heel misschien moet vraagsteller er tijdens het bereiden van het kerstmaal aan denken om niet tegelijk met het koken de wasmachine en wasdroger aan te zetten en de EV te gaan opladen. Voor alledaags gebruik is 3x25A gewoon genoeg.

[jacovn]

De specificaties van apperaten als ovens zijn op zich ook onduidelijk.

We hebben een AEG KSK792220M (stoom oven) aansluitvermigen 3000 Watt. Maar er staat ook bij dat gril element 1900 Watt is. Dan zou je denken dat de oven nog maar 1100 Watt is.


De magnetron is een KMK721000M, combimagnetron met gril element. Aansluitvermogen 2000 Watt, gril is 1900 Watt en magnetron 1000 Watt

Inductie kookplaat is een 6 zone AEG IKE96654FB
Aansluitvermogen 11 kW

Linksvoor: 2300/3200W/180x210mm
Linksachter: 2300/3200W/180x210mm
Middenvoor: 2300/3200W/180x210mm
Middenachter:2300/3200W/180x210mm
Rechtsvoor: 2300/3200W/180x210mm •
Rechtsachter:2300/3200W/180x210mm

Zonder boost 6x2300=13.8 kW
Met boost 6x3200=19.2 kW


Dus ofwel aansluitvermogen dekt het niet allemaal, of je kunt niet de deel vermogens optellen omdat ze functioneel nooit tegelijk voor die waarde actief (kunnen) zijn.

[ Voor 24% gewijzigd door jacovn op 17-10-2019 21:39 ]

[habbekrats]

onetime schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 19:46:
[...]

Flauwekul, je kunt beter van reeële waardes uitgaan. Anders zouden die huizen met 20 groepen toch echt minstens een 3x 110A aansluiting nodig hebben. (20x 16A = 320A...)
Dus reeël en meteen wél een redelijke prijs voor je aansluiting.
Een normaal huis heeft zeker genoeg aan 3x 25A, veel huizen hebben zelfs genoeg aan 1x 25A.

Ik heb het niet over de netbeheerder zekeringen maar over de beveiliging van dat italiaanse design fornuis die sommige mensen denken te beveiligen met 1 x 16A

[Andrehj]

Lisabella schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 10:59:
Ik heb net een paar electriciens gebeld. Gewoon willekeurig. Allen adviseren me om 3x35 te nemen. Kort door de bocht is de rede inductie. Vrijwel ieder nieuwbouw huis is dat nu normaal. Op mijn vraag of dat niet anders kan zeiden alle heren nee, dat moet u echt niet willen.

Toch slaat dat nergens op. Kijk maar eens in het warmtepomptopic of het eigen huis bouwen topic. Daar heeft iedereen een L/W warmtepomp, kookt op inductie en heeft een gewone 3x25A aansluiting. En bij niemand klapt de hoofdzekering er uit.
Nu is jouw fornuis niet helemaal normaal qua aansluiting, maar als alleen dat fornuis al 800 euro per jaar extra kost aan vastrecht, (dat is 12.000 euro in 15 jaar ), dan zou ik me toch maar eens afvragen of je zo'n duur fornuis echt nodig hebt, of dat je ook gewoon kunt volstaan met desnoods twee elektrische ovens en een gewone inductiekookplaat.

[Lisabella]

kabeltjekabel schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 18:37:
[...]


Boostvermogens per pit van die Boretti zijn lager dan van een Siemens plaatje van 444 euro

Zo'n ding is gewoon een statussymbool, niet meer, niet minder.

Top joh je toevoeging ....


De keuken is al gekocht, dat moest ondat de vloer prefab is en besteld moest worden.
Ik kan natuurlijk het fornuis wisselen voor een van dezelfde afmeting, maar meer dan dat gaat niet meer. Een fornuis alternatief is er een met 4 zones en we willen echt 5 zones. Falcon heeft ook een 14.8kw aansluitwaarde, dus hetzelfde verhaal als de boretti.

[ Voor 35% gewijzigd door Lisabella op 17-10-2019 21:35 ]

[leonbong]

ericplan schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 16:50:
[...]

Nooit gezien inderdaad. Is er een bijbehorende stekker? Want CEE is dan misschien wel lomp, maar wel een stuk minder gefrut met dikke kabel.

Jazeker de 25a stekker en wcd zijn gewoon te koop. Deze dingen werden vroeger in de industrie gebruikt.

[Dre]

onetime schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 19:46:
[...]

Flauwekul, je kunt beter van reeële waardes uitgaan. Anders zouden die huizen met 20 groepen toch echt minstens een 3x 110A aansluiting nodig hebben. (20x 16A = 320A...)
Dus reeël en meteen wél een redelijke prijs voor je aansluiting.
Een normaal huis heeft zeker genoeg aan 3x 25A, veel huizen hebben zelfs genoeg aan 1x 25A.

Een installatieverantwoordelijke, bewoner of elektricien mag mijn inziens daar zijn of haar eigen afweging in maken. Met een 3×112A aansluiting heb je in ieder geval voldoende capaciteit voor je verbruikers.

In dit topic komen een hoop vermogens voorbij, maar allemaal van het typeplaatje en niet gebaseerd op praktijkverbruik. Zoals eerder aangegeven is er gewoon een gebrek aan kennis (meetgegevens). Ik vraag me af of die elektriciens van Lisabella überhaupt wel een idee hebben wat die kookplaat verbruikt. En dan krijg je installateurs die 3×112A gaan voorstellen bij een woning

[ Voor 5% gewijzigd door Dre op 17-10-2019 23:03 ]

[Jim423]

Dre schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 18:19:
[...] (al zou ik de 14,8 kW kookplaat op 3×16 zetten)

Nee ik ben het niet met je eens. De 2 maten heeft alles te maken met kansen op gelijktijdigheid.
Het is veilig om te zeggen dat zo'n Boretti pit 2 kW+ doet initieel. Er zitten er 2 op een fase. Nu hoeven er dus maar 2 tegelijk aan te staan om jouw super 16A op 1 van de 3 fases te overbelasten voor een x tijd. De kans dat er 2 koude pannen tegelijk worden aangezet is natuurlijk supergroot en structureel. Dit lijkt niet helemaal begrepen te worden in dit topic omdat er gesproken wordt over 9 pitten tegelijk. Als er nu ook nog een oven toevallig op deze fase zit (66,6% kans) dan begrijp je dat je advies nogal slecht is. Dat de 25A hoofdzekering wordt overbelast is een stuk kleinere kans, hiervoor zouden dus 2 pitten boost moeten gaan, de oven worden ingeschakeld, en ook nog een zware verbruiker in huis erbij moeten komen. Dat dit structureel gebeurd is onwaarschijnlijk en dus een stuk minder ''gevaarlijk''.

Over het meten gesproken, ik zag vanmiddag toevallig de afname (normaal gesproken ben ik niet thuis) van het fornuis, deze bleef zo'n 5 minuten hangen op 16,48A. De oven wordt hierbij niet gebruikt. Houdt in dat ik met jouw 1x16A oplossing dus al overbelast, zet je hierbij de oven aan zal hij vrij snel trippen. Voor mij dus geen optie (on/off fornuis). Wel zou het interessant zijn om ook een meting te hebben van zo'n Boretti 14.8kW wat zoiets nu eigenlijk doet in de praktijk.

Wat trouwens ook goede opmerking was (maar volgens mij een beetje ondergesneeuwd is): vraag even de power limitation functie na bij je keukenboer, de meeste Boretti's hebben dit volgens mij wel.

Lisabella schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 21:27:
[...]Top joh je toevoeging ....

Disclaimer: laat je niet gek maken door dit topic hoor, techneuten hebben doorgaans een iets andere manier van communiceren dan de normale mens incl. ondergetekende

[ Voor 8% gewijzigd door Jim423 op 17-10-2019 23:48 ]

[jacovn]

Ik heb gisteren simpel gekook (als in amateur) met wel 2 zones.


Let op: verbruik of opwek per fase is over elkaar heen afgebeeld.

Dat waren 2 pannen initieel op standje 7 om de pan en de olie/boter op te warmen, een rijskoker en een afzuigkap die draaide. (750 watt maximaal - voor de plasma filter op stand 2/4)
De zones zijn toen terug gegaan naar 4 of 5 en de rijstkoker was op temperatuur, dus je ziet het verbruik redelijk gelijk blijven.
Toen het bijna klaar was zie je L3, L2 en iets later L1wegvallen.

Je moet het basis verbruik van zeg 550 Watt er nog wel aftrekken.


Als ik heet water nodig heb haal ik het meestal uit de quooker en daarna een zone even op stand 8 (gaat to 9 en daarna boost) om het water in de pan te laten koken. Dat is meer om de snelheid dan of het meer of minder energie kost omdat ik daarna direct kan beginnen.


Het was overigens roerbak groente met zoetzure saus (uit potje) Kip en rijst..

[ Voor 35% gewijzigd door jacovn op 18-10-2019 07:49 ]

[Erwin_83]

@Lisabella krijg je schroefzekeringen of automaten (onder de meter) van je netbeheerder?

Als je automaten krijgt kan je 3x25A nemen om te proberen. Als het dan mis gaat kan je de automaat terug zetten en 3x35A gaan overwegen. Bij schroefzekeringen moet de netbeheerder de zekering vervangen als die eruit klapt.

[Lisabella]

Erwin_83 schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 06:35:
@Lisabella krijg je schroefzekeringen of automaten (onder de meter) van je netbeheerder?

Als je automaten krijgt kan je 3x25A nemen om te proberen. Als het dan mis gaat kan je de automaat terug zetten en 3x35A gaan overwegen. Bij schroefzekeringen moet de netbeheerder de zekering vervangen als die eruit klapt.

Ik heb nog niks, behalve een betonnenvloer en een betonnen muurtje.

[T.Kreeftmeijer]

Lisabella schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 06:56:
[...]


Ik heb nog niks, behalve een betonnenvloer en een betonnen muurtje.

Bij nieuwbouw krijg je standaard 3x25 met automaten voor zover ik weet. 3x35 wordt volgens mij dan 3x40 met automaten voor hetzelzfde tarief als 3x35.

[jacovn]

Het blijft overigens een vraag waarom je voor 3x35A iets van 697€ meer capciteits tarief moet betalen ten opzichte van 3x25A, en dat je vervolgens voor iets van 429€ naar 3x50A kunt gaan. Dan €436 naar 3x63A en 426€ naar 3x80A

Als die eerste stap nu ook rond de 430€ zat was het logischer. Of de resterende stappen duurder maken ?

[Lisabella]

Jim423 schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 23:40:
[...]
Disclaimer: laat je niet gek maken door dit topic hoor, techneuten hebben doorgaans een iets andere manier van communiceren dan de normale mens incl. ondergetekende

Nee, doe ik ook niet, ben zelf nerdie genoeg. Alleen als ik ergens hier ga lopen stiften over iemand die een koeler tig honderd euro in een dichte pc kast plaats waardoor de cpu 0.00001% koeler blijft krijg ik ook te horen dat het daar niet om gaat. Smaken zijn nou eenmaal verschillend, de een rijdt een Tesla, de ander liever een Leaf .... Dat was eerder de punt die ik hiermee bedoelde te maken.

jacovn schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 06:30:
Ik heb gisteren simpel gekook (als in amateur) met wel 2 zones.

[Afbeelding: verbruik koken 2 zones]

Dat waren 2 pannen initieel op standje 7 om de pan en de olie/boter op te warmen, een rijskoker en een afzuigkap die draaide. (750 watt maximaal - voor de plasma filter op stand 2/4)
De zones zijn toen terug gegaan naar 4 of 5 en de rijstkoker was op temperatuur, dus je ziet het verbruik redelijk gelijk blijven.
Toen het bijna klaar was zie je L3, L2 en iets later L1wegvallen.

Je moet het basis verbruik van zeg 550 Watt er nog wel aftrekken.


Als ik heet water nodig heb haal ik het meestal uit de quooker en daarna een zone even op stand 8 (gaat to 9 en daarna boost) om het water in de pan te laten koken. Dat is meer om de snelheid dan of het meer of minder energie kost omdat ik daarna direct kan beginnen.


Het was overigens roerbak groente met zoetzure saus (uit potje) Kip en rijst..

Nice die grafiek! Hoop dat het eten ook lekker smaakte. Klinkt in iedergeval smakelijk.
Ik denk ook echt niet, zeker met de ervaringen van mensen van hier en van vrienden, dat de stoppen er direct uit zouden vliegen als ik voor 3x25a ga. Alleen als ik afwijk van het advies ben ik wel bang dat het tegengeluid vanuit de aannemer/keukenboer/elektricien wel in het kader is van "Ja mevrouwtje...we hebben een ander advies afgegeven he. Dus die garantie ...eigen schuld he" .
In dat kader denk ik dat we akkoord moeten gaan met het advies en later een verlichting, terug naar 3x25 vragen.

T.Kreeftmeijer schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 07:13:
[...]

Bij nieuwbouw krijg je standaard 3x25 met automaten voor zover ik weet. 3x35 wordt volgens mij dan 3x40 met automaten voor hetzelfde tarief als 3x35.

Klopt helemaal. Echter er wordt nu dus ook gekeken naar de installatie voor oa de keuken en op basis van het fornuis is het advies dus op de standaard de verzwaren naar 3x35a.

[Maasluip]

jacovn schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 20:18:

Dus ofwel aansluitvermogen dekt het niet allemaal, of je kunt niet de deel vermogens optellen omdat ze functioneel nooit tegelijk voor die waarde actief (kunnen) zijn.

Dat laatste. Heb je ze wel eens allemaal vol aan proberen te zetten?
Ik heb hier een 7,2 kW inductieplaat (op 2x16A) met 4 pitten van 2100-2300W. Die zijn per twee gekoppeld: als ik er een op 10 zet kan de ander niet verder dan 5. 9+9 mag ook, maar 10+10 niet.

[jacovn]

Lisabella schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 07:50:
[...]


Nice die grafiek! Hoop dat het eten ook lekker smaakte. Klinkt in iedergeval smakelijk.
.

Die grafiek komt van BeeClear. Kastje met p1 kabel aan de meter en klaar ben je. Makkelijker dan zelf meten en met Grafaba, maar dan kun je nog veel mooiere grafieken maken uiteraard.

[eymey]

Maasluip schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 08:01:
[...]

Dat laatste. Heb je ze wel eens allemaal vol aan proberen te zetten?
Ik heb hier een 7,2 kW inductieplaat (op 2x16A) met 4 pitten van 2100-2300W. Die zijn per twee gekoppeld: als ik er een op 10 zet kan de ander niet verder dan 5. 9+9 mag ook, maar 10+10 niet.

Dit dus. Zo werkt het met onze 7,2 kW inductieplaat van Fagor met 4 zones ook. Links is één 16A groep, rechts ook. Alle zonees kennen stand 1-11, P en BOOST. Als ik alle vermogens mét boost bij elkaar optel, kom ik ook veel hoger dan 7,2 kW. Echter, 1 t/m P kan ik altijd gelijktijdig gebruiken, maar bij BOOST kan de andere zone van 1 kant nog maar tot maximaal 6. Die wordt dan ook netjes teruggeschaald, mocht die al hoger staan.

Zo zal dat waarschijnlijk (en als het goed is ontworpen) ook gaan bij andere apparaten die functies combineren.

Ik zou er in ieder geval zelf altijd voor kiezen om, qua afzekeren, in ieder geval áltijd te zorgen dat de groep ook berekend is op het aangegeven aansluitvermogen van het apparaat, of eventueel gelijktijdig te gebruiken apparaten.

[leonbong]

jacovn schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 07:25:
Het blijft overigens een vraag waarom je voor 3x35A iets van 697€ meer capciteits tarief moet betalen ten opzichte van 3x25A, en dat je vervolgens voor iets van 429€ naar 3x50A kunt gaan. Dan €436 naar 3x63A en 426€ naar 3x80A

Als die eerste stap nu ook rond de 430€ zat was het logischer. Of de resterende stappen duurder maken ?

Simpel ontmoedigings-beleid.

De overheid/netbeheerders weten ook dat warmtepompen/E-auto's nogal wat van het stroomnet gaat vragen. Als je duurdere aansluiting relatief goedkoop maakt zal niemand investeren in slimmere apparatuur om de belasting op het stroomnet te spreiden.

Als je 3x35A nauwelijks duurder is zou jij dan load-balancer voor een laadpaal overwegen, met als nadeel dat je vaker traag laad.
Of een warmtepomp die rekening houd met het actuele vermogen van je woning.
Ik niet voor 400€ per jaar zou ik bij dat soort spullen niet op het comfort van het extra vermogen willen inleveren.

[MeZZiN]

Het is gewoon dom capiciteits tarief of niet... ze moeten er gewoon mee stoppen ze willen zo graag dat we alles via stroom gaan doen doe dan ook niet zo moeilijk en maak het niet duur. Plus het verschil is 200 euro per jaar vs 800 euro per jaar dat is gewoon 4x zoveel dat is de grootste issue. Zelf heb ik nu 2 autos die gelukkig door hoe we ze gebruiken prima kunnen laden op 1 paal en max 16A maar als ik ga koken moet ik de palen echt uitzetten om te kunnen koken (we hebben nog een paar groot verbruikers) en nee ik ga mijn stroom niet aanpassen gaat ook niet. Dus voor ons zou beter / veiliger zijn om meer A te hebben het verbruik is er toch wel.

Het slim balanceren is maar een lap oplossing en werkt ook maar op 1 device. Dus of je wamte pomp of je laadpalen. Als je 2 balancerende devices heb dan wordt het al stukken complexer. En natuurlijk is dat ook weer op te lossen maar de simpelste oplossing is toch gewoon je capaciteit om hoog gooien. De kabel kan het gewoon het is alleen kunstmatig in het leven geroepen.

Voor nu heb ik het redelijk opgelost met mijn laadpalen en kan ik ze gewoon even uitzetten waar nodig is (remote) maar tja handig is anders. Andere verbruikers kan ik niet balanceren en gelukkig zijn die voornamelijk ad hok nodig. maar toch waarom zo moeilijk doen.

Plus voor ons zou het een mega voordeel zijn omdat we alleen S'avond veel stroom nodig hebben (dan gaan de accus vol van de auto + maken we gebruik van koken en oven en de ander verbruikers) Dus verdelen we het weer.

Maar goed ze moeten gewoon de tarieven simpeler maken per 10A extra 200-300 euro extra is veel redelijker dan de huidige 600 euro. Dan neem ik graag die 10A extra zo veel makkelijker dan rekening te houden met mijn maximale aansluiting.

[jacovn]

leonbong schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 09:00:
[...]

Simpel ontmoedigings-beleid.

De overheid/netbeheerders weten ook dat warmtepompen/E-auto's nogal wat van het stroomnet gaat vragen. Als je duurdere aansluiting relatief goedkoop zal niemand investeren in slimmere apparatuur om de belasting op het stroomnet te spreiden.

Als 3x35A nauwelijks duurder is zou jij dan load-balancer voor een laadpaal overwegen, met als nadeel dat je vaker traag laad.
Of een warmtepomp die rekening houd met actuele vermogen van je woning.
Ik niet zou voor 400€ per jaar zou ik bij dat soort spullen niet op het comfort van het vermogen inleveren.

Ik snap dat wel, maar het zijn allemaal simpele graai belastingen voor de gewone man/vrouw.

Vooral niet aan de mkb’er en industrieel komen, want ohh dan gaat werkgelegenheid verloren.

[kabeltjekabel]

MeZZiN schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 09:14:
Het is gewoon dom capiciteits tarief of niet... ze moeten er gewoon mee stoppen ze willen zo graag dat we alles via stroom gaan doen doe dan ook niet zo moeilijk en maak het niet duur. Plus het verschil is 200 euro per jaar vs 800 euro per jaar dat is gewoon 4x zoveel dat is de grootste issue. Zelf heb ik nu 2 autos die gelukkig door hoe we ze gebruiken prima kunnen laden op 1 paal en max 16A maar als ik ga koken moet ik de palen echt uitzetten om te kunnen koken (we hebben nog een paar groot verbruikers) en nee ik ga mijn stroom niet aanpassen gaat ook niet. Dus voor ons zou beter / veiliger zijn om meer A te hebben het verbruik is er toch wel.

Het slim balanceren is maar een lap oplossing en werkt ook maar op 1 device. Dus of je wamte pomp of je laadpalen. Als je 2 balancerende devices heb dan wordt het al stukken complexer. En natuurlijk is dat ook weer op te lossen maar de simpelste oplossing is toch gewoon je capaciteit om hoog gooien. De kabel kan het gewoon het is alleen kunstmatig in het leven geroepen.

Voor nu heb ik het redelijk opgelost met mijn laadpalen en kan ik ze gewoon even uitzetten waar nodig is (remote) maar tja handig is anders. Andere verbruikers kan ik niet balanceren en gelukkig zijn die voornamelijk ad hok nodig. maar toch waarom zo moeilijk doen.

Plus voor ons zou het een mega voordeel zijn omdat we alleen S'avond veel stroom nodig hebben (dan gaan de accus vol van de auto + maken we gebruik van koken en oven en de ander verbruikers) Dus verdelen we het weer.

Maar goed ze moeten gewoon de tarieven simpeler maken per 10A extra 200-300 euro extra is veel redelijker dan de huidige 600 euro. Dan neem ik graag die 10A extra zo veel makkelijker dan rekening te houden met mijn maximale aansluiting.

Dus omdat jij niet aan peak-shaving wilt doen moet iedereen meebetalen

Nederland mag dan wel zogenaamde mini-aansluitingen hebben, we hebben ook zo'n beetje wereld's meest betrouwbare net.

Het net kan het zeker niet zomaar overal aan. Er zijn nu ook al problemen waarbij wijkzekeringen gepoft worden als de zon op z'n hoogst staat...

Maar als jij liever wat extra uren volledig zonder zit...

Balanceren is helemaal geen lapmiddel; dat is gewoon een veel makkelijkere oplossing dan het hele net uitleggen voor een veel hogere piekbelasting. Net zoals het veel gunstiger is gewoon gewoon gespreid aan de werkdag te beginnen dan de snelweg 8-baans te maken..

Waarom 3x35(40) dan verhoudingsgewijs zoveel duurder is dan 3x50... wellicht hebben ze uitgevogeld dat 3x35A gebruikers vooral aan het pieken zijn en 3x50A gebruikers daadwerkelijk meer kWh's afnemen en de belasting mooi verdelen en ze daar dus meer inkomsten hebben van de dingen die per kWh afgerekend worden.

Lisabella schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 21:27:
[...]


Top joh je toevoeging ....


De keuken is al gekocht, dat moest ondat de vloer prefab is en besteld moest worden.
Ik kan natuurlijk het fornuis wisselen voor een van dezelfde afmeting, maar meer dan dat gaat niet meer. Een fornuis alternatief is er een met 4 zones en we willen echt 5 zones. Falcon heeft ook een 14.8kw aansluitwaarde, dus hetzelfde verhaal als de boretti.

Graag gedaan

Qua belasting is het niet anders dan een losse 11 kW kookplaat + 3,7 kW oven, met de toevoeging dat dat waarschijnlijk nog slechter over de fasen verdeelt zit.

Maarja, Boretti he... die hebben er wat moeite mee om in de handleiding even netjes neer te zetten wat de voorgeschreven afzekering is. Want is het ding zelf 24,20,20 A, of hebben ze het stiekem als 16, 16, 32 ingedeeld? In dat laatste geval ben je gewoon de pineut.

[ Voor 6% gewijzigd door kabeltjekabel op 18-10-2019 12:20 ]

[onetime]

habbekrats schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 20:22:
[...] Ik heb het niet over de netbeheerder zekeringen maar over de beveiliging van dat italiaanse design fornuis die sommige mensen denken te beveiligen met 1 x 16A

Als ik zo een fornuis zou hebben / krijgen, zou ik die zeker weten eerst op 1x 16A afzekeren als ik 1x 25A hoofdzekering heb. Vanzelfsprekend de bedrading voorbereid voor 3fase. Maar pas als blijkit dat dat niet werkt ga ik geld uigeven voor 3x 25A, want de ferraris blijft zolang mogelijk.
Het is namelijk de enige meter waar ik kan zien hoe die werkt en die ik dus vertrouw.
Van electronische meters heb ik al gehoord dat standen op afstand werden gecorrigeerd door de netbeheerder.
Leuk, maar dat betekend dat ik er een eigen MID meter achter moet hebben met eigen onafhankelijke logging om fouten of gesjoemel aan te kunnen tonen.

[dreamscape]

De huisinstallatie begint NA de meter, dus dit topic lijkt me niet echt de plek voor ongefundeerde onderbuikgevoelens en aluhoedjesverhalen over elektronische meters. Daar zijn toch wel andere plekken voor?

[Lisabella]

kabeltjekabel schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 12:13:
[...]

Graag gedaan

Qua belasting is het niet anders dan een losse 11 kW kookplaat + 3,7 kW oven, met de toevoeging dat dat waarschijnlijk nog slechter over de fasen verdeelt zit.

Maarja, Boretti he... die hebben er wat moeite mee om in de handleiding even netjes neer te zetten wat de voorgeschreven afzekering is. Want is het ding zelf 24,20,20 A, of hebben ze het stiekem als 16, 16, 32 ingedeeld? In dat laatste geval ben je gewoon de pineut.

Ja het is echt een topmerk om hier achter te komen, not!
Heb de aannemer inmiddels verzocht om toch nog echt eens bij de elektricien na te gaan of dit wel zo nodig is. Na oplevering is het plan om dit terug te laten zetten naar 3x25a.
Voor nu volg ik braaf het advies, tenzij de elektricien op zn verhaal terug komt natuurlijk.

[Bart ®]

MeZZiN schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 09:14:
Het is gewoon dom capiciteits tarief of niet... ze moeten er gewoon mee stoppen ze willen zo graag dat we alles via stroom gaan doen doe dan ook niet zo moeilijk en maak het niet duur. Plus het verschil is 200 euro per jaar vs 800 euro per jaar dat is gewoon 4x zoveel dat is de grootste issue. Zelf heb ik nu 2 autos die gelukkig door hoe we ze gebruiken prima kunnen laden op 1 paal en max 16A maar als ik ga koken moet ik de palen echt uitzetten om te kunnen koken (we hebben nog een paar groot verbruikers) en nee ik ga mijn stroom niet aanpassen gaat ook niet. Dus voor ons zou beter / veiliger zijn om meer A te hebben het verbruik is er toch wel.

Het slim balanceren is maar een lap oplossing en werkt ook maar op 1 device. Dus of je wamte pomp of je laadpalen. Als je 2 balancerende devices heb dan wordt het al stukken complexer. En natuurlijk is dat ook weer op te lossen maar de simpelste oplossing is toch gewoon je capaciteit om hoog gooien. De kabel kan het gewoon het is alleen kunstmatig in het leven geroepen.

Voor nu heb ik het redelijk opgelost met mijn laadpalen en kan ik ze gewoon even uitzetten waar nodig is (remote) maar tja handig is anders. Andere verbruikers kan ik niet balanceren en gelukkig zijn die voornamelijk ad hok nodig. maar toch waarom zo moeilijk doen.

Plus voor ons zou het een mega voordeel zijn omdat we alleen S'avond veel stroom nodig hebben (dan gaan de accus vol van de auto + maken we gebruik van koken en oven en de ander verbruikers) Dus verdelen we het weer.

Maar goed ze moeten gewoon de tarieven simpeler maken per 10A extra 200-300 euro extra is veel redelijker dan de huidige 600 euro. Dan neem ik graag die 10A extra zo veel makkelijker dan rekening te houden met mijn maximale aansluiting.

Auto 's nachts opladen. Probleem opgelost.

[Ivow85]

jacovn schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 07:25:
Het blijft overigens een vraag waarom je voor 3x35A iets van 697€ meer capciteits tarief moet betalen ten opzichte van 3x25A, en dat je vervolgens voor iets van 429€ naar 3x50A kunt gaan. Dan €436 naar 3x63A en 426€ naar 3x80A

Als die eerste stap nu ook rond de 430€ zat was het logischer. Of de resterende stappen duurder maken ?

Wat je schrijft is niet helemaal waar. Zo op papier slechts naar de aansluitwaarden kijkend, heb je gelijk. Maar de praktijk is dat een 3x25A in de meeste gevallen het grootste deel van de dag heel beperkt belast wordt. Terwijl alle aansluitingen met een hogere aansluitwaarde wel geregeld voor meer dan 70% belast worden. Mijn huis is all-electric en alleen tijdens het koken kom ik af en toe een paar minuten boven de 5kW gebruik.

Voor een 3x25A wordt nog geen 3x10A op het net 'gereserveerd'. Voor een 3x35A zal toch al snel 3x30A gereserveerd worden en voor 3x50A zal 3x40A gereserveerd worden etc. En dan is de stap van 3x25A naar 3x35A ineens wel een veel grotere stap dan de andere stappen, in de mate waarin (gemiddeld genomen) beslag gelegd wordt op het beschikbare vermogen in de straat/op het trafostation.

[ Voor 5% gewijzigd door Ivow85 op 18-10-2019 12:54 ]

[Ivow85]

MeZZiN schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 09:14:
Het is gewoon dom capiciteits tarief of niet...

Wat is er dom aan het feit dat je meer moet betalen voor de infrastructuur wanneer je er een groter beslag op legt?

Bedenk je ook dat wanneer je wegens all-electric wonen én autorijden niet genoeg hebt aan 3x25A, wat onwaarschijnlijk is met een beetje load-balancen voor je auto-laders en simpelweg afschakelen van de warmtepomp wanneer je gaat koken, je al geen vastrecht meer betaald voor die andere infrastructuur genaamd 'gasnet".

[MeZZiN]

kabeltjekabel schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 12:13:
[...]


Dus omdat jij niet aan peak-shaving wilt doen moet iedereen meebetalen

Nederland mag dan wel zogenaamde mini-aansluitingen hebben, we hebben ook zo'n beetje wereld's meest betrouwbare net.

Het net kan het zeker niet zomaar overal aan. Er zijn nu ook al problemen waarbij wijkzekeringen gepoft worden als de zon op z'n hoogst staat...

Maar als jij liever wat extra uren volledig zonder zit...

Balanceren is helemaal geen lapmiddel; dat is gewoon een veel makkelijkere oplossing dan het hele net uitleggen voor een veel hogere piekbelasting. Net zoals het veel gunstiger is gewoon gewoon gespreid aan de werkdag te beginnen dan de snelweg 8-baans te maken..

Waarom 3x35(40) dan verhoudingsgewijs zoveel duurder is dan 3x50... wellicht hebben ze uitgevogeld dat 3x35A gebruikers vooral aan het pieken zijn en 3x50A gebruikers daadwerkelijk meer kWh's afnemen en de belasting mooi verdelen en ze daar dus meer inkomsten hebben van de dingen die per kWh afgerekend worden.

Omdat wij een van de weinige landen zijn die dit tarief heeft. En die is ingevoerd helemaal niet voor piekbelasting maar alleen om groot verbruikers te beperken. Laten we nu met ze alle collectief groot gebruikers worden met onze warmte pompen en EV's. Dus het net moet gewoon aanpassen en accomoderen in deze wensen van de overheid. En dus ook het tarief netter maken dan 600+ euro extra per jaar. Ze willen graat 100% elektrisch prima dan moet het ook betaalbaar blijven.

Ik snap niet dat je verschillende verbruikers autos en warmte pomp moet balanceren omdat we zo een vreemd tarief systeem hebben. In frankrijk bijvoorbeeld is alles zelf met de meeste simpele huis zware hoofdzekering.

verder 2 balancerende systemen op 1 net lijkt me ook niet heel simpel wie heeft voorrang en wie regelt wie eerst mag. Eerst de auto's of de verwarming. Soms wil je toch dat de auto eerst gaan dan de verwarming. omdat je die avond nog vol accus wil.

Ik vind het ook prima zonodig iets meer te betalen om luxe van geen gedoe. Maar de tarieven kloppen niet meer met de klimaat doelstelling die de overheid heeft. Als we helemaal van het gas af gaan moeten ze iets gaan doen aan de capaciteitstarief omdat het niet van deze tijd is. Ik trek met mijn autos alleen al per jaar 15000 kwh dan heb ik koken en andere verbruikers niet mee gerekend. einde dit jaar zit ik ruim over de 20000 kwh geen probleem omdat ik anders benzine / gas verbruikt heb.

[ Voor 5% gewijzigd door MeZZiN op 18-10-2019 14:02 ]

[0c2]

In onze onlangs aangekochte woning uit 1984 kom ik de volgende automaten tegen in de groepenkast:

Ebasee EBS6B-DPN

Als ik een beetje rond zoek kom ik bij een chinees bedrijf uit. Buiten dat china nu weet hoeveel stroom ik gebruik vraag ik me af of deze wel zo handig zijn om in de meterkast te hebben. Het blijft toch chinees spul.

Op de automaat staat wel een CE keurmerk (voor wat het waard is).

Verder ziet alles er keurig uit, 3 groepen per aardlek e.d.

Kan ik deze automaten lekker laten zitten? Of vervangen die handel?

[Ivow85]

MeZZiN schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 13:50:
[...]
Ik trek met mijn autos alleen al per jaar 15000 kwh dan heb ik koken en andere verbruikers niet mee gerekend. einde dit jaar zit ik ruim over de 20000 kwh

Dan ben je niet bepaald een gemiddeld autorijder.

De doorsnee auto rijdt 17.000km/jr. Jij komt op minstens 75.000km jaar. Wellicht met 2 auto's, maar dan nog is dat per auto tweemaal zoveel als het gemiddelde. Waarom zou de netbeheerder moeten dimensioneren op uitschieters zonder die uitschieters daarvoor extra te laten betalen?

[kabeltjekabel]

MeZZiN schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 13:50:
[...]

Omdat wij een van de weinige landen zijn die dit tarief heeft.

Dat is nog steeds geen argument waarom jij niet zou hoeven betalen voor je piekbelasting.

MeZZiN schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 13:50:
[...]
En die is ingevoerd helemaal niet voor piekbelasting maar alleen om groot verbruikers te beperken.

Onzin. Of je nu 3x25 hebt met loadbalancing of 3x35; je jaarverbruik in kWh blijft hetzelfde; enkel de pieken worden getopt.

MeZZiN schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 13:50:
[...]
Laten we nu met ze alle collectief groot gebruikers worden met onze warmte pompen en EV's. Dus het net moet gewoon aanpassen en accomoderen in deze wensen van de overheid.

En dat gebeurd ook. Grotendeels kan het gewoon binnen het bestaande net met load balancing, en voor de mensen die te lam zijn om daar aan te doen regelen we het voor 700 euro per jaar op een ander niveau. Liander is bezig in rap tempo 10 kV ringleidingen om te zetten naar 20 kV, de Nordnet kabel heeft zich in recordtijd terugverdiend, etc.

Verder overschat je volgens mij het vermogen van "de overheid" om vooruit te denken.

MeZZiN schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 13:50:
[...]
En dus ook het tarief netter maken dan 600+ euro extra per jaar. Ze willen graat 100% elektrisch prima dan moet het ook betaalbaar blijven.

Ze willen ook graag minimaal investeren in infrastructuur, en het minimaliseren van pieken is daarbij enorm belangrijk. En nogmaals; het kan allemaal prima binnen die 3x25A, maarja, als jij persé twee subsidie-auto's thuis tegelijkertijd wilt opladen zonder aan balancing te willen doen; 700 euro is dan een habbekrats.

MeZZiN schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 13:50:
[...]
Ik snap niet dat je verschillende verbruikers autos en warmte pomp moet balanceren omdat we zo een vreemd tarief systeem hebben. In frankrijk bijvoorbeeld is alles zelf met de meeste simpele huis zware hoofdzekering.

Ja, en in Frankrijk hebben ze dan weer 80x zoveel bedrijven met 49 werknemers als met 50; daar zijn zij weer uniek in. Overigens staat qua betrouwbaarheid ons Nederlandse elektranet qua uptime zo'n beetje elk jaar in de top 3 wereldwijd.

MeZZiN schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 13:50:
[...]
verder 2 balancerende systemen op 1 net lijkt me ook niet heel simpel wie heeft voorrang en wie regelt wie eerst mag.

Dat regel je zelf.
Als ik drie taarten willen bakken en 3 Pizza's wil opwarmen in de oven bepaal ik ook zelf in welke volgorde dat gaat.

We kunnen natuurlijk ook doen dat jij die 3x35A voor bijna niks krijgt en dat de netbeheerder op afstand gewoon jouw verbinding aan en uitzet op momenten dat dat gunstig is voor de belasting van de wijktrafo... heb je dat liever?

MeZZiN schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 13:50:
[...]
Eerst de auto's of de verwarming. Soms wil je toch dat de auto eerst gaan dan de verwarming. omdat je die avond nog vol accus wil.

Ja, soms wil je ook je huis verwarmen en tegelijkertijd warm douchen. Dan moet je ook een toestel extra kopen of gewoon...

Voor zoiets bestaat gewoon een knopje voor manual override van het automatische programma. In het geval van de douche kun je dan koud douchen. (Of je koopt een warmtepompboiler met zware subsidie; dat is nog zo'n mooi peak-shaving apparaat)

Overigens... je huis verwarmen; gebruikt ook geen kloot. Tenzij je natuurlijk geen isolatie hebt en je ganse huis van elektrische vloerverwarming hebt voorzien... dan is die 700,- per jaar gewoon verdiend...

MeZZiN schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 13:50:
[...]
Ik vind het ook prima zonodig iets meer te betalen om luxe van geen gedoe. Maar de tarieven kloppen niet meer met de klimaat doelstelling die de overheid heeft. Als we helemaal van het gas af gaan moeten ze iets gaan doen aan de capaciteitstarief omdat het niet van deze tijd is. Ik trek met mijn autos alleen al per jaar 15000 kwh dan heb ik koken en andere verbruikers niet mee gerekend. einde dit jaar zit ik ruim over de 20000 kwh geen probleem omdat ik anders benzine / gas verbruikt heb.

20.000 kWh kun je in 48 dagen uit een 3x25A aansluiting halen. Ofwel 3 uur per dag, 13% van wat je er uit kunt halen met 24/7/365 100% belasting. Geen enkel probleem dus met 3x25.

Mijn internetverbinding heeft jarenlang een hoger belastingspercentage gekend

[ Voor 8% gewijzigd door kabeltjekabel op 18-10-2019 16:00 ]

[jacovn]

Ivow85 schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 14:59:
. Waarom zou de netbeheerder moeten dimensioneren op uitschieters zonder die uitschieters daarvoor extra te laten betalen?

En waarom is het niet een progressief tarief voor mensen met 3x50, 3x80A etc.
Ze kopen vast geen groene stroom in en zorgen voor meer CO2 uitstoot dan iemand die net niet genoeg heeft aan 3x25A voor zijn kookplaat en af en toe door die 25A gaat.

Het is een keer een wat grotere stap, en daarna gelijkblijvende , en dat lijkt me vreemd. Waarom niet elke stap er 700€ bij ?
Ze ontmoedigen je nu inderdaad om de 1e stap te nemen, maar daarna niet echt meer.
Zeker als ze zoals hierboven ergens staat capaciteit reserveren voor de zwaardere aansluitingen. Dat zouden ze niet doen als die mensen het niet gebruiken.


Of het 3x25A tarief is 250€ te goedkoop, dan zouden daarna de stappen ook gelijk zijn.

[ Voor 0% gewijzigd door jacovn op 18-10-2019 16:23 . Reden: Geen €300 maar €250 ]

[kabeltjekabel]

jacovn schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 15:49:
[...]

En waarom is het niet een progressief tarief voor mensen met 3x50, 3x80A etc.
Ze kopen vast geen groene stroom in en zorgen voor meer CO2 uitstoot dan iemand die net niet genoeg heeft aan 3x25A voor zijn kookplaat en af en toe door die 25A gaat.

Het is een keer een wat grotere stap, en daarna gelijkblijvende , en dat lijkt me vreemd. Waarom niet elke stap er 700€ bij ?
Ze ontmoedigen je nu inderdaad om de 1e stap te nemen, maar daarna niet echt meer.
Zeker als ze zoals hierboven ergens staat capaciteit reserveren voor de zwaardere aansluitingen. Dat zouden ze niet doen als die mensen het niet gebruiken.

Als iedereen overgaat naar 3x35A moet er veel aangepast worden. Als iederen overgaat naar 3x80A moet er ook aangepast worden, maar de marginale kosten van die aanpassing zijn veel minder.

jacovn schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 15:49:
[...]
Of het 3x25A tarief is 300€ te goedkoop, dan zouden daarna de stappen ook gelijk zijn.

Dat zou wel iets Nederlands zijn; de hoogste belasting net boven het minimum.

[Verwijderd]

Ik heb een interessevraag over vlamboog detectie. Moet ik die modules zie als een geavanceerde aardlekschakelaar, of is het eerder een geavanceerde alamat?

Kan je dan je ALS vervangen door FDD?

[leonbong]

Je hebt alle varianten.

Automaten gecombineerd met vlamboog. Losse ALS vereist.
ALS gecombineerd met vlamboog. Losse automaten vereist.
ALAMAT gecombineerd met vlamboog

[ Voor 15% gewijzigd door leonbong op 18-10-2019 16:07 ]

[eymey]

Ik vraag me al een possje af hoe ze die vlamboog detectie doen. En hoe veel duurder automaten gecombineerd met vlamboog zijn tov. gewone automaten.

Lijkt me ergens wel een fijn idee om ook beveiliging te hebben tegen defecten/brand door slechte contacten .

Conclusie lijkt me in ieder geval wel dat vlamboogdetectie dus niet de functie van een ALS of gewone schakelautomaat vervangt, maar een 'derde beveiligingsmaatregel' vormt.

[ Voor 25% gewijzigd door eymey op 18-10-2019 16:12 ]

[kabeltjekabel]

De exemplaren van Eaton zijn gewoon 3-in-1, dus een aangevulde aardlekautomaat.

Vlamboogdetectie kun je doen door te kijken naar de stroom. Als je bijvoorbeeld een 0,1mm gat aanbrengt in een geleider zal de stroom-sinus rond het nulpunt telkens afgekapt worden.

Je moet het eigenlijk zien als een beveiliging tegen draadloze seriële energieoverdracht

Als de vlamboog namelijk tussen L-N, of L-PE zit trip je al heel snel de automaat of de aardlekschakelaar. Pas als je een vlamboog hebt L > L zullen die niet trippen en de vlamboogdetectie wel.

Gewone slechte contacten die niet vonken laten de AFDD niet trippen en kunnen alsnog gewoon brand veroorzaken. Zo gaat je 1mm2 opgerold verlengsnoer gewoon nog steeds in rook op als je er drie wafelijzers op aansluit, ongeacht AFDD.

[jacovn]

kabeltjekabel schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 16:00:
Als iedereen overgaat naar 3x35A moet er veel aangepast worden. Als iederen overgaat naar 3x80A moet er ook aangepast worden, maar de marginale kosten van die aanpassing zijn veel minder.


[...]


Dat zou wel iets Nederlands zijn; de hoogste belasting net boven het minimum.

Ja gas wat duurder maken en dan meer mensen naar elektra en dan maar tarieven verhogen, je ziet het gewoon aankomen.

[kabeltjekabel]

jacovn schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 16:26:
[...]

Ja gas wat duurder maken en dan meer mensen naar elektra en dan maar tarieven verhogen, je ziet het gewoon aankomen.

CV ketel de deur uit en vervangen door warmtepomp kan voor de 99% gewoon op 3x25. Meeste mensen hebben een ~28 kW kacheltje hangen die alleen tijdens het douchen vol gebruikt wordt. Dat vang je af met een 300L warmtepompboiler. Blijft over het huis verwarmen. Gewoon wat isolatie toevoegen, halveer je de maximale warmtevraag, kun je af met bijv. 12 kW piekvermogen warmte, wordt een keer 4 kW uit het net; geen enkel probleem binnen 3x25

Weet je wat pas genaaid is? Stadsverwarming...

Zelfs al heb je het zelf niet kan het alsnog zijn dat je gemeentelijke lasten omhoog gaan omdat je gemeente bijna failliet is gegaan op de aanleg van een onnodig warmtenet...

Ook erg charmant dat terugkerende openslopen van de hele straat / groenstrook omdat de boel weer eens vervangen of gedicht moet worden. Een nieuwe 10 kV kabel is een bouwput van 1 meter breed voor 1 dag.

Stadsverwarming... een week + en 4 meter breed.

[ Voor 23% gewijzigd door kabeltjekabel op 18-10-2019 16:34 ]

[leonbong]

MeZZiN schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 09:14:
Het is gewoon dom capiciteits tarief of niet... ze moeten er gewoon mee stoppen ze willen zo graag dat we alles via stroom gaan doen doe dan ook niet zo moeilijk en maak het niet duur. Plus het verschil is 200 euro per jaar vs 800 euro per jaar dat is gewoon 4x zoveel dat is de grootste issue. Zelf heb ik nu 2 autos die gelukkig door hoe we ze gebruiken prima kunnen laden op 1 paal en max 16A maar als ik ga koken moet ik de palen echt uitzetten om te kunnen koken (we hebben nog een paar groot verbruikers) en nee ik ga mijn stroom niet aanpassen gaat ook niet. Dus voor ons zou beter / veiliger zijn om meer A te hebben het verbruik is er toch wel.

Het slim balanceren is maar een lap oplossing en werkt ook maar op 1 device. Dus of je wamte pomp of je laadpalen. Als je 2 balancerende devices heb dan wordt het al stukken complexer. En natuurlijk is dat ook weer op te lossen maar de simpelste oplossing is toch gewoon je capaciteit om hoog gooien. De kabel kan het gewoon het is alleen kunstmatig in het leven geroepen.

De kabel kan het helemaal niet, dat is nou juist het probleem.
In de toekomst komt iedereen tegelijk thuis van het werk, plugt tegelijk zijn auto in en gaat dan ook nog koken. En ohja de warmtepomp staat ook te loeien.
Dat kan de kabel helemaal niet aan.

Ja nu zou de kabel het kunnen voor die enkele woning in de straat met een e-auto en warmtepomp.

We zouden zwaardere kabels kunnen leggen maar dan zou het vastrecht in tarief moeten ontploffen omdat te kunnen financieren. Daarnaast moeten we dan nogal wat opwek-capaciteit achter de hand moeten hebben. Nou dat worden e-centrales die +/-3 uur per dag aan piekvermogen moeten draaien dat wordt lekker goedkoop.

[ Voor 21% gewijzigd door leonbong op 18-10-2019 16:55 ]

[jacovn]

Dus zodra salderen weg valt 50% subsidie op accu’s en dan tarief in de nacht omlaag naar paar cent zodat mensen de accu en de ev kunnen laden. Dan in piek tijd tarief verdubbelen en dan zal het verbruik wel verschuiven.

[kabeltjekabel]

jacovn schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 17:03:
Dus zodra salderen weg valt 50% subsidie op accu’s en dan tarief in de nacht omlaag naar paar cent zodat mensen de accu en de ev kunnen laden. Dan in piek tijd tarief verdubbelen en dan zal het verbruik wel verschuiven.

Tuurlijk niet. Extra milieubelasting op accu's.

Accu prietpraat komt alleen van journalisten en anderen die het niet zo nauw nemen met de feiten.

[jacovn]

Ze betalen natuurlijk liever die miljarden SDE+ subsidies aan bedrijven die zonneparken in dun bewoonde gebieden neerzetten. Dat zijn toch ook meestal de gebieden waar nu de capaciteit problemen zijn?

Maar energie transitie is toch meer dan investeerders zonneparken neer laten plempen. De kosten van de net upgrade zullen wel op ons (lees de gewone Nederlandse inwoner) neerkomen en niet naar evenredigheid van wie het net belast.

[onetime]

kabeltjekabel schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 16:25:
[...]
Vlamboogdetectie kun je doen door te kijken naar de stroom. Als je bijvoorbeeld een 0,1mm gat aanbrengt in een geleider zal de stroom-sinus rond het nulpunt telkens afgekapt worden.

Je moet het eigenlijk zien als een beveiliging tegen draadloze seriële energieoverdracht
[...]

Ik heb ooit ergens opgepikt dat de doorslagspanning van lucht ivm bliksem 1MV / m is.
Dat zou 100V per 0,1mm zijn.
Dan zou de stroom bij 100V doorslaan en bij de nuldoorgang weer uitdoven.
Misschien zit er na de eerste doorslag voldoende metaaldamp in de breuk om de doorslagspanning te verlagen, samen met de hogere temperatuur.

Afgelopen week voor het eerst een bepaalde cv-ketel opengemaakt, wegens storing.
De besturingsprint hing er half los in en de stekker voor de aansluiting van de pomp zat los.
Fijne onderhouds professionals.
De 1e persoon kon gewoon douchen, maar bij de 2e deed de pomp het niet, rara hoe kan dat.

Toen ik iets hoorde knetteren / vonken op het moment dat de pomp had moeten inschakelen zag ik dat de print niet goed was vastgemaakt en de stekker los zat. Goed vastmaken en erin drukken en de ketel kan nog even mee tot de warmtepomp komt.

edit: geven fase aansnijdingsdimmers niet het zelfde gedrag?
Hoe kan daar dan onderscheid tussen gemaakt worden?

[ Voor 4% gewijzigd door onetime op 19-10-2019 15:29 ]

[Illusion]

onetime schreef op zaterdag 19 oktober 2019 @ 14:51:
[...].

edit: geven fase aansnijdingsdimmers niet het zelfde gedrag?
Hoe kan daar dan onderscheid tussen gemaakt worden?

In dimmers zit een spoel die de piekstroom ietsje afvlakt.

[kabeltjekabel]

onetime schreef op zaterdag 19 oktober 2019 @ 14:51:
[...]

Ik heb ooit ergens opgepikt dat de doorslagspanning van lucht ivm bliksem 1MV / m is.
Dat zou 100V per 0,1mm zijn.
Dan zou de stroom bij 100V doorslaan en bij de nuldoorgang weer uitdoven.

Lucht isoleert inderdaad 1 kV / mm, maar als je een scherp puntje hebt kan het zijn dat je toch verder komt. Ook temperatuur en luchtvochtigheid zijn van invloed. Vervuiling zoals helium eigenlijk ook.

onetime schreef op zaterdag 19 oktober 2019 @ 14:51:
edit: geven fase aansnijdingsdimmers niet het zelfde gedrag?
Hoe kan daar dan onderscheid tussen gemaakt worden?

Die choppen alleen het begin van de golf er af, niet aan beide kanten van de nul. En inderdaad die spoel. Maar zou best kunnen dat een overdaad aan van die dimmers zo'n AFDD laat trippen.

Maar in de reclame voor AFDD's wordt erg geschermd met dat 25% van de branden door elektrische fouten komt, maar die zullen echt niet allemaal afgevangen worden door een AFDD hoor.

[Techneut]

onetime schreef op zaterdag 19 oktober 2019 @ 14:51:
[...]
Toen ik iets hoorde knetteren / vonken op het moment dat de pomp had moeten inschakelen zag ik dat de print niet goed was vastgemaakt en de stekker los zat. Goed vastmaken en erin drukken en de ketel kan nog even mee tot de warmtepomp komt.

edit: geven fase aansnijdingsdimmers niet het zelfde gedrag?
Hoe kan daar dan onderscheid tussen gemaakt worden?

Nee, dat heeft niets met elkaar te maken. Het een is puur fysiek, ook nog afhankelijk van de luchtvochtigheid het ander is elektronica, te weten door een triac.

Illusion schreef op zaterdag 19 oktober 2019 @ 17:31:
[...]
In dimmers zit een spoel die de piekstroom ietsje afvlakt.

Wederom nee, die fase aansnijding bij dimmers gebeurt niet door een spoel, maar een boven genoemde triac, zie Wikipedia: Triac

[Illusion]

Techneut schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 10:58:
[...]
Wederom nee, die fase aansnijding bij dimmers gebeurt niet door een spoel, maar een boven genoemde triac, zie Wikipedia: Triac

En wat denk je dat er ná die triac zit?

[jadjong]

Illusion schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 12:14:
[...]

En wat denk je dat er ná die triac zit?

Een lamp.

[Techneut]

Illusion schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 12:14:
[...]

En wat denk je dat er ná die triac zit?

Dat doet er toch niet toe? Die spoel die je noemt levert hoegenaamd geen bijdrage aan het dimmen. Althans niet actief, waarmee ik het beoogde regelen van de lichtsterkte bedoel.

[ Voor 13% gewijzigd door Techneut op 20-10-2019 13:51 ]

[onetime]

Techneut schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 12:43:
[...]
Dat doet er toch niet toe? Die spoel die je noemt levert hoegenaamd geen bijdrage aan het dimmen. Althans niet actief, waarmee ik het beoogde regelen van de lichtsterkte bedoel.

Jawel, die veranderd de golfvorm van de doorgelaten stroom. En daar begon de vergelijking mee. Golfvorm.

[Fontainemelon]

Ik ben een redelijk grote ruimte in ons huis aan het renoveren, en zit met een vraagje betreffende de verlichting... Hopelijk kan hier iemand verder helpen!

Er zijn vier verschillende lichtpunten die elk vanuit twee of drie verschillende plekken bediend moeten worden, gezien er drie in/uitgangen zijn aan de ruimte. Vandaar had ik dus eerst een schema getekend met simpele aan/uitknoppen in wissel/kruisschakeling waar nodig.

Nu zijn alle drie die lichtpunten voorzien van dimbare LEDs, en kan ik met bovenstaand schema geen gebruik maken van de dimfunctie. Maar met bijvoorbeeld Niko LED dimmers + extensies zou ik pakweg €1000 kwijt zijn als ik alle vier de lichtpunten wil kunnen dimmen... Dat is me net wat te gortig.

Vandaar vroeg ik me af of er geen goedkopere alternatieven te vinden zijn, die eigenlijk in het klassieke schema vòòr de lichtbron geplaatst kunnen worden en het licht kunnen dimmen. Eén optie is bijvoorbeeld om achter de wissel/kruisschakeling en vòòr de lichtbron een universele dimmer te plaatsen en deze nooit 'uit te klikken' maar enkel te gebruiken als draaiknop voor de dimstand. Dan zou ik voor 4x€10 al hetzelfde bereikt hebben als de Niko LED dimmers. Nadeel is dan wel dat ik zo'n universele dimmer moet bijplaatsen die er niet hetzelfde uitziet als de rest van de schakelaars.

Toen kwam ik online LED dimmers op Wi-Fi of afstandsbediening tegen, en vroeg ik me af er niet een kleine module bestaat die hetzelfde doet als een universele dimmer, maar dan op afstandsbediening zodat ik het geheel kan verbergen in de wand.

Kortom, eigenlijk ben ik op zoek naar een manier om in een standaard wissel- of kruisschakeling met standaard aan/uitschakelaars alsnog een LED dimmer te plaatsen. Deze moet alleen kunnen dimmen wanneer de lamp aan staat, en moet de lamp zelf niet aan of uit kunnen doen.

Bestaat zoiets, of moet ik gewoon heel m'n schema herwerken naar een setup met Niko LED Dimmer en extensie en alsnog €1000 uitgeven? Alvast hartelijk dank voor de input!

[Techneut]

Het lijkt me dat je niet helemaal begrijpt wat ik bedoel, anders begrijp ik jou niet, dat kan natuurlijk ook. Of je bent niet voldoend thuis inde elektronica en dat is beslist geen schande! Maar wat jij aangeeft met een spoel maakt hem nog niet een regelbare dimmer aan een de muur of aan een snoertje die je met een klein draaiknopje naar wens voor de lamp donkerder of lichter kan zetten.

Een regelbare spoel voor een degelijk doel komt uit het pre-elektronica-tijdperk voor deze zaken van vóór ongeveer 1960, en zou voor een gangbaar vermogen reusachtige afmetingen moeten hebben. Denk daarbij aan een regelbare trafo (variac). In schouwburgzalen was dat vroeger een heel gebruikelijk attribuut.

Maar dàt bedoel je toch niet? Die bouw je in elk geval niet in een wanddoos aan de muur, met een gangbare dimmer op basis van een triac en bijbehorende elektronica en potmeterje doe je dat wel. Een triac topt niet af, maar snijdt de fase aan, een totaal ander manier van golfvorm veranderen. Lees daartoe het al genoemde wikipedia artikel Wikipedia: Triac

Met fase aansnijdig top je de sinus niet af, maar kap je een flank van de sinus af.

[ Voor 5% gewijzigd door Techneut op 20-10-2019 17:37 ]

[Xander]

@Fontainemelon en een dimmer met wisselcontact in plaats van de eerste of laatste wisselschakelaar?

Kun je op 1 plek dimmen + schakelen (met de dimknop) en op 2 plekken schakelen.

[Dre]

@Techneut
Zie hier de spoel én een triac in een dimmer:
https://www.klusidee.nl/Forum/userpix/49069_dimmer1_1.jpg

Ik heb geen idee hoe de vlamboog detectie werkt. Met een beetje geluk is het gepatenteerd en kan je het patent downloaden.

[Fontainemelon]

Xander schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 17:31:
@Fontainemelon en een dimmer met wisselcontact in plaats van de eerste of laatste wisselschakelaar?

Kun je op 1 plek dimmen + schakelen (met de dimknop) en op 2 plekken schakelen.

Dat kan inderdaad ook perfect, maar dan zou de dimmer nog steeds een andere look hebben dan de overige schakelaars omdat Niko jammer genoeg geen simpele universele dimmer heeft die in een standaard wisselschakeling past (of ik kan 'm niet vinden)...

Ik zie nu wel dat Niko ook een drukknopdimmer heeft waarop tot 30 N.O. drukknoppen kunnen geplaatst worden, wat alsnog een wijziging van m'n schema vereist maar wel een fractie van de prijs zou zijn tegenover een master/slave draaiknopdimmer. Met als voordeel dat ik dan vanuit elke drukknop kan dimmen als ik het goed begrijp. Ik veronderstel dat ik in dat geval gewoon per lichtbron zo'n drukknop nodig heb aan €80, en voor de rest zoveel N.O. drukknoppen als nodig aan €5?

[Techneut]

Dre schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 17:57:
@Techneut
Zie hier de spoel én een triac in een dimmer:
https://www.klusidee.nl/Forum/userpix/49069_dimmer1_1.jpg

Ik heb geen idee hoe de vlamboog detectie werkt. Met een beetje geluk is het gepatenteerd en kan je het patent downloaden.

Aardig knutselwerkje. Ter lering en vermaak, maar zou onetime zoiets bedoelen? Ik zou zoiets niet aan de muur willen hebben. Zelf gemaakt als liefhebberij?

Maar zou onetime zoiets hebben bedoeld?

[Jim423]

Voordat zo'n AFD afschakelt moeten er een aantal condities zijn voldaan o.a.: Stroom, tijd, onregelmatig, verstoring op de VHF/UHF. Vonkjes van een inductiemotor of vervorming door een faseaansnijder/afsnijder, stekker of schakelaarcontacten voldoen hier dus niet aan en zal hij niet op afschakelen. Best wel een slim ding maar zal ook wel eens last hebben van false positives.

[Techneut]

Wat bedoel je hier met een AFD? Google geeft uiteenlopende betekenissen voor die afkorting. Elektrotechnisch kan ik het even niet bedenken. En de gebruikelijke in de handel zijnde dimmers geven volgens mij zelden problemen. Dus wat bedoel je precies?

[Twam]

Fontainemelon schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 17:04:
Ik ben een redelijk grote ruimte in ons huis aan het renoveren, en zit met een vraagje betreffende de verlichting... Hopelijk kan hier iemand verder helpen!

Er zijn vier verschillende lichtpunten die elk vanuit twee of drie verschillende plekken bediend moeten worden, gezien er drie in/uitgangen zijn aan de ruimte. Vandaar had ik dus eerst een schema getekend met simpele aan/uitknoppen in wissel/kruisschakeling waar nodig.

Nu zijn alle drie die lichtpunten voorzien van dimbare LEDs, en kan ik met bovenstaand schema geen gebruik maken van de dimfunctie. Maar met bijvoorbeeld Niko LED dimmers + extensies zou ik pakweg €1000 kwijt zijn als ik alle vier de lichtpunten wil kunnen dimmen... Dat is me net wat te gortig.

Vandaar vroeg ik me af of er geen goedkopere alternatieven te vinden zijn, die eigenlijk in het klassieke schema vòòr de lichtbron geplaatst kunnen worden en het licht kunnen dimmen. Eén optie is bijvoorbeeld om achter de wissel/kruisschakeling en vòòr de lichtbron een universele dimmer te plaatsen en deze nooit 'uit te klikken' maar enkel te gebruiken als draaiknop voor de dimstand. Dan zou ik voor 4x€10 al hetzelfde bereikt hebben als de Niko LED dimmers. Nadeel is dan wel dat ik zo'n universele dimmer moet bijplaatsen die er niet hetzelfde uitziet als de rest van de schakelaars.

Toen kwam ik online LED dimmers op Wi-Fi of afstandsbediening tegen, en vroeg ik me af er niet een kleine module bestaat die hetzelfde doet als een universele dimmer, maar dan op afstandsbediening zodat ik het geheel kan verbergen in de wand.

Kortom, eigenlijk ben ik op zoek naar een manier om in een standaard wissel- of kruisschakeling met standaard aan/uitschakelaars alsnog een LED dimmer te plaatsen. Deze moet alleen kunnen dimmen wanneer de lamp aan staat, en moet de lamp zelf niet aan of uit kunnen doen.

Bestaat zoiets, of moet ik gewoon heel m'n schema herwerken naar een setup met Niko LED Dimmer en extensie en alsnog €1000 uitgeven? Alvast hartelijk dank voor de input!

Zoiets als dit is zeker te makkelijk, he?
Phillips SceneSwitch

Dat zou gewoon met normale hotelschakelingen kunnen, dan.

[Xander]

Techneut schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 19:18:
Wat bedoel je hier met een AFD? Google geeft uiteenlopende betekenissen voor die afkorting. Elektrotechnisch kan ik het even niet bedenken. En de gebruikelijke in de handel zijnde dimmers geven volgens mij zelden problemen. Dus wat bedoel je precies?

Hij bedoelt natuurlijk een AFDD, Arc Flash Detection Device. Daar begon de hele discussie die jij mede aan het voeren bent mee, remember?

Jim423 schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 19:00:
Best wel een slim ding maar zal ook wel eens last hebben van false positives.

Ik verheug me nu al op de eerste keer dat ik een storing met zo'n ding voor me heb... Zou werkelijk waar niet weten waar te beginnen om de oorzaak te lokaliseren?

Een parallelle vlamboog kun je waarschijnlijk meten met een megger, maar een seriële??

[Fontainemelon]

Twam schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 19:22:
[...]


Zoiets als dit is zeker te makkelijk, he?
Phillips SceneSwitch

Dat zou gewoon met normale hotelschakelingen kunnen, dan.

Jammer genoeg wel. Dit zou werken bij één van de lichtbronnen die een E27 fitting heeft, maar de overige twee lichtpunten zijn inbouwspots met embedded LED-chip. Wel een interessant product, geen idee dat het bestond!

[Jim423]

Xander schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 19:33:
Ik verheug me nu al op de eerste keer dat ik een storing met zo'n ding voor me heb... Zou werkelijk waar niet weten waar te beginnen om de oorzaak te lokaliseren?

Een parallelle vlamboog kun je misschien nog meten met een megger, maar een seriële??

Wordt dan lostrekken in centraaldozen achter lampen denk ik. Maarja als de storing onregelmatig optreedt kun je daar een goeie aan hebben.

[Xander]

Fontainemelon schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 18:13:
[...]


Dat kan inderdaad ook perfect, maar dan zou de dimmer nog steeds een andere look hebben dan de overige schakelaars omdat Niko jammer genoeg geen simpele universele dimmer heeft die in een standaard wisselschakeling past (of ik kan 'm niet vinden)...

Ik zie nu wel dat Niko ook een drukknopdimmer heeft waarop tot 30 N.O. drukknoppen kunnen geplaatst worden, wat alsnog een wijziging van m'n schema vereist maar wel een fractie van de prijs zou zijn tegenover een master/slave draaiknopdimmer. Met als voordeel dat ik dan vanuit elke drukknop kan dimmen als ik het goed begrijp. Ik veronderstel dat ik in dat geval gewoon per lichtbron zo'n drukknop nodig heb aan €80, en voor de rest zoveel N.O. drukknoppen als nodig aan €5?

En zo'n soort dimmer met 3 pulsdrukkers?

Moet je ook wel bedrading aanpassen.

Jim423 schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 19:37:
[...]


Wordt dan lostrekken in centraaldozen achter lampen denk ik. Maarja als de storing onregelmatig optreedt kun je daar een goeie aan hebben.

Wellicht is er nog een mooi meetinstrument voor wat ik niet ken. AFDD's zijn nog niet echt gemeengoed, niet zo raar dat de kennis er dan ook nog niet is.

[Fontainemelon]

Xander schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 19:42:
[...]

En zo'n soort dimmer met 3 pulsdrukkers?

Moet je ook wel bedrading aanpassen.

Hmm, dat ziet er wel veelbelovend uit! Zelfde principe en werking als een Niko drukknopdimmer, maar die Shuttle is goedkoper, maakt de bedrading zo te zien simpeler én kan eender waar geplaatst worden. Eventjes nieuwe schema's tekenen en eens kijken wat dat geeft naar bedrading toe Als dat er goed uitziet meteen maar eens bestellen en uitproberen in een testopstelling. Kan wel eens de gouden tip zijn, bedankt om mee te denken!

[Oilman]

Eltako heeft ook een mooi assortiment om dit soort uitdagingen op te lossen. Voordeel van eltako dimmers is dat ze zo'n beetje iedere mogelijke belasting kunnen dimmen en zeker in Duitsland heel betaalbaar zijn.

[kabeltjekabel]

Xander schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 19:33:

Ik verheug me nu al op de eerste keer dat ik een storing met zo'n ding voor me heb... Zou werkelijk waar niet weten waar te beginnen om de oorzaak te lokaliseren?

Een parallelle vlamboog kun je waarschijnlijk meten met een megger, maar een seriële??

Als hij bij near-zero Volt echt open is kun je wel meten dat er een onderbreking is. Kwestie van een lusje maken en kijken wat de weerstand van de keten is.

Als dat zo is dan de radio er aan en volgen maar

[Fontainemelon]

Eltako was ik al 'ns tegengekomen omdat ik overwoog eerst met een impulsrelais op 12v te werken, maar ze maken dus inderdaad modules die gelijkaardig te gebruiken zijn als de Shuttle zo te zien. EUD61NPL-230V lijkt me het juiste type voor wat ik nodig heb, gezien ik zowel LEDs met transfo als 230V leds wil aansturen. Ik zou dan wel per lichtbron een aparte module monteren, in mijn geval dus vier: één voor 2x230V LED met E27 fitting, twee voor 4x24V LED inbouwspots, en één voor 4x230V LED met E27 fitting.

Dus als ik het helemaal goed op heb kan ik met zo'n Shuttle gewoon vanaf de 230V fasedraad naar de module, van de module naar de lichtbron, nuldraad naar de lichtbron trekken, en op de twee witte draden zoveel drukschakelaars parallel aansluiten als ik wil? En voor de zekerheid omdat ik al een paar keer verschillende termen tegenkwam voor het soort schakelaar: een Niko N.O. drukknop (in dit geval met drie ingangen waarvan de uiterst rechtse ongebruikt blijft) zou dus perfect moeten werken?

_{Dit is allemaal gezellig nieuw voor me en boeit me best hard, maar altijd handig om bevestiging te krijgen van iemand die er wat meer in thuis is dan mezelf}

[Xander]

@Fontainemelon voordeel van die Eltako dimmer vs. de Shuttle is dan misschien weer dat de ingang voor de pulsdrukker geen potentiaalvrij contact is, maar gewoon een geschakelde fase. Dat is misschien makkelijker qua aanleg? In principe zou je dat 1:1 kunnen plaatsen in plaats van een bestaande wissel/kruis schakeling, als je pulsdrukkers met wisselcontact en kruiscontact plaatst (oké, die laatste is misschien wat zeldzaam ). Of met slechts kleine aanpassingen aan de schakeling en gebruik van normale pulsdrukkers.

Niet zo relevant als je de hele boel nog moet vernieuwen.

Ik weet niet of je de witte draden van zo'n Shuttle module zomaar parallel mag zetten aan die van een tweede module. En als dat zou kunnen, of dat zomaar werkt en of beide dimmers dan altíjd synchroon zouden blijven werken. Zou lullig zijn als de ene eerder op zijn maximale dimniveau zit als de ander en dan weer feller wordt terwijl de andere dimt ofzo... Waarom heb je ineens 4 dimmers nodig dan? Eerst waren het toch maar 2 schakelingen? Ik zou het bij 1 module per schakeling houden als dat kan.

kabeltjekabel schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 21:07:
[...]


Als hij bij near-zero Volt echt open is kun je wel meten dat er een onderbreking is. Kwestie van een lusje maken en kijken wat de weerstand van de keten is.

Als dat zo is dan de radio er aan en volgen maar

Als de fout in de gebouwgebonden installatie zit wel ja. Maar als het ergens in een apparaat zit? Zou niet weten waar op de print van een magnetron ofzo ik moest gaan meten zeg maar.

Oke, stap 1 is dan natuurlijk stekkers uittrekken, maar dan is het wel te hopen dat de fout reproduceerbaar is. Een storing als "AFDD beveiliging van algemene groep spreekt 2x per week willekeurig aan" lijkt me een bijzonder vervelende met de kennis die ik nu heb.

[kabeltjekabel]

Dat is niet anders dan met een aardlekschakelaar die 2x per week aanspreekt, dat is ook kut om te zoeken.

Naja, daar kun je het functioneren van de ALS nog testen met de installatietester.

Overigens... desktop op wcd zonder RA laagohmig in verbinding brengen met de verwarming tript de ALS ook. Als je de verbinding in stand houdt kun je wel weer inschakelen.

[Xander]

kabeltjekabel schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 22:08:
Dat is niet anders dan met een aardlekschakelaar die 2x per week aanspreekt, dat is ook kut om te zoeken.

Naja, daar kun je het functioneren van de ALS nog testen met de installatietester.

Nou, daar kun je nog de isolatieweerstand meten of een lekstroomtang gebruiken... een apparaat wat 2x per week de ALS laat trippen heeft de rest van de week misschien ook wel een lekstroom die aan de hoge kant is, of meetbare isolatiefouten.

Heeft natuurlijk ook geen 100% succesratio.

[ Voor 4% gewijzigd door Xander op 20-10-2019 22:14 ]

[Fontainemelon]

Xander schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 22:06:
@Fontainemelon voordeel van die Eltako dimmer vs. de Shuttle is dan misschien weer dat de ingang voor de pulsdrukker geen potentiaalvrij contact is, maar gewoon een geschakelde fase. Dat is misschien makkelijker qua aanleg? In principe zou je dat 1:1 kunnen plaatsen in plaats van een bestaande wissel/kruis schakeling, als je pulsdrukkers met wisselcontact en kruiscontact plaatst (oké, die laatste is misschien wat zeldzaam ). Of met slechts kleine aanpassingen aan de schakeling en gebruik van normale pulsdrukkers.

Niet zo relevant als je de hele boel nog moet vernieuwen.

Ik weet niet of je de witte draden van zo'n Shuttle module zomaar parallel mag zetten aan die van een tweede module. En als dat zou kunnen, of dat zomaar werkt en of beide dimmers dan altíjd synchroon zouden blijven werken. Zou lullig zijn als de ene eerder op zijn maximale dimniveau zit als de ander en dan weer feller wordt terwijl de andere dimt ofzo... Waarom heb je ineens 4 dimmers nodig dan? Eerst waren het toch maar 2 schakelingen? Ik zou het bij 1 module per schakeling houden als dat kan.

De bekabeling ligt er nog niet, dus op dat vlak ben ik op dit moment nog volledig vrij. En de modules zou ik inderdaad niet parallel schakelen, ik doelde op 'per module x drukknoppen parallel schakelen'. Ik heb één punt waar een 230V kabel toekomt vanaf de zekeringkast in de kelder. Die zou ik vervolgens aftakken naar vier verschillende kabels voor de vier verschillende lichtpunten, elk lichtpunt individueel voorzien van zo'n Eltako of Shuttle (dus vier in totaal), en vervolgens de benodigde hoeveelheid drukknoppen parallel aansluiten. Als ik het goed heb mag dat bij beiden ongelimiteerd, maar ik zou per lichtpunt maximaal drie drukknoppen voorzien in de ruimte. Spreek me gerust tegen als dat onlogisch klinkt, ik leer alvast veel bij!

Schakeling van beide modules ziet me er relatief hetzelfde uit, dus ik veronderstel dat ik dan op dezelfde manier m'n kabels in de ruimte kan plaatsen ongeacht welke module ik verkies. De Eltako lijkt me misschien wel de meerprijs waard door de paar extra features en mogelijkheid tot fine tuning.

[Xander]

Fontainemelon schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 22:26:
[...]


En de modules zou ik inderdaad niet parallel schakelen, ik doelde op 'per module x drukknoppen parallel schakelen'. Ik heb één punt waar een 230V kabel toekomt vanaf de zekeringkast in de kelder. Die zou ik vervolgens aftakken naar vier verschillende kabels voor de vier verschillende lichtpunten, elk lichtpunt individueel voorzien van zo'n Eltako of Shuttle (dus vier in totaal), en vervolgens de benodigde hoeveelheid drukknoppen parallel aansluiten.

Oke, dacht om een of andere reden te begrijpen dat je meerdere lichtpunten / dimmodules per schakelaar wilde realiseren. Als dat niet zo is dan is er geen probleem.

Schakeling van beide modules ziet me er relatief hetzelfde uit, dus ik veronderstel dat ik dan op dezelfde manier m'n kabels in de ruimte kan plaatsen ongeacht welke module ik verkies. De Eltako lijkt me misschien wel de meerprijs waard door de paar extra features en mogelijkheid tot fine tuning.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Verschil is dat bij de Eltako de bruine draad naar de pulsdrukker niet per sé bij de dimmodule vandaan hoeft te komen. Die kan bijvoorbeeld ook vanuit de centraaldoos. Of vanuit een WCD op dezelfde groep, als je die bij de schakelaars zou hebben. En je kunt dus ook 1 bruine draad gebruiken voor 4 pulsdrukkers van 4 verschillende dimmers. 5 draden i.p.v. 8 leggen naar de schakelaars is misschien een pluspunt.

[Techneut]

Xander schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 19:33:
[...]
Hij bedoelt natuurlijk een AFDD, Arc Flash Detection Device. Daar begon de hele discussie die jij mede aan het voeren bent mee, remember?

Oké, dat was het eerste deel van het verhaal. Maar daar gaat mijn deelname niet over, die gaat over de allerlaatste alinea en die betrof een heel andere vraag, namelijk over dimmers en of de werking daarvan iets te maken had met dat eerste deel. Niet dus en verder een totaal andere materie.

[leonbong]

kabeltjekabel schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 16:25:

Je moet het eigenlijk zien als een beveiliging tegen draadloze seriële energieoverdracht

Als de vlamboog namelijk tussen L-N, of L-PE zit trip je al heel snel de automaat of de aardlekschakelaar. Pas als je een vlamboog hebt L > L zullen die niet trippen en de vlamboogdetectie wel.

AFDD van de grote fabrikanten Siemens/Eaton/Schneider/Abb.
Beveiligen inmiddels ook allemaal tegen parallelle en seriële vlambogen en vlambogen tussen L en PE.
Voorkrachtgroepen bestaan ze nog niet betaalbaar in een enkele module.

Het is jammer dat de meeste AFDD's twee modules of breder zijn waardoor ze in NL-minikasten al snel tot ruimtegebrek en nog erg aan de prijs.

[ Voor 9% gewijzigd door leonbong op 21-10-2019 09:14 ]

[Oilman]

@Fontainemelon Zou je eens uit kunnen tekenen wat je wilt realiseren? 2 verschillende belastingen achter 1 dimmer wordt niet aangeraden. Als je alle bedrading nog moet maken, is het misschien de mogelijkheid om het als ster aan te leggen en alles samen te laten komen op een klein kastje met din-rail? Dat is een stuk minder gepriegel dan alles achter wcd's weg moeten werken en daarnaast ben je een stuk flexibeler naar de toekomst toe.

[Fontainemelon]

Oilman schreef op maandag 21 oktober 2019 @ 10:11:
@Fontainemelon Zou je eens uit kunnen tekenen wat je wilt realiseren? 2 verschillende belastingen achter 1 dimmer wordt niet aangeraden. Als je alle bedrading nog moet maken, is het misschien de mogelijkheid om het als ster aan te leggen en alles samen te laten komen op een klein kastje met din-rail? Dat is een stuk minder gepriegel dan alles achter wcd's weg moeten werken en daarnaast ben je een stuk flexibeler naar de toekomst toe.

Wat ik wil doen is het volgende:

• Dimmer 1: 2 identieke LED-lampen parallel (2x4W, E27 fitting), bediend door twee drukknoppen
• Dimmer 2: 4 identieke inbouwspots parallel (4x12W, embedded dimbare LED chips), bediend door vier drukknoppen
• Dimmer 3: 4 identieke LED-lampen parallel (4x4W, E27 fitting), bediend door vier drukknoppen
• Dimmer 4: 4 identieke inbouwspots parallel (4x12W, embedded dimbare LED chips), bediend door vier drukknoppen

Elke dimmer zou apart op een aftakking van de 230V uit de zekeringkast komen. Dus ik denk niet dat in dat geval er verschillende belastingen op één dimmer komen? Een kastje met DIN-rail zou inderdaad ook kunnen, maar op zich heb ik voor elke dimmer zeker in één schakelaar zoveel ruimte achter de holle wand dat er een extreem diep potje in kan en het op zich geen probleem zou zijn om daarin de module weg te werken...

[Oilman]

De belastingen zal inderdaad geen probleem zijn, de eerder genoemde eltako's hebben geen minimaal vermogen aan belasting nodig, sommige andere dimmers hebben daar nog wel altijd last van.

Ik vraag me wel af hoe noodzakelijk 4 knoppen om 1 lichtpunt te schakelen is?
Daarnaast moet je goed verzinnen hoe je 3 van de 4 knoppen naar de andere knop laat lopen om van daaruit naar de lampen te gaan.

[Fontainemelon]

Oilman schreef op maandag 21 oktober 2019 @ 11:19:
De belastingen zal inderdaad geen probleem zijn, de eerder genoemde eltako's hebben geen minimaal vermogen aan belasting nodig, sommige andere dimmers hebben daar nog wel altijd last van.

Ik vraag me wel af hoe noodzakelijk 4 knoppen om 1 lichtpunt te schakelen is?
Daarnaast moet je goed verzinnen hoe je 3 van de 4 knoppen naar de andere knop laat lopen om van daaruit naar de lampen te gaan.

Het gaat om een grote open ruimte van 75m² met drie uitgangen: gang, terras en keuken. In de ruimte zelf bevindt zich een salon, eettafel en bureau. De drie lichtpunten boven deze indeling moeten we sowieso van elke uitgang kunnen bedienen, omdat je in ons huis 'rondjes kan lopen' en dus afwisselend vanuit de gang of keuken de ruimte kan binnenkomen of verlaten. Daarnaast had ik centraal in de ruimte (bij de eettafel) ook nog eens schakelaars voorzien: dat kwam vooral voort uit m'n oorspronkelijk schema omdat daar ook m'n 230V toekomt en ik vanuit die centrale positie via de schakelaars de rest van m'n wissel/kruisschakelingen kon voorzien in de ruimte. Als ik nu met zo'n Eltako in het achterhoofd nog eens een oog werp op m'n plattegrond, dan hoeven die centrale schakelaars er misschien inderdaad niet meer te zitten en kan ik me beperken tot de drie uitgangen.

Stopcontacten heb je nooit genoeg, maar dat geldt misschien inderdaad niet zozeer voor schakelaars

Wat de bedrading betreft ga ik zo meteen even een schema tekenen. Ik denk dat het alleszins al wat minder (soorten) kabels vergt dan m'n oorspronkelijk schema met wissel/kruis

[Verwijderd]

Allen,

Ik ben bezig met een verbouwing aan mijn woning. Nu komt er een nieuwe groepenkast, nieuw leidingwerk etc. Tot zover geen problemen, echter is de meterkast een cm of 20 uit de wand gebouwd, met andere woorden, achter de meterkast heb ik dus loze ruimte. Ik begrijp de noodzaak gezien de invoer vanuit de vloer, maar de ruimte boven de groepenkast wordt nu niet gebruikt. Deze wil ik wel gaan gebruiken, is het toegestaan de meterkast daar naar achter uit te bouwen?

Alvast bedankt,

Groet Roel

[Sammy_tukker]

Heren (en dames),

ik twijfelde zojuist even van een nieuw op te leveren appartement: bij mijn weten kun je een 3x25 ampere huisaansluiting niet 'omkatten' naar een 1 keer 40 ampere aansluiting, middels de hoofdschakelaar.

Kan iemand mij uit de droom helpen en aangeven dat dit wel kan? of niet, maar dan ga ik nu heel hard de boom inklimmen bij de aannemer dat hij het nog even voor de oplevering roggelt (de 3x25A hoofdschakelaar).

Alvast bedankt voor het meewerken.

[hesselbeertje]

Wat bedoel je met 'omkatten'? Als je de fases aan elkaar knoopt, vliegen alle hoofdzekeringen er uit. Of is er nu gewoon 1 van de 3 fasen in gebruik?

[Annuk]

Verwijderd schreef op maandag 21 oktober 2019 @ 12:07:
Allen,

Ik ben bezig met een verbouwing aan mijn woning. Nu komt er een nieuwe groepenkast, nieuw leidingwerk etc. Tot zover geen problemen, echter is de meterkast een cm of 20 uit de wand gebouwd, met andere woorden, achter de meterkast heb ik dus loze ruimte. Ik begrijp de noodzaak gezien de invoer vanuit de vloer, maar de ruimte boven de groepenkast wordt nu niet gebruikt. Deze wil ik wel gaan gebruiken, is het toegestaan de meterkast daar naar achter uit te bouwen?

Alvast bedankt,

Groet Roel

Wil je nu de achterwand weg halen?
Weet je zeker dat er niets zit? Grote kans dat er bijv je standleiding van je riool achter zit.

Gaat je hoofdaansluiting opnieuw gerealiseerd worden? Zo ja grote kans dat ze het afkeuren ivm de standaard afmetingen.

En wat bedoel je later in je bericht met ruimte boven je meterkast?

[Sammy_tukker]

hesselbeertje schreef op maandag 21 oktober 2019 @ 12:26:
Wat bedoel je met 'omkatten'? Als je de fases aan elkaar knoopt, vliegen alle hoofdzekeringen er uit. Of is er nu gewoon 1 van de 3 fasen in gebruik?

schematisch zit het alsvolgt
huisaansluiting (3x25A)-> hoofdschakelaar (1x40A)-> 6 groepen waarvan 1 kookgroep (16/32A stuk)

Mij lijkt dat de hoofdschakelaar nooit zal klappen, maar direct 1 van de 25A huisaansluiting C-kar automaten (bij 2x16A trekken).

[Reptile209]

Sammy_tukker schreef op maandag 21 oktober 2019 @ 12:28:
[...]


schematisch zit het alsvolgt
huisaansluiting (3x25A)-> hoofdschakelaar (1x40A)-> 6 groepen waarvan 1 kookgroep (16/32A stuk)

Mij lijkt dat de hoofdschakelaar nooit zal klappen, maar direct 1 van de 25A huisaansluiting C-kar automaten (bij 2x16A trekken).

Volgens mij zit je nu schakelaars en zekeringen door elkaar te halen. Zo te zien heb je één van je 3 25A fasen in gebruik. Die is, in het deel van de netbeheerder vóór de meter, gezekerd op 25A. Dan volgt er een hoofdschakelaar - na de meter - die geschikt is voor stromen tot 40A. Maar die beveiligt niet en is alleen voor aan/uit. Dan komen de zekeringen van je groepen op 16A per stuk. En ja: bij twee groepen tegelijk of via je kookgroep 16A trekken betekent dat je hoofdzekering kan gaan.

[Vloris]

Sammy_tukker schreef op maandag 21 oktober 2019 @ 12:28:
[...]


schematisch zit het alsvolgt
huisaansluiting (3x25A)-> hoofdschakelaar (1x40A)-> 6 groepen waarvan 1 kookgroep (16/32A stuk)

Mij lijkt dat de hoofdschakelaar nooit zal klappen, maar direct 1 van de 25A huisaansluiting C-kar automaten (bij 2x16A trekken).

Hoofdschakelaar is geen beveiliging. De 40A die daar staat is puur de maximale stroom waar die op is berekend.
Is het daadwerkelijk een 1-fase hoofdschakelaar? Dan gebruik je dus in feite slechts 1x25A van je huisaansluiting en klapt die hoofdzekering/automaat er inderdaad uit als je 2 16A groepen vol belast.

Is het toch een 3-fasen hoofdschakelaar, en zijn de groepen erachter goed verdeeld over de drie fasen? Dan geld bovenstaande slechts voor twee groepen op dezelfde fase.