Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[leonbong]

@jacovn
Waarom zou je zelf een aardpen laten slaan als je een keuring TN-S stelsel hebt.

PS Nu niet meer de aarde van de netbeheerder koppelen met je eigen aarde.

PS Maak eens wat foto's waar wat meer overzicht op is het nu wat onduidelijk met deze close up's

[ Voor 21% gewijzigd door leonbong op 10-10-2019 11:47 ]

[jacovn]

leonbong schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 11:42:
@jacovn
Waarom zou je zelf een aardpen laten slaan als je een keuring TN-S stelsel hebt.

PS Nu niet meer de aarde van de netbeheerder koppelen met je eigen aarde.

PS Maak eens wat foto's waar wat meer overzicht op is het nu wat onduidelijk met deze close up's

Ik was van plan een bliksem beveiligingsminstallatie aan te leggen direct bij bouw huis. Alleen liep dat niet zoals geplanned en het werd een stuk duurder dan eerst begroot.
Hiervoor was een lokale aarde om vereffening op te doen beter dan een TN-S aansluiting zoals ik toen begrepen heb.
Om dan maar vast een stap te maken heb ik er maar wel een aardpen in laten slaan want die staat binnen de fundering onder de meterkast. Dit loopt door tot de solar inverter en de Dehn DC beveiliging zit daar ook op aangesloten. De AC beveiliging zat bij de bliksem beveiliging in, en is toen niet gedaan. Nu is er geen ruimte in de meterkast.

Nu krijg ik er een paar tuin groepen bij en ook een groep op 2 hoog, dus ik wil de meterkast maar laten uitbreiden. Als dan toch de elektricien er is moet ook gelijk die AC beveiliging er maar in.



Er komt dan rechts van de huidige kasten een rij naast. Bovenin de groep voor boven en ik wil een blokje van 4 zekering automaten achter een aardlek op aardlek automaten hebben. Die sprong er verleden winter een keer uit en ik vermoed de zonnescreen, maar dat gaat eenvoudiger met aardlek automaten dan halve verdieping in donker zitten.
Beneden moeten dan 3 groepen voor de tuin bij, en eventueel een 3 fase groep voor een EV die dan ook vanuit bodem komt.

[kabeltjekabel]

Goeie genade, wat heb je daar allemaal inzitten?

En inderdaad; waarom een eigen aarde laten slaan als je TN-S aangeleverd krijgt?

Of was je op zoek naar een aarde die vrij is van verstoring van andere gebruikers in de rij?

[Jim423]

leonbong schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 11:42:
@jacovn PS Nu niet meer de aarde van de netbeheerder koppelen met je eigen aarde.

Waarom niet? Het is trouwens een TN-C denk ik.

kabeltjekabel schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 22:22:
Goeie genade, wat heb je daar allemaal inzitten?

Staat op de buizen, WP,WP,EV. Gangbaar kastje hoor in de wijken van het wat hogere segment.

[ Voor 3% gewijzigd door Jim423 op 10-10-2019 22:32 ]

[kabeltjekabel]

In dit ding zit al 18 DIN aan tussenmeters. Dat is niet echt gangbaar

[jacovn]

Ja die 3 fase meters heb ik er in laten zetten voor WP, Solar inverter, EV auto aansluiting als er een EV komt en een meter achter de hoofd schakelaar. En ook 2 x 1 fase meters voor de lucht wtw units en de netwerk units en wat andere dingen allemaal voor verbruik uit te lezen.

[Jim423]

Dat wordt doorgaans gedaan als er thuis zakelijke activiteiten zijn. (Zoals een auto vd zaak laden). De meters moeten wel MID zijn dan. Er wordt dan een splitsing gemaakt in de energiekosten. Als je in omgeving Blaricum komt verbaast niks je meer overigens
In dit geval kan het natuurlijk ook hobby zijn

[jacovn]

Ja alle meters hebben MID, maar een EV auto wordt prive hier.
Dat remote uitlezen moet nog allemaal, andere dingen waren meer belangrijk, maar de tellers lopen wel uiteraard.

[leonbong]

Jim423 schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 22:31:
[...]


Waarom niet? Het is trouwens een TN-C denk ik.

Dat kunnen we eigenlijk niet zien. Maar het is hoogst ongebruikelijk om in woonhuis TN-C aan te bieden en ook niet noodzakelijk.

Als er in woningen een TN stelsel wordt aangeboden is gezien de kabeldoorsnedes (16mm² is wel zo'n beetje het maximum). Bij een YMVK-AS 16mm² is de aardlitze nog gelijke doorsnede als de fase en nul aders.
Dus er is geen reden om dan die te koppelen aan de nul geleider, ik kan mij wel voorstellen dat dit wel gebeurd in verdeelkastjes of dat daar een aardpen zit.

[jacovn]

Er komt een dikke grijze kabel binnen aan de onderkant van de hoofd zekering box.
Daarboven zit de meter, en dan kan ik alleen de kast losmaken waar ik al een foto van gemaakt heb. Er staat een UPS voor, die zal ik weghalen en een foto van die sectie maken.

Ik vermoed een losse aarde aangezien die klem aan de zijkant waar je dan waarschijnlijk je aardrail of blok op kan hangen.

[leonbong]

Ik snap nog steeds niet waarom je door de netbeheerder aangeboden aarde niet gebruikt?

De maximale foutstromen in TN-stelsel zijn per definitie beter dan bij TT-stelsel. Daarnaast zijn er voldoende overspanningsbeveiligingen (type II) te koop geschikt zijn een voor TN-stelsel.

Alleen als je daadwerkelijk een bliksemafleidingsinstallatie op je dak hebt is vaak een eigen aardpen aangeraden. Die aan aanvullend is op aardpen van bliksemafleidingsinstallatie.

PS Ik neem aan dat je type II of II/III overspanningsbeveiliging wil.

[tehfnz]

Onlangs de lege zekeringkast / groepenkast (IDE Atlantic, 8 rijen, 192 modules) en toebehoren voor onze nieuwbouwwoning besteld. De differentieels, automaten, enkele KNX-modules & de rijgklemmen heb ik reeds gemonteerd.

Om de bekabeling netjes weg te werken wil ik gebruik maken van zowel horizontale (tussen de rails) als verticale (links / rechts) bedradingskanelen. De bevestiging van de horizontale kanalen kan je volgens mij gewoon op verticale rail met gaten doen die reeds in de kast aanwezig was. Maar hoe bevestig ik de verticale bedradingskanalen best?

[Xander]

@tehfnz hoekprofielen aan de zijkant tegen die DIN-rail houders vastzetten (met boutjes en moertjes) en daar de koker op vastmaken?

Zoiets dus:


Of kijken of de fabrikant van de kast hier iets moois voor in de aanbieding heeft.

[ Voor 16% gewijzigd door Xander op 11-10-2019 10:58 ]

[tehfnz]

@Xander Oplossingen zijn soms zo voordehandliggend dat je er gewoon niet aan denkt. Thanks!

[leonbong]

Ah een belgie kast!
Als de DIN-rail's niet tegen de achterwand is gemonteerd kan je kabels gewoon achter de rails begeleiden. Waarbij ik alleen de aders zou samen binden met TY-rap per setje. Dus F/N die bijelkaar hoort Ty-rap er omheen en klaar.

[tehfnz]

@leonbong Zijn BE kasten anders misschien?

[leonbong]

@tehfnz
Ja in NL mag je niet meer dan 4 groepen achter een aardlekschakelaar. (Differentieel in belgie) en dat is deze kast veelvuldig toegepast.

Dus ik ging ervanuit dat dit een kast is voor in belgie.

[ Voor 20% gewijzigd door leonbong op 11-10-2019 11:05 ]

[tehfnz]

Wat is de achterliggende redenering daarvan?

[leonbong]

Er zijn gewoon andere regels in NL dan in Belgie.

In belgie wordt ook aard-scheider geplaatst dat is echt niet toegestaan in NL.

In NL combineren wij vaak verlichting en WCD op één groep.
Groepen met huishoudelijke WCD's zijn nooit hoger beveiligd dan 16A. (Belgie vaak 20A)
Alle groepen met WCD's dienen achter een 30mA ALS te zitten, wat in praktijk betekend alle groepen achter een ALS.

Daarnaast willen wij niet dat een ALS fout leidt tot totale lichtuitval in een woning daarom beperken wij het aantal groepen op een ALS en verdelen wij de vertrekken ook nog over de verschillende ALS aanwezig.

Een 300mA ALS plaatsen wij niet omdat deze niks doet aan persoonsveiligheid wat wij het doel van een ALS vinden. In belgie wordt de 300mA ALS ook toegepast als beveiliging voor brand in E-installatie. Dat is tegenwoordig eigenlijk achterhaald in werking tov vlamboogdetectie maar ok.

[ Voor 8% gewijzigd door leonbong op 11-10-2019 11:26 ]

[jacovn]

leonbong schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 10:30:
Ik snap nog steeds niet waarom je door de netbeheerder aangeboden aarde niet gebruikt?

De maximale foutstromen in TN-stelsel zijn per definitie beter dan bij TT-stelsel. Daarnaast zijn er voldoende overspanningsbeveiligingen (type II) te koop geschikt zijn een voor TN-stelsel.

Alleen als je daadwerkelijk een bliksemafleidingsinstallatie op je dak hebt is vaak een eigen aardpen aangeraden. Die aan aanvullend is op aardpen van bliksemafleidingsinstallatie.

PS Ik neem aan dat je type II of II/III overspanningsbeveiliging wil.

Volgens mij is het een type 2 AC beveiling als er geen bliksem beveiliging installatie is.

Van de bliksem beveiliging heb ik de buik wel vol. Heel dure offertes over algemeen (als ik antwoord kreeg) en het locale bedrijf gaf 3000€ op, maar toen na bezoek werd het €5000 en toen mocht €4250 ex BTW ook nog. Dat paste niet in bouwdepot (qua ruimte en ook de zonder btw variant niet echt)

Dus ik heb het nu laten maken met een DC beveiliging aan de zonnepanelen, en als ik de meterkast aanpak de AC beveiliging. Dan heb ik geen last van inductie op de panelen, en overslag door electranet.
Bij een Directe inslag is dan wel alle gefrituurd.

Die directe inslag kan ik alleen vermijden met een paal op mijn dak die hoog genoeg is om hele huis af te dekken, en dehn HVI bekabeling. Maar door hoe de zonnepanelen liggen wordt dat ook al een uitdaging.

[kabeltjekabel]

Directe inslag is toch nauwelijks tegen te beveiligen. Verzekering is dan goedkoper.

[habbekrats]

leonbong schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 11:22:
Er zijn gewoon andere regels in NL dan in Belgie.

In belgie wordt ook aard-scheider geplaatst dat is echt niet toegestaan in NL.

In NL combineren wij vaak verlichting en WCD op één groep.
Groepen met huishoudelijke WCD's zijn nooit hoger beveiligd dan 16A. (Belgie vaak 20A)
Alle groepen met WCD's dienen achter een 30mA ALS te zitten, wat in praktijk betekend alle groepen achter een ALS.

Daarnaast willen wij niet dat een ALS fout leidt tot totale lichtuitval in een woning daarom beperken wij het aantal groepen op een ALS en verdelen wij de vertrekken ook nog over de verschillende ALS aanwezig.

Een 300mA ALS plaatsen wij niet omdat deze niks doet aan persoonsveiligheid wat wij het doel van een ALS vinden. In belgie wordt de 300mA ALS ook toegepast als beveiliging voor brand in E-installatie. Dat is tegenwoordig eigenlijk achterhaald in werking tov vlamboogdetectie maar ok.

Toch vind ik die 300mA ALS wel heel veilig erbij,ben laatst bij mensen geweest daar werkten 2 van de 5 alamats niet. Nummer 1 werkte helemaal niet bij een nummer 2 pas bij 40 seconden ( of de meter ging niet verder) Met een 300 mA als was bij een flinke aardfout.
Nummer 1 nog eens getest door een sluiting te maken tussen fase aarde 2,47A verschil maar meneer de aardlek ging er mooi niet uit.
Ik kom steeds vaker ALS tegen van 15-20 jaar oud die niet goed werken.

[leonbong]

Ik heb er geen waardeoordeel over of België beter of slechter is dan Nederland. Het is gewoon anders!

Een 300ma als kan natuurlijk ook gewoon stuk. De echte oplossing is af toe testen.

[azerty]

Anyway, aangezien er hier ook Belgen zitten (waaronder mezelf) kan je uiteraard wel met je vragen hier terecht

Mijn eerste installatie is ondertussen met 1 kleine opmerking (tip voor volgende keer) goedgekeurd

Is compleet zelf-installatie van alles wat na de meter zit.

[Joopieboy]

habbekrats schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 18:06:
[...]

Toch vind ik die 300mA ALS wel heel veilig erbij,ben laatst bij mensen geweest daar werkten 2 van de 5 alamats niet. Nummer 1 werkte helemaal niet bij een nummer 2 pas bij 40 seconden ( of de meter ging niet verder) Met een 300 mA als was bij een flinke aardfout.
Nummer 1 nog eens getest door een sluiting te maken tussen fase aarde 2,47A verschil maar meneer de aardlek ging er mooi niet uit.
Ik kom steeds vaker ALS tegen van 15-20 jaar oud die niet goed werken.

Officieel he, moet je ook de aardleks jaarlijks controleren he, zit niet voor niets een testknop op. Makkelijk als je de klokken toch moet verzetten...

[leonbong]

Maandelijks dat staat althans op de meeste ALS.
Maar dat doet niemand.

[ Voor 22% gewijzigd door leonbong op 11-10-2019 20:42 ]

[Bl4ckviper]

kabeltjekabel schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 22:34:
In dit ding zit al 18 DIN aan tussenmeters. Dat is niet echt gangbaar

Haha zo ziet het er bij mij ongeveer ook uit.

[habbekrats]

Ja dat doet bijna niemand, ik ook ik niet. Maar kom wel eens ergens en daar zit de meterkast al een jaartje of 10 dicht, Dikke spinnewebben en andere zooi.

Het gaat om deze alamats, voor een gedeelte zijn deze ooit teruggeroepen. Er was vet gebruikt voor de bewegende delen welke na een paar jaar hard werd.

[S0epkip]

leonbong schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 18:59:
Ik heb er geen waardeoordeel over of België beter of slechter is dan Nederland. Het is gewoon anders!

Een 300ma als kan natuurlijk ook gewoon stuk. De echte oplossing is af toe testen.

De verplichte keuring aan het AREI vind ik in ieder geval beter in België.

[habbekrats]

Keuring zou in NL ook best kunnen , een installatie van 40-50 jaar oud behoeft best wel aandacht. Waar ik wel een probleem mee heb is de gedwongen winkelnering van Uneto-VNI . Net als APK voor auto's zou er een bijvoorbeeld een soort ANWB mogen zijn.
Die Doekle Terpstra is meer bezig met binnen halen van werk dan te zorgen voor kwalitiets eisen aan installateurs en deze ook te handhaven.

[Andrehj]

H05RR-F kabel (met rubber mantel) trekken in 19mm PVC buisjes?

De zonwering van onze toekomstige woning moet ik aansluiten met H05RR-F 4x0.75 kabel (specs volgens fabrikant). Echter, die kabel heeft een rubber mantel.
Heeft iemand ervaring met het trekken van dergelijke kabel in een PVC-buisje over lengte van een meter of 10? Ik ben bang dat die rubber mantel veel te veel wrijving geeft en dus zwaar gaat trekken.
Of zou ik beter kunnen kiezen voor H05RN-F (met een buitenmantel van neopreen rubber)?

[ Voor 10% gewijzigd door Andrehj op 13-10-2019 09:38 ]

[habbekrats]

Andrehj schreef op zaterdag 12 oktober 2019 @ 21:42:
H05RR-F kabel (met rubber mantel) trekken in 19mm PVC buisjes?

De zonwering van onze toekomstige woning moet ik aansluiten met H05RR-F 4x0.75 kabel (specs volgens fabrikant). Echter, die kabel heeft een rubber mantel.
Heeft iemand ervaring met het trekken van dergelijke kabel in een PVC-buisje over lengte van een meter of 10?
Of zou ik beter kunnen kiezen voor H05RN-F (met een buitenmantel van neopreen rubber)?

diameter is ca 7,5 mm lijkt me geen probleem met trekveer.

[kabeltjekabel]

Frictie van buitenmantel op buis zal eerder een probleem zijn dan de diameter.

[Jim423]

Beetje glijmiddel erop? Heeft bij mij nooit kwaad gedaan

[Andrehj]

kabeltjekabel schreef op zaterdag 12 oktober 2019 @ 23:57:
Frictie van buitenmantel op buis zal eerder een probleem zijn dan de diameter.

Inderdaad. Dat had ik er misschien bij moeten zetten. Die diameter is het probleem niet, ik ben bang voor te veel wrijving.

[kabeltjekabel]

Werkt echt prachtig. Je moet alleen even beseffen dat je zelf dan ook geen grip meer hebt op draad / kabel wat reeds ingesmeerd is

Ook in grotere verpakkingen te koop overigens.

[ Voor 57% gewijzigd door kabeltjekabel op 13-10-2019 12:20 ]

[Bl4ckviper]

Even een vraag. Ik wil een paar buitenspots aansluiten, hiervoor moet ik een stuk onder de grond door. Hierna met een normale buitenkabel tussen het grind en de plantjes Voor nu wil ik het schakelen middels een slimme stekker (binnen komt de kabel uit in de meterkast) maar in de toekomst waarschijnlijk met schemer schakelaar.

Is het oké alvast een YMvKas 4x25mm² met de kleurcodering bruin voor de fase, zwart (ongebruikt), grijs (ongebruikt) en blauw voor de nul. En de aardedraad (aardlitze) hiervoor neer te leggen?

[kabeltjekabel]

Tussen grind en plantjes door... daar is nou grondkabel voor bedacht.

En waar had je gedacht die stekker te laten?

[FrankHe]

Bl4ckviper schreef op zondag 13 oktober 2019 @ 22:50:
Even een vraag. Ik wil een paar buitenspots aansluiten, hiervoor moet ik een stuk onder de grond door. Hierna met een normale buitenkabel tussen het grind en de plantjes Voor nu wil ik het schakelen middels een slimme stekker (binnen komt de kabel uit in de meterkast) maar in de toekomst waarschijnlijk met schemer schakelaar.

Is het oké alvast een YMvKas 4x25mm² met de kleurcodering bruin voor de fase, zwart (ongebruikt), grijs (ongebruikt) en blauw voor de nul. En de aardedraad (aardlitze) hiervoor neer te leggen?

Ik neem aan dat je 4x2,5mm² bedoelde te schrijven.

Leg de kabel die je nodig gaat hebben. De aarde haal je inderdaad van de litzedraad in de mantel. Blauw voor de nul, bruin voor constante spanning, zwart voor geschakelde groep, grijs of zwart-wit-gestreept voor andere geschakelde groep. Heb je geen constante draad nodig dan kun je ook toe met YMVK-as 3x2,5mm². Blauw blijft nul, bruin voor eerste geschakelde groep, zwart voor tweede geschakelde groep.

[Bl4ckviper]

FrankHe schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 10:29:
[...]

Ik neem aan dat je 4x2,5mm² bedoelde te schrijven.

Leg de kabel die je nodig gaat hebben. De aarde haal je inderdaad van de litzedraad in de mantel. Blauw voor de nul, bruin voor constante spanning, zwart voor geschakelde groep, grijs of zwart-wit-gestreept voor andere geschakelde groep. Heb je geen constante draad nodig dan kun je ook toe met YMVK-as 3x2,5mm². Blauw blijft nul, bruin voor eerste geschakelde groep, zwart voor tweede geschakelde groep.

haha ja inderdaad 2,5. 25mm² is denk ik wel wat ambitieus voor een paar lampjes.

[PeeVv]

Een tijdje geleden heb ik voor een mooi prijsje een paar Hager AD037G aardlekautomaten op de kop getikt (€30 voor drie in een Hager groepenkast). Werken perfect. Maar wat is nou het verschil met de ADA916G bijv. die nu te koop zijn? Zit daar een wezenlijk verschil in of vernieuwt Hager gewoon om de x jaar de lijn om maar nieuwe componenten te kunnen verkopen? €10,- vs. €55,- per stuk tikt toch wel aan bij meerdere aardlekautomaten.

[Bl4ckviper]

Nog een vervolgvraag mag ik de grondkabel bovengronds met de buitenkabel gewoon met een ip66 doos aan elkaar knopen?

[kabeltjekabel]

PeeVv schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 22:10:
Een tijdje geleden heb ik voor een mooi prijsje een paar Hager AD037G aardlekautomaten op de kop getikt (€30 voor drie in een Hager groepenkast). Werken perfect. Maar wat is nou het verschil met de ADA916G bijv. die nu te koop zijn? Zit daar een wezenlijk verschil in of vernieuwt Hager gewoon om de x jaar de lijn om maar nieuwe componenten te kunnen verkopen? €10,- vs. €55,- per stuk tikt toch wel aan bij meerdere aardlekautomaten.

Hoe heb je vastgesteld dat ze perfect werken?

De Eaton's zijn overigens voor 4 tientjes bij de Conrad te koop (in 10 kA uitvoering goedkoper raar genoeg). De Conrad heeft altijd wel kortingscodes rondslingeren om daar nog wat af te halen. Als je er meerdere nodig hebt kun je ze ook met een complete kast kopen; dan dalen ze bijvoorbeeld naar 35 euro en houdt je een gratis kast, hoofdschakelaar en kamrails over.

Bl4ckviper schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 23:52:
Nog een vervolgvraag mag ik de grondkabel bovengronds met de buitenkabel gewoon met een ip66 doos aan elkaar knopen?

Tussen de plantjes en grind gewoon grondkabel gebruiken...

En ja; bovengronds in IP66 doos lassen is een prima manier als je niet van gietmoffen houdt of het losneembaar wilt houden. Gietmoffen onder de grond is wel een mooiere manier om alles uit het zicht te houden. Ik kwam laatst nog een tuin tegen waar de half dozijn buitenlampen allemaal individueel naar de gevel gekabeld waren en daar als een soort spinnenweb een lasdoos ingingen. Die had natuurlijk niet genoeg wartels aan de onderzijde... dus dat was een waar gedrocht geworden...

[Bl4ckviper]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 04:59:
[...]


Hoe heb je vastgesteld dat ze perfect werken?

De Eaton's zijn overigens voor 4 tientjes bij de Conrad te koop (in 10 kA uitvoering goedkoper raar genoeg). De Conrad heeft altijd wel kortingscodes rondslingeren om daar nog wat af te halen. Als je er meerdere nodig hebt kun je ze ook met een complete kast kopen; dan dalen ze bijvoorbeeld naar 35 euro en houdt je een gratis kast, hoofdschakelaar en kamrails over.


[...]


Tussen de plantjes en grind gewoon grondkabel gebruiken...

En ja; bovengronds in IP66 doos lassen is een prima manier als je niet van gietmoffen houdt of het losneembaar wilt houden. Gietmoffen onder de grond is wel een mooiere manier om alles uit het zicht te houden. Ik kwam laatst nog een tuin tegen waar de half dozijn buitenlampen allemaal individueel naar de gevel gekabeld waren en daar als een soort spinnenweb een lasdoos ingingen. Die had natuurlijk niet genoeg wartels aan de onderzijde... dus dat was een waar gedrocht geworden...

Ik heb nog een hoop normale buitenkabel. Het ligt in de voortuin waar verder niet gelopen wordt.

Er komt maar 1 doos. Dit is om de grondkabel (deze moet vanuit de MK onder een stukje straat door naar de voortuin) aan de normale kabel te lassen. De spots worden aangesloten met ip67 T koppelingen en de laatste spot (3 in totaal steek spotten) met een rechte. De doos is sowieso niet echt zichtbaar ligt netjes in een hoekje.

[kabeltjekabel]

Bl4ckviper schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 09:28:
[...]


Ik heb nog een hoop normale buitenkabel. Het ligt in de voortuin waar verder niet gelopen wordt.

Er komt maar 1 doos. Dit is om de grondkabel (deze moet vanuit de MK onder een stukje straat door naar de voortuin) aan de normale kabel te lassen. De spots worden aangesloten met ip67 T koppelingen en de laatste spot (3 in totaal steek spotten) met een rechte. De doos is sowieso niet echt zichtbaar ligt netjes in een hoekje.

Het feit dat je een niet-geschikte kabel over hebt maakt het nog niet ok.

[Bl4ckviper]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 10:26:
[...]


Het feit dat je een niet-geschikte kabel over hebt maakt het nog niet ok.

De kabel licht bovengronds en er loopt niemand en er graaft niemand. Hoezo zou dit niet mogen dan? Want naar wat ik begreep is de mantel voor een grond kabel bij potentieel doorsteken bij graafwerkzaamheden.
Zo een buiten kabel mag je toch ook gewoon tegen je schuur, schutting of gevel plakken (even in het midden gelaten of dat mooi is.

Ik had gegoogled en kwam ook tegen dat XMVK gewoon bovengronds mag.

[kabeltjekabel]

Ja... tegen de gevel zadelen is wat anders dan in de tuin pleuren.

[PeeVv]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 04:59:
[...]


Hoe heb je vastgesteld dat ze perfect werken?

De Eaton's zijn overigens voor 4 tientjes bij de Conrad te koop (in 10 kA uitvoering goedkoper raar genoeg). De Conrad heeft altijd wel kortingscodes rondslingeren om daar nog wat af te halen. Als je er meerdere nodig hebt kun je ze ook met een complete kast kopen; dan dalen ze bijvoorbeeld naar 35 euro en houdt je een gratis kast, hoofdschakelaar en kamrails over.

Niet doorgemeten, maar wel getest met de testknop en gecontroleerd of het afslaat bij kortsluiting. Maar misschien moet ik de vraag anders stellen: zit er een wezenlijk verschil tussen een oudere variant aardlekautomaat (dus bijv. de AD037G) ten opzichte van een nieuwe variant (bijv. de ADA916G), er vanuit gaande dat beide ongebruikt zijn?

Over de Eatons: zou ook een mogelijkheid zijn, maar alle componenten van Hager in een Hager kast zonder te mixen met andere merken ziet er weer wat netter uit. Al heeft dat natuurlijk geen invloed op de werking van de Eatons.

[ Voor 13% gewijzigd door PeeVv op 15-10-2019 14:43 ]

[kabeltjekabel]

De testknop genereerd een lekstroom van net wat meer dan 30 mA (in het geval van een 30 mA aardlekschakelaar) en het afslaan zegt verder ook niks over de afschakeltijd.

Verschil; geen idee. Ze zullen de opgedane inzichten en technische ontwikkelingen wel gecombineerd hebben om de nieuwe goedkoper en betrouwbaarder te maken. Zo te zien allebei type A.

[Lisabella]

Vraagje...
Stedin is bij ons huis in aanbouw geweest. Zij adviseren om 3x35a aansluiting te plaatsen ivm onze keuken met 14.8kw fornuis. Schrok even van het prijsverschil met een gewone 3x25 aansluiting.

Mijn vraag is dan ook is dit nodig?
Met oog ook op de toekomst ...misschien een warmtepomp, laadpaal voor de auto etc.

Alvast bedankt voor het meedenken.

[bbbrumbrum]

Lisabella schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 17:46:
Vraagje...
Stedin is bij ons huis in aanbouw geweest. Zij adviseren om 3x35a aansluiting te plaatsen ivm onze keuken met 14.8kw fornuis. Schrok even van het prijsverschil met een gewone 3x25 aansluiting.

Mijn vraag is dan ook is dit nodig?
Met oog ook op de toekomst ...misschien een warmtepomp, laadpaal voor de auto etc.

Alvast bedankt voor het meedenken.

Nee.... Zal hij in de praktijk nooit trekken en al helemaal niet voor langere tijd. 3x25 is 17kW en die kan ook overschreden worden voor korte tijd.

Fases goed verdelen en er is niets aan de hand, enkel de autolaadpaal kan een probleem gaan zijn afhankelijk van het vermogen. Daar is een slimme variant wel aan te raden, maar voor €700 oid vastrecht per jaar kan dat er well vanaf lijkt me....

[hrt]

Lisabella schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 17:46:
Vraagje...
Stedin is bij ons huis in aanbouw geweest. Zij adviseren om 3x35a aansluiting te plaatsen ivm onze keuken met 14.8kw fornuis. Schrok even van het prijsverschil met een gewone 3x25 aansluiting.

Mijn vraag is dan ook is dit nodig?
Met oog ook op de toekomst ...misschien een warmtepomp, laadpaal voor de auto etc.

Alvast bedankt voor het meedenken.

ALS je het fornuis volledig zou gebruiken trek je goed 64A. voor een tijdje iig...

[m_rick]

Lisabella schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 17:46:
Vraagje...
Stedin is bij ons huis in aanbouw geweest. Zij adviseren om 3x35a aansluiting te plaatsen ivm onze keuken met 14.8kw fornuis. Schrok even van het prijsverschil met een gewone 3x25 aansluiting.

Mijn vraag is dan ook is dit nodig?
Met oog ook op de toekomst ...misschien een warmtepomp, laadpaal voor de auto etc.

Alvast bedankt voor het meedenken.

Er wordt altijd met een gelijktijdigheidsfactor gerekend. Hoe groot is de kans dat je álle pitten tegelijk op vol vermogen aan zult zetten? Daarnaast is het belangrijk om de groepen goed over de fasen te verdelen. Maar met een 3x25A kan je een heel eind komen.
Hoewel, als je met 3x16A vol vermogen een elektrische auto gaat opladen, zul je daar wel rekening mee moeten houden.

[jacovn]

De electricien zit met ernstige klachten thuis hoorde ik van de loodgieter. Verwacht hem niet weer snel operationeel.
Moet dus een ander zoeken of het maar zelf uitbreiden.

De verdeelblokjes achter de meter lijken vol te zitten (3x fase en nul)



Zou het een idee zijn om zo'n soort verdeler in de nieuw kastenrij te zetten:


Dan kan ik de 3x fase en nul vanuit de meter (zit achter de hoofd schakelaar) naar die verdeler toe brengen, en een afslpitsing naar de bestaand verdeel rail brengen.


Ik zie weinig mogelijkheid om er een grotere verdeel rail x 4 in te zetten op de plaats waar nu die 5 voudige zitten. En de hele kast herbedraden is ook niet realistisch voor mij.


Alleen dan heb ik 2x een verdeelpunt achter elkaar. Een optie zou zijn alle feeds van die huidige verdeler naar een nieuw te trekken. Alleen dat moet dan door de hele kasten heen.

[m_rick]

jacovn schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 07:46:

Ik zie weinig mogelijkheid om er een grotere verdeel rail x 4 in te zetten op de plaats waar nu die 5 voudige zitten. En de hele kast herbedraden is ook niet realistisch voor mij.

Kan je niet ergens 2 draden in 1 hulsje knijpen?

[Lisabella]

m_rick schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 07:38:
[...]

Er wordt altijd met een gelijktijdigheidsfactor gerekend. Hoe groot is de kans dat je álle pitten tegelijk op vol vermogen aan zult zetten? Daarnaast is het belangrijk om de groepen goed over de fasen te verdelen. Maar met een 3x25A kan je een heel eind komen.
Hoewel, als je met 3x16A vol vermogen een elektrische auto gaat opladen, zul je daar wel rekening mee moeten houden.

Dus in feite zou ik tegen het advies van de elektricien/stedin moeten gaan?

[Andrehj]

Lisabella schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 08:10:
[...]
Dus in feite zou ik tegen het advies van de elektricien/stedin moeten gaan?

Ja. Hij hoeft die meerprijs van 3x35A niet te betalen...
Overigens: welk fornuis heeft zo veel stroom nodig? Normale kookplaten hebben genoeg aan 11 kW.

[hrt]

Andrehj schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 08:23:
[...]

Ja. Hij hoeft die meerprijs van 3x35A niet te betalen...
Overigens: welk fornuis heeft zo veel stroom nodig? Normale kookplaten hebben genoeg aan 11 kW.

"normale" 7 kW.

[Lisabella]

Andrehj schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 08:23:
[...]

Ja. Hij hoeft die meerprijs van 3x35A niet te betalen...
Overigens: welk fornuis heeft zo veel stroom nodig? Normale kookplaten hebben genoeg aan 11 kW.

Fornuis is een boretti met 5 zones + 2 ovens.
Volgens de specs en de keukenboer 14.8kw.
Naast dit fornuis komen er straks nog andere zonnepanelen. Die 5 schaampaneeltjes gaan er af of er komt wat anders naast. Er is dus kans op twee omvormers. Cv ketel op gas voor boven en zolder, vloerverwarming voor beneden.
Die elc auto is er nog niet, maar ik ben een leaserijder dus wat niet is zou nog kunnen komen. Verder geen sauna of jacuzzi, wel meerdere pcs ...

Ik twijfel echt, dit is niet mijn kennisgebied en het is niet zomaar iets.

[jacovn]

Lisabella schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 09:16:
[...]


Fornuis is een boretti met 5 zones + 2 ovens.
Volgens de specs en de keukenboer 14.8kw.
Naast dit fornuis komen er straks nog andere zonnepanelen. Die 5 schaampaneeltjes gaan er af of er komt wat anders naast. Er is dus kans op twee omvormers. Cv ketel op gas voor boven en zolder, vloerverwarming voor beneden.
Die elc auto is er nog niet, maar ik ben een leaserijder dus wat niet is zou nog kunnen komen. Verder geen sauna of jacuzzi, wel meerdere pcs ...

Ik twijfel echt, dit is niet mijn kennisgebied en het is niet zomaar iets.

Verwacht je compleet los te gaan met alle kook zones en die 2 ovens tegelijker tijd ?

Het punt wat iedereen maakt is dat met selectief afzekeren je met een 3x25A hoofd aansluiting op 3x16A uit komt wat dan weer 11 kW is.
Voor die 14.8 kW zou je 3x25A moeten afzekeren en dan moet je als je die vol gebruik er 20,99 A per fase voor rekenen. Je kunt dan op die andere 3 fase's nog maar 4A maximaal gebruiken.

Dus als je tijdens koken iemand een zware PC opstart (4Ax235volt= 940 watt) dan schiet je door de 25A heen. Nu zal de hoofd Zekering er niet zo maar uit gaan, maar er zijn vast nog wel meer gebruikers die always on zijn.
Als je bijvoorbeeld een Quooker of ander close in heet water ding ook in de keuken zou hebben en die moet even bijwarmen komt er in een keer 6-8A of zo op een fase bij.
Of een was machine of droger die even verwarmings element inschakeld etc.


Meestal kun je een inductie plaat ook wel terugschakelen bij aansluiten. Alleen zullen dan wellicht niet alle zones meer in boost werken etc.

Als de oven eenmaal warm is verbuikt die ook niet heel veel meer, gaat ook een beetje voor inductie koken, dat zul je ook niet op 5 pitten met boost tegelijk doen.

Ik heb wel eens een zekering voor 1 fase eruit gehad in begin.
Was en droger liepen, en WP liep toen compleet electrisch met 2000 watt per fase, vrouw was koekjes met de kinderen aan het maken (oven aan opwarmen) en toen zette ik een PC aan. (750 watt platinum power supply) Alles wat op die fase zat was toen uit..

Bleek toen ik het uitzocht dus de Was, Droog en Oven en PC op 1 fase te zitten.
Daar is toen wat in geschoven en de WP loopt nu over de bron met 1/5 van vermogen, dus nooit weer probleem gehad.


Edit: als je naar Boretti site gaat zie je aansluit vermogen van 14,8 kW maar verder alleen de inductie zones:
Zones 1: 1x ø 145mm 1400/2200W
Zones 2: 2x ø 180mm 1850/3000W
Zones 3: 1x ø 210mm 2300/3700W
Zones 4: 1x ø 260mm 2600/3700W

Dus normaal 10000 Watt, met boost zelfs 15600 Watt
Daar moeten dan ook nog de ovens bij.

Dus boost en oven samen gaat al niet. Ik hoop dat je genoeg documentatie kunt krijgen, maar daarin blinkt Boretti niet uit. Blij dat ik er vanaf ben. (minder geld voor betere spullen, of althans betere documentatie)

[ Voor 22% gewijzigd door jacovn op 16-10-2019 10:23 ]

[redah]

Op zoek naar tochtplekken in huis viel mij het volgende in de meterkast op:



Dit is de EMAT Beltrafo voor mijn Nest Hello camera. Is dit 'n beetje 'n acceptabele temperatuur?

[Andrehj]

hrt schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 08:59:
[...]
"normale" 7 kW.

Ik bedoelde uiteraard de zware variant van de "normale" 5 pits inductiekookplaten.

[Den_S85]

redah schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 12:09:
Op zoek naar tochtplekken in huis viel mij het volgende in de meterkast op:

[Afbeelding]

Dit is de EMAT Beltrafo voor mijn Nest Hello camera. Is dit 'n beetje 'n acceptabele temperatuur?

Dit zegt de website van Hager daarover:

Beltransformatoren
Beltransformatoren zijn veiligheidstransformatoren met een secundaire spanning Ueff ≤ 24 V. Ze zijn kortsluitvast en tegen overbelasting beveiligd. Beltransformatoren zijn geschikt voor
korte belastingstijden.

Algemeen
De transformatoren zijn geschikt voor een maximale omgevingstemperatuur van 35°C en kunnen een eigen temperatuur van 80°C bereiken, zonder dat hun functie beïnvloed wordt.
Norm: EN 60 742.

Lijkt me geen enkel issue dus.

[redah]

Den_S85 schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 13:25:

Lijkt me geen enkel issue dus.

Thanks, niet gezien. Al is dit stukje tekst dan weer wel bijzonder: "Beltransformatoren zijn geschikt voor
korte belastingstijden." Met moderne camera's zoals een Ring of Nest die 24/7 belasten gaat die vlieger dus niet helemaal op

[onetime]

@redah Beltrafo's zijn geoptimaliseerd voor laag nul-last verbruik.
Gewone voedingstrafo's zullen zijn geoptimaliseerd voor lage vollast verliezen.
Dat zal onder andere te maken hebben met de draad dikte.

[LooneyTunes]

Daarom heb ik mijn beltrafo (zat al extern met een steker) vervangen heb voor een schakelende voeding. (Voedingsplug van een WD NAS).
Niet warm te krijgen en toch 1A @ 12V voor de bel als het nodig is. (simpele ding-dong electromagneet-bel)

Ik vraag me trouwens af waarom moderne beltrafo's nog steeds transformatoren zijn.

[Jim423]

Bulletproof. Die SMPS gaan toch nog wel eens defect (voor je modem e.d.). Defecte beltrafo ben ik eigenlijk nog nooit tegengekomen. (maar zullen er ongetwijfeld zijn).

[FrankHe]

Lisabella schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 17:46:
Vraagje...
Stedin is bij ons huis in aanbouw geweest. Zij adviseren om 3x35a aansluiting te plaatsen ivm onze keuken met 14.8kw fornuis. Schrok even van het prijsverschil met een gewone 3x25 aansluiting.

Mijn vraag is dan ook is dit nodig?
Met oog ook op de toekomst ...misschien een warmtepomp, laadpaal voor de auto etc.

Alvast bedankt voor het meedenken.

jacovn schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 09:29:
[...]

Edit: als je naar Boretti site gaat zie je aansluit vermogen van 14,8 kW maar verder alleen de inductie zones:
Zones 1: 1x ø 145mm 1400/2200W
Zones 2: 2x ø 180mm 1850/3000W
Zones 3: 1x ø 210mm 2300/3700W
Zones 4: 1x ø 260mm 2600/3700W

Dus normaal 10000 Watt, met boost zelfs 15600 Watt
Daar moeten dan ook nog de ovens bij.

Dus boost en oven samen gaat al niet. Ik hoop dat je genoeg documentatie kunt krijgen, maar daarin blinkt Boretti niet uit. Blij dat ik er vanaf ben. (minder geld voor betere spullen, of althans betere documentatie)

De boost is doorgaans beperkt tot een bepaalde combinatie van zones waardoor hooguit de helft tegelijk op boost kan staan. Van anderen in de groep wordt het vermogen tijdelijk teruggeschroefd. We weten niet hoe dit ding intern is aangesloten. Ik doe een gok en zeg dat de grote oven 3,6 kW heeft en de kleine oven 2,2 kW en dat deze samen op een fase zitten. Ik gok dat zone 1, een van de twee pitten van zone 2 en zone 3 een fase delen en dat de andere pit van zone 2 en zone 4 een fase delen.
De belasting zou er in dat geval als volgt uitzien:
fase 1, 3,6 kW + 2,2 kW maakt ongeveer 25 A
fase 2, 1,4 kW + 1,85 kW + 2,3 kW maakt ongeveer 25 A
fase 3, 1,85 kW + 2,6 kW maakt ongeveer 19 A
Ik kan online geen handleiding vinden dus kan dit verder niet controleren maar verwacht dat het ongeveer zoiets zal zijn.

[Lisabella]

FrankHe schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 18:01:
[...]


[...]

De boost is doorgaans beperkt tot een bepaalde combinatie van zones waardoor hooguit de helft tegelijk op boost kan staan. Van anderen in de groep wordt het vermogen tijdelijk teruggeschroefd. We weten niet hoe dit ding intern is aangesloten. Ik doe een gok en zeg dat de grote oven 3,6 kW heeft en de kleine oven 2,2 kW en dat deze samen op een fase zitten. Ik gok dat zone 1, een van de twee pitten van zone 2 en zone 3 een fase delen en dat de andere pit van zone 2 en zone 4 een fase delen.
De belasting zou er in dat geval als volgt uitzien:
fase 1, 3,6 kW + 2,2 kW maakt ongeveer 25 A
fase 2, 1,4 kW + 1,85 kW + 2,3 kW maakt ongeveer 25 A
fase 3, 1,85 kW + 2,6 kW maakt ongeveer 19 A
Ik kan online geen handleiding vinden dus kan dit verder niet controleren maar verwacht dat het ongeveer zoiets zal zijn.

Bedankt voor je reactie.
Het gaat om de boretti vpi94an.
5 zones 2 ovens.

Maar als ik de reacties goed begrijp zit dit op t randje voor 3x25 en is het advies van stedin dus niet raar. Of begrijp ik jullie nu verkeerd?

[leonbong]

LooneyTunes schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 17:18:
Daarom heb ik mijn beltrafo (zat al extern met een steker) vervangen heb voor een schakelende voeding. (Voedingsplug van een WD NAS).
Niet warm te krijgen en toch 1A @ 12V voor de bel als het nodig is. (simpele ding-dong electromagneet-bel)

Ik vraag me trouwens af waarom moderne beltrafo's nog steeds transformatoren zijn.

Omdat een trafo echt scheidt en een schakelende voeding niet.
Gevolg als er een defect optreedt bij een trafo is de kans veel kleiner dat er 220 op de belcircuit staat.

Zelfde dag trafo pv omvormers ook inherent veiliger zijn dan de schakelende.
Zon veiligheids stopcontact in een badkamer is ook altijd een klassieke trafo.

Bij een beltrafo heeft de 12v kant tgv de trafo geen spanningsverschil met de aarde.
Bij schakelende voeding heeft de 12v kant een spanningsverschil met de aarde.

[ Voor 9% gewijzigd door leonbong op 16-10-2019 20:12 ]

[jacovn]

FrankHe schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 18:01:


De boost is doorgaans beperkt tot een bepaalde combinatie van zones waardoor hooguit de helft tegelijk op boost kan staan. Van anderen in de groep wordt het vermogen tijdelijk teruggeschroefd. We weten niet hoe dit ding intern is aangesloten. Ik doe een gok en zeg dat de grote oven 3,6 kW heeft en de kleine oven 2,2 kW en dat deze samen op een fase zitten. Ik gok dat zone 1, een van de twee pitten van zone 2 en zone 3 een fase delen en dat de andere pit van zone 2 en zone 4 een fase delen.
De belasting zou er in dat geval als volgt uitzien:
fase 1, 3,6 kW + 2,2 kW maakt ongeveer 25 A
fase 2, 1,4 kW + 1,85 kW + 2,3 kW maakt ongeveer 25 A
fase 3, 1,85 kW + 2,6 kW maakt ongeveer 19 A
Ik kan online geen handleiding vinden dus kan dit verder niet controleren maar verwacht dat het ongeveer zoiets zal zijn.

Wij hadden een Boretti oven, mijn vrouw wilde dat weer, maar de keukenwinkel vertelde simpelweg dat we dat maar moesten doen als we van ons geld af wilden. Het is een Nederlands merk, niets Italiaans aan, dat is alleen marketing.

Even zoeken en ja hoor, handleiding met aansluitschema: https://files.deschouwwit...tie_antraciet_VPI94AN.pdf
Alhoewel ze wel over branders blijven spreken in de handleiding, zou het hem kunnen zijn. Of de 3 fase aansluiting is alleen voor de ovens ?

[kabeltjekabel]

jacovn schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 20:24:
[...]

Wij hadden een Boretti oven, mijn vrouw wilde dat weer, maar de keukenwinkel vertelde simpelweg dat we dat maar moesten doen als we van ons geld af wilden. Het is een Nederlands merk, niets Italiaans aan, dat is alleen marketing.

Even zoeken en ja hoor, handleiding met aansluitschema: https://files.deschouwwit...tie_antraciet_VPI94AN.pdf
Alhoewel ze wel over branders blijven spreken in de handleiding, zou het hem kunnen zijn. Of de 3 fase aansluiting is alleen voor de ovens ?

Dat is een soort universele handleiding ofzo? Staat nergens een aansluitvermogen in.

Lisabella schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 18:55:
[...]


Bedankt voor je reactie.
Het gaat om de boretti vpi94an.
5 zones 2 ovens.

Maar als ik de reacties goed begrijp zit dit op t randje voor 3x25 en is het advies van stedin dus niet raar. Of begrijp ik jullie nu verkeerd?

Stedin hoort gewoon dat je een 3x25A groep wilt, en dat kun je qua selectiviteit uit de netcode gewoon niet aansluiten op 3x25A hoofdaansluiting, dus Stedin gaat logischerwijs niet officieel zeggen dat je het maar met 3x25A moet proberen.

Persoonlijk snap ik uberhaupt niet dat mensen een los fornuis willen, maar dat ben ik. De boostvermogens van het ding zijn trouwens ook een stuk lager dan van een Siemens plaat die 1/5e kost.

[ Voor 6% gewijzigd door kabeltjekabel op 16-10-2019 20:39 ]

[Jim423]

Het advies is qua vermogen ook niet gek zoals FrankHE aangeeft.
2 fases zijn volledig belast door dat ding of je moet weten welke pit je niet moet gebruiken i.c.m. de oven.
Houdt in dat je op 2 fases niks extra's aan kan zetten in huis terwijl hij aan het opwarmen is en op de derde fase maar maximaal 2500W wat ook niet echt overhoudt. Als je verder een kaal huis hebt en geen wasje/droogje/WP of EV gaat laden zou het misschien net uit kunnen op een 3x25A. Uiteraard niet selectief aangesloten.

leonbong schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 20:10:
[...]Omdat een trafo echt scheidt en een schakelende voeding niet.
Gevolg als er een defect optreedt bij een trafo is de kans veel kleiner dat er 220 op de belcircuit staat.

Het lijkt me zeer sterk dat dit de reden is. Een schakelende voeding heeft net zo goed een transformer en opto voor feedback als isolation tot een aantal kV. Anders zou een connector voor een modem/switch ook aanraakveilig moeten worden uitgevoerd. Heb even de proef om de som genomen en tussen de connector en aarde gemeten gewoon 0.00V. Ik zou dus zeker niet zeggen dat SMPS onveiliger is dan een blikpakket.

[ Voor 41% gewijzigd door Jim423 op 16-10-2019 21:31 ]

[LooneyTunes]

leonbong schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 20:10:
Omdat een trafo echt scheidt en een schakelende voeding niet.

Dat kan je simpel oplossen door er een DC-DC omvormer tussen te zetten (als fabrikant van een electronische bel"trafo")
bijvoorbeeld een NCS12S1212C uit deze lijst.
https://power.murata.com/pub/data/power/ncl/kdc_ncs12.pdf

[Speedfightserv]

Lisabella schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 18:55:
[...]


Bedankt voor je reactie.
Het gaat om de boretti vpi94an.
5 zones 2 ovens.

Maar als ik de reacties goed begrijp zit dit op t randje voor 3x25 en is het advies van stedin dus niet raar. Of begrijp ik jullie nu verkeerd?

Advies is niet raar. Maar 3x35A is echt niet nodig.

Als alles netjes verdeeld is zal je geen problemen hebben.

Daarnaast heb je zonnepanelen, die voeden ook nog in dus nog minder belasting op je hoofdzekering

En stel, echt alles moet aan kunnen op het zelfde moment, hoger kan je altijd nog..
Ik geloof dat je in 1 jaar 700 euro aan vastrecht meer betaal, als je na 2 jaar besluit toch voor die 3x35 te gaan heb je 1400 euro in je zak om de verhoging te betalen. Hou je nog 1000 euro over

[ Voor 6% gewijzigd door Speedfightserv op 16-10-2019 23:48 ]

[kabeltjekabel]

Je kunt ook drie CT's in de groepenkast hangen en dan een mooi display in de keuken met de belasting per fase

[TheOKs]

En een bel transformator heeft een grote luchtspleet, zodat deze ook kortsluitvast is.
Gevolg is wel dat het rendement bij constante belasting slechter is dan een normale transformator!

[Ivow85]

Lisabella schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 17:46:
Vraagje...
Stedin is bij ons huis in aanbouw geweest. Zij adviseren om 3x35a aansluiting te plaatsen ivm onze keuken met 14.8kw fornuis. Schrok even van het prijsverschil met een gewone 3x25 aansluiting.

Mijn vraag is dan ook is dit nodig?
Met oog ook op de toekomst ...misschien een warmtepomp, laadpaal voor de auto etc.

Alvast bedankt voor het meedenken.

Wat voor kok ben je/zijn jullie? Verwacht je regelmatig voor een groot gezelschap te koken met 4 a 5 pitten op hoog vermogen gedurende langere tijd (vanwege grote hoeveelheden) én ook nog beide ovens in gebruik? Of houdt het op bij wat pakjes en zakjes uit de supermarkt opwarmen en gaar laten koken/bakken? Alleen in dat eerste geval zou ik 3x35A adviseren. Maar dat is voor de meeste huishoudens die geen semi-professionele thuiskok binnen hun gelederen hebben niet van toepassing.

Laadpaal auto hoeft in combinatie met andere zware lasten geen enkel probleem te zijn. Gewoon kiezen voor een paal met load balancing.

De warmtepomp kun je altijd nog zo schakelen/programmeren dat deze bijvoorbeeld tussen 17.00 en 19.00 uur uit staat. Dat zal bij een nieuwbouwwoning geen punt zijn met het geringe warmteverlies. Desnoods laat je vóór het tijdstip afschakelen de temperatuur een halve graad extra oplopen.

[Lisabella]

Hobby kok in huis inderdaad (ik niet) dus in de weekenden staat hier zeker het een en ander lang te pruttelen. Dus ja de keuken zal wel wat intensiever gebruikt worden dan in een gemiddeld huishouden waar veel pakjes en zakjes voorbij komen.

Ik heb net een paar electriciens gebeld. Gewoon willekeurig. Allen adviseren me om 3x35 te nemen. Kort door de bocht is de rede inductie. Vrijwel ieder nieuwbouw huis is dat nu normaal. Op mijn vraag of dat niet anders kan zeiden alle heren nee, dat moet u echt niet willen.

Hier en wat vrienden adviseren me om 3x25 te nemen en indien nodig te verzwaren naar 3x35.

Ik doe echt mn best om dit allemaal te begrijpen, maar ik blijf het een ingewikkelde kwestie vinden. Plus het voelt ook wel als een melkkoe. Gasloos/energiezuiniger leven, maar ondertussen dus aan vastrecht /capaciteit meer gaan betalen.

[Jim423]

Dat komt omdat het gehele systeem nog is ingesteld op non-gasloos leven. (We blijven wel een bananenrepubliek toch?). Oftewel geen gas meer gebruiken is €700 boete. En een zwaardere netaansluiting dat is voor luxe items die je niet nodig hebt zoals een Jacuzzi en kan niet voor een WP of BEV zijn dus die maken we ook exorbitant duur.

Electriciëns zullen inderdaad 3x35A eisen vanwege de eerder genoemde netcode en omdat ze geen gezeur achteraf willen. Die schrijft dus voor dat je geen groepen gaat maken met evenveel vermogen als je hoofdaansluiting (immers is er dan niets over voor de andere groepen, in theorie). Er is helaas bijna geen info te vinden blijkbaar, maar als je verder geen gekke dingen doet als de kok bezig is met koken+oven (zoals een frituur van 3000W aanzetten of een vaatwasser van 3300W) dan komt het wel goed op 3x25A. Gewoon een beetje opletten, dat moet ik hier ook in huis op mijn 1x35A. Tijdens kerst kan ik ook niet gourmet+frituur+vaatwasser aanzetten. En ik heb geen automaat die ik zelf weer in kan zetten

[Ivow85]

@Lisabella : lang pruttelen is geen probleem. Een beetje pruttelen kost maar een paar honderd watt en heeft dus weinig impact op het totale beschikbare vermogen.

De uitdaging ontstaat pas bij langdurig meerdere pitten op hoog vermogen gebruiken (wokken, grote hoeveelheden water/soep aan de kook brengen etc), in combinatie met de oven.

[anboni]

Hier ook een 3x25A aansluiting in een gasloos huis, paar maanden geleden opgeleverd. We hebben een bodemwarmtepomp, inductiekookplaat en de gebruikelijk rits aan keukenapparatuur (oven, magnetron, vaatwasser, quooker combi, 2 koelkasten) en sinds een maand een elektrische auto. Tot nu toe nog geen enkel probleem gemerkt dat we te kort komen. De EV heb ik wel ingesteld dat 'ie pas vanaf 23:00 mag gaan laden en dan met maximaal 3x13A. We zullen zien of er nog wat verandert als het straks kouder wordt en de WP harder aan de bak moet, maar ik verwacht daar nog niet heel veel problemen mee.

[Joris748]

Binnenkort wordt de nieuwe meterkast van ons nieuwbouwhuis geïnstalleerd, daarin wordt een extra groep (aardlekautomaat C20A 4-polig 300mA) gezet voor onze toekomstige garage. Bedoeling is dat in de garage een 3-fase verdeelkast komt.

Mijn vraag:
Kan/mag op die verdeelkast in de garage een extra PV-installatie aangesloten worden en wat zijn eventuele aandachtspunten en/of beperkingen?

Ter info in de centrale meterkast van de woning komt ook een 3-fase groep met hetzelfde type aardlekautomaat voor de hoofd PV-installatie op de woning.

[DARKviper123]

Lisabella schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 10:59:
Hobby kok in huis inderdaad (ik niet) dus in de weekenden staat hier zeker het een en ander lang te pruttelen. Dus ja de keuken zal wel wat intensiever gebruikt worden dan in een gemiddeld huishouden waar veel pakjes en zakjes voorbij komen.

Ik heb net een paar electriciens gebeld. Gewoon willekeurig. Allen adviseren me om 3x35 te nemen. Kort door de bocht is de rede inductie. Vrijwel ieder nieuwbouw huis is dat nu normaal. Op mijn vraag of dat niet anders kan zeiden alle heren nee, dat moet u echt niet willen.

Hier en wat vrienden adviseren me om 3x25 te nemen en indien nodig te verzwaren naar 3x35.

Ik doe echt mn best om dit allemaal te begrijpen, maar ik blijf het een ingewikkelde kwestie vinden. Plus het voelt ook wel als een melkkoe. Gasloos/energiezuiniger leven, maar ondertussen dus aan vastrecht /capaciteit meer gaan betalen.

Even out-of-the-box: Anders vraag je via mijnaansluiting.nl een 'extra 3x25A aansluiting aan'. Kost je bij Liander eenmalig €778,64 en dan betaal je aan vastrecht per jaar 'maar' 2x €252,40. Ten opzichte van die €949,24 per jaar voor 3x35A heb je die eenmalige kosten zo terug verdiend. Heb je ook mooi de beschikking over een dedicated aansluiting voor je oven/fornuis-unit en kun je hier ook mooi een zonnepanelensetje op kwijt. Gedoe van selectiviteit is natuurlijk onzin als je maar 1 verbruiker op een hoofdaansluiting hebt. Zonnepanelen voeden in en maken het verbruik alleen maar lager. Wel even opletten dat je in huis geen kruisverbindingen gaat creeëren tussen hoofdsaansluiting 1 en hoofdaansluiting 2... Of is dit te erg out-of-the-box. Controlevraag aan de medelezers: mag en kan dit wel?

[Lisabella]

DARKviper123 schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 11:41:
[...]


Even out-of-the-box: Anders vraag je via mijnaansluiting.nl een 'extra 3x25A aansluiting aan'. Kost je bij Liander eenmalig €778,64 en dan betaal je aan vastrecht per jaar 'maar' 2x €252,40. Ten opzichte van die €949,24 per jaar voor 3x35A heb je die eenmalige kosten zo terug verdiend. Heb je ook mooi de beschikking over een dedicated aansluiting voor je oven/fornuis-unit en kun je hier ook mooi een zonnepanelensetje op kwijt. Gedoe van selectiviteit is natuurlijk onzin als je maar 1 verbruiker op een hoofdaansluiting hebt. Zonnepanelen voeden in en maken het verbruik alleen maar lager. Wel even opletten dat je in huis geen kruisverbindingen gaat creeëren tussen hoofdsaansluiting 1 en hoofdaansluiting 2... Of is dit te erg out-of-the-box. Controlevraag aan de medelezers: mag en kan dit wel?

Je bedoeld extra of in plaats van?
Als het extra is zal de 3x35 toch ook gewoon betaald moeten worden?
Stedin / Enco gebied hier.


Ik denk dat we voor nu het advies volgens van de elektricien. Dus 3x35 aansluiting.
Na de oplevering zal ik kijken of we het dan kunnen verlagen.Zonde van het geld, ik weet het, maar ik wil ook niet in gezeik of gezeur met de aannemer komen omdat door deze beslissing iets niet werkt of niet onder de garantie valt.

Wel heel fijn dat er hier mensen zijn die het eea hebben geprobeerd te verduidelijken.

[DARKviper123]

Joris748 schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 11:41:
Binnenkort wordt de nieuwe meterkast van ons nieuwbouwhuis geïnstalleerd, daarin wordt een extra groep (aardlekautomaat C20A 4-polig 300mA) gezet voor onze toekomstige garage. Bedoeling is dat in de garage een 3-fase verdeelkast komt.

Mijn vraag:
Kan/mag op die verdeelkast in de garage een extra PV-installatie aangesloten worden en wat zijn eventuele aandachtspunten en/of beperkingen?

Ter info in de centrale meterkast van de woning komt ook een 3-fase groep met hetzelfde type aardlekautomaat voor de hoofd PV-installatie op de woning.

Hier spelen een aantal aandachtspunten, kwadratuur van de verbinding tussen hoofdkast en onderverdeler. Neem voor een PV-installatie en bij C20 in ieder geval minimaal 4mm². Die C20 is in ieder geval niet selectief op 16A groepen in de onderverdeler. Mocht dit je wens zijn, dan moet je of die C20 verhogen naar C25. Gevolg is wel dat dan ook je hoofd-automaat (zeer waarschijnlijk meegaat) en kun je zelfs beredeneren om de (extra) C25 te skippen. Ik zou hem er wel inzetten, omdat dan heel duidelijk is welke groep (of de onderverdeler) de trip van de hoofdzekering heeft veroorzaakt.
Echter als dit een volwaardige onderverdeler is in de zin van: extended-meterkast, dan is dat niet anders dan in een standaard meterkast.

Anders moet je besluiten maximaal 10A groepen in de onderverdeler te nemen, maar dan zou ik ook opteren voor een B16 alamat richting je onderverdeler. Dan heb je: Hoofdzekering C25 -> B16 -> B10 (verbruikers). Naast de B10 voor afgaande groepen, kun je ook een B10 zetten voor invoedende PV-groep, geen probleem. Let wel op dat je maximale stroom in de onderverdeler dan 20A kan worden, dus daar moet je de kwadratuur op uitleggen in de onderverdeler.

Voor de selectiviteit van de aardlekbeveiliging kun je kiezen voor Hoofdkast: 100ma -> onderverdeler 30ma, let op dat WCD's altijd achter 30ma moeten zitten. Vaste installaties (vast bekabeld) 100ma of 300ma. Het skippen van de aarlek voor vast verbindingen zou ik niet adviseren.

[DARKviper123]

Lisabella schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 11:52:
[...]

Je bedoeld extra of in plaats van?
Als het extra is zal de 3x35 toch ook gewoon betaald moeten worden?
Stedin / Enco gebied hier.

Ik bedoel inderdaad een extra aansluiting, dus 2x (3x25A). Je hebt dan totaal de beschikking over 34,5kW. Dit is bij elkaar een nog veel zwaardere aansluiting dan 1x (3x35A).

Dus:
1x (3x35A) = per jaar: €950

2x (3x25A) = per jaar: €500
Eenmalig = €778 (die heb je dus in <2 jaar terug!)

Uit bovenstaande beschouwing blijkt wel hoe belachelijk de prijsstelling van die 3x35A aansluiting is, die zou natuurlijk nooit meer moeten kosten dan 2x een 3x25A aansluiting.

PS: Zie net dat deze vlieger niet opgaat, omdat je per kadastraal perceel slechts 1x een aansluiting mag hebben tbv elektriciteit en 1x een aansluiting tbv gas.

[ Voor 10% gewijzigd door DARKviper123 op 17-10-2019 12:09 ]

[Jim423]

2 vaste aansluitingen (geen tweede allocatie) op 1 WOZ particulier wordt vrijwel altijd afgekeurd. Maar je kan het proberen natuurlijk. Misschien de 2e als laadpunt aanvragen.

[FrankHe]

Lisabella schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 11:52:
[...]

Je bedoeld extra of in plaats van?
Als het extra is zal de 3x35 toch ook gewoon betaald moeten worden?
Stedin / Enco gebied hier.


Ik denk dat we voor nu het advies volgens van de elektricien. Dus 3x35 aansluiting.
Na de oplevering zal ik kijken of we het dan kunnen verlagen.Zonde van het geld, ik weet het, maar ik wil ook niet in gezeik of gezeur met de aannemer komen omdat door deze beslissing iets niet werkt of niet onder de garantie valt.

Wel heel fijn dat er hier mensen zijn die het eea hebben geprobeerd te verduidelijken.

Wat @DARKviper123 bedoelt te vertellen is dat het goedkoper is om 3x25A + 3x25A te nemen. Dus twee aansluitingen op een adres. Ik weet even niet wat de netbeheerder daarvan vindt. Onder de streep kom je goedkoper uit dan met 3x35A.

In dat geval zou ik het koken op een aansluiting zetten en de rest van de installatie, inclusief laadpaal en PV op de andere aansluiting.

Het continuvermogen, pruttelende pannen, van de Boretti is niet het probleem. Maar het piekvermogen, twee ovens tegelijk opwarmen en twee of vier pitten tegelijk op hoge stand of booststand maakt dat je erg veel tegelijk gebruikt.

Een uitgebreide (technische) handleiding zou in dit geval wel handig zijn om te hebben.

Update: dit gaat misschien wat ver maar je zou bijvoorbeeld een deel als separate bedrijfsruimte kunnen afsplitsen en dit kadastraal een eigen adres geven. Dan kun je er wel een extra aansluiting aanvragen.

[ Voor 7% gewijzigd door FrankHe op 17-10-2019 12:26 . Reden: update: kadastraal splitsen. ]

[Lisabella]

Grappig, dit fornuis heeft dezelfde aansluitwaarde maar hier geven ze aan dat 3x25a gewoon goed is.
Even met de keukenboer bellen voordat ik terugkoppel richting aannemer.

https://www.denardi.nl/falcon-classic-100-inductie

Update: importeur van de falcon geeft het volgende aan: Dit fornuis heeft een aansluitwaarde 14.8 kw en dus een 3-fase krachtstroom aansluiting nodig van 25A. En dat betekend dat de hoofdzekering/hoofdaansluiting 3x 35A nodig is

[ Voor 32% gewijzigd door Lisabella op 17-10-2019 12:39 ]

[DARKviper123]

FrankHe schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 12:12:
[...]


Update: dit gaat misschien wat ver maar je zou bijvoorbeeld een deel als separate bedrijfsruimte kunnen afsplitsen en dit kadastraal een eigen adres geven. Dan kun je er wel een extra aansluiting aanvragen.

Haha top! Ik zeg... doen zeker met in je achterhoofd dat het allemaal is om een fornuis aan te kunnen sluiten Maken we er meteen een businessplan bij dat je thuiskok wordt als bedrijf aan huis en gaat koken voor eenzame mensen in de buurt.

Ik begin toch in te zien waarom mijn inductieplaat een aansluitvermogen heeft van 11kW, dat frot je prima onder een B16 3-Fase alamat. Het zou mij ook eigenlijk verbazen dat als je die boretti achter een zelfde B16 alamat zet je deze veelvuldig gaat aanspreken.

Beetje maffe oplossing zou dus ook kunnen zijn:
Vraag gewoon een 3x25A aansluiting aan en laat die elektraboer een perilex plaatsen afgezekerd met een B16 alamat (alles volgens het boekje). Wat jij vervolgens op die perilex aansluit is niet aan hem!

Mocht je in de eerste weken doorhebben dat die 16A wel erg vaak uitspringt, dan heb je meteen je antwoord op het verzwaren van je hoofdaansluiting. De desinvestering is dan alleen een B16 alamet die je moet omwisselen naar een B25 alamat (na het verzwaren door netbeheerder).

Laat voor de degelijkheid wel ff een 4mm² verbinding leggen naar de perilex.

[Jim423]

DARKviper123 schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 12:36:
[...]Ik begin toch in te zien waarom mijn inductieplaat een aansluitvermogen heeft van 11kW, dat frot je prima onder een B16 3-Fase alamat.

Het komt door die ovens die er ook nog inzitten.
Als het puur over de plaat ging was het allemaal niet zo'n probleem. En een oven en plaat gebruik je toch vaak tegelijkertijd.

DARKviper123 schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 12:36:
[...]Het zou mij ook eigenlijk verbazen dat als je die boretti achter een zelfde B16 alamat zet je deze veelvuldig gaat aanspreken.

Zou mij niet erg verbazen, stel zo'n oven is aan het warmen en jij schakelt een pit op boost op dezelfde fase als de oven plopt die B16A er natuurlijk vrijwel direct uit. Je zou dan geen boost kunnen gebruiken.

[ Voor 34% gewijzigd door Jim423 op 17-10-2019 12:43 ]

[DARKviper123]

Jim423 schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 12:40:
[...]


Het komt door die ovens die er ook nog inzitten.
Als het puur over de plaat ging was het allemaal niet zo'n probleem. En een oven en plaat gebruik je toch vaak tegelijkertijd.

Haha dit is helemaal top, want ik heb in mijn keuken ook ovens (twee stuks) lekker achter hun eigen B16 automaat. Nog nooit last gehad dat mijn hoofdzekering (C25 automaten) aansprak . Boretti had gewoon ff na moeten denken en die ovens hun eigen 'stekker' moeten geven. Gedoe! Ik zou het wel weten... ik zou oprecht die B16 alamat installeren en in de praktijk kijken. Geld uitgeven kan altijd nog.

[ Voor 4% gewijzigd door DARKviper123 op 17-10-2019 12:47 ]

[Jim423]

Moet je wel de kanttekening erbij stellen natuurlijk dat het net als bij meerdere forumleden dan niet conform NEN1010:2015 zit aangesloten. Dat heb je dan moedwillig gedaan... ik weet niet of Lisabella daarop zit te wachten zo'n Piet Piraat.

En we hadden het ook niet over de hoofdzekering. (Waarom begin je opeens daarover?) We hadden het over het gehele fornuis achter een B16 4P plaatsen en of die aan zou spreken als je lekker bezig bent toch ? Dat is iets heel anders dan 2 ovens elk op een eigen groep. En apparatuur voorzien van 3 stekkers en meerdere groepen, tja ik snap wel dat ze dat niet doen. Het probleem ligt eerder in de mini-netaansluitingen die we hier standaard krijgen in NL.

[Ivow85]

Lisabella schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 12:33:
Grappig, dit fornuis heeft dezelfde aansluitwaarde maar hier geven ze aan dat 3x25a gewoon goed is.
Even met de keukenboer bellen voordat ik terugkoppel richting aannemer.

https://www.denardi.nl/falcon-classic-100-inductie

Update: importeur van de falcon geeft het volgende aan: Dit fornuis heeft een aansluitwaarde 14.8 kw en dus een 3-fase krachtstroom aansluiting nodig van 25A. En dat betekend dat de hoofdzekering/hoofdaansluiting 3x 35A nodig is

Je moet de leverancier/importeur eens vragen of het vermogen niet via de instellingen gewoon op 3x16A te begrenzen is (10,5/11kW). Bij veel inductietoestellen is begrenzing van het vermogen mogelijk. Mijn 7,4kW plaat is te begrenzen op 2,5 en 4kW (voor gebruik op een gewoon stopcontact) en 6kW. Staat ingesteld op 6kW en ik ben in 2 jaar tijd slechts één keer tegen het maximum aangelopen.

Het is in praktijk onwaarschijnlijk dat je ook maar in de buurt komt van het verbruik van 14,8kW. Zelfs 11kW aan warmteproductie is al heel erg veel en onwaarschijnlijk om bij thuisgebruik nodig te hebben. Een begrenzing zorgt er voor dat je bepaalde combinaties van pitten/ovens niet gelijktijdig op vol vermogen kunt gebruiken. Staat de ene pit al hoog en wil je de tweede pit op dezelfde fase ook op maximaal zetten dan lukt dat niet. En dat is echt zelden een probleem. Je snel genoeg welke pitten bij elkaar op de groep zitten.

[dreamscape]

DARKviper123 schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 12:47:
Boretti had gewoon ff na moeten denken en die ovens hun eigen 'stekker' moeten geven.

Het zou een rare oplossing zijn, maar je heb wel een punt. Als je aan een elektricien vraagt wat je nodig hebt voor een fornuis met enorme aansluitwaarde van dik 14kW, zegt hij inderdaad 'Nee, dan moet je zeker 3x35A nemen!'

Stel dezelfde vraag over een inductiekookplaat hebt van 7,2 kW en dan zegt hij:
"oh, dat kan prima op 3x25A."

'Ja, maar ik heb ook een oven en een combimagnetron van 3,6 kW per stuk, kan dat nog steeds?'

"Ach, hoe vaak gebruik je nou alle pitten en twee ovens tegelijk?"

Eigenlijk is dat dezelfde situatie.
Hier in huis wordt ook vrij uitgebreid gekookt. Drie pitten tegelijk is dan toch zo'n beetje de max, met daarbij de oven op een lage stand om iets warm te houden. Of twee pitten met daarbij de oven op vol vermogen.

En enkele keer de oven goed heet, twee pitten en een Anova sous-vide apparaat erbij.

Ik kan me niet echt een situatie voorstellen waarin je beide ovens gebruikt en dan ook nog eens meer dan drie pitten. En dan ook nog eens pitten op vol vermogen terwijl beide ovens aan het opwarmen zijn.

[Out.of.Control]

DARKviper123 schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 11:53:
Die C20 is in ieder geval niet selectief op 16A groepen in de onderverdeler. Mocht dit je wens zijn, dan moet je of die C20 verhogen naar C25. Gevolg is wel dat dan ook je hoofd-automaat (zeer waarschijnlijk meegaat) en kun je zelfs beredeneren om de (extra) C25 te skippen.

Skippen? Je bedoelt toch niet om de afgaande leiding naar de onderverdeler direct achter de hoofdschakelaar te zetten?
Ik snap dat het qua selectiviteit weinig toevoegt, maar om de betreffende leiding te kunnen afschakelen zou ik er toch maar een automaat (of beter nog: een aardlekautomaat) tussen zetten.

[DARKviper123]

Out.of.Control schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 13:08:
[...]


Skippen? Je bedoelt toch niet om de afgaande leiding naar de onderverdeler direct achter de hoofdschakelaar te zetten?
Ik snap dat het qua selectiviteit weinig toevoegt, maar om de betreffende leiding te kunnen afschakelen zou ik er toch maar een automaat (of beter nog: een aardlekautomaat) tussen zetten.

Zeer zeker mee eens, maar mocht je het echt als extended meterkast bestempelen, dan moet je altijd!! de hoofdschakelaar omzetten bij werkzaamheden, waarbij de meterkast (incl zijn extender) spanningsloos worden.

[Joris748]

DARKviper123 schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 11:53:
[...]


Hier spelen een aantal aandachtspunten, kwadratuur van de verbinding tussen hoofdkast en onderverdeler.
Neem voor een PV-installatie en bij C20 in ieder geval minimaal 4mm².

Check, er ligt al een 4 mm2 YMVK-as grondkabel klaar

Die C20 is in ieder geval niet selectief op 16A groepen in de onderverdeler. Mocht dit je wens zijn, dan moet je of die C20 verhogen naar C25. Gevolg is wel dat dan ook je hoofd-automaat (zeer waarschijnlijk meegaat) en kun je zelfs beredeneren om de (extra) C25 te skippen. Ik zou hem er wel inzetten, omdat dan heel duidelijk is welke groep (of de onderverdeler) de trip van de hoofdzekering heeft veroorzaakt.

Oke, als ik wil dat er in het huis niets uitspring bij een probleem in de garage. Dan gaat het met deze aardlekautomaat niet werken? Als ik het niet erg vind er bij een probleem in de garage om de aardlekautomaat in het huis te resetten is dit ok?

Echter als dit een volwaardige onderverdeler is in de zin van: extended-meterkast, dan is dat niet anders dan in een standaard meterkast.

Wat bedoel je precies met een extended meterkast?

Bedoeling is dat er op de garage uiteindelijk PV panelen komen en in de garage een paar grotere gebruikers zoals beregeningspomp en een lucht/lucht warmtepomp komen.

Anders moet je besluiten maximaal 10A groepen in de onderverdeler te nemen, maar dan zou ik ook opteren voor een B16 alamat richting je onderverdeler. Dan heb je: Hoofdzekering C25 -> B16 -> B10 (verbruikers). Naast de B10 voor afgaande groepen, kun je ook een B10 zetten voor invoedende PV-groep, geen probleem. Let wel op dat je maximale stroom in de onderverdeler dan 20A kan worden, dus daar moet je de kwadratuur op uitleggen in de onderverdeler.

Voor de selectiviteit van de aardlekbeveiliging kun je kiezen voor Hoofdkast: 100ma -> onderverdeler 30ma, let op dat WCD's altijd achter 30ma moeten zitten. Vaste installaties (vast bekabeld) 100ma of 300ma. Het skippen van de aarlek voor vast verbindingen zou ik niet adviseren.

Niet helemaal duidelijk voor mij, maar ik zal het met mijn electriciën bespreken.

DARKviper123 schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 13:14:
[...]


Zeer zeker mee eens, maar mocht je het echt als extended meterkast bestempelen, dan moet je altijd!! de hoofdschakelaar omzetten bij werkzaamheden, waarbij de meterkast (incl zijn extender) spanningsloos worden.

Ik vind het geen probleem om de hoofdschakelaar om te zetten bij werkzaamheden. Dat is zo sporadisch, dat het niet erg is als het hele huis spanningsloos wordt.

[ Voor 10% gewijzigd door Joris748 op 17-10-2019 13:17 ]

[DARKviper123]

Out.of.Control schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 13:08:
[...]


Skippen? Je bedoelt toch niet om de afgaande leiding naar de onderverdeler direct achter de hoofdschakelaar te zetten?
Ik snap dat het qua selectiviteit weinig toevoegt, maar om de betreffende leiding te kunnen afschakelen zou ik er toch maar een automaat (of beter nog: een aardlekautomaat) tussen zetten.

Dat is wel wat ik bedoelde. Niet wenselijk, niet verstandig, maar als extended-meterkast wel toegestaan. De kabel is dan immers een uitbreiding van je meterkast en beveiligt door de hoofdzekeringen/automaten. Net als de overige inhoud van je meterkast voor de automaten/ALS-en.
Er mist dan wel een Aardlekbeveiliging op de kabelverbinding, maar die is niet nodig mocht het een vaste verbinding zijn. Interne bedrading in een meterkast is ook niet beveiligd.

LET OP: Ik raad dit niet aan... altijd beveiligen met in ieder geval een ALS, maar kies dan inderdaad meteen een Aardlekautomaat.