Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[WVL_KsZeN]

deWit schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 08:39:
Nu het hier toch gaat over buisklemmen, ik heb een hager vega kast en hager heeft daar een stapelbare buisklem voor met gelijke buisafstand als de invoer van de kast, de VZ016VB. Maar met ruim 15 euro per stuk is dat al snel een dure hobby (want drie lagen op elkaar, twee kasten). Weet iemand een drukzadel wat een gelijke buisafstand heeft? Alles wat ik tot nog toe heb gevonden en geprobeerd zit verder uit elkaar...

Wat is het verschil met deze? https://www.sandervunderi...isklem-vision-vkg83t.html

Ik zie nu pas dat die je zoekt 13 voudig is...

Hier 16 euro voor 5 stuks : https://www.nieuwegroepen...voudig-3250611025801.html

[ Voor 13% gewijzigd door WVL_KsZeN op 21-10-2020 09:29 ]

[Xander]

deWit schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 08:39:
Nu het hier toch gaat over buisklemmen, ik heb een hager vega kast en hager heeft daar een stapelbare buisklem voor met gelijke buisafstand als de invoer van de kast, de VZ016VB. Maar met ruim 15 euro per stuk is dat al snel een dure hobby (want drie lagen op elkaar, twee kasten). Weet iemand een drukzadel wat een gelijke buisafstand heeft? Alles wat ik tot nog toe heb gevonden en geprobeerd zit verder uit elkaar...

Als je ook daadwerkelijk moet stapelen zou ik niet gaan klooien met losse drukzadels...

[deWit]

Fabian schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 08:45:
[...]


Sommige webshops lijken die verkeerd te hebben geprijsd want zou ~ 15 euro per 5 moeten zijn.

Dat is al een normalere prijs, dan is de 'nood' al een stuk minder hoog

WVL_KsZeN schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 09:11:
[...]
Wat is het verschil met deze? https://www.sandervunderi...isklem-vision-vkg83t.html
Ik zie nu pas dat die je zoekt 13 voudig is...

Hier 16 euro voor 5 stuks : https://www.nieuwegroepen...voudig-3250611025801.html

Ja de prijs lijkt dus mis te gaan. Dan is het al beter te doen. De 8-voudige kan ik voor een deel ook wel gebruiken lijkt het, ik gok er dan op dat de onderlinge buisafstand gelijk is.

Xander schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 09:35:
[...]
Als je ook daadwerkelijk moet stapelen zou ik niet gaan klooien met losse drukzadels...

Voor een stuk wel maar daarna ga ik enkelvoudig verder, dan zou eht wel mooi zijn als de buisafstand gelijk kan blijven.

Thanks, met de lagere prijs is het beter te doen. Maar ff bestellen dan.

[WVL_KsZeN]

deWit schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 09:41:
[...]

Dat is al een normalere prijs, dan is de 'nood' al een stuk minder hoog
[...]

Ja de prijs lijkt dus mis te gaan. Dan is het al beter te doen. De 8-voudige kan ik voor een deel ook wel gebruiken lijkt het, ik gok er dan op dat de onderlinge buisafstand gelijk is.

[...]

Voor een stuk wel maar daarna ga ik enkelvoudig verder, dan zou eht wel mooi zijn als de buisafstand gelijk kan blijven.

Thanks, met de lagere prijs is het beter te doen. Maar ff bestellen dan.

Bij mij is die 8 voudige Hager gebruikt voor mijn ABB kasten (vind het er ook mooier uitzien dan die lichtgrijze van ABB). Dat lijkt ook dezelfde afstand te zijn. Misschien geeft dat ook nog opties?

[leon0013]

Oh wat is een nieuw huis toch telkens een bron van verbazing...

Ik wilde de wasmaschine groep gaan verleggen naar de zolder i.p.v. de badkamer. en zodoende de groepenkast eens opengemaakt.

Het huis heeft bij de vorige bewoners een nieuwe garage gekregen en de bewoner daarvoor heeft de keuken en badkamer laten verbouwen.

Nu zag ik dat de garage gewoon op de woongroep zit ( zoals oorspronkelijk het schuurtje geschakeld zat) en de CV een eigen groep heeft in een uitbereidingskast, net als de <inmiddels verwijderde> stoomkabine die in de badkamer stond. Later is er nog een kastje naast gezet met een kookgroep en een extra groep voor de oven+koelkast

Op het eerste gezicht zag alles er netjes uit. Ik had niet in de gaten dat ik 10 zekeringen als 9 groepen over 2 aardlekschakelaars had staan.

Maak ik de kast open... zie ik dat beide uitbreidingen op dezelfde aardlekschakelaar zitten.
Dat maakt dus 7x16A zekering op een 40A aardlek. Precies de groepen waar de wasmaschine, droger oven, kookgroep, vaatwasser, quooker en de stoomkabine op zaten .. eigenlijk alle hoog vermogen toestellen.

Terwijl de hoofdzekering onder de meter 63A is, Die 40A aardlekschakelaar zal het met tijden wel flink warm gehad hebben.

Nu maar besloten om een nieuwe kast te bestellen. Wel voorzien van 63A hoofdschakelaar en aardlekautomaat.
Na wat twijfelen gekozen voor ABB. Ook al is het wat duurder dan EMAT...

Daarvan toch maar afgezien omdat ik bij mijn vriendin in d'r appartement een met EMAT voorgemonteerde kast had geplaatst en toen ik per ongeluk kortsluiting maakte (met m'n spanningszoeker bij het controleren of ik de goede groep spanningsvrij had gemaakt voor het vervangen van een lamp met een E14 fitting)
Toen bleek de 35A hoofdzekering sneller te reageren dan de B16 EMAT automaat van de betreffende groep. Nu is zo'n kortsluiting wel een uitzonderlijke piek maar gevoel doet ook wat ..


<edit> Beter kijken, dan roepen voortaan

[Xander]

leon0013 schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 10:10:
Oh wat is een nieuw huis toch telkens een bron van verbazing...

[...]

Terwijl de hoofdzekering onder de meter 63A is,

Dat is voor mij een bron van verbazing.

Zeker weten van die 63A? Kun je de zekering zien (zit deze achter een transparante kap o.i.d.)? En weet je zeker dat je niet de maximale stroom van de zekeringhouder afleest?

Welke kast heb je nu precies besteld? ABB maakt volgens mij geen standaard HAF/HAD kasten geschikt voor 63A?

[leon0013]

Xander schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 10:19:
Zeker weten van die 63A? Kun je de zekering zien (zit deze achter een transparante kap o.i.d.)? En weet je zeker dat je niet de maximale stroom van de zekeringhouder afleest?

Het is een transparante kap inderdaad. Het verklikkerkapje is koperkleurig, maar of dat alles zegt...
100% zeker ben dus ik niet. Dan zou ik echt het patroon eruit moeten schroeven.
( wat wel gaat gebeuren, maar dan door iemand die wel het zegel mag verbreken tijdens het wisselen van de kast.)
Voor de meerprijs van het 63A t.o.v. 40A spul ga ik het niet riskeren dat de hoofdschakelaar/aardlek de zwakke schakel is bij hoge belasting.

Xander schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 10:19:
Welke kast heb je nu precies besteld? ABB maakt volgens mij geen standaard HAF/HAD kasten geschikt voor 63A?

Ik heb bij Elektramat een kast besteld. Die wordt dan door hun gemonteerd en bedraad geleverd.
Ze hebben een configurator waarop je componenten kan kiezen, ik heb de 40A spullen voor 63A uitgewisseld.

[Septillion]

Of er nu 4 of 7 groepen van 16A achter een 40A aardlek hangen, met een hoofdaansluiting van 63A is die aardlek te klein

Maar heb je echt 63A nodig? Anders denk ik goedkoper om naar 3x 25A te gaan. Scheelt aardig wat per jaar.

[leon0013]

@septillion

Ik zit op het netwerk van Enexis.. Tarief voor enkelfase is gesplitst in " t/m 1x10A" en "groter dan 1x10A".

"Groter dan 1x10A" is exact even duur als "3x25A of lager". Daar valt in mijn geval geen winst te behalen.

[Waypoint]

timovd schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 08:08:
[...]

Een kabeldoos kun je helemaal afsluiten en bij een wcd (en ook bij een schakelaar) heb je altijd nog ergens openingen en daar kan vocht naar binnenkomen.

Binnenkort wil ik buiten een laadpaal maken en zit dan met een zelfde dilemma. Ik heb een waterdichte groepenverdeler en ook de neiging om een heel klein gaatje onderin te maken.

Heeft zo’n vakje aan de achterkant die niet eens op de onderkant zit dan zin vraag ik mij af ? Er moet bijna een cm of meer water in staan wil dit eruit kunnen lekken en dan nog zou een bodempje blijven staan. Of gaat het om het ‘doorluchten ‘?

[Septillion]

@leon0013 Ow, grappig. Ik dacht dat bij allen > 1x 35A of > 3x 25A je best veel meer betaalde. Maar zie inderdaad dat het tot 1x 80A is schijnbaar.

[Zwartoog]

Zijn er dan nog voordelen tussen 1x80A of 3x25A ? Met 1x80A hoef je niet moeilijk te doen met het verdelen van je groepen en gelijke belastig, en je kunt hoge piekstromen aan.

Dat is, als je geen 400V nodig hebt.

[Septillion]

@Zwartoog Voor de consument zijn dat inderdaad voordelen. Enige nadeel is dat je installatie dat aan moet kunnen (ofwel, 80A hoofschakelaar en 80A aardleks of ze lager beveiligen).

Vanuit de netbeheerder gezien lijkt me die 1x 80 best irritant door de hoge pieken die dan op een enkele fase getrokken worden.

[pickboy]

Zwartoog schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 11:31:
Zijn er dan nog voordelen tussen 1x80A of 3x25A ? Met 1x80A hoef je niet moeilijk te doen met het verdelen van je groepen en gelijke belastig, en je kunt hoge piekstromen aan.

Dat is, als je geen 400V nodig hebt.

Ik kan me voorstellen dat als je aan elektrische auto hebt die maar op 1 fase kan laden je meer hebt aan de 1x80A omdat je dan je wagen sneller zou kunnen laden tov de 3x25A.

Septillion schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 11:37:
@Zwartoog Voor de consument zijn dat inderdaad voordelen. Enige nadeel is dat je installatie dat aan moet kunnen (ofwel, 80A hoofschakelaar en 80A aardleks of ze lager beveiligen).

Vanuit de netbeheerder gezien lijkt me die 1x 80 best irritant door de hoge pieken die dan op een enkele fase getrokken worden.

Vaak worden huizen dan ook alternerend aangesloten, huis 1 of fase 1, huis 2 op fase 2 en huis 3 of fase 3. Als ieder huis ongeveer hetzelfde verbruikt is er weinig aan de hand.

[ Voor 37% gewijzigd door pickboy op 21-10-2020 11:40 . Reden: extra quote ]

[Septillion]

pickboy schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 11:39:
Vaak worden huizen dan ook alternerend aangesloten, huis 1 of fase 1, huis 2 op fase 2 en huis 3 of fase 3. Als ieder huis ongeveer hetzelfde verbruikt is er weinig aan de hand.

Maar dat helpt dus geen zak als alleen jij je auto begint te laden op 10kW. Ofwel, de pieken zijn hoger dan wanneer je mensen sort of verplicht dat alleen te kunnen op 3 fase. Je "als" is in deze tijd van elektrisch rijden en verwarmen dus nogal een dingetje.

[pickboy]

Septillion schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 11:45:
[...]

Maar dat helpt dus geen zak als alleen jij je auto begint te laden op 10kW. Ofwel, de pieken zijn hoger dan wanneer je mensen sort of verplicht dat alleen te kunnen op 3 fase. Je "als" is in deze tijd van elektrisch rijden en verwarmen dus nogal een dingetje.

Dat klopt, als toevallig de hele straat/wijk op dezelfde fase staat te laden/verwarmen dan word het wel een probleem. Het mooiste zou zijn als alle auto's/grootverbruikers laden/werken op 3 fases, maar er zijn er genoeg die dat niet kunnen helaas.

Als je overigens de enige bent die zijn auto laad dan is het uberhaupt niets aan de hand natuurlijk.

Dat de stroompieken hoger word is al jaren bezig natuurlijk, met de elektrische auto's en zonnepanelen is dat alleen maar versterkt en dat is zeker een probleem voor de netbeheerders. Die moeten alles aanpassen en upgraden wat best wel een ding is natuurlijk.

[Septillion]

pickboy schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 11:55:
Als je overigens de enige bent die zijn auto laad dan is het uberhaupt niets aan de hand natuurlijk.

Juist wel, dat zorgt voor grotere onbalans in de fases. Dat is lastig en levert meer verliezen op.

Dat de stroompieken hoger word is al jaren bezig natuurlijk, met de elektrische auto's en zonnepanelen is dat alleen maar versterkt en dat is zeker een probleem voor de netbeheerders. Die moeten alles aanpassen en upgraden wat best wel een ding is natuurlijk.

Beter zou zijn als we deze pieken weten te drukken. De kosten voor infrastructuur voor de pieken is namelijk hoog vergeleken met die voor het gemiddelde verbruik. Ook zorgen die pieken voor meer verliezen etc.

[J.E. Weinor]

Wie kan mij helpen om de juiste aansluit schema heb een tekening gemaakt van de indeling.

op: 1 aardlekschakelaar
op: 2 zekeringsautomaat
op: 3 zekeringsautomaat
op: 4 KWH meter
op: 5 voeding

bedoeling is op NR 2 zekeringsautomaat naar stopcontact hier moet achter NR 4 KWH meter.
Op nr 3 zekeringsautomaat moet de voeding Nr 5 achter geen KWH meter.
De KWH meter moet alleen verbruik stopcontact meten Nr 2

In de verdeelkast zit boven zoals op tekening een verbindingsrail linker gedeelte is voor de N aansluiting en rechter gedeelte de aarde draad aansluiting.

Mijn zekeringsautomaten NR 2 en 3 hebben geen N aansluiting maar 1 fase L aansluiting nu weet ik niet de juiste aansluitingen betreft de N nul draad tussen de verschillende componenten dat is mij onduidelijk kon ook geen duidelijke schema's vinden.

Wie mij daar duidelijkheid in kan geven evt, doormiddel van een schema een foto zegt meer dan vele woorden.




Hier de indeling.

[ Voor 44% gewijzigd door J.E. Weinor op 23-10-2020 17:41 ]

[Septillion]

@J.E. Weinor Waar komt die toevoeg vandaan? Lijkt me geen meterkast zo

Voor in een apparaat inkomende L en N op de ALS. PE direct op de PE bar. Vanaf daar naar de automaten en de N bar (als deze aanraakveilig is, anders zou ik ook lussen). Automaten zouden wat ze moeten voeden en die krijgen N en PE van de bussen.

Vooral opletten wat de fabrikant voorschrijft wat je onder de klemmen van een automaat etc schroeft. Vooral of dat twee draden mogen zijn etc.

[J.E. Weinor]

Septillion schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 14:30:
@J.E. Weinor Waar komt die toevoeg vandaan? Lijkt me geen meterkast zo

Voor in een apparaat inkomende L en N op de ALS. PE direct op de PE bar. Vanaf daar naar de automaten en de N bar (als deze aanraakveilig is, anders zou ik ook lussen). Automaten zouden wat ze moeten voeden en die krijgen N en PE van de bussen.

Vooral opletten wat de fabrikant voorschrijft wat je onder de klemmen van een automaat etc schroeft. Vooral of dat twee draden mogen zijn etc.

De toevoer komt uit de tuin en gaat de verdeelkast ip67 in dit is geen meterkast zoals in de woning deze verdeelkast heeft een afgeschermde verbindingsrail N en aarde aansluiting

De aardlekschakelaar heeft dubbele aansluitverbindingsklemmen zowel op de N als de L kant.

[kabeltjekabel]

leon0013 schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 10:10:
Oh wat is een nieuw huis toch telkens een bron van verbazing...

Leuk toch. Nieuwe omgeving, nieuwe verborgen schatten en gebreken vinden. Naja, meestal vooral dat laatste dan

leon0013 schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 10:10:
Ik wilde de wasmaschine groep gaan verleggen naar de zolder i.p.v. de badkamer. en zodoende de groepenkast eens opengemaakt.

Het huis heeft bij de vorige bewoners een nieuwe garage gekregen en de bewoner daarvoor heeft de keuken en badkamer laten verbouwen.

Nu zag ik dat de garage gewoon op de woongroep zit ( zoals oorspronkelijk het schuurtje geschakeld zat) en de CV een eigen groep heeft in een uitbereidingskast, net als de <inmiddels verwijderde> stoomkabine die in de badkamer stond. Later is er nog een kastje naast gezet met een kookgroep en een extra groep voor de oven+koelkast

Op het eerste gezicht zag alles er netjes uit. Ik had niet in de gaten dat ik 10 zekeringen als 9 groepen over 2 aardlekschakelaars had staan.

Maak ik de kast open... zie ik dat beide uitbreidingen op dezelfde aardlekschakelaar zitten.
Dat maakt dus 7x16A zekering op een 40A aardlek. Precies de groepen waar de wasmaschine, droger oven, kookgroep, vaatwasser, quooker en de stoomkabine op zaten .. eigenlijk alle hoog vermogen toestellen.

Terwijl de hoofdzekering onder de meter 63A is, Die 40A aardlekschakelaar zal het met tijden wel flink warm gehad hebben.

Nu maar besloten om een nieuwe kast te bestellen. Wel voorzien van 63A hoofdschakelaar en aardlekautomaat.
Na wat twijfelen gekozen voor ABB. Ook al is het wat duurder dan EMAT...

Daarvan toch maar afgezien omdat ik bij mijn vriendin in d'r appartement een met EMAT voorgemonteerde kast had geplaatst en toen ik per ongeluk kortsluiting maakte (met m'n spanningszoeker bij het controleren of ik de goede groep spanningsvrij had gemaakt voor het vervangen van een lamp met een E14 fitting)
Toen bleek de 40A hoofdzekering sneller te reageren dan de B16 EMAT automaat van de betreffende groep. Nu is zo'n kortsluiting wel een uitzonderlijke piek maar gevoel doet ook wat ..

1x63A is wel zeldzaam. Wat is het bouwjaar? 63A is gangbaar als maximale capaciteit (van een DIII zekeringhouder), maar meestal zit er 35A in (zwarte verklikker) of geel (25A).

In plaats van kast inrichten met dure 63A aardlekschakelaars kun je ook gewoon overgaan naar allemaal aardlekautomaten. Dan is alleen de hoofdschakelaar niet standaard. Die kamrails zijn doorgaans allemaal geschikt voor 63A.

Zat er bij je vriendin een smeltzekering of automaat als hoofdbeveiliging? Smeltzekeringen slijten. Kan dus zijn dat die al eerder wat te verduren heeft gehad en daardoor eerder ging.

Elektramat is inderdaad groot in EMAT. Ik heb het liever ook niet

[ Voor 4% gewijzigd door kabeltjekabel op 21-10-2020 16:59 ]

[kabeltjekabel]

J.E. Weinor schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 13:08:
Wie kan mij helpen om de juiste aansluit schema heb een tekening gemaakt van de indeling.

op: 1 aardlekschakelaar
op: 2 zekeringsautomaat
op: 3 zekeringsautomaat
op: 4 KWH meter
op: 5 voeding

bedoeling is op NR 2 zekeringsautomaat naar stopcontact hier moet achter NR 4 KWH meter.
Op nr 3 zekeringsautomaat moet de voeding Nr 5 achter geen KWH meter.
De KWH meter moet alleen verbruik stopcontact meten Nr 2

In de verdeelkast zit boven zoals op tekening een verbindingsrail linker gedeelte is voor de N aansluiting en rechter gedeelte de aarde draad aansluiting.

Mijn zekeringsautomaten NR 2 en 3 hebben geen N aansluiting maar 1 fase L aansluiting nu weet ik niet de juiste aansluitingen betreft de N nul draad tussen de verschillende componenten dat is mij onduidelijk kon ook geen duidelijke schema's vinden.

Wie mij daar duidelijkheid in kan geven evt, doormiddel van een schema een foto zegt meer dan vele woorden.


[Afbeelding]

Hier de indeling.

Dat is geen voor Nederland geschikte kast zo he. Zit je in Duitsland?

Maargoed; de nul die van je groep vandaan komt door die kWh meter en dan naar de N rail.

[J.E. Weinor]

kabeltjekabel schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 17:07:
[...]


Dat is geen voor Nederland geschikte kast zo he. Zit je in Duitsland?

Maargoed; de nul die van je groep vandaan komt door die kWh meter en dan naar de N rail.

Nee ik zit niet in Duitsland een verdeelkast kun je overal voor inzetten dat is het handige aan deze kasten en deze is zelfs zelfs ip67 er zijn verschillende uitvoeringen verkrijgbaar van enkel tot aan dubbele uitvoeringen.



Deze verdeelkast is het.

[kabeltjekabel]

J.E. Weinor schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 17:23:
[...]


Nee ik zit niet in Duitsland een verdeelkast kun je overal voor inzetten dat is het handige aan deze kasten en deze is zelfs zelfs ip67 er zijn verschillende uitvoeringen verkrijgbaar van enkel tot aan dubbele uitvoeringen.

[Afbeelding]

Deze verdeelkast is het.

Ik bedoel specifiek je enkelpolige automaten. Dat is iets voor de Duitsers en Britten. In NL mag het alleen als je er nog een dubbelpolige schakelaar bij hebt. En guess what; dan is het goedkoper een 1P+N automaat te gebruiken.

[Septillion]

@kabeltjekabel Is dat ook verplicht als het een onderverdeler is?

[kabeltjekabel]

Septillion schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 18:10:
@kabeltjekabel Is dat ook verplicht als het een onderverdeler is?

536.2.1.1 Elke stroomketen moet kunnen worden gescheiden van elke actieve geleider van de voeding,
met uitzondering van het bepaalde in 536.1.2.

Mits de bedrijfsomstandigheden dit toelaten mag een gemeenschappelijke voorziening voor het scheiden
van een groep stroomketens zijn toegepast.

Dus ja, verplicht gezien de definitie van 'stroomketen';

2.14.01
(elektrische) stroomketen (van een elektrische installatie)
samenstel van elektrisch materieel van de elektrische installatie dat tegen overstromen is beveiligd door
hetzelfde beveiligingstoestel of dezelfde beveiligingstoestellen

Het is ook nog eens veel handiger, want ga je werken aan een groep die alleen op de fase is uitgeschakeld dan tript alsnog de aardlekschakelaar zodra nul en aarde elkaar raken.

[ Voor 9% gewijzigd door kabeltjekabel op 21-10-2020 18:22 ]

[Septillion]

@kabeltjekabel Redelijk duidelijk. Alleen wat zou een "bedrijfsomstandigheid zijn dit toelaat"?

[kabeltjekabel]

Septillion schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 18:24:
@kabeltjekabel Redelijk duidelijk. Alleen wat zou een "bedrijfsomstandigheid zijn dit toelaat"?

Geen kritieke processen enzo. Maar je bedoelt dus eigenlijk; 'kan ik de hoofdschakelaar hiervoor gebruiken?'. Goeie vraag eigenlijk.

[leon0013]

kabeltjekabel schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 16:57:
[...]


1x63A is wel zeldzaam. Wat is het bouwjaar? 63A is gangbaar als maximale capaciteit (van een DIII zekeringhouder), maar meestal zit er 35A in (zwarte verklikker) of geel (25A).

In plaats van kast inrichten met dure 63A aardlekschakelaars kun je ook gewoon overgaan naar allemaal aardlekautomaten. Dan is alleen de hoofdschakelaar niet standaard. Die kamrails zijn doorgaans allemaal geschikt voor 63A.

Bouwjaar is '88.

Ik ben daarstraks terug geweest om m'n hoofd in de meterkast te stoppen. Even gekeken bij daglicht, van de week had ik nog maar matig licht en was ik al wat minder scherp kennelijk.

Het koper wat ik meende te zien is volgens mij het messing net onder de verklikker. Er zit wat antraciet/zwarte kleurstof op. dat zou het een 35A maken, wat ook klopt met wat er uit de database van Enexis komt als ik het meternummer invoer.

Ik heb gelijk m'n bestelling omgezet naar regulier 40A installatiemateriaal. De kast was nog niet gebouwd gelukkig. Scheelt me toch weer een kleine €80 die ik in de bodemloze put die een herinrichting toch al is moet gooien. Niet dat de boel onveilig zou zijn geweest met 63A materiaal.


Ik zag wel weer wat anders, de 2e aardlek waar de 7 groepen op zitten is een 500mA exemplaar i.p.v. een 30mA... daarop stonden zowel de wasmaschine als de stoomkabine in de badkamer geschakeld.... Blij dat ik ze er allebei uit heb gehaald....

kabeltjekabel schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 16:57:
Zat er bij je vriendin een smeltzekering of automaat als hoofdbeveiliging? Smeltzekeringen slijten. Kan dus zijn dat die al eerder wat te verduren heeft gehad en daardoor eerder ging.

Ah, dat verklaart. het was inderdaad een smeltzekering. Na mijn spetterende spektakel zit er in ieder geval een nieuwe in.

[kabeltjekabel]

leon0013 schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 19:17:
[...]


Bouwjaar is '88.

Ik ben daarstraks terug geweest om m'n hoofd in de meterkast te stoppen. Even gekeken bij daglicht, van de week had ik nog maar matig licht en was ik al wat minder scherp kennelijk.

Het koper wat ik meende te zien is volgens mij het messing net onder de verklikker. Er zit wat antraciet/zwarte kleurstof op. dat zou het een 35A maken, wat ook klopt met wat er uit de database van Enexis komt als ik het meternummer invoer.

Ik heb gelijk m'n bestelling omgezet naar regulier 40A installatiemateriaal. De kast was nog niet gebouwd gelukkig. Scheelt me toch weer een kleine €80 die ik in de bodemloze put die een herinrichting toch al is moet gooien. Niet dat de boel onveilig zou zijn geweest met 63A materiaal.


Ik zag wel weer wat anders, de 2e aardlek waar de 7 groepen op zitten is een 500mA exemplaar i.p.v. een 30mA... daarop stonden zowel de wasmaschine als de stoomkabine in de badkamer geschakeld.... Blij dat ik ze er allebei uit heb gehaald....

Doe wel meteen een 4-polige hoofdschakelaar. Maakt het zoveel makkelijker als je later naar 3-fase over wilt.

En ja; die verklikkers zijn niet altijd even goed zichtbaar. Zeker niet in gemonteerde toestand van het geheel.

leon0013 schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 19:17:
[...]


Ah, dat verklaart. het was inderdaad een smeltzekering. Na mijn spetterende spektakel zit er in ieder geval een nieuwe in.

Dan was het ook 35A en geen 40

[ Voor 3% gewijzigd door kabeltjekabel op 21-10-2020 19:29 ]

[Xander]

leon0013 schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 19:17:
Het koper wat ik meende te zien is volgens mij het messing net onder de verklikker. Er zit wat antraciet/zwarte kleurstof op. dat zou het een 35A maken, wat ook klopt met wat er uit de database van Enexis komt als ik het meternummer invoer.

Dat ligt meer voor de hand ja.

Ik zag wel weer wat anders, de 2e aardlek waar de 7 groepen op zitten is een 500mA exemplaar i.p.v. een 30mA...

Wat zeur je dan? Achter een 500mA aardlekschakelaar mogen gewoon 7 eindgroepen. Maximaal 4 eindgroepen is alleen voor een 30mA aardlekschakelaar.

Maar het is natuurlijk niet meer van deze tijd.

Ah, dat verklaart. het was inderdaad een smeltzekering. Na mijn spetterende spektakel zit er in ieder geval een nieuwe in.

Dat zal dan ook 35A zijn geweest, geen 40A. 40A smeltpatronen zijn redelijk zeldzaam.

[ Voor 3% gewijzigd door Xander op 21-10-2020 19:33 ]

[Xander]

kabeltjekabel schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 19:28:
Dan was het ook 35A en geen 40

Ze bestaan wel... 40A smeltzekeringen:



Die zouden de netbeheerders eens moeten gaan plaatsen... Ben je meteen van het onderscheid tussen 40A automaten / 35A smeltzekeringen af.

Het zou niet de raarste zekering zijn in het koffertje van de monteur. Ze gebruiken ook al 35A dII-patronen en 25A dIII-patronen. Het nut van die laatste ontgaat me een beetje, reduceerhulsen en gewoon dII-patronen lijkt me net zo makkelijk.

[Septillion]

kabeltjekabel schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 18:41:
[...]


Geen kritieke processen enzo. Maar je bedoelt dus eigenlijk; 'kan ik de hoofdschakelaar hiervoor gebruiken?'. Goeie vraag eigenlijk.

Ja, hoofdschakelaar, groep in de echte meterkast of zelfs de ALS in deze kast. Niet voor een welles niettus spelletje maar ik vind het zo'n intrigerende toevoeging. Klinkt een beetje als "het MOET, tenzij het niet nodig is natuurlijk"

[kabeltjekabel]

Xander schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 19:42:
[...]


Ze bestaan wel... 40A smeltzekeringen:

[Afbeelding]

Die zouden de netbeheerders eens moeten gaan plaatsen... Ben je meteen van het onderscheid tussen 40A automaten / 35A smeltzekeringen af.

Het zou niet de raarste zekering zijn in het koffertje van de monteur. Ze gebruiken ook al 35A dII-patronen en 25A dIII-patronen. Het nut van die laatste ontgaat me een beetje, reduceerhulsen en gewoon dII-patronen lijkt me net zo makkelijk.

Gewoon in een sterfhuisconstructie met 1x35 en 1x40; nog makkelijker. Kan de kookgroep ook mee uitsterven

Wat mij betreft hadden ze ook gewoon overal een hoofschakelaar van de netbeheerder gedaan. Dan krijg je ook niet de discussie over dat zegelrecht bij vervanging van een antieke kast.

[kabeltjekabel]

Xander schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 19:32:
[...]

Wat zeur je dan? Achter een 500mA aardlekschakelaar mogen gewoon 7 eindgroepen. Maximaal 4 eindgroepen is alleen voor een 30mA aardlekschakelaar.

Ding zit waarschijnlijk ook nog vastgeplakt, dus bij de eerste test zal de installatietester wel zeggen "550mA+ ERR"
Dan de tester instellen op 1000 en dan gaat 'ie wellicht nog wel.

[ Voor 7% gewijzigd door kabeltjekabel op 21-10-2020 20:05 ]

[JackBol]

Ik heb mijn kast gevonden!





58cm breed,105cm hoog met 6 rails met ieder 24 TE.
Er kan ook nog een deurtje voor.
Daar kan ik wel een tijdje mee vooruit.

[ Voor 3% gewijzigd door JackBol op 23-10-2020 10:39 ]

[J.E. Weinor]

JackBol schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 10:38:
Ik heb mijn kast gevonden!


[Afbeelding]


58cm breed,105cm hoog met 6 rails met ieder 24 TE.
Er kan ook nog een deurtje voor.
Daar kan ik wel een tijdje mee vooruit.

Beste joekel van een kast zit de deur bij geleverd?

Zag er ook een met deur.

https://www.zelektro.be/e...-6-rijen-144-modules.html

[JackBol]

J.E. Weinor schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 11:30:
[...]


Beste joekel van een kast zit de deur bij geleverd?

Zag er ook een met deur.

https://www.zelektro.be/e...-6-rijen-144-modules.html

[Afbeelding]

Een vriend van mij heeft een kast me 60 TE, die ramvol zit. En ik heb de ruimte, dus beter een beetje over-dimensioneren.

[J.E. Weinor]

JackBol schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 11:34:
[...]


Een vriend van mij heeft een kast me 60 TE, die ramvol zit. En ik heb de ruimte, dus beter een beetje over-dimensioneren.

Dit soort kasten gebruik je die voor bedrijf of winkel panden of gebruik je het voor in je eigen woning?
Ja je kunt beter te groot en meer ruimte nemen voor evt later dan te krappe kast, wist niet dat dit soort kasten aan de stevige prijs zijn maar zijn wel van metaal te hebben gelezen het zal de prijs wel rechtvaardigen in plaats van kunststof.

[JackBol]

J.E. Weinor schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 11:45:
[...]


Dit soort kasten gebruik je die voor bedrijf of winkel panden of gebruik je het voor in je eigen woning?
Ja je kunt beter te groot en meer ruimte nemen voor evt later dan te krappe kast, wist niet dat dit soort kasten aan de stevige prijs zijn maar zijn wel van metaal te hebben gelezen het zal de prijs wel rechtvaardigen in plaats van kunststof.

Een dubbel zo grote kast is niet dubbel zo duur:
72 TE: €226
144 TE: €368

Het materiaal is klasse II waar iemand me op geattendeerd had.

[896gerard]

JackBol schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 11:57:
[...]


Een dubbel zo grote kast is niet dubbel zo duur:
72 TE: €226
144 TE: €368

Het materiaal is klasse II waar iemand me op geattendeerd had.

Ik lees geïnteresseerd mee, zelf heb ik deze gezien.

[J.E. Weinor]

Heb even een nieuwe tekening gemaakt van de indeling betreft de aansluiting met kleur ziet er beetje verwarrend uit maar lijkt me wel duidelijk en geef maar aan of het op deze manier de juist aansluitingen zijn.

Op deze manier kan. evt, de N draad blauw vanuit de ALS boven kant direct naar NR 4 KWH en 5 voeding kunnen doorverbinden zonder de verbindingsrail te gebruiken maar of het noodzakelijk is?

[rockerpoet]

Zie regelmatig meterkasten waarbij pvc gezadeld met spijkerclips. Is dat 'acceptabel' en zit er nog verschil in spijkerclips? Of beter voor schroefzadels gaan?

[habbekrats]

rockerpoet schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 18:04:
Zie regelmatig meterkasten waarbij pvc gezadeld met spijkerclips. Is dat 'acceptabel' en zit er nog verschil in spijkerclips? Of beter voor schroefzadels gaan?

spijkerclips voor 5/8 en 3/4 buis mag gewoon, ik vind het echter wat amateuristisch/snelle Jelle uitzien.

[J.E. Weinor]

rockerpoet schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 18:04:
Zie regelmatig meterkasten waarbij pvc gezadeld met spijkerclips. Is dat 'acceptabel' en zit er nog verschil in spijkerclips? Of beter voor schroefzadels gaan?

Ja met spijkerclips over de muur zie je nog regelmatig de kabels lopen laat staan de pvc buis.
Mijn oude meterkast waren de buizen bevestigd met metalen schroefzadels en nu zitten er kunststof buisklemmen klik je de buizen er zo in.

Er zijn ook die 4 draden aan elkaar knopen zonder kroonsteentje en doen er een plakbandje om

Dat ziet er allemaal knutselig uit nee niet mijn werkwijze het moet wel goed zijn en met de juiste materialen.

[kabeltjekabel]

rockerpoet schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 18:04:
Zie regelmatig meterkasten waarbij pvc gezadeld met spijkerclips. Is dat 'acceptabel' en zit er nog verschil in spijkerclips? Of beter voor schroefzadels gaan?

Die spijkerclips zijn sneller te slopen. Het plastic is meestal al vergaan. Alleen even met de nijptang de spijker eruit trekken.

[kabeltjekabel]

J.E. Weinor schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 17:42:
Heb even een nieuwe tekening gemaakt van de indeling betreft de aansluiting met kleur ziet er beetje verwarrend uit maar lijkt me wel duidelijk en geef maar aan of het op deze manier de juist aansluitingen zijn.

Op deze manier kan. evt, de N draad blauw vanuit de ALS boven kant direct naar NR 4 KWH en 5 voeding kunnen doorverbinden zonder de verbindingsrail te gebruiken maar of het noodzakelijk is?


[Afbeelding]

Wel gebruiken van die rail is makkelijker met bedraden.

[J.E. Weinor]

kabeltjekabel schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 18:59:
[...]


Die spijkerclips zijn sneller te slopen. Het plastic is meestal al vergaan. Alleen even met de nijptang de spijker eruit trekken.

Oke maar mijn verbinding aansluitschema is dat correct wat ik heb getekend onder de verschillende componenten?

[kabeltjekabel]

J.E. Weinor schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 19:05:
[...]


Oke maar mijn verbinding aansluitschema is dat correct wat ik heb getekend onder de verschillende componenten?

Ja, maar zoals gezegd zijn 1P automaten iets voor de Britten en Duitsers

[J.E. Weinor]

kabeltjekabel schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 19:09:
[...]


Ja, maar zoals gezegd zijn 1P automaten iets voor de Britten en Duitsers

Oke Dank voor je reactie ja had 2 P automaten kunnen nemen P+N maar het merk ALS heeft ze niet in in smalle enkel uitvoerring wel in dubbele uitvoering anders kwam ik er niet mee weg heb ook wel naar andere merken gekeken maar was ruim veel duurder uit scheelde bij elkaar toch aanzienlijk meer.

Maar aangezien er 2 verschillende ampère automaten inzitten 1 van 10A en 2A beide B karakteristiek zijn wel wat duurder en niet overal te vinden vooral de automaten met 2A B karakteristiek.

De ALS ook lastig te vinden vooral de versie met 10 A 10 mA heb een versie van 16 A 10 mA daar schommelen de prijzen ook in onder de bekende merken, alles overwegend bij elkaar wel van het zelfde merk kunnen zowel ALS als automaat wat nog redelijk betaalbaar was, de standaard uitvoering zoals die in de meterkast zitten Met B16 automaten een ALS zijn aanzienlijk goedkoper.

Alles bij Ali ja daar vind je wel wat en stukken goedkoper maar hoe betrouwbaar zijn ze.

Dan maar volgens de Britten en de Duitsers maar werken die dan met onveilige meterkasten omdat ze dan met 1P automaten werken? het is allemaal niet erg duidelijk, elk EU land zal zijn eigen normen hebben neem ik aan.

[kabeltjekabel]

J.E. Weinor schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 19:49:
[...]


Oke Dank voor je reactie ja had 2 P automaten kunnen nemen P+N maar het merk ALS heeft ze niet in in smalle enkel uitvoerring wel in dubbele uitvoering anders kwam ik er niet mee weg heb ook wel naar andere merken gekeken maar was ruim veel duurder uit scheelde bij elkaar toch aanzienlijk meer.

Maar aangezien er 2 verschillende ampère automaten inzitten 1 van 10A en 2A beide B karakteristiek zijn wel wat duurder en niet overal te vinden vooral de automaten met 2A B karakteristiek.

De ALS ook lastig te vinden vooral de versie met 10A 0.01 mA heb een versie van 16A 0.01 mA daar schommelen de prijzen ook in onder de bekende merken, alles overwegend bij elkaar wel van het zelfde merk kunnen zowel ALS als automaat wat nog redelijk betaalbaar was, de standaard uitvoering zoals die in de meterkast zitten Met B16 automaten een ALS zijn aanzienlijk goedkoper.

Alles bij Ali ja daar vind je wel wat en stukken goedkoper maar hoe betrouwbaar zijn ze.

Dan maar volgens de Britten en de Duitsers maar werken die dan met onveilige meterkasten omdat ze dan met 1P automaten werken? is mij niet helemaal duidelijk elk EU land zal zijn eigen normen hebben neem ik aan.

Volgens mij moet je dat verhaal even opnieuw lezen en wat corrigeren; het is allemaal niet erg duidelijk .

Nominaalstroom die de ALS aan kan mag prima (fors) hoger zijn. De verschilstroom waarop hij reageert; 0,01 mA? Wat? Je bedoelt 10 mA? Ja, die zijn wat zeldzamer dan de gangbaardere 30 mA exemplaren.

Qua automaten;
8012542087359 + 8012542087656
Samen 4 tientjes, enkele module breed per stuk.

[J.E. Weinor]

kabeltjekabel schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 19:58:
[...]


Volgens mij moet je dat verhaal even opnieuw lezen en wat corrigeren; het is allemaal niet erg duidelijk .

Nominaalstroom die de ALS aan kan mag prima (fors) hoger zijn. De verschilstroom waarop hij reageert; 0,01 mA? Wat? Je bedoelt 10 mA? Ja, die zijn wat zeldzamer dan de gangbaardere 30 mA exemplaren.

Qua automaten;
8012542087359 + 8012542087656
Samen 4 tientjes, enkele module breed per stuk.

Heb even gewijzigd in de tekst heb waarschijnlijk een elektrische bril nodig als je nog de geschikte automaten met ALS kan vinden zal ik zeer op prijs stellen

[kabeltjekabel]

J.E. Weinor schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 20:11:
[...]


Heb even gewijzigd in de tekst heb waarschijnlijk een elektrische bril nodig als je nog de geschikte automaten met ALS kan vinden zal ik zeer op prijs stellen

Automaten heb ik al genoemd.

Zijn EAN's. Even googelen en je kunt diverse verkoopadressen vinden. Je kunt ook gewoon een bekeden partij vragen of ze die voor je willen bestellen. Veel winkels kunnen veel meer leveren dan ze online hebben staan.

[ Voor 24% gewijzigd door kabeltjekabel op 23-10-2020 20:15 ]

[WVL_KsZeN]

Drukzadels binnen en het zijn inderdaad dezelfde als ik had. Per ongeluk een doos van 150 gekregen ipv 50.. kan ik nog wel even mee vooruit..

Hoe zouden jullie electra aanleggen achter een spiegel? Ik wil graag een spiegel verwarmen, maar achter de spiegel is maar 1cm ruimte, dus niet genoeg voor een WCD met stekker. Hoe sluit je het netjes aan?

[Freee!!]

WVL_KsZeN schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 21:53:
Drukzadels binnen en het zijn inderdaad dezelfde als ik had. Per ongeluk een doos van 150 gekregen ipv 50.. kan ik nog wel even mee vooruit..

Hoe zouden jullie electra aanleggen achter een spiegel? Ik wil graag een spiegel verwarmen, maar achter de spiegel is maar 1cm ruimte, dus niet genoeg voor een WCD met stekker. Hoe sluit je het netjes aan?

Analoog aan vaste (plafond)verlichting met een wandschakelaar.

[JackBol]

WVL_KsZeN schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 21:53:
Drukzadels binnen en het zijn inderdaad dezelfde als ik had. Per ongeluk een doos van 150 gekregen ipv 50.. kan ik nog wel even mee vooruit..

Hoe zouden jullie electra aanleggen achter een spiegel? Ik wil graag een spiegel verwarmen, maar achter de spiegel is maar 1cm ruimte, dus niet genoeg voor een WCD met stekker. Hoe sluit je het netjes aan?

Als het achter de spiegel zit zie je het toch niet? Achter onze badkamer spiegel zit gewoon een open centraaldoos waar de lamp met een kroonsteen op vast zit.

[WVL_KsZeN]

JackBol schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 23:09:
[...]

Als het achter de spiegel zit zie je het toch niet? Achter onze badkamer spiegel zit gewoon een open centraaldoos waar de lamp met een kroonsteen op vast zit.

Zijn er niet van die deksels voor inbouwdozen met een aansluiting of iets? Ik zie ze wel voor centraaldozen.

[Royytje]

Volgens mij moet dit wel passen en anders zelf even 2 gaatjes boren voor de schroefjes,

https://www.elektramat.nl...2fYgBAEAQYASABEgLe-fD_BwE

[Xander]

@WVL_KsZeN @Royytje

deze past op inbouwdozen: https://www.abbconnect.nl/details/index.aspx?id=104394

[JackBol]

Royytje schreef op zaterdag 24 oktober 2020 @ 10:58:
Volgens mij moet dit wel passen en anders zelf even 2 gaatjes boren voor de schroefjes,

https://www.elektramat.nl...2fYgBAEAQYASABEgLe-fD_BwE

Die kroonsteen kun je er eventueel uitdrukken.

[DuLi16]

Goedemiddag fijne mensen!
Ongeveer twee weken geleden in dit topic advies gevraagd of ik een 1 of 3 fase groepenkast zou nemen. Inmiddels is de 3 fase groepenkast geïnstalleerd, en heb ik bij de netbeheerder gevraagd de aansluiting om te zetten van 1x35A naar 3x25A. Dit kan, echter wel pas over 3 maanden.....
Daar is direct mijn vervolgvraag. Ik heb nu een krachtgroep geïnstalleerd, maar vind het niet echt praktisch om 3 maanden niet van mijn kookplaat gebruik te kunnen maken...
Is hier een simpele oplossing voor? of wordt het gewoon wachten...
In onderstaande afbeeldingen, de informatie over mijn kookplaat.



Thanks!

[leonbong]

Tijdelijk L1/L2 N1/N2 toepassing gebruiken, moet je wel je krachtgroep ook als zodanig bedraden.

En tijdelijk voeden vanaf 1f aardlekschakelaar.

[ Voor 21% gewijzigd door leonbong op 24-10-2020 13:28 ]

[Annuk]

WVL_KsZeN schreef op zaterdag 24 oktober 2020 @ 10:32:
[...]

Zijn er niet van die deksels voor inbouwdozen met een aansluiting of iets? Ik zie ze wel voor centraaldozen.

Is een kniedeksel geen idee? Of dat ook te "dik"?

[kabeltjekabel]

DuLi16 schreef op zaterdag 24 oktober 2020 @ 12:57:
Goedemiddag fijne mensen!
Ongeveer twee weken geleden in dit topic advies gevraagd of ik een 1 of 3 fase groepenkast zou nemen. Inmiddels is de 3 fase groepenkast geïnstalleerd, en heb ik bij de netbeheerder gevraagd de aansluiting om te zetten van 1x35A naar 3x25A. Dit kan, echter wel pas over 3 maanden.....
Daar is direct mijn vervolgvraag. Ik heb nu een krachtgroep geïnstalleerd, maar vind het niet echt praktisch om 3 maanden niet van mijn kookplaat gebruik te kunnen maken...
Is hier een simpele oplossing voor? of wordt het gewoon wachten...
In onderstaande afbeeldingen, de informatie over mijn kookplaat.
[Afbeelding]

[Afbeelding]
Thanks!

Heb je bedrading voor in de groepenkast op voorraad of heb je adereindhulzen liggen? Je kunt die krachtgroep als kookgroep gebruiken door de 2e N door L3 te doen (bijvoorbeeld) maar dan moet je dus niet zo'n kast met kamrail naar de 3-fase groep hebben met een gevorkte hoofdschakelaar.

Alternatief limiteer je de kookplaat op 3500W en sluit je hem 3-aderig aan. Ziet er uit als een Siemens / Bosch; die hebben allemaal wel vermogenslimitatie als menuoptie.

[thecave1]

Om een plafondlamp aan te sluiten heb ik een inbouwdimmer gekocht. Er ligt geen bedrading naar plafond, dus mij opzet is alsvolgt, in de muur heb ik een inbouwdeel geplaatst waar ik een wcd en dimmer in plaats. Over de muur doe ik de bedrading. Wcd wordt gevoed door een draad die ik getrokken heb van een andere wcd.
Vanuit de wcd heb ik de bruine draad aangesloten op L van de dimmer en hier ook gelijk de bruine draad richting de lamp gedaan. De schakelkabel naar de lamp heb ik blauw gebruikt.
De lamp gaat niet branden. Als ik de blauwe draad van de wcd verbind met de blauwe draad naar de lamp brandt de lamp wel maar kan ik m niet dimmen en ook niet uitzetten.
Zie de foto in de bijlage, wat gaat er fout?

[Xander]

@thecave1 blauw naar de lamp moet bij blauw op de WCD. Bruin naar de lamp moet niet bij bruin op de dimmer, maar op het schakelcontact van de dimmer.

Daarnaast hoop ik dat je het nog fatsoenlijk gaat installeren... Een WCD hoort te worden aangesloten met installatiedraad of kabel 2,5mm², niet met een snoertje. De componenten moeten worden ingebouwd in een behuizing, de verbindingen moeten op trek worden ontlast en als je soepele draad in een schroefklem aansluit hoor je daar adereindhulzen bij te gebruiken.

[ Voor 101% gewijzigd door Xander op 24-10-2020 21:46 ]

[AudioHome]

@thecave1 Ik zie hier wel meer fout gaan?
Als je nog nooit met stroom hebt gewerkt moet je wel heel goed oppassen (of weg blijven).
Een stroomkring heeft een nul en (geschakelde) fase nodig anders is het geen kring.
Die nul moet er dus nog bij.

Je hebt seriedimmers die geen 0 nodig hebben, maar dan moet de nul direct door naar de lamp.
Bij een dimmer die wel een nul nodig heeft gaat de nul naar de dimmer en ook naar de lamp.

Meestal dus:
Fase stopcontact -> dimmer input (L),
dimmer output (~) -> lamp
Nul stopcontact -> dimmer nul (N) indien nodig en lamp

ps Let goed op de gestripte draadlengte, bij de dimmer zit alles dicht bij elkaar...

[ Voor 7% gewijzigd door AudioHome op 24-10-2020 21:45 ]

[Zwartoog]

Vraagje over potentiaalvereffening van leidingen (buiten de badkamer).

De waterleiding gaat na de meter naar de aardpen.

Mag ik de gasleiding daarna "doorlussen" via de waterleiding, dus gas+waterleiding aan elkaar verbinden (waarbij de waterleiding al vereffend is)? Of moet de gasleiding een eigen aarddraad hebben naar de aardpen?

Hoe zit het met de warmwaterleiding en de CV-installatie? Moeten die apart/extra vereffend worden, of gaat dat indirect via de ketel?

[thecave1]

@AudioHome de dimmer heeft geen nul. Hij heeft wel nog een ingang waar een N bij staat, maar in de gebruiksaanwijzing staat dat deze gebruikt wordt voor hotelschakeling.

Er is dus een ~ een L en een N.

Ik heb dezelfde dimmer al wel geïnstalleerd ipv een schakelaar en dat ging prima.

Alleen deze opzet lukt niet.

De lamp heeft ook geen nul alleen een blauwe en bruine draad.

Is het wellicht een verkeerde nummer voor deze opzet?

[AudioHome]

De blauwe draad van de lamp is dan dus de nul.
Die moet nog aan de nul van het stopcontact zoals beschreven.
De bruine draad van de lamp is dan de gedimde fase ~ (uitgang dimmer).
De bruine draad van het stopcontact naar de L op de dimmer.

[ Voor 26% gewijzigd door AudioHome op 24-10-2020 22:53 ]

[thecave1]

Dus dan heb je:

Nul draad van stopcontact naar L in dimmer
Van L in dimmer naar blauwe draad lamp
En van ~ dimmer naar bruine draad lamp

Zo heb ik m nu, maar dat werkt niet
?

[Freee!!]

thecave1 schreef op zaterdag 24 oktober 2020 @ 23:01:
Dus dan heb je:

Nul draad van stopcontact naar L in dimmer
Van L in dimmer naar blauwe draad lamp
En van ~ dimmer naar bruine draad lamp

Zo heb ik m nu, maar dat werkt niet
?

Laat het over aan iemand, die er verstand van heeft. Dat heb jij heel duidelijk niet (Nul op Load )

[Naalroc]

@thecave1 Nee, zo werkt het idd niet, maar je hebt ook niet gedaan wat er beschreven is: je moet de blauwe draad van de lamp naar de wcdp leggen, en de bruine draad van de lamp aan het andere contact van de dimmer; dus dan heb je 2 bruine draden op de dimmer. Dan werkt het wèl

[Freee!!]

Naalroc schreef op zaterdag 24 oktober 2020 @ 23:14:
@thecave1 Nee, zo werkt het idd niet, maar je hebt ook niet gedaan wat er beschreven is: je moet de blauwe draad van de lamp naar de wcdp leggen, en de bruine draad van de lamp aan het andere contact van de dimmer; dus dan heb je 2 bruine draden op de dimmer. Dan werkt het wèl

Technisch zou die tweede bruine draad zwart moeten zijn.

[Andrehj]

thecave1 schreef op zaterdag 24 oktober 2020 @ 21:23:
Om een plafondlamp aan te sluiten heb ik een inbouwdimmer gekocht. Er ligt geen bedrading naar plafond, dus mij opzet is alsvolgt, in de muur heb ik een inbouwdeel geplaatst waar ik een wcd en dimmer in plaats. Over de muur doe ik de bedrading. Wcd wordt gevoed door een draad die ik getrokken heb van een andere wcd.
Vanuit de wcd heb ik de bruine draad aangesloten op L van de dimmer en hier ook gelijk de bruine draad richting de lamp gedaan. De schakelkabel naar de lamp heb ik blauw gebruikt.
De lamp gaat niet branden. Als ik de blauwe draad van de wcd verbind met de blauwe draad naar de lamp brandt de lamp wel maar kan ik m niet dimmen en ook niet uitzetten.
Zie de foto in de bijlage, wat gaat er fout?[Afbeelding]

Als ik naar de foto en je vraag kijk, lijkt het me verstandig (en veel veiliger voor jou en je eventuele huisgenoten) dat je een elektricien inschakelt...

[kabeltjekabel]

thecave1 schreef op zaterdag 24 oktober 2020 @ 21:23:
Om een plafondlamp aan te sluiten heb ik een inbouwdimmer gekocht. Er ligt geen bedrading naar plafond, dus mij opzet is alsvolgt, in de muur heb ik een inbouwdeel geplaatst waar ik een wcd en dimmer in plaats. Over de muur doe ik de bedrading. Wcd wordt gevoed door een draad die ik getrokken heb van een andere wcd.
Vanuit de wcd heb ik de bruine draad aangesloten op L van de dimmer en hier ook gelijk de bruine draad richting de lamp gedaan. De schakelkabel naar de lamp heb ik blauw gebruikt.
De lamp gaat niet branden. Als ik de blauwe draad van de wcd verbind met de blauwe draad naar de lamp brandt de lamp wel maar kan ik m niet dimmen en ook niet uitzetten.
Zie de foto in de bijlage, wat gaat er fout?[Afbeelding]

In hoofdzaak maar 1 ding; je denkt dingen te kunnen doen terwijl je niet door hebt dat je het echt niet kunt...

♦Wtf is dit? Een stopcontact die gevoed wordt met een snoer? Die klemmen op dat stopcontact zijn voor massieve kern, niet voor soepele draad.

♦Veel te veel bloot koper

♦Je circuit is niet compleet... Je voed de dimmer... en retour kan nergens heen.

♦Dimmer voeden ... dan naar lamp... vanuit lamp naar nul... (blauw)

Maar echt... stop met die gebeun, want zo'n constructie slaat echt nergens op.

[kabeltjekabel]

Zwartoog schreef op zaterdag 24 oktober 2020 @ 22:18:
Vraagje over potentiaalvereffening van leidingen (buiten de badkamer).

De waterleiding gaat na de meter naar de aardpen.

Mag ik de gasleiding daarna "doorlussen" via de waterleiding, dus gas+waterleiding aan elkaar verbinden (waarbij de waterleiding al vereffend is)? Of moet de gasleiding een eigen aarddraad hebben naar de aardpen?

Hoe zit het met de warmwaterleiding en de CV-installatie? Moeten die apart/extra vereffend worden, of gaat dat indirect via de ketel?

HAR
en dan;
►aardpen
►groepenkast
►gas
►water
►SV (indien van toepassing)

CV en ventilatie moeten er eigenlijk ook op, maar meestal niet bepaald in de buurt... dus eh..

[Zwartoog]

Dank je!

kabeltjekabel schreef op zondag 25 oktober 2020 @ 00:00:
[...]


HAR

HAR is zo'n centraal aardblokje bij de groepenkast toch? Dus alles een eigen draad naar de HAR en niet doorlussen?

En moet zo'n aardblokje bij de groepenkast zitten, of mag deze ook bij de aardpen in de meterput?

CV en ventilatie moeten er eigenlijk ook op, maar meestal niet bepaald in de buurt... dus eh..

Is het in dat geval niet beter om als poor man's solution toch door te lussen? Of te verbinden met een randaarde, net als in badkamers?

[thecave1]

Naalroc schreef op zaterdag 24 oktober 2020 @ 23:14:
@thecave1 Nee, zo werkt het idd niet, maar je hebt ook niet gedaan wat er beschreven is: je moet de blauwe draad van de lamp naar de wcdp leggen, en de bruine draad van de lamp aan het andere contact van de dimmer; dus dan heb je 2 bruine draden op de dimmer. Dan werkt het wèl

Kijk, dit werkt.

Alleen waar ik tegenaan loop is dat de draadjes nogal snel los gaan uit de wcd. Is er nog een manier om dat beter te doen? Het is zeg maar een wcd waar je de draadjes insteekt en vanzelf vast zit, geen schroef om aan te draaien dus.

[thecave1]

kabeltjekabel schreef op zaterdag 24 oktober 2020 @ 23:57:
[...]


In hoofdzaak maar 1 ding; je denkt dingen te kunnen doen terwijl je niet door hebt dat je het echt niet kunt...

♦Wtf is dit? Een stopcontact die gevoed wordt met een snoer? Die klemmen op dat stopcontact zijn voor massieve kern, niet voor soepele draad.

Dit is toch een beetje hetzelfde als een stekkerdoos aansluiten op een andere stekkerdoos, daar zit ook gewoon snoer tussen.

[kabeltjekabel]

Zwartoog schreef op zondag 25 oktober 2020 @ 08:16:
Dank je!


[...]

HAR is zo'n centraal aardblokje bij de groepenkast toch? Dus alles een eigen draad naar de HAR en niet doorlussen?

En moet zo'n aardblokje bij de groepenkast zitten, of mag deze ook bij de aardpen in de meterput?


[...]

Is het in dat geval niet beter om als poor man's solution toch door te lussen? Of te verbinden met een randaarde, net als in badkamers?

Meterput? België? Ik zie de HAR liever boven de vloer.

Ventilatiebuizen zijn meestal niet aanraakbaar en zouden dan niet hoeven. CV is wel vaker discussie om

[Freee!!]

thecave1 schreef op zondag 25 oktober 2020 @ 10:30:
[...]
Kijk, dit werkt.

Alleen waar ik tegenaan loop is dat de draadjes nogal snel los gaan uit de wcd. Is er nog een manier om dat beter te doen? Het is zeg maar een wcd waar je de draadjes insteekt en vanzelf vast zit, geen schroef om aan te draaien dus.

Je moet dan ook massief koper gebruiken, geen draadjes (en al helemaal niet op deze levensgevaarlijke manier prutsen).

thecave1 schreef op zondag 25 oktober 2020 @ 10:33:
[...]
Dit is toch een beetje hetzelfde als een stekkerdoos aansluiten op een andere stekkerdoos, daar zit ook gewoon snoer tussen.

Dat mag eigenlijk ook niet, maar daar zitten de snoeren tenminste nog netjes stevig vast in een stekker.

Samenvattend: Stop hiermee voordat je hier bijgeschreven moet worden.

[kabeltjekabel]

thecave1 schreef op zondag 25 oktober 2020 @ 10:33:
[...]


Dit is toch een beetje hetzelfde als een stekkerdoos aansluiten op een andere stekkerdoos, daar zit ook gewoon snoer tussen.

Nee.
Snoer en kabel zijn twee verschillende dingen en de betrouwbaarheid en langetermijn belastbaarheid van een overgang massief-massief met lasklemmen is veel beter dan van snoer>stekker>wcd>massief.

Edit; oh wacht, dacht dat het weer over de gestekkerde PV verdeler ging.

Nee helemaal niet hetzelfde. Een verlengblok is als zodanig te herkennen. Tevens is soepel draad in een knelaansluiting voor soepel frotten echt totaal fout.

Hopelijk woon je alleen?

[ Voor 23% gewijzigd door kabeltjekabel op 25-10-2020 10:50 ]

[rockerpoet]

Bezig met de voorbereiding voor buitenelektra. Wordt relatief eenvoudig; 1 a 2 wcd's, paar tuinlampjes, buitenlamp en misschien elektra/lampje in de schuur/berging. Wil hiervoor een aparte groep of alamat in de meterkast. Ben er nog niet uit hoe ik buitenverlichting en tuinlampjes wil schakelen. Laatstgenoemde wellicht automatisch inschakelen op bepaalde tijden. Schakelaar(s) in de woning gaat niet lukken.

Aangezien ik nog een behoorlijke hoeveelheid ymvk (3 aderig) kabel heb vraag ik mij af of ik hiermee weg kom. Het gaat dan met name om het stuk van de meterkast naar de eerste lasdoos buiten (of schuur) die voor een groot deel 'bovengronds' (kruipruimte etc.) zal lopen. Ben mij bewust dat ymvk ondergronds in slagvaste buis moet.

[thecave1]

kabeltjekabel schreef op zondag 25 oktober 2020 @ 10:46:
[...]


Nee.
Snoer en kabel zijn twee verschillende dingen en de betrouwbaarheid en langetermijn belastbaarheid van een overgang massief-massief met lasklemmen is veel beter dan van snoer>stekker>wcd>massief.

Edit; oh wacht, dacht dat het weer over de gestekkerde PV verdeler ging.

Nee helemaal niet hetzelfde. Een verlengblok is als zodanig te herkennen. Tevens is soepel draad in een knelaansluiting voor soepel frotten echt totaal fout.

Hopelijk woon je alleen?

Dat is eigenlijk precies de vraag is er niet iets om die uiteinde van flexibel draad wat steviger te maken zodat ze blijven zitten?

[Xander]

thecave1 schreef op zondag 25 oktober 2020 @ 11:42:
[...]


Dat is eigenlijk precies de vraag is er niet iets om die uiteinde van flexibel draad wat steviger te maken zodat ze blijven zitten?

Ja vervangen door XMVK (en het andere einde vast aansluiten i.p.v. met een stekker).

[Xander]

rockerpoet schreef op zondag 25 oktober 2020 @ 11:41:
Bezig met de voorbereiding voor buitenelektra. Wordt relatief eenvoudig; 1 a 2 wcd's, paar tuinlampjes, buitenlamp en misschien elektra/lampje in de schuur/berging. Wil hiervoor een aparte groep of alamat in de meterkast. Ben er nog niet uit hoe ik buitenverlichting en tuinlampjes wil schakelen. Laatstgenoemde wellicht automatisch inschakelen op bepaalde tijden. Schakelaar(s) in de woning gaat niet lukken.

Waarom gaat een schakelaar in de woning niet lukken?

Het is wel even voornaam waar en hoe je wilt gaan schakelen. Als je een astronomische tijdschakelklok in de groepenkast zou willen plaatsen bijvoorbeeld, heb je extra aders vanuit de woning naar buiten nodig. Tenminste, ik neem aan dat je alleen de verlichting wilt schakelen en niet de contactdozen.

Aangezien ik nog een behoorlijke hoeveelheid ymvk (3 aderig) kabel heb vraag ik mij af of ik hiermee weg kom. Het gaat dan met name om het stuk van de meterkast naar de eerste lasdoos buiten (of schuur) die voor een groot deel 'bovengronds' (kruipruimte etc.) zal lopen. Ben mij bewust dat ymvk ondergronds in slagvaste buis moet.

Ik ben geen fan van YMVK ondergronds, ook al zit het in slagvaste buis. Ook slagvaste buis kan kapot als er een keer iets verzakt (hoe vaak hebben mensen geen kapotte riolering precies ter hoogte van de fundering?). Ik zou altijd gewoon YMVK-as of XMVK-as toepassen.

Maar denk even goed na over wat je wilt met schakelen dus. En neem dan 2x2,5mm²+as of 4x2,5mm²+as als je een extra ader wilt voor de schakeling.

Koop geen 3x2,5mm²+as, deze mist 9 van de 10 keer een blauwe ader die je wel hoort te hebben voor de nul.

[Erwin_83]

thecave1 schreef op zondag 25 oktober 2020 @ 10:30:
[...]

Kijk, dit werkt.

Alleen waar ik tegenaan loop is dat de draadjes nogal snel los gaan uit de wcd. Is er nog een manier om dat beter te doen? Het is zeg maar een wcd waar je de draadjes insteekt en vanzelf vast zit, geen schroef om aan te draaien dus.

Als je de juiste spullen op de juiste manier toepast dan werkt het gewoon. Jij zit meer op het niveau van met een platte schroevendraaier een kruiskopschroef los draaien. Soms lukt het, maar het kan veel beter. Alleen prutsen met stroom maakt het wat spannender.

[kabeltjekabel]

thecave1 schreef op zondag 25 oktober 2020 @ 11:42:
[...]


Dat is eigenlijk precies de vraag is er niet iets om die uiteinde van flexibel draad wat steviger te maken zodat ze blijven zitten?

NEE. Je moet gewoon het juiste materiaal gebruiken. Dus geen snoertje om een wcd aan te sluiten.

[rockerpoet]

Xander schreef op zondag 25 oktober 2020 @ 11:50:
[...]
Waarom gaat een schakelaar in de woning niet lukken?

Niet met weinig moeite en esthetisch gezien heb ik het liever niet.

Het is wel even voornaam waar en hoe je wilt gaan schakelen. Als je een astronomische tijdschakelklok in de groepenkast zou willen plaatsen bijvoorbeeld, heb je extra aders vanuit de woning naar buiten nodig. Tenminste, ik neem aan dat je alleen de verlichting wilt schakelen en niet de contactdozen.

Ja inderdaad. Geen idee wat hiervoor 'gangbaar' is. Wcd's hoeven iig niet geschakeld te worden. Tuinverlichting en buitenverlichting (met bewegingssensor) lijkt mij handig handmatig te schakelen, terras aangrenzend aan de achtergevel lijkt mij een logische plek. Zou mooi zijn de tuinverlichting ook nog met HomeKit o.i.d. te kunnen bedienen.

Maar denk even goed na over wat je wilt met schakelen dus. En neem dan 2x2,5mm²+as of 4x2,5mm²+as als je een extra ader wilt voor de schakeling.

Zal ik doen. Ondergronds zal ik -as gebruiken. Vanaf de meterkast naar de eerste lasdoos buiten kan in mijn geval bovengronds en dat zou eventueel met de 3 aderige ymvk kunnen.

[J.E. Weinor]

thecave1 schreef op zondag 25 oktober 2020 @ 11:42:
[...]


Dat is eigenlijk precies de vraag is er niet iets om die uiteinde van flexibel draad wat steviger te maken zodat ze blijven zitten?

Steek klemmen met soepele draden gaat niet goed werken meer geschikt voor vaste draden met vast kern zoals VD draad.

Wat je beter kunt nemen zie afbeelding zowel geschikt voor soepel als vaste stugge kern draad voordeel van deze klemmen zijn makkelijker te monteren er wee los te maken en in vele varianten verkrijgbaar.










Deze variant zijn ook verkrijgbaar alleen bij Ali.

[Vliegvlug]

Ik zou geen ali expres lasklemmen in mijn installatie willen hebben

[leonbong]

Ik zou niet beginnen aan Ali-klemmen.

Zo’n lasklem zit jaren uit het zicht en moet jaren goed functioneren, anders fikt je huis zomaar af naar de grond.
Elektra is toch nummer één op oorzaken (ok vaak in apparaten) van woningbrand.

[J.E. Weinor]

Vliegvlug schreef op zondag 25 oktober 2020 @ 15:16:
Ik zou geen ali expres lasklemmen in mijn installatie willen hebben

Wat mankeert er aan de lasklemmen bij Ali gebruik ze zelf ook geen verschil en de kwaliteit is vergelijkbaar met de klemmen zoals mijn afbeeldingen die verkrijgbaar zijn in Nederland, alleen de prijs is anders.

[Vliegvlug]

Ik heb minder vertrouwen in de kwaliteitscontrole bij producten direct uit china en in een vaste installatie buiten het zicht weggewerkt geeft mij gewoon geen prettig gevoel. Je zal net die slechte batch hebben met hoge overgangsweerstand op een groep die je intensief belast...

[leonbong]

J.E. Weinor schreef op zondag 25 oktober 2020 @ 15:23:
[...]


Wat mankeert er aan de lasklemmen bij Ali gebruik ze zelf ook geen verschil en de kwaliteit is vergelijkbaar met de klemmen zoals mijn afbeeldingen die verkrijgbaar zijn in Nederland, alleen de prijs is anders.

Dat is helemaal niet beoordelen als leken dat wij zijn.
"Ziet er toch goed uit" of om het modern te houden "Coronavirus ik zie niks"

Nouja laten we KEMA/TUV/DEKRA/enz enz dan ook maar afschaffen.

[LooneyTunes]

Volgens deze youtuber valt het verschil inderdaad wel mee als je er flink wat teveel stroom doorheen jaagt.
En 150A is inderdaad te veel

YouTube: Wago 222 Connectors vs Others, Testing Current Overload and Flammabi...

Maar hier in huis alleen maar KEMA/TUV gekeurd spul in de installatie.
Voor in losse apparaten gebruik ik wel de cheap-ass alternatieven zoals deze DIN rail verbindingen.

[leonbong]

Strooom is niet waar ik mij zorgen om maak.
Eerder dat verbinding los gaat zitten na verloop van tijd.

Los zittende contacten is namelijk een brandgevaar.
Dit is zo’n reëel probleem dat het industrie gebruikelijk is periodiek warmtebeeldfotos van elektrakasten te maken.
Vaak eist de verzekering het zelfs.

[ Voor 33% gewijzigd door leonbong op 25-10-2020 16:17 ]

[J.E. Weinor]

leonbong schreef op zondag 25 oktober 2020 @ 15:43:
[...]

Dat is helemaal niet beoordelen als leken dat wij zijn.
"Ziet er toch goed uit" of om het modern te houden "Coronavirus ik zie niks"

Nouja laten we KEMA/TUV/DEKRA/enz enz dan ook maar afschaffen.

Ja als je op onderbuikgevoel iets moet gaan kopen dan wordt je keuze aanzienlijk kleiner betreft de producten uit China.

Tegenwoordig komt het meest uit China wat er in de huiskamer staat aan componenten dan maar niet kopen onbetrouwbaar je tv vliegt sporadisch in de fik

je smartphone het grote gros komt uit China niet kopen om zomaar in je broekzak te steken niet veilig gevoelsmatig.

En ja niet alles is betrouwbaar en van goede kwaliteit er zit ook meuk tussen maar dat heb je overal en keurmerken zegt ook niet alles de naam van een bekend merk (onderbuik) zegt ook niet veel komt uit de zelfde fabriek aleen de naam is anders.

Schneider ALS gewoon via Ali neem aan dat daar een keurmerk op zit zoals die ook voor de EU geld want neem aan dat Schneider geen meuk verkoopt dat niet veilig is en via Ali verkrijgbaar is, de Duitse ondernemer zal toch geen onveilige producten verkopen?

En waarom de lasklemmen bij Ali niet betrouwbaar kunnen zijn wegens onderbuikgevoelens vind ik ver gezocht en ja het is wel goed zoeken bij Ali daar niet van of je meuk koopt of niet.

[leonbong]

Het is natuurlijk niet zonder reden waarom elektrische componenten bij wet in Nederland gekeurd moeten zijn, vroeger mocht alleen kema dit afgeven voor Nederlandse producten.
Dat is tegenwoordig anders tgv harmonisatie binnen de eu.

Nu haal je er merkproducten bij, daar ligt dat anders en zelfs dat is soms niet zaligmakend lokale markt producten kunnen echt heel anders zijn.
Maar die eerdere getoonde lasklem is een noname artikel.

---

Ik zeg niet dat Chinese producten altijd slecht zijn.
Maar het is niet voor niks dat brandweerkorpsen in Nederland alarm hebben geslagen mbt acculaders en telefoonopladers van slechte kwaliteit die vaak niet via officiële wegen in NL zijn beland. Dit was volgens de WVA vrijwel volledig te herleiden naar Ali en consorten opladers.
De elektrischekwaliteit uit China is gewoon erg vaak ondermaats gebleken.

[ Voor 62% gewijzigd door leonbong op 25-10-2020 16:35 ]