Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Xander]

maartend schreef op woensdag 30 september 2020 @ 22:22:
[...]

Helemaal geweldig. En ik trek het gewoon weg van de nl. site van Jung.

En schoonmaakdoekjes? Alles is hier p basis van zwarte glazen ramen. Maar heb nu een touch dimmer, maar die bevalt niet. En dat merk heeft geen draai dimmer

Jung heeft eventueel ook glazen afdekramen. Bijvoorbeeld deze of deze. Let op dat dit weer 2 verschillende series zijn, je moet ze even matchen met de juiste inzetplaat/dimknop.

Dat eerste glazen afdekraam is wel huge met 115x115mm maar misschien past het wel bij de rest?

Wat heb je nu dan zitten?

[Devil]

Vliegvlug schreef op woensdag 30 september 2020 @ 12:11:
Ik heb een aantal wanddozen geplaatst waarvan de aanvoer door de vloer heen naar de kruipruimte is geboord.
Daar steken nu losse 19 mm buizen uit waar ik elektra, coax, netwerk en speakerkabel doorheen ga leggen.

Om te voorkomen dat ongedierte en muffe lucht vanuit de kruipruimte de woonkamer daarboven binnendringt wil ik die 19mm pvc buizen eigenlijk afdichten.

Ik zag dat zowel ABB als Attema afsluitdoppen hebben

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Maar deze lijken me niet echt geschikt omdat het zover ik kan zien hard plastic is wat niet lekker afdicht rond de kabels.
Zou eigenlijk rubber achtige doorprik doppen willen hebben zoals je ze ook bij buitenlampen hebt om de draden doorheen te prikken om de boel af te sluiten.

Bestaan dergelijke doppen?
Of denk ik nu gewoon te moeilijk en moet ik de buizen na het trekken van de kabels gewoonweg afsluiten door er wat ductape of isolatietape omheen te draaien?

Zal vast wel als vloeken in de kerk zijn, maar ik heb ze gewoon volgepurt

[maartend]

Xander schreef op woensdag 30 september 2020 @ 22:26:
[...]

Jung heeft eventueel ook glazen afdekramen. Bijvoorbeeld deze of deze. Let op dat dit weer 2 verschillende series zijn, je moet ze even matchen met de juiste inzetplaat/dimknop.

Dat eerste glazen afdekraam is wel huge met 115x115mm maar misschien past het wel bij de rest?

Wat heb je nu dan zitten?

Wow, stevig prijsje voor dat glasplaatje (klein)
Heb gewoon glanzend zwart thermoplast gepakt, ding zit toch uit het zicht

Ik heb nu ales van Livolo

[peligro2k]

peligro2k schreef op woensdag 30 september 2020 @ 20:54:
[...]


Nee gewoon vanuit de hand. Hij kon ook niet meer lopen toen hij weg ging. Niet gezond. Ja heb een offerte gekregen op basis van het aantal booracties. Het worden er wel wat meer, maar ga er niet uit dat ze nu opeens de rekening gaan verdubbelen..

Inmiddels is zijn collega aanwezig, die schroeft inderdaad een enorme stellage op de muur en hangt daar een boormachine in.

[c-nan]

Ons woning is voorzien van witte Jung schakelmateriaal. Wij willen graag zwarte afdekraampjes/schakelaars/wcd's.

Voor zover ik heb gevonden levert Jung niks in het zwart.

Vraag 1: Kan je bijvoorbeeld afdekraampjes/scahekaars van een ander merk gebruiken? Zelf heb ik Gira gevonden.
Vraag 2: Welke schakelaar moet ik hebben? Deze of deze? Ons huidige schakelaar heeft 2 staanden.

[tinus5]

c-nan schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 11:23:
Ons woning is voorzien van witte Jung schakelmateriaal. Wij willen graag zwarte afdekraampjes/schakelaars/wcd's.

Voor zover ik heb gevonden levert Jung niks in het zwart.

Vraag 1: Kan je bijvoorbeeld afdekraampjes/scahekaars van een ander merk gebruiken? Zelf heb ik Gira gevonden.
Vraag 2: Welke schakelaar moet ik hebben? Deze of deze? Ons huidige schakelaar heeft 2 staanden.

De Jung LS990 serie die ik thuis heeft wel degelijk andere kleuren: https://www.jung.de/en/online-catalogue/241550091/
Check even welke serie je hebt, de LS range heeft het inderdaad weer niet maar de A range weer wel.

[c-nan]

tinus5 schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 11:36:
[...]


De Jung LS990 serie die ik thuis heeft wel degelijk andere kleuren: https://www.jung.de/en/online-catalogue/241550091/
Check even welke serie je hebt, de LS range heeft het inderdaad weer niet maar de A range weer wel.

Wij hebben de AS 500 series. Ik zie dat andere series (A 550) wel in het zwart leverbaar is. Kan je de afdekraampjes/knopjes van een ander serie niet gebruiken? De WCD en de schakelaar zelf zal gewoon universeel zijn?

[PieterBuma]

peligro2k schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 09:48:
[...]


Inmiddels is zijn collega aanwezig, die schroeft inderdaad een enorme stellage op de muur en hangt daar een boormachine in.

Kun je hem niet vragen het statief door middel van een vacuümpomp op te hangen? Dat scheelt je weer gaten dicht smeren.

7 dozen 3 boren. Klinkt als een vakmannetje.

[ Voor 6% gewijzigd door PieterBuma op 01-10-2020 12:10 ]

[kabeltjekabel]

PieterBuma schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 12:06:
[...]


Kun je hem niet vragen het statief door middel van een vacuümpomp op te hangen? Dat scheelt je weer gaten dicht smeren.

7 dozen 3 boren. Klinkt als een vakmannetje.

Of alsof het idee van de goedkopere boren toch niet werkt in de praktijk

Maargoed, als je echt kiezels in de muur hebt zitten, want zeker onderin nog wel eens wil gebeuren met gietmuren kunnen die dozenboren er nog wel moeite mee hebben.

[Erwin_83]

Of een flink aantal stekken onderin de muur. Beetje ijzer knapt het ook niet van op

[Goof2000]

c-nan schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 11:23:
Ons woning is voorzien van witte Jung schakelmateriaal. Wij willen graag zwarte afdekraampjes/schakelaars/wcd's.

Voor zover ik heb gevonden levert Jung niks in het zwart.

Vraag 1: Kan je bijvoorbeeld afdekraampjes/scahekaars van een ander merk gebruiken? Zelf heb ik Gira gevonden.
Vraag 2: Welke schakelaar moet ik hebben? Deze of deze? Ons huidige schakelaar heeft 2 staanden.

Waarom zou je ze niet gewoon zelf een andere kleur geven? Even bij Motip kijken voor een deftige kleur. (geschikt voor kunststof) Dat is waarschijnlijk goedkoper en komt beter in de buurt wat je wilt.

[PieterBuma]

Erwin_83 schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 13:22:
Of een flink aantal stekken onderin de muur. Beetje ijzer knapt het ook niet van op

Dan wordt de boor sneller bot omdat er niet genoeg kracht gezet word uitgeoefend.
Maar over het algemeen zijn de segmenten op dozenboren van een zachtere legering dan langere boren omdat deze veel uit de hand gebruikt worden. Daardoor slijten ze sneller maar boren ze ook sneller en makkelijker. Maar dan moet je alsnog minimaal een veelvoud van 7 gaten kunnen boren met 1 boor.

[kabeltjekabel]

Goof2000 schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 14:11:
[...]


Waarom zou je ze niet gewoon zelf een andere kleur geven? Even bij Motip kijken voor een deftige kleur. (geschikt voor kunststof) Dat is waarschijnlijk goedkoper en komt beter in de buurt wat je wilt.

a) Veel werk
b) Blijft toch niet zitten indien je de stopcontacten ook gebruikt.

[Krilo_89]

Hoi Allen,

Ik wil al het schakelmateriaal van de Gira E2 lijn hebben in mijn huis wat ik aan het verbouwen ben. Nu raak ik alleen een beetje de weg kwijt in de wereld van pulsschakelaars en drukvlakschakelaars met maak-, verbreek- en terugmeldcontacten die weer in combinatie zijn met serieschakelaar en 1-polig contact.

Kortom, het is nogal wat.

Nu krijg ik een aantal lichten die via Fibaro/Qubino dimmers gaan, dus heb ik pulsschakelaren nodig die gewoon contact maken wanneer ik ze indruk en weer verbreken wanneer ik ze loslaat.
Omdat ik op sommige plekken geen dimmers krijg en nog twijfel of er een relais tussen moet (want dan kan ik ook een pulsschakelaar gebruiken), zat ik te kijken naar een drukvlakschakelaar. Dit lijkt op een pulsschakelaar, maar deze blijft contact houden totdat je hem weer opnieuw indrukt.

Ik heb de volgende items gevonden, maar ik twijfel dus of dit wel goed gaat:
Puls serie: 015500
Puls enkel: 015100
Drukvlak serie: 0125005
Drukvlak enkel: 0126005

Is er hier iemand die weet of het klopt wat ik nodig heb? En wat doet bijv. een terugmeldcontact?

[witterholt]

Goedemiddag,
In onze nieuwbouwwoning heb ik twee lichtpunten buiten gebruik gesteld; met een waco 221-412 klemmetje de schakeldraad geïsoleerd, de nul- aardedraad uit de lasklem en een deksel erop. Is het gebruikelijk om de bijbehorende schakelaars te vervangen door blindplaten?

[habbekrats]

@witterholt Ligt helemaal aan jezelf. Ik laat de schakelaars meestal gewoon zitten.

[kabeltjekabel]

witterholt schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 12:36:
Goedemiddag,
In onze nieuwbouwwoning heb ik twee lichtpunten buiten gebruik gesteld; met een waco 221-412 klemmetje de schakeldraad geïsoleerd, de nul- aardedraad uit de lasklem en een deksel erop. Is het gebruikelijk om de bijbehorende schakelaars te vervangen door blindplaten?

Gezien stopcontacten 2-3x goedkoper zijn dan blindplaten zou ik het wel weten. Maar je kunt ze ook laten zitten.

Deksel hoort er sowieso op. Had je die er niet bijgekregen?

[witterholt]

kabeltjekabel schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 23:12:
[...]


Gezien stopcontacten 2-3x goedkoper zijn dan blindplaten zou ik het wel weten. Maar je kunt ze ook laten zitten.

Deksel hoort er sowieso op. Had je die er niet bijgekregen?

Jawel, maar dat was eentje met kabeldoorvoer welke met het spacplafond meegespoten was. Daardoor wordt het een bende als je een lamp wilt ophangen 😛. Ik heb er nu een Attema sierdekseltje op die in de centraaldoos geklemd kan worden.

[ Voor 11% gewijzigd door witterholt op 03-10-2020 08:23 ]

[Maestro]

Momenteel ben ik bezig om een tweetal nieuwe groepenkasten (3F) te plaatsen.
Deze moeten 3-fasig aangesloten worden op de al bestaande groepenkast, waarbij de bekabeling aan de zijkant van de groepenkasten zal moeten worden ingevoerd.

Ik loop even vast met het fatsoenlijk aanbrengen van de bekabeling tussen de kasten.
Vanuit de bestaande kast vertrekt er 2x 5x6mm² soepel (dus in totaal 10 aders), 5 naar nieuwe kast nr. 1 en 5 aders naar nieuwe kast nr. 2

Nu wil ik deze kabels natuurlijk netjes afwerken in een mantelbuis o.i.d., maar heb moeite een geschikte keuze te maken welke mantelbuis geschikt (en verkrijgbaar) is. Ik kwam de Attema AT2830 of AT2840 tegen. Een elektra-geschikte mantelbuis met een doorsnede van 25mm, resp. 32mm.
Deze is echter per losse meter slecht verkrijgbaar. Heeft iemand nog alternatieven/ideeën voor een nette oplossing in deze?

[Illusion]

Maestro schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 12:33:
Momenteel ben ik bezig om een tweetal nieuwe groepenkasten (3F) te plaatsen.
Deze moeten 3-fasig aangesloten worden op de al bestaande groepenkast, waarbij de bekabeling aan de zijkant van de groepenkasten zal moeten worden ingevoerd.

Ik loop even vast met het fatsoenlijk aanbrengen van de bekabeling tussen de kasten.
Vanuit de bestaande kast vertrekt er 2x 5x6mm² soepel (dus in totaal 10 aders), 5 naar nieuwe kast nr. 1 en 5 aders naar nieuwe kast nr. 2

Nu wil ik deze kabels natuurlijk netjes afwerken in een mantelbuis o.i.d., maar heb moeite een geschikte keuze te maken welke mantelbuis geschikt (en verkrijgbaar) is. Ik kwam de Attema AT2830 of AT2840 tegen. Een elektra-geschikte mantelbuis met een doorsnede van 25mm, resp. 32mm.
Deze is echter per losse meter slecht verkrijgbaar. Heeft iemand nog alternatieven/ideeën voor een nette oplossing in deze?

Ymvk 5g6 en een paar goede wartels lijkt me de beste oplossing.

[habbekrats]

@Maestro
https://www.wildkamp.nl/p...-mm-l-10-m-zwart/15084052

[theduke1989]

Hallo allen,

Ik heb een vraag aan de techneuten voor electro.

We hebben in onze woning nu een grote balkon. En we hebben in de complete woning nieuwe kabels verlegt.

Nu willen we per kamer wat op de balkon kan een lichtschakelaar met controle lamp aansluiten zodat we kunnen zien wanneer de lamp op balkon aan of uit is.

We hebben nu wissel-schakelaar aangesloten met een kruis-schakelaar. Maar dat functioneert niet. Enige idee wat we kunnen doen zodat alles 3 kamers met zo'n controle lamp functioneert.

[Maestro]

@Illusion : Da's inderdaad een normale en degelijke oplossing, maar ik had gehoopt dat ik vanuit de bestaande kast door één 'gat' (zijkant rechtsonder) de bekabeling richting de nieuwe kasten kon leiden.
Het zou een optie zijn om 'nieuwe kast 1' met YMVK vanuit rechtsonder te voeden en 'nieuwe kast 2' met een YMVK vanuit rechtsboven. Esthetisch wat minder, maar het maakt het wel een stuk makkelijker zonder gebroddel.

@habbekrats : Dank voor het meezoeken! Deze buis is echter niet geschikt voor elektra, volgens mij. Heeft een vrij dunne wand. Dikwandig alternatief zit je ineens weer bij die Attema AT28x0

[Naalroc]

@Maestro Of, als je ribbelbuis niet mooi vind, gebruik dan de PVC drukbuis, in 2 diktes, hier de 32 x 2,4 mm 16 bar! nummer
https://www.wildkamp.nl/p...m-16-bar-l-4-m-kiwa/58011

of de dunwandige 32 x 1,6 10 bar nummer 58110
https://www.wildkamp.nl/p...m-10-bar-l-5-m-kiwa/58010

[Naalroc]

theduke1989 schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 14:39:
Enige idee wat we kunnen doen zodat alles 3 kamers met zo'n controle lamp functioneert.

Puls schakelaars, met een lampje?

[Illusion]

Maestro schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 14:40:
@Illusion : Da's inderdaad een normale en degelijke oplossing, maar ik had gehoopt dat ik vanuit de bestaande kast door één 'gat' (zijkant rechtsonder) de bekabeling richting de nieuwe kasten kon leiden.
Het zou een optie zijn om 'nieuwe kast 1' met YMVK vanuit rechtsonder te voeden en 'nieuwe kast 2' met een YMVK vanuit rechtsboven. Esthetisch wat minder, maar het maakt het wel een stuk makkelijker zonder gebroddel.

Heb je een foto van de situatie?
Waarom kunnen de kasten niet gewoon tegen elkaar aan?
Kan je doorlussen, of zijn ze apart afgezekerd?

[Maestro]

Zeker! Bij deze de foto's:




De witte Hagerkast links is de huidige groepenkast voor het gehele pand.
Het pand is een tijdje geleden gesplitst in twee appartementen en is all-electric in progress
In de gewenste eindsituatie zal er een tweede Eaton kast aan de rechterkant van de reeds geplaatste Eaton kast komen. Deze twee nieuwe Eaton kasten zijn voor de appartementen, de bestaande Hager kast wordt vervangen tegen éénzelfde, maar frisse Hagerkast en is wordt de 'VVE-kast'. Hierop komt de gezamenlijke PV installatie, ventilatieunits en verlichting in de gedeelde ruimtes (gang, meterkast)

Voor de appartementen zijn tussenmeters nodig. De SDM630 zit nu nog in de Eaton kast, maar zal worden verplaatst naar de Hager kast. In de Eaton komt op de plek van de SDM630 een hoofdschakelaar.
Misschien iets teveel info, maar dat maakt 't meedenken hopelijk iets makkelijker

De wens is dus om vanuit de Hagerkast bij het plekje met verwijderde klepje (foto 2) beide Eaton kasten te voeden. Ik heb daar twee setjes 5x6mm² soepele montagedraad voor klaar liggen, maar zit daar niet aan vast.

[ Voor 91% gewijzigd door Maestro op 03-10-2020 15:18 ]

[theduke1989]

@Naalroc als ik op internet kijk zie ik niet zo'n lampje op de schakelaar staan.

Vanaf de woonkamer, eetkamer, werkkamer kan je op het balkon. En willen dus in elke kamer een schakelaar met zo'n controle lampje. We hebben het merk Merten voor alles gebruikt.

[ Voor 52% gewijzigd door theduke1989 op 03-10-2020 14:57 ]

[Naalroc]

@theduke1989 Ik heb Busch-Jaeger, en die hebben puls schakelaars en ook aparte deksels met een rood glaasje er in; bij mij brandt dat lampje altijd, om 's nachts aan te geven waar de schakelaar zit.
De schakelaar, lampje met houder en dekplaat met rode lens moet je wel apart bestellen allemaal.

Maar jij wilt dat dat lampje brandt als de buitenlamp aan is, dus daarvoor moet je dan een extra draad van de puls relais naar elke schakelaar leggen.

[Illusion]

@Maestro
Duidelijk verhaal zo.
Aangezien je waarschijnlijk 2 tussenmeters gaat plaatsen, zullen de 2 onderverdelers ook een eigen voorbeveiliging/groep in de VVE-kast krijgen neem ik aan? Dan mag je de bedrading dus niet los samen door 1 grote buis trekken. "geen 2 groepen in 1 buis".

Een YMVK 5G6 is ca 17mm, die kan dus eventueel via een normale buisinvoer aan de bovenkant van de Hager ingevoerd worden. Mits je een trekontlasting regelt. Is wel minder mooi dan een wartel.
Er is voor de vision ook een boveninvoer met 3*M32 wartels te krijgen, maar dan raak je je buisinvoeren kwijt.
Misschien is de vision gewoon niet de meest geschikte kast hiervoor?

[Helhond]

Vraag:
Wij hebben een doorstroomverwarmer (Wijas Multi POW 11-15 kW) nu een maand in gebruik, deze is aangesloten op 3 fasen zonder nul.
Nu de herfst er aan is gebroken is onze zonneboiler relatief koud. Deze voorziet de doorstroomverwarmer van voor verwarmd water.

Sinds vandaag is het water onder de 30 graden beland, en de doorstroom verwarmer trekt nu meer vermogen om het water te verwarmen, de doorstroomverwarmer kan het vermogen schakelen in stappen van 10, en laat dit dan ook op de display zien hoeveel "streepjes" hij aan vermogen trekt. Met voorverwarmd water was er af en toe slechts 1 tot 4 streepjes nodig, echter nu het kouder is trekt deze inmiddels 6 strepen.
Echter wanneer deze de 6e streep passeerd valt de verwarming helemaal uit, en krijg je dus een koude douche dit terwijk het display wel 6 strepen blijft weer geven. Op de slimme meter zie ik ook het vermogen instorten van ±4000 naar 0 watt. Als ik de doel temperatuur verlaag naar bijvoorbeeld 35 graden, en het aantal strepen afneemt onder de 5 springt de verwarming weer aan. Bij een kleine flow haalt deze gemakkelijk de ingestelde temperatuur van 43°C.

Op alle 3 de fases staat stroom zowel in groepenkast als op de polen van de doorstroomverwarmer.

Ik had een vermoeden dat net als met een elektro motor als de fases verkeerd om zijn aangesloten de motor de verkeerde kant op zou lopen. Nu lijkt me dat niet logisch bij een doorstroomverwarmer.

Maar ik heb dus de fases omgewisseld en getest, ik heb nu zo'n beetje alle combinaties geprobeerd maar met geen enkele combinatie kom ik boven een vermogen van ±6000 watt op de slimme meter, dit terwijl ik bij de test 50 graden water instel en hij alle streepjes weergeeft en dus eigenlijk ook 11 kW zou moeten trekken.

Iemand enige idee?

Krijg steeds meer een vermoeden dat er intern iets defect.

[kabeltjekabel]

@Helhond ; Bij de kenmerken van dat apparaat staat
"Bescherming tegen afbladderen van het verwarmingselement"
Wellicht is je element 'lek' en schakelt een interne beveiliging het apparaat daarom uit?

In de installatiehandleiding is er ook nog sprake van niet verwarmen bij een te grote spanningsval.

Kun je meten wat de spanningsval is tijdens bedrijf? (Alleen doen als je op de hoogte bent van de risico's en je meetgereedschap hier geschikt voor is)

[kabeltjekabel]

Maestro schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 14:48:
Zeker! Bij deze de foto's:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

De witte Hagerkast links is de huidige groepenkast voor het gehele pand.
Het pand is een tijdje geleden gesplitst in twee appartementen en is all-electric in progress
In de gewenste eindsituatie zal er een tweede Eaton kast aan de rechterkant van de reeds geplaatste Eaton kast komen. Deze twee nieuwe Eaton kasten zijn voor de appartementen, de bestaande Hager kast wordt vervangen tegen éénzelfde, maar frisse Hagerkast en is wordt de 'VVE-kast'. Hierop komt de gezamenlijke PV installatie, ventilatieunits en verlichting in de gedeelde ruimtes (gang, meterkast)

Voor de appartementen zijn tussenmeters nodig. De SDM630 zit nu nog in de Eaton kast, maar zal worden verplaatst naar de Hager kast. In de Eaton komt op de plek van de SDM630 een hoofdschakelaar.
Misschien iets teveel info, maar dat maakt 't meedenken hopelijk iets makkelijker

De wens is dus om vanuit de Hagerkast bij het plekje met verwijderde klepje (foto 2) beide Eaton kasten te voeden. Ik heb daar twee setjes 5x6mm² soepele montagedraad voor klaar liggen, maar zit daar niet aan vast.

Waarom de kasten niet bij de appartementen zelf

Naja; dit lijkt me makkelijker met een stuk YMVK. Makkelijker te buigen dan een dik stuk buis.

[Jeroen]

Goede middag allemaal, ik heb een vraag waarvan ik twijfel of ik die het beste hier kan stellen of meer in een arduino-achtig forum. Het idee is denk ik niet zo populair. Ik zou graag detecteren in m'n arduino (of vergelijkbaar) als een gewone lichtschakelaar binnenshuis aan is. De logische manier is denk ik om dus te meten of er geen spanning, of 230V AC loopt door de draden die geschakeld worden (van het licht). Dat kan natuurlijk op allerlei manieren, maar wat is veilig?

Het meest basale is een spanningsdeler, gelijkrichter, condensatortje en iets van een optocoupler die dan een input-pin op de processor schakelt. Om het veilig te maken moet de printplaat dan zo zijn dat de AC kant en de 'logic' kant ver genoeg van elkaar zitten of liefst aparte PCBs.

Wat helemaal off-the-shelf kan is een of andere oude telefoonoplader aansluiten op het licht en de 5v laagspanning detecteren op een vergelijkbare manier. Dit lijkt me alleen niet zo elegant.

Het komt misschien niet vaak voor, maar is hier een standaardcomponent of -methode voor die ik over het hoofd zie?

[DopdeDouwer]

Op de zolder hebben wij maar 1 groep.
Toch staan daar de wasmachine en droger die nu om en om gebruikt worden.

Liefst zet ik ze beiden op een eigen nieuwe groep.
Ook overweeg ik pv panelen die ik dan een eigen groep wil geven.

Het huis heeft een lessenaarsdak de meterkast zit dus vrij dichtbij het pannendak en de zolder uiteraard ook.
Is het een toegestane mogelijkheid om met ymvk kabel als het ware buitenom naar de zolder te gaan (onder de panlatten door).
Het huis heeft namelijk geen leidingschacht van de bg naar zolder. Mogelijk dat er nog een route is uit de kruipruimte via een ventilatiekanaal, maar onwaarschijnlijk.
En heb ik dan aan 3x 2.5mm2 in blauw/bruin/aarde per groep voldoende?

[ Voor 7% gewijzigd door DopdeDouwer op 03-10-2020 17:40 ]

[kabeltjekabel]

Ja

[Maestro]

Illusion schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 16:12:
@Maestro
Duidelijk verhaal zo.
Aangezien je waarschijnlijk 2 tussenmeters gaat plaatsen, zullen de 2 onderverdelers ook een eigen voorbeveiliging/groep in de VVE-kast krijgen neem ik aan? Dan mag je de bedrading dus niet los samen door 1 grote buis trekken. "geen 2 groepen in 1 buis".

Oorspronkelijk was het plan om achter de HS in de Hagerkast direct door te lussen naar de Eaton kasten, met daarin de tussenmeter (zoals op de foto). Niet zo praktisch is dat bij werkzaamheden ed. dan alleen het volledige pand spanningsloos kan worden gemaakt. Van daaruit de wens elk appartement een eigen schakelaar te geven, met als gevolg dat elke Eaton eigen kabels nodig heeft. (of de boel nog verder omgooien)
Eerlijk gezegd heb ik er niet goed bij nagedacht of deze situatie als losse groepen moet worden beschouwd.

Heb er wél over nagedacht of ik moeilijk wil blijven doen en dat is niet het geval
Ik gebruik de beide rechter zij-doorvoeren in de Hager wel i.c.m. wat M25 wartels en YMVK.

kabeltjekabel schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 16:26:
[...]
Waarom de kasten niet bij de appartementen zelf

Naja; dit lijkt me makkelijker met een stuk YMVK. Makkelijker te buigen dan een dik stuk buis.

Poeh! Het is geen nieuwbouw (1890 ofzo) en het bovenste appartement is in gebruik. Alles verleggen zou veel extra werk kosten zonder noemenswaardig voordeel. Maar da's waarschijnlijk een kwestie van zien is geloven

[Illusion]

Maestro schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 17:47:
...
Heb er wél over nagedacht of ik moeilijk wil blijven doen en dat is niet het geval
Ik gebruik de beide rechter zij-doorvoeren in de Hager wel i.c.m. wat M25 wartels en YMVK.
[...]

Verstandig. Let wel even op de maatvoeing. M25 wartels gaan vaak tot 14mm en 5g6 is ca 17mm.

[Maestro]

Komt helemaal goed Dank voor de adviezen!

[896gerard]

Jeroen schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 17:24:
Goede middag allemaal, ik heb een vraag waarvan ik twijfel of ik die het beste hier kan stellen of meer in een arduino-achtig forum. Het idee is denk ik niet zo populair. Ik zou graag detecteren in m'n arduino (of vergelijkbaar) als een gewone lichtschakelaar binnenshuis aan is. De logische manier is denk ik om dus te meten of er geen spanning, of 230V AC loopt door de draden die geschakeld worden (van het licht). Dat kan natuurlijk op allerlei manieren, maar wat is veilig?

Het meest basale is een spanningsdeler, gelijkrichter, condensatortje en iets van een optocoupler die dan een input-pin op de processor schakelt. Om het veilig te maken moet de printplaat dan zo zijn dat de AC kant en de 'logic' kant ver genoeg van elkaar zitten of liefst aparte PCBs.

Wat helemaal off-the-shelf kan is een of andere oude telefoonoplader aansluiten op het licht en de 5v laagspanning detecteren op een vergelijkbare manier. Dit lijkt me alleen niet zo elegant.

Het komt misschien niet vaak voor, maar is hier een standaardcomponent of -methode voor die ik over het hoofd zie?

Als je het echt veilig wilt doen is een Hall sensor een aardige 'contactloze methode'. Maar het hangt er een beetje vanaf hoe diep je zelf de materie in wilt duiken. Hier is wat te lezen: https://www.instructables...using-Hall-Effect-Sensor/. Vaak is het niet de vraag hoeveel je zelf uit moet vinden, maar wat de goede Google zoektermen zijn voor wat je precies wilt.

[ Voor 4% gewijzigd door 896gerard op 03-10-2020 19:39 ]

[kabeltjekabel]

Maestro schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 18:38:
Komt helemaal goed Dank voor de adviezen!

Vergeet de zadels niet

[Andrehj]

DopdeDouwer schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 17:37:
Op de zolder hebben wij maar 1 groep.
Toch staan daar de wasmachine en droger die nu om en om gebruikt worden.

Even afgezien van je PV-wens: Je kunt ook een warmtepompdroger kopen. Die hebben maar een aansluitwaarde van 400 Watt of zo, dus die kunnen makkelijk samen met een wasmachine (ca 2 kW) op 1 groep.

[Dre]

896gerard schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 19:38:
[...]


Als je het echt veilig wilt doen is een Hall sensor een aardige 'contactloze methode'. Maar het hangt er een beetje vanaf hoe diep je zelf de materie in wilt duiken. Hier is wat te lezen: https://www.instructables...using-Hall-Effect-Sensor/. Vaak is het niet de vraag hoeveel je zelf uit moet vinden, maar wat de goede Google zoektermen zijn voor wat je precies wilt.

@Jeroen
Deze printplaat vind ik niet veilig. Let op de afstanden tussen primair en secundair.

Stroom kan je meten met deze:
https://www.ebay.com/itm/...-Transformer/271551054755

Spanning kan je meten met een optocoupler en wat componenten eromheen. Er zijn ook optocoupler met ingebouwde brugcel / zenerdiodes, hysterese en nog meer luxe dingen. HCPL xxxx serie.

[ Voor 6% gewijzigd door Dre op 03-10-2020 21:18 ]

[maartend]

verkeerde groep

[ Voor 87% gewijzigd door maartend op 03-10-2020 21:22 ]

[mark-k]

Inmiddels moet ik ook mijn plannen voor de elektra gaan doorgeven aan de aannemer, graag check ik even hier of ik niet opeens hele stomme dingen doe, of dat iemand toevallig nog goeie tips heeft. Bijvoorbeeld voor de opties om cameras op te kunnen hangen, ik dacht zelf aan lege inbouwdozen waar ik dan een UTP kabel naar kan trekken om POE cameras aan te hangen (zie niet de meerwaarde van 220V daarin, waarom 2 kabels trekken als 1 ook kan?).

Verder wil ik ook eventuele rolluiken netjes onzichtbaar kunnen aansluiten, zou deze graag ook handmatig met een schakelaar kunnen aansturen dus dacht een inbouwdoos met blankplate naast de bovenkant van het kozijn en dan halverwege eentje met de schakelaar.

De meterkast zit naast de deur in het verlengde van de WC, naast de meterkast zit een andere kast, hier wil ik mn router etc in plaatsen, daar moeten dus de UTP buizen naartoe.

Alle opmerkingen, tips, etc zijn welkom

Ohja, getalletjes in de kamers zijn welke groep het op zou komen. (3fase, 12 groepen totaal, 12e groep is C karakteristiek voor mn lasapparaat)

[ Voor 6% gewijzigd door mark-k op 03-10-2020 21:48 ]

[kabeltjekabel]

@mark-k ; Doos met UTP in het plafond tbv AP op de overloop, idem op de muur op zolder? Netgevoedde rookmelders?

[mark-k]

kabeltjekabel schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 22:10:
@mark-k ; Doos met UTP in het plafond tbv AP op de overloop, idem op de muur op zolder? Netgevoedde rookmelders?

Is een netgevoede rookmelder niet problematisch als je elektra uitvalt/afbrandt? In de keuken en boven komen wel gewoon verlaagde plafonds dus dan is dat wel altijd een optie idd (idem met UTP voor een evt AP).

[Freee!!]

mark-k schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 22:27:
[...]
Is een netgevoede rookmelder niet problematisch als je elektra uitvalt/afbrandt?

Er hoort ook een (oplaadbare) batterij in te zitten voor dat soort omstandigheden.

[mark-k]

Freee!! schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 22:33:
[...]

Er hoort ook een (oplaadbare) batterij in te zitten voor dat soort omstandigheden.

Ah dat klinkt logisch.

Misschien ook handig om te vermelden, alles met verlaagd plafond krijgt Zigbee spots. Rolluiken, gordijnen, etc wil ik ook via zigbee aan kunnen sturen (z2mqtt met Home Asssistant).

[azerty]

mark-k schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 22:27:
[...]


Is een netgevoede rookmelder niet problematisch als je elektra uitvalt/afbrandt? In de keuken en boven komen wel gewoon verlaagde plafonds dus dan is dat wel altijd een optie idd (idem met UTP voor een evt AP).

Hangt een beetje af van de setup zou ik zeggen. Als het direct aan het net hangt inderdaad wel, als het via een alarmcentrale (die nog een ingebouwde batterij heeft) is niet onmiddellijk...

[Helhond]

kabeltjekabel schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 16:25:
@Helhond ; Bij de kenmerken van dat apparaat staat
"Bescherming tegen afbladderen van het verwarmingselement"
Wellicht is je element 'lek' en schakelt een interne beveiliging het apparaat daarom uit?

In de installatiehandleiding is er ook nog sprake van niet verwarmen bij een te grote spanningsval.

Kun je meten wat de spanningsval is tijdens bedrijf? (Alleen doen als je op de hoogte bent van de risico's en je meetgereedschap hier geschikt voor is)

Tussen welke aansluitingen zou ik dit spanningsval moeten weten?
Onderling tussen L1, L2 en L3 meet ik gewoon ±400V

Layout: doorstroomverwarmer:


Elektrisch schema:


Heb nogmaals een test gedaan.
Als ik de warme kraan een beetje op zet geeft het display 3.5 L/min aan dat is voldoende om de flow sensor te triggeren (@2.5 L/min) en dus het water te gaan verwarmen.

Met een setpoint van 35°C wordt op dat moment gewoon het water verwarmd (met ±3 van de 10 stappen).
Ik kan met het display per stap van 0.5°C de setpoint temperatuur verhogen. (en het aantal stapjes nemen toe op het display)
Op de controller print zitten 4 ledjes, deze ledjes komen zover ik weet over een met de 4 elementen die verwarmt worden. De ledjes staan uit als er geen flow is, en naarmate er meer stappen (van de 10) aan verwarming benodigd is gaan er meer ledjes branden (ze knipperen eerst wat in frequentie toe neemt en daarna gaan ze volledig branden).

Als ik de temperatuur blijf laten oplopen zie ik steeds meer lampjes bij schakelen van de 4 elementen op de print. Maar op een gegeven moment vallen alle lampjes even kort uit en op dat moment stopt ook de verwarming. De temperatuur verblijven verhogen heeft geen zin.

Als ik de temperatuur weer net onder dat punt verlaag springt hij weer aan en verwarmd hij bij.

Wat zou dit kunnen veroorzaken?
Een defect of iets anders aan de hand?

[ Voor 11% gewijzigd door Helhond op 04-10-2020 11:06 ]

[kabeltjekabel]

@Helhond lek verwarmingselement + interne beveiliging zou kunnen. Die 400V: hoeveel veranderd dat tijdens bedrijf? Hangt dit ding achter een aardlekschakelaar?

[Eusebius]

Jim423 schreef op maandag 21 september 2020 @ 21:01:
[...]


Zoals ik het lees is het tot 3600W resistief en tot 1200W capacitief, oftewel ballast voor TL.
Dit is misschien ook een optie: Mean Well ICL-16R Mean Well inschakelstroombegrenzer serie: ICL-16R/L voor inductieve en capacitieve belastingen Grijs
Volgens mij moet deze wel na de schakelaar geplaatst worden, of je moet de zaagtafel gaan schakelen met een externe schakelaar.

Beetje late reactie, maar het ging in deze om een (deze) inschakelstroombegrenzer voor een wcd waarop oa een tafelzaag kan worden aangesloten.

- wat is het verschil tussen inductieve en capacitieve belastingen?
- waarom moet deze module ná de schakelaar geplaatst gaan worden?
- en waarin monteer je 1 module? Groepenkasten gaan vanaf 8, iets voor 1 module zie ik zo snel niet.

[Helhond]

kabeltjekabel schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 15:10:
@Helhond lek verwarmingselement + interne beveiliging zou kunnen. Die 400V: hoeveel veranderd dat tijdens bedrijf? Hangt dit ding achter een aardlekschakelaar?

Dat zou kunnen, maar lijkt me niet veilig dat als er een beveilig met een streepje ingrijpt, maar met een streepje minder vermogen dan wel weer veilig ingrijpt en wel ineens weer "veilig" is.

Het apparaat is intern op meerdere punten aangesloten op de aarding, en zit ook achter een aardlekschakelaar. Die is nog geen één keer getriggered.

Ik heb tijdens bedrijf op de interne polen steeds 400V tussen de onderlingen, tijdens het uitvallen zie ik ook niks geks met het voltage gebeuren, blijft strak rond de 400V.

[kabeltjekabel]

Helhond schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 19:19:
[...]


Dat zou kunnen, maar lijkt me niet veilig dat als er een beveilig met een streepje ingrijpt, maar met een streepje minder vermogen dan wel weer veilig ingrijpt en wel ineens weer "veilig" is.
[...]

Huh jawel? Als er 1 element lekt wat pas bij xxx streepjes wordt ingeschakeld kan dat prima. Is alles gestekkerd in dat ding? Dan zou je kunnen proberen die individuele elementen omstebeurt los te halen en kijken wat hij dan doet. En dan even doorpiepen met de isolatieweerstandstester.

[kabeltjekabel]

Eusebius schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 18:41:
[...]

Beetje late reactie, maar het ging in deze om een (deze) inschakelstroombegrenzer voor een wcd waarop oa een tafelzaag kan worden aangesloten.

- wat is het verschil tussen inductieve en capacitieve belastingen?
- waarom moet deze module ná de schakelaar geplaatst gaan worden?
- en waarin monteer je 1 module? Groepenkasten gaan vanaf 8, iets voor 1 module zie ik zo snel niet.

Inductieve lasten lopen qua stroomverbruik achter op de sinus van de spanning, capacitieve lasten lopen voor de spanning uit;



Bij uitschakelen van een inductieve last zoals een rits TL balken wil de last heel graag een vlamboog trekken in de schakelaar. Daar gaan de contacten dan weer van kaduuk.

Er zijn genoeg kleine kastjes; hoeft toch ook niet persé vol? Zo te zien is het ding trouwens '2 modules' breed. Ik ga er even vanuit dat wat Conrad diepte noemt in werkelijkheid breedte is, wat Conrad hoogte noemt de diepte is en wat ze breedte noemen de hoogte is..

[ Voor 8% gewijzigd door kabeltjekabel op 04-10-2020 19:31 ]

[Helhond]

kabeltjekabel schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 19:24:
[...]


Huh jawel? Als er 1 element lekt wat pas bij xxx streepjes wordt ingeschakeld kan dat prima. Is alles gestekkerd in dat ding? Dan zou je kunnen proberen die individuele elementen omstebeurt los te halen en kijken wat hij dan doet. En dan even doorpiepen met de isolatieweerstandstester.

WAF stond net onder de douche en snel even de P1 meter aangesloten die tijdelijk even van de Domoticz logging af is. (Maakt het monitoren van het probleem nu ook wat lastiger )

Met 4 streepjes gaat het nu nog goed, bij het 5e streepje springt ie uit.
Het beeld op de P1 poort ziet er dan zo uit met 4 streepjes, bij het 5e streepje springt dus waarschijnlijk de 3e fase bij, en dat gaat het mis...


Ik snap niet helemaal waarom er 4 elementen zijn waarschijnlijk om te kunnen schakelen?
Met een beetje redenatie zou ik verwachten, vier weerstanden met:
- 2/3
- 1/3
- 2/9
- 1/9
Zodat je dus in 10 "gelijke" stappen kunt schakelen?

Als ik de ledjes op print in de gaten houd gaat het fout als de bovenste switch gaat branden, en dat komt dus over een met weerstand G4.

Daar zou dus een fout in moeten zitten?

Intern is inderdaad het meeste gestekkerd, behalve op de print, daar zit het deels gesoldeerd.

Elektrisch schema:


EDIT:
Ik heb op de punten 2, 4, 6 en 8 met elkaar doorgemeten en alle combinaties hebben sluiting met de multimeter. Dat is ook wel logisch gezien intern volgens het schema G1 t/m G4 met elkaar door verbonden zijn.

Hoe zou ik het element door moeten meten om iets zinnigs te kunnen zeggen?


EDIT2:
4 blokjes:


Zodra het 5e blokje inschakelt stort het opgenomen vermogen in....
Je zou verwachten dat L3 dan iets zou gaan doen, maar die doet dus niks...

[ Voor 21% gewijzigd door Helhond op 04-10-2020 21:19 ]

[Eusebius]

kabeltjekabel schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 19:29:
[...]


Inductieve lasten lopen qua stroomverbruik achter op de sinus van de spanning, capacitieve lasten lopen voor de spanning uit;

Duidelijk dank! En natuurlijk had ik ook kunnen googlen ;-)

Er zijn genoeg kleine kastjes; hoeft toch ook niet persé vol? Zo te zien is het ding trouwens '2 modules' breed. Ik ga er even vanuit dat wat Conrad diepte noemt in werkelijkheid breedte is, wat Conrad hoogte noemt de diepte is en wat ze breedte noemen de hoogte is..

Ik zie net dat Conrad ze gewoon heeft - ik was aan t zoeken bij Elektramat, Conrad is meer voor het kleine spul.

Blijft alleen mijn vraag, waarom zou een inschakelbegrenzer beter achter de schakelaar komen in plaats van ervoor? Een tussenstekker plaats je ook voor de schakelaar.

[Jim423]

Die tussenstekker zit electronica in wat je zaagtafel inschakeling detecteert. Die Eltako heeft dat volgens mij niet. Die detectie moet wel goed gaan, ergo daarom zou ik liever de Eltako of Mean Well plaatsen.

[Naalroc]

Eusebius schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 18:41:

- waarom moet deze module ná de schakelaar geplaatst gaan worden?

en
Blijft alleen mijn vraag, waarom zou een inschakelbegrenzer beter achter de schakelaar komen in plaats van ervoor?
-

Wie zegt dat dan?

[ Voor 23% gewijzigd door Naalroc op 04-10-2020 20:49 ]

[Eusebius]

Naalroc schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 20:48:
[...]

Wie zegt dat dan?

@Jim423 ;-)

Jim423 schreef op maandag 21 september 2020 @ 21:01:
[...]


Zoals ik het lees is het tot 3600W resistief en tot 1200W capacitief, oftewel ballast voor TL.
Dit is misschien ook een optie: Mean Well ICL-16R Mean Well inschakelstroombegrenzer serie: ICL-16R/L voor inductieve en capacitieve belastingen Grijs
Volgens mij moet deze wel na de schakelaar geplaatst worden, of je moet de zaagtafel gaan schakelen met een externe schakelaar.

Maar de theorie erachter ontging me een beetje, vandaar dat ik het vraag. Als ik kijk naar de datasheet, zit de schakeling er ook voor. Ik wil echter een 'dedicated' stopcontact maken waar ik apparatuur zoals de zaagtafel op aansluit. Vandaar dat ik zeker wil weten dat de module voor het stopcontact en daarmee voor de schakelaar komt.

[Jim423]

In die AD staat geen schakelaar. Dat zegt dus nog niet dat hij voor een schakelaar gebruikt kan worden. Uit het BD wordt dit ook niet duidelijk. Inprincipe wil je ook helemaal niet voor de schakelaar gaan werken immers zal de inschakelpiek dan gedetecteert moeten gaan worden. Maar je kan die tussenstekker proberen van Renkforce, misschien werkt het goed.

[Rimco]

Vraagje om de aloude kookgroep discussie weer eens aan te zwengelen

Met de overstap naar 3x25A en all-electric probeer ik uit te vogelen hoe ik de meterkast netjes kan vernieuwen (nu nog smeltzekeringen) en de kruipruimte is door vorige eigena(a)r(en) onbereikbaar gemaakt door over het luik heen te tegelen, dus nieuwe kabels zijn geen optie

Aan te sluiten:

1. Inductie (standaard 7,2kW ding), dus 2x16A.
2. Warmtepomp (2x16A als we het volgens het boekje doen)
3. Garage (16A voor de verbruikers en ongeveer 10A aan PV), op dit moment aangesloten met PV verdeler.
4. PV (3600W) op zolder (op dit moment samen met wasmachine en warmtepompdroger, wederom PV verdeler).

Nu lijkt er opvallend genoeg 2 maal een 4-aderige kabel te lopen van de meterkast naar de keuken (via kruipruimte), waarvan er slechts 1 daadwerkelijk is aangesloten, met 3 aders. Deze komt uit in een stopcontact (dichtbij de kookplaat) waar ik enkel VD draad zie, dus er zit nog ergens een lasdoos verstopt. De andere kabel hangt nog los is de meterkast en de vorige eigenaar geeft aan dat deze waarschijnlijk bij de kookplaat uit komt. Hier gaan we even van uit.

Naar de garage is een beetje hetzelfde verhaal, maar daar is een 3 aderige grondkabel gebruikt, waarvan de zwarte kabel is gemarkeerd met een geel/groen stukje tape en de mantel is niet aangesloten Als we dus netjes de mantel als aarde gebruiken hebben we daar ook 1xN en 2xL mogelijk.

Voor zowel de WP en de PV op zolder lopen er 2 16mm buizen naar boven, waar ik wel 4x2,5mm² kwijt kan en mag.

TLDR begint hier:

Ik heb dus 4 buizen en of kabels met bruin, blauw, zwart en geel/groen. Wat is nu de netste manier om die aan te sluiten in een 3-fase groepenkast (en ook daadwerkelijk 2 fases kan gebruiken)? Een 4-polige aardlekschakelaar is onontkoombaar, maar dan kan ik ofwel een 3-fase automaat gebruiken (en 1 fase niet gebruiken) of een ouderwetse "kookgroep", maar dan wel netjes met 2 verschillende fases (zonder de brug voor de fase dus):



Daarnaast is het dan nog de vraag of het bij de verbruikers nog noodzakelijk is om een extra verdeler te plaatsen (om het te splitsen)? Voor zowel de kookplaat als de WP lijkt de consensus (begrijpelijk) nee, want 1 gebruiker, maar in het geval van PV + "ïets anders" kan ik geen duidelijke voorschrift vinden die dit aangeeft. In principe is de verbruiker al zowel beveiligd tegen overbelasting en aardfouten (al zij het via de minder geprefereerde 4 polige aardlekschakelaar). Het enige wat in de verdeler dan nog extra kan is een losse aardlek om de dubbele aardfout te kunnen detecteren, maar dat voelt een beetje overdreven.

[Jim423]

1. Maakt niet uit, aangezien je toch een ader mist kun je net zo goed een kookgroep gebruiken.
2. Ja, 3 en 4 moeten gesplitst worden met een ''PV verdeler'', het advies is dan een selectieve 300mA aardlekschakelaar te plaatsen met hierachter 2x C16. In de PV-verdeler kun je dan aardlekautomaten B16 30mA plaatsen.

[Illusion]

Jim423 schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 23:27:
1. Maakt niet uit, aangezien je toch een ader mist kun je net zo goed een kookgroep gebruiken.

Niet (zonder meer) mee eens.
Er zijn kookgroepen met een los bruggetje, waarbij elke groep afzonderlijk af kan slaan.
Stel je gebruikt de 0 van de rechter automaat voor beide groepen, en deze rechter automaat slaat uit.
Dan stoppen de verbruikers op de linker automaat met werken, terwijl er wel nog spanning op de fase staat. Sterker nog: alle nuldraden van beide groepen zullen beginnen te zweven ergens tussen 0 en 230V (afhankelijk van verhouding belasting groep 1 en groep2)

Exotische situatie, maar zeker niet onmogelijk.
Ik zou daarom lekker overal 3P+N automaten plaatsen. Kost wat ruimte, maar het is gelijk duidelijk, er zijn 3-fase kammen voor beschikbaar, en bovengenoemd probleem is uitgesloten.

Stel dat je ivm ruimtegebrek persé kookgroepen wilt gebruiken, zorg dan in ieder geval dat je een type kiest waarbij de hendels dus echt aan elkaar vast zitten, en niet onafhankelijk naar beneden kunnen.

[ Voor 10% gewijzigd door Illusion op 06-10-2020 00:20 ]

[kabeltjekabel]

Illusion schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 00:16:
[...]

Niet (zonder meer) mee eens.
Er zijn kookgroepen met een los bruggetje, waarbij elke groep afzonderlijk af kan slaan.
Stel je gebruikt de 0 van de rechter automaat voor beide groepen, en deze rechter automaat slaat uit.
Dan stoppen de verbruikers op de linker automaat met werken, terwijl er wel nog spanning op de fase staat. Sterker nog: alle nuldraden van beide groepen zullen beginnen te zweven ergens tussen 0 en 230V (afhankelijk van verhouding belasting groep 1 en groep2)

Exotische situatie, maar zeker niet onmogelijk.
Ik zou daarom lekker overal 3P+N automaten plaatsen. Kost wat ruimte, maar het is gelijk duidelijk, er zijn 3-fase kammen voor beschikbaar, en bovengenoemd probleem is uitgesloten.

Stel dat je ivm ruimtegebrek persé kookgroepen wilt gebruiken, zorg dan in ieder geval dat je een type kiest waarbij de hendels dus echt aan elkaar vast zitten, en niet onafhankelijk naar beneden kunnen.

Kookgroep in 400V uitvoering met enkele nulader brug je aan de bovenkant op de nul. Niet anders dan ABB doet met hun aaneenschakeling van 3 automaten.

[kabeltjekabel]

Rimco schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 23:02:
Vraagje om de aloude kookgroep discussie weer eens aan te zwengelen

Met de overstap naar 3x25A en all-electric probeer ik uit te vogelen hoe ik de meterkast netjes kan vernieuwen (nu nog smeltzekeringen) en de kruipruimte is door vorige eigena(a)r(en) onbereikbaar gemaakt door over het luik heen te tegelen, dus nieuwe kabels zijn geen optie
[...]

Dus je woont in een 2e hands koophuis waarvan je (of iemand die zulke dingen voor je doet) nooit de kruipruimte hebt gezien? Hüüüüü. Ik zou zeggen; lekker slijpen die tegels. Persoonlijk zou ik dat al op de dag van de sleuteloverdacht gedaan hebben. Als ik dan allemaal blootliggende wapening / afgerotte balken / whatever vind zou ik de koop ontbinden // achteraf afdingen.

Rimco schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 23:02:

Aan te sluiten:

1. Inductie (standaard 7,2kW ding), dus 2x16A.
2. Warmtepomp (2x16A als we het volgens het boekje doen)
3. Garage (16A voor de verbruikers en ongeveer 10A aan PV), op dit moment aangesloten met PV verdeler.
4. PV (3600W) op zolder (op dit moment samen met wasmachine en warmtepompdroger, wederom PV verdeler).

Nu lijkt er opvallend genoeg 2 maal een 4-aderige kabel te lopen van de meterkast naar de keuken (via kruipruimte), waarvan er slechts 1 daadwerkelijk is aangesloten, met 3 aders. Deze komt uit in een stopcontact (dichtbij de kookplaat) waar ik enkel VD draad zie, dus er zit nog ergens een lasdoos verstopt.

Zie je VD of zie je aders van een kabel? Bruin, zwart, blauw, geelgroen?

Rimco schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 23:02:
De andere kabel hangt nog los is de meterkast en de vorige eigenaar geeft aan dat deze waarschijnlijk bij de kookplaat uit komt. Hier gaan we even van uit.

Maar je hebt dat uiteinde nog niet gevonden
Weet de vorige eigenaar ook nog of er een lasdoos in de kruipruimte zit? (En wellicht ook waarom hij zo oliedom is geweest om over het luik te tegelen..?)

Rimco schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 23:02:
Naar de garage is een beetje hetzelfde verhaal, maar daar is een 3 aderige grondkabel gebruikt, waarvan de zwarte kabel is gemarkeerd met een geel/groen stukje tape en de mantel is niet aangesloten Als we dus netjes de mantel als aarde gebruiken hebben we daar ook 1xN en 2xL mogelijk.

Voor zowel de WP en de PV op zolder lopen er 2 16mm buizen naar boven, waar ik wel 4x2,5mm² kwijt kan en mag.

Probeer het er maar door te krijgen. Tracé's naar zolder willen nog wel eens wat nare bochten hebben... wat ingevallen gruis...

Rimco schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 23:02:
TLDR begint hier:

Ik heb dus 4 buizen en of kabels met bruin, blauw, zwart en geel/groen. Wat is nu de netste manier om die aan te sluiten in een 3-fase groepenkast (en ook daadwerkelijk 2 fases kan gebruiken)? Een 4-polige aardlekschakelaar is onontkoombaar, maar dan kan ik ofwel een 3-fase automaat gebruiken (en 1 fase niet gebruiken) of een ouderwetse "kookgroep", maar dan wel netjes met 2 verschillende fases (zonder de brug voor de fase dus):

[Afbeelding]

Altijd 3P+N en vergeten dat de kookgroep ooit bestaan heeft. Ohja; en die tegels slijpen.

Rimco schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 23:02:
Daarnaast is het dan nog de vraag of het bij de verbruikers nog noodzakelijk is om een extra verdeler te plaatsen (om het te splitsen)?

Voor zowel de kookplaat als de WP lijkt de consensus (begrijpelijk) nee, want 1 gebruiker, maar in het geval van PV + "ïets anders" kan ik geen duidelijke voorschrift vinden die dit aangeeft. In principe is de verbruiker al zowel beveiligd tegen overbelasting en aardfouten (al zij het via de minder geprefereerde 4 polige aardlekschakelaar). Het enige wat in de verdeler dan nog extra kan is een losse aardlek om de dubbele aardfout te kunnen detecteren, maar dat voelt een beetje overdreven.

Wat jij wilt is gewoon onder de regel "1 groep per buis' uit door de kookgroep daarvoor te misbruiken. Dat kan... dan heet het een distributiegroep... met een verdeler aan het eind.

[ Voor 89% gewijzigd door kabeltjekabel op 06-10-2020 02:30 ]

[Erwin_83]

Rimco schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 23:02:
Vraagje om de aloude kookgroep discussie weer eens aan te zwengelen

Met de overstap naar 3x25A en all-electric probeer ik uit te vogelen hoe ik de meterkast netjes kan vernieuwen (nu nog smeltzekeringen) en de kruipruimte is door vorige eigena(a)r(en) onbereikbaar gemaakt door over het luik heen te tegelen, dus nieuwe kabels zijn geen optie

Aan te sluiten:

1. Inductie (standaard 7,2kW ding), dus 2x16A.
2. Warmtepomp (2x16A als we het volgens het boekje doen)
3. Garage (16A voor de verbruikers en ongeveer 10A aan PV), op dit moment aangesloten met PV verdeler.
4. PV (3600W) op zolder (op dit moment samen met wasmachine en warmtepompdroger, wederom PV verdeler).

Nu lijkt er opvallend genoeg 2 maal een 4-aderige kabel te lopen van de meterkast naar de keuken (via kruipruimte), waarvan er slechts 1 daadwerkelijk is aangesloten, met 3 aders. Deze komt uit in een stopcontact (dichtbij de kookplaat) waar ik enkel VD draad zie, dus er zit nog ergens een lasdoos verstopt. De andere kabel hangt nog los is de meterkast en de vorige eigenaar geeft aan dat deze waarschijnlijk bij de kookplaat uit komt. Hier gaan we even van uit.

Naar de garage is een beetje hetzelfde verhaal, maar daar is een 3 aderige grondkabel gebruikt, waarvan de zwarte kabel is gemarkeerd met een geel/groen stukje tape en de mantel is niet aangesloten Als we dus netjes de mantel als aarde gebruiken hebben we daar ook 1xN en 2xL mogelijk.

Voor zowel de WP en de PV op zolder lopen er 2 16mm buizen naar boven, waar ik wel 4x2,5mm² kwijt kan en mag.

TLDR begint hier:

Ik heb dus 4 buizen en of kabels met bruin, blauw, zwart en geel/groen. Wat is nu de netste manier om die aan te sluiten in een 3-fase groepenkast (en ook daadwerkelijk 2 fases kan gebruiken)? Een 4-polige aardlekschakelaar is onontkoombaar, maar dan kan ik ofwel een 3-fase automaat gebruiken (en 1 fase niet gebruiken) of een ouderwetse "kookgroep", maar dan wel netjes met 2 verschillende fases (zonder de brug voor de fase dus):

[Afbeelding]

Daarnaast is het dan nog de vraag of het bij de verbruikers nog noodzakelijk is om een extra verdeler te plaatsen (om het te splitsen)? Voor zowel de kookplaat als de WP lijkt de consensus (begrijpelijk) nee, want 1 gebruiker, maar in het geval van PV + "ïets anders" kan ik geen duidelijke voorschrift vinden die dit aangeeft. In principe is de verbruiker al zowel beveiligd tegen overbelasting en aardfouten (al zij het via de minder geprefereerde 4 polige aardlekschakelaar). Het enige wat in de verdeler dan nog extra kan is een losse aardlek om de dubbele aardfout te kunnen detecteren, maar dat voelt een beetje overdreven.

Tijd voor een slijptol en inloopmat. Is de eigenaar zo dom geweest om het dicht te maken of een bewuste keus om wat te verbergen ?

Mocht je huis op palen staan en het grondwater niet te hoog, dan zou je nog kunnen overwegen om onder de fundering door te graven.

[Rimco]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 02:17:

Zie je VD of zie je aders van een kabel? Bruin, zwart, blauw, geelgroen?

Er komt geen zwart uit de muur en het lijkt echt op VD en niet op gestripte aders.

Maar je hebt dat uiteinde nog niet gevonden
Weet de vorige eigenaar ook nog of er een lasdoos in de kruipruimte zit? (En wellicht ook waarom hij zo oliedom is geweest om over het luik te tegelen..?)

Vorige eigenaar is niet met de keuken bezig geweest (in de kruipruimte), dus die wist ook niet veel meer dan dat er iets nog wel bij het fornuis uit kwam.

Probeer het er maar door te krijgen. Tracé's naar zolder willen nog wel eens wat nare bochten hebben... wat ingevallen gruis...

Ik heb er eerder al 3x2,5mm² hier doorheen getrokken, buizen lopen recht omhoog, dus dat is een voordeel.

Wat jij wilt is gewoon onder de regel "1 groep per buis' uit door de kookgroep daarvoor te misbruiken. Dat kan... dan heet het een distributiegroep... met een verdeler aan het eind.

Jij snapt hem, de vraag is echter wat de eisen voor die laatste verdeler zijn? Moet daar daadwerkelijk nog een keer zekeringen (of iets anders?) in en wat is daar dan de toegevoegde waarde van? Je kent vast ook wel de discussies omtrent selectiviteit, dus dan laat ik die nutteloze/niet-selectieve zekeringen liever achterwege.

[Rimco]

@Erwin_83 Ik verwacht dat dat een keuze is geweest om de kou vanuit de kruipruimte te voorkomen en verwacht geen opzet in het spel (eerder onwetendheid). We zitten hier op zandgrond zonder palen en heb al eerder bedrijven gevraagd of ze er onderdoor willen gaan om te isoleren, maar eigenlijk wil niemand dat doen.

[Jim423]

Illusion schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 00:16:
[...]Exotische situatie, maar zeker niet onmogelijk.

Nee, dit werkt niet zo. De nul kan niet onderbroken worden totdat alles fases uit zijn om de reden die kabeltje aangeeft. Anders zou je ook apparatuur kunnen slopen. Ook hebben die kookgroepen een naijlende nul.

3P+N kan maar wel een beetje vreemd met maar 4 aderig (incl PE) afgaand...

[ Voor 9% gewijzigd door Jim423 op 06-10-2020 14:35 ]

[Wuursj]

Bij PV panelen op de schuur, moet ik wat met de elektra doen. En ik wil meteen 3 fase er heen brengen als we toch bezig zijn. De kabel ligt er al en ga nu liever niet graven om er iets bij te leggen.

Mag dit, met in feite een soort PV verdeler in de vorm van 2 alamats in de schuur?


Of toch liever een soort van distributiegroep (al moet daar volgens mij nog officieel een hoofdschakelaar bij):



Maar daar zie ik alleen maar nadelen in.
- ondanks een C16 toch niet geheel selectief (en niet te krijgen met 25A hoofdzekering)
- heeft een component meer
- grondkabel is bij de eerste optie wel beschermd door ALS

Bij de 2e hoef je misschien niet vanuit schuurtje naar huis terug te lopen als de 3 fase gebruiker er uit klapt. Maar dat is te overzien en zal niet vaak gebeuren denk ik.

[ Voor 5% gewijzigd door Wuursj op 06-10-2020 16:40 ]

[Illusion]

Jim423 schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 14:32:
[...]


Nee, dit werkt niet zo. De nul kan niet onderbroken worden totdat alles fases uit zijn om de reden die kabeltje aangeeft. Anders zou je ook apparatuur kunnen slopen. Ook hebben die kookgroepen een naijlende nul.

3P+N kan maar wel een beetje vreemd met maar 4 aderig (incl PE) afgaand...

zeker wel mogelijk áls:
Je een kookgroep hebt met 2 losse tuimelaars en een brug die alléén bij handmatig afschakelen beide tegelijk naar beneden forceert
én je de nullen op de uitgangen niet brugt.

Zoals ik al zei: het is niet zonder meer akkoord, maar met de juiste maatregelen (correcte kookgroep en/of nullen bruggen) is dat te ondervangen.

[leonbong]

Koop dan gewoon een 3-polige automaat.

[Illusion]

Wuursj schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 16:25:
Bij PV panelen op de schuur, moet ik wat met de elektra doen. En ik wil meteen 3 fase er heen brengen als we toch bezig zijn. De kabel ligt er al en ga nu liever niet graven om er iets bij te leggen.

Mag dit, met in feite een soort PV verdeler in de vorm van 2 alamats in de schuur?
[Afbeelding]

Of toch liever een soort van distributiegroep (al moet daar volgens mij nog officieel een hoofdschakelaar bij):

[Afbeelding]

Maar daar zie ik alleen maar nadelen in.
- ondanks een C16 toch niet geheel selectief (en niet te krijgen met 25A hoofdzekering)
- heeft een component meer
- grondkabel is bij de eerste optie wel beschermd door ALS

Bij de 2e hoef je misschien niet vanuit schuurtje naar huis terug te lopen als de 3 fase gebruiker er uit klapt. Maar dat is te overzien en zal niet vaak gebeuren denk ik.

Bij optie 1 is je rode rondje op 32A afgezekerd. Dus dat mag niet.

[Rimco]

Illusion schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 16:52:
[...]

zeker wel mogelijk áls:
Je een kookgroep hebt met 2 losse tuimelaars en een brug die alléén bij handmatig afschakelen beide tegelijk naar beneden forceert
én je de nullen op de uitgangen niet brugt.

Zoals ik al zei: het is niet zonder meer akkoord, maar met de juiste maatregelen (correcte kookgroep en/of nullen bruggen) is dat te ondervangen.

Ik probeer bij ABB te blijven, maar het lijkt er op dat ABB geen echte kookgroep heeft, maar enkel eentje met een brugje? Weet jij zo of die wel als een geheel uitschakelt bij overbelasting?

[Naalroc]

Illusion schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 16:54:
[...]

Bij optie 1 is je rode rondje op 32A afgezekerd. Dus dat mag niet.

Volgens mij op 3 x 16A

[Illusion]

Naalroc schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 17:00:
[...]

Volgens mij op 3 x 16A

Blauw & Bruin: 16A uit zonnepanelen, +16A uit meterkast = 32
Zwart & Grijs: 16A uit meterkast = 16

Blauw & bruin zijn hier dus het probleem.

[Wuursj]

Illusion schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 16:54:
[...]

Bij optie 1 is je rode rondje op 32A afgezekerd. Dus dat mag niet.

Je bedoelt dat de bruine fase 16a vanaf groepenkast huis en 16a vanaf PV krijgt?
Hmm goede. Dus daar zou nog een automaat tussen moeten.

[bubbelbabe]

Wij hebben bij onze nieuwbouwwoning een mantelbuis voorzien van de meterkast naar de garage, daar willen we een onderverdeler plaatsen.

We hebben momenteel 3x25A hoofdzekeringen, kan ik volstaan met een Selectieve 300mA Aardlek in de meterkast en een 30mA aardlek in de onderverdeler? (uiteraard met hoofdschakelaar er voor)
Of moet ik de onderverdeler in de meterkast ook voorbeveiliger met een automaat?

Hoop dat jullie mij een stukje op weg kunnen helpen

[ Voor 6% gewijzigd door bubbelbabe op 06-10-2020 18:32 ]

[mark-k]

Nog even een vraagje, als je meerdere plekken met stopcontacten hebt in 1 kamer (zeg huiskamer) die op dezelfde groep komen, is het dan het handigste om die vanuit elkaar door te lussen (dus leiding vanaf meterkast naar stopcontact A, en dan van stopcontact A naar stopcontact B ), of kun je beter allemaal aparte leidingen vanuit de meterkast naar elk stopcontact leggen en het dan in de meterkast aan elkaar knopen?

[kabeltjekabel]

Rimco schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 09:33:
[...]

Er komt geen zwart uit de muur en het lijkt echt op VD en niet op gestripte aders.

Dat zou dan gestripte kabel zijn. Gestripte aders = bloot koper. Maar als je ook een ader mist; een lasdoos in de kruipruimte.. yuk. Was hier laatst ook nog iemand met een weggesmolten las in de 'kruipkelder'.

Rimco schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 09:33:
[...]

Vorige eigenaar is niet met de keuken bezig geweest (in de kruipruimte), dus die wist ook niet veel meer dan dat er iets nog wel bij het fornuis uit kwam.

Ah, dus nu zit er nog een gasplaat? Maar je hebt dat ook nog niet van de muur gehad, of met de endocscoop achter de kastjes gekeken?

Rimco schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 09:33:
[...]


Ik heb er eerder al 3x2,5mm² hier doorheen getrokken, buizen lopen recht omhoog, dus dat is een voordeel.

Dat is wel mazzel dan.

Rimco schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 09:33:
[...]


Jij snapt hem, de vraag is echter wat de eisen voor die laatste verdeler zijn? Moet daar daadwerkelijk nog een keer zekeringen (of iets anders?) in en wat is daar dan de toegevoegde waarde van? Je kent vast ook wel de discussies omtrent selectiviteit, dus dan laat ik die nutteloze/niet-selectieve zekeringen liever achterwege.

Hoofdschakelaar, aardlekbeveiliging (indien bovenliggend niet aanwezig) en individuele groepen.

Het wordt gewoon veel gemakkelijker als je een extra tracé naar boven hebt. Kan ook buitenom

[kabeltjekabel]

Rimco schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 16:58:
[...]


Ik probeer bij ABB te blijven, maar het lijkt er op dat ABB geen echte kookgroep heeft, maar enkel eentje met een brugje? Weet jij zo of die wel als een geheel uitschakelt bij overbelasting?

Die schakelt niet als geheel uit. Die van Eaton ook niet. Het is meer dat als je hem handmatig uitschakeld ze samen gaan. Eigenlijk niet veel anders dan soortgelijke constructies met smeltzekeringen.

[ Voor 8% gewijzigd door kabeltjekabel op 06-10-2020 21:44 ]

[Freee!!]

mark-k schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 21:10:
Nog even een vraagje, als je meerdere plekken met stopcontacten hebt in 1 kamer (zeg huiskamer) die op dezelfde groep komen, is het dan het handigste om die vanuit elkaar door te lussen (dus leiding vanaf meterkast naar stopcontact A, en dan van stopcontact A naar stopcontact B ), of kun je beter allemaal aparte leidingen vanuit de meterkast naar elk stopcontact leggen en het dan in de meterkast aan elkaar knopen?

In Nederland is het gebruikelijk om vanaf de meterkast één leiding naar een centraaldoos per kamer te leggen en daarvandaan aparte leidingen (ster), bij onze buren aan de andere kant van de Noordzee is een ringleiding langs alle stopcontacten gebruikelijk.

[mark-k]

Freee!! schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 21:45:
[...]

In Nederland is het gebruikelijk om vanaf de meterkast één leiding naar een centraaldoos per kamer te leggen en daarvandaan aparte leidingen (ster), bij onze buren aan de andere kant van de Noordzee is een ringleiding langs alle stopcontacten gebruikelijk.

Ik check het omdat mijn begane grond vloer eruit ligt en dus daar de meeste leidingen door de vloer geplaatst zullen worden, dan lijkt het mij logischer om niet weer eerst naar een centraaldoos in het plafond te gaan voor ik alles aansluit maar gewoon meteen naar de stopcontacten te gaan. Op de verdieping wordt dat inderdaad wel het idee (leiding naar verlaagd plafond en van daaruit naar elk punt in de kamer).

[Jim423]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 21:44:
[...]


Die schakelt niet als geheel uit. Die van Eaton ook niet. Het is meer dat als je hem handmatig uitschakeld ze samen gaan. Eigenlijk niet veel anders dan soortgelijke constructies met smeltzekeringen.

Vind het eigenlijk wel fijn, dan weet je tenminste in welke kring je moet zoeken bij een fout.

[Freee!!]

mark-k schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 21:49:
[...]
Ik check het omdat mijn begane grond vloer eruit ligt en dus daar de meeste leidingen door de vloer geplaatst zullen worden, dan lijkt het mij logischer om niet weer eerst naar een centraaldoos in het plafond te gaan voor ik alles aansluit maar gewoon meteen naar de stopcontacten te gaan. Op de verdieping wordt dat inderdaad wel het idee (leiding naar verlaagd plafond en van daaruit naar elk punt in de kamer).

Wat let je om die centraaldoos in de muur te plaatsen waar de leiding vanuit de meterkast de kamer binnenkomt

[mark-k]

Freee!! schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 21:52:
[...]

Wat let je om die centraaldoos in de muur te plaatsen waar de leiding vanuit de meterkast de kamer binnenkomt

True, maar is het dan prima om daar gewoon een stopcontact op te zetten? Overal komen minimaal 2/3 contactdozen dus kan op zich wel alle leidingen vanuit die groep dozen leggen als dat de norm is. (ofja, aannemer legt de leidingen dus die zal ook nog wel wat verstand ervan hebben, maar wil graag goed voorbereid zijn).

Hoewel morgen mn gesprek erover is dus goeie voorbereiding...?

[Rimco]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 21:43:
[...]
Dat zou dan gestripte kabel zijn. Gestripte aders = bloot koper. Maar als je ook een ader mist; een lasdoos in de kruipruimte.. yuk. Was hier laatst ook nog iemand met een weggesmolten las in de 'kruipkelder'.
[...]
Ah, dus nu zit er nog een gasplaat? Maar je hebt dat ook nog niet van de muur gehad, of met de endocscoop achter de kastjes gekeken?

Gasplaat zit er inderdaad nog en ben te druk met andere zaken geweest om dingen weg te halen en te kijken. Het zou ook nog kunnen dat die las ergens achter de kookplaat verstopt zit, zou mij ook niet geheel verbazen. Desnoods maken we een luik onder het keukenkastje richting de kruipruimte

Hoofdschakelaar, aardlekbeveiliging (indien bovenliggend niet aanwezig) en individuele groepen.

Dat is inderdaad de standaard "PV verdeler" die ik 2 "gratis" heb gekregen bij de installatie van de zonnepanelen. Echter vraag ik mij vooral af wat daar de toegevoegde waarde van is als er al een aardlek en 16A automaat voor de binnenkomende kabel zit. In het geval dat je 1 fase splitst (PV) moet je wel om de maximale stroom te beperken, maar in dit geval is dat niet van toepassing omdat het 2 verschillende fases zijn, met hun eigen 16A beveiliging.

[kabeltjekabel]

Rimco schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 22:43:
[...]


Gasplaat zit er inderdaad nog en ben te druk met andere zaken geweest om dingen weg te halen en te kijken. Het zou ook nog kunnen dat die las ergens achter de kookplaat verstopt zit, zou mij ook niet geheel verbazen. Desnoods maken we een luik onder het keukenkastje richting de kruipruimte


[...]


Dat is inderdaad de standaard "PV verdeler" die ik 2 "gratis" heb gekregen bij de installatie van de zonnepanelen. Echter vraag ik mij vooral af wat daar de toegevoegde waarde van is als er al een aardlek en 16A automaat voor de binnenkomende kabel zit. In het geval dat je 1 fase splitst (PV) moet je wel om de maximale stroom te beperken, maar in dit geval is dat niet van toepassing omdat het 2 verschillende fases zijn, met hun eigen 16A beveiliging.

Toegevoegde waarde is de overzichtelijkheid. Twee groepjes halfbakken bruggen en dan alsnog opsplitsen is gewoon niet netjes normconform. Vergeet gewoon dat de kookgroep bestaat; veel makkelijker.

En in jouw geval omdat je anders nooit de nul goed afschakelt.

[Jim423]

Maar waarom zou je de PV-verdeler (2x) willen weghalen en 2 fases willen gaan gebruiken?
Zeker als die er al hangt. Heb je aan 16A niet genoeg?

[kabeltjekabel]

mark-k schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 21:56:
[...]


True, maar is het dan prima om daar gewoon een stopcontact op te zetten? Overal komen minimaal 2/3 contactdozen dus kan op zich wel alle leidingen vanuit die groep dozen leggen als dat de norm is. (ofja, aannemer legt de leidingen dus die zal ook nog wel wat verstand ervan hebben, maar wil graag goed voorbereid zijn).

Hoewel morgen mn gesprek erover is dus goeie voorbereiding...?

Centraaldoos kan ook in de muur, maar wel bereikbaar houden. Een gewone muurdoos daarvoor gebruiken kan ook. Daar alsnog weer een stopcontact opzetten kan alleen als je niet te veel knoopt. Als je heel veel geduld hebt kun je een ra WCD perspas in een 40mm doos krijgen met drie 4-voudige Wago's 2273 er achter. Fijn is anders en meer kun je sowieso vergeten. In 50mm wel wat meer ruimte, maar alsnog gepriegel. Ik zou dan eerder een blindplaat voor die 'centraaldoos' doen. Abb heeft mooie duotuiten zodat je geen 'spin' hoeft te maken.

[Rimco]

@kabeltjekabel De kookgroep heb ik al losgelaten omdat deze blijkbaar niet (vaak) samen schakelt. Maar in plaats daarvan wil ik wel 3-fase automaten gebruiken. Zijn wat groter, maar werken wel zoals het hoort. Er bestaan helaas geen 2-fase automaten, maar dat had ook genoeg geweest. (Die gekke Amerikanen hebben een 2-fase net met 180 graden verschuiving, hoor je ook niemand over klagen.)

Dan is het dus nog de vraag (in het algemeen), staat er ergens beschreven dat een 2 (of 3 fase) groep daadwerkelijk een onderverdeler nodig heeft om 1-fase gebruikers op aan te sluiten behalve de vrije interpretatie van "overzichtelijkheid", want dat vind ik een redelijk non-argument.

@Jim423 Met al die losse (en vooral goedkope Emat) onderverdelers vind ik het er zelf niet netter (en overzichtelijker ) op worden. Liever heb ik gewoon alles in de meterkast zonder losse onderverdelers die mensen moeten gaan zoeken (of lelijk in het zicht hangen). Als er dan iets uitvalt weet je dat je naar de meterkast moet, simpel.

Vanuit de koop is het 1x35A, waarbij er nu 1 zekering van 20A is aangesloten op die 3+PE kabel naar de garage, waar een verdeelkast hangt met 16A zekeringen, waar de PV cowboys weer een PV verdeler aan hebben gehangen met 2 16A aardlekautomaten. Nee dat is netjes en overzichtelijk

[kabeltjekabel]

Wuursj schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 16:25:
Bij PV panelen op de schuur, moet ik wat met de elektra doen. En ik wil meteen 3 fase er heen brengen als we toch bezig zijn. De kabel ligt er al en ga nu liever niet graven om er iets bij te leggen.

Mag dit, met in feite een soort PV verdeler in de vorm van 2 alamats in de schuur?
[Afbeelding]

Nee. Geen niet-gezekerde aftakkingen met net aan ene kant en PV aan andere kant.

Wuursj schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 16:25:
Of toch liever een soort van distributiegroep (al moet daar volgens mij nog officieel een hoofdschakelaar bij):

[Afbeelding]

Maar daar zie ik alleen maar nadelen in.
- ondanks een C16 toch niet geheel selectief (en niet te krijgen met 25A hoofdzekering)
- heeft een component meer
- grondkabel is bij de eerste optie wel beschermd door ALS

Aardlekbeveiliging van de kabel is te regelen met aardlekschakelaar S-type 100 mA. Afhankelijk van de weerstand van je aarding wel / niet nodig.

[mark-k]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 23:07:
[...]


Centraaldoos kan ook in de muur, maar wel bereikbaar houden. Een gewone muurdoos daarvoor gebruiken kan ook. Daar alsnog weer een stopcontact opzetten kan alleen als je niet te veel knoopt. Als je heel veel geduld hebt kun je een ra WCD perspas in een 40mm doos krijgen met drie 4-voudige Wago's 2273 er achter. Fijn is anders en meer kun je sowieso vergeten. In 50mm wel wat meer ruimte, maar alsnog gepriegel. Ik zou dan eerder een blindplaat voor die 'centraaldoos' doen. Abb heeft mooie duotuiten zodat je geen 'spin' hoeft te maken.

Okee dan doe ik het inderdaad zo centraal mogelijk, meeste zullen 3 contactdozen naast elkaar worden dus dan neem ik dat als 1 "centraaldoos", dan kom ik wel weg met de leidingen.

[kabeltjekabel]

Rimco schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 23:12:
@kabeltjekabel De kookgroep heb ik al losgelaten omdat deze blijkbaar niet (vaak) samen schakelt. Maar in plaats daarvan wil ik wel 3-fase automaten gebruiken. Zijn wat groter, maar werken wel zoals het hoort. Er bestaan helaas geen 2-fase automaten, maar dat had ook genoeg geweest.

2P automaten bestaan gewoon. Zijn in België ook her en der in gebruik bij netten die 230V verkrijgen door twee fasen van 127V te pakken (sqrt(3)*127 = 230). Lamp aansluiten gaat dan tussen fase en fase. Soms zie je dit ook terug in aansluitschema's van kookplaten. In NL is dit dacht ik ondertussen compleet uitgeroeid.

3P automaten zijn ook gewoon verkrijgbaar; voor toepassingen zonder nul en voor Britse en Duitse toepassing waar de nul niet geschakeld wordt.

Rimco schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 23:12:
(Die gekke Amerikanen hebben een 2-fase net met 180 graden verschuiving, hoor je ook niemand over klagen.)

Daar wordt alom over geklaagd, want een mooie combi van 2 kW freesmachine + afzuiger a 1200W gaat hier altijd zonder gezeur goed; daar niet. Of neem die mooie sleuvenfrees van mij; 2,4 kW + stofzuiger (1,2 kW) + beetje verlichting; no problemo. In Amerika toch echt een issue...

Apparaataansluitsnoeren zijn er ook al snel dikker. Zo heeft Festool daar twee varianten van hun Plug-It, waarbij dus de dunne snoeren niet op de 'zware' machines passen. Hier hebben we alleen maar dunne snoeren...

Al is dat meer over de L-PE spanning van 110-120V dan de 'split-fase' ja. Moeilijkheid voor particulieren om 3-fase te krijgen voor een leuke draaibank oid wordt ook wel over geklaagd. Al die vragen om van 1-fase 3-fase te maken komen ook vaak uit Amerika.

Rimco schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 23:12:
Dan is het dus nog de vraag (in het algemeen), staat er ergens beschreven dat een 2 (of 3 fase) groep daadwerkelijk een onderverdeler nodig heeft om 1-fase gebruikers op aan te sluiten behalve de vrije interpretatie van "overzichtelijkheid", want dat vind ik een redelijk non-argument.

Als je volwaardige 3P+N automaat gebruik heb je niet het probleem van de niet-geschakelde nul zoals je dat bij een misbruikte kookgroep met 1 nulader wel hebt. Mits afzekering klopt kun je prima 3 enkelfase wcd's aanbrengen achter een 3-fase groep.

Rimco schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 23:12:
@Jim423 Met al die losse (en vooral goedkope Emat) onderverdelers vind ik het er zelf niet netter (en overzichtelijker ) op worden. Liever heb ik gewoon alles in de meterkast zonder losse onderverdelers die mensen moeten gaan zoeken (of lelijk in het zicht hangen). Als er dan iets uitvalt weet je dat je naar de meterkast moet, simpel.

Vanuit de koop is het 1x35A, waarbij er nu 1 zekering van 20A is aangesloten op die 3+PE kabel naar de garage, waar een verdeelkast hangt met 16A zekeringen, waar de PV cowboys weer een PV verdeler aan hebben gehangen met 2 16A aardlekautomaten. Nee dat is netjes en overzichtelijk

PV mensen denken vaak niet, die knutselen gewoon iets wat ze vaker zo gedaan hebben. ALs je al een verdeler hebt is het kolder daar er nog eentje naast te hangen, maar zo rollen ze nu eenmaal.

[ Voor 5% gewijzigd door kabeltjekabel op 06-10-2020 23:27 ]

[Rimco]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 23:24:
[...]
Als je volwaardige 3P+N automaat gebruik heb je niet het probleem van de niet-geschakelde nul zoals je dat bij een misbruikte kookgroep met 1 nulader wel hebt. Mits afzekering klopt kun je prima 3 enkelfase wcd's aanbrengen achter een 3-fase groep.

Dat was inderdaad ook het (initiële) plan, maar ik nam ten onrechte aan dat een kookgroep ook als 2P+N automaat te gebruiken was en daarmee wat ruimte in de meterkast te besparen. Zal er wellicht wat raar uit zien met al die 3-fase automaten, maar dan is het verder tenminste netjes opgeruimd

[kabeltjekabel]

mark-k schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 23:17:
[...]


Okee dan doe ik het inderdaad zo centraal mogelijk, meeste zullen 3 contactdozen naast elkaar worden dus dan neem ik dat als 1 "centraaldoos", dan kom ik wel weg met de leidingen.

Aantal dozen naast elkaar is het probleem niet, aantal poten van de 'ster' doet er meer toe. Centraaldozen zijn er met 12 spruiten, en ook al zijn er maar 7 in gebruik (+lamp = dan wordt het alsnog behoorlijk proppen hoor. De standaard ABB MD4050 dozen zijn echt veel krapper dan een leuke centraaldoos.

Centraaldoos heeft echter al snel 3 spruiten aan 1 kant; zo'n MD4050 doos komt niet verder dan 2 (bij gebruik van een duo-tuit).

[ Voor 9% gewijzigd door kabeltjekabel op 06-10-2020 23:30 ]

[kabeltjekabel]

Rimco schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 23:28:
[...]


Dat was inderdaad ook het (initiële) plan, maar ik nam ten onrechte aan dat een kookgroep ook als 2P+N automaat te gebruiken was en daarmee wat ruimte in de meterkast te besparen. Zal er wellicht wat raar uit zien met al die 3-fase automaten, maar dan is het verder tenminste netjes opgeruimd

Zonder extra verdeler kun je echter nooit voldoen aan het advies om geen enkelfase gebruikers achter 4P aardlekschakelaar te doen. En omvormers willen nog wel eens een 100 of 300 mA aardlekschakelaar eisen wat weer niet mag voor stopcontacten voor algemeen gebruik.

[ Voor 10% gewijzigd door kabeltjekabel op 06-10-2020 23:33 ]

[Rimco]

@kabeltjekabel Om aan alle adviezen te voldoen is de 4P aardlek inderdaad niet genoeg, maar alternatief is om bij de splitsing enkel nog een (niet selectieve) aardlek te plaatsen. Dan kan je ook weer zeggen laat hem achterwege in de meterkast, maar dan is het weer een beetje raar voor de kookplaat (en kabels zonder aardlek). Ik ben het met je eens dat 2P netter is (en dat krijgen de andere groepen ook gewoon), maar ik vind in deze situatie de kosten/baten in het voordeel uitpakken van de 4P, zeker aangezien het enkel een advies is op basis van een vooral theoretisch probleem van een dubbele aardfout.

Verder zitten de omvormers op dit moment ook zonder problemen achter 30mA, dus dat blijft het ook gewoon. Grappig genoeg heeft de Panasonic WP zelf al 2 losse aardlekschakelaars ingebouwd zitten waarop je de inkomende kabel(s) aansluit.