Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[jadjong]

Je kan toch vanaf de eerste lasklemmen met ouderwetse PVC buizen en los draad verder bekabelen?

[sOid]

jadjong schreef op zaterdag 19 september 2020 @ 15:49:
Je kan toch vanaf de eerste lasklemmen met ouderwetse PVC buizen en los draad verder bekabelen?

Dat kan. Maar ik gebruik liever kabel (deels in buizen). Biedt net wat meer hufterproofheid en heb een paar lastige bochten om te maken.

Nu ik m'n eerdere post nogmaals lees, besef ik dat dat de xmvk-kabel niet echt het punt van m'n vraag is. Want al zou ik elektrabuizen met vd-draad gebruiken, dan is het probleem nog hetzelfde. Ik moet een nul krijgen bij die lamp, en het liefst dus dóór de schakelaar.

[habbekrats]

sOid schreef op zaterdag 19 september 2020 @ 16:29:
[...]

Dat kan. Maar ik gebruik liever kabel (deels in buizen). Biedt net wat meer hufterproofheid en heb een paar lastige bochten om te maken.

Nu ik m'n eerdere post nogmaals lees, besef ik dat dat de xmvk-kabel niet echt het punt van m'n vraag is. Want al zou ik elektrabuizen met vd-draad gebruiken, dan is het probleem nog hetzelfde. Ik moet een nul krijgen bij die lamp, en het liefst dus dóór de schakelaar.

Als er ruimte is en je werkt heel netjes zonder veel overlengte kun je bv 2 kleine wago tjes dit wel voor elkaar krijgen . Kun je er niet beter een wcd+schakelaar combi van maken?

[Freee!!]

sOid schreef op zaterdag 19 september 2020 @ 16:29:
[...]

Dat kan. Maar ik gebruik liever kabel (deels in buizen). Biedt net wat meer hufterproofheid en heb een paar lastige bochten om te maken.

Nu ik m'n eerdere post nogmaals lees, besef ik dat dat de xmvk-kabel niet echt het punt van m'n vraag is. Want al zou ik elektrabuizen met vd-draad gebruiken, dan is het probleem nog hetzelfde. Ik moet een nul krijgen bij die lamp, en het liefst dus dóór de schakelaar.

De meeste schakelaars hebben voldoende ruimte intern om een nuldraad ongebroken rechtdoor te trekken.

[sOid]

habbekrats schreef op zaterdag 19 september 2020 @ 16:39:
[...]

Als er ruimte is en je werkt heel netjes zonder veel overlengte kun je bv 2 kleine wago tjes dit wel voor elkaar krijgen . Kun je er niet beter een wcd+schakelaar combi van maken?
[Afbeelding]

Ja, ik zal morgen even kijken hoeveel ruimte er nou exact is. De steekklemmetjes (zonder klepje, typenummer even kwijt) zijn trouwens nog wat dunner.

WCD+schaeklaar combi kan, maar lost niets op. Of bedoel je dat ik dan meer ruimte heb om lasklemmetjes weg te werken?

Situatie is dus:

• Lasdoos uitgang 1 > WCD
• Lasdoos uitgang 2 > Schakelaar
• Schakelaar > verlichting

Freee!! schreef op zaterdag 19 september 2020 @ 16:39:
[...]

De meeste schakelaars hebben voldoende ruimte intern om een nuldraad ongebroken rechtdoor te trekken.

Hm ja, met los VD-draad wel. Maar dat is hier dus minder handig om te gebruiken. Zal dus ergens een las moeten maken, of met een aparte buis/kabel van de lasdoos naar het armatuur voor nuldraad. Maar dat is ook zo onhandig

[habbekrats]

@sOid Als je een combi gebruikt kun je alle draden doorlussen op de steekklemmen van de schakelaar en wcd. Die zijn altijd uitgevoerd in duo steek. ( De betere merken dan)

[jadjong]

Je kan ook een twee polige schakelaar er in zetten.

[o1o92o2o]

sOid schreef op zaterdag 19 september 2020 @ 15:27:
Ik ben elektra in de schuur aan het aanleggen maar ik heb een brainfart en kom er niet helemaal uit.

Heb een YMVK-as kabel gelegd (60cm onder de grond, allemaal volgens de regeltjes) die uitkomt in een lasdoos in de schuur. Op die lasdoos heb ik met xmvk-buitenkabel en lasklemmetjes al een spatwaterdichte WCD aangesloten. So far so good.

Maar nu wil ik ook schakelaar en een paar LED tl-balken monteren. Ik ben gewend om met centraaldozen te werken; dan pak je gewoon wat je nodig hebt. Fase naar de schakelaar en schakel van schakelaar weer naar de centraaldoos. In de centraaldoos heb je ook een nul dus dan kun je de stroomkring maken.

Hoe doe je zoiets met xmvk-kabel? Vanuit lasdoos met de kabel (ik heb al 3x2.5mm2, dus die wil ik gebruiken) naar de schakelaar erboven, daar de fasedraad aansluiten en een lasklem op de nul+aarde? En vanuit de schakelaar vervolgens met een nieuwe kabel de fasedraad als schakeldraad gebruiken en de nul+aarde op de lasklemmetjes aansluiten?

Of wat is handig? Ik weet niet zeker of er in die schakelaar genoeg ruimte zit voor lasklemmetjes.

Natuurlijk is die ruimte er wel, aangezien iedereen dat zo doet.

Als je heel veel moeite wilt doen kun je de nul en aarding ononderbroken door laten lopen en knip je de bruine om die via de schakelaar te doen. Maar gewoon helemaal doorknippen en twee lasklemmetjes gebruiken is eenvoudiger.

Hierboven getoonde Wago 221 is dan weer relatief groot; een 2-voudige Wago 2273 is veel compacter.

[ Voor 3% gewijzigd door o1o92o2o op 19-09-2020 20:23 ]

[significant]

Eerdere tips zijn vast gegeven maar het is wat lastig zoeken op "Kabel vast" in het topic.

Omwille wat eigenaardige hobbybob oplossingen (b.v. 3 groepen gecombineerd in 1 doos) te herstellen moet ik VD draad eruit hebben. Helaas zit het in 1 pijp muurvast. Hoe is hier beweging in te krijgen? Ligt 2x2.5 en 2x1.5 in gladde 5/8 buis wat niet beweegt. De korte rukjes truck heeft al 1 draad het leven gekost. Nog tips?

[sOid]

@habbekrats @jadjong @o1o92o2o Dank voor de input, ga er zo mee bezig! Ik heb nog een hoop 4-voudige Wago 2273-klemmetjes liggen, dus ik probeer het eerst daar mee.

[J.E. Weinor]

Ik heb een vraag maar kom er niet uit, vele forums en internet afgestruind om duidelijk antwoord maar geen duidelijk antwoord te vinden en stel mijn vraag hier maar.

Het gaat om een aardlekautomaat 2 polig geen schakelaar dat is een combi van schakelaar en automaat in een dat is tot zover mij duidelijk , maar hoeveel groepen kun je achter een 2 polige aardlekautomaat zetten.
Ten tweede moet het ook 2 polige automaten zijn als groep verdeling of kan het ook met een 1polige zekering automaat pak weg 16A 1P+N zoal de aanduidingen vaak weer geeft.

Betreft de 1 of 2 polige verhoudingen met aardlekautomaten en groepen er achter is mij niet duidelijk.

[o1o92o2o]

J.E. Weinor schreef op zondag 20 september 2020 @ 15:05:
Ik heb een vraag maar kom er niet uit, vele forums en internet afgestruind om duidelijk antwoord maar geen duidelijk antwoord te vinden en stel mijn vraag hier maar.

Het gaat om een aardlekautomaat 2 polig geen schakelaar dat is een combi van schakelaar en automaat in een dat is tot zover mij duidelijk , maar hoeveel groepen kun je achter een 2 polige aardlekautomaat zetten.
Ten tweede moet het ook 2 polige automaten zijn als groep verdeling of kan het ook met een 1polige zekering automaat pak weg 16A 1P+N zoal de aanduidingen vaak weer geeft.

Betreft de 1 of 2 polige verhoudingen met aardlekautomaten en groepen er achter is mij niet duidelijk.

Aardleukautomaat = combinatie van normale automaat (tbv kortsluitingbeveiliging en overstroombeveiliging) en aardlekschakelaar (tbv aardfoutbeveiliging) in één. Daarachter geen groepen.

Je vraag is ook ietwat onleesbaar.

[J.E. Weinor]

o1o92o2o schreef op zondag 20 september 2020 @ 15:08:
[...]


Aardleukautomaat = combinatie van normale automaat (tbv kortsluitingbeveiliging en overstroombeveiliging) en aardlekschakelaar (tbv aardfoutbeveiliging) in één. Daarachter geen groepen.

Je vraag is ook ietwat onleesbaar.

Een aardlekautomaat heeft tock in principe dezelfde werking als een aardlekschakelaar in combinatie met een installatieautomaat of zie ik deze combinatie verkeerd wat ik heb gelezen,. en kun je achter deze aardlek automaat groepen plaatsen.

[o1o92o2o]

J.E. Weinor schreef op zondag 20 september 2020 @ 15:34:
[...]


Een aardlekautomaat heeft tock in principe dezelfde werking als een aardlekschakelaar in combinatie met een installatieautomaat of zie ik deze combinatie verkeerd wat ik heb gelezen,. en kun je achter deze aardlek automaat groepen plaatsen.

Het hele bestaansrecht van de aardlekautomaat is dat je de aardlekbeveiliging per groep hebt; dus geen automaten er achter plaatst.

[Andrehj]

J.E. Weinor schreef op zondag 20 september 2020 @ 15:34:
[...]
Een aardlekautomaat heeft tock in principe dezelfde werking als een aardlekschakelaar in combinatie met een installatieautomaat of zie ik deze combinatie verkeerd wat ik heb gelezen,. en kun je achter deze aardlek automaat groepen plaatsen.

Nee dus. Normaliter gebruik je een aardlekautomaat in zijn eentje. Dus zonder groepen er achter. Als je er losse groepen achter wil hebben gebruik je een aardlekschakelaar.

Maar gezien het niveau van je vragen lijkt het me verstandig als je een elektricien in gaat schakelen.

[J.E. Weinor]

o1o92o2o schreef op zondag 20 september 2020 @ 15:46:
[...]


Het hele bestaansrecht van de aardlekautomaat is dat je de aardlekbeveiliging per groep hebt; dus geen automaten er achter plaatst.

Oke maar mij niet helemaal duidelijk

Betreft automaten dat zijn toch je zekeringsgroepen de een noemt het automaten de ander zegt installatie atomaat dan weer zekeringautomaten of een ouderwetse stop van 16 ampere heel verwarrend in de benamingen.

Stel ik heb 2 of 4 zekerings automaten nodig 1 voor stopcontacten 1 voor de verlichting 1 voor de schuur en 1 voor de tuin als voorbeeld onder groepen verdeling te noemen.
Je heb tocht een aardlekschakelaar nodig mijn vraag ging om een aardlekautomaat hoeveel groepen er achter zoals ik als voorbeeld aangaf en neem niet aan dat je voor de stopcontacht 1 aardlekautomaat 2 verlichting nog een aardlekautomaat er achter voor de verlichting etc
Als ik niet duidelijk ben ook zeggen daar niet van.

[o1o92o2o]

J.E. Weinor schreef op zondag 20 september 2020 @ 16:09:
[...]


Oke maar mij niet helemaal duidelijk

Betreft automaten dat zijn toch je zekeringsgroepen de een noemt het automaten de ander zegt installatie atomaat dan weer zekeringautomaten of een ouderwetse stop van 16 ampere heel verwarrend in de benamingen.

Stel ik heb 2 of 4 zekerings automaten nodig 1 voor stopcontacten 1 voor de verlichting 1 voor de schuur en 1 voor de tuin als voorbeeld onder groepen verdeling te noemen.
Je heb tocht een aardlekschakelaar nodig mijn vraag ging om een aardlekautomaat hoeveel groepen er achter zoals ik als voorbeeld aangaf en neem niet aan dat je voor de stopcontacht 1 aardlekautomaat 2 verlichting nog een aardlekautomaat er achter voor de verlichting etc
Als ik niet duidelijk ben ook zeggen daar niet van.

Lees je zelfgeschreven tekst eens. Ik kan er weinig van bakken..

Als je vier 16A groepen nodig hebt is de goedkoopste oplossing 1 aardlekschakelaar 2P + 4 automaten B16.

Alternatief koop je vier aardlekautomaten en heb je de luxe dat een aardfout in 1 groep niet nog drie andere groepen 'op zwart zet'.

[Eusebius]

Vanuit het klussers-topic werd ik hierheen verwezen :-) Even een knip- en plakvraag:

Om de stroompiek van de tafelzaag op te vangen, ben ik op zoek naar een goede inschakelstroombegrenzer (of wat de juiste term dan ook is). Men adviseerde in het klussentopic om de B16 zekering te vervangen door een C16, maar dat is in mijn woonsituatie geen optie.

Conrad heeft een pagina met stroombegrenzers, maar de prijzen lopen nogal uiteen.
Je kunt een losse tussenstekker gebruiken, zoals deze (werd een paar keer op woodworking.nl aangeraden). Maar dan heb je ook nog deze losse module - achter een wcd aansluiten is een optie - en kost b.v. 30,-. Maar hij is voor 'inductieve en capacitieve belastingen'. Geen idee wat dat betekent

Vraag: wat is het veiligst om de stroompiek op te vangen van machines zoals tafelzagen?

[J.E. Weinor]

o1o92o2o schreef op zondag 20 september 2020 @ 16:12:
[...]


Lees je zelfgeschreven tekst eens. Ik kan er weinig van bakken..

Als je vier 16A groepen nodig hebt is de goedkoopste oplossing 1 aardlekschakelaar 2P + 4 automaten B16.

Alternatief koop je vier aardlekautomaten en heb je de luxe dat een aardfout in 1 groep niet nog drie andere groepen 'op zwart zet'.

Oke duidelijk sorry voor mijn onduidelijkheid.

Wat ik nu begrijp wat ik wil kan niet dus niet met een aardlekautomaat en moet een aardlekschakelaar nemen en daar de verdeling achter de groepen zekeringsautomaat 1 2 3 of 4 evt.

Betreft als het een aardlekschakelaar wordt het een 2 polige uitvoering maar moet achter de aardlekschakelaar ook 2 polige zekering automaten achter of kan er ook een 1 polige achter iv met 10A en een zekering van 2A B karakteristiek.

[Cyberpope]

J.E. Weinor schreef op zondag 20 september 2020 @ 16:09:
[...]


Oke maar mij niet helemaal duidelijk

Betreft automaten dat zijn toch je zekeringsgroepen de een noemt het automaten de ander zegt installatie atomaat dan weer zekeringautomaten of een ouderwetse stop van 16 ampere heel verwarrend in de benamingen.

Stel ik heb 2 of 4 zekerings automaten nodig 1 voor stopcontacten 1 voor de verlichting 1 voor de schuur en 1 voor de tuin als voorbeeld onder groepen verdeling te noemen.
Je heb tocht een aardlekschakelaar nodig mijn vraag ging om een aardlekautomaat hoeveel groepen er achter zoals ik als voorbeeld aangaf en neem niet aan dat je voor de stopcontacht 1 aardlekautomaat 2 verlichting nog een aardlekautomaat er achter voor de verlichting etc
Als ik niet duidelijk ben ook zeggen daar niet van.

Ik zou zeggen ga eens opzoeken wat een groep is en het verschil tussen een automaat, aardlekschakelaar en een aardlekautomaat. En schrijf dat je tekst nog eens opnieuw, want dit is nu onleesbaar. Taalfouten is niet erg, maar er zit geen structuur in.

Want zoals ik hierboven lees stel je een groep gelijk met 1 stopcontact. Iets wat kan kloppen (hoeft niet). Als je op dat stopcontact b.v. een oven gaat aansluiten van > 3000 watt, zal dan 1 groep, 1 stopcontact zijn.

Maar in b.v. een huiskamer kun je wel meerdere lichtpunten en stopcontacten op 1 groep hebben. Hier zit ook een berekening achter (daar ga ik met niet meer aan wagen, MTS is bijna 30 jaar geleden en regels zijn veranderd) maar d.m.v. selectiviteit kun je dan zien hoeveel er op mag.

Maar wellicht lees ik je post verkeerd, want nu is hij niet erg helder.

(en heb je het verschil tussen 2 polig en 1 polig ook helder.... dat is niet het verschil tussen 1 of 2 draadjes aansluiten).

[ Voor 4% gewijzigd door Cyberpope op 20-09-2020 16:40 ]

[o1o92o2o]

J.E. Weinor schreef op zondag 20 september 2020 @ 16:29:
[...]


Oke duidelijk sorry voor mijn onduidelijkheid.

Wat ik nu begrijp wat ik wil kan niet dus niet met een aardlekautomaat en moet een aardlekschakelaar nemen en daar de verdeling achter de groepen zekeringsautomaat 1 2 3 of 4 evt.

Betreft als het een aardlekschakelaar wordt het een 2 polige uitvoering maar moet achter de aardlekschakelaar ook 2 polige zekering automaten achter of kan er ook een 1 polige achter iv met 10A en een zekering van 2A B karakteristiek.

1 polig is voor de Britten en Duitsers, hier in NL niet toegestaan.

Verder weer geen idee wat je bedoelt met de laatste zin

[LooneyTunes]

o1o92o2o schreef op zondag 20 september 2020 @ 17:03:
1 polig is voor de Britten en Duitsers, hier in NL niet toegestaan.

Is dat recent?
Ik meen +/- 2 jaar geleden nog bij de diverse on-line groepenkast-boeren nog enkelpolige automaten gezien te hebben (Eaton Emat?) en die dus uiteraard niet gebruikt bij een groepenkast renovatie.
Nu zie ik ze inderdaad niet meer staan.

Edit: Niet goed gekeken: Staan er nog steeds.

[ Voor 15% gewijzigd door LooneyTunes op 20-09-2020 17:32 ]

[leonbong]

NL is al jaren twee polig afschakelen. Zelfs ouderwetse stoppen met zo'n schakelaar schakelen over het algemeen twee polig.

Oorsprong weet ik niet maar ik vermoed dat het met 2x120V systeem te maken had, zoals je vroeger in de binnenstad van bijvoorbeeld amsterdam had.

[ Voor 75% gewijzigd door leonbong op 20-09-2020 17:30 ]

[J.E. Weinor]

Cyberpope schreef op zondag 20 september 2020 @ 16:30:
[...]


Ik zou zeggen ga eens opzoeken wat een groep is en het verschil tussen een automaat, aardlekschakelaar en een aardlekautomaat. En schrijf dat je tekst nog eens opnieuw, want dit is nu onleesbaar. Taalfouten is niet erg, maar er zit geen structuur in.

Want zoals ik hierboven lees stel je een groep gelijk met 1 stopcontact. Iets wat kan kloppen (hoeft niet). Als je op dat stopcontact b.v. een oven gaat aansluiten van > 3000 watt, zal dan 1 groep, 1 stopcontact zijn.

Maar in b.v. een huiskamer kun je wel meerdere lichtpunten en stopcontacten op 1 groep hebben. Hier zit ook een berekening achter (daar ga ik met niet meer aan wagen, MTS is bijna 30 jaar geleden en regels zijn veranderd) maar d.m.v. selectiviteit kun je dan zien hoeveel er op mag.

Maar wellicht lees ik je post verkeerd, want nu is hij niet erg helder.

(en heb je het verschil tussen 2 polig en 1 polig ook helder.... dat is niet het verschil tussen 1 of 2 draadjes aansluiten).

Het is mij wel degelijk duidelijk verschil onder groepen en aardlekshakelaars alleen het verschil met een aardlekautomaat betreft de verdeling onder groepen is was mij niet duidelijk.

In mijn meterkast zitten drie 4 polige aardlekschakelaars achter elke aardlekschakelaar zit 4 groepen totaal 12 en verdeeld door mijn woning en nee achter een stopcontact alleen zit meer achter en niet specifiek achter een groep alleen mijn vertrekken zolder slaapkamer bovenverdieping woonkamer etc mijn vaatvaatwasser op 1 groep apart wasautomaat en droger op 1 groep apart schuur en tuin ook op 1 groep etc en als je te veel achter 1 groep zet van 16A dan vliegt je zekering er uit 4500 wat achter een zekerinsautomaat van 16A gaat niet werken je kunt het vermogen wel verdelen over 2 zekeringsautomaten van 16A 2 groepen dus.
Zo versta ik groepen in een meterkast het heet niet voor niet een groepenkaart waar alles op aangesloten zit in je woning zit of zit ik er nog compleet naast?

Meterkast begint toch met hoofdzekering 1 fase of 3 fases de slimme meter dan een hoofschakelaar of schakelaars dan de aardlekschakelaars en dan de verdeling in groepen zekeringsautomaten of hoe ze het ook noemen in de benaming.

wat ik heb gelezen is dat je achter een 4 polige 1 aardlekschakelaar maar 4 groepen mag plaatsen.

Neem aan dat ik zo duidelijk genoeg ben

[J.E. Weinor]

o1o92o2o schreef op zondag 20 september 2020 @ 17:03:
[...]


1 polig is voor de Britten en Duitsers, hier in NL niet toegestaan.

Verder weer geen idee wat je bedoelt met de laatste zin

ik wil een Installatieautomaat 1 polig + nul 2A karakteristiek B 6kA bij plaatsen een 2 polige variant kan ik niet vinden wel in een uitvoering met C karakteristiek uitvoering 10KA
de 10A b karakteristiek het zelfde verhaal snap de verhoudingen ten combinaties tussen 1 en 2 polige niet Stel mijn aardlekschakelaar is 2 polig je hebt ook 4 polige varianten geef mij dan eens aan welke zekeringsautomaat er achter moet 1 van 10A en 1 van 2A B karakteristiek 1 of 2 polig of kun je het combineren tussen 1 en 2 polig of andersom als je mij aangeeft ben ik al een heel eind mee geholpen hierin.

[Xander]

@J.E. Weinor een aardlekautomaat is een combinatie van een aardlekschakelaar en installatieautomaat. Hier achter plaats je geen installatieautomaten (groepen). Het ding is al een (1) groep.

Achter een 30mA aardlekschakelaar mag je maximaal 4 groepen / installatieautomaten aansluiten. Het maakt daarvoor niet uit of het 2P of 4P aardlekschakelaars zijn. Ook maakt het niet uit of het 1P+N, 2P, 3P, 3P+N of 4P installatieautomaten zijn.

1P installatieautomaten mogen in Nederland niet worden toegepast.

Wat ben je precies van plan met die 10A en 2A automaten? Hoewel dat soms voldoet, is het gebruikelijker om enkel 16A automaten toe te passen, deze zijn veel gangbaarder. Heb je een specifieke reden om lager toe te passen?

Verder zoals gezegd: 1P mag niet worden toegepast. 1P+N wel, 2P ook. Die mag je ook prima naast elkaar toepassen.

[fsfikke]

J.E. Weinor schreef op zondag 20 september 2020 @ 17:36:
[...]

Neem aan dat ik zo duidelijk genoeg ben

Je bent er nu al een paar keer op gewezen. Haal na het schrijven even diep adem en lees je eigen tekst nog eens door. Leestekens zijn gratis hier.

[J.E. Weinor]

Xander schreef op zondag 20 september 2020 @ 18:05:
@J.E. Weinor een aardlekautomaat is een combinatie van een aardlekschakelaar en installatieautomaat. Hier achter plaats je geen installatieautomaten (groepen). Het ding is al een (1) groep.

Achter een 30mA aardlekschakelaar mag je maximaal 4 groepen / installatieautomaten aansluiten. Het maakt daarvoor niet uit of het 2P of 4P aardlekschakelaars zijn. Ook maakt het niet uit of het 1P+N, 2P, 3P, 3P+N of 4P installatieautomaten zijn.

1P installatieautomaten mogen in Nederland niet worden toegepast.

Wat ben je precies van plan met die 10A en 2A automaten? Hoewel dat soms voldoet, is het gebruikelijker om enkel 16A automaten toe te passen, deze zijn veel gangbaarder. Heb je een specifieke reden om lager toe te passen?

Verder zoals gezegd: 1P mag niet worden toegepast. 1P+N wel, 2P ook. Die mag je ook prima naast elkaar toepassen.

het doel is een extra aardlekschakelaar toe te passen van !0 A 10 Ma 0.01 en daarop de zekering automaat van 1 van 10A en 1 van 2A ampère de aansluiting is niet in bestaande meterkast maar komt buiten onder een afdak in een verdeelkast ip67 daar komt ook een voeding van 24 volt in die dan achter de 2A zekering komt de 10A zit een pomp en en andere aansluitingen op.

De stroomleiding licht in de tuin en zit achter 1 groep zekering van 16A B-karakterstiek in de meterkast vandaar ook de lagere waarde van de aardlekschakelaar.

De verhoudingen tussen 1 en 2 polig en wat er al zo in verkrijgbaar is wat lastige maakt om het juiste te bestellen genoeg keuze daar niet van maar welke.

[Xander]

J.E. Weinor schreef op zondag 20 september 2020 @ 18:45:
[...]


het doel is een extra aardlekschakelaar toe te passen van !0 A

Hoeveel A?

Je bent nu al door meerdere mensen erop gewezen dat je posts lastig te lezen zijn. Kun je ze misschien even zelf nalezen voordat je op "Verstuur" ramt?

10 Ma 0.01 en daarop de zekering automaat van 1 van 10A en 1 van 2A ampère de aansluiting is niet in bestaande meterkast maar komt buiten onder een afdak in een verdeelkast ip67 daar komt ook een voeding van 24 volt in die dan achter de 2A zekering komt de 10A zit een pomp en en andere aansluitingen op.

De stroomleiding licht in de tuin en zit achter 1 groep zekering van 16A B-karakterstiek in de meterkast vandaar ook de lagere waarde van de aardlekschakelaar.

Die kabel zit neem ik aan ook al achter een 30mA aardlekschakelaar?

Daar een 10mA aardlekschakelaar achter zetten maakt het geheel niet ineens selectief. Bij een aardfout gaan hoogstwaarschijnlijk beide aardlekschakelaars eruit.

Ik weet niet waarom je dit precies allemaal wilt, maar op deze manier is het nogal zinloos en kun je net zo goed gewoon een kabeldoos plaatsen in plaats van dat verdeelkastje.

[Freee!!]

J.E. Weinor schreef op zondag 20 september 2020 @ 18:45:
[...]
het doel is een extra aardlekschakelaar toe te passen van !0 A 10 Ma 0.01 en daarop de zekering automaat van 1 van 10A en 1 van 2A ampère de aansluiting is niet in bestaande meterkast maar komt buiten onder een afdak in een verdeelkast ip67 daar komt ook een voeding van 24 volt in die dan achter de 2A zekering komt de 10A zit een pomp en en andere aansluitingen op.

De stroomleiding licht in de tuin en zit achter 1 groep zekering van 16A B-karakterstiek in de meterkast vandaar ook de lagere waarde van de aardlekschakelaar.

De verhoudingen tussen 1 en 2 polig en wat er al zo in verkrijgbaar is wat lastige maakt om het juiste te bestellen genoeg keuze daar niet van maar welke.

Twee puntjes:

1. Post eens leesbare tekst
2. Leer eerst eens de basis voor elektra

[o1o92o2o]

J.E. Weinor schreef op zondag 20 september 2020 @ 17:59:
[...]


ik wil een Installatieautomaat 1 polig + nul 2A karakteristiek B 6kA bij plaatsen een 2 polige variant kan ik niet vinden wel in een uitvoering met C karakteristiek uitvoering 10KA
de 10A b karakteristiek het zelfde verhaal snap de verhoudingen ten combinaties tussen 1 en 2 polige niet Stel mijn aardlekschakelaar is 2 polig je hebt ook 4 polige varianten geef mij dan eens aan welke zekeringsautomaat er achter moet 1 van 10A en 1 van 2A B karakteristiek 1 of 2 polig of kun je het combineren tussen 1 en 2 polig of andersom als je mij aangeeft ben ik al een heel eind mee geholpen hierin.

Geen idee wat daar nu weer precies staat...
Voor de Duitsers en Britten zijn er "1P" automaten; Enkel de fase wordt bemeten voor overbelasting en kortsluiting; de nul wordt niet gemeten (voor kortsluiting of overbelasting) en niet afgeschakeld.
Voor in Nederland hebben we P+N; dat wil zeggen; 1 pool wordt bemeten voor overbelasting en kortsluiting en de nul wordt mee afgeschakeld.
Voor de stukjes BE (en NL?) waar nog 230 verkregen wordt door tussen twee fasen van 127V aan te sluiten is er 2P; allebei de polen worden bemeten voor overbelasting en kortsluiting.

B2 P+N is ook gewoon zo te vinden hoor;
https://www.elektrobode.n...olig-incl-nul-6-ka-242773

Maar dit is niet echt een normale automaat voor in huisinstallaties.

[J.E. Weinor]

Xander schreef op zondag 20 september 2020 @ 19:02:
[...]


Hoeveel A?

Je bent nu al door meerdere mensen erop gewezen dat je posts lastig te lezen zijn. Kun je ze misschien even zelf nalezen voordat je op "Verstuur" ramt?

[...]


Die kabel zit neem ik aan ook al achter een 30mA aardlekschakelaar?

Daar een 10mA aardlekschakelaar achter zetten maakt het geheel niet ineens selectief. Bij een aardfout gaan hoogstwaarschijnlijk beide aardlekschakelaars eruit.

Ik weet niet waarom je dit precies allemaal wilt, maar op deze manier is het nogal zinloos en kun je net zo goed gewoon een kabeldoos plaatsen in plaats van dat verdeelkastje.

Betreft de posts ik zal mijn best doen maar weet ook niet alles betreft de leestekens onderwijs vroeger had je dit niet in mijn geval.

Betreft de aardlekschakelaar is10 Ma wordt ook wel aangeduid als 0.01 en is 10A ampère zo word het aangeduid in de omschrijving.
In mijn meterkast woning staat 30Ma 0.03 en 40A.

mijn aardlekschakelaar buiten in de verdeelkast is een stukje extra veiligheid deze bombinatie achter de zelfde stroomlijn uit de meterkast die achter een 16A B karakteristiekautomaat zit, deze mogelijkheid is wel degelijk toepasbaar.

Een extra kabel trekken vanuit de meterkast is geen mogelijkheid ik heb wel de ruimte voor een extra groep en een aardlek bij te plaatsen maar ik mag geen veranderingen doen in de meterkast aangezien ik sinds anderhalf jaar een nul op de meter woning heb is de meterkast geregistreerd betreft de indeling er is zelfs een foto van de indeling gemaakt het zal wel betrekking hebben regels omtrent de (NOM) woning.

[Xander]

J.E. Weinor schreef op zondag 20 september 2020 @ 19:36:
[...]

Betreft de aardlekschakelaar is10 Ma wordt ook wel aangeduid als 0.01 en is 10A ampère

Je mag daar niet zomaar een 10A aardlekschakelaar toepassen.

De nominaalstroom van de aardlekschakelaar moet gelijk of hoger zijn dan de hoogst mogelijke stroom. Bij voorkeur afgestemd op de voorbeveiliging.

Hoger mag altijd, dus er is geen enkele reden om niet gewoon een 25A of 40A exemplaar toe te passen. Die zijn vele malen gangbaarder en waarschijnlijk goedkoper.

mijn aardlekschakelaar buiten in de verdeelkast is een stukje extra veiligheid deze bombinatie achter de zelfde stroomlijn uit de meterkast die achter een 16A B karakteristiekautomaat zit, deze mogelijkheid is wel degelijk toepasbaar.

Hoezo veiligheid? Is de 30mA aardlekschakelaar die er al zit dan niet veilig genoeg?

[o1o92o2o]

J.E. Weinor schreef op zondag 20 september 2020 @ 19:36:
[...]

ik mag geen veranderingen doen in de meterkast aangezien ik sinds anderhalf jaar een nul op de meter woning heb is de meterkast geregistreerd betreft de indeling er is zelfs een foto van de indeling gemaakt het zal wel betrekking hebben regels omtrent de (NOM) woning.

Dan is het dus gewoon jouw woning niet..

[J.E. Weinor]

o1o92o2o schreef op zondag 20 september 2020 @ 19:47:
[...]


Dan is het dus gewoon jouw woning niet..

Klopt het is mijn woning ook niet, toen het nog geen NOM woning was kon ik zelf aanpassingen maken in de meterkast nu dus niet meer omdat het geregistreerd staat.

Een Nom woning wordt ook gemonitord en moeten onder bepaalde voorwaarden voldoen.

Maar ja een particuliere woning eigenaar gaat zijn woning niet renoveren tot de NOM die gooit er alleen maar een paar panelen op het dak evt met een warmtepomp maar dan ben je er nog lang niet.
Het totale kostenplaatje ik zal als eigenwoning bezitter er al helemaal niet aan beginnen.maar goed het werd ons aangeboden je bent gek om nee te zeggen heb nu al geen energie kosten meer krij zelf geld toe zo lang het duurt.

[J.E. Weinor]

Xander schreef op zondag 20 september 2020 @ 19:46:
[...]


Je mag daar niet zomaar een 10A aardlekschakelaar toepassen.

De nominaalstroom van de aardlekschakelaar moet gelijk of hoger zijn dan de hoogst mogelijke stroom. Bij voorkeur afgestemd op de voorbeveiliging.

Hoger mag altijd, dus er is geen enkele reden om niet gewoon een 25A of 40A exemplaar toe te passen. Die zijn vele malen gangbaarder en waarschijnlijk goedkoper.


[...]


Hoezo veiligheid? Is de 30mA aardlekschakelaar die er al zit dan niet veilig genoeg?

Oke als ik je goed begrijp een aardlekschakelaar van 10Ma als aanduidig 0.01 en dan 30 of 40A zeg ik het zo goed.

[GioStyle]

J.E. Weinor schreef op zondag 20 september 2020 @ 20:04:

Maar ja een particuliere woning eigenaar gaat zijn woning niet renoveren tot de NOM die gooit er alleen maar een paar panelen op het dak evt met een warmtepomp maar dan ben je er nog lang niet.

[Xander]

J.E. Weinor schreef op zondag 20 september 2020 @ 20:08:
[...]


Oke als ik je goed begrijp een aardlekschakelaar van 10Ma als aanduidig 0.01 en dan 30 of 40A zeg ik het zo goed.

Een 30A aardlekschakelaar ga je niet vinden, 40A is inderdaad prima.

Maar alsnog lijkt een 10mA aardlekschakelaar achter een 30mA aardlekschakelaar mij niet zinvol. Als het je te doen is om te zorgen dat problemen in de tuin, niets doen uitschakelen in huis, dan is dit dus niet afdoende.

Extra veiligheid, tja wellicht. Maar waarom acht je 30mA niet veilig genoeg? En waarom vind je het voor de rest in huis dan wel veilig genoeg? Of ga je overal 10mA beveiligingen tussen bouwen?

[o1o92o2o]

10 mA wordt nog wel eens toegepast in practicumlokalen enzo, veelal ook gestapeld.

Als de bovenliggende dan geen S-type is gaan ze dan alsnog tegelijk

[ Voor 31% gewijzigd door o1o92o2o op 20-09-2020 21:32 ]

[Xander]

o1o92o2o schreef op zondag 20 september 2020 @ 21:32:

Als de bovenliggende dan geen S-type is gaan ze dan alsnog tegelijk

Exact mijn bezwaar tegen de ideeën van @J.E. Weinor dus.

En de bovenliggende beveiliging kan hij blijkbaar niet veranderen. Dat maakt het in mijn ogen allemaal nogal zinloos.

[o1o92o2o]

Xander schreef op zondag 20 september 2020 @ 21:51:
[...]

Exact mijn bezwaar tegen de ideeën van @J.E. Weinor dus.

En de bovenliggende beveiliging kan hij blijkbaar niet veranderen. Dat maakt het in mijn ogen allemaal nogal zinloos.

Mwah, als je hele droge huid hebt kan het lastig zijn de 15-30 mA aan te tikken.

[Xander]

o1o92o2o schreef op zondag 20 september 2020 @ 21:57:
[...]


Mwah, als je hele droge huid hebt kan het lastig zijn de 15-30 mA aan te tikken.

Dan zou ik als ik hem was maar snel de kookplaat, oven, vaatwasser, wasmachine en andere apparaten waar je veelvuldig met droge vingers aan zit met 10mA beveiligen.

Als hij aan het beschadigde snoer van zijn vijverpomp pakt is dat waarschijnlijk met natte vingers.

[o1o92o2o]

Xander schreef op zondag 20 september 2020 @ 22:01:
[...]

Dan zou ik als ik hem was maar snel de kookplaat, oven, vaatwasser, wasmachine en andere apparaten waar je veelvuldig met droge vingers aan zit met 10mA beveiligen.

Als hij aan het beschadigde snoer van zijn vijverpomp pakt is dat waarschijnlijk met natte vingers.

Die 10 mA pas je dan bijvoorbeeld toe bij je knutseltafel waar de te verwachten frequentie van de lekjes wat hoger is.

[J.E. Weinor]

Xander schreef op zondag 20 september 2020 @ 21:14:
[...]


Een 30A aardlekschakelaar ga je niet vinden, 40A is inderdaad prima.

Maar alsnog lijkt een 10mA aardlekschakelaar achter een 30mA aardlekschakelaar mij niet zinvol. Als het je te doen is om te zorgen dat problemen in de tuin, niets doen uitschakelen in huis, dan is dit dus niet afdoende.

Extra veiligheid, tja wellicht. Maar waarom acht je 30mA niet veilig genoeg? En waarom vind je het voor de rest in huis dan wel veilig genoeg? Of ga je overal 10mA beveiligingen tussen bouwen?

30Ma vind ik wel degelijk geen probleem en veilig daar niet van, maar mijn pomp komt met water in aanraking er komen sensors die met water in aanraking komen een 24 volt voeding en meters die gaan in een verdeelkast met din rail vandaar ook de ALS met zekering automaten en misschien ooit voor later evt een 3e zekering bij plaatsen en voor mij ook handig terplekke om iets aan en uit te kunnen schakelen en niet helemaal naar de hoofd meterkast te lopen om een groep te sluiten.

Voorheen ook gewerkt met een 10Ma ALS stekker met testknop er op werk die je gewoon in het stopcontact steekt werkt wel perfect als er een sluiting is vliegt hij er uit maar in de woning niet..

Nu wil ik alles gaan veranderen en niet met een aardlek stekker gaan werken en wel extra een stukje veiligheid behouden.

Het wordt zeker een geknutsel en gezoek voor de juiste materialen die je nodig hebt om het te realiseren.

[Illusion]

J.E. Weinor schreef op zondag 20 september 2020 @ 22:05:
...
Nu wil ik alles gaan veranderen en niet met een aardlek stekker gaan werken en wel extra een stukje veiligheid behouden.
...

Als je écht de veiligheid wil behouden, moet je dit lekker uitbesteden aan een professional.

[ Voor 14% gewijzigd door Illusion op 20-09-2020 23:33 ]

[dreamscape]

J.E. Weinor schreef op zondag 20 september 2020 @ 22:05:
[...]


30Ma vind ik wel degelijk geen probleem (...)

Ik vond Ma in plaats van mA wel degelijk een probleem. Dan heb je het over heel andere eenheden.

[J.E. Weinor]

dreamscape schreef op zondag 20 september 2020 @ 23:49:
[...]

Ik vond Ma in plaats van mA wel degelijk een probleem. Dan heb je het over heel andere eenheden.

Je hebt gelijk mijn fout moet mA zijn of te wel 0.01 mA wordt niet altijd aangeduid op de aardlekschakelaar zelf dieper in de beschrijving staat het wel weer vermeld.

Ik ga er rustig over na denken voor de juiste middelen anders ga ik bij een installatiebedrijf langs voor de juiste middelen en advies installeren doe ik zelf zo moeilijk is het niet voor mij in ieder geval laten doen geen optie Ivm kostenplaatje die er aan hangt.

[Xander]

J.E. Weinor schreef op maandag 21 september 2020 @ 00:10:
[...]


Je hebt gelijk mijn fout moet mA zijn of te wel 0.01 mA

Ehm, nee. 10mA oftewel 0,01A.

0,01mA is een factor 1000 kleiner.

[J.E. Weinor]

Xander schreef op maandag 21 september 2020 @ 00:15:
[...]


Ehm, nee. 10mA oftewel 0,01A.

0,01mA is een factor 1000 kleiner.

Oke weer wat wijzer al doende leert men bij

[habbekrats]

Op mijn zwembad installatie heb ik ook een 10 mA aardlek automaat 10A zitten. Deze zit achter een 30mA groep. Nu zijn die pompen, kleppen en sensoren best wel degelijk en veilig, maar een keer een leiding lek of andere ellende gebeurt vind ik dit toch wel handig. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik deze wel regelmatig test in het zwem seizoen.

[Zwartoog]

dreamscape schreef op zondag 20 september 2020 @ 23:49:
[...]

Ik vond Ma in plaats van mA wel degelijk een probleem. Dan heb je het over heel andere eenheden.

Precies.

@J.E. Weinor
Ma is "mega-iets" (want "a" is geen eenheid). Gaat over stroom, dus kunnen we wel raden dat het over Ampère gaat. Maar een mega-Ampère is wel heftig hoor...

Zelfde verhaal bij mb, Mb, MB, mB, MiB, Mib. Ze bestaan allemaal in dezelfde context, maar je moet het raden niet aan de lezer overaten.

[dreamscape]

Zwartoog schreef op maandag 21 september 2020 @ 09:36:
(want "a" is geen eenheid)

offtopic:
Geen SI-eenheid, maar de a wordt gebruikt voor are, een oppervlak van 100 m².
Een ALS van 30 Ma is dan 3 miljoen m² groot. Dat pas niet in de gemiddelde groepenkast.

[Techneut]

Illusion schreef op zondag 20 september 2020 @ 23:32:
[...]

Als je écht de veiligheid wil behouden, moet je dit lekker uitbesteden aan een professional.

Die gedachte komt ook steeds opnieuw bij me op. Met name met vragen die heel duidelijk aantonen dat zelfs de geringste kennis van de elektrotechniek ontbreekt. Een enkele keer zelfs niet het verschil weten tussen stroom en spanning. En dat is niet alleen maar het niet correct gebruik maken van hoofd- en kleine letters zoals in de de laatste berichten. Vaak vraag ik me dan ook bij dergelijke berichten af of het wel verstandig van me is om advies te geven anders dan afblijven, want de veiligheidsregels zijn er niet voor niets,

Vroeger was het zelfs verboden om ook maar iets zelf te doen. Bij een verhuizing werd de aansluiting zelfs afgesloten en moest men het opnieuw ophangen van de verlichting een installatiebedrijf erbij roepen. Nu is het allemaal eigen verantwoordelijkheid. Een enkele keer is het wel eens nodig daarop te wijzen.

[Freakie1NL]

Tja professional betekend natuurlijk iemand die zijn boterham er mee verdient. Dat staat helaas niet gelijk aan kwaliteit leveren.

Heb verschillende ervaringen waarbij ik achteraf dingen heb moeten corrigeren om NEN 1010 na te leven. 5 groepen op 1 aardlekschakelaar, andere aardlek 3 groepen. Dat soort grappen.

Met al die verschillende keurmerken zie je ook de bomen door het bos niet.

[habbekrats]

@Techneut Ik al zo oud dat je vroeger bij de praxis en gamma's geen groepenkasten en inbouwdozen kon kopen. Destijds via de baas bij de TU een nieuwe groepenkast en inbouwdozen gehaald. In mijn eerste huis 1938 zat een doodskopje als groepen kast, 1 schakelaar 2 zekeringen. Aangesloten via een marine kabel naar de beneden buren in de gangkast waar alle meters hingen.

Ik ben ooit een jaartje bij het EGD geweest, meter verwijderen deden ze niet, wel inspectie van een nieuwbouwwoning of een opgegeven verbouwing. 1 keurmeester was berucht als die dacht voor de gek gehouden te worden ging ie de hele woning door en vond hij wel wat om af te keuren. Afkeur was geen hoofdzekering erin.

Als je op youtube sommige filmpjes ziet ?
Geen waarschuwing
Geen meting op spannings loosheid zo te zien.
Zo te zien hieronder word er onder spanning gewerkt
Nergens gezegd om de schroeven voldoende aan te draaien.


YouTube: Oude Stoppenkast vervangen voor een nieuwe ABB Groepenkast. www.groe...

[J.E. Weinor]

Techneut schreef op maandag 21 september 2020 @ 11:18:
[...]
Die gedachte komt ook steeds opnieuw bij me op. Met name met vragen die heel duidelijk aantonen dat zelfs de geringste kennis van de elektrotechniek ontbreekt. Een enkele keer zelfs niet het verschil weten tussen stroom en spanning. En dat is niet alleen maar het niet correct gebruik maken van hoofd- en kleine letters zoals in de de laatste berichten. Vaak vraag ik me dan ook bij dergelijke berichten af of het wel verstandig van me is om advies te geven anders dan afblijven, want de veiligheidsregels zijn er niet voor niets,

Vroeger was het zelfs verboden om ook maar iets zelf te doen. Bij een verhuizing werd de aansluiting zelfs afgesloten en moest men het opnieuw ophangen van de verlichting een installatiebedrijf erbij roepen. Nu is het allemaal eigen verantwoordelijkheid. Een enkele keer is het wel eens nodig daarop te wijzen.

Wat dat betreft ik ben geen professionele techneut in de meterkast daar blijf ik ook verre van af een beltrafo installeren stelt niet zo veel voor en makkelijk zelf te doen. betreft de kleine en groter letter dat is mijn fout in de beschrijving en als ik aangeef 0.01 zonder de A er achter mag je mij best er op wijzen of Ma ma foutief wat mA moet zijn prima.

Stroom aansluiten buiten de meterkast om is voor mij geen enkele probleem van draden trekken inbouwschakelaars en extra stopcontacten aansluiten tot aan verdeelkasten schakelkasten en programeer kasten aan toe zowel bij particulier als horeca en bedrijven dat mag allemaal maar niet de vaste verbinding in de meterkast aansluiten particulier mag je het zelf doen dat lieten wij altijd uitbesteden, maar bij bedrijven horeca scholen mag het niet, je bent namelijk geen erkend installateur om de aansluiting in de meterkast te doen.

Een extra verdeelkast aansluiten met de juiste aardlekschakelaar en zekeringsautomaat is ook geen probleem stelt op zich ook niet veel voor voor mij althans maar wel met de juiste middelen die benodigd zijn.

Al die technische termen en tekens in de meterkast daar ben ik niet thuis de oppervlakkige basis dan houd het wel op.
Benamingen en omschrijvingen verschild ook de een noemt het een installatieautomaat de ander een zekeringsautomaat de ander noemt het B karakteristiek of B curve als benaming als je rond struint het net op, dit maakt het allemaal maar ingewikkelder en niet makkelijker op in je zoek tocht.

[Xander]

dreamscape schreef op maandag 21 september 2020 @ 10:10:
[...]

offtopic:
Geen SI-eenheid, maar de a wordt gebruikt voor are, een oppervlak van 100 m².
Een ALS van 30 Ma is dan 3 miljoen m² groot. Dat pas niet in de gemiddelde groepenkast.

offtopic:
We gaan wel hard offtopic, maar nu zit jij er ook een factor 1000 naast. M (Mega) is *10⁶.

30 * 10⁶ * 100m² = 3 * 10⁹m². 3 miljard m² dus.

Blijft lastig, die voorvoegsels.

[dreamscape]

Xander schreef op maandag 21 september 2020 @ 12:32:
[...]

offtopic:
We gaan wel hard offtopic, maar nu zit jij er ook een factor 1000 naast. M (Mega) is *10⁶.

30 * 10⁶ * 100m² = 3 * 10⁹m². 3 miljard m² dus.

Blijft lastig, die voorvoegsels.

Je hebt helemaal gelijk ...

[Illusion]

J.E. Weinor schreef op maandag 21 september 2020 @ 12:25:
[...]
Een extra verdeelkast aansluiten met de juiste aardlekschakelaar en zekeringsautomaat is ook geen probleem stelt op zich ook niet veel voor voor mij althans maar wel met de juiste middelen die benodigd zijn.

Dat is blijkbaar wel een probleem, want je bent niet in staat om de basale technische specificaties van de componenten te bepalen. En dus kun je ze ook niet bestellen, of van bestaande componenten controleren of ze geschikt zijn

Al die technische termen en tekens in de meterkast daar ben ik niet thuis de oppervlakkige basis dan houd het wel op.
Benamingen en omschrijvingen verschild ook de een noemt het een installatieautomaat de ander een zekeringsautomaat de ander noemt het B karakteristiek of B curve als benaming als je rond struint het net op, dit maakt het allemaal maar ingewikkelder en niet makkelijker op in je zoek tocht.

En juist daarom moet JIJ het uitbesteden aan een professional. Die weet van alle termen wat het betekent. En dus ook ze hetzelfde betekenen, of juist subtiel (maar oh zo belangrijk) verschillen.

[896gerard]

Techneut schreef op maandag 21 september 2020 @ 11:18:
[...]
Die gedachte komt ook steeds opnieuw bij me op. Met name met vragen die heel duidelijk aantonen dat zelfs de geringste kennis van de elektrotechniek ontbreekt. Een enkele keer zelfs niet het verschil weten tussen stroom en spanning. En dat is niet alleen maar het niet correct gebruik maken van hoofd- en kleine letters zoals in de de laatste berichten. Vaak vraag ik me dan ook bij dergelijke berichten af of het wel verstandig van me is om advies te geven anders dan afblijven, want de veiligheidsregels zijn er niet voor niets,

Vroeger was het zelfs verboden om ook maar iets zelf te doen. Bij een verhuizing werd de aansluiting zelfs afgesloten en moest men het opnieuw ophangen van de verlichting een installatiebedrijf erbij roepen. Nu is het allemaal eigen verantwoordelijkheid. Een enkele keer is het wel eens nodig daarop te wijzen.

Ik probeer nog iets te leren van deze discussie Hoe reageert de verzekering eigenlijk op een in elkaar geprutste 'Elektra huisinstallatie' die vervolgens ontmaskerd wordt doordat het huis in de fik gaat?

off-topic:
Mijns inziens is dit topic vooral bedoeld voor Tweakers die er al redelijk wat van afweten en één of twee praktische dingetjes nog moeten weten om hun installatie bedrijfsklaar te krijgen. Niet voor totale noobs die nauwelijks snappen wat spanning is en stroom doet. Het is ook nog eens echt gevaarlijk om zonder die kennis zoiets in elkaar te brouwen, wat te denken van kinderen die liggen te slapen naast verkeerd aangelegde stopcontacten of oververhittende onbereikbare schakelende voedingen .. ik moet er niet aan denken wat er allemaal mis kan gaan.

Het feit dat de installatie veelal door 'doeners' gedaan wordt die wellicht zelf ook niet alles snappen van wat ze installeren, betekent niet dat de theorie achter het werk zelf 'simpel' is. Nee, om veilig te kunnen werken hebben ze eerst een opleiding gedaan waar domweg verteld werd wat veilig is en wat niet. (ik ga even kort door de bocht, er zijn natuurlijk allerlei opleidingen)

Je kunt de theorie kennen en daaruit handelen of gewoon leren wat wel en niet mag en die opgedane kennis toepassen. In beide gevallen is veilig werken mogelijk. Een dik boek met normen (NEN1010 etc. ) zorgt ervoor dat iedereen ongeveer hetzelfde werkt. Gewoon beginnen aan de klus, zonder normen, zonder theorie en zonder opleiding is dan natuurlijk een 'beetje' dom.

[Erwin_83]

Als spanning spannend word ben je al een stap te ver en had je eerder (professionele) hulp moeten inschakelen.

[Theo]

Dit weekend heb ik een klein broekpoepmoemntje gehad Er kwam rook uit de kruipkelder met een heerlijke penetrante geur van smeulend plastic. Nadat ik de hoofdschakelaar van het electra om hem gezet, en de voordeur en kruipkelder open heb gezet om de rook weg te krijgen bleek dat in de kruipkelder een lasdoos compleet weg was en in rook was opgegaan Dit is de lasdoos waar de aders doorheen lopen van/naar de zonnepanelen omvormer, en waarbij stromen van daadwerkelijk 15 ampéres lopen (3.600 kWh per jaar, in de zomer toch wel een paar uur per dag rond de 15A). Het enige wat er nog over was dat was een verzameling zwartgeblakend koper dat met de metalen klemmen van de lasdoppen aan elkaar zat. Het plastic om de lasdoppen, de lasdoos, de isolatie rondom de koperen kabels en een stukje van de PVC pijp was weg...

Maar dan begin je toch af te vragen wat en waarom er gebeurd is. Vroeger heb ik de klemmen zelf geplaatst, al was ik zo stom om de niet transparante rood/oranje lasdoppen te gebruiken die ik in een bakje in de schuur vond (achtergelaten door de vorige bewoners ) Gelukkig heb ik de afgelopen vijf jaren niet stil gezeten waarmee ik niet meer zo onwetend ben als toen. Door de jaren heen leer je, en dat is bij mij begonnen zo'n beetje 5 jaren gelden....

Helaas is het fysiek bijna niet mogelijk om één kabel rechtstreeks aan te leggen tussen meterkast en omvormer, ik heb onder de meterkast een klein stukje kruipkelder, en onder de nieuw/aanbouw een kruipkelder, maar hiertussen liggen enkel een paar ongebruikte 3x2.5mm xkvm kabels, en die beginnen/eindigen in beide kruipruimtes (en zit muurvast, eruit trekken is geen optie) .Ik kan wel een 'gaatje' boren tussen beide ruimtes, alleen is dit wel 4 meter in lengte (wat geen optie is uiteraard) Ik moet dus een kabel van de meterkast naar deze kabel krijgen in de ene kruipruimte, en in de andere kruipruimte een andere kabel die naar de omvormer gaat. Dan zit je vast aan lasklemmen, en dit is ook geen probleem, mits goed en correct toegepast.

Ik heb inmiddels de verschroeide delen van de kabel weggeknipt tot zover dat de isolatie netjes is en het koper mooi blank is. Dat is (dit keer wel) op 13 mm gestipt, in een transparante (uit een nieuw aangeschafte doos) lasklem gezet, goed geïnspecteerd, en daarna een stevige ruk aan gegeven zodat het mes van de klem ook echt in het koper snijdt.

Preventief heb ik in de andere kruipkelder bij het andere eind van de kabel de lansklemmen ook vervangen. Deze zagen er verder nog goed uit.
Nu is de kabel naar de omvormer een bitch; daar gaat jaarlijks zo ongelooflijk veel vermogen doorheen. De kabel naar (bijv) de wasmachine, de droger of de kookplaat krijgen elk maar een fractie van de stress van de kabel van de omvormer (afgerond naar boven 100 kWh elk? Dat is kleingeld in vergelijking met de 3.500 kWh van de omvormer) Is het überhaupt met zo'n verbinding verstandig om lasklemmen te gebruiken? Er zijn nergens richtlijnen die aangeven dat voor een omvormer er enkel en alleen een directe kabel moet worden gebruikt, en dat deze niet voorzien mag zijn van lasklemmen. Er zijn specificaties van fabrikanten die aangeven dat lasklemmen gerust gebruikt mogen worden tot 20 ampère (of meer).

Ik twijfel nu. De irrationele angst zegt dat het gebruik van lasklemmen niet goed is voor een omvormer vanwege afgelopen weekend. Maar de rationele feiten zeggen dat het volgens richtlijnen is en daarmee veilig is, en dat het falen van de kabel het gevolg was van de combinatie van ontwetendheid; verkeerd materiaal en verkeerd toepassen hiervan.
Klopt dit?

[WackoH]

Dat was wel even schrikken!
Ik heb ook dezelfde les geleerd (geen lasklemmen hergebruiken...) bij mij gelukkig niet zo spectaculair; alleen een beetje gesmolten.

Je zou toch denken dat als je goede (merk) lasklemmen van Wago of zo gebruikt, het gewoon moet kunnen.
Of die 15 A er 1 of 1000 uur per jaar doorheen gaat.
Vooral die met zo'n hendeltje, want die lijken veel harder op de ader drukken dan degene waar je de draad erin schuift.

Kleintjes als de Wago 221 kunnen al 32A aan. In het datasheet staat geen maximale tijd voor die 32A gegeven, tenzij er een beperking in de norm staat waarin ze voldoen (IEC/EN 60664-1).

[ Voor 4% gewijzigd door WackoH op 21-09-2020 19:19 ]

[GioStyle]

Lasdozen in de kruipruimte. Daar pas ik voor. Ik zou toch even wat meer energie insteken om een nieuwe kabel van je installatieautomaat naar je omvormer te trekken.

[leonbong]

@Theo
Dit is precies de reden dat mijn werkgever bij het aanschaffen van machines de technische eis had dat de voedingskabels uit één stuk moet zijn.
Het gaat te vaak mis.

Als ik jouw was zou ik het toch vervangen voor een kabel uit één stuk.
Maar als je toch wil lassen gebruik dan controleerbare (transparant) steekklemmen want je hebt massieve aders.

[Cyberpope]

896gerard schreef op maandag 21 september 2020 @ 18:22:
[...]


Ik probeer nog iets te leren van deze discussie Hoe reageert de verzekering eigenlijk op een in elkaar geprutste 'Elektra huisinstallatie' die vervolgens ontmaskerd wordt doordat het huis in de fik gaat?

Niet, tenzij aantoonbare grove nalatigheid.
Dit heb ik eens nagevraagd bij (meerdere) bekenden die in de verzekeringswereld werken naar aanleiding van diverse spookverhalen op internet. Net zo min als je je ketel elke 2 jaar een beurt geven.

Kijk als je een zekering gaat overbruggen met een vork en dat soort zaken dan hang je. (en zelfs dat is de vraag). Maar niet bij een verkeerd gemonteerde lasdop. Of zelfs een verkeerde automaat in een meterkast.

[Theo]

GioStyle schreef op maandag 21 september 2020 @ 19:29:
Lasdozen in de kruipruimte. Daar pas ik voor. Ik zou toch even wat meer energie insteken om een nieuwe kabel van je installatieautomaat naar je omvormer te trekken.

Dat is helaas geen optie Maar rationeel heb ik wel zoiets; de verkeerd gebruikte fout toegepaste en onbekende lasdoppen hebben het 5 jaar uitgehouden. Dan zal een setje goede, correct gebruikte en correct toegepaste doppen geen probleem mogen geven zoals @WackoH ook aangeeft.

Ik ga wel kijken naar opties om toch een kabel direct te krijgen naar de achterste kruipruimte; misschien buitenlangs het huis om. Maar gelukkig heb ik nog wel even daarvoor Praktisch voordeel van een andere kabel is dat de kabel ook erg lang is (vanuit de achterste kruimruimte gaat deze naar de schuur toe); totaal gaat het om ruim 30 meter aan 3x2.5mm kabel waardoor de kabelverliezen een rol spelen.
30 meter aan 2.5mm kabel (en 30 meter terug) zorgen voor een weerstand van 400 mOhm. Met 10 ampére voor 1.000 uren per jaar zit je dan al opeen kabelverlies van 40 kWh per jaar. Als ik een 3x6mm2 kabel kan leggen dan is de kabelweerstand nog maar 160 mOhm en het jaarlijkse kabelverlies maar 16 kWh. Een dikkere kabel levert dan in tien jaren 250 kWh op..

Maar even schrikken was het zeker wel. Vooral omdat het halve huis ernaar ook. Ik vraag mij ook af wat er gebeurd was als ik niet thuis was geweest. Al het kunststof was al weggesmolten, en in de kruipkelder zal het steen en zand niet zomaar ontbranden Maar toch wel even een wakeup call en een waarschuwing voor anderen; gebruik geen lasklemmen als de herkomst en leeftijd onbekend is; gebruik geen non-transparante lasklemmen en leg geen kabel naar je omvormer als je (nog) ontwetend bent...

@leonbong Ik heb ze inmiddels dus ook vervangen voor transparante en nieuwe klemmen. Daarna elke klem stevig aangetrokken zodat het mes in de ader snijdt, en vervolgens elke klem met een stevige lamp gecontroleerd. Het zit dus echt goed vast en is gecontroleerd. en de kabels op lengte gestript met een striptang, en niet met een kniptang zoals vroeger

[ Voor 9% gewijzigd door Theo op 21-09-2020 19:58 ]

[Zwartoog]

Theo schreef op maandag 21 september 2020 @ 19:53:
[...]
Dan zal een setje goede, correct gebruikte en correct toegepaste doppen geen probleem mogen geven zoals @WackoH ook aangeeft.

Dan kan het zeker geen kwaad om een nieuwe montage regelmatig te inspecteren, zeker op piekmomenten. Kijken of ze niet te warm worden (liefst even spanningsloos maken natuurlijk ).

Kan het zijn dat de oude kabel een ruk heeft gehad oid, of anderszins is bewogen, waardoor de lasklemmen minder goed zijn gaan zitten?

[Cyberpope]

Theo schreef op maandag 21 september 2020 @ 19:53:
Ik ga wel kijken naar opties om toch een kabel direct te krijgen naar de achterste kruipruimte; misschien buitenlangs het huis om. Maar gelukkig heb ik nog wel even daarvoor Praktisch voordeel van een andere kabel is dat de kabel ook erg lang is (vanuit de achterste kruimruimte gaat deze naar de schuur toe); totaal gaat het om ruim 30 meter aan 3x2.5mm kabel waardoor de kabelverliezen een rol spelen.
30 meter aan 2.5mm kabel (en 30 meter terug) zorgen voor een weerstand van 400 mOhm. Met 10 ampére voor 1.000 uren per jaar zit je dan al opeen kabelverlies van 40 kWh per jaar. Als ik een 3x6mm2 kabel kan leggen dan is de kabelweerstand nog maar 160 mOhm en het jaarlijkse kabelverlies maar 16 kWh. Een dikkere kabel levert dan in tien jaren 250 kWh op..

Dan bespaar je in 10 jaar tijd toch wel 60 euro op. Of te wel 6 euro per jaar. Terwijl je rap 90 euro aan kabel mag uitgeven. Uitgaande dat de salderingsregeling blijft bestaan.. Over 10 jaar zit je waarschijnlijk rond de 2 euro per jaar.
Kun je afvragen of dat iets oplevert.

Je kunt natuurlijk ook een gietmof gebruiken in de kruipruimte.

Edit:: En nee, milieutechnisch levert dat ook niet veel op of je moet oude kabel volledig kunnen hergebruiken in ander project.

Edit 2: Maar zou wel snappen als je het doet. Ik maak in dat soort dingen ook niet altijd de meest rationele afweging

[ Voor 11% gewijzigd door Cyberpope op 21-09-2020 20:32 ]

[bbbrumbrum]

En gewoon een lasdoos waar vaste schroefklemmen in zijn voorzien?

[Zwerius]

Theo schreef op maandag 21 september 2020 @ 19:53:
[...]


Dat is helaas geen optie Maar rationeel heb ik wel zoiets; de verkeerd gebruikte fout toegepaste en onbekende lasdoppen hebben het 5 jaar uitgehouden. Dan zal een setje goede, correct gebruikte en correct toegepaste doppen geen probleem mogen geven zoals @WackoH ook aangeeft.

Ik ga wel kijken naar opties om toch een kabel direct te krijgen naar de achterste kruipruimte; misschien buitenlangs het huis om. Maar gelukkig heb ik nog wel even daarvoor Praktisch voordeel van een andere kabel is dat de kabel ook erg lang is (vanuit de achterste kruimruimte gaat deze naar de schuur toe); totaal gaat het om ruim 30 meter aan 3x2.5mm kabel waardoor de kabelverliezen een rol spelen.
30 meter aan 2.5mm kabel (en 30 meter terug) zorgen voor een weerstand van 400 mOhm. Met 10 ampére voor 1.000 uren per jaar zit je dan al opeen kabelverlies van 40 kWh per jaar. Als ik een 3x6mm2 kabel kan leggen dan is de kabelweerstand nog maar 160 mOhm en het jaarlijkse kabelverlies maar 16 kWh. Een dikkere kabel levert dan in tien jaren 250 kWh op..

Maar even schrikken was het zeker wel. Vooral omdat het halve huis ernaar ook. Ik vraag mij ook af wat er gebeurd was als ik niet thuis was geweest. Al het kunststof was al weggesmolten, en in de kruipkelder zal het steen en zand niet zomaar ontbranden Maar toch wel even een wakeup call en een waarschuwing voor anderen; gebruik geen lasklemmen als de herkomst en leeftijd onbekend is; gebruik geen non-transparante lasklemmen en leg geen kabel naar je omvormer als je (nog) ontwetend bent...

@leonbong Ik heb ze inmiddels dus ook vervangen voor transparante en nieuwe klemmen. Daarna elke klem stevig aangetrokken zodat het mes in de ader snijdt, en vervolgens elke klem met een stevige lamp gecontroleerd. Het zit dus echt goed vast en is gecontroleerd. en de kabels op lengte gestript met een striptang, en niet met een kniptang zoals vroeger

Je mag me ouderwets noemen, maar voor dit soort zwaarbelaste toepassingen, pas ik toch nog graag de ouderwetse lasdop toe. Dus eerst draden in elkaar draaien en dan de dop erop schroeven, waarbij het metalen binnenwerk van de lasdop zowel de draden zeer sterk tegen elkaar drukt, als de draden insnijdt.

[Eusebius]

Eusebius schreef op zondag 20 september 2020 @ 16:19:
Vanuit het klussers-topic werd ik hierheen verwezen :-) Even een knip- en plakvraag:

Om de stroompiek van de tafelzaag op te vangen, ben ik op zoek naar een goede inschakelstroombegrenzer (of wat de juiste term dan ook is). Men adviseerde in het klussentopic om de B16 zekering te vervangen door een C16, maar dat is in mijn woonsituatie geen optie.

Conrad heeft een pagina met stroombegrenzers, maar de prijzen lopen nogal uiteen.
Je kunt een losse tussenstekker gebruiken, zoals deze (werd een paar keer op woodworking.nl aangeraden). Maar dan heb je ook nog deze losse module - achter een wcd aansluiten is een optie - en kost b.v. 30,-. Maar hij is voor 'inductieve en capacitieve belastingen'. Geen idee wat dat betekent

Vraag: wat is het veiligst om de stroompiek op te vangen van machines zoals tafelzagen?

Iemand ?

Heb nog even in de meterkast gekeken, een B16 vervangen door een C16 is misschien toch een (eerste) mogelijkheid. Toch zou ik graag nog een goede tussenstekker tussen WCD en machine willen plaatsen.

[Jim423]

bbbrumbrum schreef op maandag 21 september 2020 @ 20:23:
En gewoon een lasdoos waar vaste schroefklemmen in zijn voorzien?

Ik heb meer vertrouwen in een Wago las dan in een schroefklem eigenlijk.
Alleen een klemmenstrookje met een kooiklem kan nog wat zijn dan.
Wago's kunnen prima 16A continu hebben, ik gebruik ze ook voor 12VDC. Waarschijnlijk is er iets anders misgegaan.

Eusebius schreef op maandag 21 september 2020 @ 20:40:
[...]

Iemand ?

Heb nog even in de meterkast gekeken, een B16 vervangen door een C16 is misschien toch een (eerste) mogelijkheid. Toch zou ik graag nog een goede tussenstekker tussen WCD en machine willen plaatsen.

Kun je deze niet in je zaagtafel sleutelen?
Eltako 22100430 Stroombegrenzing relais capacitief 230 V/240 microfarad. 1 NO-contact 16 A/250 V AC Blauw

[ Voor 35% gewijzigd door Jim423 op 21-09-2020 20:45 ]

[J.E. Weinor]

Vandaag eens langs geweest bij een installatie bedrijf die ook aderhalf jaar geleden mijn meterkast heeft vernieuwd en mijn voorstel eens uitgelegd heb een foto van de meterkast gemaakt om te laten zien wat wat de indeling is.

De mogelijkheid die ik wou extern 1 aardlekschakelaar en 2 groepen van 10A en 1 van 2A zekeringsautomaat evt. later een derde bij plaatsen.
Betreft de aardlekschakelaar achter de 16B zekering automaat in de meterkast waar mijn schuur en tuin op aangesloten daarachter komt dan mijn verdeelkast met aardlekschakelaar welke type aardlekschakelaar dat is kan gewoon met 1 van 10mA of 30mA en het mag eentje van 10A 25A of evt, 40A zijn dat maakt niet zoveel uit hij gaf wel aan dat als er sluiting ontstaat dat de meterkast in de woning er ook uit vliegt dat is een 30mA variant de 10mA kan ook de meterkast uitvliegen maar heeft iets minderkans om er uit te vliegen.
Betreft de zekering automaten kun je gewoon B16 er achter gooien dat maakte ook niet veel uit.

Hij gaf ook toe een mooie en betere oplossing is een selectieve aardlekschakelaar toe te passen dat is te herkennen aan het S symbool maar dan moet er in de meterkast woning een aanpassing worden gedaan, maar dat is voor mij geen oplossing en doelstelling. dat advies gaf hij mij ook wegens kostenplaatje en waarvoor ik het wil zoals pomp met sensors en 24 volt voeding daar hang geen grote verbruikers achter. maar ook dat de woning NOM is en geen eigendom.

Dit advies gaf hij en het installeren zelf een aardlekschakelaartje 2 groepen in een verdeelkast dat is makkelijk zelf te doen zegt hij als je handig bent met elektra daar hoeft geen installateur aan te pas komen en ook niet verplicht of een erkende keuring voor nodig , ja iemand met 2 linkse handen die helemaal niks met elektrisch heeft of kan en helemaal geen verstand laat staan dat je een lamp stopcontact of stekker kunt aansluiten of monteren ja dan kun je iemand inschakelen. om het te laten doen.

Ik heb ook nog eens aan hem extra gevraagd of je een complete groepenkast in je woning zelf mag monteren ja dat mag en wijzigingen mag ook deze vraag stelde ik anderhalf jaar geleden ook al aan zijn collega een jong broekie die waarschijnlijk net uit de schoolbank kwam die de boel installeerde. je mag alleen boven de meter alles zelf doen wart er onder zit is geen eigendom maar van de netbeheerder, alleen je moet je installatie die je zelf hebt aangebracht laten goedkeuren door een erkend installateur.

Wat hij ook aan mij door gaf mocht ik niet kunnen vinden de juiste aardlekschakelaar kon ik rustig terug komen dan gaat hij wel kijken in hun systeem wat het kan beteken,

Kijk zo kan het ook vind het top dat zon installatie bedrijf behulpzaam is voor bepaalde oplossing.
Het is ook geen klein bedrijf met aantal regionale vestigingen die nog flink aan het groeien is.

[Eusebius]

Jim423 schreef op maandag 21 september 2020 @ 20:41:
[...]


Kun je deze niet in je zaagtafel sleutelen?
Eltako 22100430 Stroombegrenzing relais capacitief 230 V/240 microfarad. 1 NO-contact 16 A/250 V AC Blauw

Is een optie. Of ik doe het voor de WCD, zodat ik er ééntje heb waarop de stroom wordt begrensd.

Maar als ik de tekst bij dit product lees, dan gaat het over TL-lampen en een permanente max-belasting van 1200W. Lees ik dat dan verkeerd en is het gewoon tot max 16A te gebruiken?

[hesselbeertje]

Eusebius schreef op maandag 21 september 2020 @ 20:40:
[...]

Iemand ?

Heb nog even in de meterkast gekeken, een B16 vervangen door een C16 is misschien toch een (eerste) mogelijkheid. Toch zou ik graag nog een goede tussenstekker tussen WCD en machine willen plaatsen.

Zet er eens een (lang) verlengsnoer tussen. Wel geaard natuurlijk.

Ik slijp met mijn grote tol (2200W) ook altijd via een 50m haspel bij klanten. Doe ik dat niet, dan gaat een B16 er gegarandeerd uit bij het inschakelen.

[ Voor 16% gewijzigd door hesselbeertje op 21-09-2020 20:54 ]

[Jim423]

Eusebius schreef op maandag 21 september 2020 @ 20:50:
[...]

Is een optie. Of ik doe het voor de WCD, zodat ik er ééntje heb waarop de stroom wordt begrensd.

Maar als ik de tekst bij dit product lees, dan gaat het over TL-lampen en een permanente max-belasting van 1200W. Lees ik dat dan verkeerd en is het gewoon tot max 16A te gebruiken?

Zoals ik het lees is het tot 3600W resistief en tot 1200W capacitief, oftewel ballast voor TL.
Dit is misschien ook een optie: Mean Well ICL-16R Mean Well inschakelstroombegrenzer serie: ICL-16R/L voor inductieve en capacitieve belastingen Grijs
Volgens mij moet deze wel na de schakelaar geplaatst worden, of je moet de zaagtafel gaan schakelen met een externe schakelaar.

hesselbeertje schreef op maandag 21 september 2020 @ 20:52:
[...]


Zet er eens een (lang) verlengsnoer tussen. Wel geaard natuurlijk.

Ik slijp met mijn grote tol (2200W) ook altijd via een 50m haspel bij klanten. Doe ik dat niet, dan gaat een B16 er gegarandeerd uit bij het inschakelen.

Vind ik een goede, en dan een 1,5mm² het liefst i.p.v. 2,5mm². En niet vergeten af te rollen

[Tjark]

Ok, even een vraag: ik heb een aantal ledspots op een Jung 1710 DE zitten die dimbaar zijn. Nu zou ik echter ook een andere inbouw ledlamp met transformator (220v->12v) willen aansluiten maar niet dimmen, dus wel aan/uit wanneer de ledspots aangaan. De kabel van die ledlamp komt ook in de zelfde centraaldoos uit alsl de Jung schakelaar.

Is er iets te bedenken dat je deze als een soort relais over de Jung heen kan zetten?

Het lijkt me niet goed om bijvoorbeeld de transformator in serie te schakelen met de Jung toch?

[ Voor 8% gewijzigd door Tjark op 21-09-2020 21:03 ]

[Theo]

Zwartoog schreef op maandag 21 september 2020 @ 20:14:
[...]


Dan kan het zeker geen kwaad om een nieuwe montage regelmatig te inspecteren, zeker op piekmomenten. Kijken of ze niet te warm worden (liefst even spanningsloos maken natuurlijk ).

Kan het zijn dat de oude kabel een ruk heeft gehad oid, of anderszins is bewogen, waardoor de lasklemmen minder goed zijn gaan zitten?

Vandaag nog even middag de kruipkelder geweest halverwege de middag; de temperatuur van de lasdoos was 2 graden warmer dan de omgeving. Volgens mijn thermische simulatie die ik daarmee gedraaid heb is hiervoor een warmtegeneratie in de lasdoos voor nodig in de orde van 300 mW, wat neerkomt op 150 mW per lasklem. Met een stroom van rond de 12 ampere dat de omvormer levert dat een weerstand van 1.0 mOhm per lasklem, inc kabel. Met een kabelweerstand van 0.6 mOhm per 10 cm voor 2.5mm kabel heeft de klem een weerstand van zo'n 0.4 mOhm.

Dit zit nu wel goed

[o1o92o2o]

Theo schreef op maandag 21 september 2020 @ 19:53:
[...]


Dat is helaas geen optie Maar rationeel heb ik wel zoiets; de verkeerd gebruikte fout toegepaste en onbekende lasdoppen hebben het 5 jaar uitgehouden. Dan zal een setje goede, correct gebruikte en correct toegepaste doppen geen probleem mogen geven zoals @WackoH ook aangeeft.

Ik ga wel kijken naar opties om toch een kabel direct te krijgen naar de achterste kruipruimte; misschien buitenlangs het huis om. Maar gelukkig heb ik nog wel even daarvoor Praktisch voordeel van een andere kabel is dat de kabel ook erg lang is (vanuit de achterste kruimruimte gaat deze naar de schuur toe); totaal gaat het om ruim 30 meter aan 3x2.5mm kabel waardoor de kabelverliezen een rol spelen.
30 meter aan 2.5mm kabel (en 30 meter terug) zorgen voor een weerstand van 400 mOhm. Met 10 ampére voor 1.000 uren per jaar zit je dan al opeen kabelverlies van 40 kWh per jaar. Als ik een 3x6mm2 kabel kan leggen dan is de kabelweerstand nog maar 160 mOhm en het jaarlijkse kabelverlies maar 16 kWh. Een dikkere kabel levert dan in tien jaren 250 kWh op..

Maar even schrikken was het zeker wel. Vooral omdat het halve huis ernaar ook. Ik vraag mij ook af wat er gebeurd was als ik niet thuis was geweest. Al het kunststof was al weggesmolten, en in de kruipkelder zal het steen en zand niet zomaar ontbranden Maar toch wel even een wakeup call en een waarschuwing voor anderen; gebruik geen lasklemmen als de herkomst en leeftijd onbekend is; gebruik geen non-transparante lasklemmen en leg geen kabel naar je omvormer als je (nog) ontwetend bent...

@leonbong Ik heb ze inmiddels dus ook vervangen voor transparante en nieuwe klemmen. Daarna elke klem stevig aangetrokken zodat het mes in de ader snijdt, en vervolgens elke klem met een stevige lamp gecontroleerd. Het zit dus echt goed vast en is gecontroleerd. en de kabels op lengte gestript met een striptang, en niet met een kniptang zoals vroeger

Denk eerder dat dat aan die klemmen trekken averechts werkt...

Wellicht beter een grondmof toepassen in die kruipkelder. Wat moet ik daar trouwens onder verstaan? Kruipruimte deluxe?

Strippen met de kniptang is inderdaad funest.

[Theo]

o1o92o2o schreef op maandag 21 september 2020 @ 22:03:
[...]


Denk eerder dat dat aan die klemmen trekken averechts werkt...

Wellicht beter een grondmof toepassen in die kruipkelder. Wat moet ik daar trouwens onder verstaan? Kruipruimte deluxe?

Strippen met de kniptang is inderdaad funest.

kruipkelder/kruipruimte; wellicht is het dialectgebonden, maar ik bedoel met beide dezelfde ruimte onder het huis.
Het trekken aan de kabel in de lasklem is tweeledig; het is om de kabel echt vast te krijgen en om te controleren of deze goed vast zit. (als je 'm los trekt dan zat deze niet goed vast) Als je dan de klem kritisch bekijkt, en je ziet dat het mes in de koperen ader snijdt (nog geen 0.1mm diep, meer een kras) dan weet je dat deze stevig zit, zeer goed contact maakt, en dat je kunt zien dat je het gecontroleerd hebt dat deze stevig zit.

[Jim423]

Vreemde steeklassen. Als ik de ader erin steek dan krijg ik hem echt niet eruit getrokken. Ik moet dan de ader ronddraaien en trekken om hem eruit te krijgen. Ik zou de ader niet terugtrekken omdat dit verder niet nodig is, gewoon erin steken en verder zo min mogelijk meer bewegen/draaien.

[Theo]

Wellicht is dat gewoon een tik/gewoonte; ik wil echt zeker weten dat een las goed zit. Met enkel kijken kun je dit zien, maar ik geloof meer in het principe van 'zien, verifiëren, geloven'. Dus enkel een optische controle op de las is voor mij niet afdoende zonder een additionele verificatie (en een check op die verificatie) alvorens ik wil geloven dat een las goed is. Helemaal omdat er lasklemmen zijn (goedkope rommel, of de oude klemmen in het doosje in de schuur waarvan leeftijd en oorsprong van onbekend is) waarbij je met een ferme ruk te kabel gewoon uit de las kunt trekken

[peligro2k]

Ik heb in onze gang die binnenkort gestuct gaat worden een paar leidingen gevreest. Ik bedenk me dat ik het waarschijnlijk fout heb gedaan. Ik had geen t-stukken voor PVC, dus heb onder in het midden een extra doos geplaatst. Deze wil ik laten wegstucen, alleen kan ik dan natuurlijk nooit meer een kabel trekken mocht er iets mis gaan. Kan ik beter vanaf het hoge punt losse leidingen frezen direct naar de WCD's?

[Septillion]

Yep, onbereikbare lasdozen is een no-go. Sommige doen het wel maar het is echt super onhandig en mag schijnbaar ook niet.

[peligro2k]

Septillion schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 11:30:
Yep, onbereikbare lasdozen is een no-go. Sommige doen het wel maar het is echt super onhandig en mag schijnbaar ook niet.

Bedankt! Is het dan slimmer om de PVC te buigen oid?

[mark-k]

Je kunt ook een plaatje erover zetten, dan is hij wel nog bereikbaar.

[habbekrats]

@Theo, die eerste generatie oranje en zwarte lasklemmen hebben als nadeel dat inspectie moeilijk is. Eraaan trekken was uit den boze wat dan ging de weerhaak krom. Ook het hergebruik van die dingen was niet de bedoeling. Tegenwoordig gebruiken wij hier alleen de grijze wago met handel of de nieuwe doorzichtige met of zonder hendel. Die doorzichtige heeft natuurlijk ls grote voordeel dat je direct kunt zien of het goed zit.

Bij de vroegere is het net als bij de nieuwe absoluut van belang dat je de juiste lengte aangestript en dat dit stuk ook kaarsrecht is alleen dan heb je een goede las als deze volledig in de lasdop gestoken word.

[Septillion]

@peligro2k Ik kan drie opties bedenken:
1) Blind maken maar niet stucen
2) Van de lasdoos boven (die bereikbaar blijft) twee leidingen trekken
3) Van boven alleen naar een van de twee WCD's gaan en dan vanaf die horizontaal WCD twee.

[adjego]

peligro2k schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 11:20:
Ik heb in onze gang die binnenkort gestuct gaat worden een paar leidingen gevreest. Ik bedenk me dat ik het waarschijnlijk fout heb gedaan. Ik had geen t-stukken voor PVC, dus heb onder in het midden een extra doos geplaatst. Deze wil ik laten wegstucen, alleen kan ik dan natuurlijk nooit meer een kabel trekken mocht er iets mis gaan. Kan ik beter vanaf het hoge punt losse leidingen frezen direct naar de WCD's?

[Afbeelding]

Ik zou het zo doen:



De leiding natuurlijk niet te hoekig leggen, vloeiende bochten gebruiken, max soepele 90 graden.

[peligro2k]

adjego schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 11:37:
[...]


Ik zou het zo doen:

[Afbeelding]

De leiding natuurlijk niet te hoekig leggen, vloeiende bochten gebruiken, max soepele 90 graden.

Erg bedankt @Septillion en @adjego ik ga het inderdaad aanpassen zonder extra doos, heb ook niet echt een nut voor een lege doos daar dus dan vul ik die met wat vuller.


Verder had ik nog een vraag, ik zit te denken om op 10cm hoogte een led strip in de muur in te frezen over de gehele lengte van de gang. heeft iemand daar toevallig ervaringen mee? Ik heb het weleens in hout gedaan, zou hetzelfde principe moeten zijn. De voeding doe ik dan vanaf de andere kant vd muur (onder de keukenkastjes)

[Eusebius]

peligro2k schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 11:47:
[...]


Erg bedankt @Septillion en @adjego ik ga het inderdaad aanpassen zonder extra doos, heb ook niet echt een nut voor een lege doos daar dus dan vul ik die met wat vuller.


Verder had ik nog een vraag, ik zit te denken om op 10cm hoogte een led strip in de muur in te frezen over de gehele lengte van de gang. heeft iemand daar toevallig ervaringen mee? Ik heb het weleens in hout gedaan, zou hetzelfde principe moeten zijn. De voeding doe ik dan vanaf de andere kant vd muur (onder de keukenkastjes)

Is dat zo'n dunne strip?
En zou je niet beter voor een plint kunnen gaan met daarin de strip?

[J.E. Weinor]

peligro2k schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 11:47:
[...]


Erg bedankt @Septillion en @adjego ik ga het inderdaad aanpassen zonder extra doos, heb ook niet echt een nut voor een lege doos daar dus dan vul ik die met wat vuller.


Verder had ik nog een vraag, ik zit te denken om op 10cm hoogte een led strip in de muur in te frezen over de gehele lengte van de gang. heeft iemand daar toevallig ervaringen mee? Ik heb het weleens in hout gedaan, zou hetzelfde principe moeten zijn. De voeding doe ik dan vanaf de andere kant vd muur (onder de keukenkastjes)

Een led strip in de muur als het in hout kan kan het ook in de muur worden gefreesd lijkt me geen probleem.
In een stenen muur is de afwerking wel lastige als in hout het moet dan weer mooi glad worden gestukt, maar wat komt er tegen de muur als afwerking gewoon stucwerk of mooie wandbekledig wall panel bijv, dan is een led strip wel weer makkelijker om netjes af te werken en evt met een storing te verwijderen,
Muren mooi glad stucen is weer een vak appart.

[Tjark]

Tjark schreef op maandag 21 september 2020 @ 21:02:
Ok, even een vraag: ik heb een aantal ledspots op een Jung 1710 DE zitten die dimbaar zijn. Nu zou ik echter ook een andere inbouw ledlamp met transformator (220v->12v) willen aansluiten maar niet dimmen, dus wel aan/uit wanneer de ledspots aangaan. De kabel van die ledlamp komt ook in de zelfde centraaldoos uit als de Jung schakelaar.

Is er iets te bedenken dat je deze als een soort relais over de Jung heen kan zetten?

Het lijkt me niet goed om bijvoorbeeld de transformator in serie te schakelen met de Jung toch?

Ok, om mezelf dan (mogelijk?) antwoord te geven: volgens mij kan ik bereiken wat ik wil met deze:

Finder SPNO Monostable Relay Switch Box, 230V ac Coil, 12 A


Dan de output van de dimmer aansluiten op A1 door naar A2, en de ledlamp op 13/14

Iemand met een bevestiging?

[Septillion]

@Tjark Ik denk niet dat je het gewenste resultaat gaat krijgen. Grote kans je relais pas bij x% dimmen gaat inschakelen.

Denk dat de enige stabiele manier zou zijn om het om te draaien. Ofwel, een dimmer achter een schakelaar zetten.

[Tjark]

@Septillion thx voor 't meedenken!

Ik dacht in https://docs.rs-online.com/f540/0900766b816d4e9b.pdf te lezen voor de 13.31:

Minimum switching load mW (V/mA) : 1000 (10/10)

De 3 ledspots van 6w (met elk eigen transformator) verbruiken snel al >1W (1000mW) en zou dan genoeg zijn om 't relais te switchen toch?

[Septillion]

@Tjark Dat is de minimale load voor de schakelkant van het relais. Daar zal 1W inderdaad geen issue zijn. Maar het gaat om het vermogen voor de spoel die je uit je dimmer wilt voeden. Grote kans dat hij niet wil inchakelen als je dimmer laag staat en misschien zelfs gaat lopen klapperen. De relais zijn niet gespecificeerd om gevoed te worden uit een dimmer.

[o1o92o2o]

Theo schreef op maandag 21 september 2020 @ 22:15:
[...]


kruipkelder/kruipruimte; wellicht is het dialectgebonden, maar ik bedoel met beide dezelfde ruimte onder het huis.
Het trekken aan de kabel in de lasklem is tweeledig; het is om de kabel echt vast te krijgen en om te controleren of deze goed vast zit. (als je 'm los trekt dan zat deze niet goed vast) Als je dan de klem kritisch bekijkt, en je ziet dat het mes in de koperen ader snijdt (nog geen 0.1mm diep, meer een kras) dan weet je dat deze stevig zit, zeer goed contact maakt, en dat je kunt zien dat je het gecontroleerd hebt dat deze stevig zit.

Ja, in je kruipruimte breng je geen lassen aan of anders giet je ze af. Dat er aan trekken vernaggeld eerder je lasklem dan dat hij 'goed' zit. Wellicht is dat wegsmelten er ook wel een gevolg van . Je geeft de klem namelijk extra speling op het koper; dus hij zit helemaal niet vaster.

[o1o92o2o]

adjego schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 11:37:
[...]


Ik zou het zo doen:

[Afbeelding]

De leiding natuurlijk niet te hoekig leggen, vloeiende bochten gebruiken, max soepele 90 graden.

Norm schrijft voor dat leidingen parallel aan vloer of dwarswand lopen. Dus horizontaal of verticaal; niet diagonaal.

@peligro2k ; Gewoon wat je hebt laten zitten en een extra stopcontact van maken.

[ Voor 9% gewijzigd door o1o92o2o op 22-09-2020 14:28 ]

[o1o92o2o]

Tjark schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 12:26:
[...]

Ok, om mezelf dan (mogelijk?) antwoord te geven: volgens mij kan ik bereiken wat ik wil met deze:

Finder SPNO Monostable Relay Switch Box, 230V ac Coil, 12 A
[Afbeelding]

Dan de output van de dimmer aansluiten op A1 door naar A2, en de ledlamp op 13/14

Iemand met een bevestiging?

Volgens mij is dat relais bedoeld om 230 te schakelen met 230. Bijvoorbeeld bij gebruik van veel TL balken; daar houden normale schakelaars niet zo van. Als je de schakelstroom gaat dimmen gaat dat ding natuurlijk niet inschakelen.