Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[SniperGuy]

dreamscape schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 09:43:
[...]

En 3-fase ALS met 1-fase groepen erachter.

Maar eigenlijk is dat ietwat offtopic. Het is wel nette LAN-afwerking, maar stuitend amateurisme wat professionele elektra betreft.

Het mag nog steeds, alleen het advies is dat niet meer te doen.
Tot dit advies kwam was dit gewoon toegestaan

Je bent niet direct een amateur/prutser/whatever als de regels ineens veranderen...

[elektriekert]

OcGuru schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 01:52:
Aansluiting A1 is gewoon voor een huis tuin en keuken kookgroep waarbij je 2x een n hebt en 2x een fase. Wel hiervoor een 5x2.5 kabel gebruiken ipv 1.5.

Hiervoor dus een kookgroep gebruiken ipv een krachtgroep.

Bij aansluting A2 worden beide fase en nullen al aan elkaar gekoppeld in de kookplaat zelf. Dit zou betekenen dat er een stroom van 32A zou kunnen gaan lopen. Dit word nog wel eens gedaan in het buitenland, maar ik zo'n geval moet je hem op 32a gaan afzekeren en 4mm2 of zelf een 6mm2 kabel trekken. Kan trouwens ook dat de kookplaat op half vermogen gaat werken en dan wel max 16a trekt.

In het vervolg verhaal erna staat dat afhankelijk van welke aansluiting je gebruikt, je de kookplaat naar een lager vermogen moet instellen. A2 is dus geen optie.
Wellicht zou de plaat wel werken op 2 fasen van een krachtgroep aangezien de pitten dan 2x2 Parralel lopen, echter wil ik dit ook weer niet uitproberen waardoor de kookplaat misschien stuk gaat.

Ik wist niet beter of alle kookplaten hadden tegenwoordig de 2 fasen krachtoptie

[Aiolos]

sanniep9 schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 09:28:
[...]


Het is maar 1 kookgroep. Die andere is voor de autolader. Maar er staat idd bij beide "fornuisgroep" onder maar dat kun je denk ik niet lezen
Maar goed, bij dit soort temperaturen is de auto ook bijna een oven

Dan is het misschien nog wel vreemder. Waarom geen krachtgroep voor de auto? Of heb je die nu op 1 fase op 32A afgezekerd achter je 25A hoofdzekering?

Maar zwaar offtopic. De LAN afwerking ziet er goed uit. De elektradiscussie past beter in het elektra-topic.

[GermanPivo]

Denkfoutje. Omvormer top toch af op 3.5kW.

Ik heb even wat advies nodig Hoe denken jullie over onderstaande?

Ik heb een offerte ontvangen voor installatie van 12 zonnepanelen x 350 Wp, dus een totaal theoretisch vermogen van 4.2 kWp. Als hoofdzekering 3x 25A.

Nu komen ze met het advies voor een 1 fase omvormer. Maar volgens mij kan/mag dit niet. Op 1 fase achter een C16 mag je toch maximaal 3680 watt invoeden? Volgens het bedrijf levert dit geen probleem op, want je hebt altijd wat verlies. 88% zoninstraling op die kant van het dak met perfecte omstandigheden, dus waarschijnlijk theoretische opwekking van 3.69kWp. Dat zou dan net gaan.

(We hebben al 3 kW aan panelen liggen op een ander dak met eigen 1 fase omvormer en ze kunnen niet bij elkaar).

[ Voor 3% gewijzigd door GermanPivo op 13-08-2020 11:51 ]

[sanniep9]

dreamscape schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 09:43:
[...]

En 3-fase ALS met 1-fase groepen erachter.

Maar eigenlijk is dat ietwat offtopic. Het is wel nette LAN-afwerking, maar stuitend amateurisme wat professionele elektra betreft.

Aiolos schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 10:29:
[...]

Dan is het misschien nog wel vreemder. Waarom geen krachtgroep voor de auto? Of heb je die nu op 1 fase op 32A afgezekerd achter je 25A hoofdzekering?

Maar zwaar offtopic. De LAN afwerking ziet er goed uit. De elektradiscussie past beter in het elektra-topic.

Tja, de LAN afwerking heb ik zelf gedaan . Er moet alleen nog een verlaagd plafond in op termijn en laatste loshangende kabels netjes wegwerken. De elektra is uiteraard opgeleverd vanuit de (project)bouw. Omdat we nu ook met zonnepanelen aan de slag gaan, zal ik me ook eens gaan verdiepen in elektrische installaties. Gelukkig is daar hier op GoT ook genoeg over te vinden...

Autolader is nog niet geplaatst. Dit is voorbereiding vanuit de bouw (meerwerkoptie uiteraard dus €€€).

[ Voor 7% gewijzigd door sanniep9 op 13-08-2020 10:59 ]

[ebbz]

elektriekert schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 10:00:
[...]


In het vervolg verhaal erna staat dat afhankelijk van welke aansluiting je gebruikt, je de kookplaat naar een lager vermogen moet instellen. A2 is dus geen optie.
Wellicht zou de plaat wel werken op 2 fasen van een krachtgroep aangezien de pitten dan 2x2 Parralel lopen, echter wil ik dit ook weer niet uitproberen waardoor de kookplaat misschien stuk gaat.

Ik wist niet beter of alle kookplaten hadden tegenwoordig de 2 fasen krachtoptie

Volgens mij kun je hem aansluiten met een krachtgroep door tussen 1 en 2 een brug te doen, daar de nul op aan te sluiten. Op 3 en 4 dan elke één van de fasen. En de 3de fase gewoon niet aansluiten.
Vanwege het fase verschil krijg je nooit een te grote stroom door je nul.

Wil je het zeker weten, dan zou ik ie lui van Iventum bellen of dat kan, maar ik zou eigenlijk niet weten waarom niet...

[Out.of.Control]

Misschien omdat 3 en 4 intern aan elkaar zitten? Lijkt me niet waarschijnlijk, maar het is ook niet logisch dat er geen 2-fasen aansluitschema bij staat.
Ik zou op z'n minst even de weerstand meten tussen 3 en 4 (zonder brug uiteraard) als je via Inventum geen antwoord krijgt, voordat je hem op 2 fasen aansluit.

[onetime]

@GermanPivo Er mist eigenlijk essentiele informatie aan je vraag. Maar als je 2 dakvlakken hebt heb je waarschijnlijk oost-west. En dan komt het goed. Zie mijn .sig

[GermanPivo]

onetime schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 17:55:
@GermanPivo Er mist eigenlijk essentiele informatie aan je vraag. Maar als je 2 dakvlakken hebt heb je waarschijnlijk oost-west. En dan komt het goed. Zie mijn .sig

Dat zie ik nu ook, maar komt gelukkig goed.

Heb zelfs drie dakvlakken We hebben aanbouw in de lengte van de tuin met plat dak. Daarop nu 12x250 Wp op zuid-zuid-west en straks op normale dak 12x350 Wp bij op zuid-oost (88% zoninstraling). In de toekomst misschien ook nog op de andere kant (68% zoninstraling), maar dat wordt pas interessanter als er een elektrische auto zou zijn. Maar met 7200 Wp zijn we voorlopig wel even voorbereid op de toekomst.

[deWit]

deWit schreef op maandag 10 augustus 2020 @ 20:36:
Ik heb, eigenlijk per abuis maar lekker goedkoop, een Hager Volta kastje gekocht als onderverdeler voor mijn KNX installatie. Er zit geen buisinzetstuk bij en deze lijkt ook niet te bestaan, men lijkt te mikken op ymvk achyige kabels die los worden ingevoerd. Er is wel een rail voor potentiaalverdeling bijgeleverd.

Kast is 30 breed, volgens mij moet zon buisinvoerstuk voor een Vision kast ook wel passen?
[Afbeelding]

De Vega is beter, al iets hij wel iets lomper. Voor de volta ga ik zelf wel een keer een buisinzetstuk 3d printen of gebruiken in de schuur met ymvk en wartels.

[Tehh]

Kan ik dit nog vervangen door een nieuw (ongeaard*) stopcontact? De nul is deels verkoold.



We gebruiken het stopcontact m.n. voor de stofzuiger, een oudje met 1800 watt. Kan dat er voor zorgen dat zo'n stopcontact gewoon bijna opbrand? De stekker van de stofzuiger werd de laatste tijd ook wel erg heet, voorheen nooit een probleem mee gehad.

* We hebben wel plannen om de hele woning te voorzien van geaarde stopcontacten, maar op korte termijn wil ik niet met het stopcontact werken in deze staat. En ik heb nog wel wat ongeaarde stopcontacten in de kast liggen.

[m_rick]

Tehh schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 12:35:
Kan ik dit nog vervangen door een nieuw (ongeaard*) stopcontact? De nul is deels verkoold.

Ja dat zou ik zeker doen. Kan je de nuldraad opnieuw trekken? Daar zou ik wel even wat tijd in stoppen

[Tehh]

m_rick schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 12:39:
[...]

Ja dat zou ik zeker doen. Kan je de nuldraad opnieuw trekken? Daar zou ik wel even wat tijd in stoppen

Heerlijk forum ook dat Tweakers, supersnelle reactie!
De logica van de bedrading in dit huis is tot nu toe iedereen een raadsel. Als ik draden opnieuw moet gaan trekken dan komt er gelijk aarde bij, dat vind ik voor nu even te veel werk.

Ik ga maar even de nul wegknippen tot een niet-verkoold stukje en dan hopen dat ik nog genoeg over heb voor montage van een nieuw stopcontact..

[m_rick]

Tehh schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 12:43:
[...]
Ik ga maar even de nul wegknippen tot een niet-verkoold stukje en dan hopen dat ik nog genoeg over heb voor montage van een nieuw stopcontact..

Mogelijke oorzaak van die verkoolde nuldraad... dat deze niet goed strak is aangedraaid in de wcd. Maar wellicht zijn er nog andere theorieën...

[Tehh]

m_rick schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 12:46:
[...]

Mogelijke oorzaak van die verkoolde nuldraad... dat deze niet goed strak is aangedraaid in de wcd. Maar wellicht zijn er nog andere theorieën...

De nul zat goed vast, de schroef waarmee hij vast zat was ook helemaal verroest (is volgens mij ook niet de bedoeling ;-)). Ik heb bijna 5 cm draad moeten wegknippen voordat ik bij een niet-verkoold stukje aankwam. Nog precies genoeg draad over om een nieuw stopcontact te bevestigen.

[MadDog11]

Denk regelmatig de stofzuiger met de stekker wordt uitgeschakeld in plaats van via de schakelaar in de stofzuiger. Dit zie je vaak bij wcd's waar hoge stromen lopen en waar men de stekker tijds bedrijf uit de wcd trekt.

[Septillion]

@MadDog11 Maar dan gaat er niet meer stroom lopen... Contact oppervlak is wel wat kleiner maar daar krijg je dit niet van. Bij inschakelen loopt er wel meer stroom en als je dat dus met de stekker doet loopt dat over een kleiner oppervlak. Ik denk dat de klemspanning van dat contact gewoon slecht is geworden door ouderdom.

@Tehh Kijk ook even naar de stekker van je stofzuiger. Die zou ik ook even grondig reinigen. Vuil op de contacten geeft gewoon overgangsweerstand.

[ditbenikecht]

@Septillion Niet zozeer meer stroom, maar wel een mini vlamboog.

[Septillion]

@ditbenikecht Dat klopt, maar dit is wel iets meer / langer geweest

[Freee!!]

Septillion schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 15:00:
@ditbenikecht Dat klopt, maar dit is wel iets meer / langer geweest

Cumulatief effect, wat de contacten aantast.

[MadDog11]

Inderdaad vlambogen, wat weer de veercontacten van de wcd aantast, waardoor er overgangsweerstanden ontstaan door verminderde veerkracht van de contacten, ook oxidatie van de contacten treed op en dit cirkeltje blijft doorgaan, cumulatieve effectenopbouw.

[jaco218]

In de openingspost worden enkele extra componenten genoemd welke je in de meterkast aan zou kunnen treffen zoals kWh meters en beltrafo's.

Wat ik echter nergens terug kan vinden is of een din rail dimmer zoals de Qubino Z-Wave din rail dimmer ook rechtstreeks in de groepenkast geplaatst (en dus rechtstreeks op een automaat aangesloten) mag worden?

En zo ja, hoe zou ik deze dan het beste aan kunnen sluiten?

De situatie bij mij thuis is als volgt:
Vanaf de lamp die ik wil dimmen loopt een 19mm buis rechtstreeks naar de meterkast (dus zonder lasdoos en zonder aftakkingen naar schakelaars). Deze buis heb ik bedraad met VD-draad (2,5qmm2 blauw en geel/groen en 1,5qmm2 zwarte schakeldraad). Eventueel nieuwe bedrading in de buis trekken zou geen enkel probleem zijn.

Bij de Qubino dimmer worden aan de bovenkant de fase en nul van de voeding ingestoken en zit er aan de onderkant een aansluiting voor de geschakelde draad welke richting de lamp gaat.

De geschakelde draad aan de onderkant van de dimmer is eenvoudig, daar kan ik simpelweg de zwarte 1,5qmm2 draad afkomstig van de lamp insteken. Hetzelfde geld voor de fase, die kan ik bijsteken op de MKS516 automaat en aansluiten op de dimmer.

Dit geld echter niet voor de blauwe nul draad, deze kan ik nog maar 1 bijsteken op de MKS516 en verbinden aan de dimmer, echter zal ik de blauwe nul afkomstig van de lamp ook nog aan moeten sluiten. Om deze te splitsen, is het dan het beste dat ik hiervoor een aansluitklem insteek op de MKS516 en dat ik zo de 2e nul draad ook rechtstreeks aan kan sluiten?

Als het geheel toegestaan is zoals ik hierboven beschrijf, welke draden moet ik dan waar gebruiken (VD draad of soepel)? Alle draden afkomstig van de lamp uiteraard VD draad, maar de draden tussen de automaat en dimmer, deze moeten dan denk ik toch soepele draad met adereindhulzen zijn?

[Ferra]

Misschien een domme vraag; ik probeer een standaard bel aan te sluiten, maar zodra ik de draden aan de bel monteer, blijft hij bellen. Ik heb het idee dat de draden te strak zitten en ze daardoor direct verbinding maken. Iemand een idee?

[jadjong]

jaco218 schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 20:11:
In de openingspost worden enkele extra componenten genoemd welke je in de meterkast aan zou kunnen treffen zoals kWh meters en beltrafo's.

Wat ik echter nergens terug kan vinden is of een din rail dimmer zoals de Qubino Z-Wave din rail dimmer ook rechtstreeks in de groepenkast geplaatst (en dus rechtstreeks op een automaat aangesloten) mag worden?

En zo ja, hoe zou ik deze dan het beste aan kunnen sluiten?

De situatie bij mij thuis is als volgt:
Vanaf de lamp die ik wil dimmen loopt een 19mm buis rechtstreeks naar de meterkast (dus zonder lasdoos en zonder aftakkingen naar schakelaars). Deze buis heb ik bedraad met VD-draad (2,5qmm2 bruin en geel/groen en 1,5qmm2 zwarte schakeldraad). Eventueel nieuwe bedrading in de buis trekken zou geen enkel probleem zijn.

Bij de Qubino dimmer worden aan de bovenkant de fase en nul van de voeding ingestoken en zit er aan de onderkant een aansluiting voor de geschakelde draad welke richting de lamp gaat.

De geschakelde draad aan de onderkant van de dimmer is eenvoudig, daar kan ik simpelweg de zwarte 1,5qmm2 draad afkomstig van de lamp insteken. Hetzelfde geld voor de fase, die kan ik bijsteken op de MKS516 automaat en aansluiten op de dimmer.

Dit geld echter niet voor de blauwe nul draad, deze kan ik nog maar 1 bijsteken op de MKS516 en verbinden aan de dimmer, echter zal ik de blauwe nul afkomstig van de lamp ook nog aan moeten sluiten. Om deze te splitsen, is het dan het beste dat ik hiervoor een aansluitklem insteek op de MKS516 en dat ik zo de 2e nul draad ook rechtstreeks aan kan sluiten?

Als het geheel toegestaan is zoals ik hierboven beschrijf, welke draden moet ik dan waar gebruiken (VD draad of soepel)? Alle draden afkomstig van de lamp uiteraard VD draad, maar de draden tussen de automaat en dimmer, deze moeten dan denk ik toch soepele draad met adereindhulzen zijn?

Vanuit de automaat trek je een fase-draad(bruin) naar de dimmer. De nul(blauw) trek je naar de dimmer via een klemmenstrook/aftakklem waar ook de nul van alle lampen in gaat. Aarde gaat sowieso al via een klemmenstrook. Vanaf de dimmer trek je nog een schakeldraad(zwart) naar de lamp. Waarom zou je ook een bruine draad naar die lamp willen trekken?

Of je soepel draad met adereindhuls moet gebruiken hangt van de klem af. Draai je de schroef rechtstreek in de draad dan moet er een huls omheen, wordt de draad ingeklemd tussen twee stukken metaal dan hoeft de huls niet.

[ Voor 4% gewijzigd door jadjong op 14-08-2020 20:30 ]

[Andrehj]

Sbakker1982 schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 20:23:
Misschien een domme vraag; ik probeer een standaard bel aan te sluiten, maar zodra ik de draden aan de bel monteer, blijft hij bellen. Ik heb het idee dat de draden te strak zitten en ze daardoor direct verbinding maken. Iemand een idee?

Heb je ook een beldrukker gemonteerd (in serie met de bel)? Met alleen een bel is het logisch dat ie blijft bellen....

[jaco218]

Maar volgens alle normen zoals NEN1010 e.d. mag ik dus gewoon zo'n dimmer in de groepenkast plaatsen?

jadjong schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 20:28:
[...]
Waarom zou je ook een bruine draad naar die lamp willen trekken?

Je hebt helemaal gelijk, ik heb een vergissing gemaakt in mijn omschrijving, i.p.v. de bruine zit er nu al een blauwe draad in de buis. Zal mijn post gelijk even aanpassen.

jadjong schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 20:28:
[...]
Of je soepel draad met adereindhuls moet gebruiken hangt van de klem af. Draai je de schroef rechtstreek in de draad dan moet er een huls omheen, wordt de draad ingeklemd tussen twee stukken metaal dan hoeft de huls niet.

In de openingspost wordt het volgende omschreven:
"In een groepenkast wordt volgens de huidige norm NEN-EN-IEC 61439 altijd VDS montagedraad (H07V2-K) (soepele/litze draad) gebruikt tussen de componenten, (dus tussen hoofdschakelaar > ALS en tussen ALS > eindgroep)."

Geldt deze regel dan niet voor de draden vanaf de automaten (en binnenin de meterkast)? M.a.w. voor de verbinding tussen automaat en dimmer binnenin de groepenkast kan ik dan gewoon stugge VD draad gebruiken?

[jadjong]

jaco218 schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 20:51:
Maar volgens alle normen zoals NEN1010 e.d. mag ik dus gewoon zo'n dimmer in de groepenkast plaatsen?

Waarom niet? Het ding heeft een din-rail koppeling.

In de openingspost wordt het volgende omschreven:
"In een groepenkast wordt volgens de huidige norm NEN-EN-IEC 61439 altijd VDS montagedraad (H07V2-K) (soepele/litze draad) gebruikt tussen de componenten, (dus tussen hoofdschakelaar > ALS en tussen ALS > eindgroep)."

Geldt deze regel dan niet voor de draden vanaf de automaten (en binnenin de meterkast)? M.a.w. voor de verbinding tussen automaat en dimmer binnenin de groepenkast kan ik dan gewoon stugge VD draad gebruiken?

Je gebruikt soepel draad omdat het makkelijker te verwerken is in kleine ruimtes. Zeker als twee componenten strak naast elkaar zitten zou ik een soepele draadbrug nemen. Of een koperen vorkje...

[Ferra]

Andrehj schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 20:37:
[...]

Heb je ook een beldrukker gemonteerd (in serie met de bel)? Met alleen een bel is het logisch dat ie blijft bellen....

Ja geregeld. Contactje was wat krom en maakte al verbinding

[Tehh]

MadDog11 schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 13:54:
Denk regelmatig de stofzuiger met de stekker wordt uitgeschakeld in plaats van via de schakelaar in de stofzuiger. Dit zie je vaak bij wcd's waar hoge stromen lopen en waar men de stekker tijds bedrijf uit de wcd trekt.

Septillion schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 14:45:
@MadDog11 Maar dan gaat er niet meer stroom lopen... Contact oppervlak is wel wat kleiner maar daar krijg je dit niet van. Bij inschakelen loopt er wel meer stroom en als je dat dus met de stekker doet loopt dat over een kleiner oppervlak. Ik denk dat de klemspanning van dat contact gewoon slecht is geworden door ouderdom.

@Tehh Kijk ook even naar de stekker van je stofzuiger. Die zou ik ook even grondig reinigen. Vuil op de contacten geeft gewoon overgangsweerstand.

We dachten in eerste instantie dat het aan de stekker van de stofzuiger lag. Één zo'n metalen pin zat los, we hebben er dus een andere stekker op laten zetten (plan was eigenlijk het hele snoer te vervangen maar dat werd te duur omdat je dan ook een nieuwe katrol nodig had ofzo). Toen dat het probleem niet oploste heb ik dus het stopcontact vervangen (en dat mocht ook wel).
Stofzuiger wordt eigenlijk altijd eerst uitgeschakeld, het is zo'n stofzuiger met 13 meter bereik dus meestal zijn we niet in de buurt van het stopcontact als we klaar zijn met stofzuigen.

Eind van het verhaal is dus: zowel nieuw stopcontact als nieuwe stekker. Kunnen we er nog eens 10 jaar tegenaan.

[MadDog11]

Tehh schreef op zaterdag 15 augustus 2020 @ 20:21:
[...]


[...]


We dachten in eerste instantie dat het aan de stekker van de stofzuiger lag. Één zo'n metalen pin zat los, we hebben er dus een andere stekker op laten zetten (plan was eigenlijk het hele snoer te vervangen maar dat werd te duur omdat je dan ook een nieuwe katrol nodig had ofzo). Toen dat het probleem niet oploste heb ik dus het stopcontact vervangen (en dat mocht ook wel).
Stofzuiger wordt eigenlijk altijd eerst uitgeschakeld, het is zo'n stofzuiger met 13 meter bereik dus meestal zijn we niet in de buurt van het stopcontact als we klaar zijn met stofzuigen.

Eind van het verhaal is dus: zowel nieuw stopcontact als nieuwe stekker. Kunnen we er nog eens 10 jaar tegenaan.

Duidelijk dus, de vlamboog is ontstaan door de loszittende stekkerpen, slechte verbinding, dit heeft dus de overgangsweestand veroorzaakt en vervolgens de rest van mijn verhaal, bedankt voor de terugkoppeling, maak dit vaak mee in mijn werk.

[rykers]

Nu ik toch heb gekozen voor een 1 fase warmtepomp heb ik een 3 fase 5 aderige 4mm2 kabel die tot vlak bij mijn garage uitkomt.

Nu in de vakantie de stroom in de garage uit is gevallen en daarmee ook de zwembadpomp heb ik het plan opgevat om een onderverdeler in de garage op te hangen, zodat ik de verschillende apparaten in de garage op aparte groepen aan kan sluiten.

Daartoe zou ik dan buiten een verbinding maken in een kabeldoos om de 5*4mm2 kabel te verlengen naar de garage. In de garage wil ik dan een krachtgroep ophangen en 3 groepen. Is het toegestaan een onderverdeler aan een kabel te hangen die niet uit 1 stuk vanaf de meterkast bestaat?

De vraag is nu hoe ik dit goed aansluit in mijn meterkast in huis. In de garage moet 1 van de groepen zeker 16A zijn ivm mijn lintzaag. Een 16A 3 fase B16 Alamat in huis wordt hem dan niet lijkt mij in verband met de selectiviteit. Echter een 25A 3 fase Alamat is ook geen optie, omdat ik dan niet meer selectief ben met de hoofdzekeringen (3*25A aansluiting).

Dus wat kan ik nu het beste doen? Belangrijkste is dat de hoofdzekering er niet uit klapt. Eventueel naar huis lopen om is minder bezwaarlijk dan de netbeheerder te moeten bellen

[ Voor 4% gewijzigd door rykers op 16-08-2020 15:47 ]

[Jim423]

Het kan niet wat je wilt.
Je zou dan een extra kabel moeten leggen naar de garage. Om welke reden is de automaat dan getript van de garage in eerste instantie? Het is wel zo dat je hoofdzekeringen alleen gaan wanneer er een sluiting is in de kabel/mof of de onderverdeler zelf. Alsnog zou ik de onderverdeler afzekeren met een B20 3P+N 30mA S voor de overzichtelijkheid in de groepenkast.

[rykers]

Jim423 schreef op zondag 16 augustus 2020 @ 16:01:
Het kan niet wat je wilt.
Je zou dan een extra kabel moeten leggen naar de garage. Om welke reden is de automaat dan getript van de garage in eerste instantie? Het is wel zo dat je hoofdzekeringen alleen gaan wanneer er een sluiting is in de kabel/mof of de onderverdeler zelf. Alsnog zou ik de onderverdeler afzekeren met een B20 3P+N 30mA S voor de overzichtelijkheid in de groepenkast.

Het is juist een extra kabel die ik nu niet gebruik. Ik had rekening gehouden met mogelijk een 3 fase wp met heater. Nu gebruik ik alleen de 3*4 mm2 kabel voor de wp en is de 5*4mm2 kabel 'over'.

De als van de garage was waarschijnlijk gegtript door de bergeningspomp daar was de slang van los dus die had een paar M3 water rondom zichzelf gepompt

De onderverdeler afzekeren wil ik zeker voor het geval er iets in de kabel gebeurt. Dat zou dus met een B20 alamat kunnen? Of is bijvoorbeeld een C16 verstandiger? Meeste wat ik verder in de garage gebruik heeft hooguit een wat hoge opstartstroom nodig. Tot nu toe werkt alles ook achter de B16 enkelfase groep (die gewoon blijft liggen voor licht en enkele wcd's).

[Jim423]

Dat snap ik. Het probleem is dat de C16 of B20 niet selectief zijn voor sluiting op de B16 in je onderverdeler.
Je zou wel ervoor kunnen kiezen om alles B10 30mA uit te voeren in je onderverdeler behalve je groep voor je lintzaag WCD. Je zou ook ervoor kunnen kiezen om de B20/C20 alamat in 300mA S HI te nemen. Grote kans dat die er dan wel in blijft bij een aardlekstroom van die aard. Maar bij een sluiting zal je complete onderverdeler spanningsloos worden.

Misschien de zwembadpomp gewoon als enige op die kabel zetten en de onderverdeler laten vallen?

[ Voor 9% gewijzigd door Jim423 op 17-08-2020 00:17 ]

[habbekrats]

@rykers158 Gewoon met 25A/300mA afzekeren in je hoofdkast. Ik heb met zelfde probleem gezeten en na tig keer die 20A omhoog duwen maar vervangen.

[ Voor 20% gewijzigd door habbekrats op 17-08-2020 01:19 ]

[rykers]

@Jim423
De onderverdeler laten vervallen zou in theorie een optie zijn. Echter wil ik juist ook graag een krachtgroep in de garage hebben ivm een toekomstig aan te schaffen draaibank. Die zijn er wat meer op 400v dan op 230v.

deels B10, deels B16 zou kunnen, maar vind ik wel erg onlogisch/verwarrend.
Met het compleet spanningsloos worden van de onderverdeler heb ik natuurlijk weer niet wat ik probeer te bereiken met draaiend houden van de zwembadpomp.

Alternatief is misschien wel dan om de zwembadpomp aan te sluiten op de huidige groep voor de garage en vervolgens alles in de garage op de onderverdeler. Dan sta ik hooguit in het donker als er iets uitknalt. Maar dat is niet anders dan nu.

@habbekrats loop je dan niet het risico dat de hoofdzekering eruit gaat als er iets gebeurt in de kabel van de hoofdkast naar de onderverdeler?

[habbekrats]

@rykers158 En dat gebeurt 1 x per 100 jaar ? Of knip je hem preventief elk jaar door.
Ik lig er niet wakker van, selectieviteit is belangrijk voor eindgroepen niet zozeer voor afgaande groepen die zelden tot nooit overbelasting/sluiting geven.

[rykers]

@habbekrats was ik niet van plan, nee

Alleen loopt de kabel wel langs de gevel en is dus relatief makkelijk bereikbaar. Als het mogelijk is, doe ik het graag netjes en goed/veilig.

Als ik het goed begrijp heb jij in jouw situatie regelmatig gehad dat je dus in de onderverdeler meer dan 3*20A nodig had, waardoor deze eruit klapte? Ik verwacht namelijk niet vaak totaal meer dan 3*16A nodig te hebben. Dan zou ik dus wel gewoon een 16a, 30ma alamat in de meterkast kunnen zetten. Moet ik alleen even heen en weer lopen als ik toch ooit eens teveel stroom verbruik.
Dat is wel overkomelijk (voor nu...)

[Jordyz]

Ben wat betreft stroom niet zo heel erg handig vandaar even mijn vraag, dit weekend is er een TL buis kapot gegaan. Nou oke, die ga ik vervangen voor een LED heb er een besteld inclusief starter.

Komt eind deze week binnen, maar nu is mijn vraag kan ik deze LED TL er zomaar inzetten of moet ik hiervoor iets aanpassen?

Het is een bak met een starter, dus die zou eruit moeten en vervangen worden voor de led starter die erbij geleverd wordt en vervolgens draai ik de LED TL erin? Klopt dat?

[Septillion]

@Jordyz Dat ligt toch echt aan welke je besteld hebt (en je huidige bak). Dus sommige wel, sommige niet. Grofweg zijn er twee types, types die alleen de starter vervangen door een verbinding en de ballast verwachten of het type dat gewoon direct 230V verwacht. Laatste is de meest (energie) efficiënte oplossing. Eerste werkt volgens mij ook niet met een elektronische ballast.

[Jordyz]

Septillion schreef op maandag 17 augustus 2020 @ 14:00:
@Jordyz Dat ligt toch echt aan welke je besteld hebt (en je huidige bak). Dus sommige wel, sommige niet. Grofweg zijn er twee types, types die alleen de starter vervangen door een verbinding en de ballast verwachten of het type dat gewoon direct 230V verwacht. Laatste is de meest (energie) efficiënte oplossing. Eerste werkt volgens mij ook niet met een elektronische ballast.

Danku, in de bak zit een starter dus is volgens mij de convertionele
Anders moet ik het gewoon proberen

[Naalroc]

Ja, zoals je schreef; en die bijgeleverde starter is dus geen starter, maar een doorverbinding; het werkt als je alleen een interne ballast hebt, dat is zeker, maar als het een combi is, dan is dat vaak 1 met een ballast, en de andere met een condensator. Of het bij die condensator types ook werkt weet ik niet.

En bij een electronische TL buis werkt het ook iet, want daar is ook geen starter voor nodig, dus de 'vervanger' kan niet geplaatst worden

[ Voor 18% gewijzigd door Naalroc op 17-08-2020 15:23 ]

[rykers]

@Jim423 Ik kan geen aardlekautomaten of aardlekschakelaar vinden die zowel selectief zijn als high immunity hebben.

Mij lijkt een selectieve aardlek ook afdoende? Die kan ik wel vinden van Hager:
https://www.elektramat.nl...ief-cpa440g-4p-40a-300ma/

Dan zou ik er een C16 3fase automaat achter kunnen zetten:
https://www.elektramat.nl...p-n-16a-c-karakteristiek/

en dan naar de onderverdeler.

Aardlekautomaten vind ik alleen van Emat, Chint of Sep die ik liever niet in huis haal.

Aavulling: Toch nog 1 gevonden van een iets beter merk:
https://www.vekto.nl/aard...-300ma-type-a-acti-9-vigi

Of heb je nog specifieke suggesties voor een automaat voor mij?

[ Voor 9% gewijzigd door rykers op 17-08-2020 21:51 ]

[DJSmiley]

rykers158 schreef op maandag 17 augustus 2020 @ 21:35:
@Jim423 Ik kan geen aardlekautomaten of aardlekschakelaar vinden die zowel selectief zijn als high immunity hebben.

Mij lijkt een selectieve aardlek ook afdoende? Die kan ik wel vinden van Hager:
https://www.elektramat.nl...ief-cpa440g-4p-40a-300ma/

Dan zou ik er een C16 3fase automaat achter kunnen zetten:
https://www.elektramat.nl...p-n-16a-c-karakteristiek/

en dan naar de onderverdeler.

Aardlekautomaten vind ik alleen van Emat, Chint of Sep die ik liever niet in huis haal.

Aavulling: Toch nog 1 gevonden van een iets beter merk:
https://www.vekto.nl/aard...-300ma-type-a-acti-9-vigi

Of heb je nog specifieke suggesties voor een automaat voor mij?

Aardlek + automaat is het makkelijkst, maar neemt wel veel ruimte in (Je hebt nl 6 modules breedte nodig)

Wat voor merk heb je nu in je kast?
Voor 'het mooie' zou ik altijd alles bij 1 merk willen houden'

Eaton: https://www.installatieva...v-nom-meet-str-16a-120668
ABB: https://www.elektrobode.n...ka-a-type-2csr246140r3164
Legrand: https://www.elektrobode.n...p-c16a-6000a-300ma-411239.
Hager: https://www.elektrobode.n...-c-300-makl-a-6ka-afm466g

[Jim423]

Die Hager is prima volgens mij.
Ik heb ook 3 merken gemixed in mijn groepenkast, Eaton ben ik toch wel het meest tevreden over totnogtoe (PKN).

De vraag is alleen hoeveel zin dit heeft: bij B16 groepen in je onderverdeler zal alsnog de boel spanningsloos worden bij sluiting. Alleen bij een aardfout zul je wel selectief zijn door de S aardlek. Algemene groepen B10 30mA uitvoeren en apparaatgroepen B16 30mA is niets geks hoor. In een utiliteitverdeler zitten heus niet alleen automaten van hetzelfde type.

[Annuk]

@rykers158 en de rest...
Ik weet dat het indruist tegen de selectiviteitsnormen, maar hier adviseerden meerdere enexis monteurs het volgende:

In de hvk (hoofd verdeel kast) een C25 300mA (selectieve of HI) alamat plaatsen als voorbeveiliging van de kabel naar de ovk.
Ovk opbouwen als gewone verdeler met 16A groepen/alamats (die zijn dus wel "selectief" tegen de hoofdzekering).

Dit op basis van een 3x25A hoofdaansluiting, en vrij zware (lees professionele) metaal bewerkings apparaten als enorme 3F lastrafo, 3F compressor, 3F kolomboor, 3F metaal lintzaag en nog meer, en ja in een thuis/uit de kluiten gewassen hobby situatie.

Het idee erachter is dat je de afgaande kabel wel beveiligd (bij bv graafwerk etc) is en af kunt schakelen in de hvk maar dat je niet (te) snel daar naartoe hoeft als je in je schuur overbelasting of aardfouten hebt.

De kabel tussen huis en schuur is in dit geval een 5x6mm² kabel van ong 25m lengte. Overbemeten nu maar als de hobby verder uitgroeit direct voorbereid

[rykers]

@DJSmiley Op dit moment heb ik alles van ABB in mijn groepenkast. Het is zeker mooi om dat zoveel mogelijk hetzelfde te houden, maar is voor mij geen directe eis. Een a-merk component is dat wel.

Als ik naar jouw suggesties kijk, zie ik niet dat ze wel allemaal 300ma, maar niet specifiek benoemd selectief. Op de site van Elektrobode vindt ik alleen selectieve Alamats van ABB, maar die zijn een heel stukje prijziger dan 2 losse componenten van Hager die ik eerder had gevonden. Bij deze zie ik dat hij selectief zou moeten zijn, alhoewel ik de S niet kan ontdekken op de afbeelding van de alamat:
https://www.elektrobode.n...selectief-2csr256240r3254

@Jim423 Prima idee, dan zet ik gewoon twee 10A groepen erin voor licht en reguliere wcd's en 16A en 3*16A voor de apparaten. Als de apparaten draaien ben ik toch aanwezig, dus dan is het niet zo'n groot probleem als alles uitvalt. Ik wil vooral geen uitval zoals ik nu had tijdens vakantie. Gelukkig was dat nu in Nederland en kon ik even op een neer rijden, meestal is dat niet het geval

@Annuk Die oplossing klinkt ook wel logisch, zo dan weer schelen ten opzichte van de optie van Jim dat ik in de garage gewoon kan werken met 16A. Handig voor als mijn houtbewerkingshobby verdere vormen aan gaat nemen als ik klaar ben met het huis verbouwen. Welke alamat is bij jou ingebouwd?

[theduke1989]

Beste alle,

Ik wil graag jullie mening.

We hebben een nieuwe groepenkast en voor de keuken heeft de electromonteur voor B25 van Hager gekozen.
Maar de dikke draad is maar 2.5. Dit kan volgens mij niet kloppen en zou dikker moeten zijn kan dit kloppen. Als het B20 was denk ik OK kan nog met 2.5 maar een B25?


gaat om deze, voor de keuken zou ook B20 voldoende moeten zijn lijkt me.

Wij hebben alles van Hager alle schakelaars
B16
B25
FI-schakelaar
Hauptschalter
Zekeringskast.

Voorheen


Nieuwe installatie

[ Voor 57% gewijzigd door theduke1989 op 18-08-2020 09:23 ]

[Wolly]

DJSmiley schreef op maandag 17 augustus 2020 @ 22:21:
[...]


Aardlek + automaat is het makkelijkst, maar neemt wel veel ruimte in (Je hebt nl 6 modules breedte nodig)

Wat voor merk heb je nu in je kast?
Voor 'het mooie' zou ik altijd alles bij 1 merk willen houden'

Eaton: https://www.installatieva...v-nom-meet-str-16a-120668
ABB: https://www.elektrobode.n...ka-a-type-2csr246140r3164
Legrand: https://www.elektrobode.n...p-c16a-6000a-300ma-411239.
Hager: https://www.elektrobode.n...-c-300-makl-a-6ka-afm466g

Zijn de aardlekautomaten die je noemt selectief?

[greatgonzo]

er moet een laadpaal geïnstalleerd worden: we kunnen kiezen uit 1x32A met loadbalancing, of 3x25A.
Er komt straks een Zappi ofwel Solarbox, wat betekend dat ik met name wil laden als de zon schijnt. Maar op warme dagen draaien er ook twee airco's.

Ga ik wel trekken om zonnepanelen te laten opwekken, twee airco's te laten loeien, en een EV te laden op 1x32A?? Of is het dan niet beter 3x25A te nemen?

[theredone51]

greatgonzo schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 09:30:
er moet een laadpaal geïnstalleerd worden: we kunnen kiezen uit 1x32A met loadbalancing, of 3x25A.
Er komt straks een Zappi ofwel Solarbox, wat betekend dat ik met name wil laden als de zon schijnt. Maar op warme dagen draaien er ook twee airco's.

Ga ik wel trekken om zonnepanelen te laten opwekken, twee airco's te laten loeien, en een EV te laden op 1x32A?? Of is het dan niet beter 3x25A te nemen?

- Hoeveel kW doet je airco?
- Hoeveel zonnepanelen heb je / ga je leggen? Als het er genoeg zijn zit je sowieso aan 3-fase.
- De zonnepanelen kun je als 'min' tellen, die gaan immers juist bijdragen aan je installatie in plaats van snoepen van je hoofdaansluiting.
- Hoeveel kW kan je auto laden? Lijkt me belangrijk met het oog op de juiste lader en als gevolg de juiste aansluiting.

In praktijk kun je met een 3-fase aansluiting alleen je auto rechtstreeks opladen als de omvormer monofase is en op dezelfde fase hangt als je lader die ook enkelfase is. Op je digitale teller maakt het geen verschil volgens mij, maar goed. Met een 3-fase omvormer en 3-fase laadpaal is dat natuurlijk geen probleem en kun je wel perfect rechtstreeks laden.

[Oilman]

@theduke1989 Installatie is niet in Nederland? In sommige andere landen zijn ze minder conservatief met hoeveel stroom door een bepaalde dikte koper heen mag.

@greatgonzo Je zult even wat meer huiswerk moeten doen. Het begint bij de huidige aansluiting die je nu hebt, typisch 1x 40A of 3x25A. Volgende stap is nagaan welke auto er komt en dan valt er wat zinnigs over te zeggen.

[Annuk]

rykers158 schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 09:00:

@Annuk Die oplossing klinkt ook wel logisch, zo dan weer schelen ten opzichte van de optie van Jim dat ik in de garage gewoon kan werken met 16A. Handig voor als mijn houtbewerkingshobby verdere vormen aan gaat nemen als ik klaar ben met het huis verbouwen. Welke alamat is bij jou ingebouwd?

Is niet bij mij thuis,maar bij iemand waar ik veel bezig ben/was (familielid), maar volgens mij is deze automaat gebruikt:
https://www.elektrototaal...4-aardlekautomaat-4165620

[timovd]

@greatgonzo, ik neem aan dat je nu een 3x25A hoofdaansluiting hebt?
Wat voor lader zit er in de auto die je wil laden? Kan die wel 3 fase laden?

Edit: Met een Ratio Home Smart 22kw kun je loadbalancen. Dan heb je een 3-faselader die rekening houdt met je verbruik.

[ Voor 29% gewijzigd door timovd op 18-08-2020 14:15 ]

[BasvanS]

In de zijwand van een halfhoge kast in onze keuken wil ik een dubbel stopcontact maken.

Omdat onze keuken 70 cm diep is heb ik achter de oven 12 CM loze ruimte. Hier zit tegen de muur al een dubbel stopcontact (voor de oven). Vanuit een andere groep (koelkast) wil een extra dubbel stopcontact maken.

Jung LS990 - Afdekraam LS982WW Alpinwit
Jung LS Range - Wandcontactdoos LS1520NWW Alpinwit
Jung LS Range - Wandcontactdoos LS1520-15CAWW Alpinwit (met 2x USB (C/A))

Nu zoek ik de juiste inbouwdoos om achter deze houte zijwand te plaatsen.

Attema DUO-UHW50 - Hollewand inbouwdoos 1066

Deze leek me het meest voor de hand liggend. Echter wil ik de stopcontacten boven elkaar plaatsen (Breedte past niet achter de over). Kan ik de buistoevoer hier ook zo aanpassen dat deze inbouwdoos ook van 'onder' gevoed kan worden met een 5/8 flexibele buis?

[Bo0bz]

theduke1989 schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 09:16:
Beste alle,

Ik wil graag jullie mening.

We hebben een nieuwe groepenkast en voor de keuken heeft de electromonteur voor B25 van Hager gekozen.
Maar de dikke draad is maar 2.5. Dit kan volgens mij niet kloppen en zou dikker moeten zijn kan dit kloppen. Als het B20 was denk ik OK kan nog met 2.5 maar een B25?

[Afbeelding]
gaat om deze, voor de keuken zou ook B20 voldoende moeten zijn lijkt me.

Wij hebben alles van Hager alle schakelaars
B16
B25
FI-schakelaar
Hauptschalter
Zekeringskast.

Voorheen
[Afbeelding]

Nieuwe installatie
[Afbeelding]

Wat mij vooral opvalt is dat er een bruine draad los in je kast hangt en een blauwe draad met een flink stuk koper zichtbaar is. Dit ziet er niet uit als een reguliere meterkast. Waar is deze installatie?

[rykers]

Annuk schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 13:57:
[...]


Is niet bij mij thuis,maar bij iemand waar ik veel bezig ben/was (familielid), maar volgens mij is deze automaat gebruikt:
https://www.elektrototaal...4-aardlekautomaat-4165620

Ook die lijkt niet selectief of high immunity te zijn. Dan heb je alleen een stukje selectiviteit doordat de 30 mA aardlek er eerder uitklapt dan de 300mA. Echter in de situatie dat er direct meer dan 300 mA weglekt gaat alsnog de aardlek van de hele onderverdeler eruit. Daarvoor zou je juist die beperkte tijdvertraging nodig hebben van een S of HI toch?

[theduke1989]

Bo0bz schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 14:43:
[...]


Wat mij vooral opvalt is dat er een bruine draad los in je kast hangt en een blauwe draad met een flink stuk koper zichtbaar is. Dit ziet er niet uit als een reguliere meterkast. Waar is deze installatie?

Ze zijn nog bezig met aanleggen van stroom. En die kabel gebruiken ze voor electrische gereedschap om te kunnen gebruiken. Daarom hangt het. Maar nadat alles klaar is moet het uiteindelijk netjes weggewerkt worden.

Is in Duitsland, onze appartement.

[ Voor 3% gewijzigd door theduke1989 op 18-08-2020 15:20 ]

[leonbong]

theduke1989 schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 09:16:
Beste alle,

Ik wil graag jullie mening.

We hebben een nieuwe groepenkast en voor de keuken heeft de electromonteur voor B25 van Hager gekozen.
Maar de dikke draad is maar 2.5. Dit kan volgens mij niet kloppen en zou dikker moeten zijn kan dit kloppen. Als het B20 was denk ik OK kan nog met 2.5 maar een B25?

[Afbeelding]
gaat om deze, voor de keuken zou ook B20 voldoende moeten zijn lijkt me.

Wij hebben alles van Hager alle schakelaars
B16
B25
FI-schakelaar
Hauptschalter
Zekeringskast.

Voorheen
[Afbeelding]

Nieuwe installatie
[Afbeelding]

Klopt wel dit is Duitsland zo te zien aan je kast.
In dld wordt veel meer bedraad met kabel en daarvan is belastbaarheid hoger. Lees kleinere doorsneden voor dezelfde stroom als in NL.
Zo wordt er ook enkelpolig afgeschakeld dat mag in NL ook niet.

Het zal allemaal wel kloppen.

[m_rick]

theduke1989 schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 09:16:
We hebben een nieuwe groepenkast en voor de keuken heeft de electromonteur voor B25 van Hager gekozen.
Maar de dikke draad is maar 2.5. Dit kan volgens mij niet kloppen en zou dikker moeten zijn kan dit kloppen. Als het B20 was denk ik OK kan nog met 2.5 maar een B25?

Dat zou inderdaad 4mm2 moeten zijn. Maar is dit wel in Nederland?

[theduke1989]

m_rick schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 22:37:
[...]


Dat zou inderdaad 4mm2 moeten zijn. Maar is dit wel in Nederland?

Is in Duitsland. We gaan de B25 vervangen voor B20 dat maakt ook de kabel minder vermoeiend. Maar de eerste monteur vindt blijkbaar B25 prima.

Daarnaast gaan we ook maar de toevoer vervangen. Deze wordt nu 5*10m dik.

[Ophidian]

@theduke1989 Controleer even of die nuldraad uit de grijze kabel links wel goed in de verdeler zit. Steekt wel flink stuk koper uit, dus zit die er wel in?

[leonbong]

@theduke1989
Wees je ervan bewust dat in Duitsland je mogelijk zelf (deze) wijziging niet mag uitvoeren.
Daarnaast Duitsland is ook typisch zo’n land dat de tekening van het e-schema ergens is vastgelegd bij een instantie.
Check dat eerst.

[miser]

Heeft iemand een idee hoe dat messing stukje op deze flexibele stroomdraad heet? Ik google me suf, maar kan niet de juiste zoekterm vinden.

[ Voor 5% gewijzigd door miser op 19-08-2020 12:29 ]

[Naalroc]

Het is een vervanger voor
Adereindhuls
die in alle maten verkrijgbaar is.
Dit lijkt me een zuiver industriële toepassing/oplossing

[habbekrats]

@miser
Dat zijn machinaal aangezette klemmen . Zelf beter adereindhulzen aanzetten.

[miser]

Bedankt, heren.
Dan ga ik maar shoppen voor een goedkope krimptang :-/

[jgj82]

miser schreef op woensdag 19 augustus 2020 @ 13:16:
Bedankt, heren.
Dan ga ik maar shoppen voor een goedkope krimptang :-/

Ik heb deze via amazon.de besteld een poosje geleden. Valt me niets tegen tot zover..

[Ophidian]

jgj82 schreef op woensdag 19 augustus 2020 @ 13:43:
[...]


Ik heb deze via amazon.de besteld een poosje geleden. Valt me niets tegen tot zover..

Die heb ik onlangs ook gebruikt voor uitbreiden van de meterkast, werkt perfect

[timovd]

Dat soort dingen komen gewoon uit China, dus als je twee maanden geduld hebt, kun je zo'n krimptang nog goedkoper krijgen via de bekende winkel.

[miser]

ik kwam deze tegen, lijkt soortgelijk. Oef, nog goedkoper.

[ Voor 43% gewijzigd door miser op 19-08-2020 14:51 ]

[Caspervp]

Ik heb voor mijn nieuwe huis het schema gekregen voor het aantal groepen. Is toevallig aan te geven of ik geen groepen mis?

Ik heb even een schema gemaakt voor de duidelijkheid.

OMSCHRIJVING
APARTE GROEP
Algemeen
3 stuks (in basis)
Warmtepomp
2 stuks (in basis)
Wasmachine
1 stuk (in basis)
Droger
1 stuk
Zonnepanelen
1 stuk (in basis)
Combi oven
1 stuk (in basis)
Quooker
1 stuk (in basis)
Inductiekookplaat
3 stuks (1 stuk in basis)
Vaatwasser
1 stuk (in basis)
Koelkast
Geen, valt onder algemeen
Afzuigkap
Geen, valt onder algemeen
Algemene stopcontacten keuken
Geen, valt onder algemeen

Ik totaal 14 groepen, in de basis zijn er 11 opgenomen, dus 3 extra groepen moeten worden verrekend.

Er moeten 4 aardlekschakelaars worden toegepast, waarvan er 3 in de basis zitten = 1 stuk extra.

De aardlekschakelaar van de inductiekookplaat is inderdaad een geschakelde automaat.

[FRANQ]

Misschien kunnen jullie mij helpen.

Ik zoek een 3 standen schakelaar.
Bij voorkeur een die IN de meterkast past, 1,2 of 3 modules breed.

Het is om de tuinverlichting te schakelen, hiervoor komt ook een digitale tijdschakelaar in de meterkast.

Wil keuze maken tussen Handbediend (aan) , uit en automatisch. (mag ook met 0-1-2)

beide komen in een aanbouwkastje.

[dreamscape]

FRANQ schreef op woensdag 19 augustus 2020 @ 16:08:
Misschien kunnen jullie mij helpen.

Ik zoek een 3 standen schakelaar.
Bij voorkeur een die IN de meterkast past, 1,2 of 3 modules breed.

Het is om de tuinverlichting te schakelen, hiervoor komt ook een digitale tijdschakelaar in de meterkast.

Wil keuze maken tussen Handbediend (aan) , uit en automatisch. (mag ook met 0-1-2)

beide komen in een aanbouwkastje.

Als je zoekt naar een schakelaar voor DIN-rail, kom je een heel eind. Vaak heeft zo'n tijdschakelaar een soort override-knop om hem handimatig aan- of uit te zetten.

En denk even na of je daadwerkelijk een tijdschakelaar wilt voor tuinverlichting. Het tijdstip van inschakelen verandert nogal eens gedurende het jaar. Voor dit soort toepassingen zijn schakelklokken met astro-functie, die je instelt op de juiste locatie en die vervolgens zelf weten wanneer de schermer invalt. Geen idee of zoiets ook bestaat met een extra aan-/uitknop, maar dat lijkt me wel.

[FRANQ]

dreamscape schreef op woensdag 19 augustus 2020 @ 16:21:
[...]

Als je zoekt naar een schakelaar voor DIN-rail, kom je een heel eind. Vaak heeft zo'n tijdschakelaar een soort override-knop om hem handimatig aan- of uit te zetten.

En denk even na of je daadwerkelijk een tijdschakelaar wilt voor tuinverlichting. Het tijdstip van inschakelen verandert nogal eens gedurende het jaar. Voor dit soort toepassingen zijn schakelklokken met astro-functie, die je instelt op de juiste locatie en die vervolgens zelf weten wanneer de schermer invalt. Geen idee of zoiets ook bestaat met een extra aan-/uitknop, maar dat lijkt me wel.

Er komt een ORBIS ASTRO NOVA CITY in, dus die heeft inderdaad die functie.
Ook een override, klopt.

Maar het is bij een stel dummies thuis, dus er moet gewoon een goed duidelijke fysieke schakelaar zijn.

Had al gezocht op din 3 standen schakelaar, maar viel me tegen wat ik vond.

[ Voor 4% gewijzigd door FRANQ op 19-08-2020 16:26 ]

[Rimco]

@FRANQ Zoiets? Changeover of selector switch lijkt een keyword.

[HarmoniousVibe]

Korte vraag. Ik heb vorig jaar een huis gekocht met op zolder een sauna (Fins + IR). Nu heb ik een 3-faseaansluiting met bijbehorende hoofdschakelaar. Echter zijn alle groepen die ik heb nog steeds 1 module breed. Betekent dit dat al mijn stroom nog steeds over één fase gaat?

De eerste 2 schakelaars zijn gelabeld als sauna. Echter, als ik groep 2 uitschakel, dan blijft alles in huis het ogenschijnlijk doen. Betekent dit dat groepen 1 en 2 een zogenaamde kookgroep vormen?

Waarvan groep 2 louter voor extra vermogen zorgt voor groep 1? De groepen zijn door verschillende buizen gelegd, maar lijken wel in dezelfde WCD met 4 normale sockets uit te komen. Vanuit de WCD loopt er aan de zijkant via een soort wartel een dikke rode kabel naar de sauna. Daarnaast heb ik nog een flinke adapter die in de WCD zit en die ook naar de sauna loopt. Deze aansluiting is voor de IR-panelen.

Zowel de Finse sauna als de IR doen het met groep 2 uitgeschakeld. Heb ze natuurlijk niet allebei tegelijkertijd aangezet, maar beide bedieningspanelen hebben stroom en kunnen "hun" saunadeel inschakelen.

Dus, is dit een kookgroep? Wat ik zelf dan niet snap is waarom hij helemaal niks doen als groep 1 uit staat, en groep 2 aan, en dat alles het lijkt te doen als groep 1 aan staat, maar groep 2 uit?

Vervolgvraag: wat is het nut voor mij om driefasestroom te hebben? Op dit moment nog niks toch? Het is gewoon wat meer future proof lijkt me?

[FRANQ]

Rimco schreef op woensdag 19 augustus 2020 @ 16:47:
@FRANQ Zoiets? Changeover of selector switch lijkt een keyword.

Thanks, dat is het inderdaad!

[Rimco]

Voor het installeren van een Panasonic 5J monobloc en een WPB ben ik aan het kijken hoe ik het beste de stroom kan regelen. Er is op dit moment een 1x35A aansluiting en er lopen 2 5/8e buizen naar zolder.

1 Daarvan is op dit moment voor de wasmachine (2000W) + droger (1000W), waar er een PV (3600W) verdeler tussen zit. Ik weet niet hoe deze buis loopt, maar die laat ik liever voor wat het is.
De 2e is echter nog niet in gebruik en loopt vanuit de meterkast eigenlijk direct omhoog naar de zolder waar ik achter een knieschot uit kom waar de leidingen van de WP ook langs zullen komen.

Nou weet ik al dat de WP eigenlijk 2x16A verwacht, dus dat zou met een ouderwetse kookgroep op te lossen zijn (en de WPB bij de PV verdeler), maar dat doe ik liever niet. Omdat het gas er toch wel een keer uit gaat en 3x25A toch nodig gaat zijn denk ik er aan om maar direct 3 fase door de buis heen te trekken (en de aansluiting aan te laten passen). Ik weet ondertussen uit de vele discussies hier dat 5x2,5mm² wel mag op een kort en simpel traject, dus mijn voorstel is nu:



In de meterkast een simpele 3x20A zekering om de kabel te beveiligen en op zolder 3 losse aardlekautomaten van 16A.

Is hier een betere oplossing voor (zonder nieuwe buizen vanuit de meterkast) of is dit het beste wat we er van kunnen maken?

Zou de bekabeling naar de WP trouwens ook "2-fase" uitgevoerd mogen worden (de "betere kookgroep")? Oftewel een 3-fase aardlekautomaat en dan alles via 1 kabel? Dat is natuurlijk mooier dan 2 losse kabels naar de WP.

[Jim423]

Ik zou een aardlek S 0,3A 4P + B20 3P+N gebruiken om de kabel/buis te beveiligen en dan 6x B16 0,03A aardlekautomaat in die verdeler. Naar mijn weten mag de WP ook gewoon op een 3-fase aardlekautomaat 16A 0,03A via 1 kabel, kun je checken bij de Pana jongens. PV verdeler kan dan weg en misschien kun je wat automaten hergebruiken.

[Ophidian]

Hoe is de ervaring met grove overspanningsbeveiliging in de groepenkast uitgebreid met fijne OSB bij apparaten?

Nu er steeds meer en meer dure apparaten (inclusief laadpaal, warmtepompen, zonnepanelen etc) in huis komen, zou het vervelend zijn als die schade oplopen bij een spanningspiek of blikseminslag in de buurt. Ik weet dat er tegen een directe inslag niets helpt en ook mijn inboedelverzekering is prima (maar de ervaring is dat je zo min mogelijk te maken moet hebben met verzekeringen)

Ik zie dat bij Sander Vunderink bijvoorbeeld een OBO Betterman V10 compact 3-fase te verkrijgen is. Is het een zinvolle aanvulling op de groepenkast of heeft het weinig zin?

En moet deze direct naast de hoofdschakelaar, of mag de bedrading ook weggepakt worden aan de onderkant van de ALS-en?

[significant]

Als je een en ander wilt voorbereiden op elektrische rolluiken, waar kun je dan het beste het pvc pijpje naar buiten laten komen?

[Freee!!]

significant schreef op woensdag 19 augustus 2020 @ 21:56:
Als je een en ander wilt voorbereiden op elektrische rolluiken, waar kun je dan het beste het pvc pijpje naar buiten laten komen?

Niet, het zit toch altijd verkeerd, met dank aan Murphy.

[Freeaqingme]

significant schreef op woensdag 19 augustus 2020 @ 21:56:
Als je een en ander wilt voorbereiden op elektrische rolluiken, waar kun je dan het beste het pvc pijpje naar buiten laten komen?

Het lijkt me dat dat doorgaans aan de bovenkant is. Maar je zal zien dat links of rechts nooit te gokken valt.

[Freee!!]

Freeaqingme schreef op woensdag 19 augustus 2020 @ 22:04:
[...]
Het lijkt me dat dat doorgaans aan de bovenkant is. Maar je zal zien dat links of rechts nooit te gokken valt.

En met een beetje geluk zit het precies waar een bevestiging moet komen

[alexwel]

miser schreef op woensdag 19 augustus 2020 @ 13:16:
Bedankt, heren.
Dan ga ik maar shoppen voor een goedkope krimptang :-/

Ik heb deze van Preciva: https://www.amazon.de/gp/product/B07XBLGPCY/
Geeft een zeskant krimp ipv de vierkant wat de meeste van de eerder vermelde doen

[Rimco]

@Jim423 Er lopen 2 buizen, dus ik snap even niet waarom je plots 6 automaten op 1 kabel wilt doen? Of begrijp ik je verkeerd? De buis naar de PV verdeler is niet gegarandeerd geschikt om 5x2.5mm doorheen te trekken, dus die laat ik liever as-is. Dan blijven er slechts 3 groepen over die ik op zolder moet krijgen. Ook zie ik niet echt de meerwaarde van een ALS voor 3 meter draad in een buis (en is volgens mij ook niet verplicht).

[Caspervp]

Vraagje als je 3fase hebt is het dan aan te bevelen om de warmtepomp en zonnepanelen ook op 3 fase aan te sluiten. Nu warmtepomp op 2 groepen en zonnepanelen op 1.

[Jim423]

@Caspervp Ja, maar is echter niet verplicht. Dan moet je WP wel 3-fase zijn natuurlijk, 2 groepen klinkt als een 1-fase model. Echter zegt een ''groep'' natuurlijk niets over of dit 1-fase of 3-fase is.
@Rimco Ik zeg alleen wat het beste is. (In jouw situatie met 2 buizen) Je kan hier en daar wat wegbezuinigen natuurlijk, persoonlijk wil ik niks zonder aardlekbeveiliging, het is niet alleen je 3 meter maar ook je gehele kast die erachter zit. Ook hou ik niet van meerdere kastjes, zo'n PV-verdeler is al behoorlijk onoverzichtelijk en nu ga je nog een verdeler maken (ook weer niet-selectief opgebouwd). Echter als het zo makkelijk uitkomt is het niet anders.

[significant]

Freee!! schreef op woensdag 19 augustus 2020 @ 22:06:
[...]

En met een beetje geluk zit het precies waar een bevestiging moet komen

Lekker gestandaardiseerd... dan horen we op de goede hoop dat we een passende leverancier vinden...

[leonbong]

significant schreef op woensdag 19 augustus 2020 @ 21:56:
Als je een en ander wilt voorbereiden op elektrische rolluiken, waar kun je dan het beste het pvc pijpje naar buiten laten komen?

Bij de meeste rolluiken kan je bij bestellen aangeven waar de voedingskabel moet komen.

[Vloris]

alexwel schreef op woensdag 19 augustus 2020 @ 22:11:
[...]


Ik heb deze van Preciva: https://www.amazon.de/gp/product/B07XBLGPCY/
Geeft een zeskant krimp ipv de vierkant wat de meeste van de eerder vermelde doen

Ik heb geen ervaring met krimptangen, maar ik probeer te snappen waarom je een zeskant boven een vierkant zou willen hebben.
Je kabeleinden komen toch negen van de tien keer in een rechthoekig/vierkant gat uit?

[leonbong]

Maar als je in een rond gat moet is 6 kant makkelijker.

Zoals bijvooorbeeld de aansluitblokkjes in de meeste groepenkasten.
Ik gebruik meestal vierkant maar soms zeskant moet ik wel eerst die tang lenen want heb ik zelf niet.

Ps die Amazon tang is een AliExpress tang waar hij maar een euro of 10 kost.
Ik heb zelf twee Ali tangen van verschillend formaat maar ze werken prima voor de 20x per jaar dat ik het gebruik.

[ Voor 100% gewijzigd door leonbong op 20-08-2020 12:38 ]

[Zwerius]

leonbong schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 12:32:
Maar als je in een rond gat moet is 6 kant makkelijker.

Zoals bijvooorbeeld de aansluitblokkjes in de meeste groepenkasten.
Ik gebruik meestal vierkant maar soms zeskant moet ik wel eerst die tang lenen want heb ik zelf niet.

Ps die Amazon tang is een AliExpress tang waar hij maar een euro of 10 kost.
Ik heb zelf twee Ali tangen van verschillend formaat maar ze werken prima voor de 20x per jaar dat ik het gebruik.

En als je een stugge kabel hebt, die net een beetje verkeerd aankomt hoef je die minder te verdraaien (torderen).
Bij een vierkant zou je maximaal 90/2=45° moeten torderen (linksom of rechtsom). Bij een zeskant maximaal 60/2=30°.
Maakt natuurlijk niet zo heel veel uit, maar als het heel stug is, scheelt alles zullen we maar zeggen

[Kapotto]

We gaan binnenkort onze garage verbouwen tot werkruimte voor mijn vrouw & bijkeuken. Momenteel komen er twee buizen vanuit de meterkast naar de garage. Deze beide buizen zijn voorzien van stroomdraad en apart afgezekerd met smeltzekeringen (meterkast uit 1978). De meterkast is niet voorzien van een aardlekschakelaar en is 1X35A.

Nu wil ik graag één van de buizen (die nu gebruikt wordt voor de wasmachine/droger) gebruiken om een tweede mini zekeringskast op aan te sluiten. Wat komt er op te zitten
- 1 zekering voor de stopcontacten van de werkruimte (schoonheidssalon)
- 1 zekering voor de verlichting van de werkruimte, bijkeuken en het elektrisch rolluik
- 1 zekering voor de stopcontacten van de bijkeuken (wasmachine/droger en koelkast)
- 1 zekering voor de buitenverlichting en schuurtje

De meterkast die ik op het oog heb, is een complete kast met hoofdzekering, aardlek en 4 zekeringen. https://www.elektrototaal...ision-groepenkast-4155560

Aangezien ik stroomvrij kan werken (ik zet de zekering af in de hoofdmeterkast), wil ik dit graag zelf doen. Ik heb een aantal vragen;
1. Is de zekeringkast in de link voorgemonteerd (hoofdzekering naar aardlek en dan de aparte zekeringen)?
2. kan ik een aparte zekeringkast met aardlek gebruiken ook al zit er in de hoofdmeterkast geen aardlekschakelaar in?
3. Omdat ik aftak van een bestaande zekering (in de hoofdmeterkast) is deze ook beperkt aan een aantal Kwh/A?

alvast bedankt.

[Jim423]

Wat zijn de smeltzekeringen in de hoofdmeterkast voor waarde?
Wat voor stroomdraad? Ik betwijfel of dit kan gaan werken en eigenlijk mag dit ook niet zo. Je hoofdmeterkast moet ook opgewaardeerd worden omdat dit een grote wijziging is aan je elektrische installatie (bedrijfsruimte aankoppelen). Ik zou daar zorgen voor 2P 300mA selectieve aardlekschakelaar en een B25A installatieautomaat.Ook betwijfel ik of je je woning + bedrijfsruimte kan voeden vanuit 1x35A, er zal wel wat met fohns,wasmachines, boilers gewerkt gaan worden? Je wilt niet dat de hoofdzekering eruit klapt als je een klant hebt. Gezien je vragen ben je niet gecertificeerd, is het dan wel verstandig om een bedrijfsruimte aan te gaan sluiten ivm de verzekering?

[timovd]

HarmoniousVibe schreef op woensdag 19 augustus 2020 @ 16:50:
Korte vraag. Ik heb vorig jaar een huis gekocht met op zolder een sauna (Fins + IR). Nu heb ik een 3-faseaansluiting met bijbehorende hoofdschakelaar. Echter zijn alle groepen die ik heb nog steeds 1 module breed. Betekent dit dat al mijn stroom nog steeds over één fase gaat?

Niet per sé. De stroom over het hele huis kan verdeeld worden over verschillende fasen. Als je drie aardlekschakelaars hebt, is het heel gebruikelijk om één ALS per fase in te delen.

De eerste 2 schakelaars zijn gelabeld als sauna. Echter, als ik groep 2 uitschakel, dan blijft alles in huis het ogenschijnlijk doen. Betekent dit dat groepen 1 en 2 een zogenaamde kookgroep vormen?

Dat is vreemd. Is groep twee wel aangesloten?

Waarvan groep 2 louter voor extra vermogen zorgt voor groep 1? De groepen zijn door verschillende buizen gelegd, maar lijken wel in dezelfde WCD met 4 normale sockets uit te komen. Vanuit de WCD loopt er aan de zijkant via een soort wartel een dikke rode kabel naar de sauna. Daarnaast heb ik nog een flinke adapter die in de WCD zit en die ook naar de sauna loopt. Deze aansluiting is voor de IR-panelen.

Kun je een foto maken? Als er met 2x 16A een 32A groep wordt gemaakt klinkt dit niet heel veilig.

Zowel de Finse sauna als de IR doen het met groep 2 uitgeschakeld. Heb ze natuurlijk niet allebei tegelijkertijd aangezet, maar beide bedieningspanelen hebben stroom en kunnen "hun" saunadeel inschakelen.

Dus, is dit een kookgroep? Wat ik zelf dan niet snap is waarom hij helemaal niks doen als groep 1 uit staat, en groep 2 aan, en dat alles het lijkt te doen als groep 1 aan staat, maar groep 2 uit?

Vervolgvraag: wat is het nut voor mij om driefasestroom te hebben? Op dit moment nog niks toch? Het is gewoon wat meer future proof lijkt me?

Het kan ook zijn dat je een 3-f hoofdschakelaar hebt, maar geen 3-fase aansluiting. Foto's van de meterkast open (of je meter) helpen het beste.

[Kapotto]

Jim423 schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 13:53:
Wat zijn de smeltzekeringen in de hoofdmeterkast voor waarde?
Wat voor stroomdraad? Ik betwijfel of dit kan gaan werken en eigenlijk mag dit ook niet zo. Je hoofdmeterkast moet ook opgewaardeerd worden omdat dit een grote wijziging is aan je elektrische installatie (bedrijfsruimte aankoppelen). Ik zou daar zorgen voor 2P 300mA selectieve aardlekschakelaar en een B25A installatieautomaat.Ook betwijfel ik of je je woning + bedrijfsruimte kan voeden vanuit 1x35A, er zal wel wat met fohns,wasmachines, boilers gewerkt gaan worden? Je wilt niet dat de hoofdzekering eruit klapt als je een klant hebt. Gezien je vragen ben je niet gecertificeerd, is het dan wel verstandig om een bedrijfsruimte aan te gaan sluiten ivm de verzekering?

De smeltzekeringen hebben een aanduiding van 16/500. Ik moet de draad nog even nakijken. Bedrijfsruimte is een groot woord, het is maar een één kamerig schoonheidssalon (zit nu op een slaapkamer). Heb nu nog geen last gehad van klappende zekeringen ( en woon er al 5 jaar). Kwa stroombelasting gaat er enkel een elektrische boiler bij komen.

edit: net even besproken met mijn partner, het is inderdaad beter om de hoofdzekeringskast + subzekeringskast te laten plaatsen. Is het ook nodig om de aansluiting te verzwaren naar 3x35?

[ Voor 7% gewijzigd door Kapotto op 20-08-2020 14:43 ]

[Septillion]

Kapotto schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 14:34:
Kwa stroombelasting gaat er enkel een elektrische boiler bij komen.

Het is maar wat je enkel noemt...

edit: net even besproken met mijn partner, het is inderdaad beter om de hoofdzekeringskast + subzekeringskast te laten plaatsen. Is het ook nodig om de aansluiting te verzwaren naar 3x35?

Ligt denk ik vooral aan je toekomstplannen en de complete last die je nu hebt. Voor de werkruimte op zich niet. Maar dit is dan wel het moment om het te doen. Dingen om aan te denken zijn dan PV, EV, warmtepompen en elektrisch koken. En ik denk dat het een verstandige keuze is de echte meterkast te vernieuwen ipv er wat tegen aan te "plakken". Zeker als het aan komt op aardleks.

Ik zou dan wel zorgen dat:

• Wasmachine en droger elk eigen groep krijgen indien de droger geen warmtepomp is
• Buiten / schuurtje eigen groep en aardlek. Niets zo irritant als dat een beetje water buiten je huis donker maakt.

[Ivow85]

3x35A is niet aan te raden. Daar betaal je jaarlijks ruim 700 euro extra voor aan vastrecht.

3x25A is wél aan te raden, ook met het oog op een steeds meer 'elektrische' toekomst.

Gebruik van een hoofdzekeringkast in combinatie met een tweede verdeler is dan weer niet aan te raden op een 3x25A installatie. Je komt dan namelijk in de knel met selectiviteit. Beter is het gewoon om één (hoofd)groepenkast te nemen en van daaruit voor elke groep een leiding naar de juiste plek aan te leggen.

Denk er ook aan dat wasmachine + droger op één groep niet ideaal is. Als je toch bezig bent, leg daar dan meteen twee afzonderlijke groepen voor aan.