[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4

[gasemans]

Ah thanks, niet de termen waar ik op zocht

[Maeslant]

maartend schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 10:46:
[...]

Sorry dat ik je nogmaals lastig val. Maar je weet blijkbaar waar je het over hebt. Op de warmwateruitstroom zit een temp-sensor. Is dat die sensor die je bedoelt? In de handleiding staat het op pagina 23 van 48 en gaat het om item 15 ; temepatuursensor.

Sorry, was 10 stappen verder. Het betreft inderdaad de temperatuur sensor. Deze zul je even moeten opzoeken, loshalen en bekijken.

Je kunt dan kijken of je ergens een vergelijkbare / identieke sensor vandaan kunt halen. Die dingen kosten praktisch niks.

[Teijgetje]

Jelte,89 schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 00:04:
@Teijgetje en @Zonoskar... Inderdaad, zie het nu, tip voor de folie..leg deze folie horizontaal, van beneden naar boven aan... en de rachels vertikaal... zo kan het water 'wegstromen' zonder inwatering en er geen water achter de rachels kan blijven liggen...

Misschien overbodig, maar laat de folie niet te lang zonder afdekking liggen, Folie en zon/uv gaat niet heel lang goed,

De micro poreuze folie is inderdaad nodig om vocht/inwatering van boven tegen te gaan en te zorgen dat evt condens weg kan naar boven.

In tegenstelling tot wat jij zegt, horizontaal van beneden naar boven, leg je de folie horizontaal van links naar rechts, de onderste eerst, daarna de volgende etc. Dat is de voorgeschreven wijze.(Maar misschien bedoel je dat ook wel )
Zodoende heb je een overlaprand van de bovenliggende folie die over de onderliggende folie ligt en je dus nooit een lek kan hebben, ook al laat de tape los.
Vocht stroomt namelijk niet omhoog, wel opzij (zoals jij aanraadt?) waarbij een loslatende tape voor een lek zorgt.
De tengels zitten boven de folie, het maakt dus niet uit hoe die zitten, maar gezien de dakspanten is het normaal dat die ook horizontaal zitten.

De folie is goed UV bestendig, verschilt per Miofol van 2-6 maanden open, de O2Stop-lijmlaag echter niet.
De tape plakt normaal als een dolle en heeft een zeer sterke hechting.
Volgens Meuwissen zou dat wel UV bestendig moeten zijn, maar ik had van de zomer dus een rol waarvan de lijmlaag na een maand verharde/bruin werd, zijn elasticiteit verloor en loskwam.
Tijdens het vervangen van de gevelbekleding/renoveren van een chalet in Limburg eerder dit jaar kwam ik terecht in het noodweer dat daar ruim twee maanden aanhield.
Het chalet heeft dus lange tijd alleen beschermd door de Miofol-G gestaan, werken was alleen mogelijk tussen de buien door en pas nadat eea droog genoeg was (zo was de grond vrijwel continu een modderpoel waar ik met stenen een droog/moddervrij pad moest maken om te kunnen lopen of gereedschap op te kunnen leggen). Die wanden waren weliswaar verticaal.
(@Zonoskar; check dus even of je de folie die je wilt gebruiken wel onder een schuin dak <30 graden mag/kan gebruiken. En daar hangt ook je tape vanaf)

Ondanks de hoosbuien, ik heb in Nederland nog nooit zulk slecht noodweer over zo`n lange tijd meegemaakt, die op wanden neersloeg als een heftige douche/brandspuit, had ik in verhouding geen waterschade terwijl tijdens de vele buien (ca 5/7 van de week) er een continu waterlaag over de folie naar beneden stroomde.
Natuurlijk was er enig intredend vocht maar dit uitte zich in een beetje condens achter de folie die na enige tijd wegverdampte.

Lange tijd open staan hoeft/heeft dus geen echte nadelige gevolgen (te hebben) mits je de folie volgens voorschrift aanlegt,horizontaal van links naar rechts en beginnend met de onderste, waarna bovenliggende overlappen volgens merkstreep op de folie.

[Jelte,89]

Teijgetje schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 11:38:
[...]


De micro poreuze folie is inderdaad nodig om vocht/inwatering van boven tegen te gaan en te zorgen dat evt condens weg kan naar boven.

In tegenstelling tot wat jij zegt, horizontaal van beneden naar boven, leg je de folie horizontaal van links naar rechts, de onderste eerst, daarna de volgende etc. Dat is de voorgeschreven wijze.(Maar misschien bedoel je dat ook wel )
Zodoende heb je een overlaprand van de bovenliggende folie die over de onderliggende folie ligt en je dus nooit een lek kan hebben, ook al laat de tape los.
Vocht stroomt namelijk niet omhoog, wel opzij (zoals jij aanraadt?) waarbij een loslatende tape voor een lek zorgt.
De tengels zitten boven de folie, het maakt dus niet uit hoe die zitten, maar gezien de dakspanten is het normaal dat die ook horizontaal zitten.

We zeggen inderdaad beide hetzelfde, alleen tov het plaatje sta ik anders inderdaad...
Tengels zijn daarom wel belangrijk... het water loopt naar beneden, heb je dan de tengel horizontaal, dan kan het daar achter blijven 'liggen' met rotting tot gevolg

Edit: tov het plaatje zoals hier gepost... sta ik links van het afdak/carport.

[ Voor 3% gewijzigd door Jelte,89 op 18-01-2017 11:55 ]

[Teijgetje]

Jelte,89 schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 11:54:
[...]


Tengels zijn daarom wel belangrijk... het water loopt naar beneden, heb je dan de tengel horizontaal, dan kan het daar achter blijven 'liggen' met rotting tot gevolg

Tengels zijn inderdaad belangrijk.

Die zinken platen zijn namelijk star in de lengte en "buigzaam" in de breedte door de rillen, die moet je dus in de breedte ondersteunen om maximale sterkte te hebben/krijgen.
Een goede optie is eerst een lat/tengel op het spant te zetten, op de folie, en daar de horizontale tengels op te zetten.
Maar die platen moet je dus horizontaal afsteunen.
Zo zet je bv ook panlatten vast, horizontale tengels op verticale regels zodat het folie vrij blijft van contactlekken van de horizontale panlatten.
Heb je de ruimte om het dak iets dikker te maken dan zou ik dat waarschijnlijk doen maar zie het hier niet als must zoals bv bij dakpannen.

Laten we er van uitgaan dat de zinken dakplaten/trimranden en de loodslab het dak waterdicht maken.
Het folie is dan een tweede beschermlaag die eigenlijk nooit aangesproken hoeft als de zinken platen goed liggen.
Die platen zijn één geheel itt bv dakpannen waarbij bij verkeerde wind er toch wat vocht tussendoor geblazen kan worden, voor nattigheid en contactlekken hoef je dus niet echt bang te zijn, de folie zal tussen de spanten ook iets doorhangen ondanks dat je hem spant.
Die paar horizontale bevestigingspunten op de spanten (zonder extra horizontale verticale lat op de spanten)
zullen dus ook eigenlijk nooit vocht vangen.
Daarnaast is ventilatie tussen folie en dakplaat het belangrijkst, evt vocht zal dan ook snel verdampen en afgevoerd worden, maar dat hoeft maar minimaal te zijn, zolang er maar luchtverplaatsing is.

[maartend]

Maeslant schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 10:49:
[...]


Sorry, was 10 stappen verder. Het betreft inderdaad de temperatuur sensor. Deze zul je even moeten opzoeken, loshalen en bekijken.

Je kunt dan kijken of je ergens een vergelijkbare / identieke sensor vandaan kunt halen. Die dingen kosten praktisch niks.

Dankzij Maeslant (via PM extra hulp gehad) heb ik nu weer een brandende geiser. Ik ben heel blij. met dank aan dit forum.

En dat voor een verpleegkundig specialist. Dus als jullie nog eens hulp nodig hebben ivm verslaving of psychisch wat klem zitten? I ow you one.

[zonoskar]

Teijgetje schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 12:21:
Een goede optie is eerst een lat/tengel op het spant te zetten, op de folie, en daar de horizontale tengels op te zetten.

Dus ipv de tengels horizontaal meteen op de spanten te bevestigen, nog een verticale tengel op de spanten om afstand te creëren tov de folie (die wel meteen op de spanten komt)?

Ik zal eens een apart topic maken, ik heb nog veel meer vragen Kan ik daar ook meteen de voortgang bijhouden, of mag dat niet?

[Teijgetje]

Ja, dat is een goede optie als je ruimte genoeg hebt bij je trimstukken om ca 2 cm omhoog te gaan.
Geeft ook iets meer ruimte aan de bevestiging van de platen, die wil je niet door je folie geschroefd en dan kan je theoretisch tot 40 mm (bij latten 20mm) voordat je de folie doorboort.

[ Voor 48% gewijzigd door Teijgetje op 18-01-2017 14:13 ]

[zonoskar]

Ik wil de gevelbekleding vertikaal monteren, dus de tengels in de wand moeten dan horizontaal komen. Daar ook maar dat truukje uitvoeren dan? Of de horizontale tengels nog even afschuinen zodat water er af loopt?

[Teijgetje]

Ik zie pakken isolatie staan op je foto`s (10dik?), komen die aan de buitenkant?
Binnen lijkt me niet passen.
En blijft dat je wand dan met daarop de tengels + gevelbekleding?
Of komt daar nog wat overheen? Folie + spouw bijvoorbeeld?
Geen idee hoe je wand in elkaar steekt buiten/binnen/vochtregulatie/dampdicht.
En wat voor gevelbekleding?
Wat ik bijvoorbeeld gebruikt heb, Kaycan, is vinyl, ziet er uit als hout, komt in alle kleuren en is onderhoudsvrij, levenslange garantie, brandvertragend en daar is vocht iets dat er bij hoort, dat komt er iets achter en kan altijd weg als het goed aangebracht is.
Zelf ontwerpen kan hier. Wel "Amerikaans". relatief goedkoop en geen omkijken meer.


De isolatie lijkt me waterdicht/dampdicht, eenmaal aangebracht zonder naden, dan maakt een beetje vocht daarop niet uit volgens mij, je schroeft de tengels neem ik aan door de isolatie in het OSB.
Zolang er ventilatie is tussen gevelbekleding en isolatie maakt het volgens mij niet uit of de tengels wat vocht pakken incidenteel. Zolang het maar op kan drogen.

Dezelfde constructie verticale latten met horizontale tengels voor je gevelbekleding is een extra dan, en geeft de mogelijkheid om makkelijker vocht achter de gevelbekleding af te voeren.
Je kozijnen moeten die extra dikte wel aankunnen.

Maar heb je geen constructietekening van hoe de wand wordt en afgewerkt is?
Het ziet er te mooi uit om gewoon op de bonnefooi begonnen te zijn.

[ Voor 81% gewijzigd door Teijgetje op 18-01-2017 21:54 ]

[nokiaan958GB]

zonoskar schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 14:30:
Ik wil de gevelbekleding vertikaal monteren, dus de tengels in de wand moeten dan horizontaal komen. Daar ook maar dat truukje uitvoeren dan? Of de horizontale tengels nog even afschuinen zodat water er af loopt?

hier staan ook wel wat tips en aanknopingspunten

[Jelte,89]

Kun je e.e.a. verduidelijken met tekeningen Zonoskar?

Ik ben de draad wel kwijt namelijk

[Tjolk]

Over een maandje of 2 gaat bij ons het volgende gebeuren:

• Laminaat (8mm) + ondervloer (5mm) weg
• Cementdekvloer weg
• Vloerverwarming ering
• Cementdekvloer erover
• Tegels (9mm) erin

Wat is een realistische schatting voor het netto hoogteverschil tussen de oude en nieuwe situatie? We vragen ons namelijk af hoe dit gaat werken met de deuren. De tegels kan ik ongeveer wegstrepen tegen het laminaat, ik verwacht dat ik de cementdekvloeren (oud/nieuw) ook tegen elkaar kan wegstrepen? Hoeveel moet ik ongeveer rekenen qua hoogte voor de vloerverwarming?

En hoe kan ik eventueel het beste de opdekdeuren inkorten als dat nodig blijkt? Ik heb alleen een standaard handzaag en een decoupeerzaag, dat lijkt me beide niet ideaal.

[Markprinsen]

Hangt er natuurlijk van af hoe dik je de nieuwe cement dekvloer stort

Volgens mij wordt minimaal 50 mm aangeraden maar kan in theorie 30 mm ook .

[zonoskar]

@nokiaan: thanks, ik zie al die dingen ook mooi terug komen in ons huis Alleen ook een paar met een kruis erbij (mocht het je interesseren, ik heb een bouwblog bijgehouden).

@Teigetje: Ik heb ons huis als uitgangspunt gebruikt (is een Finnhouse met paal en balk bouwwijze) en daarna eerst 3 maanden in mijn hoofd gemaald De balken van 170x70 zijn de dragende constructie, de wanden zijn gewoon wat 89x38 balkjes op OSB platen die je tussen de 170x70 balken zet en aan die balken vastschroeft. De (hennep) isolatie komt tussen die 89x38 balkjes tegen het OSB. Aan de buitenkant dus. Daar overheen folie en dan regels met vuren schijnlogs die nog over waren van mijn huis. De schijnlogs moeten wel goed in de verf gezet worden, maar dat moest voor mijn huis ook. Zo moet het een damp open constructie worden.

Ik heb wel constructie tekeningen van mijn huis maar dit heb ik gewoon in Sketchup getekend.

@Jelte: wat wil je verduidelijkt hebben?

[Joopieboy]

Ger schreef op donderdag 19 januari 2017 @ 09:57:
Over een maandje of 2 gaat bij ons het volgende gebeuren:

• Laminaat (8mm) + ondervloer (5mm) weg
• Cementdekvloer weg
• Vloerverwarming ering
• Cementdekvloer erover
• Tegels (9mm) erin

Wat is een realistische schatting voor het netto hoogteverschil tussen de oude en nieuwe situatie? We vragen ons namelijk af hoe dit gaat werken met de deuren. De tegels kan ik ongeveer wegstrepen tegen het laminaat, ik verwacht dat ik de cementdekvloeren (oud/nieuw) ook tegen elkaar kan wegstrepen? Hoeveel moet ik ongeveer rekenen qua hoogte voor de vloerverwarming?

En hoe kan ik eventueel het beste de opdekdeuren inkorten als dat nodig blijkt? Ik heb alleen een standaard handzaag en een decoupeerzaag, dat lijkt me beide niet ideaal.

Er staat mij iets bij dat een gewone cementvloer een cm of 8 is en met vloerverwarming een cm of 12. En deuren inkorten kun je het beste doen met een cirkelzaag. Ergste geval huur je er even een want wat het goedkope bouwmarktspul komt net niet diep genoeg.

[Jelte,89]

zonoskar schreef op donderdag 19 januari 2017 @ 10:09:

@Jelte: wat wil je verduidelijkt hebben?

Dat wat teijgetje ook vroeg, met name hoe de constructie is opgebouwd, maar dat leg je in het verdere bericht al uit.

Ik zal de linkjes eens bekijken, dan zal me ook het e.e.a. wel duidelijk worden

[Thijs8472]

Ik hoop dat dit het juiste topic is maar weet iemand wat voor merk scharnier voor een aluminium deur het hier betreft? Aan de onderkant moet de deur wat strakker in het kozijn komen, het omgekeerde van onderstaand filmpje (tip zet het geluid uit), en als ik een handleiding kan vinden zou me dat een hoop geprut schelen.

Het scharnier:




In de oksel (als de deur open is) zie ik de borginbussen zitten en aan de onderkant zit een grote inbus, ik gok dat die is om de hoogte af te stellen. Het omgekeerde van wat ik graag wil doen is te zien hier:

YouTube: Kunststof deur veert terug scharnieren bijstellen

[zonoskar]

@Jelte: Goed om te horen

Ik ben nog aan het tobben op de regengoot. Omdat de garage tussen het huis en een andere schuur komt, wil ik een inpandige regengoot, want ik wil geen ruimte weggeven aan die goot aan de buitenkant. Nu heb ik dit verzonnen. Je kutn er verder ook nooit meer bij, tenzij ik een halve meter ruimte over houdt.



Dus op de balk die het dak omhoog houdt leg ik zo'n zelfde balk plat op. De dakspanten rusten op deze platte balk, schotten tussen de dapspanten zorgen voor een bakje wat dan met EPDM afgemaakt kan worden. Zoiets zit ook in het overstek van ons huis. Maar zou die plat liggende balk stevig genoeg zijn om het dak te dragen?

[ Voor 12% gewijzigd door zonoskar op 19-01-2017 11:03 ]

[Denniz0229]

Ger schreef op donderdag 19 januari 2017 @ 09:57:
Over een maandje of 2 gaat bij ons het volgende gebeuren:

• Laminaat (8mm) + ondervloer (5mm) weg
• Cementdekvloer weg
• Vloerverwarming ering
• Cementdekvloer erover
• Tegels (9mm) erin

Wat is een realistische schatting voor het netto hoogteverschil tussen de oude en nieuwe situatie? We vragen ons namelijk af hoe dit gaat werken met de deuren. De tegels kan ik ongeveer wegstrepen tegen het laminaat, ik verwacht dat ik de cementdekvloeren (oud/nieuw) ook tegen elkaar kan wegstrepen? Hoeveel moet ik ongeveer rekenen qua hoogte voor de vloerverwarming?

En hoe kan ik eventueel het beste de opdekdeuren inkorten als dat nodig blijkt? Ik heb alleen een standaard handzaag en een decoupeerzaag, dat lijkt me beide niet ideaal.

infrezen van je vloerverwarming is geen optie?
Dan houd je gewoon je huidige cementdekvloer en scheelt je ook een bak geld. Tevens kan je dan ook sneller weer stoken. Met een nieuwe cementdekvloer moet je sowieso een week per cm drogen.

[Sircuri]

zonoskar schreef op donderdag 19 januari 2017 @ 10:54:
@Jelte: Goed om te horen

Ik ben nog aan het tobben op de regengoot. Omdat de garage tussen het huis en een andere schuur komt, wil ik een inpandige regengoot, want ik wil geen ruimte weggeven aan die goot aan de buitenkant. Nu heb ik dit verzonnen. Je kutn er verder ook nooit meer bij, tenzij ik een halve meter ruimte over houdt.

En wat als je de goot moet schoonmaken? Dit lijkt me straks een bron van toekomstige lekkages.

[zonoskar]

Sircuri schreef op donderdag 19 januari 2017 @ 11:54:
En wat als je de goot moet schoonmaken? Dit lijkt me straks een bron van toekomstige lekkages.

Je kan er vanaf het dak bij. Dus mij lijkt dit niet zo'n probleem?

[Tjolk]

Denniz0229 schreef op donderdag 19 januari 2017 @ 11:35:
[...]
infrezen van je vloerverwarming is geen optie?
Dan houd je gewoon je huidige cementdekvloer en scheelt je ook een bak geld. Tevens kan je dan ook sneller weer stoken. Met een nieuwe cementdekvloer moet je sowieso een week per cm drogen.

Nope. Sowieso moet er in de keuken een deel van de vloer weggebroken worden (liggen oude marmeren tegels in het cement en ± 3-4 mm hoger) en worden nog 2 convectorputten gedempt waar dus sowieso al een deklaag overheen zal moeten. We hebben de optie wel besproken omdat het ook sneller zou zijn. We hebben namelijk een hele harde deadline omdat mijn vrouw een bedrijf aan huis heeft.
Echter kan infrezen ook tot problemen leiden tijdens het aanleggen ervan. De staat van de ondervloer is een onbekende factor en genoemde marmeren tegels en convectorputten kunnen roet in het eten gooien. Het risico bestaat dus dat we dan alsnog als back-up plan de huidige cementdekvloer eruit moeten halen. Dan ben je dus alleen maar langer bezig.

Daarnaast willen we er warmte-reflecterende folie onder hebben zodat we minder verliezen hebben. Op de lange termijn gaat dat ook gewoon geld schelen, en we zijn voornemens om totdat we geen trappen meer kunnen lopen in dit huis te blijven wonen. Die € 1000,- extra kunnen we dus in de komende 40 jaar wel terugverdienen.

[Sircuri]

zonoskar schreef op donderdag 19 januari 2017 @ 11:56:
[...]

Je kan er vanaf het dak bij. Dus mij lijkt dit niet zo'n probleem?

Ik dacht dat je zei dat je er dan niet meer bij kon. Vandaar mijn vraag

Leuk ontwerp in ieder geval.

[warcow]

Ger schreef op donderdag 19 januari 2017 @ 11:57:
[...]
Nope. Sowieso moet er in de keuken een deel van de vloer weggebroken worden (liggen oude marmeren tegels in het cement en ± 3-4 mm hoger) en worden nog 2 convectorputten gedempt waar dus sowieso al een deklaag overheen zal moeten. We hebben de optie wel besproken omdat het ook sneller zou zijn. We hebben namelijk een hele harde deadline omdat mijn vrouw een bedrijf aan huis heeft.
Echter kan infrezen ook tot problemen leiden tijdens het aanleggen ervan. De staat van de ondervloer is een onbekende factor en genoemde marmeren tegels en convectorputten kunnen roet in het eten gooien. Het risico bestaat dus dat we dan alsnog als back-up plan de huidige cementdekvloer eruit moeten halen. Dan ben je dus alleen maar langer bezig.

Daarnaast willen we er warmte-reflecterende folie onder hebben zodat we minder verliezen hebben. Op de lange termijn gaat dat ook gewoon geld schelen, en we zijn voornemens om totdat we geen trappen meer kunnen lopen in dit huis te blijven wonen. Die € 1000,- extra kunnen we dus in de komende 40 jaar wel terugverdienen.

Als je de vloer wel hechtend doet mag hij minder dik en als je anhydriet doet (hechtend of niet hechtend) kan de nieuwe vloer nog weer minder dik. Heb zelf vloerverwarming gelegd en daarop een hechtende anhydrietvloer laten gieten. Moest wel op deze manier anders kwam ik zuur uit met de schuifpui en deuren. Nu alleen nog even zorgen dat ik de kruipruimte goed (laat) isoleren.

[Waltie]

Thijs8472 schreef op donderdag 19 januari 2017 @ 10:42:
Ik hoop dat dit het juiste topic is maar weet iemand wat voor merk scharnier voor een aluminium deur het hier betreft? Aan de onderkant moet de deur wat strakker in het kozijn komen, het omgekeerde van onderstaand filmpje (tip zet het geluid uit), en als ik een handleiding kan vinden zou me dat een hoop geprut schelen.

Het scharnier:

[afbeelding]
[afbeelding]

In de oksel (als de deur open is) zie ik de borginbussen zitten en aan de onderkant zit een grote inbus, ik gok dat die is om de hoogte af te stellen. Het omgekeerde van wat ik graag wil doen is te zien hier:

YouTube: Kunststof deur veert terug scharnieren bijstellen

Volgens mij is dit van Reynaers:

[Jelte,89]

zonoskar schreef op donderdag 19 januari 2017 @ 10:54:
@Jelte: Goed om te horen

Ik ben nog aan het tobben op de regengoot. Omdat de garage tussen het huis en een andere schuur komt, wil ik een inpandige regengoot, want ik wil geen ruimte weggeven aan die goot aan de buitenkant. Nu heb ik dit verzonnen. Je kutn er verder ook nooit meer bij, tenzij ik een halve meter ruimte over houdt.

[afbeelding]

Dus op de balk die het dak omhoog houdt leg ik zo'n zelfde balk plat op. De dakspanten rusten op deze platte balk, schotten tussen de dapspanten zorgen voor een bakje wat dan met EPDM afgemaakt kan worden. Zoiets zit ook in het overstek van ons huis. Maar zou die plat liggende balk stevig genoeg zijn om het dak te dragen?

Ik zou niet weten waarom niet, anders rustte hij ook een op balk en had je daarbuiten de dakgoot...

Ps, nog met je blog aan het lezen! een knap huis heb je!

[nokiaan958GB]

zonoskar schreef op donderdag 19 januari 2017 @ 10:54:
@Jelte: Goed om te horen

Ik ben nog aan het tobben op de regengoot. Omdat de garage tussen het huis en een andere schuur komt, wil ik een inpandige regengoot, want ik wil geen ruimte weggeven aan die goot aan de buitenkant. Nu heb ik dit verzonnen. Je kutn er verder ook nooit meer bij, tenzij ik een halve meter ruimte over houdt.

[afbeelding]

Dus op de balk die het dak omhoog houdt leg ik zo'n zelfde balk plat op. De dakspanten rusten op deze platte balk, schotten tussen de dapspanten zorgen voor een bakje wat dan met EPDM afgemaakt kan worden. Zoiets zit ook in het overstek van ons huis. Maar zou die plat liggende balk stevig genoeg zijn om het dak te dragen?

Jouw gootoplossing wordt ik niet enthousiast van

Is een lessenaarsdak of een plat dak geen optie?

[zonoskar]

nokiaan958GB schreef op donderdag 19 januari 2017 @ 22:23:
Jouw gootoplossing wordt ik niet enthousiast van

Is een lessenaarsdak of een plat dak geen optie?

Dit is toch een lessenaarsdak?

[Thijs8472]

Waltie schreef op donderdag 19 januari 2017 @ 19:21:
[...]


Volgens mij is dit van Reynaers:
[afbeelding]

Top, bedankt! Hier ben ik echt mee geholpen. Morgen eens met Helliemund bellen.

[Jelte,89]

zonoskar schreef op donderdag 19 januari 2017 @ 22:25:
[...]

Dit is toch een lessenaarsdak?

Jep, een zadeldak heeft 2 schuine kanten, misschien dat ie dat bedoelde... Schoot je nog niks mee op trouwens

Wat je misschien wel kunt doen is het laagste punt achteraan te doen, dan kun je wel de schuinte houden (dus het zicht) en dan naar 1 punt naar de achterkant toe, en daar dan de goot te maken.

[zonoskar]

Jelte,89 schreef op donderdag 19 januari 2017 @ 23:39:
Wat je misschien wel kunt doen is het laagste punt achteraan te doen, dan kun je wel de schuinte houden (dus het zicht) en dan naar 1 punt naar de achterkant toe, en daar dan de goot te maken.

Het hele idee van dat schuine dak is dat we dan zoiets krijgen:

[Jelte,89]

I know... Ben je blog aan het lezen

Het was ook slechts een optie, waarmee je weinig concessies doet aan het aanzicht van de woning, maar nogmaals... je voorbeeld van je 'inpandige' goot werkt gewoon, ik denk alleen dat ik liever wel iets van zink/blik had toegepast ipv EPDM in een bakje van hout.

[zonoskar]

Jelte,89 schreef op vrijdag 20 januari 2017 @ 09:59:
Je voorbeeld van je 'inpandige' goot werkt gewoon, ik denk alleen dat ik liever wel iets van zink/blik had toegepast ipv EPDM in een bakje van hout.

Ons huis heeft dat ook gewoon. En dat heb ik niet ontworpen

[Jelte,89]

Hah, kan me die foto wel herinneren inderdaad, in dat geval! Werkze! 😉

[Aardappel]

Kun je zelf met EPDM overweg dan? Of zou je voor zink ook een loodgieter laten komen?
Anders zou ik ook voor zink gaan.

Wat ik me afvraag is hoe snel er groene aanslag op EPDM komt als je dat als goot gebruikt, iemand daar ervaring mee?

[zonoskar]

De EPDM zou ik laten doen door de loodgieter. Ik ben ook van plan om voordat ik er aan begin, even bij hem na te vragen wat het beste is en wat hij aanraadt.

[nokiaan958GB]

zonoskar schreef op donderdag 19 januari 2017 @ 22:25:
[...]

Dit is toch een lessenaarsdak?

Ah, sorry. Ik dacht dat ik de helft van je (zadel)dak zag

Mijn opmerking was dus bedoeld om aan te geven dat je dat het water daarmee aan de meest gunstige kan kwijt kan

EPDM is mooi spul. Nadeel is dat ik in de praktijk heb gemerkt dat randen altijd geklemd moeten worden nadat een bouwbedrijf dacht even een dakje met EPDM te kunnen doen. Na een paar maanden zag ik gewoon stukken los komen

[readytoflow]

Teijgetje schreef op donderdag 12 januari 2017 @ 01:20:
[...]


Voor Flexibele PUR maakt het niet uit, je schuimt het toch vol. Zie het filmpje bij de Flex-foam link.
Als er erg veel ruimte zit is dat wellicht de beste oplossing zolang je wand niet naar achter geduwd kan. Dan krijg je de meest tochtdichte flexibele verbinding.
Bij een chalet wat ik gerepareerd heb (zwam in 4m² huiskamerhoek = ca 10 m² wand (bi/bu) en vloer (+isolatie) vervangen) waren de wanden van balkjes en dubbel triplex 5mm, de binnenonderrand zat dus vast. Wellicht is dat bij jou ook het geval en staat dat wandje wel stevig.
Plakbandje op de muur, plakband op de OSB rand, sproeien met een plantenspuit en dan de kier met beleid 3/4 volspuiten, met zo`n PURpistool heb je veel meer controle dan met een gewone bus PUR, de rest schuimt het wel uit..
Na goed uitharden snij je het vlak met de vloer en haalt de schilderstape weg.

Contraband is meer iets om stiekem mee te nemen over de grens.
Compriband zet zoveel uit als het kan maar voor een goede afdichting is het beter dat dat maar ca max 70% van zijn max is.
Gewoon uitkiezen welke je nodig hebt. Cocoband heeft veel maten waar je wel mee wegkomt, 15/4 15x20 of 15/5 15x25 bv.
Bij 15/4 is de 4 de gecomprimeerde dikte en 20 de uitgezette, je platen zijn 18 dik dus als je 20mm breed band (bv 20/4) neemt dan steekt het band 2 mm boven je plaat uit.
Dat kan ook in hoeken/de hoek om. Gewoon netjes er tussen duwen zolang het nog gecomprimeerd is.

Maar als ik het nu hoor, grote kieren met redelijk veel ruimte daaronder zou ik voor de PUR oplossing gaan.
Is ook veel goedkoper.

Thx nog
Het is een mix geworden. Een kant was de kier in gedachten groter dan in werkelijkheid. Daar heb ik een soort compriband gebruikt. Vrowg me af of dat wel ging werken maar toen ik na een week terugkwam zag het er afgedicht uit.

Andere kant was dat lastig bewerken. En heb ik flexfoam zoiets gebruikt.

Nu nog een volgende vraag...schilderen over beits.
Beits geheel afkrabben of enkel goed mat schuren?

Gaatom de deuren van ons chalet die in verbinding staan met de Serre. Beitslaag ziet er nog keurig uit, maar het moet van naturelbruine beits naar creme witte zijdeglans (acryl).
Ik heb goede grondverf (Sikkens rubbol BL rezisto) en daarover komt een sooortgelijke laklaag.

Afkrabben is volgens mij altijd beter. Maar zit een beetje in tijdnood en gebrek aannkrabmotivatie. Is het wcht nodig om de beits er geheel af te halen?

[Teijgetje]

Beits is vochtregulerend, als je dat schildert dan ben je die werking kwijt.
Ik begrijp dat je een dekkende kleur wilt.
Helemaal kaal hoeft niet mits je beitslaag goed hecht, even testen met een plakbandproef.
En uitgaande van dat de huidige beits op alkydbasis is, dat kun je simpel checken.
Als de laag na nat maken met alcohol of spiritus gaat plakken dan is dit een zgn. water verdunbare verf of beits. Gebeurt er niets dan gaat het om een terpentine verdunbare verf of beits.
Voor een buitentoepassing is het raadzaam om een terpentine verdunbare beits niet op een water verdunbare ondergrond aan te brengen. Dit vanwege het risico van bladdervorming en dus onthechting. Voor een binnentoepassing kan zonder problemen een waterverdunbare beits of lak op een terpentineverdunbare onderlaag worden aangepast.

Wil je hem blijvend laten ademen dan kun je, na schoonmaken en opschuren, direct door met dekkende beits in de gewenste kleur of een vochtregulerende verf.
Ga je het afsluiten met een acryl dan kan je na schoonmaken en opschuren inderdaad beter een goede primer gebruiken. (maar kan zelfs zonder primer op een gezonde beitslaag)
Let er wel op dan je na acryl nooit meer terug kan naar een alkydbasis lak, dan moet de acryl er eigenlijk wel helemaal af. Theoretisch kan je dan weer eerst een primer gebruiken maar veel lagen met verschillende werking, beits/primer/acryl/kunststofprimer/alkyd, geeft doorgaans problemen gezien de omstandigheden.

De temperaturen in zo`n chaletje kunnen aardig oplopen/verschillen, ik vraag me dan ook af of acryl sowieso wel een goede keuze is, ook al zit het "binnen".
Het droogt snel en stinkt niet, maar je hebt onder die omstandigheden meer aan een verf op alkydbasis (terpentineverdunbaar), die zijn sterker en geven een langere levensduur.
En die kun je na schoonmaken/ontvetten en schuren ook zo aanbrengen over beits, waarbij dus wel de ademende eigenschap van de beits verloren gaat.

Persoonlijk zou ik kiezen voor een dekkende beits.
Beitsen gaat sneller dan lakken en met twee* lagen high solid kan je deur er weer een jaar of 5 tegenaan en heb je geen last van evt vocht dat in het hout zit en ongemerkt voor rotting kan zorgen als je dat opsluit.

* een laag zou al genoeg zijn maar van donkerbruin naar creme heb je meestal twee lagen nodig om hem dekkend te krijgen.
De high solid is in een aantal kleuren te krijgen, waaronder creme (9001) en cremewit.
Wil je een speciale creme dan kan de vakhandel wit ook wel mengen op kleur (misschien zelfs de Gamma wel)

[ Voor 49% gewijzigd door Teijgetje op 21-01-2017 02:00 ]

[De_Bastaard]

Hoe moet ik omgaan met het leggen van waterleidingen in de buurt van CV leiding?

Zoals eerder vermeld ben ik bezig met het maken van een nieuwe badkamer. Nu is de situatie zo dat in de ruimte onder deze nieuwe badkamer (de woonkamer), er twee openslaande tuindeuren gemaakt zijn met een H-balk als latei.

Aan de linkerkant van deze deuren loopt de CV leiding omhoog (1-pijpssysteem), aan de andere kant heb ik een koof voor de afvoer van onze ketel. Haaks op de linkerkant staat een muur naar de keuken.

Het was mijn idee om aan de linkerkant ook de afvoer en waterleiding te leggen voor de nieuwe badkamer, maar omdat de latei iets verder in de muur is gelegd dan dat ik gehoopt had, komen de leidingen dus wel erg dicht op elkaar te liggen. Een andere optie is om de leiding in de muur naar de keuken te leggen, maar dan kom ik bijzonder onhandig uit i.v.m. de houten balken van de vloer van die nieuwe badkamer. Die lopen paralel aan deze muur en liggen ook nog eens 1 á 2cm van de muur af. Geen ruimte om fatsoenlijk een bocht te maken dus.

Nu las ik her en der dat je op moet passen met legionella, dat er minimaal een halve meter tussen de leidingen moet zitten, maar op andere fora wordt weer gezegd dat dat niet nodig is. Ik heb ook niet de mogelijkheid om de leidingen verder van elkaar te leggen omdat de plek er gewoon niet voor is.

In de kelder lopen water en verwarmingsleiding overigens ook gewoon naast elkaar.

Is dit nu goed op te lossen met isolatie van de verwarmingsleiding of iets anders? Het zou binnen 40cm van elkaar komen te liggen.

[datadevil]

Ik heb een isolatievraag over onze garage. De garage heeft een pannendak, enkelsteens wanden en een metalen slecht sluitende garagedeur. Je kan via een deur in onze uitbouw in de garage komen.
Nu is het enorm koud in de garage, en gebruiken we hem als een soort bijkeuken.
Hoeveel zou het schelen om de wanden en dak te isoleren, de garagedeur te vervangen? Je blijft namelijk denk ik wel (aardig wat?) kou via de betonnen vloer krijgen die geen kruipruimte heeft om te isoleren.

[Jelte,89]

Als je de schuur ook gaat verwarmen dan is het raadzaam om te isoleren, alleen isoleren zonder warmtebron is niet rendabel, dat kleine beetje wat ie dan krijgt van de keuken is te weinig,

Een koude vloer blijf je inderdaad houden maar is nog niet zo heel erg... Ik woon zelf in een woning uit '23 en daar heb ik zelfs in de woonkamer een op zand gestorte betonvloer... Ja is wat koud aan de voeten ja, maar daar zijn schoenen/pantoffels voor

[datadevil]

Jelte,89 schreef op zondag 22 januari 2017 @ 09:48:
Als je de schuur ook gaat verwarmen dan is het raadzaam om te isoleren, alleen isoleren zonder warmtebron is niet rendabel, dat kleine beetje wat ie dan krijgt van de keuken is te weinig,

Een koude vloer blijf je inderdaad houden maar is nog niet zo heel erg... Ik woon zelf in een woning uit '23 en daar heb ik zelfs in de woonkamer een op zand gestorte betonvloer... Ja is wat koud aan de voeten ja, maar daar zijn schoenen/pantoffels voor

Super, bedankt. Er hangt inderdaad al een radiator, en er lopen zelfs verwarmingsleidingen doorheen naar onze uitbouw radiator(en), dus daar heb je nu ook lijkt me superveel warmte verlies.
Dat wordt een nieuwe deur en forum uitpluizen voor dak+wand isolatie handleidingen.
Ik sta open voor suggesties voor goed geisoleerde openslaande garagedeuren btw.

[ Voor 4% gewijzigd door datadevil op 22-01-2017 10:22 ]

[Jelte,89]

Wat is je doel eigenlijk? Wil je het iets warm hebben of wil je de ruimte bij de woning bij betrekken?

Isoleren kan al vrij goedkoop door glaswol te gebruiken en dan een voorzetwandje te maken. Maar er zijn ook duurdere isolatie materialen die dan weer een hogere rc behalen.


Van geïsoleerde garagedeuren heb ik weinig verstand, mogelijk dat teijgetje vandaag voorbij komt... Die weet alles

[Joopieboy]

Wij hebben het toen in een garage gedaan in combo met elektra aanleggen in en rondom de werkbank en ook qua verlichting. Met hout een voorzetwandje gemaakt, elektraspul erin en dan glaswol ertussen en platen erover.

[Teijgetje]

Nee, geïsoleerde garagedeuren heb ik nog niet bij de hand gehad.
Maar Google biedt wel uitkomst met de zoekterm "geïsoleerde garagedeuren".

Oa, Hartman, Portenda, Novoferm, Easyport, en vele anderen leveren ze.
Er is zat te krijgen, ook om zelf te plaatsen.
De meesten zijn sectionaaldeuren, deuren die omhoog/inpandig bewegen en opgebouwd zijn uit sandwichpanelen met isolatie.

Hier 6 tips om op te letten.

Bij openslaande deuren zal je moeten zoeken bij Hörmann ed , eerder genoemde merken leveren ze ook (en vele anderen).
Beetje shoppen wat je mooi en betaalbaar vindt.
Novoferm heeft een actie op Duoport, 25% korting.
Maar gezien iedereen concurreert zullen prijzen vast gelijksoortig zijn.

[ Voor 47% gewijzigd door Teijgetje op 22-01-2017 13:39 ]

[Aardappel]

Jelte,89 schreef op zondag 22 januari 2017 @ 09:48:
Als je de schuur ook gaat verwarmen dan is het raadzaam om te isoleren, alleen isoleren zonder warmtebron is niet rendabel, dat kleine beetje wat ie dan krijgt van de keuken is te weinig,

Een koude vloer blijf je inderdaad houden maar is nog niet zo heel erg... Ik woon zelf in een woning uit '23 en daar heb ik zelfs in de woonkamer een op zand gestorte betonvloer... Ja is wat koud aan de voeten ja, maar daar zijn schoenen/pantoffels voor

Grote verschil met jouw woning is dat deze waarschijnlijk wel een spouwmuur heeft. De garage met halfsteens muren heeft met geïsoleerde muren en dak nog steeds een giga koudebrug via de vloer.

[Jelte,89]

Potato42 schreef op zondag 22 januari 2017 @ 14:33:
[...]


Grote verschil met jouw woning is dat deze waarschijnlijk wel een spouwmuur heeft. De garage met halfsteens muren heeft met geïsoleerde muren en dak nog steeds een giga koudebrug via de vloer.

Een huis uit '23 met een spouwmuur?

Ook gewoon van binnenuit dmv een voorzetwandje, En ja ik betaal iets meer aan gas allicht,

[datadevil]

Doel is om de enorme kou er uit te halen. Het hoeft geen 20,5 graden te zijn zoals in huis, maar nu is het bijna buiten temperatuur, en ik moet er vaak zijn om proviand te pakken, was te doen etc.
Voor wanden was inderdaad goedkope isolatie het idee, en voor het dak denk ik ook.

[dj_dysaster]

Een poosje geleden stelde ik wat vragen over het isoleren van mn zolder, die klus zit er inmiddels grotendeels op. Vandaag ben ik bezig geweest met een nieuw muurtje (1m2) rond de trap van cellenbeton. Vorige week neergezet en de stucsperen erop geplakt, vandaag was het tijd om te stucen, nog nooit eerder gedaan;

• 10:00 - Voorstrijken met Eurocol 099
• 12:00 - Gyproc multi stuc aanmaken en opzetten
• 12:10 - Afrijen
• 13:30 - Messen
• 14:00 - Sponzen en afplijsteren

Zowel bij het afrijen, messen als afplijsteren bleef ik "rullen" trekken. Het leek erop dat het gips meer plakte aan mn gereedschap als aan de muur. Daardoor kon ik eigenlijk opnieuw beginnen met afrijen. Ook bleeft het gips erg lang zacht waardoor het messen al niet echt ging, uiteindelijk heb ik om 16:00 uur opnieuw gemest en daarna gesponst maar ik had nog steeds het idee dat het gips erg zacht was.

De initiele tijden komen van de site van Gyproc, ik gebruik het product "multi-stuc". Iemand nog wat tips mbt "DIY stucen"?

[decipherer]

Zorg dat er de eerste keer iemand bij is met ervaring. Gips droogt niet altijd met dezelfde snelheid, dus de tijden op de zak zijn echt richtlijnen. Concentreer je eerst op het vlak krijgen, glad komt later wel.

En als je dan het niet glad krijgt, kun je het laatste beetje met kant en klare pleister doen, kan je rechtstreeks uit de emmer gebruiken, trek je gewoon met een pleistermes eroverheen en daarmee krijgt echt iedereen een muur glad. Werkt erg fijn.

http://www.brander.nl/stu...roducten/brander-plast-kv

[ Voor 8% gewijzigd door decipherer op 22-01-2017 17:49 ]

[Teijgetje]

Zelf stucen tip;
YouTube: Muurtje stucen? Doe het samen met Knauf in 7 stappen.

Dennis legt het ook goed uit;
YouTube: Leer stukadoren van Dennis Mulder met Rigips TopStuc

Of Brico;
YouTube: Een muur bepleisteren - stap voor stap uitgelegd - Doe-het-zelf

Een witte kuip zorgt dat krullen die je mixer van het plastic trekt niet opvallen.
Verwerkingstijden verschillen per gipssoort, net als het water.
Het laten drinken van je gips verlengt je verwerkingstijd, je hoeft minder energie in het gips te steken met mengen omdat dit makkelijker gaat.
Vooral met snelgips is dat belangrijk, dat kan je prima een kwartier tot half uur laten drinken zonder dat de verhardingstijd in gaat, die gaat namelijk van start vanaf dat je machinaal gaat mengen, ga je dus meteen mengen dan heb je moeite het homogeen te mengen en moet je er veel energie insteken, ga je mengen na drinken dan heb je minder energie nodig en blijft je mengsel langer verwerkbaar.
Al is snelgips voor de beginner vaak wel een stap te ver, dat is hard voor je er erg in hebt.

[ Voor 83% gewijzigd door Teijgetje op 22-01-2017 18:24 ]

[BCC]

Of pakt MP75 als beginner. Dat is veel lichter om te verwerken en wordt langzamer hard, waardoor je er langer over kan doen.

[!null]

Ben nu lekker bezig met een hoog smal kruidenkastje tussen koelkast en muur, 7cm breed.

Nu wil ik aluminium rails gebruiken om kruiden potjes e.d. tegen te houden.

Hiervoor wil ik zo'n aluminium strip (2 a 3mm ofzo) buigen. Onder een hoek van 90 graden zal wel niet goed gaan?
Misschien wel als ik een kleine buigradius aanhou door hem om een rond houten balkje te buigen? Van bijv 2cm breed

[ Voor 3% gewijzigd door !null op 22-01-2017 23:36 ]

[leecher]

!null schreef op zondag 22 januari 2017 @ 23:35:
Hiervoor wil ik zo'n aluminium strip (2 a 3mm ofzo) buigen. Onder een hoek van 90 graden zal wel niet goed gaan?

Dat gaat hier anders prima

[Question Mark]

BCC schreef op zondag 22 januari 2017 @ 20:13:
Of pakt MP75 als beginner. Dat is veel lichter om te verwerken en wordt langzamer hard, waardoor je er langer over kan doen.

Ik ben bezig met een zolderverbouwing en twijfel nog erg over het stucwerk (zelf doen,of toch dit uitbesteden). Dat laatste is eigenlijk mijn eer te na, maar ik zou het ook zonde vinden om mijn complete verbouwing hiermee te verprutsen. Goed (of slecht) stucwerk bepaalt eigenlijk voor een groot gedeelte het eindresultaat.

Gips wat een iets langere verwerkingstijd heeft is wat dat betreft wel gunstig, maar ik zie op de specificatie dat de laagdikte minimaal 10 mm moet zijn. In mijn geval gaat het om een gipsplafond (hellend dak), en wat simpele gipswandjes. 10 mm lijkt mij dan erg veel, dit zou toch wel met een laag van twee of drie mm moeten kunnen?

[Teijgetje]

Dat kan prima dun.

https://www.hornbach.nl/d..._02_NL_20160217221657.pdf

[Jelte,89]

datadevil schreef op zondag 22 januari 2017 @ 16:55:
Doel is om de enorme kou er uit te halen. Het hoeft geen 20,5 graden te zijn zoals in huis, maar nu is het bijna buiten temperatuur, en ik moet er vaak zijn om proviand te pakken, was te doen etc.
Voor wanden was inderdaad goedkope isolatie het idee, en voor het dak denk ik ook.

Met glaswol en gipsplaten kom je al een heel eind inderdaad,

Eventueel (en dat is maar smaak, en een fractie duurder) kun je de binnenwanden aftimmeren met OSB/Underlayment plaat, dan kun je er eventueel wat gereedschap aan ophangen.

een paar slofjes om de hoek zodat je geen koude voeten krijgt.

Edit:

Werkze! En we zijn natuurlijk benieuwd naar de foto's tzt!

[ Voor 4% gewijzigd door Jelte,89 op 23-01-2017 11:23 ]

[Question Mark]

Teijgetje schreef op maandag 23 januari 2017 @ 11:10:
Dat kan prima dun.

https://www.hornbach.nl/d..._02_NL_20160217221657.pdf

Vreemd, het productblad van Knauf zegt anders toch echt 10 MM.

http://knauf.nl/media/dow..._75_-_mrt_2016.pdf?1-11-2

Zal wel te maken hebben met machinaal vs. verwerking met de hand.

[dj_dysaster]

Dank voor de reacties, de meeste youtube filmpjes zijn mij inmiddels bekend, toch ziet het er altijd een stuk makkelijker uit dan het is Voor de volgende ronde ga ik iig meer op mn gevoel af betreffende de droogtijd.

BCC schreef op zondag 22 januari 2017 @ 20:13:
Of pakt MP75 als beginner. Dat is veel lichter om te verwerken en wordt langzamer hard, waardoor je er langer over kan doen.

Mijn voorkeur was na de nodige research ook uitgegaan naar MP75, maar hier in de buurt (Apeldoorn) kan ik het nergens als particulier krijgen. Bouwmaat heeft het kennelijk, maar die levert niet aan particulieren. Bij de lokale G* P* en K* hebben ze natuurlijk alleen maar diy zakken die al flink aan de datum zijn.

Iemand nog een gouden tip om dat spul te kopen? Kom dagelijks is regio Amersfoort, dus een adresje daar zou ook prima zijn.

[Anoniem: 853865]

Aankomende vrijdag eindelijk de oplevering van mijn nieuwe huis

Nu ben ik opzoek naar +- 100m2 stucloper, heeft iemand toevallig een adresje waar ik kwaliteit kan halen tegen een redelijke prijs?

bedankt!

[Teijgetje]

Question Mark schreef op maandag 23 januari 2017 @ 11:35:
[...]

Vreemd, het productblad van Knauf zegt anders toch echt 10 MM.

http://knauf.nl/media/dow..._75_-_mrt_2016.pdf?1-11-2

Zal wel te maken hebben met machinaal vs. verwerking met de hand.

Nee ik link de gipswijzer.
Daarin kan je zien welk gips je kan gebruiken voor welke laagdikte.

Ik bedoelde niet dat je met MP75 dun kan, al zal het er niet afvallen als je dunner dan 10 mm gaat.
Sorry als je dat zo begreep en alleen naar MP hebt gekeken daar in.
Er zijn diverse gipsen die dun kunnen.
Die staan gedocumenteerd in die wijzer, mét de laagdikte waarvoor ze bedoeld zijn.

Voor je verwerkingstijd is het gewoon aanmaken wat je denkt aan te kunnen.
Beter een keer extra aanmaken dan een halve zak weggooien omdat je het niet op tijd er tegenaan kreeg.

Als tip voor de langere verwerkingstijd kan ik je de DHZmarkten aanbevelen.
Dat gips komt van een andere fabriek dan bij de Bouwgroothandel, België vs Duitsland, en is weliswaar toch van Knauf .
Ten eerste is het (belgische mergel) grauwer, witten moet dus, en mijn ervaring is dat het wel lijkt alsof daar vertrager in zit. ik vind het altijd veel te lang duren voor het staat en afmesbaar is. Imo voor de DHZer die uren bezig is iets vlak te zetten en dus niet gebaat is bij gips dat na 30 minuten stijf is.
Dan heb ik het voornamelijk over Roodband, Geelband en Goudband.
Fix en Finish is gewoon blokkenlijm en pleister in één, daar kan je zeker dun mee en is ook helemaal wit, overal.

[ Voor 27% gewijzigd door Teijgetje op 23-01-2017 12:50 ]

[Question Mark]

Teijgetje schreef op maandag 23 januari 2017 @ 12:40:
[...]
Sorry als je dat zo begreep en alleen naar MP hebt gekeken daar in.

No problem, ik ben allang blij met je reactie.

De combinatie van een dunne laag, en gips wat een wat langere verwerkingstijd heeft leek mij wel ideaal. Ik heb de filmpjes die je eerder gelinkt hebt al eens gezien. Stucen lijkt niet zo heel erg lastig (kwestie van blijven opletten en verstand gebruiken), maar de praktijk kan wel eens wat anders zijn.

[Notna]

!null schreef op zondag 22 januari 2017 @ 23:35:
Ben nu lekker bezig met een hoog smal kruidenkastje tussen koelkast en muur, 7cm breed.

Nu wil ik aluminium rails gebruiken om kruiden potjes e.d. tegen te houden.

Hiervoor wil ik zo'n aluminium strip (2 a 3mm ofzo) buigen. Onder een hoek van 90 graden zal wel niet goed gaan?
Misschien wel als ik een kleine buigradius aanhou door hem om een rond houten balkje te buigen? Van bijv 2cm breed

Nu ben ik misschien aan het vloeken in de kerk, maar waarom koop je niet gewoon een alu hoek (of T) profiel in de DHZ zaak ? Kost je een paar euro, gewoon op maat zagen en vastlijmen/schroeven/kitten

[decipherer]

Question Mark schreef op maandag 23 januari 2017 @ 12:59:
[...]

No problem, ik ben allang blij met je reactie.

De combinatie van een dunne laag, en gips wat een wat langere verwerkingstijd heeft leek mij wel ideaal. Ik heb de filmpjes die je eerder gelinkt hebt al eens gezien. Stucen lijkt niet zo heel erg lastig (kwestie van blijven opletten en verstand gebruiken), maar de praktijk kan wel eens wat anders zijn.

In de lijst staat ook MP75 2mm, ik heb dit gebruikt om mijn garage te stucen met een laagdikte van ongeveer 6mm. Dat ging prima.

Las ik nou dat je je plafond zelf wil stucen? Ik heb mijn garage en huis gestuct, maar het plafond heb ik laten doen. Lijkt me echt lastig, zeker zonder ervaring zou ik het niet aanraden.

[!null]

Notna schreef op maandag 23 januari 2017 @ 13:02:
[...]


Nu ben ik misschien aan het vloeken in de kerk, maar waarom koop je niet gewoon een alu hoek (of T) profiel in de DHZ zaak ? Kost je een paar euro, gewoon op maat zagen en vastlijmen/schroeven/kitten

Maar wat moet ik met een hoek profiel? Je bedoelt dat ik de bodem erbij heb?
Meeste hoekprofielen houden op bij 5cm ipv 7cm, en het wordt al gauw prijzig.

Ik kan gewoon een strip erop plakken om dingen tegen te houden, kan ik zelf de hoogte bepalen. Is het om potjes tegen te houden (lager) of flessen (hoger)
De potjes en flessen komen gewoon op een plankje te staan.

Ik post later wel een fotootje als het af is.

[ Voor 9% gewijzigd door !null op 23-01-2017 13:57 ]

[Notna]

!null schreef op maandag 23 januari 2017 @ 13:55:
[...]


Maar wat moet ik met een hoek profiel? Je bedoelt dat ik de bodem erbij heb?
Meeste hoekprofielen houden op bij 5cm ipv 7cm, en het wordt al gauw prijzig.

Ik kan gewoon een strip erop plakken, kan ik zelf de hoogte bepalen. Is het om potjes tegen te houden (lager) of flessen (hoger)

Ik heb denk ik iets anders voor ogen dan dat jij gemaakt hebt

Ik dacht dat je plankjes had, waar je aan de voorkant een profiel tegen aan wilde zetten zodat de potjes niet gingen schuiven. Maar het klinkt alsof je een andere constructie hebt.

Als je foto's hebt.. ?

[Pelle]

Anoniem: 853865 schreef op maandag 23 januari 2017 @ 12:25:
Aankomende vrijdag eindelijk de oplevering van mijn nieuwe huis

Nu ben ik opzoek naar +- 100m2 stucloper, heeft iemand toevallig een adresje waar ik kwaliteit kan halen tegen een redelijke prijs?

bedankt!

Geen idee of daar veel kwaliteitsverschil is, maar bij de Hornbach heb je rollen in diverse breedtes en lengtes. Zo te zien moet je er met 3 rollen van 14 euro wel zijn: https://www.hornbach.nl/s...-8-m/7025632/artikel.html

[Question Mark]

decipherer schreef op maandag 23 januari 2017 @ 13:22:
[...]
Las ik nou dat je je plafond zelf wil stucen? Ik heb mijn garage en huis gestuct, maar het plafond heb ik laten doen. Lijkt me echt lastig, zeker zonder ervaring zou ik het niet aanraden.

Vandaar de twijfel ook wat.... Ik heb eerder een betonnen aanrechtblad gemaakt, wat mij redelijk goed afging.

En het is een hellend plafond, dat maakt het weer iets makelijker in mijn beleving.

[!null]

Notna schreef op maandag 23 januari 2017 @ 13:58:
[...]

Ik heb denk ik iets anders voor ogen dan dat jij gemaakt hebt

Ik dacht dat je plankjes had, waar je aan de voorkant een profiel tegen aan wilde zetten zodat de potjes niet gingen schuiven. Maar het klinkt alsof je een andere constructie hebt.

Als je foto's hebt.. ?

Nee klopt wel aardig. Foto's heb ik nog niet.

Ik heb dus een achterboard, dus valt het niet naar achter. Ik heb plankjes waar het dan op staat. Nu nog iets dat het niet naar voren valt

Maar ik zie niks in een hoekprofiel. Want de bodem heb ik al, en ik wil bovendien de alu strip ook hoger of later kunnen doen. Een hoekprofiel of een T profiel hebben een deel dat naar binnengaat, dat wil ik niet want daar staan m'n potjes en flessen.

Ik kan ook een stukje uit het houten frame halen/frezen waar ik dan de rechte alu strip in leg.

De vraag over het buigen gaat alleen om de uiteindes, links en rechts. Na een 90 graden hoek kan ik hem schroeven in het houten frame.

Fotootjes zullen het wel verduidelijken, komen later wel.

[Notna]

!null schreef op maandag 23 januari 2017 @ 15:09:
[...]


Nee klopt wel aardig. Foto's heb ik nog niet.

Ik heb dus een achterboard, dus valt het niet naar achter. Ik heb plankjes waar het dan op staat. Nu nog iets dat het niet naar voren valt

Maar ik zie niks in een hoekprofiel. Want de bodem heb ik al, en ik wil bovendien de alu strip ook hoger of later kunnen doen. Een hoekprofiel of een T profiel hebben een deel dat naar binnengaat, dat wil ik niet want daar staan m'n potjes en flessen.

Ik kan ook een stukje uit het houten frame halen/frezen waar ik dan de rechte alu strip in leg.

De vraag over het buigen gaat alleen om de uiteindes, links en rechts. Na een 90 graden hoek kan ik hem schroeven in het houten frame.

Fotootjes zullen het wel verduidelijken, komen later wel.

Ah, nu snap ik de insteek Dat gezegd hebbende:

Volgens mij wil alu altijd met een 90 graden bocht en niet zozeer in een 90 graden hoek. Dat kan wel, maar van wat ik zie heb je daar toch wel aardig wat pro spul voor nodig (drukpers etc.) Ik weet dus niet of ronde hoeken een probleem zijn voor je, maar dat moet dus wel haalbaar zijn. Moet je het wel goed geleiden langs een nette bocht, zoals je met een pijpenbuiger ook zou doen.

[Jelte,89]

Je kunt ook een strip van 1cm breed/hoog op 8cm hoogte vanaf het schap monteren toch? kun je gewoon buigen met een bankschroef, of bedoel je nog wat anders?

[!null]

Notna schreef op maandag 23 januari 2017 @ 15:17:
[...]


Ah, nu snap ik de insteek Dat gezegd hebbende:

Volgens mij wil alu altijd met een 90 graden bocht en niet zozeer in een 90 graden hoek. Dat kan wel, maar van wat ik zie heb je daar toch wel aardig wat pro spul voor nodig (drukpers etc.) Ik weet dus niet of ronde hoeken een probleem zijn voor je, maar dat moet dus wel haalbaar zijn. Moet je het wel goed geleiden langs een nette bocht, zoals je met een pijpenbuiger ook zou doen.

Dat komt wel overeen met wat ik dacht. Een 90 graden hoek zal het waarschijnlijk doen breken/scheuren (dan slaat het ook wit uit op de hoek denk ik)

Om de bocht te maken had ik al een beun de haas oplossing bedacht. Ik klem de alu strip in een bankschroef samen met een houten ronde balkje. En dan buig ik de alu strip om dat houten ronde balkje heen. Eventueel met hulp van 1 of 2 lijmklemmen. Maar het zou heel goed kunnen dat dat niet goed uitpakt en het niks wordt.

Verder had iemand anders het nog over dat er ronde aluminium buisjes zijn in hele dunne maten. Moet ik ook nog even checken. Dan kan ik een gaatje boren in het houten frame en ze daar dan in doen.

Ik kijk wel even wat ik kan vinden in bouwmarkt of ijzerhandel, en ga dan wel knutselen. Beetje extra meenemen voor de zekerheid.

[ Voor 5% gewijzigd door !null op 23-01-2017 15:43 ]

[Lamanl]

2-3 mm aluminium stripje van de Bouwmarkt kan je prima in de bankschroef buigen
Houten ronde balkje gaat niet echt werken want dat is te zacht en zal geplet worden, je kan beter het metalen deel van een grote schroevendraaier nemen
Dan zo dicht mogelijk op de bankschroef de buigkracht zetten want dan blijft de rest van het stripje ook nog recht eventueel met een blok hout en een hamer de 90 graden er in slaan/duwen

[Jelte,89]

@dj_dysaster (dat beloofd wat als je nog moet stucen )

Apeldoorn zeg je? daar zit een raab karcher... Die doen niet moeilijk,
Edit: De voormalige van buren zit er ook, te vinden onder BMN Bouwmaterialen

[ Voor 23% gewijzigd door Jelte,89 op 23-01-2017 16:30 ]

[Bisti]

Werkbank is af!

De laatste acties waren, koof met spotjes, bankschroef monteren en gereedschapswand tegen de muur.

Het engste vond ik de bankschroef, daar moet een gat voor een m10 op een cm of 1,5 van de zijkant gemaakt worden. Ik was bang dat het hout zou splijten (want dat zou behoorlijk balen zijn), maar in 3 stappen boren ging gewoon goed.
Hierbij 2 sfeerfoto’s.





Daarbij nog een vraag, heeft er iemand een handig opbergsysteem voor het opbergen van plaatmateriaal.

[Jelte,89]

Mooi geworden! Mooi licht met die spotjes recht boven je werkblad. Alleen ga je je denk ik nog wel eens aan de bankschroef irriteren, hij zit nog wel eens in de weg met het schuiven van plaatmateriaal, reden waarom ik voor een benchvice heb gekozen, weet zo even het nl woord niet, heb je het blad ook zo verlijmd of is het fineer?

[RZor]

Bisti schreef op maandag 23 januari 2017 @ 16:55:
Werkbank is af!

De laatste acties waren, koof met spotjes, bankschroef monteren en gereedschapswand tegen de muur.

Het engste vond ik de bankschroef, daar moet een gat voor een m10 op een cm of 1,5 van de zijkant gemaakt worden. Ik was bang dat het hout zou splijten (want dat zou behoorlijk balen zijn), maar in 3 stappen boren ging gewoon goed.
Hierbij 2 sfeerfoto’s.

[afbeelding]
[afbeelding]


Daarbij nog een vraag, heeft er iemand een handig opbergsysteem voor het opbergen van plaatmateriaal.

Ziet er goed uit!

Opbergen van plaatmateriaal kwam ik vooral op pinterest goede en slimme ideeën over tegen.

[Bisti]

Jelte,89 schreef op maandag 23 januari 2017 @ 17:15:
Mooi geworden! Mooi licht met die spotjes recht boven je werkblad. Alleen ga je je denk ik nog wel eens aan de bankschroef irriteren, hij zit nog wel eens in de weg met het schuiven van plaatmateriaal, reden waarom ik voor een benchvice heb gekozen, weet zo even het nl woord niet, heb je het blad ook zo verlijmd of is het fineer?

Het is een massief beuken keukenblad welke we behandeld hebben. Hij is wel maar 2.7 dik.

[Teijgetje]

Question Mark schreef op maandag 23 januari 2017 @ 12:59:
[...]
Stucen lijkt niet zo heel erg lastig (kwestie van blijven opletten en verstand gebruiken), maar de praktijk kan wel eens wat anders zijn.

Belangrijkste is dat je vlak opzet/begint.
Gebruik de langste rei (of rechte lat) die past om het vlak, na met een plakspaan gips aangebracht te hebben, zo snel mogelijk egaal te trekken, dan zie je ook simpel waar er nog een beetje bij moet. Met die rei kan je ook van te voren zien waar veel en waar weinig gips moet zodat je tijdens het reien niet enorme hoeveelheden weg haalt die teveel zijn.
Zelf hanteer ik een 80-90% vlakheid om het daarna te laten staan om verder op te kunnen werken, gaatjes en strepen hou je namelijk altijd bij die eerste laag. Als het dan wat harder is kan je dat allemaal simpel uitvullen met een spackmes.
Hoeft het niet exact waterpas dan volstaat om eerst verticaal te vlakken en als het iets aangestijfd is een keer horizontaal te vlakken (en bijvullen), door de rechte lijn die je in eerste instantie vlakt krijg je met de tweede gang dwars daarop een vlakke muur, dat werkt ook zo voor plafonds. (Heb je een goede rei en heb je wat ervaring dan kan dat natuurlijk in één keer door)
Makkelijker is gewoon profielen stellen, die je er weer uithaalt zoals bij Brico getoond wordt.
Maar met een lange rei kun je dus zo dun mogelijk werken, kwestie van schrapen en verdelen.

Ik heb jaren geleden veel last van mijn rug gehad, met als gevolg dat ik soms plotseling uitgeschakeld was.
Belangrijk was dus dat ik evt zo weg kon lopen zonder dat je vervolgens veel werk had om bobbels weg te krijgen, dat bereik je alleen door vanaf het begin zo groot mogelijk te vlakken.

Een bobbeltje of randje schaaf je dan wel weg met een gipsschaaf, een halve muur die grotendeels bol staat wordt dan wel een probleem als het hard is.

Vertrouw je jezelf niet helemaal dan is zo`n gipsschaaf (ik heb meestal de middelste) een uitkomst, je kan makkelijk corrigeren wanneer het gips wel uitgehard is maar nog niet droog en ook langs kanten trek je even snel alles recht. (Dat geeft dit idee)

[ Voor 3% gewijzigd door Teijgetje op 23-01-2017 19:23 ]

[!null]

Lamanl schreef op maandag 23 januari 2017 @ 15:56:
2-3 mm aluminium stripje van de Bouwmarkt kan je prima in de bankschroef buigen
Houten ronde balkje gaat niet echt werken want dat is te zacht en zal geplet worden, je kan beter het metalen deel van een grote schroevendraaier nemen
Dan zo dicht mogelijk op de bankschroef de buigkracht zetten want dan blijft de rest van het stripje ook nog recht eventueel met een blok hout en een hamer de 90 graden er in slaan/duwen

Heb nu strips gekocht die ik zal buigen inderdaad. Maar ik heb ook ronde aluminium buisjes gekocht. Die vind ik mooier en hoef ik niet te buigen als het goed is.
We gaan zien hoe het uitpakt. Ik zal foto's posten.

[la_fusion]

Goed, ons 'nieuwe' huis waar we in juni de sleutel van krijgen heeft een prachtig aangelegde tuin met mooie 80*80 cm terrastegels die in de cement zijn gelegd. Alles leuk en aardig maar onze kippen + konijnen lopen liever op zand dus die terrastegels moeten er een aantal uit en eigenlijk willen we ze op een andere plek hergebruiken. Nu zit ik met een aantal vragen die ik zo 1-2-3 online niet terug kan vinden.

Hoe groot is de kans dat ik de tegels er zonder te breken uit kan krijgen.. Is dit vrijwel uit te sluiten of kan dit mogelijk nog wel?

Daarnaast willen we een aantal tegels in 2en zagen waarvoor we waarschijnlijk een zaag moeten huren bij Boels oid maar hier dienen we waarschijnlijk ook een til systeem huren omdat de tegels zo zwaar zijn.

Omtrent dit gedeelte nog tips die ik vergeet of wellicht nog niet aan heb gedacht?

[SchumiFAST]

la_fusion schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 20:27:
Goed, ons 'nieuwe' huis waar we in juni de sleutel van krijgen heeft een prachtig aangelegde tuin met mooie 80*80 cm terrastegels die in de cement zijn gelegd. Alles leuk en aardig maar onze kippen + konijnen lopen liever op zand dus die terrastegels moeten er een aantal uit en eigenlijk willen we ze op een andere plek hergebruiken. Nu zit ik met een aantal vragen die ik zo 1-2-3 online niet terug kan vinden.

Hoe groot is de kans dat ik de tegels er zonder te breken uit kan krijgen.. Is dit vrijwel uit te sluiten of kan dit mogelijk nog wel?

Daarnaast willen we een aantal tegels in 2en zagen waarvoor we waarschijnlijk een zaag moeten huren bij Boels oid maar hier dienen we waarschijnlijk ook een til systeem huren omdat de tegels zo zwaar zijn.

Omtrent dit gedeelte nog tips die ik vergeet of wellicht nog niet aan heb gedacht?

Sowieso is de kans dat je alle tegels weghaalt zonder brokken klein. Het hangt ook sterk af van welke tegels. Als het gaat om keramische tegels of natuursteen, is de kans zeer groot dat je ze gaat breken als je ze van de cement wil los maken. Moest het gaan om betonnen tegels van een cm of vier dik, dan heb je nog een kans om enkele te recupereren. Je begint best met een tegel aan de kant los te maken. Met een beitel kan je de tegel zo hopen los te krijgen van de cement. Moest je cementvoegen hebben, kap deze dan eerst in de mate van het mogelijke weg, al is dat opnieuw lastig zonder je tegels te beschadigen. Als je niet aan de kant kan beginnen, dan moet je eerst een tegel stuk kloppen.
Voor het leggen van de tegels een tilsysteem huren lijkt mij zeer duur om louter enkele tegels te leggen. Dan kan je beter gewoon een aannemer vinden die alles voor je doet. Zo zwaar zijn zulke tegels ook weer niet, je kan ze gerust met twee mensen leggen met de hand. Als je toch een apparaat wil huren, dan geen tegelklem. De klemmen hebben meestal een redelijke dikte voor dit formaat tegels, waardoor je ze niet goed tegen elkaar kan leggen. Je huurt dan beter een vacuum, eentje geschikt voor steen die continu blijft zuigen.

[BCC]

dj_dysaster schreef op maandag 23 januari 2017 @ 11:39:
Mijn voorkeur was na de nodige research ook uitgegaan naar MP75, maar hier in de buurt (Apeldoorn) kan ik het nergens als particulier krijgen. Bouwmaat heeft het kennelijk, maar die levert niet aan particulieren. Bij de lokale G* P* en K* hebben ze natuurlijk alleen maar diy zakken die al flink aan de datum zijn.

Iemand nog een gouden tip om dat spul te kopen? Kom dagelijks is regio Amersfoort, dus een adresje daar zou ook prima zijn.

De https://www.raabkarcher.nl levert wel aan particulieren als je er langs gaat. Die hebben het vast ook.

[Aapie]

En anders bouwcenter (filippo) in Deventer. En online bestellen kan ook nog!

[ Voor 6% gewijzigd door Aapie op 25-01-2017 21:16 ]

[la_fusion]

SchumiFAST schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 20:47:
[...]

Sowieso is de kans dat je alle tegels weghaalt zonder brokken klein. Het hangt ook sterk af van welke tegels. Als het gaat om keramische tegels of natuursteen, is de kans zeer groot dat je ze gaat breken als je ze van de cement wil los maken. Moest het gaan om betonnen tegels van een cm of vier dik, dan heb je nog een kans om enkele te recupereren. Je begint best met een tegel aan de kant los te maken. Met een beitel kan je de tegel zo hopen los te krijgen van de cement. Moest je cementvoegen hebben, kap deze dan eerst in de mate van het mogelijke weg, al is dat opnieuw lastig zonder je tegels te beschadigen. Als je niet aan de kant kan beginnen, dan moet je eerst een tegel stuk kloppen.

Hmm hier was ik al een beetje bang voor. Het zijn denk ik betonnen tegels. Is het inslijpen van de voegen ook nog een mogelijkheid? We hebben immers toch een machine nodig om een aantal tegels wat te verkleinen.

Voor het leggen van de tegels een tilsysteem huren lijkt mij zeer duur om louter enkele tegels te leggen. Dan kan je beter gewoon een aannemer vinden die alles voor je doet. Zo zwaar zijn zulke tegels ook weer niet, je kan ze gerust met twee mensen leggen met de hand. Als je toch een apparaat wil huren, dan geen tegelklem. De klemmen hebben meestal een redelijke dikte voor dit formaat tegels, waardoor je ze niet goed tegen elkaar kan leggen. Je huurt dan beter een vacuum, eentje geschikt voor steen die continu blijft zuigen.

Met tilsysteem bedoelde ik inderdaad een klem, die heb ik ook gezien in het filmpje van de aanleg en leek mij prima geschikt.

Video bij het praatje:

Idee is dus om tegen het muurtje nabij de vijver een aantal tegels eruit te halen en zodoende daar een konijnen/kippenren te creeeren. Mochten we de tegels niet kunnen redden hoeft dat geen doodzonde te zijn maar zou dus wel mooi zijn als het lukt.

[SchumiFAST]

la_fusion schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 21:34:
[...]

Hmm hier was ik al een beetje bang voor. Het zijn denk ik betonnen tegels. Is het inslijpen van de voegen ook nog een mogelijkheid? We hebben immers toch een machine nodig om een aantal tegels wat te verkleinen.

[...]

Met tilsysteem bedoelde ik inderdaad een klem, die heb ik ook gezien in het filmpje van de aanleg en leek mij prima geschikt.

Video bij het praatje:
[video]
Idee is dus om tegen het muurtje nabij de vijver een aantal tegels eruit te halen en zodoende daar een konijnen/kippenren te creeeren. Mochten we de tegels niet kunnen redden hoeft dat geen doodzonde te zijn maar zou dus wel mooi zijn als het lukt.

Ik vermoed dat je de voegen ook wel kunt uitslijpen, al heb ik dat zelf nog niet gedaan. Nog een tip voor het uitbreken van de tegels. Kijk eens hoe dik de cementlaag is. Het kan zijn dat onder een cementlaag van bv. enkels centimeters een andere verharding is aangebracht die zich niet hecht aan de cementlaag. Je zou dan de tegel met cementlaag eruit kunnen halen en achteraf terwijl de tegels rechtop staat de cement er af beitelen met brede platte beitel.

Voor het tilsysteem zal je eens moeten kijken naar de huurprijzen. Als het om een beperkt aantal tegels zou ik het persoonlijk gewoon met de hand doen. Verder is de vacuum sowieso handiger om de tegels op de juiste plaats te krijgen omdat je met een klem de tegels weer kan wegduwen met de klemvoetjes en niet zo gemakkelijk op de precieze plaats kan leggen waar je de tegel wil hebben. Alles hangt natuurlijk af van de huurprijs en hoeveel je tegels je wilt leggen om te bepalen of het al dan niet de moeite loont.

[Jelte,89]

Als ik het filmpje bekijk lijkt het mij nog wel mee te vallen, Ik kan niet goed zien wat het is Zand/cement, maar het lijkt al droog te zijn voordat ze de tegels leggen,

Kun je er niet met een schop/schep ondersteken (tussen tegel en beton) en dan gewoon wippen, lijkt me dat ie dan op de voeg wel breekt

En inderdaad, voor een paar tegels lekker zelf de armen uit de mouwen als je maar niet tilt met je rug...

[PaT]

Jelte,89 schreef op donderdag 26 januari 2017 @ 10:36:
Als ik het filmpje bekijk lijkt het mij nog wel mee te vallen, Ik kan niet goed zien wat het is Zand/cement, maar het lijkt al droog te zijn voordat ze de tegels leggen,

Kun je er niet met een schop/schep ondersteken (tussen tegel en beton) en dan gewoon wippen, lijkt me dat ie dan op de voeg wel breekt

En inderdaad, voor een paar tegels lekker zelf de armen uit de mouwen als je maar niet tilt met je rug...

Dat klinkt eerder als een gestabiliseerd zandbed dan "gelegd in beton". Als dat eerste het geval is, dan kan je de tegels er waarschijnlijk zo uit halen. Dan is enkel de ondergrond enigszins met elkaar verbonden.

[Jelte,89]

PaT schreef op donderdag 26 januari 2017 @ 11:03:
[...]

Dat klinkt eerder als een gestabiliseerd zandbed dan "gelegd in beton". Als dat eerste het geval is, dan kan je de tegels er waarschijnlijk zo uit halen. Dan is enkel de ondergrond enigszins met elkaar verbonden.

Inderdaad.. voor de voegen is volgens mij wel wat voegsel/specie/cement/verharder gebruikt.

[KifArU]

Als ze in cement zijn gelegd, zijn het waarschijnlijk keramische tegels. Die zijn zo dun (ca 1cm) dat je ze niet heel los krijgt.
Als het betontegels zijn, dan zijn deze ws. 4cm dik en vanwege de afmetingen op gestabiliseerd zand gelegd (zand met een heel klein beetje cement) Dat hecht vrijwel niet aan de tegels.
Let zeker op het gewicht: 0,8x0,8x0,04x2500=64KG per stuk. Bij 6cm dikte dus rond de 100kg.

[SchumiFAST]

Jelte,89 schreef op donderdag 26 januari 2017 @ 10:36:
Als ik het filmpje bekijk lijkt het mij nog wel mee te vallen, Ik kan niet goed zien wat het is Zand/cement, maar het lijkt al droog te zijn voordat ze de tegels leggen,

Kun je er niet met een schop/schep ondersteken (tussen tegel en beton) en dan gewoon wippen, lijkt me dat ie dan op de voeg wel breekt

En inderdaad, voor een paar tegels lekker zelf de armen uit de mouwen als je maar niet tilt met je rug...

Je kan niet riskeren dat je de tegels die je wil laten liggen ook mee los trekt of zelfs beschadigt. Ik zou toch eerst de voegen los maken.
Ik gebruikte zelf een ijzeren staaf met een plat punt onderaan om tegels los te wippen omdat ik mijn schoppen niet wil plooien. Met een klinker of houten blok kan je dan een hefboompje maken.

[la_fusion]

KifArU schreef op donderdag 26 januari 2017 @ 11:43:
Als ze in cement zijn gelegd, zijn het waarschijnlijk keramische tegels. Die zijn zo dun (ca 1cm) dat je ze niet heel los krijgt.
Als het betontegels zijn, dan zijn deze ws. 4cm dik en vanwege de afmetingen op gestabiliseerd zand gelegd (zand met een heel klein beetje cement) Dat hecht vrijwel niet aan de tegels.
Let zeker op het gewicht: 0,8x0,8x0,04x2500=64KG per stuk. Bij 6cm dikte dus rond de 100kg.

Mede hierdoor wil ik inderdaad even kijken hoe we de tegels het beste kunnen verplaatsen.

Ik ga even contact opnemen met de architect/tuinbedrijf om navraag te doen over de exacte manier van aanleg. Hopelijk levert dat nog wat meer bruikbare info op.

[Jelte,89]

Ehh,

Dat filmpje is toch van je tuin? je wilt immers 'daar bij die vijver wat weghalen'?

[la_fusion]

Dat klopt, vandaar dat ik ook contact op neem met de architect/tuinbedrijf die de tuin heeft aangelegd over hoe zij het exact hebben gedaan aangezien dat uit het filmpje niet 100% duidelijk is. Reden dat ik het ook hier vraag is dat ik ook graag hoor wat een alternatieve manier zou zijn en niet alleen de manier van het bedrijf die de tuin heeft aangelegd

[Jelte,89]

Duidelijk,

Maar ik heb al wel gezien dat je tegels geen 1cm dik zijn dus geen keramiek... Sterker nog... de screenshot van het filmpje is een close up van zo'n tegel...

[hammy87]

Nu zat ik ook naar een accuboormachine te kijken, voor algemeen gebruik. Dus niet al te zwaar in gewicht, maar wel redelijk koppel.

Nu kwam ik bij de Bosch GSR 14,4-2-LI (€150), of de 18-2-LI uit, of van Makita de 343SYE (€170). Nu zoek ik iets rond de 150, iets meer of minder mag altijd.

Nu kwam ik deze tegen in duitsland, spreekt mij meer aan dan de twee hier boven. Is deze ook interessanter?

https://www.amazon.de/Mak...sr=8-2&keywords=DF332DSMJ

[zonoskar]

Kan je niet gewoon wat aarde op de tegels gooien voor je beesten? Is heel wat minder geklooi

[simon]

hammy87 schreef op donderdag 26 januari 2017 @ 15:59:
Nu zat ik ook naar een accuboormachine te kijken, voor algemeen gebruik. Dus niet al te zwaar in gewicht, maar wel redelijk koppel.

Nu kwam ik bij de Bosch GSR 14,4-2-LI (€150), of de 18-2-LI uit, of van Makita de 343SYE (€170). Nu zoek ik iets rond de 150, iets meer of minder mag altijd.

Nu kwam ik deze tegen in duitsland, spreekt mij meer aan dan de twee hier boven. Is deze ook interessanter?

https://www.amazon.de/Mak...sr=8-2&keywords=DF332DSMJ

Voor deze vragen/discussie raad ik je aan wat pagina's van dit topic te lezen: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 2