[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4

[hammy87]

simon schreef op donderdag 26 januari 2017 @ 16:22:
[...]

Snel de verkeerde aangeklikt net.. thanks

[la_fusion]

Jelte,89 schreef op donderdag 26 januari 2017 @ 15:44:
Duidelijk,

Maar ik heb al wel gezien dat je tegels geen 1cm dik zijn dus geen keramiek... Sterker nog... de screenshot van het filmpje is een close up van zo'n tegel...

Dat had ik inderdaad ook al gezien.. geen idee dus wat je verder bedoeld te zeggen..

zonoskar schreef op donderdag 26 januari 2017 @ 16:19:
Kan je niet gewoon wat aarde op de tegels gooien voor je beesten? Is heel wat minder geklooi

Nee helaas.. vooral de konijnen willen nogal graven en dan zou er al zeker zo'n 20cm zand op moeten komen, dat ziet dan weer niet zo mooi uit met de rest van de tuin Andere makkelijke oplossing worden ook niet goed gekeurd hier thuis

[Jelte,89]

la_fusion schreef op donderdag 26 januari 2017 @ 21:09:
[...]

Dat had ik inderdaad ook al gezien.. geen idee dus wat je verder bedoeld te zeggen..

Sorry, verkeerde gequote... het was iemand anders die zich afvroeg of je keramiek of beton had,

[readytoflow]

Ben ik weer met m'n serre...

Betreft dus aanbouw bij een chalet.
Vloer is gedaan (moest eerst vanwege verrotting en is op kosten verkoper alsnog gemaakt). Alles staat in de grondverf.

Nu blijft het behoorlijk koud in de serre. Da's op zich logisch en bijna niet te voorkomen meer. Vloer is geïsoleerd. Op 1 raam na is de hele pui van dubbel glas. Ik zit nu beetje na te denken over het dak. Is niet iets waar ik direct aan wil beginnen, maar ik ben al wel over de mogelijkheden na aan het denken.

Daar ligt nu een soort kunsstof (ooit doorzichtig?) golfplaten dak op. ertussen liggen oude PIR-achtige plaatjes van een paar cm. daaronder heeft men plastic schrootjes gemaakt.

Het plafond hangt van binnen hier en daar wat door en is niet netjes. Daarnaast komt daar ook een hoop kou vandaan/tussendoor vermoed ik.

Ik zou dat dus graag willen vervangen.
- Het moet redelijk geïsoleerd zijn
- Er zitten ledlampjes in, die mogen gewoon op dezelfde plek
- Ik wil een Pelletkachel plaatsen in het midden van de serre.
- Liefst heb ik strakke(re) binnenkant/plafond

Paar vraagjes daarover:
- Wat kan ik het beste als dakbedekking gebruiken (ivm pelletkachel afvoer)
- Welke binnenafwerking is strak en toch redelijk betaalbaar?
- Hoe monteer ik dat allemaal aan elkaar? zodat ik dus een veilig mooi en geïsoleerd dak en plafond heb...
- En als laatste wat zou dit mij ongeveer gaan kosten denken jullie? (dacht zelf aan +/- eur.2000,-?)
- Dakbedekking 750,-?
- PIR/Isolatie 300,-?
- Houtwerk 200,-?
- Plafond 500,-?
- Bevestigingsmaterialen 200,-?

Dak is in cm: ~850x~260

[simon]

Misschien met warmtecamera eerst checken waar je warmtelek zit, en dan kijken naar wat 't handigste is?

[Jelte,89]

@readytoflow,

Kun je misschien wat foto's plaatsen? lastig oordelen zo, maar ik zou gaan voor een omgekeerd dak,
Dan ben je < 2000,- kwijt.

Dus van binnen naar buiten
Gips - Balklaag - underlayment - Pir isolatie - EPDM

[ Voor 22% gewijzigd door Jelte,89 op 27-01-2017 13:25 ]

[Ethnocentrix]

In plaats van losse dakbedekking, isolatie en hout kan je ook sandwichpanelen op je dak leggen.
Voorbeeldje: https://www.beplatingswinkel.nl/sandwichpanelen-donkergrijs

[readytoflow]

Jelte,89 schreef op vrijdag 27 januari 2017 @ 13:24:
@readytoflow,

Kun je misschien wat foto's plaatsen? lastig oordelen zo, maar ik zou gaan voor een omgekeerd dak,
Dan ben je < 2000,- kwijt.

Dus van binnen naar buiten
Gips - Balklaag - underlayment - Pir isolatie - EPDM

Ok...goede tip denk. Balklaag zal ik dan denk ook nog wel moeten vernieuwen. Maar ik heb er nog niet veel van kunnen zien.

Warmtecamera heeft niet veel nut denk ik. Het gaat nooit helemaal dicht worden. Ik wil het nu tegen zo laag mogelijk kosten gewoon een beetje netjes en wat geïsoleerder maken. Zelfs in het Chalet is het ijskoud zonder bijverwarmen.

Ik heb nu geen goede actuele foto's. Wel een paar handige oudere foto's zie ik:


Was tijdens bezichtiging. Verkoper was e.e.a. aan opknappen.


Dakgoten zijn inmiddels opgeknapt. Maar hier kan je bovenkant van het dak goed zien.

Sandwichpanelen was ik ook al tegengekomen inderdaad. Misschien ook een optie. Hoewel ik bij voorkeur metaal aan de buitenkant vermijd. Maakt zoveel lawaai tijdens regen, hagel en eikels die op het dak kunnen vallen.

[ Voor 9% gewijzigd door readytoflow op 27-01-2017 14:54 ]

[Jelte,89]

Dat ziet er niet echt florissant uit inderdaad, Ook dat opknappen vind ik niet helemaal lekker gaan,

Het lijkt me dat je donkere balken wel kunt gebruiken als balklaag, daar bovenop underlayment en daarna pir platen en EPDM aan de onderkant een mooit gipsplaatje en een paar spotjes,

Kosten <1000,- en heel goed zelf te doen!

[readytoflow]

Nee, dat opknappen was inderdaad vooral gericht op wat cosmetische verbeteringen ipv echte verbeteringen (vandaar dat ie de hele vloer van mij heeft moeten vervangen).

Welke underlayment is hiervoor geschikt? Ivm Hoge temperatuursverschillen.

Moet er niet ook met een of meerdere folies
Gewerkt worden?

En EPDM zou ik het mooiste vinden inderdaad. Maar dacht dat dat erg duur zou worden? En daarbij weet ik niet of ik het aandurf om dat zelf te gaan doen (hoewel zo'n chaletje ideaal is om eea uit te proberen).
Maar is EPDM wel goed te leggen? Ik ben geen superklusser. Je kan niet op het dak staan daar is het te fragiel voor denk.

[nokiaan958GB]

Mij bekruipt het gevoel dat je het dak helemaal moet slopen.

De balklaag lijkt veel te licht uitgevoerd en lijkt (daardoor?) ook uitgezakt.

Idealiter zou je het dak van boven willen isoleren maar daar loop je tegen het probleem aan dat je het liefst zoals nu onder de boeidelen van de chalet wil blijven.

[readytoflow]

Ik zou dat beter moeten gaan bekijken, maar ik denk ook dat het te licht is.
Het dak helemaal slopen is wel iets waar ik mee worstel.

Aan de chaletzijde heb duidelijk 4 stevige staande balken waar ik mee verder kan (twee daarvan zichtbaar op de foto hiervoor).

Aan de buitenzijde echter zie ik maar 1 balk. De rest van het dak steunt op de schuifpui:


Zou ik het dus sowieso stevig kunnen maken zonder nog meer dan het dak te moeten slopen?

[nokiaan958GB]

Het lijkt mij dat om de 60cm een balk van de chalet naar de pui zou moeten lopen. Minimaal van een kaliber die het dak kan dragen maar liever nog dat je er ook op kunt lopen.
Gezien de golfplaatjes lijkt het wel dat is eerst een overkapping is geweest. Ik heb nog nooit een bewoonbare aanbouw met een dergelijk dakbedekking gezien.

Dit zijn een paar iedeen waarbij balken waarschijnlijk niet eens nodig zijn:




Je hebt dan alleen bevestigingspunten op chalet en pui nodig.

[Roeligan]

readytoflow schreef op vrijdag 27 januari 2017 @ 20:36:
Nee, dat opknappen was inderdaad vooral gericht op wat cosmetische verbeteringen ipv echte verbeteringen (vandaar dat ie de hele vloer van mij heeft moeten vervangen).

Welke underlayment is hiervoor geschikt? Ivm Hoge temperatuursverschillen.

Moet er niet ook met een of meerdere folies
Gewerkt worden?

En EPDM zou ik het mooiste vinden inderdaad. Maar dacht dat dat erg duur zou worden? En daarbij weet ik niet of ik het aandurf om dat zelf te gaan doen (hoewel zo'n chaletje ideaal is om eea uit te proberen).
Maar is EPDM wel goed te leggen? Ik ben geen superklusser. Je kan niet op het dak staan daar is het te fragiel voor denk.

Youtube even op EPDM leggen. Super makkelijk.

[readytoflow]

Ja het is volgens mij geevolueerd van terras met tegels naar een open overkapping en uiteindelijk de wanden eromheen zodat het een serre werd.

Is dat nog op te lossen? Of moet dan de vloer eruit zodat ik meerdere balken kan plaatsen? Die moet dan natuurlijk weer verankerd(?) worden in de grond, waterpas etc etc?

Komen we toch in de buurt vd sandwichpanelen...

[nokiaan958GB]

Panelen is mooi spul. Laat je voorlichten over de afwerking/beschikbare passtukken (zijkanten, aansluting met chalet en aan onderkant bij dakgoot kozijn).

Vloer hangt er erg van af.
Op de zandgrond blijven tegels uitstekend liggen.
Je kunt net als buiten of in voortenten van caravans een soort vlonderterras hebben waardoor je geen rechtstreeks contact hebt met de vochtige en koude ondergrond.
Het principe is geimpregneerde of hardhouten balken met latten of vlonderplanken er overheen. Deze balken kun je ook gewoon los op tegels leggen. Of in het zand als deze mooi droog is en je liever met de vloer niet al te hoog wilt.
Hou er rekening mee dat muizen, pissebedden etc deze ruimtes ook interessant vinden. Het beste vind ik dat het onder de vloer mooi kan ventileren maar dat iig muizen er niet in kunnen komen (roosters of mijnmazig gaas).
Als je alle risico's uit wilt sluiten dan zorg je ook dat konijnen je chalet en de aanbouw niet kunnen ondermijnen.

[zonoskar]

Ja mooi spul die panelen. Alleen op zondag is de website down? Pff. Hoe breed zijn die panelen? Dat kon ik gisteren niet vinden, wel de lengte.

[FabianGTI]

Eindelijk is het einde in zicht met het gipsen van de bovenverdieping, wat een ongelofelijk pokke werk

Op het moment:

Knauf Uniflott - 2 lagen
Knauf Fill & Finish Light - 1 laag

Nu hoop ik dat ik het alleen nog hoef te schuren, dan kan de voorstrijk erop

In de buitenhoeken zitten stucprofielen, binnenhoeken zijn voorzien van voegpapier en de onderlinge verbindingen zijn voorzien van gaasband

Van schuif dak naar plafond was even creatief doen met stucprofielen, maar het is gelukt (moet nog een laagje)


Vooral de nok in een slaapkamer was veel werk


En in ieder geval had de stofzuiger er zin in

[Jelte,89]

Noeste arbeid! Maar je kunt zeker trots zijn Fabian! Het ziet er netjes uit!

[Exigence]

Ziet er erg goed uit FabianGTI! Welk voegpapier heb je gebruikt en waar heb jij trouwens dat kunnen krijgen? Kan het bij mij in de omgeving niet vinden, en om nou voor één rolletje via internet te bestellen...

[readytoflow]

nokiaan958GB schreef op zondag 29 januari 2017 @ 22:33:
Panelen is mooi spul. Laat je voorlichten over de afwerking/beschikbare passtukken (zijkanten, aansluting met chalet en aan onderkant bij dakgoot kozijn).

Vloer hangt er erg van af.
Op de zandgrond blijven tegels uitstekend liggen.
Je kunt net als buiten of in voortenten van caravans een soort vlonderterras hebben waardoor je geen rechtstreeks contact hebt met de vochtige en koude ondergrond.
Het principe is geimpregneerde of hardhouten balken met latten of vlonderplanken er overheen. Deze balken kun je ook gewoon los op tegels leggen. Of in het zand als deze mooi droog is en je liever met de vloer niet al te hoog wilt.
Hou er rekening mee dat muizen, pissebedden etc deze ruimtes ook interessant vinden. Het beste vind ik dat het onder de vloer mooi kan ventileren maar dat iig muizen er niet in kunnen komen (roosters of mijnmazig gaas).
Als je alle risico's uit wilt sluiten dan zorg je ook dat konijnen je chalet en de aanbouw niet kunnen ondermijnen.

Punt is dat de vloer juist helemaal in orde is gemaakt. Paar balken vervangen, waterpas gelegd, folie, 80mm PIR/alu., nieuwe OSB3 platen. Isolerende ondervloer en goed laminaat. Het is kliklaminaat dus ook wel weer te verwijderen. Ik zou evt ook nog wat gaten in de osb kunnen maken maar dan nog wordt het lastig om extra verticale steunbalken erbij te zetten.

Dit weekend ben ik er weer, zal nog eens goed over nadenken wat er mogelijk is...

[nokiaan958GB]

Het dak heeft weinig te maken met de vloer zolang je de eventuele balklaag dak aan de chalet en pui hangt.
En een balklaag is zelfs niet nodig als je dakplaten neemt die sterk genoeg zijn en waarvan de gewenste overspanning wordt gegarandeerd.

Die staande balken op je foto lijken het losstaande dak te hebben ondersteund.

Ik zie dat aan chalets en stacaravans relatief zware zonneschermen worden opgenhangen. Het lijkt mij dat als je een relatief licht dak hebt, je deze rechtstreeks aan de chalet kunt vastmaken. Dan heb je ter hoogte van het dak alleen een horizontale ligger nodig. Deze kun je bevestigen aan staanders van het skelet van je chalet.

Maar je kunt natuurlijk ook de houten staanders van de huidge overkapping hergebruiken.

[Verwijderd]

Ben druk bezig in het nieuwe huis.

Volgende klus: verwarming demonteren.

Ondanks dat ik al het één en ander op internet heb kunnen vinden wil ik toch nog graag jullie mening horen hoe dit aan te pakken Ik ben helaas een totale nitwit wat dit soort klusjes betreft maar aldoende leert men.

[PaT]

Is je vraag nu hoe je zo'n radiator weg kan halen?

Je hebt geen knelvoetje waar je het systeem van de radiator af kan sluiten, dus je mag je hele cv systeem leeg laten lopen. Dat kan je doen door aan de onderzijde op je laatste foto je radiator open te draaien en dan de boel maar laten lopen. (opvangen in bak, of kijken of er ergens een slang aan kan, wel zo makkelijk, want er komt VEEL water uit! Let daarbij op dat je de draaiknop waarmee je normaal de temperatuur regelt open heb staan.

Als er geen water meer uit komt, kan je alle koppelingen los draaien en de radiator weg halen.
Monteren is de omgekeerde volgorde. Alles terug hangen en afsluiten, cv systeem weer bijvullen en de boel daarna overal weer ontluchten.

[ Voor 19% gewijzigd door PaT op 31-01-2017 07:52 ]

[Notna]

Verwijderd schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 07:04:
Ben druk bezig in het nieuwe huis.

Volgende klus: verwarming demonteren.

Ondanks dat ik al het één en ander op internet heb kunnen vinden wil ik toch nog graag jullie mening horen hoe dit aan te pakken Ik ben helaas een totale nitwit wat dit soort klusjes betreft maar aldoende leert men.

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

PaT schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 07:51:
Is je vraag nu hoe je zo'n radiator weg kan halen?

Je hebt geen knelvoetje waar je het systeem van de radiator af kan sluiten, dus je mag je hele cv systeem leeg laten lopen. Dat kan je doen door aan de onderzijde op je laatste foto je radiator open te draaien en dan de boel maar laten lopen. (opvangen in bak, of kijken of er ergens een slang aan kan, wel zo makkelijk, want er komt VEEL water uit! Let daarbij op dat je de draaiknop waarmee je normaal de temperatuur regelt open heb staan.

Als er geen water meer uit komt, kan je alle koppelingen los draaien en de radiator weg halen.
Monteren is de omgekeerde volgorde. Alles terug hangen en afsluiten, cv systeem weer bijvullen en de boel daarna overal weer ontluchten.

Het loont om even, indien je dat hebt, te kijken in de kruipruimte; grote kans dat daar al een uitloop zit en dat zorgt ervoor dat je op het allerlaagste punt in je huis de boel kan laten leeglopen. Bij mij zit er bijv. een uitloopventiel waar ik een tuinslang op heb aangesloten, welke ik weer direct op het riool heb aangesloten. Kwestie van de kraan openzetten en het hele systeem kan leeg

Stappenplan is:

1. Alle radiator(thermostaat)kranen openzetten in het huis
2. Op het laagste punt in huis (waar dat dan ook is) het water uit het systeem laten lopen
3. Op het hoogste punt even een ontluchtingsventiel opendraaien. Meestal is dat de ketel (als hij geen automatische ontluchter heeft), maar kan ook een radiator zijn. Ik doe meestal de ketel en 1 radiator op zolder.
4. Radiator in kwestie ontkoppelen
5. Radiator weer terughangen nadat je het werk gedaan hebt
6. Ontluchtingsventiel weer dichtdraaien, anders spuit het water je om de oren
7. Ketel weer vullen tot 1.5 / 2 Bar (note: verstandig dit even met 2 man te doen; één dit vult en de ander die kijkt of de radiator niet aan het lekken is )
8. Hele systeem ontluchten, dus beginnen bij de ketel en dan naar beneden werken
9. Weer bijvullen naar 1.5 / 2 Bar
10. Herhaal stap 8 en rinse and repeat totdat je nergens meer luchtbellen hebt. (hoewel er altijd nog wel wat lucht komt bij de eerste keer dat het systeem aangestaan heeft, maar dat is een kwestie van een paar belletjes welke bij de ketel zullen zitten)

[ Voor 22% gewijzigd door Notna op 31-01-2017 08:02 ]

[FabianGTI]

Exigence schreef op maandag 30 januari 2017 @ 11:49:
Ziet er erg goed uit FabianGTI! Welk voegpapier heb je gebruikt en waar heb jij trouwens dat kunnen krijgen? Kan het bij mij in de omgeving niet vinden, en om nou voor één rolletje via internet te bestellen...

Ik heb het gekocht bij de Bouwmaat, dat voegpapier is geloof ik van Knauf
Hopelijk worden de binnenhoeken inderdaad stevig, want het aanbrengen is geen leuk werk

Die rollen zijn 23 meter, maar dat gaat echt heel snel, ik heb nu al bijna 4 rollen gebruikt, en heb nog 5 rollen op voorraad liggen, kosten toch maar 2 euro per stuk

---

Volgende uitdaging, de kelder volgooien
Inmiddels de kelderwand naar de buren verstevigd met grote kalkzandsteen blokken, gewoon uit voorzorg

Nu willen we er eigenlijk eerst zand in storten, dan een laag EPS (had geloof ik hier al gelezen dat het niet echt helpt), en dan een laag beton met staalmat
Alleen ben ik er nog niet helemaal over uit qua beton dikte, ik zat zelf te denken aan 10cm (oppervlakte is 2,5 x 2,5m)

Daarna wil ik de hele vloer gaat egaliseren zodat er geen verloop is in de vloer

[Jelte,89]

FabianGTI schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 08:46:
[...]


Volgende uitdaging, de kelder volgooien
Inmiddels de kelderwand naar de buren verstevigd met grote kalkzandsteen blokken, gewoon uit voorzorg

Nu willen we er eigenlijk eerst zand in storten, dan een laag EPS (had geloof ik hier al gelezen dat het niet echt helpt), en dan een laag beton met staalmat
Alleen ben ik er nog niet helemaal over uit qua beton dikte, ik zat zelf te denken aan 10cm (oppervlakte is 2,5 x 2,5m)

Daarna wil ik de hele vloer gaat egaliseren zodat er geen verloop is in de vloer

Dat zand storten en EPS... dit is toch van toepassing op de begane grond? en waarom zou het niet helpen? Het is in ieder geval een stuk warmer dan direct op zand te storten.

Beste is uiteraard om broodjes te plaatsen en daarop je beton.

[FabianGTI]

Jelte,89 schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 08:58:
[...]


Dat zand storten en EPS... dit is toch van toepassing op de begane grond? en waarom zou het niet helpen? Het is in ieder geval een stuk warmer dan direct op zand te storten.

Beste is uiteraard om broodjes te plaatsen en daarop je beton.

Omdat er geen lucht tussen zou zitten, maakt ook verder niet uit, want de hele vloer is gestort op zand
Misschien dat ik uiteindelijk ook wel een isolerende ondervloer onder het laminaat doe, dampdichte folie over de vloer, isolerende ondervloer en als laatste laminaat, zal altijd wel iets schelen

Broodjes heb ik ook naar gekeken, maar ga ik toch niet doen
Het is immers een oud huis, en voor die broodjes moet ik nog meer hak en breekwerk uitvoeren

[EMP]

Ook een vloervraag!

Ik had een toilet met afvoer in het 'midden' van de vloer. Deze heb ik uitgehakt en verlegd (en andere afvoeren onder de grond gekoppeld). Toen het zand weer teruggestort en goed aangedrukt, en vervolgens een cm of 8 aan zandcement (beamix extra sterk) gestort.

Nu moet hier over een tijdje het toiletreservoir op gebouwd worden. De droogtijd is officieel 1cm per week, dus dan zou ik 8 weken moeten wachten. Dat is qua planning een probleem.

Wanneer zou het beton hard genoeg zijn om het reservoir voor het hangende toilet kunnen bevestigen? Idealiter zou ik het over 2,5 week plaatsen, en over 3,5 week in gebruik nemen...

Voor:


Nu:

[Jelte]

Verwijderd schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 07:04:
Ben druk bezig in het nieuwe huis.

Volgende klus: verwarming demonteren.

Ondanks dat ik al het één en ander op internet heb kunnen vinden wil ik toch nog graag jullie mening horen hoe dit aan te pakken Ik ben helaas een totale nitwit wat dit soort klusjes betreft maar aldoende leert men.

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

Let op dat je ná het demonteren van de radiator bewust bent dat er nog zwarte derrie uit kan lopen!

[Roeligan]

FabianGTI schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 08:46:
[...]


Ik heb het gekocht bij de Bouwmaat, dat voegpapier is geloof ik van Knauf
Hopelijk worden de binnenhoeken inderdaad stevig, want het aanbrengen is geen leuk werk

Die rollen zijn 23 meter, maar dat gaat echt heel snel, ik heb nu al bijna 4 rollen gebruikt, en heb nog 5 rollen op voorraad liggen, kosten toch maar 2 euro per stuk

---

Volgende uitdaging, de kelder volgooien
Inmiddels de kelderwand naar de buren verstevigd met grote kalkzandsteen blokken, gewoon uit voorzorg

Nu willen we er eigenlijk eerst zand in storten, dan een laag EPS (had geloof ik hier al gelezen dat het niet echt helpt), en dan een laag beton met staalmat
Alleen ben ik er nog niet helemaal over uit qua beton dikte, ik zat zelf te denken aan 10cm (oppervlakte is 2,5 x 2,5m)

Daarna wil ik de hele vloer gaat egaliseren zodat er geen verloop is in de vloer

Hoorde ik van de week ergens op TV iets over schimmel en zwammen die houtrot veroorzaken, kwam vaak door bouwafval in de kruipruimte. Misschien een idee om na te kijken.

[edit]
Hmm las alleen kalkzandsteen blokken, ging ervan uit dat je bouwafval bedoelde.

[ Voor 3% gewijzigd door Roeligan op 31-01-2017 10:23 ]

[KillaZ]

Verwijderd schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 07:04:
Ben druk bezig in het nieuwe huis.

Volgende klus: verwarming demonteren.

Ondanks dat ik al het één en ander op internet heb kunnen vinden wil ik toch nog graag jullie mening horen hoe dit aan te pakken Ik ben helaas een totale nitwit wat dit soort klusjes betreft maar aldoende leert men.

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

Buiten de prima adviezen van de heren boven mij: Doe jezelf een lol en haal een voetventiel voor 15 euro bij de warmteservice. Daarnaast zou ik persoonlijk voor een dubbele radiator gaan, Warmteservice en Toolstation zijn daarin prima adressen (ook voor een voetventiel).

Dikke kans dat het nog gratis bezorgd wordt ook.

[Reloader]

KillaZ schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 10:52:
[...]


Buiten de prima adviezen van de heren boven mij: Doe jezelf een lol en haal een voetventiel voor 15 euro bij de warmteservice. Daarnaast zou ik persoonlijk voor een dubbele radiator gaan, Warmteservice en Toolstation zijn daarin prima adressen (ook voor een voetventiel).

Dikke kans dat het nog gratis bezorgd wordt ook.

waarom? als het wattage voldoende is ga je toch geen nieuwe (dure?) radiator kopen

[Reloader]

readytoflow schreef op vrijdag 27 januari 2017 @ 14:52:
[...]


Ok...goede tip denk. Balklaag zal ik dan denk ook nog wel moeten vernieuwen. Maar ik heb er nog niet veel van kunnen zien.

Warmtecamera heeft niet veel nut denk ik. Het gaat nooit helemaal dicht worden. Ik wil het nu tegen zo laag mogelijk kosten gewoon een beetje netjes en wat geïsoleerder maken. Zelfs in het Chalet is het ijskoud zonder bijverwarmen.

Ik heb nu geen goede actuele foto's. Wel een paar handige oudere foto's zie ik:

[afbeelding]
Was tijdens bezichtiging. Verkoper was e.e.a. aan opknappen.

[afbeelding]
Dakgoten zijn inmiddels opgeknapt. Maar hier kan je bovenkant van het dak goed zien.

Sandwichpanelen was ik ook al tegengekomen inderdaad. Misschien ook een optie. Hoewel ik bij voorkeur metaal aan de buitenkant vermijd. Maakt zoveel lawaai tijdens regen, hagel en eikels die op het dak kunnen vallen.

wat ik in oostenrijk gedaan heb is een dak van Fins vuren, daaronder rachelwerk met glaswol erboven en vochtkerende folie. en aan de buitenkant het dak voorzien van vrachtwagendoek. ik zat dan ook met de harde eis dat het geheel op een tent moest lijken maar dat werkt perfect. aan de binnenkant heb ik voor schrootjes gekozen (beetje tirol gevoel) maar je kan dat ook perfect afwerken gipsplaatjes

[KillaZ]

Wat mis je aan "persoonlijk"?

Een nieuwe dubbele paneel radiator van Plieger heeft een nettere uitstraling vind ik, hence "persoonlijk".
Deze zal rond de 1200 tot 1500W geven, dan ben je met een dubbele radiator <100 euro klaar.

Kun je meteen gemakkelijker een voetventiel kwijt.

[Reloader]

Niks mis mee maar goed is goed natuurlijk. ik zit zelf in de verbouwing en ga niet direct alle radiatoren vervangen ook al is een nieuwe niet zo gek duur. als ik het doe wil ik in de hele woonkamer (liever heel de woning) dezelfde en dan heb je het toch weer over enkele 100'en euro's

[KillaZ]

True, maar het is zo zonde als je je hele woonkamer een enorme opknapbeurt geeft en dan een oude radiator niet meeneemt. Als deze voldoet is een lik verf erover ook wel prima, maar hij kan er nu wat minder gemakkelijk een voetventiel kwijt.

Ik heb het alleen gedaan daar waar geen voetventiel op zat en in de hal, waar een 600 watt paneeltje zat die een complete hal en trapgat moet verwarmen, inclusief overloop.

[Teijgetje]

EMP schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 09:21:
Ook een vloervraag!

Wanneer zou het beton hard genoeg zijn om het reservoir voor het hangende toilet kunnen bevestigen? Idealiter zou ik het over 2,5 week plaatsen, en over 3,5 week in gebruik nemen...

Na 24 uur is je beton beloopbaar en hard.
Over 2,5 week plaatsen is geen probleem. Je hebt het over een droogtijd, de tijd dat het volledig droog is.
Na een week heeft het wel zo`n beetje zijn maximale sterkte.
Ik zou na een paar dagen tot een week het plastic verwijderen, je beton heeft dan lang genoeg langzaam uit kunnen harden zonder teveel water te verliezen.
Het snelle vochtverlies treedt voornamelijk aan de hechtranden op waar je op moet passen (en voorbehandelen daartegen), ik zet het beton altijd na een dag blank met water zodat het niet te snel droogt. (en de eerste dagen nat houden als dat kan)

[zonoskar]

Ik lees over finderingen dat je onder de vorstgrens moet gaan zitten, dat is zo'n 60cm diep. Vervolgens zie ik in instructie video's voor fundering op staal typisch dat er eerst zand gestort wordt en dan pas een laag beton. Dan is het toch niet nodig om 60cm af te graven?

Reden van de vraag is dat ik een fundering onder mijn houten garage wil maken. Deze wil ik gewoon op de geel grond storten, ik heb de zwarte grond waar de garage moet komen nl. helemaal laten afgraven en vervangen door gele/witte grond. De fundering wou ik ca 20cm dik maken en daar onder 10 of 15cm piepschuim. Totaal zou ik dan niet onder 60cm komen. Is het dan verstandig om de zijkanten van de fundering wel 60cm diep te maken? Of kan het zo wel. Is 20cm eigenlijk wel nodig voor mijn houten garage? Ik voer de fundering liever te zwaar uit dan dat ik het precies laat uitrekenen

[FabianGTI]

Roeligan schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 10:22:
[...]


Hoorde ik van de week ergens op TV iets over schimmel en zwammen die houtrot veroorzaken, kwam vaak door bouwafval in de kruipruimte. Misschien een idee om na te kijken.

[edit]
Hmm las alleen kalkzandsteen blokken, ging ervan uit dat je bouwafval bedoelde.

Is inderdaad allemaal steens muren en zandzandsteen blokken, er is geen hout meer te vinden in de kelder

[leecher]

FabianGTI schreef op maandag 30 januari 2017 @ 11:34:

In de buitenhoeken zitten stucprofielen, binnenhoeken zijn voorzien van voegpapier en de onderlinge verbindingen zijn voorzien van gaasband

Wat is voegpapier precies en waar gebruik je het voor? Ik heb het nooit gezien of van gehoord itt de stucprofielen gaasband etc.

[FabianGTI]

leecher schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 13:10:
[...]


Wat is voegpapier precies en waar gebruik je het voor? Ik heb het nooit gezien of van gehoord itt de stucprofielen gaasband etc.

Voorkomt scheuren in de hoeken



Ik heb het overigens ook gebruikt op rechte naden tegen elkaar, het is een stuk sterker dan gaas


Hierbij nog een voorbeeldje hoe het bij mij zit

[Qon]

Even een vraagje voor de klussers onder ons, er is net een bedrijf langsgekomen om onze dakgoot te reinigen. Daarbij constateren zij dat het dak geïmpregneerd moet worden en moet worden hersteld n.a.v. schade door vogels (vogelnesten en stukjes isolatie eraf gepikt met de snaveltjes).

Ze kunnen het 'nu' herstellen voor € 700,- als ze ervoor terug moeten komen gaat het € 896,50 kosten.
We moeten binnen een uur laten weten wat we doen.

Wij hebben het huis in november aangeschaft, bouwtechnische keuring laten doen en daar is niks geconstateerd. Wat adviseren jullie in deze kwestie? Ik heb het gevoel dat ze ons een k*t gevoel lopen aan te praten en dat het allemaal wel meevalt.

Hier wat foto's van de situatie (snapshots van een filmpje, sorry voor de kwaliteit);

Aan de voorkant, helemaal aan de rand van het dak, onder de dakpannen:


Langs de dakpannen af bekeken:


Iets verder onder het dak (net iets boven de vogelnesten):

[Niconing]

Dak

Ik zou hierbij gewoon op je gevoel afgaan en je niet laten dwingen om nu een beslissing te nemen over € 700,-.
Dit klinkt een beetje hetzelfde als schoorsteenvegers die je vertellen dat je rookkanaal is afgekeurd en daardoor niet meer veilig te gebruiken is (ik heb het dan wel over vegers die de deuren langs gaan).

Ja het is duurder bij hen als je ze nog een keer terug laat komen maar voor dit soort klussen laat je normaal gesproken offertes opstellen door verschillende bedrijven.

Als ik de foto's nog eens goed bekijk zie ik ook houtrot en als de hele dakrand aangetast is zou ik toch nog eens terug gaan naar de keurder want dit lijkt met toch wel iets wat bij een keuring gecontroleerd moet worden.

[FabianGTI]

Qon schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 16:03:
Ze kunnen het 'nu' herstellen voor € 700,- als ze ervoor terug moeten komen gaat het € 896,50 kosten.
We moeten binnen een uur laten weten wat we doen

Klinkt als een stel oplichters

http://radar.avrotros.nl/...11-2016/schoorsteenveger/
Nou is een schoorsteenveger wel iets anders, maar toch, wees op je hoede

[Jelte,89]

Het is 4u smiddag's, dus met een kwartiertje hebben de meeste 'bouwvakkers en werklui' het werk erop zitten (niks mis mee) en dan kunnen ze in die tijd jou 700 euro afhandig maken?

Had het niet gedaan, en met wat handjeklap kom je tzt ook wel aan dit bedrag denk ik

[Niconing]

FabianGTI schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 16:21:
[...]


Klinkt als een stel oplichters

http://radar.avrotros.nl/...11-2016/schoorsteenveger/
Nou is een schoorsteenveger wel iets anders, maar toch, wees op je hoede

Heel vaak doen die "schoorsteenvegers" ook de dakgoot.

Maar idd wees echt op je hoede met dit soort aanbiedingen.

[Teijgetje]

Qon schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 16:03:
Even een vraagje voor de klussers onder ons, er is net een bedrijf langsgekomen om onze dakgoot te reinigen. Daarbij constateren zij dat het dak geïmpregneerd moet worden en moet worden hersteld n.a.v. schade door vogels (vogelnesten en stukjes isolatie eraf gepikt met de snaveltjes).

Ze kunnen het 'nu' herstellen voor € 700,- als ze ervoor terug moeten komen gaat het € 896,50 kosten.
We moeten binnen een uur laten weten wat we doen.

Wij hebben het huis in november aangeschaft, bouwtechnische keuring laten doen en daar is niks geconstateerd. Wat adviseren jullie in deze kwestie? Ik heb het gevoel dat ze ons een k*t gevoel lopen aan te praten en dat het allemaal wel meevalt.

Hier wat foto's van de situatie (snapshots van een filmpje, sorry voor de kwaliteit);

Aan de voorkant, helemaal aan de rand van het dak, onder de dakpannen:
[afbeelding]

Langs de dakpannen af bekeken:
[afbeelding]

Iets verder onder het dak (net iets boven de vogelnesten):
[afbeelding]

Ik zou het even rustig bekijken.
Ligt er aan of je er met een ladder bij kan maar gaten dichten is zelf goed te doen.
Voor de vogels gaan nestelen duurt nog een maand of twee.
Beetje kippengaas doet wonderen. Met een rol doe je drie woonblokken.

Niet alleen dakdekkers, ook loodgieters kunnen er wat van.
Ik zou met evt (betere) foto``s even informeren bij de makelaar ivm verborgen gebreken.
En her en der even een offerte aanvragen.

[ Voor 9% gewijzigd door Teijgetje op 31-01-2017 16:59 ]

[Qon]

Bedankt voor de snelle reacties! Ik heb uiteraard geen overhaaste beslissing gemaakt en ga zelf binnenkort met de ladder maar eens even wat beter kijken. Ik was zelf niet thuis en ze hebben m'n vriendin flink op stang weten te jagen.

Als ik ons huis vergelijk met de rest van de straat ziet het er gewoon goed uit. Ik was trouwens nog vergeten te zeggen dat ze ook zeiden dat de onderzijde en planken "vochtig" waren en er mos op zat. Dat even voor de volledigheid.

[Teijgetje]

Qon schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 17:12:
Als ik ons huis vergelijk met de rest van de straat ziet het er gewoon goed uit. Ik was trouwens nog vergeten te zeggen dat ze ook zeiden dat de onderzijde en planken "vochtig" waren en er mos op zat. Dat even voor de volledigheid.

Natte planken en mos is niet goed, een dak hoort goed en droog te zijn als je een huis koopt.
Dit is niet vanaf november gebeurd, dit speelt dan al langer.
Reden te meer om eerst even alles goed te bekijken, inventariseren en documenteren en dan verborgen gebreken aan te spreken.
Als het probleem hoger zit moeten namelijk je pannen gelicht en het folie vervangen, én de rotte planken vervangen.
Dat kost meer dan €700 als je het laat doen.
Dan was dit een lapmiddel geweest waar je later veel spijt van had gehad omdat je verwacht dat het nu goed is en de boel lekker verder rot.
Een vogel maakt meestal niet zoveel schade. Die gaat lekker onder een pan zitten.
Maar wel moet gezegd dat je de onderrand beter kan "afsluiten" tegen indringers.

Wil je toch vogels gelegenheid geven, denk dan aan zwaluwpannen en vogelvide.
Prachtige vogeltjes, die mussen en gierzwaluwen.

[Aardappel]

zonoskar schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 12:18:
Ik lees over finderingen dat je onder de vorstgrens moet gaan zitten, dat is zo'n 60cm diep. Vervolgens zie ik in instructie video's voor fundering op staal typisch dat er eerst zand gestort wordt en dan pas een laag beton. Dan is het toch niet nodig om 60cm af te graven?

Reden van de vraag is dat ik een fundering onder mijn houten garage wil maken. Deze wil ik gewoon op de geel grond storten, ik heb de zwarte grond waar de garage moet komen nl. helemaal laten afgraven en vervangen door gele/witte grond. De fundering wou ik ca 20cm dik maken en daar onder 10 of 15cm piepschuim. Totaal zou ik dan niet onder 60cm komen. Is het dan verstandig om de zijkanten van de fundering wel 60cm diep te maken? Of kan het zo wel. Is 20cm eigenlijk wel nodig voor mijn houten garage? Ik voer de fundering liever te zwaar uit dan dat ik het precies laat uitrekenen

Welke video heb je gezien, want het is me niet helemaal duidelijk wat je wil.
Ga je een plaatfundering maken, of een strokenfundering?

Over het algemeen staan huizen met een fundering op staal niet op een fundering dikker dan 20 cm, dus dat is voor een garage prima.
Isoleren onder de fundering heeft niet veel zin. Soms zit er wel een verloren bekisting van EPS, maar dat is eerder vanwege de hoge arbeidskosten van een traditionele houten bekisting.
Het is wel zaak dat de bovenkant van de fundering op 60 cm of dieper dan maaiveld zit.

Daarna kun je het binnen ophogen met geel zand, isoleren en vervolgens je vloer storten.

[NeutraleTeun]

Even een vraag, los of het eventueel een draagmuur is:
Aansluitend aan een keuken zit een trapkast (voedselvoorraad).
Is het mogelijk om daar een uitsparing in te maken en een combimagnetron te plaatsen?

Kast heeft ruimte genoeg voor ventilatie.
Desnoods een rooster in de deur maken?
Of zal de "uitstoot" van zo'n oven geen gunstig effect hebben op het waar in zo'n kast.

[orf]

NeutraleTeun schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 20:17:
Even een vraag, los of het eventueel een draagmuur is:
Aansluitend aan een keuken zit een trapkast (voedselvoorraad).
Is het mogelijk om daar een uitsparing in te maken en een combimagnetron te plaatsen?

Kast heeft ruimte genoeg voor ventilatie.
Desnoods een rooster in de deur maken?
Of zal de "uitstoot" van zo'n oven geen gunstig effect hebben op het waar in zo'n kast.

Een oven kan ook in een gesloten kast. Voor de trapkast zal dat dus geen probleem zijn. Je zal toch iets van een omkasting moeten maken ervoor en daarmee sluit je de oven af.

[zonoskar]

Potato42 schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 20:06:
Welke video heb je gezien, want het is me niet helemaal duidelijk wat je wil.
Ga je een plaatfundering maken, of een strokenfundering?

Ik wil eigenlijk een plaat beton storten die naast de fundering, ook meteen de vloer is (evt nog egaliseren en een tegel erop lijmen). Daarom wil ik er ook piepschuim onder. Ik wil in ieder geval geen stroken fundering met een kruipruimte onder de garage.

zoiets misschien (de zijkanten 60cm diep, de bovenkant 10-15cm dik), de holte is dan gewoon zand:

[ Voor 5% gewijzigd door zonoskar op 31-01-2017 23:15 ]

[nokiaan958GB]

Zoek eens op "vorstrand".
Bij vrijstaande bijgebouwen wordt vaak een plaatje beton gestort met een vorstrand.
Zorg wel dat je basis stevig genoeg is door bijvoorbeeld eerst met een trilplaat het verse zand te verdichten.

En het wapeningsstaal niet vergeten

[Aardappel]

zonoskar schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 23:12:
[...]

Ik wil eigenlijk een plaat beton storten die naast de fundering, ook meteen de vloer is (evt nog egaliseren en een tegel erop lijmen). Daarom wil ik er ook piepschuim onder. Ik wil in ieder geval geen stroken fundering met een kruipruimte onder de garage.

zoiets misschien (de zijkanten 60cm diep, de bovenkant 10-15cm dik), de holte is dan gewoon zand:
[afbeelding]

Oke, maar waarom deze constructie?
Je hoeft ook niet perse een kruipruimte te maken hoor, je kunt (als het grondwaterstand het toestaat) gewoon op zand je vloer storten:

[Qon]

Gisteren toch maar even lang 't dak geklommen om zelf wat beter te kijken.
Ik heb geen dakpannen kunnen liften, maar kon wel goed de rand van het dak zien en voelen;


Ziet er toch een stuk minder heftig uit als dat ze deden voorkomen.
Het dak is echt enkel op de aller uiterste rand een beetje vochtig en groen verkleurd, maar dat lijkt me onontkoombaar.

Ik heb door m'n dakraam wat dakpannen omhoog getild en van daaruit kon ik duidelijk zien dat het dak gewoon in goede staat is (schoon, vochtvrij en vogelvrij).

Die huismus en gierzwaluw pannen zien er goed uit! Al kan ik zo snel niet vinden hoe duur het is. Enig idee hoeveel het kost als ik een stuk of 5 van die pannen bestel?

[himlims_]

Qon schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 16:03:
Even een vraagje voor de klussers onder ons, er is net een bedrijf langsgekomen om onze dakgoot te reinigen. Daarbij constateren zij dat het dak geïmpregneerd moet worden en moet worden hersteld n.a.v. schade door vogels (vogelnesten en stukjes isolatie eraf gepikt met de snaveltjes).

Ze kunnen het 'nu' herstellen voor € 700,- als ze ervoor terug moeten komen gaat het € 896,50 kosten.
We moeten binnen een uur laten weten wat we doen.

Wij hebben het huis in november aangeschaft, bouwtechnische keuring laten doen en daar is niks geconstateerd. Wat adviseren jullie in deze kwestie? Ik heb het gevoel dat ze ons een k*t gevoel lopen aan te praten en dat het allemaal wel meevalt.

Hier wat foto's van de situatie (snapshots van een filmpje, sorry voor de kwaliteit);

Aan de voorkant, helemaal aan de rand van het dak, onder de dakpannen:
[afbeelding]

Langs de dakpannen af bekeken:
[afbeelding]

Iets verder onder het dak (net iets boven de vogelnesten):
[afbeelding]

middelvinger - ken paar van die daggoot mannen, die zeggen allemaal "als ik de ladder op mag - gaat het ze geld kosten"

nemen vogelnestjes onder shirt/jas mee na boven, worden tactisch geplaatst.

heeft je zeker ook nog een 'anti-vogel-installatie' aangeboden, a xxx per meter?

[Teijgetje]

Qon schreef op woensdag 1 februari 2017 @ 08:41:
Gisteren toch maar even lang 't dak geklommen om zelf wat beter te kijken.
Ik heb geen dakpannen kunnen liften, maar kon wel goed de rand van het dak zien en voelen;
[afbeelding]

Die huismus en gierzwaluw pannen zien er goed uit! Al kan ik zo snel niet vinden hoe duur het is. Enig idee hoeveel het kost als ik een stuk of 5 van die pannen bestel?

Ik geloof dat die pannen ca €50 per stuk zijn, incl nestkast.
Hier kan je zoeken waar een bouwhandel in de buurt zit die Monier verkoopt.
Die kan je dan een exacte prijs geven.
Maak even een foto van de pan, zo op het oog zijn het grijze betonnen sneldekkers maar ik ken de soorten ook niet allemaal uit mijn hoofd.
Met een foto krijg je de juiste vogelpan voor jouw dak.
Met vogelpan ziet dat er zo uit. Misschien hebben ze ze hier wel goedkoop?

En misschien zelfklevend foam om de onderrand ongedierte dicht te maken?

Even een foto van je hele rand mailen en vragen wat zij aanbevelen.

[ Voor 19% gewijzigd door Teijgetje op 01-02-2017 09:44 ]

[zonoskar]

Potato42 schreef op woensdag 1 februari 2017 @ 08:33:
Oke, maar waarom deze constructie?

Ik pruts ook maar wat Ik dacht zo de fundering en vloer in 1 keer te kunnen storten, anders moet de betonleverancier 2x met de vrachtwagen langskomen.

@nokiaan: vorstrand, dat is precies wat ik wil

[Jelte,89]

Je zou eventueel die fundering wel kunnen toepassen, en dan de bekisting te maken van EPS.. Gaat wel goed hoor.

Niet dat ik garantie geef en raad ook een vorstrand aan maar ik ken ook genoeg betonvloeren die al 10 jaar+ liggen zonder scheuren

Immers, bij bouwen op poeren heb je ook geen vorstrand..

[zonoskar]

Wat is het verschil dan tussen een vorstrand en wat ik getekend heb? De voor en achterkant?

Ik zag zo'n EPS bekisting, dat leek me wel handig. Maar toen zag ik de prijs, het zou op 1200 euro uitkomen. Slik.

[Kaasplank]

vorstrand wordt normaliter inderdaad rondom gedaan

[datadevil]

himlims_ schreef op woensdag 1 februari 2017 @ 08:44:
[...]

middelvinger - ken paar van die daggoot mannen, die zeggen allemaal "als ik de ladder op mag - gaat het ze geld kosten"

nemen vogelnestjes onder shirt/jas mee na boven, worden tactisch geplaatst.

heeft je zeker ook nog een 'anti-vogel-installatie' aangeboden, a xxx per meter?

http://www.rtvutrecht.nl/...iger-actief-in-doorn.html

[JP_S]

zonoskar schreef op woensdag 1 februari 2017 @ 12:05:
Wat is het verschil dan tussen een vorstrand en wat ik getekend heb? De voor en achterkant?

Ik zag zo'n EPS bekisting, dat leek me wel handig. Maar toen zag ik de prijs, het zou op 1200 euro uitkomen. Slik.

Je Kan de vorstrand ook gewoon bekisten, voor een berging heb je niet persé EPS nodig, is alleen wat meer werk

[Aghanim]

Een simpele vraag deze keer:

Ik wil mijn TV aan de muur hangen in de slaapkamer. De muur is 6cm dik en aan de achterkant is een inloopkast. Er is geen stroom op deze muur. Daarom wil ik een gat in de muur boren en daar een stroom kabel (soort verlengkabel) doorheen laten lopen zodat de stekker van de TV hier in kan en ik vervolgens via de inloopkast de TV van stroom voorzie. Tegenwoordig hebben alle verlengkabels stekkers die niet los te schroeven zijn zoals vroeger merkte ik op. Ik zoek dus iets wat aan een van beide kanten los kan, zodat ik de kabel door de muur kan doen en daarna weer kan aansluiten.

Als ik nu zoiets koop bij Conrad + een stroom kabel dan ben ik er toch?

Hoe kom ik er achter of deze verlengkabel open te schroeven is?

Of als ik zoiets bij Conrad koop zijn er dan losse stopcontacten die ik aan het uiteinde van de kabel kan schroeven?

Het alternatief om een kroonsteentje er tussen te doen vind ik minder prettig.

[ Voor 33% gewijzigd door Aghanim op 01-02-2017 20:19 ]

[S_tef]

Wat dacht je van 2 losse stekkers en een stuk kabel?

[Aghanim]

S_tef schreef op woensdag 1 februari 2017 @ 20:19:
Wat dacht je van 2 losse stekkers en een stuk kabel?

Dat is een prima oplossing maar ik krijg het 'stopcontact' deel niet gevonden. Edit: contrastekker lijkt de term te zijn.

[ Voor 9% gewijzigd door Aghanim op 01-02-2017 20:26 ]

[Bastien]

Je kunt toch gewoon een stekker, contrastekker en een stukje draad tot één geheel maken? Voor vijf euro klaar bij de gemiddelde bouwmarkt.

[orf]

Deze kan prima op deze.

[Aghanim]

Thx allen, het is gelukt. Ik kende de term contrastekker niet, dat maakte het wat lastiger zoeken bij Conrad.

[FabianGTI]

Wat zou de beste volgorde zijn?

Begane grond wil ik uiteraard ook isoleren, dit gaat net als boven gebeuren door midden van voorzetwanden
Daarnaast wil ik zoals eerder aangegeven ook de vloer egaliseren, vooral als de kelder dichtzit straks

Maar kan ik beter eerst egaliseren en dan de voorzetwanden plaatsen, of beter eerst de wanden en daarna egaliseren?

Ik zelf denk eerst egaliseren omdat de de voorzetwanden dan ook meteen gelijk heb staan, en omdat ze anders wel erg vochtig worden van de egalisatie
Maar kan je wel in egaline boren? (De wanden moeten immers vast)

[KillaZ]

FabianGTI schreef op donderdag 2 februari 2017 @ 16:03:
Wat zou de beste volgorde zijn?

Begane grond wil ik uiteraard ook isoleren, dit gaat net als boven gebeuren door midden van voorzetwanden
Daarnaast wil ik zoals eerder aangegeven ook de vloer egaliseren, vooral als de kelder dichtzit straks

Maar kan ik beter eerst egaliseren en dan de voorzetwanden plaatsen, of beter eerst de wanden en daarna egaliseren?

Ik zelf denk eerst egaliseren omdat de de voorzetwanden dan ook meteen gelijk heb staan, en omdat ze anders wel erg vochtig worden van de egalisatie
Maar kan je wel in egaline boren? (De wanden moeten immers vast)

Ik heb zonder problemen in het washok in de egalinelaag geboord voor de slagpluggen van de voorzetwandjes. Misschien ben ik de noob hier, maar waarom zou dat niet kunnen?

[Denniz0229]

FabianGTI schreef op donderdag 2 februari 2017 @ 16:03:
Wat zou de beste volgorde zijn?

Begane grond wil ik uiteraard ook isoleren, dit gaat net als boven gebeuren door midden van voorzetwanden
Daarnaast wil ik zoals eerder aangegeven ook de vloer egaliseren, vooral als de kelder dichtzit straks

Maar kan ik beter eerst egaliseren en dan de voorzetwanden plaatsen, of beter eerst de wanden en daarna egaliseren?

Ik zelf denk eerst egaliseren omdat de de voorzetwanden dan ook meteen gelijk heb staan, en omdat ze anders wel erg vochtig worden van de egalisatie
Maar kan je wel in egaline boren? (De wanden moeten immers vast)

Eerst wanden dan vloeren. Afhankelijk van type egaline eventueel naden afkitten of band gebruiken.
Je wanden worden vanzelf recht he als er egaline tegengaan gaat.

Verder kan je natuurlijk gewoon door de egaline heenboren en de profielen/hout bevestigen in de laag onder de egaline.
Geen idee wat er onder ligt, maar als er 2cm zand cement o.i.d. Ligt zou ik ze daar ook direct doorheen boren en bevestigen.

[Jelte,89]

*snip* geen V&A. We hebben er Vraag & Aanbod overig voor en je komt hier lang genoeg om deze ook wel te kennen: Het algemeen beleid #achteraf

[ Voor 78% gewijzigd door Señor Sjon op 02-02-2017 21:44 ]

[Jelte,89]

Oef, my bad!

Voor morgen staat deze klus op het programma, ongeveer 14m lang en ruim een meter breed




De vorige bewoners hebben het snoeien overgeslagen waardoor de haag compleet vergroeid is,
De buurman heeft ze altijd secuur bijgehouden (zijn kant) en ik denk dat ik 80% procent heb, en hij 20%. gelukkig wilden de buren meedenken en mogen ze eruit,

Er komt een mooie afscheiding dmv kokosschermen

[ Voor 41% gewijzigd door Jelte,89 op 03-02-2017 10:39 ]

[loewie1984]

^^ have fun

Ik heb een antislip strip / profiel gekocht voor onze trap treden:


Als ik de maten zie: bovenkant 11mm breed, onderkant 8mm breed, hoogte 9mm breed.
Vraag ik me af welke freesmaat en diepte ik de frees moet instellen, just to be sure:

Freesmaat lijkt me 8mm, freesdiepte twijfel ik omdat ik verwacht dat het bovenste gedeelte van de strip wat oversteekt op de trap moet liggen. Dus ik denk dan aan 8mm diep.

En welk type frees moet ik hier voor gebruiken? Ik kom zelf uit op een vingerfrees, 8mm dik.

BvD!

[jckw]

loewie1984 schreef op vrijdag 3 februari 2017 @ 16:36:
^^ have fun

Ik heb een antislip strip / profiel gekocht voor onze trap treden:
[afbeelding]

Als ik de maten zie: bovenkant 11mm breed, onderkant 8mm breed, hoogte 9mm breed.
Vraag ik me af welke freesmaat en diepte ik de frees moet instellen, just to be sure:

Freesmaat lijkt me 8mm, freesdiepte twijfel ik omdat ik verwacht dat het bovenste gedeelte van de strip wat oversteekt op de trap moet liggen. Dus ik denk dan aan 8mm diep.

En welk type frees moet ik hier voor gebruiken? Ik kom zelf uit op een vingerfrees, 8mm dik.

BvD!

Zoek even op de site van stair care: http://www.lamiwood.nl/ hier had ik mijn strip ook vandaan, maar er moet ook een handleiding op hun site te vinden zijn, uit mijn hoofd inderdaad een 8mm freesje, diepte weet ik even niet meer. Bovenste randje ligt inderdaad bovenop je trede, anders slip je er nog overeen op je sokken...

edit: Gevonden: http://www.lamiwood.nl/tr...ten-treden-zwart-15meter/

[ Voor 6% gewijzigd door jckw op 03-02-2017 16:45 ]

[loewie1984]

jckw schreef op vrijdag 3 februari 2017 @ 16:41:
[...]


Zoek even op de site van stair care: http://www.lamiwood.nl/ hier had ik mijn strip ook vandaan, maar er moet ook een handleiding op hun site te vinden zijn, uit mijn hoofd inderdaad een 8mm freesje, diepte weet ik even niet meer. Bovenste randje ligt inderdaad bovenop je trede, anders slip je er nog overeen op je sokken...

Gevonden:
http://lamiwood.nl/images...g%20-%20antislipstrip.pdf

op die site hebben ze een andere afmeting, namelijk 12mm breed boven, 10mm breed onder 9mm hoog.
Bij mij is dat 11mm en 8mm, in de handleiding staat een gleuf met een breedte van 7 a 8 millimeter. Dus als de gleuf krapper moet zijn dan de daadwerkelijke breedte, kom ik dus uit op een gleuf van 6mm.

[PoweRoy]

Even hulp nodig. Ik heb een nieuw kruipruimte luik besteld. Deze was een halve centimeter breder (zijn alle vloerluiken...), en wilde ik 'even' op maat zagen. Alleen nu ik hem thuis heb, blijkt het waarschijnlijk toch iets lastiger.

Omschrijving:
Cementgebonden 20 mm vezelplaat astbestvrij, vorst- en vochtbestendig
Voorzien van 90 mm isolatie met RC waarde van 2,5, verzonken luikring en neopreenband 3x9 mm





Kan ik gewoon met een cirkelzaag dit doen, of moet ik ook nog een speciaal blad hebben? Als ik naar het gat van de ring kijk dan lijkt het 'gewoon' op spaanplaat.

Na het zagen wil ik de zaag rand sowieso schilderen, ter voorkoming van vocht.

[Exigence]

Volgens jouw omschrijving is het een cementgebonden vezelplaat. Die kun je inderdaad gewoon met je cirkelzaag afkorten. Zorg wel voor een goede mondkap, dat spul stuift als een malle en is niet goed voor je longen. Schilderen hoeft niet, want het spul is vochtbestendig.

[Aardappel]

Dat soort dingen zaag ik met een oud (goedkoop) blad. Gaat prima.
Buiten, zonder stofzuiger, dat spul kan nogal klein/fijn zijn en dan gaat je stofzuiger snel naar z'n grootje.

[MartijnAbel]

Ik zit met een dingetje waar het inzicht van een ander vast en zeker te pas komt. Ik heb een 3laags ladder die ik aan de muur in mijn hokje wil bevestigen. Nu is het alleen zo dat het een houten hokje is van Grenen, 32mm dik. Ik wil eigenlijk niet steunen monteren over meerdere latten omdat het hokje nogal werkt. Zou het bevestigen op 1 last stevig genoeg zijn? En hoef ik niet bang te zijn voor kromtrekken van het hout?
Thanks alvast!

[The Eagle]

Werken doet het alle kanten in neem ik aan. En de sporten van een ladder staan meestal wel een eind uit elkaar, dus dat kan het opvangen.
Gewoon zorgen dat je je steunen dusdanig monteert dat ze ergens midden tussen de sporten eindigen. En dan ivm het gewicht liefst drie en geen twee.
Dan mag dat hout werken wat het wil, maar dat gaat echt geen 20 cm verschuiven neem ik aan

[MartijnAbel]

The Eagle schreef op zaterdag 4 februari 2017 @ 20:39:
Werken doet het alle kanten in neem ik aan. En de sporten van een ladder staan meestal wel een eind uit elkaar, dus dat kan het opvangen.
Gewoon zorgen dat je je steunen dusdanig monteert dat ze ergens midden tussen de sporten eindigen. En dan ivm het gewicht liefst drie en geen twee.
Dan mag dat hout werken wat het wil, maar dat gaat echt geen 20 cm verschuiven neem ik aan

De enige manier om het op te hangen is horizontaal, en de planken zitten ook horizontaal. Excuus, had ik niet vermeld.

[nokiaan958GB]

Een hokje heeft toch minimaal om de meter een staande balk/cls in de wand?
Daar zou ik hem aan ophangen.

[Jelte,89]

Kun je er een foto van maken? want volgens mij wil je wel meerdere steunen maar die wil je maar aan 1 punt bevestigen ivm werken van het hout?

Een korte impressie van een bult gezweet!

[ Voor 68% gewijzigd door Jelte,89 op 05-02-2017 00:23 ]

[MartijnAbel]

nokiaan958GB schreef op zaterdag 4 februari 2017 @ 23:52:
Een hokje heeft toch minimaal om de meter een staande balk/cls in de wand?
Daar zou ik hem aan ophangen.

Neen helaas, anders had ik die gebruikt om e.e.a. op te hangen.

Jelte,89 schreef op zondag 5 februari 2017 @ 00:00:
Kun je er een foto van maken? want volgens mij wil je wel meerdere steunen maar die wil je maar aan 1 punt bevestigen ivm werken van het hout?

Het gaat om dit idee qua planken e.d.
Er zit dus niks extra in de constructie, puur die planken die met tong en groef in elkaar vallen.

[ Voor 48% gewijzigd door MartijnAbel op 05-02-2017 00:39 ]

[Jelte,89]

Ah, duidelijk,

Gewoon dikte van de beugel + 28mm pakken, en dan de steun wel op meerdere punten vastzetten qua werken gaat dat echt wel goed..

[Teijgetje]

Jelte,89 schreef op zondag 5 februari 2017 @ 00:00:


Een korte impressie van een bult gezweet!

Lekkere grote tuin zo.
Ik zeg "niets meer aan doen"

MartijnAbel schreef op zondag 5 februari 2017 @ 00:37:


Het gaat om dit idee qua planken e.d.
Er zit dus niks extra in de constructie, puur die planken die met tong en groef in elkaar vallen.

Ik zou ook gewoon de beugels op twee of drie planken vastzetten, misschien zelfs wel met slotbouten vanaf de buitenkant. Dan heb je er aan twee per beugel al genoeg. Dat trek je er niet meer vanaf en werkt zich ook niet los.
Schroefjes van 25 of 30 mm in het hout heb je er al meer van nodig (28 bestaat niet) en een zware ladder aan 9 schroefjes kan op den duur los gaan zitten doordat je hem steeds neerlegt. Plof. Maar bij gewone zware hoekbeugels kan je wat extra gaatjes boren natuurlijk.

[ Voor 64% gewijzigd door Teijgetje op 05-02-2017 11:24 ]

[DJ^]

Een vraagje aan jullie hoe dit het beste op te lossen. Ik beschik over een Itho ventilatie unit (CVE ECO RFT). In de handleiding staat dat het niet verstandig is om deze op een gipswand te monteren. Dit is echter wel de enige plek waar ik de unit kan monteren. Ik heb het rechtstreeks op de wand proberen te monteren en met een dikke houten plaat er tussen. Beide manieren leiden tot resonantie geluiden in de aangrenzende ruimtes.

Hebben jullie een advies hoe dit het beste aan te pakken? Indien nuttig heb ik een foto om de situatie te verduidelijken.

[The Eagle]

MartijnAbel schreef op zondag 5 februari 2017 @ 00:37:
[...]


Neen helaas, anders had ik die gebruikt om e.e.a. op te hangen.


[...]


[afbeelding]

Het gaat om dit idee qua planken e.d.
Er zit dus niks extra in de constructie, puur die planken die met tong en groef in elkaar vallen.

Even in de toekomst meedenkend: bevestig van boven naar onder een stel 4x4 latten verticaal her en der (boven, onder en in de wand vastzetten). Kun je niet alleen je ladde veilig ophangen, je kunt jezelf ook nog een mooi werkblad of opbergplanken maken.
Kost je hooguit een paar meter hout, dat zijn de kosten niet

[MartijnAbel]

The Eagle schreef op zondag 5 februari 2017 @ 20:47:
[...]

Even in de toekomst meedenkend: bevestig van boven naar onder een stel 4x4 latten verticaal her en der (boven, onder en in de wand vastzetten). Kun je niet alleen je ladde veilig ophangen, je kunt jezelf ook nog een mooi werkblad of opbergplanken maken.
Kost je hooguit een paar meter hout, dat zijn de kosten niet

Maar dat is juist wat ik dus niet wil ivm het werken van het hout. En werken doet het in de volle zon op het zuiden...

Even een ander vraagje voor de klussers hier. Ik ga a.s. dinsdag even de complete werkvank voorzien van deuren. Deze zijn ongeveer 1meter hoog en 60 a 65cm breed. Nu zat ik te denken aan kruishengen om deze vast te zetten. Waar moet ik dan aan denken als ik 2 per deur wil doen? Een 250mm 300mm of nog langer zelfs?

Edit: al gevonden, 2/3de van de deur aanhouden

[Amafi]

DJ^ schreef op zondag 5 februari 2017 @ 20:27:
Een vraagje aan jullie hoe dit het beste op te lossen. Ik beschik over een Itho ventilatie unit (CVE ECO RFT). In de handleiding staat dat het niet verstandig is om deze op een gipswand te monteren. Dit is echter wel de enige plek waar ik de unit kan monteren. Ik heb het rechtstreeks op de wand proberen te monteren en met een dikke houten plaat er tussen. Beide manieren leiden tot resonantie geluiden in de aangrenzende ruimtes.

Hebben jullie een advies hoe dit het beste aan te pakken? Indien nuttig heb ik een foto om de situatie te verduidelijken.

Een houten plaat (evt met demping) tegen het gips bevestigen. En daar dan weer de itho box aan ophangen?

MartijnAbel schreef op zaterdag 4 februari 2017 @ 19:20:
Ik zit met een dingetje waar het inzicht van een ander vast en zeker te pas komt. Ik heb een 3laags ladder die ik aan de muur in mijn hokje wil bevestigen. Nu is het alleen zo dat het een houten hokje is van Grenen, 32mm dik. Ik wil eigenlijk niet steunen monteren over meerdere latten omdat het hokje nogal werkt. Zou het bevestigen op 1 last stevig genoeg zijn? En hoef ik niet bang te zijn voor kromtrekken van het hout?
Thanks alvast!

Deze bevestigen met keilbouten slotbouten die door de wand heen gaan. Aan de achterzijde zie je dan een gladde kop. Is alleen de vraag of je dat mooi vind, of dat dat toch niet in het zicht zit

Sgrovert schreef op maandag 6 februari 2017 @ 19:59:
Ik denk dat jullie Slotbouten bedoelen. Keilbouten gebruik je meestal in beton.
[...]

[ Voor 38% gewijzigd door Amafi op 07-02-2017 08:11 ]

[DJ^]

Amafi schreef op maandag 6 februari 2017 @ 08:42:
[...]

Een houten plaat (evt met demping) tegen het gips bevestigen. En daar dan weer de itho box aan ophangen?

Bedankt voor je suggestie. Dat heb ik dus gisteren geprobeerd. Een houten plaat met daarvoor wat extra demping. Zie onderstaande foto. Dit levert echter nog steeds een behoorlijke resonantie op in de aangrenzende ruimtes. Je voelt de gipswand heel licht trillen als de unit op de middelste en hoogste stand staat.

[zonoskar]

DJ^ schreef op maandag 6 februari 2017 @ 16:35:
Bedankt voor je suggestie. Dat heb ik dus gisteren geprobeerd. Een houten plaat met daarvoor wat extra demping.

Ik heb een 150x60x1.8cm houten plaat op de muur bevestigd en daar de CVE op.

[MartijnAbel]

Amafi schreef op maandag 6 februari 2017 @ 08:42:
[...]

Een houten plaat (evt met demping) tegen het gips bevestigen. En daar dan weer de itho box aan ophangen?

[...]

Deze bevestigen met keilbouten die door de wand heen gaan. Aan de achterzijde zie je dan een gladde kop. Is alleen de vraag of je dat mooi vind, of dat dat toch niet in het zicht zit

Keilbouten is idd wel een goed idee. Koppen zitten toch niet in het zicht, dus dat scheelt... Thanks!

[Sgrovert]

Ik denk dat jullie Slotbouten bedoelen. Keilbouten gebruik je meestal in beton.

DJ^ schreef op maandag 6 februari 2017 @ 16:35:
[...]


Bedankt voor je suggestie. Dat heb ik dus gisteren geprobeerd. Een houten plaat met daarvoor wat extra demping. Zie onderstaande foto. Dit levert echter nog steeds een behoorlijke resonantie op in de aangrenzende ruimtes. Je voelt de gipswand heel licht trillen als de unit op de middelste en hoogste stand staat.

[afbeelding]

De enige echte oplossing is om de unit niet aan de gipswand te bevestigen. Deze wanden zijn namelijk niet gemaakt om trillingen tegen te gaan. Een mogelijke oplossing is om een paar stalen kokerprofielen of houten balkjes van vloer tot plafond te plaatsen en daar je unit aan te hangen. Op die manier koppelt de unit niet met je gips wand.
Paar vuren hout

[MartijnAbel]

Sgrovert schreef op maandag 6 februari 2017 @ 19:59:
Ik denk dat jullie Slotbouten bedoelen. Keilbouten gebruik je meestal in beton.

Klopt idd, was even verkeerd

Morgen ook maar even de rest van het OSB op maat laten zagen en dan de achterwand en de deurtjes van de werkbank afmaken. Dan is alles in 3 middagjes in elkaar gezet

[max]

Dus je schroeft wel je werkbank in 3 richtingen vast aan je schuurtje maar een paar beugels is niet mogelijk vanwege werkend hout? Ik vat hem niet.

Wel mooi werk die werkbank daar niet van.

[ Voor 4% gewijzigd door max op 06-02-2017 20:46 ]