[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4

[Aardappel]

Inderdaad gewoon een paar stellatten gebruiken om ze tegen de muur te klemmen.

[Aghanim]

Niet echt die-hard doe het zelf maar de vrouw wordt er ongetwijfeld erg blij mee (als het lukt ).

Ik wil houten jalozien inkorten omdat de breedte van ons raam helaas 119cm is ipv 120cm. Op maat laten maken kost zo'n 80 euro per jalozie dus dat is geen optie wat mij betreft. Nu heb ik bedacht om ze zelf in te korten met behulp van een afkortzaag.



Ik wil ze strak vastbinden en dan in 1x de 1cm er af zagen. In theorie zou het moeten lukken. Iemand toevallig ervaring mee of een beter idee? En kan ik het beste van boven naar beneden zagen of de jalozie dwars leggen zodat de afkortzaag op de zijkant terecht komt?

[ Voor 9% gewijzigd door Aghanim op 10-01-2017 19:36 ]

[max]

Ik zou vooral een blad nemen met hele fijne tandjes. Als je met die standaard afkortzaagbladen los gaat kun je de spaanders van je jaloezien uit de muur peuteren.

/edit

Bij nader inzien zou ik gewoon die 80 euro betalen i.p.v. zelf hiermee te kloten. De kans op schade, ook al zijn ze daarna op maat, is reëel. Afhankelijk van hoe vaak je 80 euro moet betalen uiteraard.

[ Voor 40% gewijzigd door max op 10-01-2017 20:02 ]

[Teijgetje]

wat Max zegt.

Ik zou sowieso een spanband gebruiken, wel een kartonnetje onder de gesp.

Een optie is om je blad om te draaien, je zaagt dan met de verkeerde kant (achterkant) van de tanden, iets wat ik toepas bij kunststof gevelbekleding om het niet te laten splinteren.
Waarschijnlijk krijg je het netste resultaat als je vanaf de zijkant half inzaagt en dan het pak omdraait en weer vanaf de zijkant half inzaagt. Je voorkomt daarmee dat de zaag bij het uitgaan aan de onderkant splinters meetrekt.
Schuurpapiertje na.
En een tweede spanband gebruiken als je de sluiting op de zijkant plaatst, om het pak geklemd te houden als je de sluiting moet verplaatsen als je het pak omdraait zodat het niet op die gesp ligt.

Even testen vooraf door er maar een paar mm af te schaven/zagen ipv direct een cm.

Je kan ook vooraf met een blokhaak en een scherp stanleymes eerst de zijkanten op de juiste maat iets insnijden zodat je een lijn hebt waarlangs je zaagt en de nerf al gebroken is op de juiste plaats en niet wegscheurt.

[ Voor 14% gewijzigd door Teijgetje op 10-01-2017 20:15 ]

[Sjoerdfoto]

Strak vastbinden en er een japanse trekzaag langshalen zou ik doen!

[Aardappel]

Ik zou het ook niet met een afkortzaag doen.
Mooie fijne trekzaag, of misschien langs de schuurband?

[NLKornolio]

Opperhoof schreef op maandag 9 januari 2017 @ 18:14:
Ik ben van plan nieuwe hoge mdf plinten aan de muur te bevestigen. Het zijn allemaal stenen muren. Ik wil hiervoor als het kan een spijkertacker gebruiken: https://www.borent.nl/mat...kerhamert-nagels_25-65_mm

Hebben jullie ervaring hiermee? Is dit apparaat bijvoorbeeld sterk genoeg om de 'spijkers' in 1x in de muur te schieten?

Beton kwamen de spijkers bij mij niet in. Celbeton met gemak.

[chrisborst]

Opperhoof schreef op maandag 9 januari 2017 @ 18:14:
Ik ben van plan nieuwe hoge mdf plinten aan de muur te bevestigen. Het zijn allemaal stenen muren. Ik wil hiervoor als het kan een spijkertacker gebruiken: https://www.borent.nl/mat...kerhamert-nagels_25-65_mm

Hebben jullie ervaring hiermee? Is dit apparaat bijvoorbeeld sterk genoeg om de 'spijkers' in 1x in de muur te schieten?

Zou ik echt niet doen, gewoon vast zetten met kit, deze bijvoorbeeld:
https://www.denbraven.com...ologies/t1/high-tack_121/
Deze kit plakt enorm goed vanaf het begin.

Verder is het netjes om direct met een acryl kit (https://www.denbraven.com.../T3/acryl-anti-crack_173/) direct de ruimte tussen de muur en plint netjes af te kitten.

Verder heb ik destijds mijn plinten online besteld, dan komen ze direct al afgelakt en ben je helemaal snel klaar! http://www.plintenshop.nl...10/rechte-mdf-plint-90x15

[chrisborst]

ThinkPadd schreef op maandag 9 januari 2017 @ 22:20:
Leuk programma op RTL4, "Het Roer Om: Terug Naar Het Franse Kasteel".

De oplettende kijker zal Dick met z'n flinke snor nog wel kennen van bijv. Scrapheap Challenge. Mooi om te zien dat hij in dit kasteel ook weer erg vindingrijk is. Legt zelf even een verwarmingssysteem aan enzo

Erg leuk inderdaad! Ik heb ze zojuist (2x3 afleveringen) online gekeken. Gewoon de originele Engelse afleveringen dus geen irritante Nederlandse voice-over.

[Remy!!!!]

Ik heb destijds mijn plinten besteld bij Mooieplinten en toen kreeg ik ook die Den Braven High Tack erbij. En dat werkt perfect! Hier en daar hebben we wat kromme muren dus moesten we wat planken gebruiken zodat we konden klemmen tussen 2 muren in.

[JP_S]

chrisborst schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 07:29:
[...]

Verder heb ik destijds mijn plinten online besteld, dan komen ze direct al afgelakt en ben je helemaal snel klaar! http://www.plintenshop.nl...10/rechte-mdf-plint-90x15

Hoe doe je dat met je verstekken, ga je dat niet zien of heb je die achteraf bijgewerkt?

[tijlemanz]

JP_S schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 10:14:
[...]


Hoe doe je dat met je verstekken, ga je dat niet zien of heb je die achteraf bijgewerkt?

Verstekken zonder splintering en dan een randje kit?

[chrisborst]

JP_S schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 10:14:
[...]


Hoe doe je dat met je verstekken, ga je dat niet zien of heb je die achteraf bijgewerkt?

Ik had de "luxe" dat veel van mijn hoeken, letterlijk in de hoek zaten of tegen een kozijn eindigde. Dan kan je ze gewoon koud tegen elkaar aanzetten. De hoeken die ik wel verstek heb moeten zaken heb ik gedaan met een hele fijne zaag en dan was er bijna niks te zien. Enkel puntje heb ik met redelijk matte verf bijgepunt.

[Your Grandma]

Om splinteren te voorkomen bij het verstekzagen even de plint afplakken met schilderstape en dan pas zagen

Ik zou graag jullie kijk hebben op het volgende.
We willen bakstenen steenstrips plakken en vervolgens aan laten stucen zodat het lijkt alsof er een bakstenen muur deels is blootgelegd.
De bedoeling is om dit te doen langs de trap van onder naar boven.
Helaas is de muur beneden gestuct en boven niet.
Er zit dus een verschil in dikte in de muur van ongeveer 0,5 - 1 cm.
Zal ik onder een deel van de stuc moeten verwijderen of is er nog een andere slimme oplossing om de stenen gelijk te krijgen?

[chrisborst]

Wellicht advies aan je stukadoor vragen? Die kunnen een hoop corrigeren met stuc.

[Niconing]

Weet je zeker dat je steenstrips wilt? Het is namelijk een crime om een beetje stofvrij te houden en dan helemaal in een trapgat waar zich altijd wel stof ophoopt. Maar goed dat is iets waar je minder rekeningn mee hoeft te houden als je geen astma patiët in huis hebt.

Het staat natuurlijk wel erg stoer en het is ook nog eens ontzettend retro

Wat misschien mooi is om te doen is om het onderste deel van de muur te laten lijken alsof het pleister van de muur is gevallen.

[ Voor 15% gewijzigd door Niconing op 11-01-2017 13:43 ]

[BCC]

Vraagje: ik ben bezig een douche op zolder te maken en die komt op een houten vloer. Nou weet ik dat je dan eigenlijk zwaluwstaart + lichtgewichtbeton moet gaan storten, maar ik zat te denken om te gaan douchen in een bad + waterdicht laminaat te gaan leggen. Is dit een goed idee? Zo nee, waar moet ik dan rekening mee houden?

[readytoflow]

Wie kan mij advies geven.

Ik heb de serre van ons chalet voorzien van een nieuwe ondervloer (grote OSB3 platen) met daaronder 80mm PIR isolatie (met dubbelzijdig alu folie voor wat het waard is). Straks wil ik daar een vinyl vloer of een laminaatvloer gaan leggen.

Maar de volgende stap is eerst het verminderen van tocht.vanuit de vloer. de platen sluiten niet geheel af van buitenwand tot chaletwand. Daar zitten (flinke) kieren.





Waarmee kan ik deze kieren het beste afdichten?
In de serre schommelt de temperatuur tot nu tot tussen de -2 en +53 graden. Uiteraard verspreid over het hele jaar. Chalet is opgebouwd uit kunststof buitenkant. Serre is combi van hout en metaal.

ik wilde al gaan tapen of purschuim, gaan gebruiken maar hoe reageert dat op werking van de serre. We lopen op de vloer, de temperatuursverschillen etc.

Zie bijgaande foto's met twee voorbeelden van de vloer en kieren die gedicht moeten worden.
Hoe kan ik dat het beste doen?

[prein2]

BCC schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 13:40:
Vraagje: ik ben bezig een douche op zolder te maken en die komt op een houten vloer. Nou weet ik dat je dan eigenlijk zwaluwstaart + lichtgewichtbeton moet gaan storten, maar ik zat te denken om te gaan douchen in een bad + waterdicht laminaat te gaan leggen. Is dit een goed idee? Zo nee, waar moet ik dan rekening mee houden?

tja... het kan als je altijd alles netjes droogmaakt etc. Met andere woorden, als jij en de andere gebruikers (+gasten) altijd die discipline hebben.

zwaluwstaart + lichtgewicht beton is natuurlijk het mooist. als je de houten planken van de balken haalt komt het niet eens zo veel omhoog. Er zijn ook moderne oplossingen met Wedi plaat etc. Ik heb daar geen ervaring mee, maar hetzelfde als jij getwijfeld. uiteindelijk toch een betonnen vloertje gestort.

[ Voor 32% gewijzigd door prein2 op 11-01-2017 16:22 . Reden: Wera plaat = Wedi plaat ]

[Jan-man]

Teijgetje schreef op maandag 9 januari 2017 @ 19:13:
[...]


Er zit vast een warmteservice in de buurt.
Die hebben nog meer soorten, bijv Hep2O.
En ze hebben passende verlopen naar gewone knelfittingen.
Uiteraard ook in 16 en 25 en andere lengtes.
Kun je evt na je schacht gewoon door met koper.
Even je daar voor laten lichten of ze mailen met je wensen voor advies en offerte.

Het is gelukt hoor die buizen werken echt super! Direct een stuk beter opgeruimd. Kwam alleen een stuk te kort dus van de week even 2 meter halen bij de warmte service.

De verwarmings buizen en gas buis komt een andere keer.


https://www.dropbox.com/s...01-11%2018.09.57.jpg?dl=0

[Teijgetje]

readytoflow schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 16:20:

Waarmee kan ik deze kieren het beste afdichten?
In de serre schommelt de temperatuur tot nu tot tussen de -2 en +53 graden. Uiteraard verspreid over het hele jaar. Chalet is opgebouwd uit kunststof buitenkant. Serre is combi van hout en metaal.

ik wilde al gaan tapen of purschuim, gaan gebruiken maar hoe reageert dat op werking van de serre. We lopen op de vloer, de temperatuursverschillen etc.

Zie bijgaande foto's met twee voorbeelden van de vloer en kieren die gedicht moeten worden.
Hoe kan ik dat het beste doen?

Gewone PUR is enigszins star, het beweegt wel maar als je beweging van vloer of wand te groot is zal het losscheuren. Het is, met een hoop afplakwerk om er geen zooi van te maken, wel een goedkope oplossing.
Ingedrukt kan het echter niet en heeft je wand beweging/ruimte dan kan de schuim ook nog de wand wegduwen tijdens uitzetten/uitharden.
Neem in ieder geval Elast-o-foam. of Flex-foam oid (Heb je een purpistool voor nodig)


Een andere mogelijkheid is compriband.
Dit is een schuimband die na plaatsen uitzet en de kier/voeg vult.
Voordeel is dat het aan één kant los blijft zodat beweging altijd mogelijk is zonder de afdichting te verstoren. Bovendien blijft dit zich aanpassen, wat bij jouw wisselende omstandigheden een voordeel is. Alles kan blijven werken/bewegen en het schuim zal altijd afdichten.

Je hebt denk ik een voeg van ca 1 cm, dan heb je 5-15mm nodig.
Waarschijnlijk kom je ook met cocoband 15/3 15x15 weg.
Maar misschien schat ik het verkeerd en kom je met 3-5 of 7-10 weg.
Er zijn iig meerdere formaten verkrijgbaar van 15 mm breed.
En even zoeken voor de goedkoopste, dit zijn de eerste hits.

Die schuif je er tussen en na uitzetten zal één kant vastkleven. (Voorbeeld van naderhand aanbrengen)
Normaal plak je namelijk eerst een rand, dat is iets makkelijker.

[ Voor 17% gewijzigd door Teijgetje op 11-01-2017 19:15 ]

[BCC]

prein2 schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 16:20:
[...]


tja... het kan als je altijd alles netjes droogmaakt etc. Met andere woorden, als jij en de andere gebruikers (+gasten) altijd die discipline hebben.

zwaluwstaart + lichtgewicht beton is natuurlijk het mooist. als je de houten planken van de balken haalt komt het niet eens zo veel omhoog. Er zijn ook moderne oplossingen met Wedi plaat etc. Ik heb daar geen ervaring mee, maar hetzelfde als jij getwijfeld. uiteindelijk toch een betonnen vloertje gestort.

Bedankt! Het wordt een doos van Wedi platen en watervast laminaat!

[readytoflow]

Teijgetje schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 18:53:
[...]


Gewone PUR is enigszins star, het beweegt wel maar als je beweging van vloer of wand te groot is zal het losscheuren. Het is, met een hoop afplakwerk om er geen zooi van te maken, wel een goedkope oplossing.
Ingedrukt kan het echter niet en heeft je wand beweging/ruimte dan kan de schuim ook nog de wand wegduwen tijdens uitzetten/uitharden.
Neem in ieder geval Elast-o-foam. of Flex-foam oid (Heb je een purpistool voor nodig)


Een andere mogelijkheid is compriband.
Dit is een schuimband die na plaatsen uitzet en de kier/voeg vult.
Voordeel is dat het aan één kant los blijft zodat beweging altijd mogelijk is zonder de afdichting te verstoren. Bovendien blijft dit zich aanpassen, wat bij jouw wisselende omstandigheden een voordeel is. Alles kan blijven werken/bewegen en het schuim zal altijd afdichten.

Je hebt denk ik een voeg van ca 1 cm, dan heb je 5-15mm nodig.
Waarschijnlijk kom je ook met cocoband 15/3 15x15 weg.
Maar misschien schat ik het verkeerd en kom je met 3-5 of 7-10 weg.
Er zijn iig meerdere formaten verkrijgbaar van 15 mm breed.
En even zoeken voor de goedkoopste, dit zijn de eerste hits.

Die schuif je er tussen en na uitzetten zal één kant vastkleven. (Voorbeeld van naderhand aanbrengen)
Normaal plak je namelijk eerst een rand, dat is iets makkelijker.

Thx! Duidelijk. Ik ben er dit weekend weer. Ik vermoed dat de kieren groter zijn dan 1 cm.
Er zit trouwens op de meeste plekken een grote ruimte achter de kieren. Da's niet handig voor de flexibele pur denk?

Kan je dat contraband ook in hoeken gebruiken of alleen in rechte kieren zoals ik in de meeste
Filmpjes zie?

[Teijgetje]

readytoflow schreef op donderdag 12 januari 2017 @ 00:35:
[...]


Thx! Duidelijk. Ik ben er dit weekend weer. Ik vermoed dat de kieren groter zijn dan 1 cm.
Er zit trouwens op de meeste plekken een grote ruimte achter de kieren. Da's niet handig voor de flexibele pur denk?

Kan je dat contraband ook in hoeken gebruiken of alleen in rechte kieren zoals ik in de meeste
Filmpjes zie?

Voor Flexibele PUR maakt het niet uit, je schuimt het toch vol. Zie het filmpje bij de Flex-foam link.
Als er erg veel ruimte zit is dat wellicht de beste oplossing zolang je wand niet naar achter geduwd kan. Dan krijg je de meest tochtdichte flexibele verbinding.
Bij een chalet wat ik gerepareerd heb (zwam in 4m² huiskamerhoek = ca 10 m² wand (bi/bu) en vloer (+isolatie) vervangen) waren de wanden van balkjes en dubbel triplex 5mm, de binnenonderrand zat dus vast. Wellicht is dat bij jou ook het geval en staat dat wandje wel stevig.
Plakbandje op de muur, plakband op de OSB rand, sproeien met een plantenspuit en dan de kier met beleid 3/4 volspuiten, met zo`n PURpistool heb je veel meer controle dan met een gewone bus PUR, de rest schuimt het wel uit..
Na goed uitharden snij je het vlak met de vloer en haalt de schilderstape weg.

Contraband is meer iets om stiekem mee te nemen over de grens.
Compriband zet zoveel uit als het kan maar voor een goede afdichting is het beter dat dat maar ca max 70% van zijn max is.
Gewoon uitkiezen welke je nodig hebt. Cocoband heeft veel maten waar je wel mee wegkomt, 15/4 15x20 of 15/5 15x25 bv.
Bij 15/4 is de 4 de gecomprimeerde dikte en 20 de uitgezette, je platen zijn 18 dik dus als je 20mm breed band (bv 20/4) neemt dan steekt het band 2 mm boven je plaat uit.
Dat kan ook in hoeken/de hoek om. Gewoon netjes er tussen duwen zolang het nog gecomprimeerd is.

Maar als ik het nu hoor, grote kieren met redelijk veel ruimte daaronder zou ik voor de PUR oplossing gaan.
Is ook veel goedkoper.

[ Voor 15% gewijzigd door Teijgetje op 12-01-2017 01:48 ]

[warcow]

Plafond dinsdag bijgewerkt met roodband voor de 2e keer. Eerste keer is alweer wat weken geleden en toen hebben we de naden tussen de betonplaten en kleine gaten opgevuld. Die waren natuurlijk wat gekrimpt dus nu deze week een klein laagje eroverheen om het weer glad te krijgen. (wel eerst voorgestreken)

Zou ik vrijdag al kunnen voorstrijken en dan zaterdag structuurverf eroverheen of moet ik langer wachten? Meer dan een mm of 2 zal er niet echt op zitten aan roodband nu.

Mijn idee is om eerst structuurverf te doen en daarna het plafond in de latex te zetten. Dit ook zodat de gele voorstrijk die nu hier en daar zichtbaar is uiteindelijk niet meer te zien is. Ik heb nu voorstrijk (diepgrond) gehaald die doorzichtig is. Ik kan natuurlijk ook eerst de latex doen en daarna de structuurverf.

[mannowlahn]

Sjoerdfoto schreef op dinsdag 10 januari 2017 @ 22:23:
Strak vastbinden en er een japanse trekzaag langshalen zou ik doen!

eens, die zagen zijn perfect voor dit soort klusjes. Worden ook gebruikt om de fret snedes te maken in gitaar halzen.

[The Eagle]

Whole different question: waar kan ik terecht met aangemaakte behanglijm die ik niet meer nodig heb?
Gisteren behangen, heb bijna 7 liter over. Al buiten gezet, is wel wat harder geworden maar nog steeds viscoos. Dacht dat dat wel hard zou worden en dan met emmer en al de kliko in. Maar dat werkt dus kennelijk niet?
Iemand tips?

[CeesKees]

BCC schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 13:40:
Vraagje: ik ben bezig een douche op zolder te maken en die komt op een houten vloer. Nou weet ik dat je dan eigenlijk zwaluwstaart + lichtgewichtbeton moet gaan storten, maar ik zat te denken om te gaan douchen in een bad + waterdicht laminaat te gaan leggen. Is dit een goed idee? Zo nee, waar moet ik dan rekening mee houden?

Douchen in een bad is nooit een goed idee.

Daarnaast denk ik ook niet dat het de beste oplossing is voor je probleem.

[Annuk]

The Eagle schreef op zondag 15 januari 2017 @ 19:44:
Whole different question: waar kan ik terecht met aangemaakte behanglijm die ik niet meer nodig heb?
Gisteren behangen, heb bijna 7 liter over. Al buiten gezet, is wel wat harder geworden maar nog steeds viscoos. Dacht dat dat wel hard zou worden en dan met emmer en al de kliko in. Maar dat werkt dus kennelijk niet?
Iemand tips?

Normaal gesproken is behanglijm/plaksel vaak op basis van aardappelzetmeel, dit kan je gewoon bij je groen afval kieperen

Kijk evt. ff op de verpakking (of zoek die ff op op internet) voor 100% zekerheid

[zonoskar]

Your Grandma schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 12:05:

We willen bakstenen steenstrips plakken en vervolgens aan laten stucen zodat het lijkt alsof er een bakstenen muur deels is blootgelegd.

Je hebt van Elastolith flexibele steenstrips die maar 4-5mm dik zijn. Misschien is dat wat. Bij de Hornbach hebben ze 3 verschillende kleuren.

[Milmoor]

Waar moet ik op letten bij het doortrekken van een regenpijp? Ons hoekhuis heeft de HWA aan de zijkant achter, met een lange buis onder de grond naar voren, naar een infiltreer/overloop put. Ik wil de HWA van de net geplaatste serre daar graag op aansluiten. Die regenpijp is zo'n 3,5 meter meer naar achteren. Ik verwacht dat het puur een kwestie is van een greppel graven van de ene pijp naar de ander en daarna onder de grond de buizen op de juiste hoogtes afzagen zodat de horizontale buis op afschot ligt. 90 graden bocht bij de HWA van de serre, Y stuk plus 45 graden bij die van het huis. Plus een kleine zigzag in de greppel omdat de pijpen niet in lijn staan.Klopt dat? Wel of niet verlijmen? Het een is makkelijker bij verstoppingen, het ander blijft gegarandeerd zitten.

[ Voor 4% gewijzigd door Milmoor op 15-01-2017 22:11 ]

[nokiaan958GB]

Heb nog nooit gezien dat HWA verlijmd wordt. Als er ergens een halve meter modder op ligt, schuift het ook niet meer

Weet niet wat je nu aan het huis hebt maar zinken regenpijpen lijken ook blits

Voor de rest lijkt het simpel. Inderdaad zorgen dat horizontale buizen altijd een beetje afschot hebben.

[Tarkin]

CeesKees schreef op zondag 15 januari 2017 @ 19:52:
[...]


Douchen in een bad is nooit een goed idee.

Daarnaast denk ik ook niet dat het de beste oplossing is voor je probleem.

Waarom nooit een goed idee? Wij hebben thuis geen plaats voor een douche en een bad, (huurhuis) en we douchen ons dan ook al jaren in bad. Het is enkel wat hoger opstappen maar voor de rest is het principe hetzelfde;

Toegegeven, een echte douche is wel gemakkelijker

[Exigence]

Milmoor schreef op zondag 15 januari 2017 @ 22:09:
Waar moet ik op letten bij het doortrekken van een regenpijp? Ons hoekhuis heeft de HWA aan de zijkant achter, met een lange buis onder de grond naar voren, naar een infiltreer/overloop put. Ik wil de HWA van de net geplaatste serre daar graag op aansluiten. Die regenpijp is zo'n 3,5 meter meer naar achteren. Ik verwacht dat het puur een kwestie is van een greppel graven van de ene pijp naar de ander en daarna onder de grond de buizen op de juiste hoogtes afzagen zodat de horizontale buis op afschot ligt. 90 graden bocht bij de HWA van de serre, Y stuk plus 45 graden bij die van het huis. Plus een kleine zigzag in de greppel omdat de pijpen niet in lijn staan.Klopt dat? Wel of niet verlijmen? Het een is makkelijker bij verstoppingen, het ander blijft gegarandeerd zitten.

Het is vrij simpel zoals nokiaan958GB al vermeldt. Voor wat meer (achtergrond)informatie zijn het "Handboek Regenwaterafvoer" van Wavin (http://nl.wavin.com/web/d...a3-48b9-a435-350f8a6ce23f) en "Technische Documentatie Buitenriolering" (http://www.dyka.nl/nl/bin...e%20omslag_tcm29-6925.pdf) van Dyka wellicht interessant.

[Gri77ie]

The Eagle schreef op zondag 15 januari 2017 @ 19:44:
Whole different question: waar kan ik terecht met aangemaakte behanglijm die ik niet meer nodig heb?
Gisteren behangen, heb bijna 7 liter over. Al buiten gezet, is wel wat harder geworden maar nog steeds viscoos. Dacht dat dat wel hard zou worden en dan met emmer en al de kliko in. Maar dat werkt dus kennelijk niet?
Iemand tips?

Gewoon voldoende verdunnen met water en het riool in. Is inderdaad op basis van zetmeel. Als je het goed verdund dan is het op den duur net water.

[Aardappel]

Milmoor schreef op zondag 15 januari 2017 @ 22:09:
Waar moet ik op letten bij het doortrekken van een regenpijp? Ons hoekhuis heeft de HWA aan de zijkant achter, met een lange buis onder de grond naar voren, naar een infiltreer/overloop put. Ik wil de HWA van de net geplaatste serre daar graag op aansluiten. Die regenpijp is zo'n 3,5 meter meer naar achteren. Ik verwacht dat het puur een kwestie is van een greppel graven van de ene pijp naar de ander en daarna onder de grond de buizen op de juiste hoogtes afzagen zodat de horizontale buis op afschot ligt. 90 graden bocht bij de HWA van de serre, Y stuk plus 45 graden bij die van het huis. Plus een kleine zigzag in de greppel omdat de pijpen niet in lijn staan.Klopt dat? Wel of niet verlijmen? Het een is makkelijker bij verstoppingen, het ander blijft gegarandeerd zitten.

behalve wat er al gezegd is, let ook op de soort buis die je gebruikt. Onder de grond gebruik je beter PVC100 met een druksterkte van SN8 bijv. ipv het dunne spul dat aan je gevel hangt.

[Verwijderd]

Klussers, ik hoop dat iemand mij kan assisteren.

Ik ben op zoek naar een mengkraan (keuken of wastafel), maar waarvan de uitloop maar beperkt draaibaar is. Liefst maximaal draaibaar 120 graden oid. Ik heb me een ongeluk gezocht, maar kan er geen vinden die hieraan voldoet. Ik hoop dus dat één van jullie mij op weg kan helpen.

[Teijgetje]

Verwijderd schreef op maandag 16 januari 2017 @ 11:34:
Ik ben op zoek naar een mengkraan (keuken of wastafel), maar waarvan de uitloop maar beperkt draaibaar is. Liefst maximaal draaibaar 120 graden oid.

https://pro.hansgrohe.nl/...gis+draaibare+uitloop+120
https://pro.hansgrohe.nl/...48f6-b5e7-b3c494d6431d&q=
https://pro.hansgrohe.nl/...=&pageid=&q=uitloop%20120

[ Voor 52% gewijzigd door Teijgetje op 16-01-2017 14:03 ]

[papafrank99]

Hallo

Wij staan op het punt om ons tweede huis te kopen.
De (lange 7,5 mtr) garage willen wij gaan ombouwen naar een keuken en een berging.
Graag willen wij de hele benedenverdieping verwarmen met vloerverwarming, dus ook keuken en eventueel de berging.
Nu heb ik twee vragen:
1.De garagevloer is gewoon beton los op het zand gestort, dus waarschijnlijk niet geïsoleerd.
Is het dan wel mogelijk om vloerverwarming aan te laten leggen?
2. Het is gebruikelijk om tegels op vloerverwarming te leggen, maar wij willen graag laminaat (ook om de kosten) Ik denk dat hier ook een ondervloer onder moet, maar remt dat de verwarming niet?
Heeft hier iemand ervaring met laminaat en vloerverwarming?

Op het grote net kan ik alleen maar vinden dat het kan, maar lees veel tegenstrijdige antwoorden.

[ Voor 0% gewijzigd door papafrank99 op 16-01-2017 14:42 . Reden: spelling ]

[Tjolk]

papafrank99 schreef op maandag 16 januari 2017 @ 14:40:
Hallo

Wij staan op het punt om ons tweede huis te kopen.
De (lange 7,5 mtr) garage willen wij gaan ombouwen naar een keuken en een berging.
Graag willen wij de hele benedenverdieping verwarmen met vloerverwarming, dus ook keuken en eventueel de berging.
Nu heb ik twee vragen:
1.De garagevloer is gewoon beton los op het zand gestort, dus waarschijnlijk niet geïsoleerd.
Is het dan wel mogelijk om vloerverwarming aan te laten leggen?

Je rendement zal misschien wat lager zijn. Ik zou sowieso een warmtereflecterende folie neerleggen en misschien eens kijken of je de vloer niet kunt na-isoleren.
Verder is behalve de vloer natuurlijk de rest ook van belang: hoe zijn de muren en het plafond/dak geïsoleerd?

2. Het is gebruikelijk om tegels op vloerverwarming te leggen, maar wij willen graag laminaat (ook om de kosten) Ik denk dat hier ook een ondervloer onder moet, maar remt dat de verwarming niet?
Heeft hier iemand ervaring met laminaat en vloerverwarming?

Kan prima. Je hebt speciale ondervloeren voor vloerverwarming. Al meen ik dat het uiteindelijke rendement wel langer is en het ook gewoon wat langer duurt tussen het moment van verwarming aanzetten totdat je er iets van merkt.

Overigens: over ongeveer 2 maanden gaan ze hier aan de gang om o.a. vloerverwarming aan te leggen. Wij kiezen daarbij voor tegels vanwege het gemak van reinigen en dat het in principe een leven lang mee kan. Maar dan wel tegels die eruit zien als houten planken. Dan krijg je dus zoiets:

Je hebt dan wel de warme uitstraling van een 'houten' vloer, gecombineerd met de duurzaamheid van tegels. Misschien ook een idee voor jullie?

[Milmoor]

Potato42 schreef op maandag 16 januari 2017 @ 10:12:
[...]
behalve wat er al gezegd is, let ook op de soort buis die je gebruikt. Onder de grond gebruik je beter PVC100 met een druksterkte van SN8 bijv. ipv het dunne spul dat aan je gevel hangt.

Iedereen bedankt voor de tips. Ik zal op de druksterkte letten (mits op voorraad). Gaat het fout, dan heb ik een extra infiltreerpunt .

Weetje van de dag: er zijn twee soorten Perilex stekkers, 16 en 25 A. De aardepen is 90 graden gedraaid. Dat was nieuw voor driekwart van de zaken die ik vandaag sprak, net als voor de keuken installateur.

[papafrank99]

Ger schreef op maandag 16 januari 2017 @ 15:11:
[...]


Overigens: over ongeveer 2 maanden gaan ze hier aan de gang om o.a. vloerverwarming aan te leggen. Wij kiezen daarbij voor tegels vanwege het gemak van reinigen en dat het in principe een leven lang mee kan. Maar dan wel tegels die eruit zien als houten planken. Dan krijg je dus zoiets:
Je hebt dan wel de warme uitstraling van een 'houten' vloer, gecombineerd met de duurzaamheid van tegels. Misschien ook een idee voor jullie?

Ja graag maar zover ik nu kan zien op dit ogenblik te duur voor ons

[Tjolk]

Je hebt het in veel prijsklassen hoor. Toevallig afgelopen weekend ervoor op stap geweest, we hebben leuke tegels gezien voor € 29,50 per vierkante meter en ongeveer gelijkwaardige voor € 174,95 per vierkante meter. :shock:

Wat wij nu voor ogen hebben komt waarschijnlijk op zo'n 35-40 per vierkante meter uit. Inderdaad wel duurder dan laminaat, maar daar zit je met dampdichte folie + ondervloer + laminaat ook al op een aardig bedrag. Of je moet echt een budgetvloer nemen met het idee om het over 5 à 10 jaar alsnog te vervangen natuurlijk.

[Aardappel]

Ligt er nog aan dat laminaat zelf leggen een klusje is dat veel mensen zelf nog wel kunnen, een tegelvloer leggen beginnen velen al niet aan.

[Teijgetje]

Ik heb gewerkt met die dure van Porcelanosa, "ongeëvenaard" mooi.

Maar bij de Hornbach heb ik ook verbaasd gestaan van de kwaliteit van de tegels van 30 euro/m² en het assortiment dat ze hebben.

Tegelen is inderdaad een klus die wat ervaring vergt, zeker bij "planken" als je het echt vlak wil hebben.
Maar dat geldt natuurlijk ook voor een vloerverwarming aanleggen op een betonnen vloertje met isolatie ertussen.
Bovendien zijn "scheve" planken natuurlijker dan scheve tegels.
Maar daar heb je tegenwoordig slimme niveleersystemen voor.

[ Voor 32% gewijzigd door Teijgetje op 16-01-2017 16:09 ]

[zonoskar]

Ik wil deze zomer een garage gaan zetten, maar dan in de stijl van ons huis wat opgebouwd is uit palen en balken met daar tussen HSB wanden. De palen zijn 16x16cm en de balken 22x12cm, maar voor de garage vind ik dat wat overkill. Ik dacht aan 169x69mm balken. Ik heb een opzetje gemaakt in Sketchup (hier en daar zit nog een foutje in de maatvoering waardoor balken niet ondersteund wordt). Afmeting is 3.5x9m.



Fundering wordt een betonslab op zandgrond, met misschien 5 a 10cm piepschuim er onder.

edit:

papafrank99 schreef op maandag 16 januari 2017 @ 14:40:
Heeft hier iemand ervaring met laminaat en vloerverwarming?

Wij hebben VV met een parket vloer die wel/niet geschikt daarvoor is. De een zegt wel, de ander niet. In de keuken heb ik tegels en je voelt dat die een stuk warmer (zeker 2 °C) is dan de parketvloer. Ik heb als ondervloer deze van de Hornbach. Ik meen dat laminaat iets beter geleidt dan parket, zeker de dunnere varianten, dus dat zou beter moeten werken.

[ Voor 46% gewijzigd door zonoskar op 16-01-2017 16:29 ]

[papafrank99]

Potato42 schreef op maandag 16 januari 2017 @ 15:55:
Ligt er nog aan dat laminaat zelf leggen een klusje is dat veel mensen zelf nog wel kunnen, een tegelvloer leggen beginnen velen al niet aan.

Dat is grotendeels het probleem in financiële zin. Een muurtje betegelen durf en kan ik nog wel, maar een vloer is iets teveel van het goede, dus moet er een tegelzetter komen en das niet goedkoop.
Laminaat heb ik al vaker gelegd ook bij vrienden kennissen, dat is op zich geen probleem.

[Aardappel]

zonoskar schreef op maandag 16 januari 2017 @ 16:10:
Ik wil deze zomer een garage gaan zetten, maar dan in de stijl van ons huis wat opgebouwd is uit palen en balken met daar tussen HSB wanden. De palen zijn 16x16cm en de balken 22x12cm, maar voor de garage vind ik dat wat overkill. Ik dacht aan 169x69mm balken. Ik heb een opzetje gemaakt in Sketchup (hier en daar zit nog een foutje in de maatvoering waardoor balken niet ondersteund wordt). Afmeting is 3.5x9m.

[afbeelding]

Fundering wordt een betonslab op zandgrond, met misschien 5 a 10cm piepschuim er onder.

edit:

[...]

Wij hebben VV met een parket vloer die wel/niet geschikt daarvoor is. De een zegt wel, de ander niet. In de keuken heb ik tegels en je voelt dat die een stuk warmer (zeker 2 °C) is dan de parketvloer. Ik heb als ondervloer deze van de Hornbach. Ik meen dat laminaat iets beter geleidt dan parket, zeker de dunnere varianten, dus dat zou beter moeten werken.

Als je die wanden toch dichtmaakt zou ik er nog een paar schoren inzetten als windverband.

[Tjolk]

Ja, dan gaat het wel aantikken ja. Of je moet iemand kennen die het voor je kan doen. Maar hoe ben je de vloerverwarming van plan te doen dan? Zelf of ook uitbesteden?
Als je daar iets fout doet als goedbedoelende DHZ-er, kan je er ook nog behoorlijk hoofdpijn van krijgen. Zit er nu al een vorm van verwarming in, of nog helemaal niets?

En eerlijk gezegd valt het prijsverschil tussen laminaat en een leuke tegelvloer incl. aanlegkosten wel mee als je het afzet tegen het totale budget wat je nodig gaat hebben voor het ombouwen van de garage naar een keuken + berging en al het leidingwerk, afbouw, etc. je daarvoor nodig gaat hebben.

[Teijgetje]

Potato42 schreef op maandag 16 januari 2017 @ 16:35:
[...]


Als je die wanden toch dichtmaakt zou ik er nog een paar schoren inzetten als windverband.

Ik neem aan dat één kant vast zit aan het huis?
Maar ik zou ook in het middelste vak een kruisschoor zetten als de boel dicht gaat.
Igv open carport zou ik (minimaal) op de buitenste palen kleine schoortjes plaatsen.

Ger schreef op maandag 16 januari 2017 @ 16:35:
En eerlijk gezegd valt het prijsverschil tussen laminaat en een leuke tegelvloer incl. aanlegkosten wel mee als je het afzet tegen het totale budget wat je nodig gaat hebben voor het ombouwen van de garage naar een keuken + berging en al het leidingwerk, afbouw, etc.

Juist in grotere verbouwingen tellen de kleintjes.
Het is vaak honderd euro hier, honderd euro daar, vijftig euro zus, vijfenzeventig euro zo, en ga zo maar door. De onvoorziene (en voorziene) kosten lopen vaak stiekem hoog op.

Een knappe laminaat (slijtklasse 33/industrieel/ww-vloerverwarming) met ondervloer kost je een euro of 16/m, en kan zelf gelegd.
Een knappe goedkope houten tegelvloer kost ruim het dubbele (incl lijm), en kan zoals ik het begrijp niet zelf gelegd.
Dat scheelt een factor 2,5-3 incl tegelzetter.
Wat nog meer kan zijn als je goedkoper laminaat neemt.
Zelfs bij een garage van 3x6m is het verschil dus al snel 500 euro of meer.

Dat is een wezenlijke afweging, en of dat verschil wel meevalt.
Die vloerverwarming moet ook nog aangelegd.
Wel hoeft je dekvloer bij tegelen niet 100% vlak te zijn zoals je bij laminaat en (dunne ivm vloerverwarming) ondervloer wel nodig hebt.

[ Voor 24% gewijzigd door Teijgetje op 16-01-2017 17:40 ]

[papafrank99]

Nee vloerverwarming laten we aanleggen,heb je tenminste nog garantie mocht er iets mis gaan.
Leidingen water gas en afvoer kan ik zelf, afbouw gaat ook lukken en keuken plaatsen, och 18 jaar geleden hier een geplaatst en hangt/staat nog steeds alleen de vaatwasser een keer vervangen.
Kreeg nog complimenten van aankoop- en verkoopmakelaar, die zagen in eerste instantie niet dat het zo'n gedateerde keuken was.

@Teijgetje Helemaal gelijk; de grote kostenposten hebben we ondertussen aardig in beeld.

Het is de tegelzetter die het hem doet, als ik hier en daar een beetje rondkijk moet je op een bedrag van 30 tot 45 euro de m2 rekenen.
We moeten (willen) ong 55/60 m2 er mee doen. Dus ....

[ThinkPad]

Milmoor schreef op maandag 16 januari 2017 @ 15:20:
[...]
Weetje van de dag: er zijn twee soorten Perilex stekkers, 16 en 25 A. De aardepen is 90 graden gedraaid. Dat was nieuw voor driekwart van de zaken die ik vandaag sprak, net als voor de keuken installateur.

En dan is het ook nog zo dat er voor het intern bedraden van een Perilex-stekker geen officiele standaard is en de stekker ook misbruikt wordt om 2x230V over te voeren ipv 3-fasen + N.

Als keukenboeren e.d. dan een kookplaat gaan aansluiten kun je rare knutsels krijgen.

[Teijgetje]

ThinkPadd schreef op maandag 16 januari 2017 @ 17:44:
[...]

En dan is het ook nog zo dat er voor het intern bedraden van een Perilex-stekker geen officiele standaard is en de stekker ook misbruikt wordt om 2x230V over te voeren ipv 3-fasen + N.

Als keukenboeren e.d. dan een kookplaat gaan aansluiten kun je rare knutsels krijgen.

Veel keukenboeren sluiten niets aan behalve een stekker inpluggen of een slang vastdraaien, de aansluiting moet dus vaak al vooraf gedaan zijn door een vakman of iemand die kan lezen en een beetje huiswerk doet.

Perilex wordt inderdaad in diverse configuraties gebruikt cq aangesloten.
Ze zijn allemaal veilig, en geen knutsels als het normaal is aangelegd als krachtgroep, 2-fasenaansluiting of stuurdraden (bv voor ventilatoren), daar zijn individueel namelijk gewoon standaard schema`s voor.
En die je ook zo er uit haalt als je de contactdoos doormeet als je iets aan de groep moet doen (als het niet al aangegeven is op de groepenkaart) of het 2x220 (en of beide nul-fasen boven(N+L2) of links(N+L1) zitten) of 1x380 is.

[Denniz0229]

papafrank99 schreef op maandag 16 januari 2017 @ 17:35:
Nee vloerverwarming laten we aanleggen,heb je tenminste nog garantie mocht er iets mis gaan.
Leidingen water gas en afvoer kan ik zelf, afbouw gaat ook lukken en keuken plaatsen, och 18 jaar geleden hier een geplaatst en hangt/staat nog steeds alleen de vaatwasser een keer vervangen.
Kreeg nog complimenten van aankoop- en verkoopmakelaar, die zagen in eerste instantie niet dat het zo'n gedateerde keuken was.

@Teijgetje Helemaal gelijk; de grote kostenposten hebben we ondertussen aardig in beeld.

Het is de tegelzetter die het hem doet, als ik hier en daar een beetje rondkijk moet je op een bedrag van 30 tot 45 euro de m2 rekenen.
We moeten (willen) ong 55/60 m2 er mee doen. Dus ....

Als je handig genoeg bent om al je leidingwerk en keuken zelf te doen dan lukt een tegelvloer ook wel.
Anders kan je gewoon van die speciale dingen gebruiken als je onzeker bent dat je ze niet recht legt.
http://www.rls-raimondi.com deze bedoel ik

Edit: na even teruglezen ook je andere vragen nog gezien en heel toevallig heb ik ook net me garage bij me woonkamer betrokken en hier vv in laten leggen. En je hebt inderdaad wel wat verlies omdat het niet geïsoleerd is, je moet afwegen of je dit heel erg vind. Het werkt er niet minder om in ieder geval.
Betreft de vloer op vloerverwarming. Het beste is om de lagen zoveel mogelijk contact met elkaar te laten hebben, dit lukt bij tegels altijd. En laminaat heb je tegenwoordig ook geschikt voor vloerverwarming. Verder heb ik daar geen ervaring mee.

[ Voor 20% gewijzigd door Denniz0229 op 16-01-2017 18:28 ]

[Reinier]

Denniz0229 schreef op maandag 16 januari 2017 @ 18:23:
[...]

Als je handig genoeg bent om al je leidingwerk en keuken zelf te doen dan lukt een tegelvloer ook wel.
Anders kan je gewoon van die speciale dingen gebruiken als je onzeker bent dat je ze niet recht legt.
http://www.rls-raimondi.com deze bedoel ik

Dat systeem heb ik vaker gezien en ziet er handig uit. Maar ik vraag me af of er geen lucht onder de tegels komt als je ze levelt?

[papafrank99]

Badkamer of wc vloertje durf/doe ik wel, maar een kamer 40m2 en keuken van 12m2.
Nee dat is denk ik iets teveel gevraagd.

Ik ken het systeem, vage kennis van ons is tegelzetter en gebruikt het ook en zegt dat je zeer mooi strak werk krijgt.
Het duurt wel iets langer.

[Jelte]

Ik wil een katrol ophangen om zwaardere/grote dingen van/naar de vliering te hijsen.
Nu lijken katrollen niet zo duur, maar wat is een goede diameter hiervoor?

Edit: owh zie hier al dat 8mm al 900 kg kan hebben. Dat lijkt me wel genoeg

Edit 2: iemand een site waar je goed katrol materiaal kunt kopen? Ik wordt er niet echt wijzer van.
Het gaat om een katrol in de nok van het dak (hout), eventueel nog een tweede katrol om het touw te geleiden naar een meter of 2 verderop. Het touw (6 mm zou al genoeg moeten zijn) en twee plekken (boven en beneden) om het touw tijdelijk vast te leggen.

Edit3: kan dit werken?
Twee ogen met houtschroef, twee karabijnen, twee katrollen, twee kikkers (?) en 6mm touw.
Hoe dik moet alles zijn? Laten we vanwege de veiligheid uitgaan van 500kg.

[ Voor 75% gewijzigd door Jelte op 16-01-2017 19:50 ]

[zonoskar]

Teijgetje schreef op maandag 16 januari 2017 @ 17:22:
Ik neem aan dat één kant vast zit aan het huis?
Maar ik zou ook in het middelste vak een kruisschoor zetten als de boel dicht gaat.
Igv open carport zou ik (minimaal) op de buitenste palen kleine schoortjes plaatsen.

Één kant komt tegen het huis. Alles wordt natuurlijk dicht, maar dan zie je de constructie niet. Een aantal wanden ga ik extra dik maken om zo een kruisschoor te realiseren. De voorkant wil ik tegen de HSB metselen, ik heb nog genoeg bakstenen over. De rest komen schijnlogs tegen. Ik heb vandaag die 169x69 balken eens bekeken bij de bouwmaat, dat zij serieuze jongens. Volgens mij is dat als dakschoor totale overkill. Dus dat worden dan 156x59mm balken, of zou het nog lichter kunnen? Ik heb eigenlijk nog geen idee wat voor dakbedekking ik wil. Op het huis liggen staalplaten van Rukkii op dikke isolatieplaten van unidek. Maar dat vind ik een beetje duur voor de garage.

Zo is ons huis, de HSB wanden zorgen voor stijfheid.


Binnenkant

[ Voor 10% gewijzigd door zonoskar op 16-01-2017 19:42 ]

[leecher]

Reinier schreef op maandag 16 januari 2017 @ 18:29:
[...]
Dat systeem heb ik vaker gezien en ziet er handig uit. Maar ik vraag me af of er geen lucht onder de tegels komt als je ze levelt?

Niet echt en anders is het verwaarloosbaar en netjes verspreid. Je krijg er geen holle tegels van. Verder denk ik dat de tegel al lang en breed kapot is voordat een dergelijk 'uitgerekt' lijmbed bezwijkt.

[Teijgetje]

Jelte schreef op maandag 16 januari 2017 @ 19:20:
Ik wil een katrol ophangen om zwaardere/grote dingen van/naar de vliering te hijsen.Edit3: kan dit werken?
Twee ogen met houtschroef, twee karabijnen, twee katrollen, twee kikkers (?) en 6mm touw.
Hoe dik moet alles zijn? Laten we vanwege de veiligheid uitgaan van 500kg.

500 kg ga jij niet trekken met één katrol bovenin.
Om je een beetje idee te geven kan je hier zien hoe de krachten in het touw zich tot elkaar verhouden.
BV; Voor 500 kg heb je bij twee katrolwielen bovenin en twee onder een trekkracht van 125 kg nodig wat nog steeds flink beuren is in je eentje.
En dan moet je het ook nog vast gaan zetten aan een kikker......
En je snapt dat bij meerdere wielen/touwen de treklengte evenredig toeneemt, bij 4 wielen heb je dus al 5x de lengte aan touw nodig als je beneden staat.

De vraag is dus eigenlijk wat ga je maximaal hijsen en hoe hoog moet dat?
En is een elektrische lier niet iets?
Max 300 kg over 12m, of 600 kg over 6m. Gaat ook niet heel snel maar een zware last hijsen met meerdere wielen gaat ook niet supersnel gezien je dan bij 12 m 48 meter touw moet verplaatsen.
Daarbij kan iedereen dan veilig hijsen, stop je dan remt hij/staat vast.
Die heb je ook voor max 125/250kg trouwens.
En de bedieningskabel is eventueel makkelijk te verlengen als je perse beneden wil staan (al moet je toch naar boven.
En een zwenkarm is ook erg handig daarbij om je last boven de vloer te draaien.

[Jelte]

Teijgetje schreef op maandag 16 januari 2017 @ 20:10:
[...]


500 kg ga jij niet trekken met één katrol bovenin.
Om je een beetje idee te geven kan je hier zien hoe de krachten in het touw zich tot elkaar verhouden.
BV; Voor 500 kg heb je bij twee katrolwielen bovenin en twee onder een trekkracht van 125 kg nodig wat nog steeds flink beuren is in je eentje.
En dan moet je het ook nog vast gaan zetten aan een kikker......
En je snapt dat bij meerdere wielen/touwen de treklengte evenredig toeneemt, bij 4 wielen heb je dus al 5x de lengte aan touw nodig als je beneden staat.

De vraag is dus eigenlijk wat ga je maximaal hijsen en hoe hoog moet dat?
En is een elektrische lier niet iets?
Max 300 kg over 12m, of 600 kg over 6m. Gaat ook niet heel snel maar een zware last hijsen met meerdere wielen gaat ook niet supersnel gezien je dan bij 12 m 48 meter touw moet verplaatsen.
Daarbij kan iedereen dan veilig hijsen, stop je dan remt hij/staat vast.
Die heb je ook voor max 125/250kg trouwens.
En de bedieningskabel is eventueel makkelijk te verlengen als je perse beneden wil staan (al moet je toch naar boven.
En een zwenkarm is ook erg handig daarbij om je last boven de vloer te draaien.

ha, nee zo moeilijk moeten we het niet gaan maken.
Het gaat om wat dozen, kampeerspullen (tent). Het grootste zal een hut koffer (aluminium) zijn. Misschien met wat dekens erin.

Dus meer dan 100kg zal het niet worden. Alles wat nu op de vliering ligt heb ik zelf over een ladder naar boven gebracht. Dan snap je het wel.

Het hoogte verschil is 3m en de nok zit op 4.5m. Horizontaal zal het hooguit 1.5m zijn.

En het is in een huis, boven de gang. Zo'n lier in huis lijkt me niets

[KifArU]

Milmoor schreef op zondag 15 januari 2017 @ 22:09:
Waar moet ik op letten bij het doortrekken van een regenpijp?

Op het verschil in materiaal
Onder de grond gebruik je buizen met een rubber mof, geen gelijmde buizen.
Standaard voor huisaansluitingen is 125mm.
80mm is regenpijp en 100mm is binnenriolering.
SN4 of 8 maakt weinig uit, ook in prijs. 8 nemen als er op gereden gaat worden.

Maar het is de vraag of dit is aangehouden bij de aanleg van je bestaande riool.
Als je ervoor kiest om met hetzelfde materiaal door te gaan, gaat er niets ernstigs mis.

[Teijgetje]

Jelte schreef op maandag 16 januari 2017 @ 21:30:
[...]

Dus meer dan 100kg zal het niet worden.
Het hoogte verschil is 3m en de nok zit op 4.5m. Horizontaal zal het hooguit 1.5m zijn.

Dan zou ik toch een dubbele katrol boven en beneden zetten met 25 m koord 6 mm.
Dan heb je bij 100 kg 25 kg trekkracht nodig, wat te doen lijkt afgezien dat zulk dun koord slecht vastpakt en lekker kan snijden.

De diameter van de katrollen heeft alleen invloed op je hijssnelheid, niet op je krachten.
Touw en blok zijn daar op aangepast, touw dik genoeg om goed te grijpen en een wiel dat een redelijke hijssnelheid geeft. Maar bij zwaardere lasten moet je met een enkele katrol er dus wel aan hangen of met meerdere mensen trekken.
Misschien tweedehands een optie?

Een cheap-ass setje kan je ook kopen, snijdt nog iets fijner in je handen met 4 mm.
Voordeel is dat je 6 hangende parts hebt, en je dus voor 4,5 m er ca 32-35 m (7x4,5) snoer bij nodig hebt. Je trekt wel maar 1/6 van de last.
Goeie schommelhaak erbij en je bent klaar.

[DRAFTER86]

Waarom heeft de diameter van de katrol invloed op de hijs snelheid?

[Verwijderd]

Teijgetje schreef op maandag 16 januari 2017 @ 13:48:
[...]


https://pro.hansgrohe.nl/...gis+draaibare+uitloop+120
https://pro.hansgrohe.nl/...48f6-b5e7-b3c494d6431d&q=
https://pro.hansgrohe.nl/...=&pageid=&q=uitloop%20120

Thx

Aan de hand van je tips hebben we er één uit kunnen zoeken. Het is de Logis tweegreeps keukenmengkraan geworden. Die kan je instellen op 110 / 150 / 360 graden. We stellen hem dan op 110 graden in.

[Teijgetje]

DRAFTER86 schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 08:26:
Waarom heeft de diameter van de katrol invloed op de hijs snelheid?

Omdat een grotere schijf soepeler loopt dan een kleine schijf.

[Jelte]

Teijgetje schreef op maandag 16 januari 2017 @ 23:40:
[...]


Dan zou ik toch een dubbele katrol boven en beneden zetten met 25 m koord 6 mm.
Dan heb je bij 100 kg 25 kg trekkracht nodig, wat te doen lijkt afgezien dat zulk dun koord slecht vastpakt en lekker kan snijden.

De diameter van de katrollen heeft alleen invloed op je hijssnelheid, niet op je krachten.
Touw en blok zijn daar op aangepast, touw dik genoeg om goed te grijpen en een wiel dat een redelijke hijssnelheid geeft. Maar bij zwaardere lasten moet je met een enkele katrol er dus wel aan hangen of met meerdere mensen trekken.
Misschien tweedehands een optie?

Een cheap-ass setje kan je ook kopen, snijdt nog iets fijner in je handen met 4 mm.
Voordeel is dat je 6 hangende parts hebt, en je dus voor 4,5 m er ca 32-35 m (7x4,5) snoer bij nodig hebt. Je trekt wel maar 1/6 van de last.
Goeie schommelhaak erbij en je bent klaar.

Waarom heb ik niet eerder op wikipedia gekeken?

Zo te zien heb ik dus een dubbele vaste katrol boven nodig:


Die hebben ze dan weer niet bij Manutan lijkt het. Lastig dat ik niet zo een site kan vinden die alles klaar heeft liggen. Daar wil ik best wat meer dan een paar tientjes voor betalen.

[Kaj.]

Over het laminaat/tegels-verhaal: het kan de moeite lonen om ook eens in Duitsland te gaan winkelen. Zeker als je niet al te hoge eisen stelt mbt de lengte van de tegel, kun je leuke deals krijgen.
Wij moesten 140m2 bedekken en hebben bij Hagebau (ze spreken er Nederlands en helpen je graag) in Kleve een houtlook tegel van 30x60 gekocht die ons na aanbieding, korting en extra korting €11 per vierkante meter kostte. Daar zit dan geen houtreliëf in, maar daar geven wij niet zo om.

Transport is wel een dingetje: dat filiaal levert alleen naar de directe omgeving, we wonen in de randstad en een pakje tegels weegt ongeveer 25 kilo. Wij hebben het opgelost door bij Veldhuizen in Groenekan een BE-combinatie te huren, waarmee we die 4000 kilo aan tegels konden vervoeren.

Plakken en voegen kan ik zelf, dus voor de 140m2 die ik te leggen had kom ik met alles (15 liter voorstrijk, 450 kilo Q6 lijm, 11 zakjes voeg en een berg kit, allen van Schönox, plus het Delta levelsysteem van Rubi) inclusief extra tegels voor snijverlies op ongeveer €27~€30 per vierkante meter uit.

Dat ziet er dan zo uit (tegel is net schoongemaakt, glimt dus iets meer dan in de praktijk)

[ Voor 12% gewijzigd door Kaj. op 17-01-2017 10:25 ]

[Lamanl]

Jelte schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 09:41:
[...]
Waarom heb ik niet eerder op wikipedia gekeken?

Zo te zien heb ik dus een dubbele vaste katrol boven nodig:
[afbeelding]

Die hebben ze dan weer niet bij Manutan lijkt het. Lastig dat ik niet zo een site kan vinden die alles klaar heeft liggen. Daar wil ik best wat meer dan een paar tientjes voor betalen.

Neem eens een kijkje bij de watersportwinkels misschien niet helemaal jou doeleinde maar ze hebben wel wat je zoekt

Bij de wehkamp van watersporten: compass24
Van volledig kogelgelaged tot simpel glijlagertje
Deze boven
Deze onder
En dan deze als lijn
keuze afhankelijk van welk gewciht je denkt te gaan hijsen

[Jelte]

Lamanl schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 10:32:
[...]


Neem eens een kijkje bij de watersportwinkels misschien niet helemaal jou doeleinde maar ze hebben wel wat je zoekt

Bij de wehkamp van watersporten: compass24
Van volledig kogelgelaged tot simpel glijlagertje
Deze boven
Deze onder
En dan deze als lijn
keuze afhankelijk van welk gewciht je denkt te gaan hijsen

Altijd lastig als je niet het goede zoekwoord gebriukt. Top!

Nu nog een oog met houtdraad en een draagnet ofzo.

Zo komen we er wel.

[Exigence]

Jelte schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 10:56:
[...]
Altijd lastig als je niet het goede zoekwoord gebriukt. Top!

Nu nog een oog met houtdraad en een draagnet ofzo.

Zo komen we er wel.

Voor die prijs heb je ook zo'n beetje de goedkoopste elektrische takel: https://www.hbm-machines....Y3PgcnwaJvzZ0waAn1-8P8HAQ

Ik wist het wel

[Jelte]

Exigence schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 11:23:
[...]

Voor die prijs heb je ook zo'n beetje de goedkoopste elektrische takel: https://www.hbm-machines....Y3PgcnwaJvzZ0waAn1-8P8HAQ

Ik wist het wel

Ik wil geen elektrische takel

[Teijgetje]

Jelte schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 09:41:
[...]
Waarom heb ik niet eerder op wikipedia gekeken?

Ja, waarom niet?

Zo te zien heb ik dus een dubbele vaste katrol boven nodig:
[afbeelding]

Die foto staat toch ook in die eerdere link van mij?
Maar het principe blijft inderdaad gelijk, met twee schijven o/b heb je 1/4 van de last te trekken, met drie schijven o/b heb je 1/6 van de last etc.
En je hebt dus ook aan hijstouw een lengte nodig van ((het aantal lijnen tussen de blokken + trekeind)xh)
In jouw geval bij twee schijven (4+1)x4,5 of (6+1)x4,5 bij drie schijven zoals in het goedkope setje.(dat ook prima werkt voor die paar keer dat je het nodig hebt.)

Die hebben ze dan weer niet bij Manutan lijkt het. Lastig dat ik niet zo een site kan vinden die alles klaar heeft liggen. Daar wil ik best wat meer dan een paar tientjes voor betalen.

Wat Lamanl zegt.
Die watersportblokken zijn prima. Type 2 en 3 zijn max 8mm lijn, type 4 is max 10mm lijn.
En inderdaad één met een hondsvot boven moet je wel hebben voor het gemak, een draaibare schakel is boven fijn maar beneden geen must.
Die zijn er ook drievoudig met hondsvot maar ze hebben meer soorten.

Even kijken wat je wil uitgeven, ze hebben alles wat je nodig hebt.

[Aardappel]

wat is het nut van zo'n hondsvot, want dat ontgaat me een beetje?

[Lamanl]

En lijn heeft 2 uiteinden een kant heb je in dit geval zelf vast en andere deel moet vast gemaakt worden aan het katrol aan de hondsvot (bevestegings punt onder het katrol)

[Jelte]

Potato42 schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 13:18:
wat is het nut van zo'n hondsvot, want dat ontgaat me een beetje?

Zie ook dit plaatje.


Onderaan het bovenste katrol zit het touw vast. En daar heb je dus dat hondsvot voor nodig.

[zonoskar]

Als ik op de balken OSB maak een daarop deze dakplaten http://www.hornbach.nl/sh...0-mm/5632976/artikel.html van de Hornbach, zou dat iets zijn? Het zou wel redelijk bij ons huis passen.

[JP_S]

misschien nog iets van isolerend/dempend materiaal aanbrengen, denk dat het anders best wel herrie geeft met regen

[zonoskar]

Het is wel maar een garage Ik wou er Delta Vent folie onder doen, dat is een beetje gewatteerd. Dit hebben we ook als buitenste folie in het huis. Ik moet toch 2 rollen hebben omdat 1 net te weinig is.

Overigens, is er nog enig nut voor (dubbele) rachels onder het dak bij gebruik maken van deze platen? Bij het huis hebben ze dat wel gedaan, maar ik weet eigenlijk niet wat het probleem is als je deze platen rechtstreeks (of met maar 1 rachel) op OSB platen zou maken.

[Jelte,89]

Ik had gewoon wat goedkope steenwol gebruikt... goedkoper dan deltevent, reden voor dubbele rachels zou extra ventilatie kunnen zijn

[ Voor 30% gewijzigd door Jelte,89 op 17-01-2017 14:46 ]

[zonoskar]

Op steenwol kun je toch geen dakplaten bevestigen, dat wordt een enorm wiebelig geval dan. Isolatie maak ik aan de binnenkant.

[Jelte,89]

Op deltavent wel? Dat is een dure waterkerende dampdoorlatende folie, daarmee houd je je isolatie geventileerd en waterdicht. Maar ik begrijp je niet helemaal denk ik, waar wil je isoleren? Onder de osb platen?

[zonoskar]

Jelte,89 schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 16:09:
Op deltavent wel? Dat is een dure waterkerende dampdoorlatende folie, daarmee houd je je isolatie geventileerd en waterdicht. Maar ik begrijp je niet helemaal denk ik, waar wil je isoleren? Onder de osb platen?

Ja, onder de OSB platen. Maar ik zie nu dat OSB best dampdicht is en er dus condensatie kan vormen. De OSB moet dan aan de binnenkant komen. Dan zou ik dus op de deltavent rachels maken en meteen de dakpanelen. En dan onder de deltavent, tussen de balken isolatie en het plafond afwerken met OSB.

Zoiets:



De isolatie is zo niet optimaal (balken zijn niet geïsoleerd), maar het is maar een schuur/garage.

[ Voor 16% gewijzigd door zonoskar op 17-01-2017 17:25 ]

[Teijgetje]

Ziet er volgens mij prima uit zo.

En een loodslabje langs de gevel?

[Jelte,89]

Loodslabje inderdaad niet vergeten, de deltavent is nu overbodig... Immers er kan geen vocht bijkomen...

[maartend]

Vraagje.

Mijn vaillant turbo mag geis
er geeft plots een F6 melding en slaat niet aan. Gegoogled, maar wat er dan staat snap ik werkelijk niks van.

Mensen ervaring mee?

[Hmmbob]

quote: https://www.vaillant.be/d...turbomag-14-17-331447.pdf

F6 Uitlooptemperatuurregistratie defect (blz 19)

Als ik de mogelijke oorzaak en mogelijke oplossingen bekijk, is het een gevalletje monteur laten komen.

[ Voor 11% gewijzigd door Hmmbob op 17-01-2017 21:14 ]

[maartend]

Hmmbob schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 21:14:
[...]


Als ik de mogelijke oorzaak en mogelijke oplossingen bekijk, is het een gevalletje monteur laten komen.

Aha. Dat is but. Ik snapte niet echt wat dat NTC uitstroomwarmte enz. was.

[Teijgetje]

Jelte,89 schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 20:03:
Loodslabje inderdaad niet vergeten, de deltavent is nu overbodig... Immers er kan geen vocht bijkomen...

Die deltavent (of Miofol) lijkt me niet overbodig, die sluit gewoon het dak af tegen inwatering.
@Zonoskar;
Let er op dat je de brede (rvs) nieten op de balken, en natuurlijk de overlap-naden, afplakt met O2Stop-tape oid zodat je waterdicht blijft. (Hornbach heeft O2Stop transparant maar kan het even niet vinden in de shop)

En de zijkanten, voorkant?
Zijn daar trimstukken voor?
Je zal moeten zorgen dat er geen wind onder kan slaan of vocht tussen geblazen kan worden, met behoud van ventilatie.
Let op dat je genoeg tengels gebruikt zodat de plaat zijn maximale belasting kan hebben, in de winter met een dik pak sneeuw er op kan zo`n daklast enorm toenemen en de platen doen buigen als ze niet genoeg ondersteund zijn.

[Maeslant]

maartend schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 22:12:
[...]

Aha. Dat is but. Ik snapte niet echt wat dat NTC uitstroomwarmte enz. was.

NTC staat voor negative temperature coefficient.

Simpele temperatuur meeting zonder groot bereik.

[maartend]

Maeslant schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 22:18:
[...]


NTC staat voor negative temperature coefficient.

Simpele temperatuur meeting zonder groot bereik.

Ik geloof je helemaal. Zal dus wel niet goed zijn. Heb een Mag Turbo 17 nu en nog een Mag 11 liggen. Vraag me af of ik kan uitwissleen.

[zonoskar]

Teijgetje schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 22:13:
[...]

Die deltavent (of Miofol) lijkt me niet overbodig, die sluit gewoon het dak af tegen inwatering.
@Zonoskar;
Let er op dat je de brede (rvs) nieten op de balken, en natuurlijk de overlap-naden, afplakt met O2Stop-tape oid zodat je waterdicht blijft. (Hornbach heeft O2Stop transparant maar kan het even niet vinden in de shop)

En de zijkanten, voorkant?
Zijn daar trimstukken voor?
Je zal moeten zorgen dat er geen wind onder kan slaan of vocht tussen geblazen kan worden, met behoud van ventilatie.
Let op dat je genoeg tengels gebruikt zodat de plaat zijn maximale belasting kan hebben, in de winter met een dik pak sneeuw er op kan zo`n daklast enorm toenemen en de platen doen buigen als ze niet genoeg ondersteund zijn.

Ah, die tape was ik al aan het zoeken (wij hadden tape met Thermo Floc opdruk). Al moet ik zeggen dat de bij de bouw van ons huis niet de nietjes afgeplakt hebben, maar alle naden tussen de HSB delen. De deltavent folie is er niet voor luchtdichtheid, maar voor de regenbescherming van de isolatie (neem ik aan).

Voor de zijkanten en voorkant zijn inderdaad trimstukken. Voor [url=https://www.hornbach.nl/shop/Slagregenschort-voor-dakgoot-H12-verzinkt-1-m/5632973/artikel.html]de regengoot[\url] en voor de zijkanten (en die gebruik ik ook voor de voorkant dan maar, de nok trimstukken lijken me niet geschikt, hoewel ik die misschien ook wel kan buigen) hebben ze alleen deze antraciet grijze, geen verzinkte, jammer genoeg.

[Jelte,89]

@Teijgetje en @Zonoskar... Inderdaad, zie het nu, tip voor de folie..leg deze folie horizontaal, van beneden naar boven aan... en de rachels vertikaal... zo kan het water 'wegstromen' zonder inwatering en er geen water achter de rachels kan blijven liggen...

Misschien overbodig, maar laat de folie niet te lang zonder afdekking liggen, Folie en zon/uv gaat niet heel lang goed,

[Maeslant]

maartend schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 22:20:
[...]

Ik geloof je helemaal. Zal dus wel niet goed zijn. Heb een Mag Turbo 17 nu en nog een Mag 11 liggen. Vraag me af of ik kan uitwissleen.

Kijk even wat erop staat. De weerstand factor is het belangrijkste. Het gaat natuurlijk om een on-nauwkeurige meting.

[Question Mark]

zonoskar schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 16:31:
[...]

Ja, onder de OSB platen. Maar ik zie nu dat OSB best dampdicht is en er dus condensatie kan vormen. De OSB moet dan aan de binnenkant komen. Dan zou ik dus op de deltavent rachels maken en meteen de dakpanelen. En dan onder de deltavent, tussen de balken isolatie en het plafond afwerken met OSB.

Let wel enorm op dampdichtheid. Het dak is aan de buitenzijde compleet dampdicht, en dit kan potentieel vochtproblemen opleveren.

Heb je geen optie om aan de buitenzijde te isoleren zodat je een "warm dak" constructie krijgt?

[maartend]

Maeslant schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 08:39:
[...]


Kijk even wat erop staat. De weerstand factor is het belangrijkste. Het gaat natuurlijk om een on-nauwkeurige meting.

Waar moet ik kijken wat precies staat? En wat bdoel je met onnauwkeurige meting?

[Maeslant]

maartend schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 09:04:
[...]

Waar moet ik kijken wat precies staat? En wat bdoel je met onnauwkeurige meting?

Waarschijnlijk op de sensor staan een aantal getallen. Deze zullen (ongeveer) gelijk moeten zijn om het werkbaar te maken.

De weerstandsfactor is de belangrijkste.

[gasemans]

Afgelopen zomer heb ik een dakkapel laten plaatsen en deze ben ik momenteel aan het afwerken aan de binnenkant.

In het dakkapel komt aan de ene kant een werkkamer waar ik 1 verwarming heb zitten alleen die zit onder het bureau waardoor straks de warmte daar redelijk onder blijft hangen.

Nu zie ik elke keer reclame van climate boosters. (Letterlijk een fan op de verwarming om de warmte te verspreiden)

Heeft er iemand ervaring met die dingen? Neig er naar om er zelf 1 te maken. (heb genoeg stille 8cm fans liggen om wat mee te klooien)


De ene kant denk ik ja logisch, je duwt de warmte de ruimte in.
aan de andere kant denk ik door de fan koelt de verwarming weer sneller af.

Als ik google vind ik alleen de reclame shit en geen echte reviews.
Of alleen een review over de plaatsing maar niet over de werking.

[ Voor 9% gewijzigd door gasemans op 18-01-2017 10:11 ]

[ThinkPad]

46 pagina's aan zelfbouw ervaring: LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

[maartend]

Maeslant schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 10:04:
[...]


Waarschijnlijk op de sensor staan een aantal getallen. Deze zullen (ongeveer) gelijk moeten zijn om het werkbaar te maken.

De weerstandsfactor is de belangrijkste.

Sorry dat ik je nogmaals lastig val. Maar je weet blijkbaar waar je het over hebt. Op de warmwateruitstroom zit een temp-sensor. Is dat die sensor die je bedoelt? In de handleiding staat het op pagina 23 van 48 en gaat het om item 15 ; temepatuursensor.