[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4

[-DarkShadow-]

Ik moet wandtegels weghalen en ook wat zwaardere zaken, zoals een gemetseld bankje bij de open haard. Hiervoor wil ik een aantal sloophamers in huis nemen. Ik heb al de beschikking over een compressor.

Kan ik het beste pneumatische of elektrische sloophamers gebruiken? Hoe vergelijk ik de kracht van een pneumatische met een elektrische?

[CappieL]

-DarkShadow- schreef op zondag 19 november 2017 @ 15:22:
Kan ik het beste pneumatische of elektrische sloophamers gebruiken? Hoe vergelijk ik de kracht van een pneumatische met een elektrische?

Als je een pneumatische hamer neemt, zul je moeten kijken of de capaciteit / druk van je compressor voldoende is.
Je zou de vergelijking 1-op-1 qua kracht mogen doen op basis van de slagkracht (Joule).. helemaal als deze gestaafd zijn aan de EPTA-procedure (volgens mij is de 05/2009 de laatste).

[Rob-T6]

ChillPascal schreef op zondag 19 november 2017 @ 14:07:
De garagevloer zal nog gestort worden en wordt dan natuurlijk voorzien van isolatie.

Verder heb ik geen idee voor de wenstemperatuur. Wat is voor een dergelijke ruimte aan te bevelen?

Ps. Happy bday

thanx 😉

Voor opslag van etenswaren ed. in ieder geval niet te warm, maar altijd boven het vriespunt. Ik zou een minimale temperatuur tussen 10 en 15 aan houden. Het is dan eigenlijk aan de installateur van de vloerverwarming om aan te geven off hij het haaltijd met de vloerverwarming. De afstand tussen de slang en is dan maatgevend.

[Atlas]

En toen waren er 4
Volgende stap is alles netjtes afwerken met de beitel en schuurmachine. En dan het 110cm gat erin

To be continued....

[Jelte,89]

Atlas schreef op maandag 20 november 2017 @ 09:04:
[afbeelding]

En toen waren er 4
Volgende stap is alles netjtes afwerken met de beitel en schuurmachine. En dan het 110cm gat erin

To be continued....

Zit er al netjes uit! Secuur gewerkt!

Maar een gat van 1-meter-10?

Edit:

Was nog niet wakker denk ik, ik dacht aan de diameter

[ Voor 8% gewijzigd door Jelte,89 op 20-11-2017 10:17 ]

[loewie1984]

^^ ja om de kabel door te voeren, van onderop schat ik. met een slangenboor

[Jannibal23]

Wordt een hele opgave om ongeveer in het midden uit te komen na 110 cm geboord te hebben door hardhout...

[loewie1984]

Jannibal23 schreef op maandag 20 november 2017 @ 09:43:
Wordt een hele opgave om ongeveer in het midden uit te komen na 110 cm geboord te hebben door hardhout...

Dat denk ik ook of je moet een kolomboor met een dergelijke hoogte tot je beschikking hebben. Wat je wel kan doen is de kabel over de balk laten lopen die met de rug naar de muur of schutting staat en dan eventueel op een bepaalde hoogte schuin inboren zodat je toch in het midden uit komt, of iets infrezen.

[FabianGTI]

Teijgetje schreef op vrijdag 17 november 2017 @ 20:37:
[...]
Bij deze temperaturen huur je het best een bouwdroger, alleen een raam openen levert weinig winst en tocht is eigenlijk funest voor gecontroleerd drogen en geeft grotere kans op krimpscheuren.
Een bouwdroger condenseert vocht uit de lucht en dat vang je op in een kuip of grote emmer. Droging is gelijkmatig omdat je muren en plafonds gelijkmatig vocht af kunnen blijven geven.

Er staat een bouwdroger aan, haal er elke dag weer een paar liter uit
Verder de CV weer aangezet in de overige ruimtes, en een elektrische kachel in de ruimtes waar gestuct is (daar zit immers geen CV op het moment )

Verder staat de mechanische afzuiger aan om een beetje luchtstroom te houden in het huis (roosters boven de ramen)

Begint langzaamaan te drogen, steeds meer witte plekken

---

Iemand nog tips over latex en voorstrijk?

Beetje zitten rondkijken, maar van de prijzen van Sikkels en Sigma schrok ik een beetje

Iemand ervaring met de SPS verven, een stuk beter betaalbaar en volgens mij ook gewoon een A merk
Bijvoorbeeld de SPS Unitex 1515 Mat
https://www.bouwmaat.nl/s...-liter/product/0000375180
Of de SPS Unitex 2525 Mat:
https://www.bouwmaat.nl/s...-liter/product/0000572866

En dan deze voorstrijk?
SPS Haft Primer Voorstrijk
https://www.bouwmaat.nl/s...-liter/product/0000572973

[L.N.]

FabianGTI schreef op maandag 20 november 2017 @ 09:57:
[...]


Er staat een bouwdroger aan, haal er elke dag weer een paar liter uit
Verder de CV weer aangezet in de overige ruimtes, en een elektrische kachel in de ruimtes waar gestuct is (daar zit immers geen CV op het moment )

Verder staat de mechanische afzuiger aan om een beetje luchtstroom te houden in het huis (roosters boven de ramen)

Begint langzaamaan te drogen, steeds meer witte plekken

---

Iemand nog tips over latex en voorstrijk?

Beetje zitten rondkijken, maar van de prijzen van Sikkels en Sigma schrok ik een beetje

Iemand ervaring met de SPS verven, een stuk beter betaalbaar en volgens mij ook gewoon een A merk
Bijvoorbeeld de SPS Unitex 1515 Mat
https://www.bouwmaat.nl/s...-liter/product/0000375180
Of de SPS Unitex 2525 Mat:
https://www.bouwmaat.nl/s...-liter/product/0000572866

En dan deze voorstrijk?
SPS Haft Primer Voorstrijk
https://www.bouwmaat.nl/s...-liter/product/0000572973

Is er een reden waarom je linkt naar die speciale Sikkens verf voor natte ruimtes/ voedingsindustrie? Het kan namelijk veel goedkoper, bv deze. Die is nog steeds duurder dan de SPS, maar het verschil is al veel kleiner.

[Aardappel]

Jannibal23 schreef op maandag 20 november 2017 @ 09:43:
Wordt een hele opgave om ongeveer in het midden uit te komen na 110 cm geboord te hebben door hardhout...

Hij had het al eerder gepost, en iedere keer zit ik weer te denken hoe je het voor elkaar kunt krijgen (zonder belachelijk dure (professionele) apparaten).
Ik zou misschien gaan voor een gatzaag, dan weer een met een iets kleinere diameter, en zo verder tot je een acceptabel stuk overhoudt voor een speedboor/slangenboor. Een soort omgekeerde piramide dus.
Probleem dat je daarbij tegen gaat komen is denk ik dat de boormachine niet in het gat past en je dus met verlengstukken moet gaat werken die alle kanten op zwiepen.

[Atlas]

loewie1984 schreef op maandag 20 november 2017 @ 09:49:
[...]


Dat denk ik ook of je moet een kolomboor met een dergelijke hoogte tot je beschikking hebben. Wat je wel kan doen is de kabel over de balk laten lopen die met de rug naar de muur of schutting staat en dan eventueel op een bepaalde hoogte schuin inboren zodat je toch in het midden uit komt, of iets infrezen.

Zonder het topic weer te kapen ( ) is het idee het volgende:
Vier hoeklatten op alle hoeken zodat je een soort geleide rail hebt. Twee blokken van de 25x20cm (zelfde groote als de balken) met een gat in exact het midden. 120cm lange, 20mm dikke staaf met aan het einde een spiraal of lepelboor. En een dosis geluk Op deze manier heb je een redelijke opstelling om recht te blijven boren. Het belangrijkste blijft de centrering....
En als we halverwege uitkomen fixen we dat ook wel weer Frezen doe ik liever niet, alleen als het echt moet.

Dus we gaan het zien. Ik hou jullie wel op de hoogte, ook als het brandhout is geworden

[vso]

Situatie: CV(nieuw) en oude metalen verwarmings buizen (schroefdraad)

Nu willen we het expansie vat verplaatsen (steekt nu de kamer in) en dat gaat ons 300 -600 euro kosten * vso vind het duur .. maar goed het moet (goed) gedaan worden. de cv is al gebeurd en van 32mm(oud) naar 22 mm leiding werk (nieuw) .. vanaf de cv gaat het links(achterzijde) en rechts(voorzijde)

Ik wil niet met pers geneuzel aan de gang, mijn vraag is hoe splits ik netjes de verwarming naar links & rechts ? is het handig als ik rekening hou met zonnebooilers enzo ?

[FabianGTI]

L.N. schreef op maandag 20 november 2017 @ 10:23:
[...]


Is er een reden waarom je linkt naar die speciale Sikkens verf voor natte ruimtes/ voedingsindustrie? Het kan namelijk veel goedkoper, bv deze. Die is nog steeds duurder dan de SPS, maar het verschil is al veel kleiner.

Nee niet zozeer, alleen wel gekeken naar waterdamp doorlatend, als advies van de stukadoor

[chrisborst]

-DarkShadow- schreef op zondag 19 november 2017 @ 15:22:
Ik moet wandtegels weghalen en ook wat zwaardere zaken, zoals een gemetseld bankje bij de open haard. Hiervoor wil ik een aantal sloophamers in huis nemen. Ik heb al de beschikking over een compressor.

Kan ik het beste pneumatische of elektrische sloophamers gebruiken? Hoe vergelijk ik de kracht van een pneumatische met een elektrische?

Ik kan je deze wel aanraden:
https://www.lidl-shop.nl/PARKSIDE-Boorhamer/p100221161
Slagkracht is 5J, voor wat jij beschrijft zou dat prima moeten zijn.

Eventueel hebben ze ook een 3J versie voor 50 euro. Iets handzamer en later prima als boor te gebruiken.

[chrisborst]

FabianGTI schreef op maandag 20 november 2017 @ 09:57:

---

Iemand nog tips over latex en voorstrijk?

Dit een optie? http://claasencoatings.nl/acties/glidden

[Raymond]

Atlas schreef op maandag 20 november 2017 @ 10:25:
Het belangrijkste blijft de centrering....

Waarom moet het gat precies in het midden zitten over de gehele lengte van de kolom?

Het lijkt me hooguit belangrijk dat hij in het midden van de opening uitkomt. Maar dan kan je wel vanaf die kan regelen. Dus je kan redelijk scheef boren, zonder in de problemen te komen. Het lijkt me ook wel heel lastig om over een lengte van 1m10 te borgen dat je recht boort (op de cm nauwkeurig op het einde) zonder hiervoor veel te investeren in geleiding. Het lijkt me handiger om te zorgen dat je vanaf de bovenkant dan een gaatje kan boren naar het lange gat in de kolom.

zolang beide openingen maar in het midden zitten, boeit het niet dat er onderweg een bocht in zit

[Jelte,89]

Raymond schreef op maandag 20 november 2017 @ 11:26:
[...]


Het lijkt me handiger om te zorgen dat je vanaf de bovenkant dan een gaatje kan boren naar het lange gat in de kolom.

Ja, maar dat is het probleem, daar heeft hij geen ruimte om te boren...

[Raymond]

Jelte,89 schreef op maandag 20 november 2017 @ 11:28:
[...]


Ja, maar dat is het probleem, daar heeft hij geen ruimte om te boren...

Het is makkelijker vanaf die kant te boren, dan zonder goed materiaal 110cm recht te boren, om in het midden uit te komen.

Denk aan een haakste boormachine met boortjes die in lengte oplopen. Je hoeft vanaf daar ook maar een cm of 10-15 diep te boren om de gaten met elkaar te verbinden.

[zonoskar]

De meeste slangenboren hebben een 6 kant aansluiting voor in de boormachine. Misschien kun je die passend maken voor een verlengstuk van een sleutelset? Overigens hebben ze hier ook slangenboren van 1m en langer. Echter niet echt goedkoop

[Kaasplank]

ik zou een speedboor of slangenboor pakken en dan ergens bij een kennis oid er een stuk draadeind of ander stuk staaf aan laten lassen. ben je voor een paar euro klaar lijkt me.

[Aardappel]

Dat zwiept toch ook alle kanten op? Draadeind is vaak niet echt star.
Dan kun je ook gewoon verlengstukken gebruiken icm met een al lange speedboor.
https://www.toolstation.n...80/Hout+Speedboren/sd3142

[KillaZ]

Iemand tips om een wandje op een schuin dak te plaatsen? Het gaat om het afwerken van een hele kleine ruimte als soort opberghok. Daarbij is de eerste balk van het dak wat ik tegenkom op een hoogte van 30 cm, dus net mooi.

Het liefst werk ik dat strak af, dus met een lat op de schuine balk zodat ik een loodlijntje heb en de gipsplaat strak tegen de balk aan. Alleen is die balk natuurlijk niet 1 geheel, waardoor ik op elke plek met een zwaaihaak alles kan gaan af tekenen.

Of denk ik nu te moeilijk?

\
_\
__\ <---- Balk
___\
____\
___/ |
__/ | <--- Lat
____|

[ Voor 7% gewijzigd door KillaZ op 20-11-2017 13:39 ]

[Kaasplank]

Aardappel schreef op maandag 20 november 2017 @ 13:21:
Dat zwiept toch ook alle kanten op? Draadeind is vaak niet echt star.
Dan kun je ook gewoon verlengstukken gebruiken icm met een al lange speedboor.
https://www.toolstation.n...80/Hout+Speedboren/sd3142

meerdere verlengstukken op elkaar zwabbert zeker minder dan 1 massieve stang?

Las d'r een draadeind of reststuk wapening rond 8 aan en ram niet als een 200kg gorilla op je boormachine en ik weet zeker dat je d'r door komt.

[tijlemanz]

KillaZ schreef op maandag 20 november 2017 @ 13:37:
Iemand tips om een wandje op een schuin dak te plaatsen? Het gaat om het afwerken van een hele kleine ruimte als soort opberghok. Daarbij is de eerste balk van het dak wat ik tegenkom op een hoogte van 30 cm, dus net mooi.

Het liefst werk ik dat strak af, dus met een lat op de schuine balk zodat ik een loodlijntje heb en de gipsplaat strak tegen de balk aan. Alleen is die balk natuurlijk niet 1 geheel, waardoor ik op elke plek met een zwaaihaak alles kan gaan af tekenen.

Of denk ik nu te moeilijk?

\
_\
__\ <---- Balk
___\
____\
___/ |
__/ | <--- Lat
____|

Bedoel je een normaal knieschot?

[Aardappel]

Kaasplank schreef op maandag 20 november 2017 @ 13:40:
[...]

meerdere verlengstukken op elkaar zwabbert zeker minder dan 1 massieve stang?

Las d'r een draadeind of reststuk wapening rond 8 aan en ram niet als een 200kg gorilla op je boormachine en ik weet zeker dat je d'r door komt.

Zeker niet, maar dan moet je wel recht lassen, en je moet iemand kennen die kan lassen (als je het zelf niet kan).

[KillaZ]

tijlemanz schreef op maandag 20 november 2017 @ 13:41:
[...]


Bedoel je een normaal knieschot?

Kijk, die term zocht ik! Al is het bij mij natuurlijk geen dragende constructie, maar zo te zien heeft Ubbink wel iets in het assortiment wat ik kan gebruiken. Dank u

[ Voor 25% gewijzigd door KillaZ op 20-11-2017 14:07 ]

[tijlemanz]

KillaZ schreef op maandag 20 november 2017 @ 14:02:
[...]


Kijk, die term zocht ik! Al is het bij mij natuurlijk geen dragende constructie, maar zo te zien heeft Ubbink wel iets in het assortiment wat ik kan gebruiken. Dank u

No problem en via google vele foto's hoe dat technisch te realiseren is.

[vso]

Kaasplank schreef op maandag 20 november 2017 @ 13:40:
[...]

meerdere verlengstukken op elkaar zwabbert zeker minder dan 1 massieve stang?

Las d'r een draadeind of reststuk wapening rond 8 aan en ram niet als een 200kg gorilla op je boormachine en ik weet zeker dat je d'r door komt.

ik zat te denken aan een "ratel" je hebt speeboren met "bit" opzet stuk en een metalen pijpje (geen rvs) kan je wellicht wat fabriceren .. ps als je een ijzeren pijp en de 2 stukjes die passen even bij een auto reparatie toko / bob de beunhaas .. en de 3 delen neerlegt lassen ze het vaak nog wel voor je

Kijk anders eens of je een 4kanten pijp kan vinden waar ratel onderdelen op passen ???? vaak wel in de DIY winkel te vinden.

je kan nog iets verzinnen met een houten blok en hoekprofielen enzo waardoor je alleen hoeft te focusen op de boorsnelheid ..
Ik zou iets met doen met boor onder en je constructie van boven via zwaartekracht laten zakken (niet te rap.) .. zodat het zaagsel eruit valt .. maar hmmm lastig

[peligro2k]

Iemand ervaring met het zelf aanleggen van een nieuwe gasleiding?

Ik krijg binnenkort een nieuw gasfornuis, en de vorige eigenaar heeft de gasleiding in de kruipruimte blijkbaar weggehaald. Ik dacht vanuit de meterkast naar beneden te boren, hier een flexibele mantelbuis doorheen te steken, en bij de afvoer van de wasbak weer naar boven te trekken. De laatste paar meter gaat de buis dan achter de keuken langs.

Dan heb je dus vanaf meterkast tot aan fornuis één stuk.

[Davidshadow13]

Ik kom er net achter dat mijn inbouwafzuigkap (plafondunit) water lekt op mijn Fornuis. Met de hevige regen dacht ik meteen aan lekkage bij de dakdoorvoer maar het plafond en afzuigbuis zijn kurkdroog. De afvoerslang zou voldoende diameter moeten zijn 150 mm. De slang zat alleen met ducttape aan de afzuigkap vast en niet met aluminium tape.

Verder is de onderkant van de afzuigkap een RVS plaat met 2 platen MDF waar de afzuigunit inhangt. Het water lijkt tussen de MDF en de RVS plaat te komen. De RVS plaat is van onderen afgekit maar de rand waar de afzuigunit inhangt niet. Verder lag er redelijk veel water op het randje van de sierkap welke je over de afzuigunit plaats. Dus nu dacht ik dat het condenswater was van tijdens het koken.

Moet ik de sierkap van de afzuigunit rondom afkitten en ook de ruimte tussen de RVS plaat en het MDF zodat er geen vocht meer in kan komen? En zou het gebruiken van aluminium tape ipv ducttape voorkomen dat er nog vocht in de ruimte boven de afzuigunit komt? Wat ging er hier fout iemand ideeën.

[Frontysco]

peligro2k schreef op maandag 20 november 2017 @ 20:42:
Iemand ervaring met het zelf aanleggen van een nieuwe gasleiding?

Ik krijg binnenkort een nieuw gasfornuis, en de vorige eigenaar heeft de gasleiding in de kruipruimte blijkbaar weggehaald. Ik dacht vanuit de meterkast naar beneden te boren, hier een flexibele mantelbuis doorheen te steken, en bij de afvoer van de wasbak weer naar boven te trekken. De laatste paar meter gaat de buis dan achter de keuken langs.

Dan heb je dus vanaf meterkast tot aan fornuis één stuk.

Mij is altijd geleerd gas een aan expert over te laten!

[IceM]

peligro2k schreef op maandag 20 november 2017 @ 20:42:
Iemand ervaring met het zelf aanleggen van een nieuwe gasleiding?

Ik krijg binnenkort een nieuw gasfornuis, en de vorige eigenaar heeft de gasleiding in de kruipruimte blijkbaar weggehaald. Ik dacht vanuit de meterkast naar beneden te boren, hier een flexibele mantelbuis doorheen te steken, en bij de afvoer van de wasbak weer naar boven te trekken. De laatste paar meter gaat de buis dan achter de keuken langs.

Dan heb je dus vanaf meterkast tot aan fornuis één stuk.

Niet met gas kloten wanneer je er geen verstand van hebt, laat het aanleggen door een installateur.

[Exigence]

@hierboven Nou nou, zo zwart wit is het ook allemaal niet

peligro2k schreef op maandag 20 november 2017 @ 20:42:
Iemand ervaring met het zelf aanleggen van een nieuwe gasleiding?

Ik krijg binnenkort een nieuw gasfornuis, en de vorige eigenaar heeft de gasleiding in de kruipruimte blijkbaar weggehaald. Ik dacht vanuit de meterkast naar beneden te boren, hier een flexibele mantelbuis doorheen te steken, en bij de afvoer van de wasbak weer naar boven te trekken. De laatste paar meter gaat de buis dan achter de keuken langs.

Dan heb je dus vanaf meterkast tot aan fornuis één stuk.

Gasleiding in een kruipruimte dient uit één stuk te bestaan. Dan heb je grofweg twee opties: WICU gasbuis of Uponor gasbuis (in mantel). Hiervan is de laatste verreweg het eenvoudigst. Uponor gasbuis dient wel elektrisch geperst te worden (handtang mag niet). Toevallig bezit ik zo'n perstang, maar anders zou je een installateur kunnen laten komen. Toen ik mijn gasleiding vernieuwde een tijd terug was ik nog niet in het bezit van een perstang. Toen heb ik alle materialen bij een installateur gehaald en dit zelf aangelegd. Op maandagochtend is de installateur langsgekomen en heeft alle koppelingen geperst. Vervolgens heeft hij de installatie afgeperst om zeker te zijn dat er geen lekkage is.

In principe kun je prima alles zelf doen. Voor de zekerheid (en je eigen gemoedsrust) zou ik een installateur langs laten komen om de installatie af te persen (is zo gepiept).

[peligro2k]

Bedankt voor de tips! Ik heb een installateur ingehuurd om het te verzorgen! Uiteindelijk toch veiliger!

[Anteros]

Ik ga binnenkort een houten garage met een sectionaaldeur onder mijn carport bouwen. Nu vroeg ik me af of ik nog specifiek rekening moet houden met het werken van het hout. Eerst maar eens enkele constructietekeningen:







Het geheel staat op betonpoeren en opsluitbanden en wordt met Douglas hout opgetrokken. De zijwand wordt op de juiste wijze geïsoleerd met 2xfolie, ventilatie, etc.

Nu komt de sectionaaldeur op - dus niet tussen - de 7cm x 20cm balken welke weer op de twee 20cm x 20cm palen gemonteerd zijn. Het hele frame aan de voorkant wordt vastgezet aan een bestaande draagbalk van de carport met daartussen een cm of twee ruimte om het werken op te vangen.

Het geheel zal nooit direct met regen in aanraking komen, maar ik kan me voorstellen dat de boel toch (iets wat) gaat werken. Ikzelf zie zo 1-2-3 geen problemen omdat de sectionaaldeur op de balkenconstructie gemonteerd wordt. Ook al zouden de palen/balken iets in de breedte uitzetten, de sectionaaldeur zal nooit klem komen te zitten. Omdat de sectionaaldeur omringt wordt met een afsluitrubber, verwacht ik ook geen tocht-issues als de boel wat krimpt in de zomer.

Is mijn redenatie juist? Of moet ik nog voorzieningen treffen om het uitzetten/krimpen van de palen en balken op te kunnen vangen? En zo ja, welke?

[ Voor 41% gewijzigd door Anteros op 21-11-2017 20:31 ]

[kmf]

Even de mening hier: ik ga (waarschijnlijk) bij plintenfabriek wat plinten bestellen, want zij leverentenminste plinten aan van 4,8m. Kan ik 1 lang geheel doen.

Maar ik zit een beetje met het volgende:
welke hoogte zal mooi staan bij een modern strak uiterlijk? 90mm of meer? of toch maar gewoon 70mm? Bij een muurhoogte van 240cm.

En plakken we het maar met montagekit aan het superduur maar wel spiegelglad gestucte muren? Of ook verstevigen met slagpluggen?

[DeBaroN]

kmf schreef op dinsdag 21 november 2017 @ 15:33:
Even de mening hier: ik ga (waarschijnlijk) bij plintenfabriek wat plinten bestellen, want zij leverentenminste plinten aan van 4,8m. Kan ik 1 lang geheel doen.

Maar ik zit een beetje met het volgende:
welke hoogte zal mooi staan bij een modern strak uiterlijk? 90mm of meer? of toch maar gewoon 70mm? Bij een muurhoogte van 240cm.

En plakken we het maar met montagekit aan het superduur maar wel spiegelglad gestucte muren? Of ook verstevigen met slagpluggen?

Uiterlijk is puur persoonlijk. Plakken gaat prima, even vast los vast methode.

[tijlemanz]

kmf schreef op dinsdag 21 november 2017 @ 15:33:
Even de mening hier: ik ga (waarschijnlijk) bij plintenfabriek wat plinten bestellen, want zij leverentenminste plinten aan van 4,8m. Kan ik 1 lang geheel doen.

Maar ik zit een beetje met het volgende:
welke hoogte zal mooi staan bij een modern strak uiterlijk? 90mm of meer? of toch maar gewoon 70mm? Bij een muurhoogte van 240cm.

En plakken we het maar met montagekit aan het superduur maar wel spiegelglad gestucte muren? Of ook verstevigen met slagpluggen?

Ik heb 90mm, staat mooi maar is zoals eerder gezegd persoonlijk. Ik heb de de plinten geplakt en met zware gewichten gedwongen tegen de muur (je kan ook stempels gebruiken). Kans is dat je muren niet geheel strak/recht zijn, de plinten hebben dan een handje nodig. Eventuele kieren opvullen met kit en verven maar!

[IceM]

Gewoon de plinten met high tack kit vastkitten, zit direct vast. Je hoeft niets te ondersteunen ofzo. Je krijgt dan uiteraard wel een naadje die je af moet kitten met acrylaatkit (maar je moet eigenlijk altijd de plint afkitten om het strak te krijgen, ook als je het vast schroeft of tacked).

OnlineVloerenSpecialist.nl levert ze ook in die lengte, volgens mij zijn heel veel wederverkopers van exclusiveplint.nl.

[talin]

Atlas schreef op maandag 20 november 2017 @ 10:25:
[...]


Zonder het topic weer te kapen ( ) is het idee het volgende:
Vier hoeklatten op alle hoeken zodat je een soort geleide rail hebt. Twee blokken van de 25x20cm (zelfde groote als de balken) met een gat in exact het midden. 120cm lange, 20mm dikke staaf met aan het einde een spiraal of lepelboor. En een dosis geluk Op deze manier heb je een redelijke opstelling om recht te blijven boren. Het belangrijkste blijft de centrering....
En als we halverwege uitkomen fixen we dat ook wel weer Frezen doe ik liever niet, alleen als het echt moet.

Dus we gaan het zien. Ik hou jullie wel op de hoogte, ook als het brandhout is geworden

je weet van Auger boren?
die met een doorn voorop?
die je ook nog eens kan verlengen met verlengstukken?

even zoeken.

ah: wel web0.1 maar het gaat om het idee http://w.advantage-drillbits.com/wood/auger2.html

die hebben een doorn voor op de boor met een bepaalde spoed die niet de boor stuurt maar ( als in het midden geplaatst ) ook in die as blijft boren, en dus niet als de boor links wat minder weerstand heeft die kant op neigt te gaan.
achteraan de boor zit weer een 6kant waar je verlengstukken op kan zetten om zo diep te gaan als je wil.
ik heb er wel eens mee gewerkt, tip zorg dat je genoeg "terughaalt" oftewel niet in 1x boren en dat dan de boor vast in het werkstuk zit en je hem er niet meer uit kan krijgen.
gewoon 5cm boren even terughalen, spaanders weg laten vallen en weer 5 cm boren.

[fabstar81]

Kaasplank schreef op dinsdag 14 november 2017 @ 09:56:
[afbeelding]

[afbeelding]

ughh.. wat heb ik toch altijd een haat-liefde verhouding met mdf. Het laat zich makkelijk verwerken maar het blijft kwetsbaar en ondanks de afzuiging stuift het als een malle..

Kastje voor om de vloerverwarmingsverdeler. Aan de bovenzijde een paar sleuven gemaakt ter ventilatie en de deurtjes komen ook 1cm vanaf de vloer. Vanavond de deurtjes nog maken en de scharnieren infrezen. Daarna flink plamuren op en schilderen.

aaah. nice!! ik moet binnenkort ook een kastje om mijn verdeler maken. ik dacht zelf aan steigerhout, en dit direct ook te doen met de meterkast in de gang. is nu enorme ravage elke dag met jassen, schoenen, kinderwagen en andere meuk. die ga ik eens grondig aanpakken die gang, thanks voor de foto's

[fabstar81]

zonoskar schreef op woensdag 15 november 2017 @ 15:17:
[...]

Waarom zou dat niet mogen? In mijn huis heeft de loodgieter (een professional!) dit wel zo gemaakt.

[afbeelding]

wat zijn die 3 en 2 geisoleerde leidingen die bij elkaar komen?

[zonoskar]

fabstar81 schreef op woensdag 22 november 2017 @ 12:48:
wat zijn die 3 en 2 geisoleerde leidingen die bij elkaar komen?

Dat is de mechanische afzuiging. Ik neem aan dat je die dikke grijze leidingen (zijn niet geïsoleerd, maar hol) bedoeld die in de blauwe verdeler komen?

[Anteros]

Anteros schreef op dinsdag 21 november 2017 @ 12:59:
Ik ga binnenkort een houten garage met een sectionaaldeur onder mijn carport bouwen. Nu vroeg ik me af of ik nog specifiek rekening moet houden met het werken van het hout. Eerst maar eens enkele constructietekeningen:

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

Het geheel staat op betonpoeren en opsluitbanden en wordt met Douglas hout opgetrokken. De zijwand wordt op de juiste wijze geïsoleerd met 2xfolie, ventilatie, etc.

Nu komt de sectionaaldeur op - dus niet tussen - de 7cm x 20cm balken welke weer op de twee 20cm x 20cm palen gemonteerd zijn. Het hele frame aan de voorkant wordt vastgezet aan een bestaande draagbalk van de carport met daartussen een cm of twee ruimte om het werken op te vangen.

Het geheel zal nooit direct met regen in aanraking komen, maar ik kan me voorstellen dat de boel toch (iets wat) gaat werken. Ikzelf zie zo 1-2-3 geen problemen omdat de sectionaaldeur op de balkenconstructie gemonteerd wordt. Ook al zouden de palen/balken iets in de breedte uitzetten, de sectionaaldeur zal nooit klem komen te zitten. Omdat de sectionaaldeur omringt wordt met een afsluitrubber, verwacht ik ook geen tocht-issues als de boel wat krimpt in de zomer.

Is mijn redenatie juist? Of moet ik nog voorzieningen treffen om het uitzetten/krimpen van de palen en balken op te kunnen vangen? En zo ja, welke?

Iemand die hier iets over kan delen?

[fabstar81]

zonoskar schreef op woensdag 22 november 2017 @ 12:54:
[...]

Dat is de mechanische afzuiging. Ik neem aan dat je die dikke grijze leidingen (zijn niet geïsoleerd, maar hol) bedoeld die in de blauwe verdeler komen?

Klopt, thanks! Was nieuwsgierig. Hoe krijg je die leidingen ooit ontstopt mocht dat zover komen?

[zonoskar]

fabstar81 schreef op woensdag 22 november 2017 @ 13:03:
[...]

Klopt, thanks! Was nieuwsgierig. Hoe krijg je die leidingen ooit ontstopt mocht dat zover komen?

Dan bel ik de loodgieter die het gemaakt heeft Maar waarom zou een afzuigleiding ooit verstopt raken? Ik ga er geen grof vuil mee afzuigen, alleen wat vochtige lucht. Schoonmaken zou makkelijk zijn volgens de loodgieter. Van binnen zijn de leidingen overigens glad, de ribbels zitten alleen aan de buitenkant.

[ Voor 9% gewijzigd door zonoskar op 22-11-2017 13:34 ]

[Milmoor]

Onze serre wil ik gaan bijverwarmen met een infrarood paneel. Dit omdat de vloerverwarming het net niet trekt. Het blijft te vaak oncomfortabel fris. Nu heb ik er een gekocht om aan de muur te monteren, dat wilde ik verticaal doen (120*40 cm), op een van de gemetselde kolommen tussen twee manshoge ramen. Alleen staat er in de handleiding dat ik 10 cm uit de hoek, en 180 cm van de grond af moet blijven. De eerste snap ik, de tweede niet. Waarom zou dat zijn? Een meter van de vloer af is geen probleem, maar bij 180 cm is verticaal ophangen effectief niet mogelijk.

[Raymond]

Is dat geen tikfout en moet het 180mm/18cm zijn oid?

[Milmoor]

Raymond schreef op woensdag 22 november 2017 @ 15:22:
Is dat geen tikfout en moet het 180mm/18cm zijn oid?

Dan is het in alle talen fout gegaan:

[Raymond]

Is dat dan niet de afstand tot de vloer, als.je het ding tegennhet plafond schroeft?

[ThinkPad]

Misschien omdat de vloer anders te heet wordt?
Ik zou de leverancier om uitleg vragen, dit is zoeken naar een speld in een hooiberg zo.

[Tjolk]

Staat er vrij duidelijk inderdaad. Maar dan kun je in jouw geval dus niet veilig verticaal monteren. Zal ermee te maken hebben dat je niet per ongeluk hand-/hoofdcontact maakt met een gloeiend heet paneel?

[Milmoor]

Ger schreef op woensdag 22 november 2017 @ 16:52:
Staat er vrij duidelijk inderdaad. Maar dan kun je in jouw geval dus niet veilig verticaal monteren. Zal ermee te maken hebben dat je niet per ongeluk hand-/hoofdcontact maakt met een gloeiend heet paneel?

Dat klinkt wel logisch, zeker bij kinderen. Onze kat vertrouw ik wat dat betreft wel .

ThinkPadd schreef op woensdag 22 november 2017 @ 15:57:
Misschien omdat de vloer anders te heet wordt?
Ik zou de leverancier om uitleg vragen, dit is zoeken naar een speld in een hooiberg zo.

Ik zal voor de zekerheid inderdaad even contact opnemen.

[Widow]

kmf schreef op dinsdag 21 november 2017 @ 15:33:
Even de mening hier: ik ga (waarschijnlijk) bij plintenfabriek wat plinten bestellen, want zij leverentenminste plinten aan van 4,8m. Kan ik 1 lang geheel doen.

[...]

En plakken we het maar met montagekit aan het superduur maar wel spiegelglad gestucte muren? Of ook verstevigen met slagpluggen?

Montagekit is echt meer dan genoeg, slagpluggen zijn niet nodig. Dat bespaart ook een hoop gedoe met afwerken weer.

[Annuk]

Vanuit het [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 3

CappieL schreef op woensdag 22 november 2017 @ 14:17:
[...]


Ik wilde het eigenlijk een vaste opstelling geven, met mijn vriezer eronder (aan de korte zijde) en 1 of 2 ladeblokken (wel op wielen).
[afbeelding]

CappieL schreef op woensdag 22 november 2017 @ 21:55:
[...]


Op de tekening heb ik ook 2 losse elementen staan die ik dan wilde verbinden. Aan de muurzijde zou ik het frame met blad dan aan de muur bevestigen. Ik kan hier natuurlijk ook gewoon poten met wielen van kunnen maken.
Laten we daar verder over discussiëren in het Klussende Tweaker topic..

Aangezien je hier verder wilde gaan, maar even zo

Ik zou denk ik het lange deel iets korter maken (bovenin de afbeelding), en dan het nu korte deel (rechts op de afb) ietsje langer maken, zo kan je ze in de hoekopstelling plaatsen zoals je getekend hebt, en als je er wielen onder plaatst kan je het "rechtse" deel ook evenwijdig zetten met het "bovenste" deel zodat je evt. een groter werkoppervlak kan creëren

[ Voor 5% gewijzigd door Annuk op 22-11-2017 22:01 ]

[CappieL]

Zodat je 2 identieke werkbanken maakt van bijvoorbeeld 140-145. Vind ik wel een goed idee.
Ik ben wel gebonden aan de 1490 mm van de korte zijde, anders komt het in de looproute van de garagedeur.
Zullen die werkbanken een beetje stevig kunnen staan op wielen (2 zwenkwielen en 2 blokwielen)?
Qua frame en poten dacht ik aan vuren balken van 44 x 94 mm en dan wellicht de poten dubbel uitvoeren (88 x 94 mm).

[ Voor 16% gewijzigd door CappieL op 22-11-2017 22:32 ]

[ppFreddy]

Milmoor schreef op woensdag 22 november 2017 @ 15:52:
[...]

Dan is het in alle talen fout gegaan:

[afbeelding]

En vervolgens een foto eronder van een reus die het frame aan het bevestigen is op >1,8 m

Edit: quote toegevoegd, kwam een pagina achter

[ Voor 68% gewijzigd door ppFreddy op 23-11-2017 00:38 ]

[Martinusz]

Ik heb een vraagje over CV ketel en verwarmingen.
Wij hebben beneden in de kamer een thermostaat hangen, daar stel ik in 20 graden bijvoorbeeld.
Op dit moment zodra het beneden 20 graden is, schakelt de verwarming weer uit. Dit betekent ook dat eventuele verwarming op slaapkamers ook uitschakelen, waar het mogelijk nog steeds fris/koud is.

Ik zie dat er oplossingen zijn met verwarmingsknoppen met eigen thermostaat, maar werkt dat dan ook als de boel uitschakeld omdat het beneden de temperatuur al is bereikt?
Hoe weet ik of een dergelijk systeem hier zal werken? Waar moet ik op letten?

CV ketel is een oude Remeha, werkt nog prima, huis is van 1998. Thermostaat is digitaal ding, met automatische programma's of handmatig temperatuur instellen.

Edit: trigger, ik zag dit systeem in het blackfriday topic -> https://www.netatmo.com/nl-NL/site/

[ Voor 6% gewijzigd door Martinusz op 23-11-2017 11:27 ]

[Defector]

Martinusz schreef op donderdag 23 november 2017 @ 11:26:
Ik heb een vraagje over CV ketel en verwarmingen.
Wij hebben beneden in de kamer een thermostaat hangen, daar stel ik in 20 graden bijvoorbeeld.
Op dit moment zodra het beneden 20 graden is, schakelt de verwarming weer uit. Dit betekent ook dat eventuele verwarming op slaapkamers ook uitschakelen, waar het mogelijk nog steeds fris/koud is.

Ik zie dat er oplossingen zijn met verwarmingsknoppen met eigen thermostaat, maar werkt dat dan ook als de boel uitschakeld omdat het beneden de temperatuur al is bereikt?
Hoe weet ik of een dergelijk systeem hier zal werken? Waar moet ik op letten?

CV ketel is een oude Remeha, werkt nog prima, huis is van 1998. Thermostaat is digitaal ding, met automatische programma's of handmatig temperatuur instellen.

De thermostaat knoppen op radiatoren werken meestal zo dat ze tot een bepaalde temperatuur warmte doorlaten. En dus alleen werken zo lang de cv warm water aan het rondpompen is.

Wanneer de beneden verdieping op temperatuur is en de cv gestopt is met het circuleren van water. Dan zal er in de andere vertrekken niet meer verwarmd worden.

[CappieL]

@Martinusz Je zou dan alle radiatorknoppen moeten vervangen voor thermostaatknoppen èn je CV-ketel zo instellen dat deze altijd rondpompt wanneer ergens in huis kan warmte nodig is.

Nu gaat je CV-ketel alleen aan (en rondpompen) wanneer het in de ruimte waar je thermostaat hangt onder de ingestelde temperatuur komt.

[Raymond]

Mijn nefit easy thermostaat heeft daar een aparte functie* voor. Misschien zijn er meer thermostaten die dat kunnen.

*"open haard" functie: warm water produceren, ook al is het in de woonkamer gewoon warm.

[CappieL]

Raymond schreef op donderdag 23 november 2017 @ 12:08:
Mijn nefit easy thermostaat heeft daar een aparte functie* voor. Misschien zijn er meer thermostaten die dat kunnen.

*"open haard" functie: warm water produceren, ook al is het in de woonkamer gewoon warm.

Die functie was ik helemaal vergeten!

In deze maanden is dat wel een handige functie. Mijn vriendin zet dan lekker de haard aan, maar ondertussen ligt mijn dochtertje te bevriezen in haar bedje.

[Martinusz]

Defector schreef op donderdag 23 november 2017 @ 11:29:
[...]


De thermostaat knoppen op radiatoren werken meestal zo dat ze tot een bepaalde temperatuur warmte doorlaten. En dus alleen werken zo lang de cv warm water aan het rondpompen is.

Ja klopt, nu zitten er gewoon draaiknoppen op die aan/uit gedraaid kunnen worden (en alles er tussenin).

Wanneer de beneden verdieping op temperatuur is en de cv gestopt is met het circuleren van water. Dan zal er in de andere vertrekken niet meer verwarmd worden.

Klopt dit is de huidige situatie

CappieL schreef op donderdag 23 november 2017 @ 11:53:
@Martinusz Je zou dan alle radiatorknoppen moeten vervangen voor thermostaatknoppen èn je CV-ketel zo instellen dat deze altijd rondpompt wanneer ergens in huis kan warmte nodig is.

Nu gaat je CV-ketel alleen aan (en rondpompen) wanneer het in de ruimte waar je thermostaat hangt onder de ingestelde temperatuur komt.

Oke, maar dit zorgt voor veel hoger verbruik verwacht ik? Wat als alle knoppen de ingestelde temperatuur hebben bereikt, stopt het rondpompen dan wel?

Raymond schreef op donderdag 23 november 2017 @ 12:08:
Mijn nefit easy thermostaat heeft daar een aparte functie* voor. Misschien zijn er meer thermostaten die dat kunnen.

*"open haard" functie: warm water produceren, ook al is het in de woonkamer gewoon warm.

Wij hebben een 19 jarige CV ketel nog hangen, de thermostaat is van dezelfde leeftijd verwacht ik.
Wellicht dat ik beter kan wachten tot er een nieuwe ketel + thermostaat komt?

Die openhaard functie, hoe werkt dat precies? Die zorgt er dan voor dat ondanks beneden de temperatuur bereikt is, het water rondgepompt blijft worden op de overige verwarmingen elders in huis?

[dj1982]

CappieL schreef op donderdag 23 november 2017 @ 11:53:
@Martinusz Je zou dan alle radiatorknoppen moeten vervangen voor thermostaatknoppen èn je CV-ketel zo instellen dat deze altijd rondpompt wanneer ergens in huis kan warmte nodig is.

Nu gaat je CV-ketel alleen aan (en rondpompen) wanneer het in de ruimte waar je thermostaat hangt onder de ingestelde temperatuur komt.

In principe kan je alleen op de slaapkamers een thermostaatkraan zetten. In de ruimte waar je thermostaat hangt moet je dat zeker niet doen. Als je dan beneden alle (normale) radiatorkranen wat dichter draait duurt het beneden langer voordat het daar warm is, en hebben de radiatoren boven meer tijd om de slaapkamers te verwarmen. Lijkt me een vrij goedkope eerste oplossing. In principe wil je gewoon dat het hele huis even snel opwarmt en afkoelt.

[Milmoor]

ThinkPadd schreef op woensdag 22 november 2017 @ 15:57:
Misschien omdat de vloer anders te heet wordt?
Ik zou de leverancier om uitleg vragen, dit is zoeken naar een speld in een hooiberg zo.

Nagevraagd: het is puur bescherming van kinderhandjes. Technisch is de 10 cm. Dus dat gaat voor ons goed.

[Defector]

Martinusz schreef op donderdag 23 november 2017 @ 13:27:
[...]

Ja klopt, nu zitten er gewoon draaiknoppen op die aan/uit gedraaid kunnen worden (en alles er tussenin).

Met de kanttekening dat een reguliere draaiknop altijd warmte doorlaat wanneer deze open staat. en de thermostaat variant dit tot de ingestelde temperatuur doet.

Met een reguliere draaiknop zou je dus een temp van 30 graden kunnen bereiken wanneer de cv maar door pompt. Terwijl de thermostaat knop dit op een bepaald moment zal bepreken.

Ik heb de link die je had toegevoegd even bekeken. En deze thermostaat knoppend lijken een geavanceerde variant te zijn. Waarop je via de smartphone op de decimal precies de temperatuur kan instellen. Dit kan perfect werken met zo'n haard functie die al eerder genoemd werd.

[Martinusz]

Defector schreef op donderdag 23 november 2017 @ 13:41:
[...]


Met de kanttekening dat een reguliere draaiknop altijd warmte doorlaat wanneer deze open staat. en de thermostaat variant dit tot de ingestelde temperatuur doet.

Ja precies, nu wordt dat beneden gestopt door de thermostaat natuurlijk.

Met een reguliere draaiknop zou je dus een temp van 30 graden kunnen bereiken wanneer de cv maar door pompt. Terwijl de thermostaat knop dit op een bepaald moment zal bepreken.

Ik heb de link die je had toegevoegd even bekeken. En deze thermostaat knoppend lijken een geavanceerde variant te zijn. Waarop je via de smartphone op de decimal precies de temperatuur kan instellen. Dit kan perfect werken met zo'n haard functie die al eerder genoemd werd.

Ik ben niet specifiek in die van de link geinteresseerd hoor, maar het was een trigger om het te 'onderzoeken' voor onze situatie.

[Milmoor]

@Martinusz, mocht je toch zoiets zoeken: AVM heeft ze ook.

[Keiichi]

Ik ben van plan zelf m'n schuur op te gaan knappen. Er zijn een heel aantal verschillende dingen te doen, ik ben alles aan het uitzoeken hoe en in welke volgorde ik alles het beste kan doen. Over de volgorde kom ik niet heel goed uit. Het lijstje is als volgt:

Buiten:
- Voegwerk herstellen
- Gescheurde bakstenen vervangen/reparen
- Gescheurde rollaag vervangen (latei)

Binnen/buiten:
- Kozijnen vervangen

Binnen:
- Voorzetmuur plaatsen
- Vloer egaliseren/repareren
- Garagedeur/rolluik vervangen

Sommige zaken zijn no-brainers volgens mij zoals bakstenen repareren voor het voegen. Zitten er bij deze werkzaamheden ook zaken waarbij het ene eerst echt af moet zijn voordat hetvolgende aangepakt kan worden?

[-DarkShadow-]

Ik zou graag het volgende muurtje willen weghalen. Deze staat op zolder en de verwarmingsbuis kan ik om laten leggen. Deze staat echter onder een spant. Kan ik deze zomaar weghalen, of moet ik hier een constructeur naar laten kijken? Onder de spant aan de andere kant van het dak staat geen muur.

[Teijgetje]

CappieL schreef op donderdag 23 november 2017 @ 11:53:
@Martinusz Je zou dan alle radiatorknoppen moeten vervangen voor thermostaatknoppen èn je CV-ketel zo instellen dat deze altijd rondpompt wanneer ergens in huis kan warmte nodig is.

Nu gaat je CV-ketel alleen aan (en rondpompen) wanneer het in de ruimte waar je thermostaat hangt onder de ingestelde temperatuur komt.

Bijna goed.
Als je overal thermostaatknoppen plaatst zal de ketel altijd warmte kunnen geven.
De ketel verwarmd alleen het water dat in het geopende circuit rondgepompt wordt.
Gevaar is dat alle kranen dichtlopen en er dus geen circulatie meer is, dit is niet goed voor je systeem en pomp. Die gaan daarvan stuk.
Oplossing is een bypass aan te leggen zodat er altijd een open circuit is waarin de pomp zijn werk kan doen.
Hier zijn bypassventielen voor te krijgen die je er tussen zet.
Water zal namelijk de makkelijkste weg nemen, dus als je een vol open verbinding maakt vóór een radiator zal het water die weg kiezen ipv via de verdere radiator die dan koud blijft.

Als je installatie voorzien is van onderblokken kan je een onderblok vervangen voor één die 50% afsluitbaar is. Je kan de toe en afvoer sluiten, bv om de radiator te demonteren maar in het blok blijft altijd een bypass open.

Een andere optie is de handdoekradiator zonder kraan aan te sluiten. Dan is die altijd warm en tegelijk de bypass omdat hij niet dicht kan. (open en dan de knop demonteren zodat niemand hem per ongeluk dicht kan doen)

[Aardappel]

-DarkShadow- schreef op donderdag 23 november 2017 @ 22:24:
Ik zou graag het volgende muurtje willen weghalen. Deze staat op zolder en de verwarmingsbuis kan ik om laten leggen. Deze staat echter onder een spant. Kan ik deze zomaar weghalen, of moet ik hier een constructeur naar laten kijken? Onder de spant aan de andere kant van het dak staat geen muur.

[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]

Als ik zo naar de tekening kijk is de overspanning een meter of 6? Met een houtzwaarte van 160x63 mm lijkt me dat de gording zwaar genoeg is om die overspanning aan te kunnen, maar is ook afhankelijk de belasting op het dak.
Wel eens meegemaakt dat wij zonnepanelen aan moesten brengen op een dak en dat dat net te veel werd voor een gording. Uiteindelijk was dat opgelost door andere pannen aan te brengen.

Ik zie dat er ook pical platen verwerkt zijn op de zolder. Dit zijn niet hechtgebonden asbesthoudende platen. Weet niet hoe ze zitten, en wat je allemaal van plan bent op de zolder maar misschien is het een idee om die ook te laten verwijderen?

[BCC]

Het kan ook gewoon zachtboard zijn als ik de foto zo zie. Ah op de tekening staat het expliciet vermeld . Maar ik zou idd even een constructeur naar laten kijken.

[ Voor 22% gewijzigd door BCC op 24-11-2017 10:21 ]

[Aardappel]

BCC schreef op vrijdag 24 november 2017 @ 10:20:
Het kan ook gewoon zachtboard zijn als ik de foto zo zie. Ah op de tekening staat het expliciet vermeld . Maar ik zou idd even een constructeur naar laten kijken.

Zou natuurlijk ook kunnen dat het al ooit vervangen is.
Maar het mooie aan zachtboard is dat het brandt als een fakkel. Nog steeds geen slecht idee om het eens weg te halen.

[leecher]

Aardappel schreef op vrijdag 24 november 2017 @ 10:32:
[...]


Zou natuurlijk ook kunnen dat het al ooit vervangen is.
Maar het mooie aan zachtboard is dat het brandt als een fakkel. Nog steeds geen slecht idee om het eens weg te halen.

En dan vervangen door EPS

[Exigence]

Aardappel schreef op vrijdag 24 november 2017 @ 09:15:
[...]


Als ik zo naar de tekening kijk is de overspanning een meter of 6? Met een houtzwaarte van 160x63 mm lijkt me dat de gording zwaar genoeg is om die overspanning aan te kunnen, maar is ook afhankelijk de belasting op het dak.
Wel eens meegemaakt dat wij zonnepanelen aan moesten brengen op een dak en dat dat net te veel werd voor een gording. Uiteindelijk was dat opgelost door andere pannen aan te brengen.

Ik zie dat er ook pical platen verwerkt zijn op de zolder. Dit zijn niet hechtgebonden asbesthoudende platen. Weet niet hoe ze zitten, en wat je allemaal van plan bent op de zolder maar misschien is het een idee om die ook te laten verwijderen?

Op de tekening staan inderdaad gordingen van 160x63 aan de bovenzijde. Dit is het deel met het muurtje onder de gordingen.

Aan de tegenovergestelde zijde staan echter gordingen ingetekend met een grootte van 225x75. Aanzienlijk zwaarder dus. Het lijkt er op dat het muurtje een dragende functie heeft voor de gordingen van 160x63, of zie ik dit verkeerd?

[Aardappel]

leecher schreef op vrijdag 24 november 2017 @ 10:41:
[...]


En dan vervangen door EPS

Als je daar iets tegenaan maakt (hout/gipskarton) maakt het niet zo veel uit.

Exigence schreef op vrijdag 24 november 2017 @ 10:55:
[...]

Op de tekening staan inderdaad gordingen van 160x63 aan de bovenzijde. Dit is het deel met het muurtje onder de gordingen.

Aan de tegenovergestelde zijde staan echter gordingen ingetekend met een grootte van 225x75. Aanzienlijk zwaarder dus. Het lijkt er op dat het muurtje een dragende functie heeft voor de gordingen van 160x63, of zie ik dit verkeerd?

Het zou kunnen, het zit er wel netjes tussen.
Als je het niet vertrouwd kun je altijd nog even de gordingen opdikken door er een balkje tegenaan te schroeven. Kost je minder dan een constructeur er naar laten kijken (die wellicht met het zelfde advies komt).

[geerttttt]

Ik heb een huis met een houten verdiepingsvloer (cementgebonden platen schijnbaar). Hierbovenop ligt laminaat. Of er nog een ondervloer onder ligt is me onbekend. Het is een vrij recent huis uit eind 2000.

Nu kraakt deze vloer op meerdere plaatsen. Hier wil ik graag wat aan doen. Ik ga er vanuit dat dit komt van de cementgebonden platen, op een of andere manier. Het laminaat wat er nu in ligt gaat er sowieso uit.

Wat is slim om te doen? Ik heb de volgende opties bedacht:

• Waarschijnlijk is de verdiepingsvloer vastgespijkerd. Ik zou hem op meerdere plekken (en dan vooral waar het kraakt) met spaanplaatschroeven vastschroeven om de zoveel cm?
• De cementgebonden platen loshalen, vastlijmen en weer vastspijkeren?

Dat zijn opties die bij mij naar boven komen. Verder komt er dan een klik-pvc vloer bovenop, wat hopelijk al iets meer dempt dan de huidige laminaatvloer. Hieronder wil ik een rubber ondervloer plaatsen.

Wat denken jullie, wat is slim? Bedankt voor de tips

[CappieL]

Heb het ontwerp voor de werkbank een beetje aangepast:
- twee losse werkbanken die ik met een boutverbinding onderling kan verbinden (simpel draadeind met moeren)
- wielen eronder (2 bokwielen en 2 zwenkwielen met rem)



Nu ik vanmorgen de invalcirkelzaag bij de Lidl heb gehaald, kan het ontbreken van gereedschap geen spelbreker meer zijn (nu nog het materiaal en de tijd bij elkaar sprokkelen).

[nokiaan958GB]

De werkhoogte van mijn werkbank is 104 cm.

Ik weet natuurlijk hoe lang je bent maar een goede werkhoogte is niet verkeerd.

Als je een lekker dik werkblad neemt hoef je geen rekening te houden met een vaste opstelling van een bankschroef of slijpmachine. Ik heb 40mm geschilderd mdf gebruikt (wat ik toevallig nog had liggen) dat is oerdegelijk maar is vrij kwetsbaar mbt vocht/olien/vetten.

Vergeet je niet schoren aan te brengen? Ander gaat hij gegarandeerd wiebelen.

[CappieL]

nokiaan958GB schreef op zaterdag 25 november 2017 @ 00:03:
De werkhoogte van mijn werkbank is 104 cm.

Ik weet natuurlijk hoe lang je bent maar een goede werkhoogte is niet verkeerd.

Als je een lekker dik werkblad neemt hoef je geen rekening te houden met een vaste opstelling van een bankschroef of slijpmachine. Ik heb 40mm geschilderd mdf gebruikt (wat ik toevallig nog had liggen) dat is oerdegelijk maar is vrij kwetsbaar mbt vocht/olien/vetten.

Vergeet je niet schoren aan te brengen? Ander gaat hij gegarandeerd wiebelen.

Ik ben 1.80m en heb de werkhoogte van 94 cm gebaseerd op de werkhoogte van mijn keuken.
Heb net even gemeten en misschien is een hogere werkhoogte (bijv 104 cm ) nog wel iets beter.

Qua werkblad zat ik te kijken naar multiplex, maar voor dat geld heb je ruim twee keer hetzelfde blad in MDF. Dus mocht het MDF een iets te kort leven hebben, vervang ik het blad weer voor een nieuwe.
Een bankschroef gaat er zeker wel op komen ja. Een slijpmachine (voor alsnog) niet.

Omdat ik er verrijdbare ladenkastjes onder wil zetten, ben ik een beetje huiverig om schoren aan te brengen, maar dat zal wel noodzakelijk zijn.
Ik wil de poten maken van twee 44x94 vuren balken (verlijmd / geschroefd) en deze wil ik eigenlijk om het dragende frame plaatsen ipv erin en dan van binnenuit vastschroeven.
Als ik toch schoren plaats, wat is een goede afstand? En die schoren moeten dan zowel aan de korte als aan de lange zijde neem ik aan?

[ Voor 7% gewijzigd door CappieL op 25-11-2017 10:53 ]

[Annuk]

CappieL schreef op zaterdag 25 november 2017 @ 10:06:
[...]


Qua werkblad zat ik te kijken naar multiplex, maar voor dat geld heb je ruim twee keer hetzelfde blad in MDF. Dus mocht het MDF een iets te kort leven hebben, vervang ik het blad weer voor een nieuwe.
Een bankschroef gaat er zeker wel op komen ja. Een slijpmachine (voor alsnog) niet.

Kijk/zoek anders ff naar multiplex deurpaneel is vaak iets goedkoper dan multiplex platen bij de bouwmarkt o.i.d.

Moet je wel ff opletten dat je de versie neemt zonder metalen plaat binnenin, die zijn er ook namelijk

[Aardappel]

Heb zelf ook dik MDF (zo op de kop getikt) en gaat prima.
Anders kun je ook 1 of 2x OSB nemen met een dunnere (12 mm ofzo) mplex/pellosfloor

[Tunda]

Mede-klussers,

Ik wil binnenkort een klus gaan uitvoeren maar weet niet zo goed of het idee wat ik heb het meeste ideale is.
Onze zolder/vliering is enkel een riggel werk om het gipsplafond te dragen.
Dit willen wij vervangen voor een aantal draagbalken om er een opber zolder/vliering van te maken.
Het eerste punt waar we mee zitten is dat de lengte van voor naar achter 8.8M is, te lang om in één keer te overbruggen.
De gordingen zijn in elk geval niet geschikt om het geheel aan te bevestigen want deze hangen al ligtelijk door.
Ons idee is het volgende.
In het midden van het dak zit een stalen spant bestaand uit IPE 180 balken.
Het idee is om de holle ruimtes van de IPE 180 balk op te vullen met 1 stuk passend hout, aan beide zijde's.
Om vervolgens 2 trekplaten/zolderbalken?,1 aan elke zijde van de spant daarop te monteren met lange slotbouten(door het hout en stalen spant).
Zo is de overbrugging nog maar 4,2 meter per zijde.

Hier een aantal foto's
https://www.mupload.nl/img/fjz42nmkobnta.png zolder foto zoals het nu is
https://www.mupload.nl/img/vepy6s2aujekh.png dakvorm
https://www.mupload.nl/img/7a9aqh2qvv21y.png overzicht gordingen stalen spant
https://www.mupload.nl/img/vitqquxflxbil.png een ruwe schets...
Wat vinden jullie hiervan?

[Aardappel]

Ik snap niet helemaal wat je wilt bereiken met je spant, maar waarom niet gewoon die balken opdikken en er een vloertje overheen leggen?

Wat ga je trouwens opslaan, alle eikenhouten meubels van je schoonmoeder of encyclopedieën, of dekbedden.
De balken moeten natuurlijk wel de massa kunnen houden die je erop gaat leggen.

[Tunda]

Heb ondertussen een kleine schets gemaakt in google sketchup geeft misschien een beter beeld

Balken wil ik 70/75 x 200 voor gaan gebruiken.
Opslag zal niet meer zijn als verhuisdozen etc. hoogste punt is ook maar 1.5meter hoog.

[ Voor 7% gewijzigd door Tunda op 25-11-2017 18:40 ]

[-DarkShadow-]

Aardappel schreef op vrijdag 24 november 2017 @ 09:15:
[...]


Als ik zo naar de tekening kijk is de overspanning een meter of 6? Met een houtzwaarte van 160x63 mm lijkt me dat de gording zwaar genoeg is om die overspanning aan te kunnen, maar is ook afhankelijk de belasting op het dak.
Wel eens meegemaakt dat wij zonnepanelen aan moesten brengen op een dak en dat dat net te veel werd voor een gording. Uiteindelijk was dat opgelost door andere pannen aan te brengen.

Aan de andere kant staat geen muurtje onder de gording. Lijkt me niet dat het aan 1 kant wel moet en aan de andere kant niet. Voor de zekerheid vraag ik het een constructeur. Kent iemand een goede in omgeving Eindhoven?

Aardappel schreef op vrijdag 24 november 2017 @ 09:15:
[...]
Ik zie dat er ook pical platen verwerkt zijn op de zolder. Dit zijn niet hechtgebonden asbesthoudende platen. Weet niet hoe ze zitten, en wat je allemaal van plan bent op de zolder maar misschien is het een idee om die ook te laten verwijderen?

Die zijn al weg

Tnx!

[koos.d]

Momenteel ben ik de zolder opnieuw aan het voorzien van gips- en stucplaten. De stucplaten gebruik ik voor het schuine gedeelte. Deze zijn wat kleiner en lichter, waardoor ze makkelijker te hanteren zijn dan gips. De stucplaten bevestig ik op houten regels 30 cm hart op hart. Aan de ronde kanten 5mm ruimte tussen de platen en de kopsekanten tegen elkaar aan.

Nu las ik zojuist op o.a. de website van Knauff dat er een pleisterlaag van 1cm op moet. Ik was uitgegaan van 3-4mm. Is het echt gebruikelijk dat op stucplaten zo'n dikke laag stucwerk moet komen? Ik ben bang dat dit veel te zwaar gaat worden voor de dakconstructie (oud huis).

Kan ik dan toch beter kiezen voor 9mm gipsplaten ipv stucplaten? Deze dan strak tegen elkaar aan monteren en laten voorzien van een dun stuclaagje?

Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen. Bedankt voor het meedenken.

[nokiaan958GB]

CappieL schreef op zaterdag 25 november 2017 @ 10:06:
[...]


Ik ben 1.80m en heb de werkhoogte van 94 cm gebaseerd op de werkhoogte van mijn keuken.
Heb net even gemeten en misschien is een hogere werkhoogte (bijv 104 cm ) nog wel iets beter.

Qua werkblad zat ik te kijken naar multiplex, maar voor dat geld heb je ruim twee keer hetzelfde blad in MDF. Dus mocht het MDF een iets te kort leven hebben, vervang ik het blad weer voor een nieuwe.
Een bankschroef gaat er zeker wel op komen ja. Een slijpmachine (voor alsnog) niet.

Omdat ik er verrijdbare ladenkastjes onder wil zetten, ben ik een beetje huiverig om schoren aan te brengen, maar dat zal wel noodzakelijk zijn.
Ik wil de poten maken van twee 44x94 vuren balken (verlijmd / geschroefd) en deze wil ik eigenlijk om het dragende frame plaatsen ipv erin en dan van binnenuit vastschroeven.
Als ik toch schoren plaats, wat is een goede afstand? En die schoren moeten dan zowel aan de korte als aan de lange zijde neem ik aan?

Een maat van vroeger had op de lts geleerd dat de ideale hoogte is dat als je staat er nog een (staande) vuist tussen elleboog en werkblad past.
Dit ezelsbruggetje in in mijn situatie prima bevallen.

Schoren kan op heel veel manieren. Bijvoorbeeld:
1. van de verste bovenhoek naar de nabije onderhoek
2. van de linker bovenhoek naar de rechteronderhoek van een compartiment (zie je veel in de hsb)
3. in plaats van fysieke schoren een achterwand (van multiplex aanbrengen)

[CappieL]

nokiaan958GB schreef op zaterdag 25 november 2017 @ 23:27:
[...]

Een maat van vroeger had op de lts geleerd dat de ideale hoogte is dat als je staat er nog een (staande) vuist tussen elleboog en werkblad past.
Dit ezelsbruggetje in in mijn situatie prima bevallen.

Schoren kan op heel veel manieren. Bijvoorbeeld:
1. van de verste bovenhoek naar de nabije onderhoek
2. van de linker bovenhoek naar de rechteronderhoek van een compartiment (zie je veel in de hsb)
3. in plaats van fysieke schoren een achterwand (van multiplex aanbrengen)

Dat ezelsbruggetje ga ik zeker proberen, kijken waar ik op uit kom.

Ik denk dat ik qua schoren de linker poten met elkaar ga verbinden en de rechter poten ook en dan een schoor aan de poot rechts- en linksachter naar het dragende frame. Ik wil eigenlijk geen schoren aan de voorkant, daar ga ik me aan stoten en storen, en ik wil er nog kastjes onder kunnen plaatsen.
Eerst testen zonder de schoren aan de achterkant, want onder 1 bank komt een vriezer te staan en wil de werkbank wel weg kunnen halen zodat ik in het midden van mn garage de 2 banken aan elkaar kan maken en ik 1 grote tafel heb.

[kmf]

Stomme vraag, maarre: voor vers gestucte wanden heb ik sigmafix gekocht.

Moet na deze transparante voorstrijk nog eens voorgestreken worden met een witte voorstrijk voor latex?

En moeten versgestukte wanden eerst ontvet worden of niet? EN met wat? Ammoniakoplossing?

[ Voor 20% gewijzigd door kmf op 26-11-2017 02:29 ]

[IceM]

Sigmafix is de voorstrijk, daarna hoef je niet nog een keer voor te strijken. Je had ook direct voor kunnen strijken met een witte voorstrijk (Sigma wallprim bijvoorbeeld), dan dekt de eerste laag latex beter (als dat ook wit is tenminste).

Ik heb geleerd dat je eigenlijk altijd moet ontvetten (is ook niet zo heel veel werk). Kan met bijvoorbeeld St Marc maar dan moet je wel naspoelen met water. Je kan ook universol of bclean gebruiken, dan hoef je niet na te spoelen.

[ Voor 3% gewijzigd door IceM op 26-11-2017 06:53 ]

[Notna]

koos.d schreef op zaterdag 25 november 2017 @ 23:18:
Momenteel ben ik de zolder opnieuw aan het voorzien van gips- en stucplaten. De stucplaten gebruik ik voor het schuine gedeelte. Deze zijn wat kleiner en lichter, waardoor ze makkelijker te hanteren zijn dan gips. De stucplaten bevestig ik op houten regels 30 cm hart op hart. Aan de ronde kanten 5mm ruimte tussen de platen en de kopsekanten tegen elkaar aan.

Nu las ik zojuist op o.a. de website van Knauff dat er een pleisterlaag van 1cm op moet. Ik was uitgegaan van 3-4mm. Is het echt gebruikelijk dat op stucplaten zo'n dikke laag stucwerk moet komen? Ik ben bang dat dit veel te zwaar gaat worden voor de dakconstructie (oud huis).

Kan ik dan toch beter kiezen voor 9mm gipsplaten ipv stucplaten? Deze dan strak tegen elkaar aan monteren en laten voorzien van een dun stuclaagje?

Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen. Bedankt voor het meedenken.

Een stuclaag mag je uiteraard zo dik of zo dun maken als je zelf wilt. Alleen moet het wel goed kunnen smeren en vloeien, waardoor je al snel een dikkere laag krijgt.

Ik heb zelf een houten dak uit '64 en heb daar ook gewoon Rockwool SideFix (20 cm dik geloof ik) +rachels+stucplaten (strak tegen elkaar aan alle kanten overigens)+stuc op zitten en het zit er na 7 jaar nog prima op

Maar als je het zekere voor het onzekere wilt nemen (lees: als jij het veiliger vindt), dan doe je die dunnere platen er op. Voor de stuccer zal het niet bijster veel uitmaken.

[koos.d]

Bedankt voor je reactie. Mooi te horen dat het er bij jou al 7 jaar netjes op zit.

Als ik het dus goed begrijp maakt het dus eigenlijk niet uit of je stuc- of gipsplaten gebruikt (beide 9mm) voor de dikte van de stuclaag? Op gipsplaten hoef je dus bijvoorbeeld geen dunnere laag te smeren?

[vandermark]

Ik zit er aan te denken om aan onze woning een kleine pergola van slechts 1 meter diep te maken waar zomers klimplanten doorheen groeien. Doel is 2-ledig: bij hoge zon in de zomer schaduw voor de drie ramen (ligt op pal zuiden) en mooi groen langs de muur. Nu wil ik zo min mogelijk staanders gebruiken en de pergola ophangen via ijzeren luifeldelen: Hoe heten de ijzeren staven die onderstaande luifel vasthouden? Ik zoek naar de naam?



Edit: voor de duidelijkheid, ik zoek niet naar deze rvs fancy voordeur sets. Maar hoe heten deze onderdelen

[ Voor 9% gewijzigd door vandermark op 26-11-2017 20:20 ]

[PaT]

Trekstangen?

[ThinkPad]

Het kraantje waar de vaatwasser op is aangesloten is stuk (draaihendeltje afgebroken...).
Nu wil ik een nieuwe plaatsen en zie ik dat je ze met keerklep hebt (logisch) en met beluchter.

Maar wat is het nut van die beluchter als je al een keerklep hebt? Die beluchter bij de huidige kraan was alleen maar irritant, bij dichtdraaien kraan drupte het nog na, in het keukenkastje.

Kan ik niet gewoon een kraan met alleen een keerklep plaatsen

[Raymond]

@ThinkPad Volgens mij is dat allemaal om te voorkomen dat er iets de waterleiding ingaat.

Ik heb ooit eens (Volgens mij wikipedia) gelezen dat een beluchter de voorloper is van de keerklep, Waarom je geen WM kraan kan krijgen met alleen keerklep weet ik niet.

Hier staat het:
http://www.klusbeter.nl/sanitair/kranen/wasmachinekraan/

[ Voor 15% gewijzigd door Raymond op 26-11-2017 22:17 ]

[ThinkPad]

Duidelijk, het is dus gewoon een dubbele beveiliging. Dan haal ik er gewoon eentje zonder beluchter, voorkomt ook schade aan m'n keukenkastjes door water wat uit die beluchteropening komt.