[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4

[Raymond]

@ThinkPad Heb je het stukje gelezen dat het verplicht is om een beluchter op je kraan te hebben, wanneer je er een vaatwasser/wasmachine op hebt aangesloten?

Misschien is je kraan gewoon op/verkalkt en heb je met een nieuwe geen last

[ThinkPad]

Ja.
Ik haal er daarom eentje mét ingebouwde keerklep, maar zonder beluchter.

Edit: Als die er zijn tenminste, lijkt er niet op. Is allemaal en en.

[ Voor 40% gewijzigd door ThinkPad op 26-11-2017 22:28 ]

[Raymond]

ThinkPadd schreef op zondag 26 november 2017 @ 22:27:
Edit: Als die er zijn tenminste, lijkt er niet op. Is allemaal en en.

Da's niet zo gek, als het verplicht is dat er een beluchter in zit

[vandermark]

PaT schreef op zondag 26 november 2017 @ 20:57:
Trekstangen?

TX! Ook wel trekstaven zie ik. Waar kan je die kopen? Kan online niks vinden via Google?

[Gri77ie]

geerttttt schreef op vrijdag 24 november 2017 @ 15:49:
Ik heb een huis met een houten verdiepingsvloer (cementgebonden platen schijnbaar). Hierbovenop ligt laminaat. Of er nog een ondervloer onder ligt is me onbekend. Het is een vrij recent huis uit eind 2000.

Nu kraakt deze vloer op meerdere plaatsen. Hier wil ik graag wat aan doen. Ik ga er vanuit dat dit komt van de cementgebonden platen, op een of andere manier. Het laminaat wat er nu in ligt gaat er sowieso uit.

Wat is slim om te doen? Ik heb de volgende opties bedacht:

• Waarschijnlijk is de verdiepingsvloer vastgespijkerd. Ik zou hem op meerdere plekken (en dan vooral waar het kraakt) met spaanplaatschroeven vastschroeven om de zoveel cm?
• De cementgebonden platen loshalen, vastlijmen en weer vastspijkeren?

Dat zijn opties die bij mij naar boven komen. Verder komt er dan een klik-pvc vloer bovenop, wat hopelijk al iets meer dempt dan de huidige laminaatvloer. Hieronder wil ik een rubber ondervloer plaatsen.

Wat denken jullie, wat is slim? Bedankt voor de tips

Mijn broertje heeft een huis uit 1950 gekocht. Houten vloer, ook enorm kraken. Daar hebben we de hele etage voorzien van underlayment platen van 18 mm en die allemaal geschroefd. Daarop rubberen ondervloer en laminaat. Kraakt niet meer en contact geluid is ook beperkt.

[Snowwie]

Beste Tweakers,

De afgelopen maand heb ik de structuur gebouwd van een afdak bij mij achter het huis.

Nu moet op het dak nog golfplaten worden aangebracht. Dit is geen probleem aangezien ik alle bevestigingsmaterialen aanwezig heb. Waar ik echter een beetje mee zit is de afdichting daar waar de golfplaten tegen de muur aankomen. Hiervoor heb ik speciale dikke tape gehaald, genaamd Aquaband. Dat is een soort lood vervanger die je kunt gebruiken om lekkage via de muur langs de golfplaten te voorkomen.

Nu is het zo dat de Aquaband, aldus de verpakking op een droge en schone ondergrond aangebracht moet worden. Echter, er staat niet bij welke mate van droogheid de muur moet zijn. Vooral in dit jaargetijde, waarin het flink vochtig is zie ik mezelf nog niet gauw die band tegen de muur plakken. De band is overigens 10cm breed en 5 meter lang. Omdat plaatjes altijd zaken beter duidelijker maken hier de situatie. (Dit was overigens nog voordat ik dwarsbalken heb gemonteerd, anders zouden de golfplaten doorzakken als er ook maar een beetje sneeuw op ligt).

[geerttttt]

Snowwie schreef op maandag 27 november 2017 @ 01:38:
Beste Tweakers,

De afgelopen maand heb ik de structuur gebouwd van een afdak bij mij achter het huis.

Nu moet op het dak nog golfplaten worden aangebracht. Dit is geen probleem aangezien ik alle bevestigingsmaterialen aanwezig heb. Waar ik echter een beetje mee zit is de afdichting daar waar de golfplaten tegen de muur aankomen. Hiervoor heb ik speciale dikke tape gehaald, genaamd Aquaband. Dat is een soort lood vervanger die je kunt gebruiken om lekkage via de muur langs de golfplaten te voorkomen.

Nu is het zo dat de Aquaband, aldus de verpakking op een droge en schone ondergrond aangebracht moet worden. Echter, er staat niet bij welke mate van droogheid de muur moet zijn. Vooral in dit jaargetijde, waarin het flink vochtig is zie ik mezelf nog niet gauw die band tegen de muur plakken. De band is overigens 10cm breed en 5 meter lang. Omdat plaatjes altijd zaken beter duidelijker maken hier de situatie. (Dit was overigens nog voordat ik dwarsbalken heb gemonteerd, anders zouden de golfplaten doorzakken als er ook maar een beetje sneeuw op ligt).

[afbeelding]

Waarom geen transparante siliconenkit? Zo heb ik het gedaan bij mijn overkapping (aluminium)

[FabianGTI]

koos.d schreef op zondag 26 november 2017 @ 10:26:
Bedankt voor je reactie. Mooi te horen dat het er bij jou al 7 jaar netjes op zit.

Als ik het dus goed begrijp maakt het dus eigenlijk niet uit of je stuc- of gipsplaten gebruikt (beide 9mm) voor de dikte van de stuclaag? Op gipsplaten hoef je dus bijvoorbeeld geen dunnere laag te smeren?

Stucplaten -> Geheel stuccen, let wel op de speling tussen de platen, kopse kanten strak tegen elkaar, langsnaden 5mm ruimte tussen de platen
Stucwerk hoeft geen gepaalde dikte te hebben met Gold/Geel/Roodband (uit mijn hoofd in dit geval Goldband), maar wanneer je MP75 gaat gebruiken of Aquastuc, dan heb je vaak een laagdikte van 10mm nodig

Gipsplaten -> Enkel de naden dichtsmeren en afwerken, daarna in de voorstrijk en je kan het geheel zo schilderen
Wil je Gipsplaten helemaal stuccen, wat uiteraard kan, moet je wel voorstrijken, dat hoeft weer niet met stucplaten

[Aardappel]

-DarkShadow- schreef op zaterdag 25 november 2017 @ 20:56:
[...]

Aan de andere kant staat geen muurtje onder de gording. Lijkt me niet dat het aan 1 kant wel moet en aan de andere kant niet. Voor de zekerheid vraag ik het een constructeur. Kent iemand een goede in omgeving Eindhoven?

Aan de andere kant staat geen muurtje? De gordingen liggen toch van buitenmuur tot woningscheidende wand? Met een halfsteens muurtje ertussen?

[PaT]

vandermark schreef op zondag 26 november 2017 @ 23:13:
[...]


TX! Ook wel trekstaven zie ik. Waar kan je die kopen? Kan online niks vinden via Google?

Misschien kan je hier je zoektocht beginnen.

http://www.halfen.com/nl/...tangsystemen/introductie/

[Kaasplank]

zo. over het schilderwerk ben ik niet tevreden dus dat doe ik deze zomer nog over. Schilderen in de woonkamer is geen succes als er een kind + kat rondlopen

Gaten voor de scharnieren er deze keer ingefreesd met een 35mm scharnierfrees van ecotools. Dat werkt een stuk beter dan in de boormachine. Paar klemmen op de bovenfrees en je kunt hem exact op plek houden.

Wel een gepruts zo'n kastje in de hoek. De vloer loopt iets af, de achterwand helt achterover en de zijwand is ook al niet vlak. Als het kastje zelfs iets krom is dan passen de deurtjes weer niet. Na heel wat passen en meten toch met een werkbare oplossing gekomen.

[Pelle]

Projectje voor in december: een hoogslaper voor m'n oudste zoon (10).
Helft van het hout is gehaald, de andere helft volgt nog (resterende planken bij Pontmeyer waren allemaal zo krom als een hoepel).

Plan van aanpak:
- alles op maat zagen (planken: geschaafd vuren, kopmaat 28x145 netto)
- staanders maken (lijmen + pocketholes)
- voor- en achterkant prepareren en monteren (voorboren, monteren met M8 slotbouten)
- liggers prepareren (bijv. t.b.v. ondersteuning bedbodem)
- alles naar boven sjouwen :-P
- monteren met M8 slotbouten
- 2 lagen van blad lijmen (dubbele laag underlayment 18mm) + vanaf onderste blad vastschroeven
- groef zagen voor 30x6mm platstaf tegen doorzakken + monteren (montagekit / polymax?)
- blad monteren

Als alles staat wil ik tussen het bed (kopse kant) en de muur naast de deur nog plankjes gaan bevestigen, en waarschijnlijk nog iets van een ladeblok gaan bouwen. Maar dat wordt niet meer dit jaar vrees ik :-)

[Snowwie]

geerttttt schreef op maandag 27 november 2017 @ 06:21:
[...]

Waarom geen transparante siliconenkit? Zo heb ik het gedaan bij mijn overkapping (aluminium)

Dat heeft mijn vader ook ooit geprobeerd bij een overkapping waarbij golfplaten tegen een muur kwamen. Hij had toen niets anders dan lekkage.

Overigens heb ik wel siliconenkit en ik ga dat er ook nog wel tussen spuiten, en dan dit zware op bitumen gebaseerde tape er over heen.

Alleen het punt is, ik moet het tegelijkertijd doen als ik de platen zelf ook ga leggen. Ik kan niet eerst het dak zelf gaan leggen en later siliconenkit er tussen spuiten en tape er over doen, omdat ik dan bij het rechter gedeelte (op de foto) niet meer bij de muur kan komen.

[DopdeDouwer]

Snowwie schreef op maandag 27 november 2017 @ 01:38:
Beste Tweakers,

De afgelopen maand heb ik de structuur gebouwd van een afdak bij mij achter het huis.

Nu moet op het dak nog golfplaten worden aangebracht. Dit is geen probleem aangezien ik alle bevestigingsmaterialen aanwezig heb. Waar ik echter een beetje mee zit is de afdichting daar waar de golfplaten tegen de muur aankomen. Hiervoor heb ik speciale dikke tape gehaald, genaamd Aquaband. Dat is een soort lood vervanger die je kunt gebruiken om lekkage via de muur langs de golfplaten te voorkomen.

Nu is het zo dat de Aquaband, aldus de verpakking op een droge en schone ondergrond aangebracht moet worden. Echter, er staat niet bij welke mate van droogheid de muur moet zijn. Vooral in dit jaargetijde, waarin het flink vochtig is zie ik mezelf nog niet gauw die band tegen de muur plakken. De band is overigens 10cm breed en 5 meter lang. Omdat plaatjes altijd zaken beter duidelijker maken hier de situatie. (Dit was overigens nog voordat ik dwarsbalken heb gemonteerd, anders zouden de golfplaten doorzakken als er ook maar een beetje sneeuw op ligt).

[afbeelding]

Is een simpel stukje zetwerk niet makkelijker? Een stukje staal in L vorm, of desnoods maak je het in hout en brand je er een laag bitumen overheen. Maar je verbaast je we waarschijnlijk over hoe goedkoop het is:
https://www.aluminiumopma...luminium-hoekprofiel.html

Een stuk tape van 10cm lijkt me nogal krapjes om nog voldoende te plakken en ook nog de "golven" af te dekken.

[Snowwie]

DopdeDouwer schreef op maandag 27 november 2017 @ 20:06:
Een stuk tape van 10cm lijkt me nogal krapjes om nog voldoende te plakken en ook nog de "golven" af te dekken.

De golfplaatjes zijn vrij dun. De 'golven' zijn niet hoger dan 2cm.

Op de foto (op de linker rode lijn) moet de tape met de lengte richting van de golf mee, aan de rechterkant moet het er overheen hobbelen. Ik twijfel of ik dan ook inkepingen knip, aangezien ik dan een heleboel inkepingen moet maken dan. Het is 5 cm bitumen tape aan beide kanten. Volgens mij vader is dat tape zo sterk, als dat eenmaal aan de muur zit, krijg je het er niet weer af. Niet zonder de steen weg te kappen.

[Jannibal23]

chrisborst schreef op maandag 20 november 2017 @ 11:19:
[...]


Ik kan je deze wel aanraden:
https://www.lidl-shop.nl/PARKSIDE-Boorhamer/p100221161
Slagkracht is 5J, voor wat jij beschrijft zou dat prima moeten zijn.

Eventueel hebben ze ook een 3J versie voor 50 euro. Iets handzamer en later prima als boor te gebruiken.

Dank voor de tip. Mijn nieuwe boorhamer is gisteren bezorgd. Binnenkort vliegen de tegeltjes uit onze badkamer hoop ik

[M4uSzi]

Snowwie schreef op maandag 27 november 2017 @ 21:38:
[...]

De golfplaatjes zijn vrij dun. De 'golven' zijn niet hoger dan 2cm.

Op de foto (op de linker rode lijn) moet de tape met de lengte richting van de golf mee, aan de rechterkant moet het er overheen hobbelen. Ik twijfel of ik dan ook inkepingen knip, aangezien ik dan een heleboel inkepingen moet maken dan. Het is 5 cm bitumen tape aan beide kanten. Volgens mij vader is dat tape zo sterk, als dat eenmaal aan de muur zit, krijg je het er niet weer af. Niet zonder de steen weg te kappen.

ik was zelf loodvervanger gegaan.Maar het idee van DopDeBouwer is ook een goede optie een stukje set werk tegen de muur aanmaken. En tussen muur en setwerk kit doen.

Tevens las ik dat die band die wilt gebruiken bitumen aan zit. En ga der vanuit dat je golf platen van kunstof zijn. Bitumen versnellen het veroudrings proces van kunstof.

[ Voor 10% gewijzigd door M4uSzi op 28-11-2017 09:47 ]

[Kaasplank]

https://www.golfplaat.com...ng-incl-epdm-rubber-6-1-m

ik snap trouwens niet waarom je zo'n rare overkapping maakt met slecht waterdicht te maken aansluitingen. Ik zou die dakrand bij het platte dak d'r af trekken en die balklaag doortrekken in een plat dak. Dat had precies gepast boven de kozijntjes. Het dak eindigen boven dat kleine raampje rechts en je had ook geen probleem gehad met aansluiten rondom je dakpannen en mastgoot. Nette lichtkoepel d'r in en een goede hwa en je had iets nets gehad.

[Jannibal23]

Jannibal23 schreef op dinsdag 20 juni 2017 @ 09:13:
Ik wil bij ons thuis de PVC regenpijpen vervangen door zinken varianten. Iemand hier ervaring mee?

Ik ben er nog niet helemaal over uit hoe ik de volgende zaken aan moet pakken:

• Hoe sluit je de zinken of stalen pijp het beste op de PVC buis in de grond aan? Stukje boven de grond PVC afzagen en over dat laatste stuk de nieuwe zinken/stalen pijp? Zodat het zink niet in de grond zit, ik begreep namelijk dat het dan snel wegrot.
• Is versteviging van pakweg laatste 2 meter met een stalen ondereind nodig? Het is gewoon in de achtertuin, maar er lopen wel kleine kinderen rond.

Tijd terug eens gevraagd hier. Iemand nog tips? Hoor het graag.

Edit: eerste punt lijkt hier beantwoord te worden: https://www.klusidee.nl/F...5mm-pvc-grijs-t66509.html

[ Voor 8% gewijzigd door Jannibal23 op 28-11-2017 14:34 ]

[Martinusz]

Iemand goede tip voor het ophangen van een houten schilderij (foto op hout) van 100x80 cm?
Aan de achterkant zitten 2 verticale planken, die de horizontale planken bij elkaar houden, hier zou ik iets van haken of iets dergelijks voor moeten hebben. Echter wil ik niet dat het te ver van de muur komt allemaal, en het moet ook wel wat gewicht kunnen hebben (weet niet precies hoe zwaar het is).

Het ophangsysteem wat je vaak bij schilderijen ziet (met draden van het plafond) is geen optie, ik wil niks er bovenuit zien steken

[Johnny]

Martinusz schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 14:48:
Iemand goede tip voor het ophangen van een houten schilderij (foto op hout) van 100x80 cm?
Aan de achterkant zitten 2 verticale planken, die de horizontale planken bij elkaar houden, hier zou ik iets van haken of iets dergelijks voor moeten hebben. Echter wil ik niet dat het te ver van de muur komt allemaal, en het moet ook wel wat gewicht kunnen hebben (weet niet precies hoe zwaar het is).

Het ophangsysteem wat je vaak bij schilderijen ziet (met draden van het plafond) is geen optie, ik wil niks er bovenuit zien steken

Misschien een "French cleat" maken? Een horizontale plank tussen de verticale plaatsen met een aflopende onderkant die dan rust op een horizontale plank aan de muur met een oplopende bovenkant.


Zoiets, maar dan met de schroeven via de achterkant natuurlijk.

[ Voor 3% gewijzigd door Johnny op 28-11-2017 14:57 ]

[Martinusz]

Johnny schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 14:55:
[...]

Misschien een "French cleat" maken? Een horizontale plank tussen de verticale plaatsen met een aflopende onderkant die dan rust op een horizontale plank aan de muur met een oplopende bovenkant.

[afbeelding]
Zoiest, maar dan met de schroeven via de achterkant natuurlijk.

Dat ziet er eigenlijk best simpel uit, maar zeer doeltreffend
Zou ipv schroeven ook kit kunnen gebruiken om de blokjes aan het schilderij te maken, voor de muur uiteraard met schroeven. Thanks voor de tip!

[Jannibal23]

Ja van die schroeven die uit de voorkant van het schilderij steken staan ook zo lullig

[Jelte,89]

Martinusz schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 14:58:
[...]

Dat ziet er eigenlijk best simpel uit, maar zeer doeltreffend
Zou ipv schroeven ook kit kunnen gebruiken om de blokjes aan het schilderij te maken, voor de muur uiteraard met schroeven. Thanks voor de tip!

Wat is er mis met houtlijm?

[Martinusz]

Jelte,89 schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 15:29:
[...]


Wat is er mis met houtlijm?

Houten schilderij van 100x80 op een structuur muur, hmm nee dank je naast dat het heel onpraktisch aanbrengen is (houtlijm is niet snel droog lijkt mij), heb ik liever paar gaatjes die eenvoudig dicht zijn te maken in de muur mocht het schilderij verplaatsen, dan houtlijm aan mijn structuur muur

[3ssen]

Martinusz schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 15:51:
[...]

Houten schilderij van 100x80 op een structuur muur, hmm nee dank je naast dat het heel onpraktisch aanbrengen is (houtlijm is niet snel droog lijkt mij), heb ik liever paar gaatjes die eenvoudig dicht zijn te maken in de muur mocht het schilderij verplaatsen, dan houtlijm aan mijn structuur muur

volgens mij bedoelt @Jelte,89 om de blokjes aan het schilderij met houtlijm vast te maken in plaats van met kit

[Jelte,89]

Ah, nee ik bedoelde houtlijm om het horizontale balkje aan je schilderij te maken,

@3ssen, Inderdaad

[ Voor 13% gewijzigd door Jelte,89 op 28-11-2017 16:01 ]

[Martinusz]

Oh zo ja kan ook maar heb geen houtlijm standaard staan, wel allerlei kit

[Snowwie]

M4uSzi schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 09:45:
Tevens las ik dat die band die wilt gebruiken bitumen aan zit. En ga der vanuit dat je golf platen van kunstof zijn. Bitumen versnellen het veroudrings proces van kunstof.

De overlap is hooguit 5 cm en ik verwacht ook niet dat die golfplaten langer dan 5 tot 10 jaar er op liggen. Eén hagelbui met hagelstenen ter dikte van pingpong ballen en dat dak zit vol met gaten. Dat heeft mijn vader in 2008 in Veendam ook meegemaakt (mijn auto trouwens ook, helemaal vol met deuken destijds). Toen heeft hij geld gekregen van de verzekering en dikkere sterkere golfplaten gehaald. Maar die platen zijn stukken duurder en mijn budget liet enkel deze platen toe. Ik heb 10 platen a 10 euro, dus het geld wil wel op. De structuur is wel al zodanig dat er ook een normaal dak op kan, maar dan ben ik mijn licht kwijt.
(de golfplaten zijn lichtgroen en laten veel licht door).

Kaasplank schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 10:03:
https://www.golfplaat.com...ng-incl-epdm-rubber-6-1-m

ik snap trouwens niet waarom je zo'n rare overkapping maakt met slecht waterdicht te maken aansluitingen. Ik zou die dakrand bij het platte dak d'r af trekken en die balklaag doortrekken in een plat dak. Dat had precies gepast boven de kozijntjes. Het dak eindigen boven dat kleine raampje rechts en je had ook geen probleem gehad met aansluiten rondom je dakpannen en mastgoot. Nette lichtkoepel d'r in en een goede hwa en je had iets nets gehad.

Dit wordt absoluut niet slecht waterdicht. Afgezien van de kitlaag komt er ook nog Aquaband overheen. Dat gaat absoluut niet lekken, mits ik het goed doe. En wat jou idee betreft over een plat dak, dat had op zich gekund, echter de witte dakrand hoort bij de schuur. Trek ik die er af dan loop ik risico op lekkage in de schuur. Afgezien van dat, die witte dakrand hoort bij de schuur en het is en blijft wel een huurwoning. Nu heb ik in principe voor de rest van mijn leven niet de intentie om hier weg te gaan. (of ik moet toevallig een paar miljoen winnen met een toevallig gekocht lot). Het aansluiten bij die dakpan is geen probleem. Ik zal em wel even moet optillen en de ondergrond grondig reinigen om de plaklaag daar deels onder te krijgen, maar dat vormt verder geen probleem. Aan de zijkant komt NOG een extra raam, die ik morgen ga op halen en de overgebleven opening maak ik dicht met rabat. Omdat de wind namelijk voornamelijk uit de richting komt waarvan ik ook de foto gemaakt heb.

[ Voor 3% gewijzigd door Snowwie op 28-11-2017 18:15 ]

[DrTeun]

Heb in een middagje knutselen een beetje aankleding voor mijn kamer gemaakt. Het zijn 'moderne platenhoezen' met spotify scancodes. Bij gebrek aan een platenspeler en een prijskaartje van bijna 30eu per stuk leken echte platenhoezen me net iets te veel van het goede. Vind dit alternatief zelfs nog leuker omdat je met de spotify app de code kan scannen en dan opent het album automatisch.

Het middelste plaatje linkt door naar mijn eigen playlist

[10Cage]

@DrTeun tof idee! Is dat gewoon geprint en op foamboard geplakt? En hoe aan de muur bevestigd? Hoewel het misschien niet hardcore klussen is wat we gewend zijn in dit topic, zoek ik nog wel een frisse manier om wat foto's in ons huis te showen

[m3gA]

Ik heb een kleine kelder onder de gang maar de rest van het huis heeft een kruipruimte (onder de woonkamer). Deze was dichtgemetselt, dus deze heb ik geopend. Het blijkt dat deze grotendeels vol met bouwpuin ligt. Opzich is er nog genoeg ruimte onder de vloer voor ventilatie maar ik vroeg me af of ik dit niet beter kan opruimen. Niet alleen voor de bereikbaarheid maar zijn er mogelijk nog andere negatieve gevolgen?

[DrTeun]

@10Cage Dankje!
Het is inderdaad geprint, maar heb 't wel in een printshop gedaan, vond met m'n eigen printer de kleuren wat te flets. Daarna inderdaad op een foamboard met enkele plakzijde geplakt en daarna met een liniaal en stanleymes uitgesneden. Geheel weegt helemaal niks, heb 't met dubbelzijdig plakband aan de muur gehangen. Je zou kunt ze ook neerzetten of leggen om op te pakken.

Ik wil er nog meer gaan maken dus als de hardcore klussers hier nog tips hebben zijn die van harte welkom =].

[nokiaan958GB]

m3gA schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 21:26:
Ik heb een kleine kelder onder de gang maar de rest van het huis heeft een kruipruimte (onder de woonkamer). Deze was dichtgemetselt, dus deze heb ik geopend. Het blijkt dat deze grotendeels vol met bouwpuin ligt. Opzich is er nog genoeg ruimte onder de vloer voor ventilatie maar ik vroeg me af of ik dit niet beter kan opruimen. Niet alleen voor de bereikbaarheid maar zijn er mogelijk nog andere negatieve gevolgen?

Een kruipruimte onder een houten vloer van een huis moet je eigenlijk wel ventileren. Dit gebeurt meestal door de ventilatieroosters in de voor- en achtergevel.
Een kruipruimte onder een betonvloer kun je beter wel ventileren als er leidingen liggen die kunnen roesten
Voor de rest maakt het niet uit of er troep ligt of niet.

[Aardappel]

m3gA schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 21:26:
Ik heb een kleine kelder onder de gang maar de rest van het huis heeft een kruipruimte (onder de woonkamer). Deze was dichtgemetselt, dus deze heb ik geopend. Het blijkt dat deze grotendeels vol met bouwpuin ligt. Opzich is er nog genoeg ruimte onder de vloer voor ventilatie maar ik vroeg me af of ik dit niet beter kan opruimen. Niet alleen voor de bereikbaarheid maar zijn er mogelijk nog andere negatieve gevolgen?

Puin in de kruipruimte is gewoon lamlendigheid van de aannemer destijds.
Is alleen irritant en ligt altijd in de weg.

[m3gA]

nokiaan958GB schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 23:07:
[...]

Een kruipruimte onder een houten vloer van een huis moet je eigenlijk wel ventileren. Dit gebeurt meestal door de ventilatieroosters in de voor- en achtergevel.
Een kruipruimte onder een betonvloer kun je beter wel ventileren als er leidingen liggen die kunnen roesten
Voor de rest maakt het niet uit of er troep ligt of niet.

Er is wel ventilatie maar ik vroeg me af of dat bouwpuin kwaad kon.

[nokiaan958GB]

Maar als een compartiment dichtgemetselt is ventileert dat gedeelte niet
Of bedoelde je dat het luik naar de kruipruimte dichtgemetseld was.

[Aardappel]

nokiaan958GB schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 23:15:
Maar als een compartiment dichtgemetselt is ventileert dat gedeelte niet
Of bedoelde je dat het luik naar de kruipruimte dichtgemetseld was.

Zie je wel vaker dat alleen de hal bij de voordeur (evt WC + MK) toegankelijk zijn.
Maar m3ga heeft daar een kelder zitten, dan is het ook wel handig dat je daar niet zomaar een kudde muizen tegenkomt die al je eten wegslepen.

[Kaasplank]

Snowwie schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 18:12:
[...]

Dit wordt absoluut niet slecht waterdicht. Afgezien van de kitlaag komt er ook nog Aquaband overheen. Dat gaat absoluut niet lekken, mits ik het goed doe. En wat jou idee betreft over een plat dak, dat had op zich gekund, echter de witte dakrand hoort bij de schuur. Trek ik die er af dan loop ik risico op lekkage in de schuur. Afgezien van dat, die witte dakrand hoort bij de schuur en het is en blijft wel een huurwoning. Nu heb ik in principe voor de rest van mijn leven niet de intentie om hier weg te gaan. (of ik moet toevallig een paar miljoen winnen met een toevallig gekocht lot). Het aansluiten bij die dakpan is geen probleem. Ik zal em wel even moet optillen en de ondergrond grondig reinigen om de plaklaag daar deels onder te krijgen, maar dat vormt verder geen probleem. Aan de zijkant komt NOG een extra raam, die ik morgen ga op halen en de overgebleven opening maak ik dicht met rabat. Omdat de wind namelijk voornamelijk uit de richting komt waarvan ik ook de foto gemaakt heb.

Ik wens je veel succes. Iets waterdicht maken met kit en aquaband in een hoek, op meerdere materialen en allerlei sprongetjes. Ik geloof dat de bouwkundige term hiervoor prutswerk is. Dat past dan wel weer mooi bij hetgeen er nu al staat. Je verhuurder zal er blij mee zijn.

[Señor Sjon]

Eens, dit krijg je nooit netjes. Zeker niet als hij die bitumentroep er weer af moet krijgen.

Golfplaten en aansluitingen gaan eigenlijk altijd moeizaam. Je zou nog een EPDM of loodslabbe kunnen doen, maar dat is dan gelijk het duurste onderdeel van het afdakje. Over de rand langs het boeideel wil ik het niet eens hebben. Daar kunnen we langzaam afscheid van nemen, want die is niet te onderhouden zo.

[zonoskar]

Inhakend op deze golfplaten discussie. Ik wil een garage naast mijn huis zetten en ik zit nog in mijn maag hoe ik de overgang van het huis naar het garagedak waterdicht maak.



In principe wordt de garage helemaal dicht, dus er zou niet perse een afdichting hoeven komen tussen het huis en de garage, maar ik wil dit toch om te voorkomen dat de houten muur van het huis kan gaan rotten.

Of is het een beter idee om de houten planken ter hoogte van de garage te verwijderen van het huis? En hoe maakt je de overgang huis->garagedak het best waterdicht? Kit en bitumen is niet zo'n goed idee lees ik hier Niet dat ik dit wou doen, mijn idee was een loodslab in de muur frezen en over het dak leggen. Het idee is om het dak te maken van sandwichpanelen.

[ Voor 3% gewijzigd door zonoskar op 29-11-2017 12:36 ]

[warcow]

Vraagje.. mijn ramen waren afgekit met een zwarte kit die vrij flexibel en een beetje rubberachtig is. Verf wat ik daarover deed ging barsten en dus heb ik alle kit weggehaald. Het kozijn was groen en wordt wit geverfd. Het worden vrij dikke kitranden ivm ruimte tussen glas en kozijn. Niet super dik maar wel 5-10 mm.

Wat is handig: Nu eerst afkitten met acrylkit (speciale om over te schilderen?) en daarna alles verven. Of alles verven en daarna kitten in een kit die dichtbij de kleur zit van de RAL9016 verf en dan niet meer oververven?

2e optie maakt dat de verf niet over de kit zal barsten maar dan heb ik wel een beetje kleurverschil. Mijn gevoel zegt gewoon kitten en dan verven maar het zou jammer zijn als dan alles weer gaat barsten over de kit.

[leecher]

Kit kan je gewoon krijgen in RAL9016

[Snowwie]

Kaasplank schreef op woensdag 29 november 2017 @ 09:48:
Ik wens je veel succes. Iets waterdicht maken met kit en aquaband in een hoek, op meerdere materialen en allerlei sprongetjes. Ik geloof dat de bouwkundige term hiervoor prutswerk is. Dat past dan wel weer mooi bij hetgeen er nu al staat. Je verhuurder zal er blij mee zijn.

Alsof de verhuurder graag ziet dat ik die witte dakrand er af sloop?

Als jij denkt dat deze constructie 'prutswerk' is, kom gerust maar eens langs. Dat 'prutswerk' staat zo stevig als een huis en zelfs ik kan er aan hangen. Alle balken staan keurig waterpas (behalve het dak natuurlijk) en zitten met keilbouten stevig in de muur verankerd. Het is simpelweg nog niet af en de omgeving lijkt ook nog rommelig, maar zodra het klaar is, ziet het er heel anders uit.

Je kent het gezegde wel: Het moet eerst lelijk zijn om mooi te worden.

[Jelte,89]

In principe is alle acrylaatkit te overschilderen, waarschijnlijk heb je een kit gehad op silliconenbasis. Als je de boel toch moet schilderen zou ik normale witte doen, als je al klaar bent, (wat ongebruikelijk is, want je schildert normaliter na het klussen) dan zou ik kit op kleur bestellen.

@zonoskar

Ik zou de planken verwijderen, op die manier Kun je ook mooier je EPDM wegwerken

@FabianGTI

Zag dat je jarig was! Gefeliciteerd!

[ Voor 6% gewijzigd door Jelte,89 op 29-11-2017 16:05 ]

[Kaasplank]

Snowwie schreef op woensdag 29 november 2017 @ 13:52:
[...]

Alsof de verhuurder graag ziet dat ik die witte dakrand er af sloop?

Net zo min als van flinke gaten in schoonmetselwerk vanwege keilbouten

Als jij denkt dat deze constructie 'prutswerk' is, kom gerust maar eens langs. Dat 'prutswerk' staat zo stevig als een huis en zelfs ik kan er aan hangen. Alle balken staan keurig waterpas (behalve het dak natuurlijk) en zitten met keilbouten stevig in de muur verankerd. Het is simpelweg nog niet af en de omgeving lijkt ook nog rommelig, maar zodra het klaar is, ziet het er heel anders uit.

Ik zie een paar palen van willekeurige afmeting op een willekeurige manier in een hoek geschroefd om een soort van frame te maken. Ik durf dat wel prutswerk te noemen ja.

Je kent het gezegde wel: Het moet eerst lelijk zijn om mooi te worden.

Nee die ken ik niet. You can't polish a turd ken ik dan weer wel.


Maar goed. Het is jouw huis... soort van.... Doe wat je wil.

[ Voor 3% gewijzigd door Kaasplank op 29-11-2017 15:09 ]

[FabianGTI]

Jelte,89 schreef op woensdag 29 november 2017 @ 13:52:
@FabianGTI

Zag dat je jarig was! Gefeliciteerd!

Thnx!
En dat mag gevierd worden door tot 22:00 uur te werken, ugh

Gisteravond ook nog tot 21:30 uur door geklust, 'even' een plafond in de wc maken + afzuiger voorbereiden
Maarr, zaterdag de keuken schilderen (Stukadoors verklaarde me al voor gek hoe glad ik de muren had gemaakt), en dan zondag maar eens beginnen met de keuken te monteren

[Snowwie]

Kaasplank schreef op woensdag 29 november 2017 @ 15:08:
Net zo min als van flinke gaten in schoonmetselwerk vanwege keilbouten

Ik kan makkelijker een steen vervangen dan een deel van een dakrand. Die paar gaatjes, of je vult ze op en schildert ze eventueel in dezelfde kleur als de steen, of je kapt die ene steen er uit en metselt er een nieuwe in. Dat hebben ze overigens ook heel vaak gedaan toen dit huis opnieuw gevoegd werd. Tijdens het uitfreezen van het oude kruimelige voegwerk zijn er heel veel stenen gesneuveld. Daar hebben ze gewoon weer nieuwe stenen in gemetseld. Het huis is uit 1937/1938. Ze kijken vast niet naar een gaatje meer of minder.

Ik zie een paar palen van willekeurige afmeting op een willekeurige manier in een hoek geschroefd om een soort van frame te maken. Ik durf dat wel prutswerk te noemen ja.

Dus omdat bepaalde onderdelen van een constructie ongelijke lengtes hebben en volgens jou in een hoek geschroefd zijn? (hoezo in een hoek geschroefd?), dan is het maar prutswerk? Weet je wel hoeveel meetwerk ik hier aan gehad heb om alles keurig recht en waterpas te krijgen? Wat je nu gewoon ziet is nog niet compleet, en daarom ziet het er nu misschien niet zo uit, maar daarom is het geen prutswerk. Wees dan ietsje vriendelijker en zeg dan, "Op dit moment is het nog niet echt mooi om aan te zien, maar als het klaar is dan is het vast beter".

Maar goed. Het is jouw huis... soort van.... Doe wat je wil.

Mja, hij is van de woningstichting, maar ik heb al eerder aangegeven, ik blijf hier net zo lang wonen zolang ik leef en ik ga hier niet weg. Ik woon hier prins heerlijk. Rustig, vrijstaand, aan het eind van een doodlopende weg, geen last van de buren, denderend verkeer of schreeuwende kinderen, een kanaal voor het huis langs, bos voor en achter het huis. Wat wil je nog meer? Ik heb hier al genoeg aan dit huis gedaan. Ik heb de complete schoorsteenmantel er uit gesloopt, want dat leek nergens naar, met paarse tegeltjes en een afdekplaat. Weg gesloopt en netjes afgemetseld en gestuukt. Ik heb in de bovenverdieping de hal bij de voorste slaapkamer betrokken en de tussenwand er tussen uit gesloopt. Heb het gehele dak daarboven geïsoleerd en opnieuw betimmerd. Ik heb achter het huis een garage gebouwd van 8.20m bij 4.10m, en daarnaast komt nog een ruimte van 9 bij 3 meter dat mijn officiële hobby ruimte gaat worden. Plek zat hier achter het huis. Want daar achter heb ik nog 15 meter ruimte, tot aan de sloot.

Genoeg te klussen dus, maar ik show het allemaal wel als het klaar is.

[nokiaan958GB]

zonoskar schreef op woensdag 29 november 2017 @ 12:35:
Inhakend op deze golfplaten discussie. Ik wil een garage naast mijn huis zetten en ik zit nog in mijn maag hoe ik de overgang van het huis naar het garagedak waterdicht maak.

[afbeelding]

In principe wordt de garage helemaal dicht, dus er zou niet perse een afdichting hoeven komen tussen het huis en de garage, maar ik wil dit toch om te voorkomen dat de houten muur van het huis kan gaan rotten.

Of is het een beter idee om de houten planken ter hoogte van de garage te verwijderen van het huis? En hoe maakt je de overgang huis->garagedak het best waterdicht? Kit en bitumen is niet zo'n goed idee lees ik hier Niet dat ik dit wou doen, mijn idee was een loodslab in de muur frezen en over het dak leggen. Het idee is om het dak te maken van sandwichpanelen.

Je schrijft eerst over houten planken en daarna over in de muur frezen.
Als de wand waar je garage op aansluit is gemaakt van horizontaal gemonteerde houten rabatdelen dan is het in theorie vrij makkelijk.
Zo heb ik thuis een strook zink tussen veer en groef van 2 planken geschoven om water te geleiden.

Meestal wordt lood gebruikt wat te dik is om tussen veer en groef te schuiven. Niet uit 1 stuk maar overlappende stroken.
Onder jouw houten gevelbekleding zullen vertikale latten zijn waar de rabatdelen op gemonteerd zijn.
Ik denk dat ik met een bovenfrees met 20mm frees in het rabat een horizontale gleuf zou maken zodat je het bovengelegen rabatdeel vrij eenvoudig kunt verwijderen om daaronder het lood te bevestigen en daarna het verwijderde rabatdeel opnieuw te monteren.

[Arwintju]

Snowwie schreef op woensdag 29 november 2017 @ 22:23:
[...]

Ik kan makkelijker een steen vervangen dan een deel van een dakrand. Die paar gaatjes, of je vult ze op en schildert ze eventueel in dezelfde kleur als de steen, of je kapt die ene steen er uit en metselt er een nieuwe in. Dat hebben ze overigens ook heel vaak gedaan toen dit huis opnieuw gevoegd werd. Tijdens het uitfreezen van het oude kruimelige voegwerk zijn er heel veel stenen gesneuveld. Daar hebben ze gewoon weer nieuwe stenen in gemetseld. Het huis is uit 1937/1938. Ze kijken vast niet naar een gaatje meer of minder.


[...]

Dus omdat bepaalde onderdelen van een constructie ongelijke lengtes hebben en volgens jou in een hoek geschroefd zijn? (hoezo in een hoek geschroefd?), dan is het maar prutswerk? Weet je wel hoeveel meetwerk ik hier aan gehad heb om alles keurig recht en waterpas te krijgen? Wat je nu gewoon ziet is nog niet compleet, en daarom ziet het er nu misschien niet zo uit, maar daarom is het geen prutswerk. Wees dan ietsje vriendelijker en zeg dan, "Op dit moment is het nog niet echt mooi om aan te zien, maar als het klaar is dan is het vast beter".

[...]

Mja, hij is van de woningstichting, maar ik heb al eerder aangegeven, ik blijf hier net zo lang wonen zolang ik leef en ik ga hier niet weg. Ik woon hier prins heerlijk. Rustig, vrijstaand, aan het eind van een doodlopende weg, geen last van de buren, denderend verkeer of schreeuwende kinderen, een kanaal voor het huis langs, bos voor en achter het huis. Wat wil je nog meer? Ik heb hier al genoeg aan dit huis gedaan. Ik heb de complete schoorsteenmantel er uit gesloopt, want dat leek nergens naar, met paarse tegeltjes en een afdekplaat. Weg gesloopt en netjes afgemetseld en gestuukt. Ik heb in de bovenverdieping de hal bij de voorste slaapkamer betrokken en de tussenwand er tussen uit gesloopt. Heb het gehele dak daarboven geïsoleerd en opnieuw betimmerd. Ik heb achter het huis een garage gebouwd van 8.20m bij 4.10m, en daarnaast komt nog een ruimte van 9 bij 3 meter dat mijn officiële hobby ruimte gaat worden. Plek zat hier achter het huis. Want daar achter heb ik nog 15 meter ruimte, tot aan de sloot.

Genoeg te klussen dus, maar ik show het allemaal wel als het klaar is.

Poeh, als ik dit allemaal zo lees hoop ik wel voor je dat je een huurcontract van voor 1 augustus 2003 of dat je toestemming hebt van de woningstichting voor al deze veranderingen. Je zal het allemaal maar aan moeten passen omdat je het moet opleveren in de originele staat zodra je toch besluit weg te gaan. Ik weet dat je zegt van niet, maar het kan altijd een keer gebeuren natuurlijk.

[Snowwie]

Arwintju schreef op donderdag 30 november 2017 @ 01:44:
Poeh, als ik dit allemaal zo lees hoop ik wel voor je dat je een huurcontract van voor 1 augustus 2003 of dat je toestemming hebt van de woningstichting voor al deze veranderingen. Je zal het allemaal maar aan moeten passen omdat je het moet opleveren in de originele staat zodra je toch besluit weg te gaan. Ik weet dat je zegt van niet, maar het kan altijd een keer gebeuren natuurlijk.

Ik weet toevallig dat ik, en mijn buurvrouw de laatste huurders zijn. Als wij het pand verlaten wordt het:
- Gesloopt, of
- Opgeknapt en verkocht
Als ik de gelegenheid krijg dit huis te kopen, wat gezien mijn inkomstenbron een tikkeltje lastig is, maar goed, wie weet wat ik over 5 jaar doe, dan zal ik het zeker doen. Als het huis eenmaal van mij is, ruk ik gelijk die schoorsteen van het dak af, helemaal naar beneden, want die schoorsteen neemt onnodig ruimte in en maakt de bovenverdieping onpraktisch. Hoogtevrees heb ik niet. Ik kruip zo op het dak als het moet en kap zo die schoorsteen weg. Eenmaal beneden de dak rand aangekomen zou ik dan nieuwe osb platen monteren, daklatten en panlatten er op, dakpannen er bij en dan kan het verder afbreken van de schoorsteen in huis verder gaan. Mijn buurman, 2 huizen verderop heeft dat ook gedaan, en dat levert hem zoveel ruimte op boven, echt mooi om te zien hoe groot hij het heeft daar.

Maar dat is 1 van de zovele dingen die ik hier nog wel wil doen. Het leek me ook nog wel interessant om een slaaptoren te bouwen, helemaal achterin de tuin. Dat zou dan een simpel houten constructie bouwsel zijn, 2 bij 2 meter, ongeveer 6 meter hoog en dan bovenin een doorzichtige koepel, waar je dan s'avonds in het donker (het is hier in deze omgeving altijd goed donker) naar de sterrenhemel zou kunnen kijken.

Ideeen zat in elk geval.
Fantasie ook..

[zonoskar]

nokiaan958GB schreef op woensdag 29 november 2017 @ 22:46:
[...]

Je schrijft eerst over houten planken en daarna over in de muur frezen.

Het ene conflicteert niet met het andere hoor, in hout kun je ook makkelijk frezen Maar goed idee, zoiets ga ik doen. En dan kijken of het weghalen van de planken toch niet handiger is (dan kan het lood onder de plank komen). Ik win er wel 2cm breedte mee, misschien wel meer omdat ook de vertikale latten misschien weg kunnen.

[KillaZ]

Ik wil graag zelf een box maken voor de kleine die eraan komt in April. Afgezien van alles zo glad mogelijk schuren, heeft iemand een idee hoe ik het ligvlak (wat gewoon mooie multiplex plaat o.i.d. wordt) makkelijk verstelbaar kan maken?

Ik zat voor nu te denken aan blokken op elke hoek die het vlak opvangen, welke dat naar verloop van tijd een andere plek krijgen. Echter houd je dan gaten over van de schroeven. Iemand een ander idee?

[HyperTrophy]

meeste boxen hebben maar twee standen, dus dan hoef je maar 1 stand voor te boren/tappen. de tweede stand is gewoon omlaag.

[Martinusz]

HyperTrophy schreef op donderdag 30 november 2017 @ 14:23:
meeste boxen hebben maar twee standen, dus dan hoef je maar 1 stand voor te boren/tappen. de tweede stand is gewoon omlaag.

Inderdaad, box heeft over algemeen een hoge stand en een lage (bodem).
Voor de hoge stand zit er bij ons simpelweg 4 oogjes in de hoeken gedraaid, waar de ligplank op rust.

[KillaZ]

Martinusz schreef op donderdag 30 november 2017 @ 14:29:
[...]

Inderdaad, box heeft over algemeen een hoge stand en een lage (bodem).
Voor de hoge stand zit er bij ons simpelweg 4 oogjes in de hoeken gedraaid, waar de ligplank op rust.

Oogjes zijn ook wel een goede!

[_JGC_]

Haakjes die bij onze box zitten zien er zo ongeveer als volgt uit:

code:

--|__
  |

Linkerkant steekt in een gaatje in de zijkant van de box, de rechterkant zit om de bodemplaat. Bij onze box zitten daar nog busjes in die in gaten in de bodemplaat vallen, vervolgens draaj je daar een schroef door. Zolang de plaat niet doorbuigt blijft dat goed zitten en niet alle krachten komen op het gat te staan, maar worden door het uitsteeksel overgedragen aan de balk waar het haakje in steekt.

[ppFreddy]

Pff, deze middag voor ik naar het werk vertrok nog snel enkele planken van het plafond in de keuken uitgebroken. Sinds kort lekt het plat dak boven mijn keuken. 3 jaar geleden nochtans volgens de regels van de kunst gelegd. Samen met mijn pa heb ik zelf het houtwerk gedaan volgens instructies van de dakwerker. Niet met osb dicht gemaakt maar met 19x100 planken die telkens enkele mm uit elkaar liggen (dakwerker zei dat, mocht het ooit gaan lekken, het water dan niet op het hout blijft liggen, maar door de spleetjes kan sijpelen waardoor je niet teveel bijkomende schade krijgt) Vervolgens is door de dakwerker boven het hout een dampscherm gelegd, daarboven 8cm pur isolatieplaten en dan een dubbele laag roofing. Geen problemen mee gehad, tot nu dus...
Zoals de dakwerker beloofd had loopt het water mooi tussen de spleten tussen de planken, waar het vervolgens op de plafondplaten drupt (8mm mdf panelen) die hebben zich al lekker vol gezogen met water waardoor enkele helemaal opgezwollen stonden... Nu maar enkele plafondplaten eruit gehaald en een emmer op de grond gezet waar het water kan in druppen... Zelf zie ik niks bovenaan het dak, maar het kan natuurlijk ergens anders zitten en over de isolatie panelen of via het dampscherm een uitweg zoeken...Gelukkig kan de man morgenochtend komen kijken, ik hoop dat hij met zijn ervaring wel ziet waar het lek zit.

[M4uSzi]

ppFreddy schreef op donderdag 30 november 2017 @ 15:58:
Pff, deze middag voor ik naar het werk vertrok nog snel enkele planken van het plafond in de keuken uitgebroken. Sinds kort lekt het plat dak boven mijn keuken. 3 jaar geleden nochtans volgens de regels van de kunst gelegd. Samen met mijn pa heb ik zelf het houtwerk gedaan volgens instructies van de dakwerker. Niet met osb dicht gemaakt maar met 19x100 planken die telkens enkele mm uit elkaar liggen (dakwerker zei dat, mocht het ooit gaan lekken, het water dan niet op het hout blijft liggen, maar door de spleetjes kan sijpelen waardoor je niet teveel bijkomende schade krijgt) Vervolgens is door de dakwerker boven het hout een dampscherm gelegd, daarboven 8cm pur isolatieplaten en dan een dubbele laag roofing. Geen problemen mee gehad, tot nu dus...
Zoals de dakwerker beloofd had loopt het water mooi tussen de spleten tussen de planken, waar het vervolgens op de plafondplaten drupt (8mm mdf panelen) die hebben zich al lekker vol gezogen met water waardoor enkele helemaal opgezwollen stonden... Nu maar enkele plafondplaten eruit gehaald en een emmer op de grond gezet waar het water kan in druppen... Zelf zie ik niks bovenaan het dak, maar het kan natuurlijk ergens anders zitten en over de isolatie panelen of via het dampscherm een uitweg zoeken...Gelukkig kan de man morgenochtend komen kijken, ik hoop dat hij met zijn ervaring wel ziet waar het lek zit.

Beetje rare denk manier van die dakdekker. Pff. Maar heb je geen foto's van het dak? Zitten er te plaatse van lekkage toevallig bepaalde doorvoeren in of naden in bedekking? Ondanks je dampremmer vermoed ik dat lekkage daar in de buurt zit. Meestal zit lekkage met houten dakbeschot in de buurt waar het ook lekt.

En wat aardappel zegt hier beneden. Komt het wel van buiten. Ligt er niet een leiding

[Aardappel]

Komt dat vocht wel van buiten?

[ppFreddy]

Liggen geen leidingen nee. Keuken - vals plafond - plafondlatten - draagbalken - planken - dampscherm - isolatie - roofing. Het water kan dus enkel maar van het dak komen. Behalve de afvoer zijn er ook geen doorvoeren, maar de afvoer zit 4 meter verder en 5cm lager. En aangezien het hier al een week quasi non stop aan het regenen is...als het stopt met regenen is het een halfuur later ook gedaan met druppen.

[Binnetie]

Een beetje een n00b-vraag.
Ik zit al een poosje met een tochtige kier bij mijn deur naar de bijkeuken. Vooral nu merk ik dat er erg koude lucht langsstroomt.





Aan de binnenkant zit een strip met een soort aluminiumprofiel welke inmiddels versleten is. Hierdoor is ook de kier ontstaan.

Ik heb al eens de drempel wat bijgeslagen met een hamer zodat het goed aansluit, met als gevolg dat de deur met veel moeite dicht gaat zonder dat hij weer openspringt. Ook heb ik een lage borsteltochtstrip overwogen maar dan klemt de deur op de deurmat van de tuindeur:



Nu zat ik te denken om tochtband d-profiel te plakken aan de drempel: https://www.gamma.nl/asso...er-2-stuks/p/B120462?sg=a
Of misschien een V-profiel: https://www.gamma.nl/asso...er-2-stuks/p/B120463?sg=a

Zal dit wat zijn of is er misschien een betere oplossing?

[Memphisto]

Even jullie om ideeën vragen..

Ik wil een werk/speeltafel van 3 meter maken tegen een muur. Deels om aan te werken (computer / (t)huiswerk / speeltafel voor de kinderen) Deze wil ik opdelen in 2 delen van 1.5 meter.
Ik dacht dit eerst simpel op te lossen door twee (gelamineerde) houten keukenwerkbladen te bestellen van 150x75 cm en een dikte van 4 cm, setje poten eronder en klaar. Echter na wat offertes verder, lopen de prijzen uiteen van 500 euro tot ongeveer 1000 euro...

Hoe zouden jullie dit oplossen? De tafels komen vol in het zicht vanuit de woonkamer, dus het moet er degelijk / netjes uit zien. Al onze andere meubels zijn gemaakt van eikenhout of hebben een fineer met eikenpatroon.

[Aardappel]

Binnetie schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 11:09:

<verhaal>

Zal dit wat zijn of is er misschien een betere oplossing?

automatische tochtvaldorpel

[Aardappel]

Memphisto schreef op zaterdag 2 december 2017 @ 10:11:
Even jullie om ideeën vragen..

Ik wil een werk/speeltafel van 3 meter maken tegen een muur. Deels om aan te werken (computer / (t)huiswerk / speeltafel voor de kinderen) Deze wil ik opdelen in 2 delen van 1.5 meter.
Ik dacht dit eerst simpel op te lossen door twee (gelamineerde) houten keukenwerkbladen te bestellen van 150x75 cm en een dikte van 4 cm, setje poten eronder en klaar. Echter na wat offertes verder, lopen de prijzen uiteen van 500 euro tot ongeveer 1000 euro...

Hoe zouden jullie dit oplossen? De tafels komen vol in het zicht vanuit de woonkamer, dus het moet er degelijk / netjes uit zien. Al onze andere meubels zijn gemaakt van eikenhout of hebben een fineer met eikenpatroon.

Je kunt 2 platen mplex op elkaar lijmen. En schilderen of inolieen.
Je kunt een paar oude tafels op marktplaats scoren en verbouwen.
Je kunt in de koopjeshoek van de gamma kijken, heb ik ooit een werkblad van 4 m gehaald voor 6 tientjes (20 mm dik).

[TravockMD]

Memphisto schreef op zaterdag 2 december 2017 @ 10:11:
Even jullie om ideeën vragen..

Ik wil een werk/speeltafel van 3 meter maken tegen een muur. Deels om aan te werken (computer / (t)huiswerk / speeltafel voor de kinderen) Deze wil ik opdelen in 2 delen van 1.5 meter.
Ik dacht dit eerst simpel op te lossen door twee (gelamineerde) houten keukenwerkbladen te bestellen van 150x75 cm en een dikte van 4 cm, setje poten eronder en klaar. Echter na wat offertes verder, lopen de prijzen uiteen van 500 euro tot ongeveer 1000 euro...

Hoe zouden jullie dit oplossen? De tafels komen vol in het zicht vanuit de woonkamer, dus het moet er degelijk / netjes uit zien. Al onze andere meubels zijn gemaakt van eikenhout of hebben een fineer met eikenpatroon.

Als je niet heel erg vastzit aan de 75cm diep en 4cm dik, dan zou je 2x een IKEA keukenblad kunnen overwegen?
Bijvoorbeeld: http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/80275217/
Poten eronder en je bent klaar.

[exponential]

Aardappel schreef op zaterdag 2 december 2017 @ 10:35:
[...]

Je kunt 2 platen mplex op elkaar lijmen. En schilderen of inolieen.
Je kunt een paar oude tafels op marktplaats scoren en verbouwen.
Je kunt in de koopjeshoek van de gamma kijken, heb ik ooit een werkblad van 4 m gehaald voor 6 tientjes (20 mm dik).

Op maat gemaakte keukenbladen zijn extreem duur (omdat ze exact op maat zijn denk ik).

Bij de bouwmarkt heb je fixed size werkbladen, die je daar op maat kan laten zagen. Bijvoorbeeld:
https://www.hornbach.nl/s...341/artikeloverzicht.html

[Aardappel]

exponential schreef op zaterdag 2 december 2017 @ 13:38:
[...]


Op maat gemaakte keukenbladen zijn extreem duur (omdat ze exact op maat zijn denk ik).

Bij de bouwmarkt heb je fixed size werkbladen, die je daar op maat kan laten zagen. Bijvoorbeeld:
https://www.hornbach.nl/s...341/artikeloverzicht.html

'k Weet 't.

[vso]

Gezien na 2 jaar de wasmachine afvoer overstroomt en ik het toch tzt wilde verplaatsen is dat nu een mooi moment (not) ..

Ik vermoed dat de oorzaak was dat de "standleiding" te kort was ongeveer 40cm waardoor de overloop veroorzaakt werd ... (handleiding adviseert 65cm)

Alleen nu zit er in de leiding enorm veel zwarte smeurie .. is dat te voorkomen / verhelpen ?

[CappieL]

Doorspoelen (met risico dat het verderop de boel verstopt) of eerst proberen zoveel mogelijk de smurrie eruit te pielen

[vso]

CappieL schreef op zaterdag 2 december 2017 @ 22:26:
Doorspoelen (met risico dat het verderop de boel verstopt) of eerst proberen zoveel mogelijk de smurrie eruit te pielen

hebben we toevallig 3 weken terug gedaan.

Warm water, dasti .. en een emmer heet water erachter aan .. de gehele buis werd "warm" ..daarom zijn we nu verbaast dat het er nog zoveel smurie uitkomt ..

Als het morgen verlijmt is dan zal ik nog de slang erop zetten op de nieuwe locatie maak ik de pijp ongeveer van 100cm (inclusief 2x 45 graden bocht tot vloer en dan moet ik weer terug 35cm tot 40 cm vanaf de vloer om op de nieuwe buis aan te sluiten ..

Ik zag dat ik bij de aansluiting op de standleiding er een zadelklem zit op 10cm hoogte .. en dan een bocht van 45graden --> buis je van ongeveer 20-30cm en weer 45 graden bocht .. en daarna de buis die vervolgens de zolder rondloopt.. ik denk dat ik de 20/30 (vet gedrukt) buis inkort naar zo kort mogelijk ik een betere afschot kan maken van 1cm per m

Nu nog de waterleiding verplaatsen hmmm dat is een "flexibele" koperen buis met witte coatings ding .. is dat met knel koppeling aangesloten ??? of heb je daar speciale connectors voor nodig ? het is geen pers leiding vermoed ik .. bij het aansluiten heb ik hem niet met pers tools in de weer gezien.
en zie ook geen multi fit connectie

[Kaasplank]

dat is wicu buis. Die kun je gewoon knellen als je eerst een steunhuls plaatst. Als je er later niet meer bij kunt moet je ze solderen

[ Voor 26% gewijzigd door Kaasplank op 03-12-2017 09:27 ]

[Annuk]

@vso Ooit hier tip gekregen van een bevriende riool-ontstopper (vriend van m'n ouders), grote trechter erop zetten, 1 emmer kokend water met soda erin opgelost, en 2 a 3 emmers schoon heet water (hoeft niet kokend maar wel graag zo heet mogelijk).

Trechter op de buis, emmer met soda water erdoor en dan de andere emmers met heet water erdoor gooien, scheelt je al heel veel vervuiling.
Je kunt evt. als je dit niet ziet zitten natuurlijk ook eerst met een ontstoppings-veer in de weer gaan om zoveel mogelijk weg/los te krijgen.

kleine toevoeging
Je moet wel zorgen voor de continue waterdruk dus een flinke trechter en vrijwel geen lucht erin. En de continue toevoeging van water. En dat werkt beter met emmers vol dan met een slang aan je kraan
Door de soda en de druk van de waterkolom die je creëert kan je het (deels) oplossen.

[ Voor 23% gewijzigd door Annuk op 03-12-2017 11:40 ]

[Len]

Annuk schreef op zondag 3 december 2017 @ 11:20:
@vso Ooit hier tip gekregen van een bevriende riool-ontstopper (vriend van m'n ouders), grote trechter erop zetten, 1 emmer kokend water met soda erin opgelost, en 2 a 3 emmers schoon heet water (hoeft niet kokend maar wel graag zo heet mogelijk).

Trechter op de buis, emmer met soda water erdoor en dan de andere emmers met heet water erdoor gooien, scheelt je al heel veel vervuiling.
Je kunt evt. als je dit niet ziet zitten natuurlijk ook eerst met een ontstoppings-veer in de weer gaan om zoveel mogelijk weg/los te krijgen.

Kijk uit met die veer... Bij mij bleef dat onding na 1,5 meter vast zitten. Bleek dat daar een 90 graden bocht zat

[vso]

Annuk schreef op zondag 3 december 2017 @ 11:20:
@vso Ooit hier tip gekregen van een bevriende riool-ontstopper (vriend van m'n ouders), grote trechter erop zetten, 1 emmer kokend water met soda erin opgelost, en 2 a 3 emmers schoon heet water (hoeft niet kokend maar wel graag zo heet mogelijk).

Trechter op de buis, emmer met soda water erdoor en dan de andere emmers met heet water erdoor gooien, scheelt je al heel veel vervuiling.
Je kunt evt. als je dit niet ziet zitten natuurlijk ook eerst met een ontstoppings-veer in de weer gaan om zoveel mogelijk weg/los te krijgen.

Goeie tip ..ga ik zeker doen, ik vraag me af een magneet / vuil vanger nuttig is .. gezien de ijzeren buizen

[Aghanim]

Op onze slaapkamer is een grote kastruimte waar ik een inloopkast van wil maken. Nu is de ruimte nog totaal niet afgewerkt zoals je op de foto ziet. Ik twijfel sterk of er isolatiemateriaal achter de bruine schotten zit. In de ruimte is het een graad of 7 kouder dan in de slaapkamer zelf, zonder dat er ergens verwarming aan is. Zojuist heb ik een gaatje geboord in 1 van de schotten om te kijken of ik glaswol tegenkwam, maar zonder resultaat. Al kon ik het niet echt super goed zien, ik voelde wel direct koude lucht door het gaatje tochten. De schotten zitten helaas niet geschroefd dus even eenvoudig los maken is er niet bij.



Hebben jullie een idee of er logischerwijs isolatiemateriaal achter de schotten zou moeten zitten? Mijn beeld is, vooral vanwege het temperatuurverschil met de slaapkamer, van niet.

Wat zou jullie advies zijn qua afwerking? ik wilde latten schroeven om daartussen isolatiemateriaal (gaat 90mm dikte voldoende zijn?) aan te brengen en daar tegenaan gipsplaten of MDF van een aantal mm dik om dat vervolgens te schilderen.

[vso]

Aghanim schreef op zondag 3 december 2017 @ 11:51:
Op onze slaapkamer is een grote kastruimte waar ik een inloopkast van wil maken. Nu is de ruimte nog totaal niet afgewerkt zoals je op de foto ziet. Ik twijfel sterk of er isolatiemateriaal achter de bruine schotten zit. In de ruimte is het een graad of 7 kouder dan in de slaapkamer zelf, zonder dat er ergens verwarming aan is. Zojuist heb ik een gaatje geboord in 1 van de schotten om te kijken of ik glaswol tegenkwam, maar zonder resultaat. Al kon ik het niet echt super goed zien, ik voelde wel direct koude lucht door het gaatje tochten. De schotten zitten helaas niet geschroefd dus even eenvoudig los maken is er niet bij.
[afbeelding]
[afbeelding]

Hebben jullie een idee of er logischerwijs isolatiemateriaal achter de schotten zou moeten zitten? Mijn beeld is, vooral vanwege het temperatuurverschil met de slaapkamer, van niet.

Wat zou jullie advies zijn qua afwerking? ik wilde latten schroeven om daartussen isolatiemateriaal (gaat 90mm dikte voldoende zijn?) aan te brengen en daar tegenaan gipsplaten of MDF van een aantal mm dik om dat vervolgens te schilderen.

In mijn koophuis zat er op die bruine platen aan de andere zijde 3cm schuim(dus onder de dakpan), ik heb aan de binnen kant ervoor gekozen om 16cm glaswol te plaatsen. en af te werken met gips. Gips was zoiezo het plan .. de isolatie is alleen kleine investering die op dit moment redelijk zijn inverstering aan het terug verdienen is..

Zoiezo zou ik je adviseren te isoleren met iets .. , kijk op youtube + zolder isolatie voor hoe/wat waar

[breinonline]

Aghanim schreef op zondag 3 december 2017 @ 11:51:
[afbeelding]
[afbeelding]

Gezien de balk met muuranker is dat gewoon de draagconstructie van het dak. Afhankelijk van de leeftijd van je huis kan je nog een beetje schuimisolatie aan de buitenkant verwachten maar dat is het.

[Aghanim]

breinonline schreef op zondag 3 december 2017 @ 12:27:
[...]

Gezien de balk met muuranker is dat gewoon de draagconstructie van het dak. Afhankelijk van de leeftijd van je huis kan je nog een beetje schuimisolatie aan de buitenkant verwachten maar dat is het.

vso schreef op zondag 3 december 2017 @ 12:23:
[...]

In mijn koophuis zat er op die bruine platen aan de andere zijde 3cm schuim(dus onder de dakpan), ik heb aan de binnen kant ervoor gekozen om 16cm glaswol te plaatsen. en af te werken met gips. Gips was zoiezo het plan .. de isolatie is alleen kleine investering die op dit moment redelijk zijn inverstering aan het terug verdienen is..

Zoiezo zou ik je adviseren te isoleren met iets .. , kijk op youtube + zolder isolatie voor hoe/wat waar

Bedankt! Het huis is uit 1979. Wordt isoleren dus. Misschien een domme vraag maar dit is 1e verdieping, we hebben ook nog een 2e verdieping die nog volledig niet afgewerkt is. Er ligt alleen een houten vloer met vloerbedekking er bovenop en verder zijn ook daar overal steunbalken te zien. We gebruiken deze verdieping alleen als zolder voor opslag dus warm houden is niet nodig.

Als we de zolder ook volledig zouden isoleren, heeft dat dan veel effect op de 1e verdieping? Warme lucht stijgt op, maar de warme lucht op zolder houden voegt niet veel toe als we die niet gebruiken lijkt me? Vanuit dat oogpunt moet vooral de 1e verdieping goed geïsoleerd zijn.

[ Voor 130% gewijzigd door Aghanim op 03-12-2017 13:44 ]

[vso]

Aghanim schreef op zondag 3 december 2017 @ 13:21:
[...]


[...]


Bedankt! Het huis is uit 1979. Wordt isoleren dus. Misschien een domme vraag maar dit is 1e verdieping, we hebben ook nog een 2e verdieping die nog volledig niet afgewerkt is. Er ligt alleen een houten vloer met vloerbedekking er bovenop en verder zijn ook daar overal steunbalken te zien. We gebruiken deze verdieping alleen als zolder voor opslag dus warm houden is niet nodig.

Als we de zolder ook volledig zouden isoleren, heeft dat dan veel effect op de 1e verdieping? Warme lucht stijgt op, maar de warme lucht op zolder houden voegt niet veel toe als we die niet gebruiken lijkt me? Vanuit dat oogpunt moet vooral de 1e verdieping goed geïsoleerd zijn.

ons huis is ook van die periode verschil is bruikbare zolder ..(vanaf de bouw..) zelf een vliering gemaakt .

Tja .. als je zolder bruikbaar zou zijn, zou ik die ook isoleren .. zo niet dan 1ste verdieping ..gaat jezeker schelen in stook kosten (minder warmte verlies)

[Aghanim]

Na wat meten kom ik tot de conclusie dat ik maximaal 5cm dikte kwijt kan qua isolatiemateriaal. Veel meer dan Rockwool rockfit mono 45 mm 6 m² Rd 1,20 lijkt er dan niet te vinden. Is dit qua R-waarde nog enigszins nuttig of kan ik me beter de moeite besparen?

[M4uSzi]

Aghanim schreef op zondag 3 december 2017 @ 14:36:
Na wat meten kom ik tot de conclusie dat ik maximaal 5cm dikte kwijt kan qua isolatiemateriaal. Veel meer dan Rockwool rockfit mono 45 mm 6 m² Rd 1,20 lijkt er dan niet te vinden. Is dit qua R-waarde nog enigszins nuttig of kan ik me beter de moeite besparen?

Het helpt natuurlijk altijd. Niet geïsoleerd of wel geïsoleerd.

Maar waarom ga je niet voor 5 cm PIR dan heb je meer isolatie waarde. Kost alleen wel iets meer. Optie is natuurlijk om dan voor B Keuze te gaan. Scheelt weer iets ib de prijs.

[ Voor 6% gewijzigd door M4uSzi op 03-12-2017 14:54 ]

[Aardappel]

Aghanim schreef op zondag 3 december 2017 @ 13:21:
[...]


[...]


Bedankt! Het huis is uit 1979. Wordt isoleren dus. Misschien een domme vraag maar dit is 1e verdieping, we hebben ook nog een 2e verdieping die nog volledig niet afgewerkt is. Er ligt alleen een houten vloer met vloerbedekking er bovenop en verder zijn ook daar overal steunbalken te zien. We gebruiken deze verdieping alleen als zolder voor opslag dus warm houden is niet nodig.

Als we de zolder ook volledig zouden isoleren, heeft dat dan veel effect op de 1e verdieping? Warme lucht stijgt op, maar de warme lucht op zolder houden voegt niet veel toe als we die niet gebruiken lijkt me? Vanuit dat oogpunt moet vooral de 1e verdieping goed geïsoleerd zijn.

Loop je in de winter ook met je jas open?
Als je het dan warm wilt hebben doe je je jas dicht, das om, en muts op.
Tuurlijk heeft dat nut, je hoeft niet je hele zolder te isoleren, maar dan in ieder geval je zoldervloer (zodat de warmte daar blijft waar je 'm hebben wil). Maar vaak hou je dan nog grote gaten (zeker als je een vaste trap hebt in plaats van een vlizotrap), dan is het misschien toch handiger om de kap te isoleren i.p.v. de vloer.
Voordeel is dat het dan niet afgewerkt hoeft te zijn.

[De_Bastaard]

Ik ben nog altijd (we naderen het jaar denk ik), bezig met mijn badkamer. Nu wil ik voordat ik verder ga met alles, zorgen dat mijn electra daar in orde is. Een van de punten is zorgen voor voldoende verlichting middels LED spots.

Het idee wat ik/we hadden is om 6 spots op te hangen. Is dit te veel? De badkamer is ~3,40 * 2,50. We wilden er dan drie boven de wastafels hangen, en drie aan de andere helft. Het liefst ook een boven de douche.

Nu is mijn oog gevallen op deze:

https://www.ledlampendire...gt-50w.html#box-prod-faqs

Zijn 6 te veel? Ik zie onder in de reacties dat 3 voldoende licht geeft, maar wat denken jullie? Verder hebben we in die ruimte geen verlichting, behalve nog wat leds die boven de spiegelkast komen te hangen. De douche wordt aan twee kanten volledig van glas.

Oh - ja, ik wil het nieuwe plafond zo laag mogelijk houden. Dus inbouwdiepte 30mm, kantelbaar, dimbaar en IP65. Veel andere opties dan bovenstaande LED zijn er dan niet ...

Oh - mag je daar trouwens een normale dimmer van Berker voor gebruiken? Ze prijzen daar een speciale dimmer aan van 50,- ..

[ Voor 5% gewijzigd door De_Bastaard op 03-12-2017 16:09 ]

[Amphiebietje]

Vraagje: Duidt loslatend stukwerk op het plafond op lekkage bij de bovenburen?

Situatie: Het stukwerk zit pakweg op een plek recht onder een nieuwe afvoerbuis die in 2014 is aangelegd. Deze afvoerbuis ligt verzonken in de vloer van mijn bovenburen en gaat schuin door een muur en het plafond naar beneden om bij mij in een verlaagd plafond uit te komen, waarna de buis haar weg vervolgt naar de grote rioolbuis. Pakweg 2 maanden geleden heb ik het gat opgevuld waar het schuine deel van de buis uit komt omdat er een directe open verbinding met de bovenliggende flat was (slechte afwerking door de persoon die de buis heeft gelegd) en dat geluidsoverlast tot gevolg had. De plek waar het stukwerk loslaat is ongeveer 30 cm verwijderd van de plek waar de buis bij mij uitkomt en zou wel eens overeen kunnen komen met de plek waar hij naar beneden afbuigt.

Het stukwerk is niet vochtig, maar lijkt een eindje door te hangen met wat barsten en loshangende stukjes in het midden. Lijkt wel op een deuk van bovenaf...

[prein2]

De_Bastaard schreef op zondag 3 december 2017 @ 16:08:
Ik ben nog altijd (we naderen het jaar denk ik), bezig met mijn badkamer. Nu wil ik voordat ik verder ga met alles, zorgen dat mijn electra daar in orde is. Een van de punten is zorgen voor voldoende verlichting middels LED spots.

Het idee wat ik/we hadden is om 6 spots op te hangen. Is dit te veel? De badkamer is ~3,40 * 2,50. We wilden er dan drie boven de wastafels hangen, en drie aan de andere helft. Het liefst ook een boven de douche.

Nu is mijn oog gevallen op deze:

https://www.ledlampendire...gt-50w.html#box-prod-faqs

Zijn 6 te veel? Ik zie onder in de reacties dat 3 voldoende licht geeft, maar wat denken jullie? Verder hebben we in die ruimte geen verlichting, behalve nog wat leds die boven de spiegelkast komen te hangen. De douche wordt aan twee kanten volledig van glas.

Oh - ja, ik wil het nieuwe plafond zo laag mogelijk houden. Dus inbouwdiepte 30mm, kantelbaar, dimbaar en IP65. Veel andere opties dan bovenstaande LED zijn er dan niet ...

Oh - mag je daar trouwens een normale dimmer van Berker voor gebruiken? Ze prijzen daar een speciale dimmer aan van 50,- ..

wij hebben een badkamer met vloeroppervlak 3x3,5 met een schuin plafond. er is een stukje vlak plafond van 30cm. hierin zitten 4 van deze lampen, ongeveer dezelfde, volgens mij ietsje anders, zelfde merk. Dit geeft een enorme bak licht door de hele badkamer. Ik ben er blij mee! Meer is niet nodig denk ik, maar als je kan dimmen, dan is het niet zo'n probleem, dan kun je gewoon voor 6 kiezen.

aangezien het een ledlamp is die serieel aangesloten zit zou ik je aanraden om de bijbehorende dimmer van de site te kiezen.

[vso]

Aghanim schreef op zondag 3 december 2017 @ 14:36:
Na wat meten kom ik tot de conclusie dat ik maximaal 5cm dikte kwijt kan qua isolatiemateriaal. Veel meer dan Rockwool rockfit mono 45 mm 6 m² Rd 1,20 lijkt er dan niet te vinden. Is dit qua R-waarde nog enigszins nuttig of kan ik me beter de moeite besparen?

ik ben voor 16cm glaswol gegaan, voor zolder adviseren ze een rd waarde van 5 ? ik zou op basis van je foto's tong groef systeem adviseren .. kijk eens naar YouTube: Isoleer zelf je zolder in enkele stappen met Recticel Comboprime Home

En goeie isolatie verdien je vanzelf terug, je ziet het vooral terug in je stookkosten die gaan dalen

lees bv https://www.dakisolatie-advies.nl/isolatiewaarde-dak

Elk systeem heeft voor/nadelen .. het systeem in het filmpje bv gaat uit van steen. je zilveren laag aan de achterkant zit tegen je schuim aan de buitenkant .. dan moet je het zilver doorbreken .. anders kan het vocht niet weg .. tussen de nieuwe en oude isolatie .. vandaar dat ik gekozen heb voor glaswol ik doe daar voor eerst een damremmende folie voordat ik het geheel afwerk met gips.

ps mijn methode is best arbeids intensief, voordeel goedkoper maar als ik het anders had kunnen doen had me dat veel tijd en moeite gescheeld. en was ik wellicht al klaar geweest,

[ Voor 29% gewijzigd door vso op 03-12-2017 20:08 ]

[Len]

vso schreef op zondag 3 december 2017 @ 11:24:
[...]

Goeie tip ..ga ik zeker doen, ik vraag me af een magneet / vuil vanger nuttig is .. gezien de ijzeren buizen

[afbeelding]

Ik geloof nooit dat dit werkt. Alles wat ik er over lees op internet zijn vage verhalen dat de magneet de kristalstructuur van het water veranderd. En waardoor het kalk niet zou neer slaan.

Of dat de magneet de kalkdeeltjes een negatieve lading zou geven. En de buis zou dan ook negatief zijn waardoor de buis het kalk gaat afstoten.

Sowieso, als je zacht water hebt (kan je navragen aan het waterleidingbedrijf) dan heb je geen water ontharder nodig.

[_JGC_]

Die magneet op de afbeelding werkt wel, is een spirotrap vuilafscheider voor in CV installaties.

Om water te ontharden werkt een magneet idd niet, hoe graag advertenties en kwakzalf tv programma's dat ook claimen.

[nokiaan958GB]

Aghanim schreef op zondag 3 december 2017 @ 11:51:
Op onze slaapkamer is een grote kastruimte waar ik een inloopkast van wil maken. Nu is de ruimte nog totaal niet afgewerkt zoals je op de foto ziet. Ik twijfel sterk of er isolatiemateriaal achter de bruine schotten zit. In de ruimte is het een graad of 7 kouder dan in de slaapkamer zelf, zonder dat er ergens verwarming aan is. Zojuist heb ik een gaatje geboord in 1 van de schotten om te kijken of ik glaswol tegenkwam, maar zonder resultaat. Al kon ik het niet echt super goed zien, ik voelde wel direct koude lucht door het gaatje tochten. De schotten zitten helaas niet geschroefd dus even eenvoudig los maken is er niet bij.
[afbeelding]
[afbeelding]

Hebben jullie een idee of er logischerwijs isolatiemateriaal achter de schotten zou moeten zitten? Mijn beeld is, vooral vanwege het temperatuurverschil met de slaapkamer, van niet.

Wat zou jullie advies zijn qua afwerking? ik wilde latten schroeven om daartussen isolatiemateriaal (gaat 90mm dikte voldoende zijn?) aan te brengen en daar tegenaan gipsplaten of MDF van een aantal mm dik om dat vervolgens te schilderen.

Deze dakplaat ook gezien in een huis van 1977. Daar zit 3 a 4 cm eps aan de bovenkant.
Je kunt ook overwegen de vloer van de 2e verdieping te isoleren in plaats van het hele dak.

Als ik in jou schoenen zou staan dan zou ik ALS ik aan zo'n klus zou beginnen zoveel mogelijk de nieuwbouwisolatieeisen willen benaderen.

[Aardappel]

De_Bastaard schreef op zondag 3 december 2017 @ 16:08:
Ik ben nog altijd (we naderen het jaar denk ik), bezig met mijn badkamer. Nu wil ik voordat ik verder ga met alles, zorgen dat mijn electra daar in orde is. Een van de punten is zorgen voor voldoende verlichting middels LED spots.

Het idee wat ik/we hadden is om 6 spots op te hangen. Is dit te veel? De badkamer is ~3,40 * 2,50. We wilden er dan drie boven de wastafels hangen, en drie aan de andere helft. Het liefst ook een boven de douche.

Nu is mijn oog gevallen op deze:

https://www.ledlampendire...gt-50w.html#box-prod-faqs

Zijn 6 te veel? Ik zie onder in de reacties dat 3 voldoende licht geeft, maar wat denken jullie? Verder hebben we in die ruimte geen verlichting, behalve nog wat leds die boven de spiegelkast komen te hangen. De douche wordt aan twee kanten volledig van glas.

Oh - ja, ik wil het nieuwe plafond zo laag mogelijk houden. Dus inbouwdiepte 30mm, kantelbaar, dimbaar en IP65. Veel andere opties dan bovenstaande LED zijn er dan niet ...

Oh - mag je daar trouwens een normale dimmer van Berker voor gebruiken? Ze prijzen daar een speciale dimmer aan van 50,- ..

Als je kan dimmen maakt het toch niet zo veel uit? Dan beter te veel dan te weinig licht. Je kunt er altijd een zwakker lampje indraaien.

Wel een goeie dimmer nemen, niet besparen voor die 50 euro. Heb zelf nog een maatje zwaarder genomen op aanraden van mijn elektricien zodat je 'm niet hoort brommen.

[jeka]

De_Bastaard schreef op zondag 3 december 2017 @ 16:08:
niet ...

Oh - mag je daar trouwens een normale dimmer van Berker voor gebruiken? Ze prijzen daar een speciale dimmer aan van 50,- ..

Kun je geen Philips hue er voor gebruiken? Kun je ook nog elke lamp apart switchen.

[De_Bastaard]

jeka schreef op maandag 4 december 2017 @ 09:54:
[...]

Kun je geen Philips hue er voor gebruiken? Kun je ook nog elke lamp apart switchen.

Nope, die zijn te hoog

[jeka]

De_Bastaard schreef op maandag 4 december 2017 @ 12:07:
[...]


Nope, die zijn te hoog

ikea trådfri lampen?

[Waah]

De_Bastaard schreef op maandag 4 december 2017 @ 12:07:
[...]


Nope, die zijn te hoog

Ikea Tradfri?
Kan je de knop gewoon ophangen waar je wilt (of neerleggen) en zijn dacht ik niet zo gigantisch groot als de Hue-versie (als je de normale witte neemt)

EDIT: Er zit een echo in dit topic, wie heeft de boel leeg gehaald

[ Voor 10% gewijzigd door Waah op 04-12-2017 12:52 ]

[De_Bastaard]

Jammer dat IKEA geen afmeting weergeeft van die lamp

Sowieso vraag ik me af of die überhaupt >3cm inbouwdiepte is ? Ze lijken me toch wel hoger dan 3cm ...

[Tjolk]

Zoooooo, Mrs. Ger trok gisteren de voordeur dicht, komt ineens de plaat boven de deur van de meterkast naar beneden gedonderd...

Die dingen blijken dus met een soort van klemmetjes in het kozijn vast te zitten, en om de één of andere reden dachten ze na een jaar of 30 dat het uit was met de pret.
Het MDF is ietwat beschadigd op de plaats van die klemmetjes, dus zomaar terugduwen gaat hem niet worden denk ik, da's wachten op de volgende ontmoeting met Mr. Zwaartekracht. Ik denk erover om het gewoon met montagekit vast te zetten, of zijn daar praktische bezwaren tegen?

[Denniz0229]

Ger schreef op maandag 4 december 2017 @ 14:13:
Zoooooo, Mrs. Ger trok gisteren de voordeur dicht, komt ineens de plaat boven de deur van de meterkast naar beneden gedonderd...

Die dingen blijken dus met een soort van klemmetjes in het kozijn vast te zitten, en om de één of andere reden dachten ze na een jaar of 30 dat het uit was met de pret.
Het MDF is ietwat beschadigd op de plaats van die klemmetjes, dus zomaar terugduwen gaat hem niet worden denk ik, da's wachten op de volgende ontmoeting met Mr. Zwaartekracht. Ik denk erover om het gewoon met montagekit vast te zetten, of zijn daar praktische bezwaren tegen?

als schroeven vanuit de binnenzijde mogelijk is zou ik dat doen.
anders kan montage kit prima, neem wel een beetje degelijke.

[Tjolk]

Denniz0229 schreef op maandag 4 december 2017 @ 14:57:
[...]

als schroeven vanuit de binnenzijde mogelijk is zou ik dat doen.

Nog niet misschien
Alleen aan de onderzijde zou ik er nog bij kunnen, maar dat is het dan wel.

anders kan montage kit prima, neem wel een beetje degelijke.

Ja, ik ga ook even "verse" halen, de montagekit die ik heb ik al bijna 2 jaar open denk ik. Leuk om af en toe wat kleine dingetjes te fixen, maar niet voor zulk werk. En het is ook niet zoveel meer.

[Denniz0229]

Ger schreef op maandag 4 december 2017 @ 15:08:
[...]
Nog niet misschien
Alleen aan de onderzijde zou ik er nog bij kunnen, maar dat is het dan wel.

[...]
Ja, ik ga ook even "verse" halen, de montagekit die ik heb ik al bijna 2 jaar open denk ik. Leuk om af en toe wat kleine dingetjes te fixen, maar niet voor zulk werk. En het is ook niet zoveel meer.

meestal is er ook geen ruimte voor, maar proberen kan altijd.
afhankelijk van het gewicht van het paneel kan je ook nog magneten gebruiken, voor makkelijke demontage.

en als dat nog zacht is na 2 jaar in een open tube dan heb je dat nog knap gedaan