[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4

[Tjolk]

Ik zou niet weten waarom ik het gemakkelijk zou moeten kunnen demonteren eigenlijk. Is nu voor het eerst in de 7 jaar dat ik er woon dat het los is, en dat is niet eens op eigen verzoek.

[Tehh]

Vraagje; ik heb een keuken met plat dak (uitbouw) met een verticale afzuiging. Er mist een terugslagklep in de afzuigkap met als gevolg: 1. enorm veel kouval in de keuken en 2. best veel condensvorming (afgelopen zondag lag er ijs op het 'rad' van de afzuigkap).

De diameter van de dakdoorvoer is 130 mm. Op de afzuigkap zit een 'versmalling' die van 150 mm naar 110 mm gaat. Na die versmalling loopt dus een flexibele slang bijna recht naar boven naar de dakdoorvoer.

Ik wil een terugslagklep plaatsen, en het leek mij het slimst om dit zo hoog mogelijk te doen zodat de koude lucht bijna niet 'het huis binnenkomt'. Vragen:
1: is dit slim? door de versmalling en daarna kleine verbreding én de flexibele buis neemt de kracht van de luchtstroom wel iets af. Of kan ik beter een terugslagklep plaatsen waar de buis nog 150 mm is? Ik ben bang dat ik dan alsnog last heb van condensvorming...

2: de meeste terugslagkleppen zijn 125 mm. Gewoon kopen en vastzetten met bruislijm, kit of wat dan ook in de dakdoorvoer?

[Aghanim]

Vervolgvraag op het isoleren van wanden/vloeren. De vloer van de 1e verdieping is van beton. Daar bovenop ligt nu een houten vloer. Het plafond van de beneden verdieping bestaat uit hout, een soort schrootjes. Is het aannemelijk dat er tussen het hout en het beton isolatie materiaal zit? Het huis is uit 1979. De vloer boven voelt zeker niet koud aan.

[BCC]

Dat is niet gebruikelijk voor de bouw in die tijd.

[Aghanim]

BCC schreef op maandag 4 december 2017 @ 20:47:
Dat is niet gebruikelijk voor de bouw in die tijd.

En niet veel meer aan te doen lijkt me? Ik kan moeilijk, mocht de houten vloer vervangen worden, daar nog een aantal cm in ophogen, dan gaan de deuren niet meer open.

[YinYang]

Hoi allemaal,

Ik heb mijn 1e timmer-/houtbewerking cursus er opzitten en nu wil ik een speelbank maken voor mijn zoontje. Ik vond dit voorbeeld erg mooi: https://i.pinimg.com/236x...2a868a56e956449--noah.jpg

Kan iemand mij vertellen of steigerhout geschikt is? Ik lees namelijk dat het soms ook te ruw kan zijn, waardoor kinderen bijvoorbeeld niet fijn kunnen tekenen. Welk hout zou anders een goed alternatief zijn?

Bij de afbeelding staan ook geen maten, maar wat ik zo kan vinden op het internet is dat de zithoogte van het stoeltje zo'n 30cm hoog moet zijn en het tafeltje zo'n 50-60cm, kan dat kloppen voor een kind van 2 jaar? Het is natuurlijk altijd een beetje inschatten lijkt me en je kunt nooit echt van exacte maten uitgaan...?

[ThinkPad]

Tehh schreef op maandag 4 december 2017 @ 20:16:
Vraagje; ik heb een keuken met plat dak (uitbouw) met een verticale afzuiging. Er mist een terugslagklep in de afzuigkap met als gevolg: 1. enorm veel kouval in de keuken en 2. best veel condensvorming (afgelopen zondag lag er ijs op het 'rad' van de afzuigkap).

De diameter van de dakdoorvoer is 130 mm. Op de afzuigkap zit een 'versmalling' die van 150 mm naar 110 mm gaat. Na die versmalling loopt dus een flexibele slang bijna recht naar boven naar de dakdoorvoer.

Ik wil een terugslagklep plaatsen, en het leek mij het slimst om dit zo hoog mogelijk te doen zodat de koude lucht bijna niet 'het huis binnenkomt'. Vragen:
1: is dit slim? door de versmalling en daarna kleine verbreding én de flexibele buis neemt de kracht van de luchtstroom wel iets af. Of kan ik beter een terugslagklep plaatsen waar de buis nog 150 mm is? Ik ben bang dat ik dan alsnog last heb van condensvorming...

2: de meeste terugslagkleppen zijn 125 mm. Gewoon kopen en vastzetten met bruislijm, kit of wat dan ook in de dakdoorvoer?

Onlangs ook hiermee bezig geweest. Zorg dat je de diameter zo groot mogelijk houdt. Moderne afzuigkappen doen 600-700m³/h, daar heb je gewoon die 150mm voor nodig. Bij 125mm blijft hier maar 80% van over zag ik in de handleiding van mijn Siemens kap. Voeg daar nog wat bochten e.d. aan toe qua extra weerstand en het zakt al gauw in wat hij kan verstouwen aan lucht.

Zorg ook dat je gladde buis (spiraliet) neemt. Dat is een rechte metalen buis, van binnen bijna compleet glad. Met de haakse slijper eenvoudig op maat te slijpen.
Met dergelijke buizen heb je weinig luchtweerstand = minder lawaai. En ook betere afzuiging (kleren die naar eten ruiken = ). Dat is stukken beter dan zo'n geribbelde flexibele aluminium slang die je ertussen frot.

Heb mijn materiaal bij ventilatieshop.com gekocht. Die hebben alles op dat gebied. Ook bochten e.d.
De 'safe' variant heeft een rubberen ring erin zitten, op die manier heb je het ook gelijk luchtdicht.
Ze hebben ook korte bochten, die was ideaal voor mij om de buis net onder het verlaagd plafond kwijt te kunnen en dan door het dak heen.

De terugslagklep (variant voor in het kanaal) heb ik bij mij vlak boven de afzuigkap zitten. De dakdoorvoer zit bij mij achter een verlaagd plafond, ik was bang dat als ik de klep daar zou plaatsen en hij ooit zou gaan klepperen door de wind (=irritant) ik het plafond weer zou moeten openbreken. Nu hoef ik alleen de mantel van de afzuigkap eraf te halen als ik bij de terugslagklep wil.

[ Voor 4% gewijzigd door ThinkPad op 04-12-2017 21:04 ]

[M4uSzi]

YinYang schreef op maandag 4 december 2017 @ 20:51:
Hoi allemaal,

Ik heb mijn 1e timmer-/houtbewerking cursus er opzitten en nu wil ik een speelbank maken voor mijn zoontje. Ik vond dit voorbeeld erg mooi: https://i.pinimg.com/236x...2a868a56e956449--noah.jpg

Kan iemand mij vertellen of steigerhout geschikt is? Ik lees namelijk dat het soms ook te ruw kan zijn, waardoor kinderen bijvoorbeeld niet fijn kunnen tekenen. Welk hout zou anders een goed alternatief zijn?

Bij de afbeelding staan ook geen maten, maar wat ik zo kan vinden op het internet is dat de zithoogte van het stoeltje zo'n 30cm hoog moet zijn en het tafeltje zo'n 50-60cm, kan dat kloppen voor een kind van 2 jaar? Het is natuurlijk altijd een beetje inschatten lijkt me en je kunt nooit echt van exacte maten uitgaan...?

steigerhout kan daar best voor gebruikt worden. Je hebt hele mooie geschaafde steigerplanken die zijn gewoon glad. Wat ik trouwens zelf ook mooi vind zijn geborstelde steiger planken.

[Edwin88]

Amphiebietje schreef op zondag 3 december 2017 @ 16:32:
Vraagje: Duidt loslatend stukwerk op het plafond op lekkage bij de bovenburen?

Situatie: Het stukwerk zit pakweg op een plek recht onder een nieuwe afvoerbuis die in 2014 is aangelegd. Deze afvoerbuis ligt verzonken in de vloer van mijn bovenburen en gaat schuin door een muur en het plafond naar beneden om bij mij in een verlaagd plafond uit te komen, waarna de buis haar weg vervolgt naar de grote rioolbuis. Pakweg 2 maanden geleden heb ik het gat opgevuld waar het schuine deel van de buis uit komt omdat er een directe open verbinding met de bovenliggende flat was (slechte afwerking door de persoon die de buis heeft gelegd) en dat geluidsoverlast tot gevolg had. De plek waar het stukwerk loslaat is ongeveer 30 cm verwijderd van de plek waar de buis bij mij uitkomt en zou wel eens overeen kunnen komen met de plek waar hij naar beneden afbuigt.

Het stukwerk is niet vochtig, maar lijkt een eindje door te hangen met wat barsten en loshangende stukjes in het midden. Lijkt wel op een deuk van bovenaf...

Wat zou het anders kunnen zijn? Ik denk dat je pech hebt...

[vso]

We zitten te denken om op zolder vloerverwarming (zelf) aan te leggen ..

vraag is natuurlijk kan ik de dekvloer weghalen ? als er al 1 ligt ..
en we overwegen een betonvloer als ondergrond .. maar ja beetje hard ... niet echt leuk speelgrond ..

[-DarkShadow-]

vso schreef op zondag 3 december 2017 @ 20:01:
[...]

ik ben voor 16cm glaswol gegaan, voor zolder adviseren ze een rd waarde van 5 ? ik zou op basis van je foto's tong groef systeem adviseren .. kijk eens naar YouTube: Isoleer zelf je zolder in enkele stappen met Recticel Comboprime Home

Waarom maken ze iedere mm potdicht in dit filmpje, maar laten ze aan de onderkant een spleet van enkele cm's over?

[vso]

-DarkShadow- schreef op maandag 4 december 2017 @ 23:10:
[...]

Waarom maken ze iedere mm potdicht in dit filmpje, maar laten ze aan de onderkant een spleet van enkele cm's over?

om een vlakke basis te maken de vloer is wellicht hobbelig, dit kan je later weer opvullen met purr.

[chapie]

vso schreef op maandag 4 december 2017 @ 23:04:
We zitten te denken om op zolder vloerverwarming (zelf) aan te leggen ..

vraag is natuurlijk kan ik de dekvloer weghalen ? als er al 1 ligt ..
en we overwegen een betonvloer als ondergrond .. maar ja beetje hard ... niet echt leuk speelgrond ..

Als er een dekvloer ligt kun je die uiteraard weghalen (heb ik op de begane grond gedaan). Wel zullen er op zolder zeer waarschijnlijk een aardig aantal elektrobuizen lopen van de centraaldozen van de verdieping eronder: voorzichtigheid geboden dus als je er aan begint (installatie spanningsloos maken) en misschien loopt er ook nog ergens een gasleiding?

[vso]

chapie schreef op maandag 4 december 2017 @ 23:45:
[...]


Als er een dekvloer ligt kun je die uiteraard weghalen (heb ik op de begane grond gedaan). Wel zullen er op zolder zeer waarschijnlijk een aardig aantal elektrobuizen lopen van de centraaldozen van de verdieping eronder: voorzichtigheid geboden dus als je er aan begint (installatie spanningsloos maken) en misschien loopt er ook nog ergens een gasleiding?

Ik vermoed dat de vorige (1ste)bewoner de warmwater leiding door deze deklaag heeft laten leggen.. (schuin over de vloer heen) .. elektra zit gegoten in de draagvloer zelf.

Ondertussen wel een mooie tussenoplossing, PU gietvloer (diy) niet veel duurder dan een redelijke laminaat vloer..

[Aardappel]

Aghanim schreef op maandag 4 december 2017 @ 20:35:
Vervolgvraag op het isoleren van wanden/vloeren. De vloer van de 1e verdieping is van beton. Daar bovenop ligt nu een houten vloer. Het plafond van de beneden verdieping bestaat uit hout, een soort schrootjes. Is het aannemelijk dat er tussen het hout en het beton isolatie materiaal zit? Het huis is uit 1979. De vloer boven voelt zeker niet koud aan.

Dus je opbouw vanuit de woonkamer naar de slaapkamer =
- houten plafond
- betonvloer
- houten vloer

Het enige isolatiemateriaal dat er kan zitten is tegen geluid, van die groene platen bijvoorbeeld.

BCC schreef op maandag 4 december 2017 @ 20:47:
Dat is niet gebruikelijk voor de bouw in die tijd.

En voor elk gebouw ooit gebouwd ook niet.

Aghanim schreef op maandag 4 december 2017 @ 20:51:
[...]

En niet veel meer aan te doen lijkt me? Ik kan moeilijk, mocht de houten vloer vervangen worden, daar nog een aantal cm in ophogen, dan gaan de deuren niet meer open.

Maar waarom? Je wilt toch je hele huis warm hebben?
Kijk eens naar de thermische schil. Dat zijn je buitenmuren, je dak en je beganegrondvloer. De rest van de woning wordt warm (met enkele graden verschil). Je wilt niet isoleren tussen slaapkamer en woonkamer.
Tenzij ik je verkeerd begrijp.

[-DarkShadow-]

Weet iemand welke ventilatiestrip dit is? Ziet er goed en niet al te groot uit imho.

[Kaasplank]

ik denk dat je duco, buva of renson wel een soortgelijk glasrooster kunt krijgen. Ik volg niet goed wat deze zo speciaal maakt.

[rvtk]

Ik wil binnenkort 2 stalen deurkozijnen met opdekdeuren en bovenraam in de woonkamer vervangen door houten kozijnen met stompe deuren. Het bovenraam zal ik dan dichtmaken. De muur is gemaakt van 7cm dik cellenbeton (blokken).

Hoewel ik vrij handig ben en redelijk wat gereedschap heb, heb ik nog nooit eerder een kozijn geplaatst en ook geen deur afgehangen.

Ik zit nu te denken aan twee opties:
- een Ecosy kozijn plaatsen (relatief duur >120 euro, maar eenvoudige montage, https://www.deuren.nl/ecosy-kozijnen)
- een standaard meranti kozijn plaatsen (60 euro bij de bouwmarkt, maar wel het risico dat er een stukje gibo muur afgezaagd moet worden of dat er iets moet worden opgedikt)

In beide gevallen moet ik 2 nieuwe deuren + scharnieren kopen en moet er iets gestuct worden ivm het dichtmaken van de bovenramen.

Wat is jullie ervaring met zelf een kozijn plaatsen? En hoe goed kan je met zorgvuldig werken een goed afgehangen deur krijgen?

[TommyGun]

TommyGun schreef op vrijdag 15 september 2017 @ 13:45:
[...]


Zitten er wel, dezelfde 2 als op foto 2 te zien zijn.

Maar goed, dan toch maar een extra terugslagklep plaatsen? Weet ik alleen nog niet precies hoe;

https://www.ventilatiesho...p-tussen-spirobuis-100mm/

Hoe ga ik dit verbinden met de flexibele slang? http://www.uploader.gamer.../IMG-20170423-WA0003.jpeg

Of een grotere maat tussen 469 en 80 monteren? http://www.uploader.gamergun.com/files/1/AB560RVS.PNG

Niemand?

[3ssen]

TommyGun schreef op dinsdag 5 december 2017 @ 12:10:
[...]


Niemand?

https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/52568899#52568899

Hier geef je aan dat het verloopstuk eruit kan. Als de buis daarachter een standaardmaat is en een stukje recht, zou je volgens mij zo'n terugslagklep voor IN het kanaal erin kunnen stoppen. en dan het verloopstuk terugplaatsen.

[Kalevandaal]

rvtk schreef op dinsdag 5 december 2017 @ 11:45:
Wat is jullie ervaring met zelf een kozijn plaatsen? En hoe goed kan je met zorgvuldig werken een goed afgehangen deur krijgen?

Zelf een aantal kozijnen geplaatst inclusief afhangen van deuren (dmv freesmal en bovenfrees).
Echter wees iemand mij op het assortiment van bouwmaat (wil geen reclame maken, heb geen aandelen oid) waarbij de deuren al erin zitten.
Heb even deur ingetypt op hun site en kom er gelijk een aantal tegen.
Let wel even op:
- deurmaat
- kozijnbreedte

[zonoskar]

sbruynis schreef op dinsdag 5 december 2017 @ 14:12:
Heb even deur ingetypt op hun site en kom er gelijk een aantal tegen.

Grmbl... net 6 deuren met kozijnen afgehangen. Zonder freesmal, met de hand en beitel. Deuren waren ook nog eens te breed, schijnbaar past een 93cm deur niet in een 93cm kozijn. Dit had me wel een hele hoop tijd gescheelt

[Kalevandaal]

@zonoskar
Dan hoop ik oprecht dat je die 10 cm breedte kon afzagen van de deuren.
Niet dat je paneeldeuren hebt gekozen waarvan de stijlen nu (dan toch wel beide) smaller zijn .

[Aghanim]

Aardappel schreef op dinsdag 5 december 2017 @ 09:51:
Maar waarom? Je wilt toch je hele huis warm hebben?
Kijk eens naar de thermische schil. Dat zijn je buitenmuren, je dak en je beganegrondvloer. De rest van de woning wordt warm (met enkele graden verschil). Je wilt niet isoleren tussen slaapkamer en woonkamer.
Tenzij ik je verkeerd begrijp.

Niet per sé, onze zolder wordt niet gebruikt. Vanwege kosten oogpunt en eenvoud is daarom het isoleren van de zoldervroeg handiger dan het dak. Eventuele warmte die vanaf de 1e verdieping naar de zolder vloeit vind ik ook al verloren. Overigens verwarmen we de 1e verdieping (slaapkamers) vrijwel niet, het is daar momenteel 2C warmer dan op zolder (16C om 14C), dus ik ben sowieso wel benieuwd of het isoleren van de zoldervloer ertoe gaat leiden dat dit temperatuurverschil groter wordt. Het zou dan bijvoorbeeld 18C (zonder verwarming) moeten zijn op de 1e verdieping en kouder dan 14C op de zolder.

[Aardappel]

rvtk schreef op dinsdag 5 december 2017 @ 11:45:
Ik wil binnenkort 2 stalen deurkozijnen met opdekdeuren en bovenraam in de woonkamer vervangen door houten kozijnen met stompe deuren. Het bovenraam zal ik dan dichtmaken. De muur is gemaakt van 7cm dik cellenbeton (blokken).

Hoewel ik vrij handig ben en redelijk wat gereedschap heb, heb ik nog nooit eerder een kozijn geplaatst en ook geen deur afgehangen.

Ik zit nu te denken aan twee opties:
- een Ecosy kozijn plaatsen (relatief duur >120 euro, maar eenvoudige montage, https://www.deuren.nl/ecosy-kozijnen)
- een standaard meranti kozijn plaatsen (60 euro bij de bouwmarkt, maar wel het risico dat er een stukje gibo muur afgezaagd moet worden of dat er iets moet worden opgedikt)

In beide gevallen moet ik 2 nieuwe deuren + scharnieren kopen en moet er iets gestuct worden ivm het dichtmaken van de bovenramen.

Wat is jullie ervaring met zelf een kozijn plaatsen? En hoe goed kan je met zorgvuldig werken een goed afgehangen deur krijgen?

Doe mij maar een standaard meranti kozijn.
Heb 1 keer zo'n 'zelf gemakkelijk te monteren'-kozijn gebruikt omdat ik een standaard kozijn niet daar binnen kreeg. Ben er 2 keer zo lang mee bezig geweest als een normaal kozijn.
Netjes vastboren achter de scharnieren Scheelt weer gaten vullen.

[zonoskar]

sbruynis schreef op dinsdag 5 december 2017 @ 14:27:
@zonoskar
Dan hoop ik oprecht dat je die 10 cm breedte kon afzagen van de deuren.
Niet dat je paneeldeuren hebt gekozen waarvan de stijlen nu (dan toch wel beide) smaller zijn .

Kozijn en deur waren even breed. Maar je moet rond de deur wat speling hebben, anders gaat ie niet lekker open. Dus er moet iets van de deur af. Ik had verwacht dat het kozijn breder zou zijn, of de deur smaller, zodat het zonder te zagen past.

[decipherer]

sbruynis schreef op dinsdag 5 december 2017 @ 14:12:
[...]


Zelf een aantal kozijnen geplaatst inclusief afhangen van deuren (dmv freesmal en bovenfrees).
Echter wees iemand mij op het assortiment van bouwmaat (wil geen reclame maken, heb geen aandelen oid) waarbij de deuren al erin zitten.
Heb even deur ingetypt op hun site en kom er gelijk een aantal tegen.
Let wel even op:
- deurmaat
- kozijnbreedte

Met standaard afgehangen deuren heb ik dan weer slechte ervaringen. Wij hebben er hier een aantal geplaatst, maar ze klapperden eigenlijk allemaal doordat de tolerantie op de slotvanger te ruim was.

Andere kozijnen heb ik zelf geplaatst maar de deur erin laten hangen en die sluiten veel netter. Ik had het plaatsen van de kozijnen nog nooit gedaan, maar heb gewoon nauwkeurig gewerkt en dan gaat het prima.

Tenslotte laatst zelf een kozijn geplaatst en deur afgehangen en ook die hangt er gewoon netjes in. Ben met een beitel en een schaaf aan de gang gegaan en met nauwkeurig werken gewoon een net resultaat bereikt.

[Aardappel]

Aghanim schreef op dinsdag 5 december 2017 @ 14:37:
[...]

Niet per sé, onze zolder wordt niet gebruikt. Vanwege kosten oogpunt en eenvoud is daarom het isoleren van de zoldervroeg handiger dan het dak. Eventuele warmte die vanaf de 1e verdieping naar de zolder vloeit vind ik ook al verloren. Overigens verwarmen we de 1e verdieping (slaapkamers) vrijwel niet, het is daar momenteel 2C warmer dan op zolder (16C om 14C), dus ik ben sowieso wel benieuwd of het isoleren van de zoldervloer ertoe gaat leiden dat dit temperatuurverschil groter wordt. Het zou dan bijvoorbeeld 18C (zonder verwarming) moeten zijn op de 1e verdieping en kouder dan 14C op de zolder.

Het kan ook wel, maar wordt minder gedaan, zeker bij een zolder met een vaste trap.
Wat is de opbouw van de zoldervloer?

[Aghanim]

Aardappel schreef op dinsdag 5 december 2017 @ 14:56:
[...]


Het kan ook wel, maar wordt minder gedaan, zeker bij een zolder met een vaste trap.
Wat is de opbouw van de zoldervloer?

Plafond 1e verdieping is gipsplaten met daarboven regelwerk tegen houten draagbalken aan. Daarop ligt nu een houten planken 'vloer'. De ruimte daartussen is zo'n 30cm. Glaswol of volspuiten met isolatie materiaal leek me dan een goede optie.

[Aardappel]

Aghanim schreef op dinsdag 5 december 2017 @ 16:15:
[...]

Plafond 1e verdieping is gipsplaten met daarboven regelwerk tegen houten draagbalken aan. Daarop ligt nu een houten planken 'vloer'. De ruimte daartussen is zo'n 30cm. Glaswol of volspuiten met isolatie materiaal leek me dan een goede optie.

Als je een vaste trap hebt (en de zolder dus kunt gebruiken) zou ik de balken opdikken (als dit onvoldoende is) en tussen de balken isolatie leggen en dan een simpele plaat (OSB bijvoorbeeld) erop leggen zodat je de zolder kunt lopen/spullen opslaan.
Als je een vlizotrap hebt en echt niet van plan bent iets met de zolder te doen kun je (hetzelfde doen rondom het luik, voor een paar spulletjes) en anders vol laten blazen met bijvoorbeeld supafil loft, een soort EPS met lijm (zodat het één groot pakket wordt en niet wegstuift).

[djoenez]

Hallo allen,

Ik heb voor mijn vriendin een gaskachel gekocht, deze laat ik nog nakijken en aansluiten (ben handig, maar met gas heb ik nul ervaring), maar wou zelf alvast even de afvoer aansluiten (scheelt weer kosten).

Nu heb ik een dilemma, namelijk dit: https://ibb.co/d1KpQG . De kachel is hier al 7cm opgehoogt. en moet nog wel 2-3 cm omhoog om recht aan te komen (heb hier voor een tussenstuk). Maar denk ook aan hem op de grond te zetten en dan een flexibele buis er tussen te zetten, deze zou dan wel 2 flinke bochten moeten maken (al zou hij iets verder van de muur kunnen staan). De schoorsteen zelf trekt vrij goed, iniedergeval voel ik lucht aanzuigen vanuit de schoorsteen (die ook nog schoongemaakt gaat worden).

Wat denken jullie klushelden? Gewoon nog stukje ophogen en een rechte buis (waar vind je mooie ronde stenen van 9cm dik?)? of op de grond zetten, iets verder van de muur af en dan een flexibele buis. Ik kom er niet uit!

[Tehh]

ThinkPadd schreef op maandag 4 december 2017 @ 20:57:
[...]

Onlangs ook hiermee bezig geweest. Zorg dat je de diameter zo groot mogelijk houdt. Moderne afzuigkappen doen 600-700m³/h, daar heb je gewoon die 150mm voor nodig. Bij 125mm blijft hier maar 80% van over zag ik in de handleiding van mijn Siemens kap. Voeg daar nog wat bochten e.d. aan toe qua extra weerstand en het zakt al gauw in wat hij kan verstouwen aan lucht.

Zorg ook dat je gladde buis (spiraliet) neemt. Dat is een rechte metalen buis, van binnen bijna compleet glad. Met de haakse slijper eenvoudig op maat te slijpen.
Met dergelijke buizen heb je weinig luchtweerstand = minder lawaai. En ook betere afzuiging (kleren die naar eten ruiken = ). Dat is stukken beter dan zo'n geribbelde flexibele aluminium slang die je ertussen frot.

Heb mijn materiaal bij ventilatieshop.com gekocht. Die hebben alles op dat gebied. Ook bochten e.d.
De 'safe' variant heeft een rubberen ring erin zitten, op die manier heb je het ook gelijk luchtdicht.
Ze hebben ook korte bochten, die was ideaal voor mij om de buis net onder het verlaagd plafond kwijt te kunnen en dan door het dak heen.

De terugslagklep (variant voor in het kanaal) heb ik bij mij vlak boven de afzuigkap zitten. De dakdoorvoer zit bij mij achter een verlaagd plafond, ik was bang dat als ik de klep daar zou plaatsen en hij ooit zou gaan klepperen door de wind (=irritant) ik het plafond weer zou moeten openbreken. Nu hoef ik alleen de mantel van de afzuigkap eraf te halen als ik bij de terugslagklep wil.

[afbeelding]

Bedankt voor je uitgebreide antwoord! Ik had die website ook gevonden en er inmiddels e.e.a. besteld. Er zat een 150 mm naar 110 mm versmalling in, met daarna een flexibele buis die uitkwam op een 130 mm dakdoorvoer. Ik heb een versmalling van 150 mm naar 125 mm besteld en een terugslagklep van 125 mm. Ik houd voorlopig mijn flexibele buis. Dat heeft 2 redenen; mijn stopcontact zit in de weg. Ik zou eerst de stekker moeten vervangen voor een haaks model voordat een spiralieten buis zou passen. Ook zit de dakdoorvoer niet precies boven de afzuigkap, hier zit een paar cm tussen. Een flexibele buis is dan wel zo makkelijk...

Capaciteitsverlies & geluid accepteer ik wel, het is een kleine afgesloten keuken dus geur & geluid geven in de rest van het huis geen overlast.

[Aardappel]

djoenez schreef op dinsdag 5 december 2017 @ 20:05:
Hallo allen,

Ik heb voor mijn vriendin een gaskachel gekocht, deze laat ik nog nakijken en aansluiten (ben handig, maar met gas heb ik nul ervaring), maar wou zelf alvast even de afvoer aansluiten (scheelt weer kosten).

Nu heb ik een dilemma, namelijk dit: https://ibb.co/d1KpQG . De kachel is hier al 7cm opgehoogt. en moet nog wel 2-3 cm omhoog om recht aan te komen (heb hier voor een tussenstuk). Maar denk ook aan hem op de grond te zetten en dan een flexibele buis er tussen te zetten, deze zou dan wel 2 flinke bochten moeten maken (al zou hij iets verder van de muur kunnen staan). De schoorsteen zelf trekt vrij goed, iniedergeval voel ik lucht aanzuigen vanuit de schoorsteen (die ook nog schoongemaakt gaat worden).

Wat denken jullie klushelden? Gewoon nog stukje ophogen en een rechte buis (waar vind je mooie ronde stenen van 9cm dik?)? of op de grond zetten, iets verder van de muur af en dan een flexibele buis. Ik kom er niet uit!

Heb je al gezocht naar (glazen) kachelpootjes? Eventueel 2 op elkaar als je dat iets vindt?

[painkill]

djoenez schreef op dinsdag 5 december 2017 @ 20:05:
Hallo allen,

Ik heb voor mijn vriendin een gaskachel gekocht, deze laat ik nog nakijken en aansluiten (ben handig, maar met gas heb ik nul ervaring), maar wou zelf alvast even de afvoer aansluiten (scheelt weer kosten).

Nu heb ik een dilemma, namelijk dit: https://ibb.co/d1KpQG . De kachel is hier al 7cm opgehoogt. en moet nog wel 2-3 cm omhoog om recht aan te komen (heb hier voor een tussenstuk). Maar denk ook aan hem op de grond te zetten en dan een flexibele buis er tussen te zetten, deze zou dan wel 2 flinke bochten moeten maken (al zou hij iets verder van de muur kunnen staan). De schoorsteen zelf trekt vrij goed, iniedergeval voel ik lucht aanzuigen vanuit de schoorsteen (die ook nog schoongemaakt gaat worden).

Wat denken jullie klushelden? Gewoon nog stukje ophogen en een rechte buis (waar vind je mooie ronde stenen van 9cm dik?)? of op de grond zetten, iets verder van de muur af en dan een flexibele buis. Ik kom er niet uit!

Absoluut niet met flex, zeker niet met zulke krappe bochten. De enige juiste oplossing is hem op een podium of poten oid te zetten. Of de pijp wat lager uit de muur laten komen, maar hem 9cm ophogen lijkt mij een stuk gemakkelijker

[dreamscape]

djoenez schreef op dinsdag 5 december 2017 @ 20:05:
Hallo allen,

Ik heb voor mijn vriendin een gaskachel gekocht, deze laat ik nog nakijken en aansluiten (ben handig, maar met gas heb ik nul ervaring), maar wou zelf alvast even de afvoer aansluiten (scheelt weer kosten).

Nu heb ik een dilemma, namelijk dit: https://ibb.co/d1KpQG . De kachel is hier al 7cm opgehoogt. en moet nog wel 2-3 cm omhoog om recht aan te komen (heb hier voor een tussenstuk). Maar denk ook aan hem op de grond te zetten en dan een flexibele buis er tussen te zetten, deze zou dan wel 2 flinke bochten moeten maken (al zou hij iets verder van de muur kunnen staan). De schoorsteen zelf trekt vrij goed, iniedergeval voel ik lucht aanzuigen vanuit de schoorsteen (die ook nog schoongemaakt gaat worden).

Wat denken jullie klushelden? Gewoon nog stukje ophogen en een rechte buis (waar vind je mooie ronde stenen van 9cm dik?)? of op de grond zetten, iets verder van de muur af en dan een flexibele buis. Ik kom er niet uit!

Het is niet helemaal mooi, maar er zijn speciale aansluitstukken voor om dergelijke hoogteverschillen te overbruggen:



https://www.gamma.nl/asso...rond-100x110-mm/p/B209243

Of recht:


https://www.gamma.nl/asso...echt-100x110-mm/p/B209235

Linkjes voor het gemak even van Gammel, maar bij de speciaalzaak wellicht goedkoper te vinden.

[Aghanim]

Ben nog wat verder gaan kijken in ons huis met betrekking tot isolatie en ik vraag me sterk af of we wel spouwmuur isolatie hebben.

Het huis is uit 1979 en de muur is 25cm dik. Dat zou er op duiden dat we zowel spouwmuren hebben als dat die logischerwijs ook geïsoleerd zouden moeten zijn. Ik zie echter nergens boorgaten in de voegen aan de buitenmuren. Betekent dit dat er sowieso geen isolatie is aangebracht? Of werd destijds bij de bouw van het huis isolatie aangebracht tijdens het bouwen, waardoor er achteraf geen gaten geboord hoefden te worden?

De binnenmuren voelen niet ijskoud aan overigens, wel koel.

[Icekiller2k6]

@Aghanim euh bij het bouwen van huizen kan isolatie voorzien. Dan zijn er dus nooit gaten (glaswol platen bv). Er is niet na geisoleerd als je dat bedoeld. Daarvoor zou je een gat moeten boren en kijken wat er in de spouw zit om 100% zeker te zijn.

Overigens zou je moeten rekenen hoe 'dik' je buiten bakstaan is en hoe dik je snelbouwsteen is... een snelbouwsteen is 9cm een baksteen 5~7cm zijn.. dan heb je een idee hoeveel spouw er kan zijn

[Kaasplank]

Aghanim schreef op woensdag 6 december 2017 @ 08:57:
Ben nog wat verder gaan kijken in ons huis met betrekking tot isolatie en ik vraag me sterk af of we wel spouwmuur isolatie hebben.

Het huis is uit 1979 en de muur is 25cm dik. Dat zou er op duiden dat we zowel spouwmuren hebben als dat die logischerwijs ook geïsoleerd zouden moeten zijn. Ik zie echter nergens boorgaten in de voegen aan de buitenmuren. Betekent dit dat er sowieso geen isolatie is aangebracht? Of werd destijds bij de bouw van het huis isolatie aangebracht tijdens het bouwen, waardoor er achteraf geen gaten geboord hoefden te worden?

De binnenmuren voelen niet ijskoud aan overigens, wel koel.

Huizen van die periode zitten op het randje van wel / niet geïsoleerd. Het zou dus zomaar kunnen dat je wel een spouwmuur hebt maar dat daar geen isolatie tussen zit. 250mm dikke muren zou waarschijnlijk betekenen dat je zo'n 50mm aan luchtspouw hebt.

[Tehh]

Aghanim schreef op woensdag 6 december 2017 @ 08:57:
Ben nog wat verder gaan kijken in ons huis met betrekking tot isolatie en ik vraag me sterk af of we wel spouwmuur isolatie hebben.

Het huis is uit 1979 en de muur is 25cm dik. Dat zou er op duiden dat we zowel spouwmuren hebben als dat die logischerwijs ook geïsoleerd zouden moeten zijn. Ik zie echter nergens boorgaten in de voegen aan de buitenmuren. Betekent dit dat er sowieso geen isolatie is aangebracht? Of werd destijds bij de bouw van het huis isolatie aangebracht tijdens het bouwen, waardoor er achteraf geen gaten geboord hoefden te worden?

De binnenmuren voelen niet ijskoud aan overigens, wel koel.

Vraag gewoon een spouwmuurisolatie bedrijf om een offerte te maken. Die boren altijd eerst een gaatje om te kijken of de spouw wel geschikt is. Als er slordig gemetseld is (dus veel baarden aan de binnenkant) dan zijn sommige methoden van isolatie niet geschikt namelijk. En als blijkt dat er geen isolatie is heb je meteen je eerste offerte ;-)

Bij mij zijn de boorgaten in de voegen nauwelijks te zien, en dat na 1 jaar... als er dus 10 jaar geleden geïsoleerd is, en misschien daarna zelfs het hele huis opnieuw gevoegd zie je er gegarandeerd niets meer van (bron; huis van de buren).

[Aghanim]

Tehh schreef op woensdag 6 december 2017 @ 09:55:
[...]


Vraag gewoon een spouwmuurisolatie bedrijf om een offerte te maken. Die boren altijd eerst een gaatje om te kijken of de spouw wel geschikt is. Als er slordig gemetseld is (dus veel baarden aan de binnenkant) dan zijn sommige methoden van isolatie niet geschikt namelijk. En als blijkt dat er geen isolatie is heb je meteen je eerste offerte ;-)

Bij mij zijn de boorgaten in de voegen nauwelijks te zien, en dat na 1 jaar... als er dus 10 jaar geleden geïsoleerd is, en misschien daarna zelfs het hele huis opnieuw gevoegd zie je er gegarandeerd niets meer van (bron; huis van de buren).

Goed idee, dat is precies wat ik ga doen.

[vso]

Aghanim schreef op woensdag 6 december 2017 @ 10:07:
[...]

Goed idee, dat is precies wat ik ga doen.

Mijn huis is iets ouder (3 jaar ofzo) dan dat van jou en heeft muur isolatie, maar ik moest het afvullen .. er zat nog voldoende in. dit heb ik maar op de lange baan geschoven.

2 topics hier op GOT die ik je zeker kan aanraden .. cv tuning en kruipruimte isolatie.
ik heb zelf mijn kruipruimte van extra ventilatie voorzien, kieren en gaten(openhaard rookkanaal bv) gedicht en ramen vervangen (oud+lek dubbelglas naar hr++) wel ventilatie in stand gehouden.

Nu mijn zolder geisoleerd is zien we de stook kosten dalen zonder dat we het koud hebben, koude voeten hebben we ook niet meer .. volgend jaar doen we wat ramen vervangen.. (elk belasting teruggave is een project investering) ..

Hierna ga ik voor LTV verwarming door het huis heen ff radiators via MP scoren .. dit zal de terug verdientijd enorm verkorten vermoed ik.

[Amphiebietje]

Edwin88 schreef op maandag 4 december 2017 @ 22:50:
[...]


Wat zou het anders kunnen zijn? Ik denk dat je pech hebt...

Aan de andere kant zou ik bij lekkage ook een vlek op het plafond verwachten, en die is er niet.

Afijn, ik ga het even aankijken, en mocht het erger worden dan zal ik contact opnemen met mijn verhuurder...

[djoenez]

painkill schreef op dinsdag 5 december 2017 @ 20:31:
[...]


Absoluut niet met flex, zeker niet met zulke krappe bochten. De enige juiste oplossing is hem op een podium of poten oid te zetten. Of de pijp wat lager uit de muur laten komen, maar hem 9cm ophogen lijkt mij een stuk gemakkelijker

Bedankt voor de duidelijke boodschap, zie hier het resultaat van de test fit

https://ibb.co/goXNVG
https://ibb.co/hCsNVG

Bedankt!

[painkill]

Hier zijn ook wel makkelijk poten onder te zetten zie ik. En eventueel de afvoer schilderen/korter maken. dan valt het minder op.

[zonoskar]

Vraagje omdat ik een beetje vast zit ermee. Ik heb boven de badkamer een vliering gemaakt en die is toegankelijk vanuit de naastgelegen kamer. Een vlizotrap vonden we niet mooi in de badkamer, en vanuit de gang/overloop ging niet. Dus nu heb ik een "gat" in de muur op de kamer. Daar moet een deur in, maar door de balken van het dak kan deze deur niet normaal scharnieren, tenzij de deur 20cm lager wordt. En dat is dan weer niet handig om op de vliering te komen (de CV ketel en PV omvormer staan daar).

Nou dacht ik de deur aan de bovenkant te laten scharnieren en dan via een katrol aan de 2de balk kun je de deur openen (omhoog dus). Zo kan de deur hoog blijven, toegang gaat via een ladder (steil dus), dan zit de deur dus ook niet in de weg.

Wat denken jullie?

Plaatje ter visualisatie

[Snowwie]

Als ik volgend jaar mijn hobbyruimte wil bouwen zat ik zo te denken aan de isolatie. En dan niet zo zeer in de trend van warmte isolatie, maar geluidsisolatie. Omdat het een houten gebouw word, met rabat aan de buitenkant, (normaliter rockwol daartussen), dan osb platen en dan meestal gips, zat ik te denken aan een alternatief voor de rockwol. Ik ga sowieso voordat ik het rabat monteer dampfolie aanbrengen op het frame. In plaats van rockwol hier achter te plaatsen zat ik te denken aan (schoon, kurkdroog en heel fijn) geel zand. Zand lijkt me een betere isolator (voor zowel geluid als warmte) dan simpel rockwol. En het is nog stukken goedkoper ook. Zijn er tegen argumenten om GEEN zand te gebruiken als isolatie materiaal?
NB. Ik ben mij er heel goed van op de hoogte dat er absoluut geen vocht bij het zand mag komen. (vocht bij rockwol is ook niet goed dus in principe hetzelfde idee). Ik hoor graag jullie input hierover.

[nokiaan958GB]

Aghanim schreef op woensdag 6 december 2017 @ 08:57:
Ben nog wat verder gaan kijken in ons huis met betrekking tot isolatie en ik vraag me sterk af of we wel spouwmuur isolatie hebben.

Het huis is uit 1979 en de muur is 25cm dik. Dat zou er op duiden dat we zowel spouwmuren hebben als dat die logischerwijs ook geïsoleerd zouden moeten zijn. Ik zie echter nergens boorgaten in de voegen aan de buitenmuren. Betekent dit dat er sowieso geen isolatie is aangebracht? Of werd destijds bij de bouw van het huis isolatie aangebracht tijdens het bouwen, waardoor er achteraf geen gaten geboord hoefden te worden?

De binnenmuren voelen niet ijskoud aan overigens, wel koel.

Je kunt er bijna wel van uit gaan dat er geen isolatie is.
Isolatie die vaak werd gebruikt is glaswol. Omdat glaswol niet nat mag worden mag het niet tegen het buitenspouwblad komen. Daarom is de isolatie ook altijd dunner dan de spouw.
In jouw geval zou er dus maximaal 3cm glaswol in kunnen zitten.

Helaas valt met deze breedte van de spouw weinig eer te behalen met naisoleren. Hij is gewoon te smal om een fatsoenlijke isolatiewaarde te halen.

[dreamscape]

zonoskar schreef op woensdag 6 december 2017 @ 21:56:
Wat denken jullie?

Met je katrol-idee heb je dan wel altijd touwen en gewichten in het zicht in die kamer. Het kan op zich prima werken, maar ik weet niet of het heel mooi wordt. Heb je aan de andere kant van de deur (de vliering) ruimte om zoiets te maken? Dan zet je de ladder ertegenaan en duw je de deur gewoon open.

Kan hij niet gewoon aan de rechterkant scharnieren?

Of anders, wild idee: aan de onderzijde laten scharnieren, dan klapt hij naar beneden. Maak je aan de achterkant een vlizotrap en is je ladder meteen opgeborgen. Je hebt dan eigenlijk een verticale vlizotrap. Hooguit wat zwaar als je hem weer wilt sluiten, maar daar is ook wel iets op te verzinnen.

[groggy]

Ik heb een vraag, in mijn nieuwe huis zit de thermostaat in de hal. Ik wil deze gaan verplaatsen naar de woonkamer. Wie kan mij een tip geven hoe ik het gat het beste boor om de kabel van de huidige plek (blauwe plek is huidige plek thermostaat) naar de gewenste plek krijg (oranje plek).


Mijn probleem: vanaf de blauwe plek boren heb ik onvoldoende ruimte omrichting de oranje plek te boren. Begin ik uitgemeten, maar toch semi lukraak aan de oranje kan hoe kom ik dan ooit goed uit dat ik bij de huidige aansluiting kom? Alvast bedankt voor wie mee wilt denken.

[Hmmbob]

Draadloze thermostaat al overwogen?

[leecher]

groggy schreef op woensdag 6 december 2017 @ 22:27:
Ik heb een vraag, in mijn nieuwe huis zit de thermostaat in de hal. Ik wil deze gaan verplaatsen naar de woonkamer. Wie kan mij een tip geven hoe ik het gat het beste boor om de kabel van de huidige plek (blauwe plek is huidige plek thermostaat) naar de gewenste plek krijg (oranje plek).


Mijn probleem: vanaf de blauwe plek boren heb ik onvoldoende ruimte omrichting de oranje plek te boren. Begin ik uitgemeten, maar toch semi lukraak aan de oranje kan hoe kom ik dan ooit goed uit dat ik bij de huidige aansluiting kom? Alvast bedankt voor wie mee wilt denken.

[afbeelding]

Hoe groot zijn die afstanden? Heb je geen fotos?

@zonoskar
al overwogen de deur niet te laten scharnieren? je zou een los paneel kunnen maken en die in positie houden met van die deurmagneten. Had ik in mijn vorige huis ook. Als je erbij wil (en hoe vaak is dat nou) pak je gewoon dat hele paneel er even uit.

[ Voor 14% gewijzigd door leecher op 06-12-2017 23:23 ]

[Aardappel]

groggy schreef op woensdag 6 december 2017 @ 22:27:
Ik heb een vraag, in mijn nieuwe huis zit de thermostaat in de hal. Ik wil deze gaan verplaatsen naar de woonkamer. Wie kan mij een tip geven hoe ik het gat het beste boor om de kabel van de huidige plek (blauwe plek is huidige plek thermostaat) naar de gewenste plek krijg (oranje plek).


Mijn probleem: vanaf de blauwe plek boren heb ik onvoldoende ruimte omrichting de oranje plek te boren. Begin ik uitgemeten, maar toch semi lukraak aan de oranje kan hoe kom ik dan ooit goed uit dat ik bij de huidige aansluiting kom? Alvast bedankt voor wie mee wilt denken.

[afbeelding]

Ik snap niet veel van je tekening, maar gewoon een draadloze thermostaat nemen om van het hele gedoe af te zijn?

[Dennis]

Aardappel schreef op donderdag 7 december 2017 @ 00:18:
Ik snap niet veel van je tekening, maar gewoon een draadloze thermostaat nemen om van het hele gedoe af te zijn?

@groggy en als je toch draad wilt, uitfrezen in je muur naar de oranje plek toe.

[Amphiebietje]

Snowwie schreef op woensdag 6 december 2017 @ 21:58:
Als ik volgend jaar mijn hobbyruimte wil bouwen zat ik zo te denken aan de isolatie. En dan niet zo zeer in de trend van warmte isolatie, maar geluidsisolatie. Omdat het een houten gebouw word, met rabat aan de buitenkant, (normaliter rockwol daartussen), dan osb platen en dan meestal gips, zat ik te denken aan een alternatief voor de rockwol. Ik ga sowieso voordat ik het rabat monteer dampfolie aanbrengen op het frame. In plaats van rockwol hier achter te plaatsen zat ik te denken aan (schoon, kurkdroog en heel fijn) geel zand. Zand lijkt me een betere isolator (voor zowel geluid als warmte) dan simpel rockwol. En het is nog stukken goedkoper ook. Zijn er tegen argumenten om GEEN zand te gebruiken als isolatie materiaal?
NB. Ik ben mij er heel goed van op de hoogte dat er absoluut geen vocht bij het zand mag komen. (vocht bij rockwol is ook niet goed dus in principe hetzelfde idee). Ik hoor graag jullie input hierover.

Zoek wat op over het isoleren van opnamestudios. De aangeraden DIY methode daar is trouwens Rockwool 221 + een hoeveelheid lucht achter de panelen isolatiemateriaal, tenminste als je niet voor een kamer-in-een-kamer wilt gaan die akoestisch is losgekoppeld van de rest van het gebouw .

Je kan vast en zeker iets nuttigs vinden op het Gearslutz studio forum: https://www.gearslutz.com/board/studio-building-acoustics/

Zand is overigens ook erg zwaar.

[Aardappel]

Snowwie schreef op woensdag 6 december 2017 @ 21:58:
Als ik volgend jaar mijn hobbyruimte wil bouwen zat ik zo te denken aan de isolatie. En dan niet zo zeer in de trend van warmte isolatie, maar geluidsisolatie. Omdat het een houten gebouw word, met rabat aan de buitenkant, (normaliter rockwol daartussen), dan osb platen en dan meestal gips, zat ik te denken aan een alternatief voor de rockwol. Ik ga sowieso voordat ik het rabat monteer dampfolie aanbrengen op het frame. In plaats van rockwol hier achter te plaatsen zat ik te denken aan (schoon, kurkdroog en heel fijn) geel zand. Zand lijkt me een betere isolator (voor zowel geluid als warmte) dan simpel rockwol. En het is nog stukken goedkoper ook. Zijn er tegen argumenten om GEEN zand te gebruiken als isolatie materiaal?
NB. Ik ben mij er heel goed van op de hoogte dat er absoluut geen vocht bij het zand mag komen. (vocht bij rockwol is ook niet goed dus in principe hetzelfde idee). Ik hoor graag jullie input hierover.

Zand lijkt in theorie wel goed te gaan, maar denk dat het in de praktijk een erg slecht idee is (zand tussen 2 platen OSB in o.i.d.?)
Kalkzandsteen lijkt me dan beter, maar dan dien je te metselen, en het gebouw van hout is dan ook niet echt meer van hout (weet niet hoe en waarom dat een eis is).
Kalkzandsteen is nog zwaarder dan zand, isoleert dus nog beter tegen luchtgeluid. En is een beproefde methode. Je kunt ook nog eens iets ophangen aan je muur. Je muur loopt niet leeg als deze lek raakt, en (zonder het op te zoeken) denk ik dat het minder hygroscopisch is.

[tijlemanz]

dreamscape schreef op woensdag 6 december 2017 @ 22:22:
[...]
Of anders, wild idee: aan de onderzijde laten scharnieren, dan klapt hij naar beneden. Maak je aan de achterkant een vlizotrap en is je ladder meteen opgeborgen. Je hebt dan eigenlijk een verticale vlizotrap. Hooguit wat zwaar als je hem weer wilt sluiten, maar daar is ook wel iets op te verzinnen.

Zelfde idee. Wat betreft de vlizotrap zou ik dan opzoek gaan naar een trap met een stel gasveren, of zelf een vlizotrap voorzien van gasveren (het zware valt dan direct weg)

[hammy87]

Sinds deze week de sleutels, nu kijken hoe we alles precies gaan aanpakken. Eerste op de lijst zijn de CV en vlizotrap. Na even op de zolder gekeken hebben, lijkt het erop dat er stucgaas is gebruikt direct tegen de houten balken laag. Nu moet hier dus een gat in komen voor de trap. Wat is de beste manier om dit te doen? Met kniptang van boven het net weg halen, en dan met decoupeerzaag het gat voor de trap erin maken? Balkenvloer ed aanpassen is eigenlijk het makkelijkste werk haha.



Verder zit er nu een VR ketel in van twee jaar oud, ja net voordat het verboden werd.. de Vaillant VCW NL 254/4-7-L. Op de ketel staat voor CV 9,6-24.0 KW, tapwater 9,6-26 KW en D=12,4 l/min. Is D het tapwater bij 40 graden oid? Nu weten we niet wat het verbruik van de afgelopen jaren is. Er is tevens nu geen isolatie aanwezig, evenals enkel glas in staal op de 1e en 2e verdieping. Dit gaan we direct aanpakken. Vraag is wat we gaan besparen met de CV te vervangen, is dit 10% of meer bij een nieuwe CV. Het gaat om een rijtjeshuis uit 1955 van 130m2 over drie lagen.

[ Voor 5% gewijzigd door hammy87 op 07-12-2017 09:30 ]

[CappieL]

hammy87 schreef op donderdag 7 december 2017 @ 09:27:
Verder zit er nu een VR ketel in van twee jaar oud, ja net voordat het verboden werd.. de Vaillant VCW NL 254/4-7-L. Op de ketel staat voor CV 9,6-24.0 KW, tapwater 9,6-26 KW en D=12,4 l/min. Is D het tapwater bij 40 graden oid? Nu weten we niet wat het verbruik van de afgelopen jaren is. Er is tevens nu geen isolatie aanwezig, evenals enkel glas in staal op de 1e en 2e verdieping. Dit gaan we direct aanpakken. Vraag is wat we gaan besparen met de CV te vervangen, is dit 10% of meer bij een nieuwe CV. Het gaat om een rijtjeshuis uit 1955 van 130m2 over drie lagen.

Let bij het vervangen van je CV-ketel op het feit dat de nieuwe ketel een eigen afvoer nodig heeft (mag niet op een bestaand afvoerkanaal) en ook heeft deze een aansluiting op je riolering nodig. (verschil tussen VR- en HR-ketel).
De vraag of je hem nu al wilt vervangen, ligt eraan of de comfort-waarde (CW..) binnen jullie bereik ligt.

[hammy87]

Afvoer hadden we inderdaad al meegenomen voor de toekomst. En weten ook dat er dan een nieuwe afvoer moet komen. Het is een moderne vr ketel, cw3. We weten alleen nu niks van het stook gedrag en comfort waarde, terwijl we nu wel gaan verbouwen en dus moeten kiezen deze te behouden of te vervangen. Vraag is dus of het die 1k waard is om te investeren of niet. Zullen dan waarschijnlijk voor een cw4 gaan, daar cw5 wel overkill is denk ik dan.

[CappieL]

hammy87 schreef op donderdag 7 december 2017 @ 11:20:
Afvoer hadden we inderdaad al meegenomen voor de toekomst. En weten ook dat er dan een nieuwe afvoer moet komen. Het is een moderne vr ketel, cw3. We weten alleen nu niks van het stook gedrag en comfort waarde, terwijl we nu wel gaan verbouwen en dus moeten kiezen deze te behouden of te vervangen. Vraag is dus of het die 1k waard is om te investeren of niet. Zullen dan waarschijnlijk voor een cw4 gaan, daar cw5 wel overkill is denk ik dan.

Op Warmteservice.nl (en elders) heb je van die rekentools voor CW-waarde qua warmwater-verbruik (warme kranen, douches, bad (en wat allemaal tegelijkertijd).
CW5 is al gauw overkill, dan moet je een regendouche hebben terwijl iemand anders warm water tapt en nog iemand in bad zit.

[ThinkPad]

Ik zou niet direct in de stress schieten van een VR-ketel.
Ja het is waarschijnlijk een stuk onzuiniger dan een HR-ketel, maar om nu met bloedspoed een nieuwe ketel erin te laten hangen is ook wat overdreven.

Ik zou isoleren, isoleren en nog eens isoleren. Als je zorgt dat er nauwelijks warmte nodig is dan zal het verbruik van een VR-ketel ook reuze meevallen. Na het stookseizoen eens rustig kijken naar een andere ketel. Installateurs hebben het toch al druk zat, nu de stookperiode is begonnen vermoed ik.

Als je de VR-ketel wat conservatief instelt (dus geen CV-water van 90 °C laten maken, want 60-65 °C is ook zat) dan scheelt dit ook al weer gas. En warmhouden van tapwater is ook niet altijd nodig.

[hammy87]

Bedankt, ik zal vanavond eens doorrekenen.

De huidige cv ketel moet verplaatst worden, waarbij afvoer alvast is meegenomen. Omdat we nu toch al kosten maken daarvoor, zou een nieuwe ketel er ook wel bij kunnen. Maar aan de andere kant is het ook zonde om een twee jaar oude vr ketel eruit te gooien

[zonoskar]

dreamscape schreef op woensdag 6 december 2017 @ 22:22:
Of anders, wild idee: aan de onderzijde laten scharnieren, dan klapt hij naar beneden. Maak je aan de achterkant een vlizotrap en is je ladder meteen opgeborgen. Je hebt dan eigenlijk een verticale vlizotrap. Hooguit wat zwaar als je hem weer wilt sluiten, maar daar is ook wel iets op te verzinnen.

Hoe krijg je de deur (incl trap) dan naar beneden? De deur is dan wel zo'n 4.5m hoog. Dan heb je alsnog een touw ofzo nodig (of een elektrische aandrijving). Naar binnen scharnieren kan wel, maar hij kan niet plat tegen het dak vanwege de balken, dus de doorgang wordt dan wel een stuk lager.

[ Voor 10% gewijzigd door zonoskar op 07-12-2017 12:44 ]

[dreamscape]

Je hebt alsnog een constructie nodig met katrol en touw, maar deze kan dichter bij de wand blijven en is daardoor minder aanwezig in de ruimte.

[Kaasplank]

Ik zou er een vierkante deur in maken met scharnieren aan rechter buitenzijde. Ja je komt er dan lastiger bij maar het ziet er wel strakker uit dan met katrollen of ander geknutsel. Het is je woning en geen boomhut

[Aardappel]

Ik zou 'm naar binnen laten draaien als dat kan.
Anders zou ik ook een vierkant deurtje maken met een gemakkelijk te demonteren plaatje daarboven (met magneetsluitinkjes of iets in die zin.

[Dirtbiter]

zonoskar schreef op woensdag 6 december 2017 @ 21:56:
Vraagje omdat ik een beetje vast zit ermee. Ik heb boven de badkamer een vliering gemaakt en die is toegankelijk vanuit de naastgelegen kamer. Een vlizotrap vonden we niet mooi in de badkamer, en vanuit de gang/overloop ging niet. Dus nu heb ik een "gat" in de muur op de kamer. Daar moet een deur in, maar door de balken van het dak kan deze deur niet normaal scharnieren, tenzij de deur 20cm lager wordt. En dat is dan weer niet handig om op de vliering te komen (de CV ketel en PV omvormer staan daar).

Nou dacht ik de deur aan de bovenkant te laten scharnieren en dan via een katrol aan de 2de balk kun je de deur openen (omhoog dus). Zo kan de deur hoog blijven, toegang gaat via een ladder (steil dus), dan zit de deur dus ook niet in de weg.

Wat denken jullie?

Plaatje ter visualisatie
[afbeelding]

In plaats van een deur een luik maken dat gewoon met magneetstrips sluit?
Voor die ene keer per jaar dat je erin moet zijn, til je dat hele deurtje/luikje er even uit?
Zo groot lijkt het niet te zijn. Een gipsplaat van dat formaat is wel te tillen toch?

[Dirtbiter]

Snowwie schreef op woensdag 6 december 2017 @ 21:58:
Als ik volgend jaar mijn hobbyruimte wil bouwen zat ik zo te denken aan de isolatie. En dan niet zo zeer in de trend van warmte isolatie, maar geluidsisolatie. Omdat het een houten gebouw word, met rabat aan de buitenkant, (normaliter rockwol daartussen), dan osb platen en dan meestal gips, zat ik te denken aan een alternatief voor de rockwol. Ik ga sowieso voordat ik het rabat monteer dampfolie aanbrengen op het frame. In plaats van rockwol hier achter te plaatsen zat ik te denken aan (schoon, kurkdroog en heel fijn) geel zand. Zand lijkt me een betere isolator (voor zowel geluid als warmte) dan simpel rockwol. En het is nog stukken goedkoper ook. Zijn er tegen argumenten om GEEN zand te gebruiken als isolatie materiaal?
NB. Ik ben mij er heel goed van op de hoogte dat er absoluut geen vocht bij het zand mag komen. (vocht bij rockwol is ook niet goed dus in principe hetzelfde idee). Ik hoor graag jullie input hierover.

Hoe kom je bij zand?

Ten eerste is zand veel zwaarder dan Rockwool. Zand is ongeveer 1500kg/m3, RockSono extra weegt 55kg/m3. Die variant is extra geluiddempend.

Daarnaast is droog zand weinig vormhoudend. Het gaat dus enorme krachten uitoefenen op de wanden waar je het tussen giet. Die moeten dus van een behoorlijke kwaliteit zijn.

En tenslotte is goed droog geel zand bijna vloeibaar. Waar je het dus ook tussen giet, moet perfect dicht zijn, anders heb je zand waar je het niet wilt hebben.

Ik zou kiezen voor (extra geluiddempend) isolatiemateriaal.

[kipfel]

Niet echt DIY, maar wel het beste topic voor mijn vraag denk ik.

Van de week tuindeuren laten plaatsen in onze woning. Alleen nu zijn de ramen niet afgekit.

Hoort dat we niet bij als ze de ramen in de deuren plaatsen? Er is verder niks specifieks over afgesproken voor de tijd.

[R3veNG]

kipfel schreef op donderdag 7 december 2017 @ 17:25:
Alleen nu zijn de ramen niet afgekit.

Aan de buitenzijde bedoel je?

[vso]

Dirtbiter schreef op donderdag 7 december 2017 @ 14:14:
[...]

Hoe kom je bij zand?

hmm die gozer moet een van een krant een bak maken met lijm van 100x100x100 centimeter en vul dat met zand .. zou ik zeggen dat legt het effect wel uit

zonoskar schreef op woensdag 6 december 2017 @ 21:56:
Vraagje omdat ik een beetje vast zit ermee. Ik heb boven de badkamer een vliering gemaakt en die is toegankelijk vanuit de naastgelegen kamer. Een vlizotrap vonden we niet mooi in de badkamer, en vanuit de gang/overloop ging niet. Dus nu heb ik een "gat" in de muur op de kamer. Daar moet een deur in, maar door de balken van het dak kan deze deur niet normaal scharnieren, tenzij de deur 20cm lager wordt. En dat is dan weer niet handig om op de vliering te komen (de CV ketel en PV omvormer staan daar).

Nou dacht ik de deur aan de bovenkant te laten scharnieren en dan via een katrol aan de 2de balk kun je de deur openen (omhoog dus). Zo kan de deur hoog blijven, toegang gaat via een ladder (steil dus), dan zit de deur dus ook niet in de weg.

Wat denken jullie?

Plaatje ter visualisatie
[afbeelding]

Wat zit er in de naastgelegen kamer .. ? of wat komt er .. en waarom niet aan de " overkant" nog zo'n ruimte maken ?

Ik zie die ruimte ook ideaal als speel plek voor kinderen, hobby ruimte / computer ruimte .. met een vaste trap met plato's er tussen (platto is bv bovenkant van een kast) kan je een heel speelse maar degelijke oplossing maken .. de laatste trap kan je eventueel via "katrol" onbereikbaar maken (of vast laten..)
De ruimtes scherm je af met schuifdeuren,

ps een doos mee naar boven sjouwen op een hoge trap is geen lolletje en naar beneden al helemaal niet .. door niveau's er tussen te maken kan de 1ne het aangeven en de ander aanpakken of zelf makkelijk op/af ..


dus wat je ook doet zorg aub dat je trap verankert is/kan worden(liefst moeten) ongelukje zit immers in klein hoekje

kipfel schreef op donderdag 7 december 2017 @ 17:25:
Niet echt DIY, maar wel het beste topic voor mijn vraag denk ik.

Van de week tuindeuren laten plaatsen in onze woning. Alleen nu zijn de ramen niet afgekit.

Hoort dat we niet bij als ze de ramen in de deuren plaatsen? Er is verder niks specifieks over afgesproken voor de tijd.

Zit er rubber tussen, tocht het ? waarom "klaag" je foto mag best

[ Voor 9% gewijzigd door vso op 07-12-2017 23:16 ]

[R3veNG]

Ik zit met een vervelend reliëfprobleem na het verven van de binnenmuren van een kamer.

Sta me toe om wat context te creëren:

• Het betreft mijn nieuwbouw.
• Alle binnenmuren van mijn huis zijn oktober 2016 gestuct door een professional.
• In juli 2017 heb ik het verven van de betreffende kamer aangevat:
  • kuiltjes in de muren uitvullen met Perfax Allesvuller
  • 24u laten drogen
  • opschuren van de muren in twee keer: eerste keer met P180 en nadien met een fijnere korrel (P220)
  • schuurstof afwassen met een vochtige dweil / emmer water met daarin enkele drupjes afwasproduct
  • 24u laten opdrogen, ook al waren de muren niet nat
  • verven van één grondlaag (Brico (Sencys), waterbasis, kleur: wit, linkje)
  • 48u laten drogen
  • verven van twee eindlagen (Brico (Perfection 'PerfectClean'), waterbasis, mat, kleur: fleur de sel / soort beige, linkje naar verf, maar lichtjes andere kleur), met 24u droogtijd na de eerste eindlaag
• Enkele weken terug heb ik dan een wandlampje opgehangen, dat een lichtbundel werpt naar boven en beneden.

Plots valt bijzonder hard op in welke mate er reliëf-'vlekken' aanwezig zijn in de muur waar die wandlamp aan bevestigd is (door het verticaal schijnende licht, des te meer als het buiten schemert of reeds donker is / overdag valt het weinig op).

Een foto van het probleem, getrokken vanop een dikke meter afstand:



Na het opschuren van de muren en nog voor het verven van de grondlaag herinner ik me zo geen reliëfvorming waargenomen te hebben.
Wat heeft die vlekken veroorzaakt? En vooral: wat kan ik doen om er vanaf te geraken?

[rvtk]

sbruynis schreef op dinsdag 5 december 2017 @ 14:12:
[...]


Zelf een aantal kozijnen geplaatst inclusief afhangen van deuren (dmv freesmal en bovenfrees).
Echter wees iemand mij op het assortiment van bouwmaat (wil geen reclame maken, heb geen aandelen oid) waarbij de deuren al erin zitten.
Heb even deur ingetypt op hun site en kom er gelijk een aantal tegen.
Let wel even op:
- deurmaat
- kozijnbreedte

Allen, bedankt voor jullie tips. Ik ga voor de deur-kozijn combinatie. Inmiddels heb ik al 1 oude deur weggehaald en ben ik benieuwd hoe het nieuwe kozijn in de opening past. Helaas kan ik online geen maten vinden, maar dat komt vast goed. En anders is er zo een paar cm van het cellenbeton afgehaald

[zonoskar]

vso schreef op donderdag 7 december 2017 @ 23:15:
Wat zit er in de naastgelegen kamer .. ? of wat komt er .. en waarom niet aan de " overkant" nog zo'n ruimte maken ?

Naast de kamer waar de deur moet komen zit de trap naar de eerste verdieping, daarnaast zit de badkamer, daarna sta je buiten. De vliering zit dus boven de trap en de badkamer en is op het hoogste punt slechts 1.6m hoog, niet echt handig voor een hobby ruimte. Dus we gebruiken het nu als opslag.

De optie bestaat om de vliering in deze kamer door te trekken. Je kan dan wel een normale vlizotrap maken, maar dan verliezen we de hoogte in deze kamer. Ik wou nl. de hoogte gebruiken door een podium maken waaronder het bed kan verdwijnen en op het podium dan een werkplek te maken. Zo kun je werken in de slaapkamer zonder dat het bed in de weg staat en zonder dat je het bed steeds moet opmaken

[Aardappel]

R3veNG schreef op vrijdag 8 december 2017 @ 00:00:
Ik zit met een vervelend reliëfprobleem na het verven van de binnenmuren van een kamer.

Sta me toe om wat context te creëren:

• Het betreft mijn nieuwbouw.
• Alle binnenmuren van mijn huis zijn oktober 2016 gestuct door een professional.
• In juli 2017 heb ik het verven van de betreffende kamer aangevat:
  • kuiltjes in de muren uitvullen met Perfax Allesvuller
  • 24u laten drogen
  • opschuren van de muren in twee keer: eerste keer met grovere korrel (120) en nadien met een fijnere korrel (180)
  • schuurstof afwassen met een vochtige dweil / emmer water met daarin enkele drupjes afwasproduct
  • 24u laten opdrogen, ook al waren de muren niet nat
  • verven van één grondlaag (Brico (Sencys), waterbasis, kleur: wit, linkje)
  • 48u laten drogen
  • verven van twee eindlagen (Brico (Perfection 'PerfectClean'), waterbasis, mat, kleur: fleur de sel / soort beige, linkje naar verf, maar lichtjes andere kleur), met 24u droogtijd na de eerste eindlaag
• Enkele weken terug heb ik dan een wandlampje opgehangen, dat een lichtbundel werpt naar boven en beneden.

Plots valt bijzonder hard op in welke mate er reliëf-'vlekken' aanwezig zijn in de muur waar die wandlamp aan bevestigd is (door het verticaal schijnende licht, des te meer als het buiten schemert of reeds donker is / overdag valt het weinig op).

Een foto van het probleem, getrokken vanop een dikke meter afstand:

[afbeelding]

Na het opschuren van de muren en nog voor het verven van de grondlaag herinner ik me zo geen reliëfvorming waargenomen te hebben.
Wat heeft die vlekken veroorzaakt? En vooral: wat kan ik doen om er vanaf te geraken?

Tsja, strijklicht is funest voor stucwerk/metselwerk. Als het dan niet perfect glad is zie je het direct (of bijvoorbeeld 1 steen die iets uitsteekt en een schaduw werpt).
De toleranties voor stucwerk zijn best wel gigantisch. Verschillende malen een stukadoor moeten laten lopen door dit soort werk i.c.m. strijklicht.

[Martinusz]

R3veNG schreef op vrijdag 8 december 2017 @ 00:00:
Ik zit met een vervelend reliëfprobleem na het verven van de binnenmuren van een kamer.

Sta me toe om wat context te creëren:

• Het betreft mijn nieuwbouw.
• Alle binnenmuren van mijn huis zijn oktober 2016 gestuct door een professional.
• In juli 2017 heb ik het verven van de betreffende kamer aangevat:
  • kuiltjes in de muren uitvullen met Perfax Allesvuller
  • 24u laten drogen
  • opschuren van de muren in twee keer: eerste keer met grovere korrel (120) en nadien met een fijnere korrel (180)
  • schuurstof afwassen met een vochtige dweil / emmer water met daarin enkele drupjes afwasproduct
  • 24u laten opdrogen, ook al waren de muren niet nat
  • verven van één grondlaag (Brico (Sencys), waterbasis, kleur: wit, linkje)
  • 48u laten drogen
  • verven van twee eindlagen (Brico (Perfection 'PerfectClean'), waterbasis, mat, kleur: fleur de sel / soort beige, linkje naar verf, maar lichtjes andere kleur), met 24u droogtijd na de eerste eindlaag
• Enkele weken terug heb ik dan een wandlampje opgehangen, dat een lichtbundel werpt naar boven en beneden.

Plots valt bijzonder hard op in welke mate er reliëf-'vlekken' aanwezig zijn in de muur waar die wandlamp aan bevestigd is (door het verticaal schijnende licht, des te meer als het buiten schemert of reeds donker is / overdag valt het weinig op).

Een foto van het probleem, getrokken vanop een dikke meter afstand:

[afbeelding]

Na het opschuren van de muren en nog voor het verven van de grondlaag herinner ik me zo geen reliëfvorming waargenomen te hebben.
Wat heeft die vlekken veroorzaakt? En vooral: wat kan ik doen om er vanaf te geraken?

Ik zie toch wel veel dezelfde grote/brede vlakken erin zitten, vermoed toch van het schuren?

[Amphiebietje]

R3veNG schreef op vrijdag 8 december 2017 @ 00:00:


Na het opschuren van de muren en nog voor het verven van de grondlaag herinner ik me zo geen reliëfvorming waargenomen te hebben.
Wat heeft die vlekken veroorzaakt? En vooral: wat kan ik doen om er vanaf te geraken?

De 'gaten' lijken sprekend op wat er gebeurt als je een niet geheel goed afgeschuurd oppervlak schildert. Wat echter ook zou kunnen, is dat de vuller die je hebt gebruikt om de gaten te vullen op den duur meer krimpt dan de omliggende gebieden. Sommige vullers zullen i.c.m. bepaalde types verf trouwens soms onverwacht behoorlijk krimpen omdat ze reageren met het oplosmiddel in de verf. Dit kan pas na enige tijd duidelijk worden, bv. als je in de winter de verwarming inschakelt en de lucht veel droger wordt, waardoor verdere droging plaatsvindt.

Oplossing: 1) leren leven met je structuurverfmuur 2) alles opnieuw doen met andere vuller die minder krimpt, en hopen dat er dan geen barsten ontstaan mochten de restjes oude vuller nog verder krimpen...

Persoonlijk zou ik voor oplossing 1) gaan...

[CappieL]

Martinusz schreef op vrijdag 8 december 2017 @ 10:26:
[...]
Ik zie toch wel veel dezelfde grote/brede vlakken erin zitten, vermoed toch van het schuren?

Zijn het echt oneffenheden (verschil in diepte) of optische vlakken?
Ik heb op mijn muur namelijk ook 'vlekken' maar dit had meer te maken met het (niet helemaal egaal) aanbrengen van voorstrijk.

[Exigence]

R3veNG schreef op vrijdag 8 december 2017 @ 00:00:
Ik zit met een vervelend reliëfprobleem na het verven van de binnenmuren van een kamer.

Sta me toe om wat context te creëren:

• Het betreft mijn nieuwbouw.
• Alle binnenmuren van mijn huis zijn oktober 2016 gestuct door een professional.
• In juli 2017 heb ik het verven van de betreffende kamer aangevat:
  • kuiltjes in de muren uitvullen met Perfax Allesvuller
  • 24u laten drogen
  • opschuren van de muren in twee keer: eerste keer met grovere korrel (120) en nadien met een fijnere korrel (180)
  • schuurstof afwassen met een vochtige dweil / emmer water met daarin enkele drupjes afwasproduct
  • 24u laten opdrogen, ook al waren de muren niet nat
  • verven van één grondlaag (Brico (Sencys), waterbasis, kleur: wit, linkje)
  • 48u laten drogen
  • verven van twee eindlagen (Brico (Perfection 'PerfectClean'), waterbasis, mat, kleur: fleur de sel / soort beige, linkje naar verf, maar lichtjes andere kleur), met 24u droogtijd na de eerste eindlaag
• Enkele weken terug heb ik dan een wandlampje opgehangen, dat een lichtbundel werpt naar boven en beneden.

Plots valt bijzonder hard op in welke mate er reliëf-'vlekken' aanwezig zijn in de muur waar die wandlamp aan bevestigd is (door het verticaal schijnende licht, des te meer als het buiten schemert of reeds donker is / overdag valt het weinig op).

Een foto van het probleem, getrokken vanop een dikke meter afstand:

[afbeelding]

Na het opschuren van de muren en nog voor het verven van de grondlaag herinner ik me zo geen reliëfvorming waargenomen te hebben.
Wat heeft die vlekken veroorzaakt? En vooral: wat kan ik doen om er vanaf te geraken?

Lijkt op matig stucwerk en/of te hard geschuurd op bepaalde plekken. Als de muur verder goed recht is, maar alleen niet glad dan zou ik de hele muur gladtrekken met Brander Plast of Knauf Finishpasta, heel licht schuren en nogmaals latexen.

[Terpen Tijn]

Exigence schreef op vrijdag 8 december 2017 @ 10:52:
[...]

Lijkt op matig stucwerk en/of te hard geschuurd op bepaalde plekken. Als de muur verder goed recht is, maar alleen niet glad dan zou ik de hele muur gladtrekken met Brander Plast of Knauf Finishpasta, heel licht schuren en nogmaals latexen.

Ik zie er een patroon in dat van het drukken met een plamuurmes lijkt te komen.

Het ziet er niet geweldig uit zo, maar ja, met zo'n spot er pal op lijkt het allemaal meteen veel dramatischer. Ik heb bij mij thuis ook flink wat gevuld/geschuurd/geverfd, en bepaalde oneffenheden hou je toch, zelfs als je erg je best doet. Voor gedeeltes die professioneel gestucd waren was dat hier overigens niet beter dan voor de gedeeltes waar ik zelf met een plamuurmes aan de gang ben gegaan, integendeel.

Dus inderdaad: "Deal with it."

[Exigence]

Terpen Tijn schreef op vrijdag 8 december 2017 @ 12:07:
[...]

Dus inderdaad: "Deal with it."

Dat zou ik niet te snel doen. Ik zou me er in ieder geval kapot aan ergeren

Mijn huis is ook volledig gestuct, en er is nergens iets te vinden wat ook maar in de verste verte hier op lijkt. Zelfs niet met strijklicht van spots er op. Alles gewoon kaarsrecht en strak, en dat zit hem voor 99% in de stukadoor.

Echt, probeer Brander Plast of Knauf Finishpasta voor dit soort zaken. Werkt echt super eenvoudig!

[kipfel]

R3veNG schreef op donderdag 7 december 2017 @ 23:14:
[...]


Aan de buitenzijde bedoel je?

Ja aan de buitenkant inderdaad, er zit nu alleen kitband tussen. Nu maar even folie ervoor gehangen, voordat alles vol water staat en kitten niet meer lukt.

[krvabo]

hammy87 schreef op donderdag 7 december 2017 @ 09:27:
Sinds deze week de sleutels, nu kijken hoe we alles precies gaan aanpakken. Eerste op de lijst zijn de CV en vlizotrap. Na even op de zolder gekeken hebben, lijkt het erop dat er stucgaas is gebruikt direct tegen de houten balken laag. Nu moet hier dus een gat in komen voor de trap. Wat is de beste manier om dit te doen? Met kniptang van boven het net weg halen, en dan met decoupeerzaag het gat voor de trap erin maken? Balkenvloer ed aanpassen is eigenlijk het makkelijkste werk haha.

Ik heb dit soort spul op twee plekken uit mijn huis mogen verwijderen.
Het is des duivels.

Mogelijk heb je hier geluk omdat je trapgat toch niet groter kan zijn dan de ruimte tussen de balken, dus ik denk dat het volgende het beste is om te doen. Althans, als je de rest van het plafond heel wilt houden.

Haakse slijper met diamandblad.

Boor een gaatje door je plafond heen ruwweg in het midden waar de trap komt. Meet van boven hoeveel ruimte je hebt naar elke balk (of tot waar je het gat wilt hebben). Als je meerdere gaatjes maakt kun je dit uiteraard preciezer opmeten. Teken dat aan de onderkant (met potlood ofzo) uit. Met meerdere boorgaatjes is dit makkelijker om recht te blijven. Een paar gaten boren in de hoeken is misschien ook een goed idee.

Als je precies weet waar je moet zijn ga je aan de onderkant (voorzichtig!) met de haakse slijper aan de gang. Dit geeft een hoeveelheid stof waar de gemiddelde woestijnstorm jaloers op zou zijn. Als je het van boven doet dan heb je kans dat je stucwerk afbrokkelt / scheurt op plaatsen waar je het niet wil. Maar misschien gaat het wel goed, en kan het iets minder stof geven.

Let er wel op dat dit spul zwaar is. Ondersteunen is erg aan te raden. Het kan namelijk breken door de buiging als je drie kanten los hebt.

De enige andere manier die ik heb gevonden die soort van werkt is met een moker en breekijzer aan de gang, maar dat gaat niet mooi worden.

[Sethro]

krvabo schreef op zaterdag 9 december 2017 @ 17:57:
[...]


Ik heb dit soort spul op twee plekken uit mijn huis mogen verwijderen.
Het is des duivels.

Mogelijk heb je hier geluk omdat je trapgat toch niet groter kan zijn dan de ruimte tussen de balken, dus ik denk dat het volgende het beste is om te doen. Althans, als je de rest van het plafond heel wilt houden.

Haakse slijper met diamandblad.

Boor een gaatje door je plafond heen ruwweg in het midden waar de trap komt. Meet van boven hoeveel ruimte je hebt naar elke balk (of tot waar je het gat wilt hebben). Als je meerdere gaatjes maakt kun je dit uiteraard preciezer opmeten. Teken dat aan de onderkant (met potlood ofzo) uit. Met meerdere boorgaatjes is dit makkelijker om recht te blijven. Een paar gaten boren in de hoeken is misschien ook een goed idee.

Als je precies weet waar je moet zijn ga je aan de onderkant (voorzichtig!) met de haakse slijper aan de gang. Dit geeft een hoeveelheid stof waar de gemiddelde woestijnstorm jaloers op zou zijn. Als je het van boven doet dan heb je kans dat je stucwerk afbrokkelt / scheurt op plaatsen waar je het niet wil. Maar misschien gaat het wel goed, en kan het iets minder stof geven.

Let er wel op dat dit spul zwaar is. Ondersteunen is erg aan te raden. Het kan namelijk breken door de buiging als je drie kanten los hebt.

De enige andere manier die ik heb gevonden die soort van werkt is met een moker en breekijzer aan de gang, maar dat gaat niet mooi worden.

Herkenbaar spul want zit in m’n halve huis. Ik zaag het gewoon door met een reciprozaag met een metaalzaagblad erin. Gaat als een speer.

[Saffie_time]

Vraagje: over 2 weken krijgen we de sleutel van een nieuwe woning uit 1919.
De verdiepingsvloer is uit houten balken met daarop houten platen en vloerbedekking. De vloerbedekking gaat eruit en ik zit eraan te denken om dan direct de platen tijdelijk eruit te halen en isolatie aan te gaan brengen.
Op het net kom ik tegenstrijdige berichten tegen of dit nut heeft of niet. Is er een manier waarop ik kan bepalen of het zinvol is om te doen of niet?
In eerste instantie is het mij om warmte isolatie te doen. Bijkomend voordeel zou geluidsisolatie zijn maar dat is dus niet de insteek.

[ Voor 13% gewijzigd door Saffie_time op 09-12-2017 22:21 ]

[vso]

Saffie_time schreef op zaterdag 9 december 2017 @ 22:19:
Vraagje: over 2 weken krijgen we de sleutel van een nieuwe woning uit 1919.
De verdiepingsvloer is uit houten balken met daarop houten platen en vloerbedekking. De vloerbedekking gaat eruit en ik zit eraan te denken om dan direct de platen tijdelijk eruit te halen en isolatie aan te gaan brengen.
Op het net kom ik tegenstrijdige berichten tegen of dit nut heeft of niet. Is er een manier waarop ik kan bepalen of het zinvol is om te doen of niet?
In eerste instantie is het mij om warmte isolatie te doen. Bijkomend voordeel zou geluidsisolatie zijn maar dat is dus niet de insteek.

ik zou andersom redeneren, geluid van beneden naar boven is iets wat met 2 of meer personen in huis niet erg wenselijk is. (je ligt (ziek) op bed en hoort je partner lachen ofzo .. ).
Maar isolatie heeft ook nut omdat je gerichter kan stoken
(radiatoren kan je voor weinig op MP scoren .. scheelt je veel in de aanschaf, ook al heb je geen cv installatie klaar hebben liggen is erg prettig ..

Wellicht is vloer verstevigen door dwarsbalken te plaatsen zodat je meer verband krijgt, kan je meer belasting op 1 punt zetten (bad is snel 300L = 300KG) ofzo ..
Vergeet niet gelijk leiding werk (CV, elektra en misschien wat loze leidingen voor bv utp kabels .. maar ook afvoer/aanvoer .. van water maar ook zeer belangrijk ventilatie

ps als je afvoer doet voor je riool aansluiting (mocht je willen) ga uit van een wc niet van 60mm douche oid .. anders moet je later gaat voor dure vermaler die op een wc moet .. of verbouwen . (en dat is drama)

[ Voor 4% gewijzigd door vso op 09-12-2017 23:35 ]

[Amphiebietje]

Amphiebietje schreef op zondag 3 december 2017 @ 16:32:
Vraagje: Duidt loslatend stukwerk op het plafond op lekkage bij de bovenburen?

Situatie: Het stukwerk zit pakweg op een plek recht onder een nieuwe afvoerbuis die in 2014 is aangelegd. Deze afvoerbuis ligt verzonken in de vloer van mijn bovenburen en gaat schuin door een muur en het plafond naar beneden om bij mij in een verlaagd plafond uit te komen, waarna de buis haar weg vervolgt naar de grote rioolbuis. Pakweg 2 maanden geleden heb ik het gat opgevuld waar het schuine deel van de buis uit komt omdat er een directe open verbinding met de bovenliggende flat was (slechte afwerking door de persoon die de buis heeft gelegd) en dat geluidsoverlast tot gevolg had. De plek waar het stukwerk loslaat is ongeveer 30 cm verwijderd van de plek waar de buis bij mij uitkomt en zou wel eens overeen kunnen komen met de plek waar hij naar beneden afbuigt.

Het stukwerk is niet vochtig, maar lijkt een eindje door te hangen met wat barsten en loshangende stukjes in het midden. Lijkt wel op een deuk van bovenaf...

Reden achterhaald: Het gat voor de rioolbuis is van bovenaf gevuld met (te nat) cement, wat langs de buis is gelopen, blijkbaar ervoor heeft gezorgd dat mijn stukwerk heeft losgelaten, en vervolgens langs het resterende gat tussen de flat erboven en mijn verlaagde plafond is gelopen om een mooi plasje op dat plafond te vormen (en gelukkig geen vochtplek in het board dat is gebruikt). Gat is overigens nog steeds niet goed dicht

Edit: Gat lijkt nu wel goed dicht, na meerdere lagen PUR-schuim in alle overgebleven kieren te hebben gespoten. Maar eventjes een nachtje het plafondtoegangsluikje openlaten, en kijken of het gat morgen ook nog goed gedicht is. Moet makkelijk te horen zijn, mijn bovenbuurman ramt graag met deuren...
Edit 2: Rammen met deuren is nog steeds best goed te horen, maar vooral bij de badkamer (ventilatiekoker...). De rest is duidelijk beter gedempt.

[ Voor 11% gewijzigd door Amphiebietje op 10-12-2017 20:47 ]

[10Cage]

Vraagje voor de slotenmakers (of ervaringsdeskundigen): in mijn schuttingdeur zit een 3sterren cilinder die niet meer rond kan. Hij draait wel, maar niet ver genoeg. Het is alsof je per ongeluk de verkeerde sleutel te pakken hebt. Mijn werktuigbouwkunde-sense vertelt mij dat er één van de palletjes vast zit.
Wat ik al geprobeerd heb:
-andere sleutel
-slot van de andere kant proberen te openen
-met een hamer op de sleutel tikken
-met een hamer op de cilinder tikken

Nog andere dingen die ik komende week kan proberen als het gestopt is met vriezen en sneeuwen?

Ik zou bijvoorbeeld graag wat ptfe in het slot druppelen, maar ik hoorde ook een keer een slotenmaker zeggen dat dat uit den boze is.

[Maeslant]

10Cage schreef op zondag 10 december 2017 @ 14:55:
Vraagje voor de slotenmakers (of ervaringsdeskundigen): in mijn schuttingdeur zit een 3sterren cilinder die niet meer rond kan. Hij draait wel, maar niet ver genoeg. Het is alsof je per ongeluk de verkeerde sleutel te pakken hebt. Mijn werktuigbouwkunde-sense vertelt mij dat er één van de palletjes vast zit.
Wat ik al geprobeerd heb:
-andere sleutel
-slot van de andere kant proberen te openen
-met een hamer op de sleutel tikken
-met een hamer op de cilinder tikken

Nog andere dingen die ik komende week kan proberen als het gestopt is met vriezen en sneeuwen?

Ik zou bijvoorbeeld graag wat ptfe in het slot druppelen, maar ik hoorde ook een keer een slotenmaker zeggen dat dat uit den boze is.

Wil je de cilinder weer laten werken, of wil je hem vervangen?

Opwarmen wil weleens goed helpen.

[Hmmbob]

Ontdooien met een föhn en niet meer op slot doen tot hij weer goed droog is?

[mark-k]

10Cage schreef op zondag 10 december 2017 @ 14:55:
Vraagje voor de slotenmakers (of ervaringsdeskundigen): in mijn schuttingdeur zit een 3sterren cilinder die niet meer rond kan. Hij draait wel, maar niet ver genoeg. Het is alsof je per ongeluk de verkeerde sleutel te pakken hebt. Mijn werktuigbouwkunde-sense vertelt mij dat er één van de palletjes vast zit.
Wat ik al geprobeerd heb:
-andere sleutel
-slot van de andere kant proberen te openen
-met een hamer op de sleutel tikken
-met een hamer op de cilinder tikken

Nog andere dingen die ik komende week kan proberen als het gestopt is met vriezen en sneeuwen?

Ik zou bijvoorbeeld graag wat ptfe in het slot druppelen, maar ik hoorde ook een keer een slotenmaker zeggen dat dat uit den boze is.

Slot moet je grafietpoeder in doen, is te kopen in handige 'puf' flesjes die je in je slot kunt duwen en dan wat pieder erin kunt blazen. Heb je die niet kun je ook even een potlood fijnmaken en dat erin proberen te duwen (let op het fijn maken, niet gewoon een punt van een potlood in je slot afbreken want dan heb je een probleem)

[10Cage]

Thanks @Maeslant, @Hmmbob en @mark-k! Hij stopte er begin deze week al mee toen het nog niet sneeuwde, maar koud was het afgelopen week natuurlijk al wel. Vervangen alleen als het echt moet, als het niet nodig is hou ik die paar tientjes liever in de pocket Dus wanneer het weer 't toelaat ga ik ermee aan de slag met föhn en potlood. Nu je het zo zegt @mark-k, van dat grafietpoeder wist ik ergens wel, maar een vermalen potlood was ik zelf nooit opgekomen.

[Maeslant]

10Cage schreef op zondag 10 december 2017 @ 16:16:
Thanks @Maeslant, @Hmmbob en @mark-k! Hij stopte er begin deze week al mee toen het nog niet sneeuwde, maar koud was het afgelopen week natuurlijk al wel. Vervangen alleen als het echt moet, als het niet nodig is hou ik die paar tientjes liever in de pocket Dus wanneer het weer 't toelaat ga ik ermee aan de slag met föhn en potlood. Nu je het zo zegt @mark-k, van dat grafietpoeder wist ik ergens wel, maar een vermalen potlood was ik zelf nooit opgekomen.

Grafiet poeder (4euro) zou ik kopen, in een potlood zitten namelijk meer stoffen om de eigenschappen te optimaliseren.

[MikeyMan]

Vraagje m.b.t. het aansluiten van een gasoven van Smeg.

Deze is uitgevoerd met een haakse aansluiting, waar een moer omheen zit. Deze hangt achter een flens, dus kan er niet af.

Zit een koppelstuk bij. Beiden zijn 3/8".
De gasslang zelf is 1/2". Nu heb ik een koppelstuk om deze aan elkaar te verbinden, maar de vraag is nu; waar wel en geen teflon tussen?
Ik zou zeggen metaal op metaal is teflon.
Echter:

- het koppelstuk gaat er niet op met teflon ertussen. Zelfs niet als het maar 1 winding is.
- het verloopstuk past niet goed rechtstreeks op de aansluiting van de oven. Ondanks dat het dezelfde maat is.
- verloopstuk past op koppelstuk, maar ook daar wil het niet met teflon ertussen.

Hij is lekvrij, maar ik vind dit toch gek.

[Arjan]

De gasslang sluit aan op een koppeling met een rubber ring, daar hoeft nooit teflon tussen voor zover mij bekend. De draadtypen kunnen anders zijn, van apparaat naar aansluiting is normaal altijd via een 1/2" slang.
Echter, wat jij beschrijft qua aansluiting oven klinkt alsof deze direct op een kraan aansluit.

[10Cage]

Maeslant schreef op zondag 10 december 2017 @ 16:40:
[...]


Grafiet poeder (4euro) zou ik kopen, in een potlood zitten namelijk meer stoffen om de eigenschappen te optimaliseren.

Ik zie dat het gewoon bij de bouwmarkt te koop is, dus doe ik dat. Ik laat jullie wel weten of het gelukt is.
Of als het niet gelukt is en ik de Bulgaarse methode heb moeten toepassen

[MikeyMan]

Arjan schreef op zondag 10 december 2017 @ 17:00:
De gasslang sluit aan op een koppeling met een rubber ring, daar hoeft nooit teflon tussen voor zover mij bekend. De draadtypen kunnen anders zijn, van apparaat naar aansluiting is normaal altijd via een 1/2" slang.
Echter, wat jij beschrijft qua aansluiting oven klinkt alsof deze direct op een kraan aansluit.

Ja die gasslang heeft een rubber. Maar tussen die gasslang en de oven zelf zit ik nu met een verloop en een koppelstuk. Zie overigens dat er nog een rubberen ring moet tussen oven en koppelstuk. Misschien nog een tweede ring naar het verloopje?

[ Voor 10% gewijzigd door MikeyMan op 10-12-2017 17:48 ]

[mark-k]

Maeslant schreef op zondag 10 december 2017 @ 16:40:
[...]


Grafiet poeder (4euro) zou ik kopen, in een potlood zitten namelijk meer stoffen om de eigenschappen te optimaliseren.

Klopt, en potlood is ook meer werk dan zo'n flesje halen, maar als je nu dat slot open moet hebben en geen poeder bij de hand hebt is potlood een aardig alternatief.

[Amphiebietje]

10Cage schreef op zondag 10 december 2017 @ 14:55:

Ik zou bijvoorbeeld graag wat ptfe in het slot druppelen, maar ik hoorde ook een keer een slotenmaker zeggen dat dat uit den boze is.

Van de slotenmaker die ooit mijn voordeurslot verving nadat dit stuk was gegaan met mij in de flat werkt WD40 heel goed, beter dan grafiet.

2-3 weken geleden begon mijn slot moeilijk te doen i.v.m. het koude natte weer, dus geprobeerd, en inderdaad: werkt perfect, gaat weer open en dicht als een zonnetje.

[Xander]

Amphiebietje schreef op zondag 10 december 2017 @ 20:00:
[...]


Van de slotenmaker die ooit mijn voordeurslot verving nadat dit stuk was gegaan met mij in de flat werkt WD40 heel goed, beter dan grafiet.

Het nadeel van PTFE, WD40 en alles wat vettig is... er kleeft ook vuiligheid aan. En van stof en vuil enzo wil je natuurlijk niet dat het in de cilinder vast blijft plakken...

Zo lang dat nog niet gebeurd is, werkt het ongetwijfeld perfect om het slot te smeren.