[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4

[Wish]

Magicw00b schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 23:26:
Ziet er netjes uit!
Voor de volgende keer even een lakfrees huren?
[afbeelding]

Dat is wel een idee - maar dan nog.... er zitten zoveel hoekjes en rondingen op deze trap - dan heb ik wel het gereedschap, maar zou er nog steeds uren mee bezig zijn. Ik heb ook nog de trap van de begane grond -> 1e verdieping te doen (meer treden) - die ga ik ook maar gewoon schuren en schilderen vrees ik

[Magicw00b]

Ik heb er nog nooit mee gewerkt maar ik ga het toch proberen als het hier zover is:
YouTube: Holz Treppe Renovieren Teil 1

[vso]

Oxellaar schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 22:18:
[...]

Dat je berekening elke keer minder uitvalt, tja jou ding

Voor iets wat ik dagelijks gebruik moet het gewoon goed werken, dat deed mijn oude niet, overgens wij gebruiken eco stand omdat we snachts aanzetten en als we wakker worden even ophangen/droger in mikken.

Ik denk dat het spul vroeger kwalitatief beter was, en meer gericht op langere levensduur. Tegenwoordig is dit meer gericht op kortere lifecycle. maar dat is mijn persoonlijk "gevoel" en of je 750 voor 1 machine uitgeeft of 2x 350 tja ieder zijn meug.

Repareren van defecte apparatuur, sure why not als je het kan en de middelen hebt waarom niet?

Reinier schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 22:22:
[...]
Spaanplaat met folie, toch?

Nee ik had er 1 met mdf, (hornbach) ik heb ze nog nooit gezien met spaanplaat

[ Voor 5% gewijzigd door vso op 14-08-2017 01:17 ]

[Reinier]

KillaZ schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 22:37:
[...]
Jep, zijn zonder een actie van de bouwmarkt wel vrij prijzig imo

Klopt en ze zijn meestal uitgesloten van korting.

vso schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 01:16:
[...]
Nee ik had er 1 met mdf, (hornbach) ik heb ze nog nooit gezien met spaanplaat

Apart. Ik heb er net een plafond mee gemaakt en het was toch echt spaanplaat:



Beetje slap en brokkelig maar als het eenmaal zit is het best okee:



Met vlizotrap eindelijk klaar (negen maanden bezig ).

[PaT]

Magicw00b schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 23:40:
Ik heb er nog nooit mee gewerkt maar ik ga het toch proberen als het hier zover is:
YouTube: Holz Treppe Renovieren Teil 1

Holy shit, dat is een mooi apparaatje. Als het echt zo goed gaat ben je in een uurtje of 2-3 klaar en heb je een superstrakke trap! Eens kijken wie die verhuren!

[Oxellaar]

@vso Je draait er omheen. Je hebt geen berekening en roept maar wat.
Het is ook behoorlijk laat om dat nu nog toe te geven.

Als jij alleen 's nachts wast, dat betekent dat je maar 1 was per etmaal draait. En zelfs dan bespaar jij €500??!
Hier zijn het er meerdere per etmaal, dus je snapt dat ik graag je berekening wil zien of het type van je machine.
Ik vind het jammer dat je dat voor jezelf houdt, gun ons ook zo'n besparing.

[YaaD]

Oxellaar schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 08:04:
@vso Je draait er omheen. Je hebt geen berekening en roept maar wat.
Het is ook behoorlijk laat om dat nu nog toe te geven.

Als jij alleen 's nachts wast, dat betekent dat je maar 1 was per etmaal draait. En zelfs dan bespaar jij €500??!
Hier zijn het er meerdere per etmaal, dus je snapt dat ik graag je berekening wil zien of het type van je machine.
Ik vind het jammer dat je dat voor jezelf houdt, gun ons ook zo'n besparing.

Kunnen we misschien stoppen met besparing discussies?

@YaaD heeft een moestuin in zijn woning



Begonnen met vullen van de kruipruimte. Dit is ongeveer 20 kruiwagens... nog velen te gaan

[Oxellaar]

YaaD schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 08:45:
[...]


Kunnen we misschien stoppen met besparing discussies?

@YaaD heeft een moestuin in zijn woning

[afbeelding]

Begonnen met vullen van de kruipruimte. Dit is ongeveer 20 kruiwagens... nog velen te gaan

Ik ben er ook klaar mee

Hoe ga je de vloer straks opbouwen?

[YaaD]

Oxellaar schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 09:00:
[...]

Ik ben er ook klaar mee

Hoe ga je de vloer straks opbouwen?

Goeie vraag. Vanwege de vloerverwarming neig ik het meest naar één laag isolatie met één laag beton. Op die manier wordt de warmte goed vastgehouden en blijft het gelijkmatig warm. Of heb jij nog suggesties? Er zijn namelijk 2 mogelijkheden:


-Afwerklaag
-Isolatie
-Beton
-Isolatie
-Grond

Of

-Afwerklaag
-Beton
-Isolatie
-Grond

De eerste variant geeft vanzelfsprekend een kleinere laag, waardoor warmte wellicht ook weer makkelijker wegvloeit en er meer opwarming nodig is om de ruimte gelijkmatig warm te krijgen
Van de week bij de Lidl een laserlijn op de kop kunnen tikken dus kan mooi de meterlijn uitzetten.

[FabianGTI]

Oxellaar schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 08:04:
@vso Je draait er omheen. Je hebt geen berekening en roept maar wat.
Het is ook behoorlijk laat om dat nu nog toe te geven.

Als jij alleen 's nachts wast, dat betekent dat je maar 1 was per etmaal draait. En zelfs dan bespaar jij €500??!
Hier zijn het er meerdere per etmaal, dus je snapt dat ik graag je berekening wil zien of het type van je machine.
Ik vind het jammer dat je dat voor jezelf houdt, gun ons ook zo'n besparing.

Doe dit soort totaal onzinnige discussies eens buiten dit topic
Er is al soms geen touw meer aan vast te knopen hier, laat staan als er nog een paar gaan discussiëren over een werkelijke besparing, dat kan alleen op Tweakers

YaaD schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 08:45:
[...]


Kunnen we misschien stoppen met besparing discussies?

@YaaD heeft een moestuin in zijn woning

[afbeelding]

Begonnen met vullen van de kruipruimte. Dit is ongeveer 20 kruiwagens... nog velen te gaan

Je gaat dat stukje voor dat muurtje ook volstorten mag ik hopen?

De horror, komt me erg bekend voor

[ Voor 39% gewijzigd door FabianGTI op 14-08-2017 09:12 ]

[Oxellaar]

FabianGTI schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 09:04:
[...]
Dat kan alleen op Tweakers

Laat je daar nu net zitten

@YaaD
Had je niet beter zand kunnen nemen? de onderlaag moet namelijk absoluut niet meer zakken, anders komt er ruimte onder het beton en kan je vloer gaan zakken. Zand kun je veel beter aantrillen met trilplaat dan grond.

Verder is dunne isolatie boven en dikke onder de betonlaag wel een mooie oplossing voor een snel reagerende vloerverwarming.

[ Voor 49% gewijzigd door Oxellaar op 14-08-2017 09:14 ]

[FabianGTI]

Oxellaar schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 09:08:
[...]

Laat je daar nu net zitten

Thnx captain!

Oxellaar schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 09:08:
[...]

Had je niet beter zand kunnen nemen? de onderlaag moet namelijk absoluut niet meer zakken, anders komt er ruimte onder het beton en kan je vloer gaan zakken. Zand kun je veel beter aantrillen met trilplaat dan grond.

Verder is dunne isolatie boven en dikke onder de betonlaag wel een mooie oplossing voor een snel reagerende vloerverwarming.

Ga maar niet met een trilplaat in de fundering trillen, vinden je muren niet zo leuk
Gewoon een aantal weken laten liggen en laten inklinken, en tussen de ladingen zand door rondjes blijven lopen, is nog eens goed voor de beweging ook

[wesleytjuh]

Herkenbaar:



Ben blij dat inmiddels allemaal weg is.

Ik ga zelf voor:
- Isolatie (EPS100)
- Beton
- Noppenmatten voor vloerverwarming met isolatie
- Dekvloer met tegels

[YaaD]

FabianGTI schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 09:04:
[...]


Doe dit soort totaal onzinnige discussies eens buiten dit topic
Er is al soms geen touw meer aan vast te knopen hier, laat staan als er nog een paar gaan discussiëren over een werkelijke besparing, dat kan alleen op Tweakers


[...]


Je gaat dat stukje voor dat muurtje ook volstorten mag ik hopen?

De horror, komt me erg bekend voor
[afbeelding]

[afbeelding]

Zie hier. Moet de rest ook nog volstorten. Maar alles op zijn tijd, want is een vrij intensieve klus (zand komt uit bestraat werk van opbouw paardenstal dus 50 meter verderop)

Laat je daar nu net zitten

@YaaD
Had je niet beter zand kunnen nemen? de onderlaag moet namelijk absoluut niet meer zakken, anders komt er ruimte onder het beton en kan je vloer gaan zakken. Zand kun je veel beter aantrillen met trilplaat dan grond.

Verder is dunne isolatie boven en dikke onder de betonlaag wel een mooie oplossing voor een snel reagerende vloerverwarming.

Het is zand/grond. Net hoe je het noemen wil. Aantrillen doe ik ook nog. Volgende week begint de stratenmaker hier (ook zo'n pokke klus, 400m2 bestraten ga ik echt niet redden) dus wou vragen of ik m tussendoor ff kan lenen.

Ik wil juist niet dat ie snel reageert... Wil juist dat ie langer een behaaglijke temperatuur afgeeft. Want hoe sneller ie reageert, hoe sneller ik de warmte ook weer kwijt ben.

[YaaD]

wesleytjuh schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 09:27:
Herkenbaar:
[afbeelding]
[afbeelding]

Ben blij dat inmiddels allemaal weg is.

Ik ga zelf voor:
- Isolatie (EPS100)
- Beton
- Noppenmatten voor vloerverwarming met isolatie
- Dekvloer met tegels

Mag ik vragen waarom je kiest voor EPS? Ik vermoed vanwege de kosten, want PIR is namelijk wel een slag duurder heb ik gemerkt. Ik gebruik overigens gewoon wapening voor de vloerverwarming. Vastzetten met tie wraps en gaan met die banaan. De afwerkvloer wordt toch rond de 10cm dik dus kan prima

Als ik bescheiden advies mag geven, zou ik ook voor PIR gaan, puur omdat de isolatiewaarde dan hoger ligt. Je wilt in je vloer en dak een zo hoog mogelijke waarde. Je gaat het echt wel terugverdienen, zeker met vloerverwarming

[Oxellaar]

[b]FabianGTI schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 09:26:


Ga maar niet met een trilplaat in de fundering trillen, vinden je muren niet zo leuk
Gewoon een aantal weken laten liggen en laten inklinken, en tussen de ladingen zand door rondjes blijven lopen, is nog eens goed voor de beweging ook

Je kunt gerust met een licht trilplaatje binnen de boel aantrillen, een trilplaatje voor sierbestrating doet niets kwaad. Buiten kan het toch ook prima? Denk eens aan een oprit die langs de buitengevel ligt.
Een aantal weken laten liggen kan ook, maar daar is geen tijd voor bij de meeste mensen.

[wesleytjuh]

YaaD schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 09:32:
[...]


Mag ik vragen waarom je kiest voor EPS? Ik vermoed vanwege de kosten, want PIR is namelijk wel een slag duurder heb ik gemerkt. Ik gebruik overigens gewoon wapening voor de vloerverwarming. Vastzetten met tie wraps en gaan met die banaan. De afwerkvloer wordt toch rond de 10cm dik dus kan prima

Als ik bescheiden advies mag geven, zou ik ook voor PIR gaan, puur omdat de isolatiewaarde dan hoger ligt. Je wilt in je vloer en dak een zo hoog mogelijke waarde. Je gaat het echt wel terugverdienen, zeker met vloerverwarming

Vooral omdat EPS inderdaad goedkoop is. Beetje kosten/baten afweging geweest. Het gaat om een kleine ruimte in een oud huis. De kans dat ik de rest van het huis dusdanig ga aanpakken dat ik last krijg van de isolatiewaarde van de vloer van mijn keuken is zeer klein. Met een beetje geluk ben ik tegen die tijd alweer verhuisd naar een groter huis waar ik ook langer blijf wonen.

Ik twijfel ook nog over gewoon wapening in de afwerkvloer. Moet nog even kijken hoe dat zit met de kosten. Voordeel van noppenplaten vind ik wel het gemak van het leggen (zeker met de isolatie er al onder).

[FabianGTI]

YaaD schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 09:29:
[...]


[afbeelding]

Zie hier. Moet de rest ook nog volstorten. Maar alles op zijn tijd, want is een vrij intensieve klus (zand komt uit bestraat werk van opbouw paardenstal dus 50 meter verderop)

Ah, dat verklaard een hoop
Die leidingen haal je nog weg neem ik aan ? (je neemt immers toch vloer verwarming)

Je hebt kennelijk een aardige lap grond als er ook nog zoveel bestraat moest worden

Ik heb destijds *uche uche nog geen half jaar geleden* gewoon zand laten aanleveren, 140 euro voor 10 kuub zand

Bij mij zit er overigens ook gewoon EPS onder, maar het was dan ook totaal overbodig

[LinkinTED]

Oxellaar schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 09:08:
@YaaD
Had je niet beter zand kunnen nemen? de onderlaag moet namelijk absoluut niet meer zakken, anders komt er ruimte onder het beton en kan je vloer gaan zakken. Zand kun je veel beter aantrillen met trilplaat dan grond.

Volledig mee eens. Grond kun je niet verdichten, zand wel.
Ik had absoluut geen grond onder gedaan.

Zand, en dan laagsgewijs (elke ~20cm) verdichten.
(er vanuit gaande dat je vloer straks vrijdragend is)

[YaaD]

FabianGTI schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 10:02:
[...]


Ah, dat verklaard een hoop
Die leidingen haal je nog weg neem ik aan ? (je neemt immers toch vloer verwarming)

Je hebt kennelijk een aardige lap grond als er ook nog zoveel bestraat moest worden

Ik heb destijds *uche uche nog geen half jaar geleden* gewoon zand laten aanleveren, 140 euro voor 10 kuub zand

Bij mij zit er overigens ook gewoon EPS onder, maar het was dan ook totaal overbodig

Klopt inderdaad. Die leidingen gaan weg, maar ik vrees dat ik als ik ze weghaal de CV zijn warmte niet meer goed kwijt kan. Kan dat? Enkel de douche wordt dan nog verwarmd met de CV namelijk. Daarnaast heb ik geen 1" afsluiter dus kunnen ze nog niet dicht

Heb inderdaad wat grond, ca 8000m2. Mijn vrouw rijdt paard en hebben ze dus nu ook sinds kort aan huis staan. Was haar droom En t scheelt mij stalgeld aan t eind van de maand

Volledig mee eens. Grond kun je niet verdichten, zand wel.
Ik had absoluut geen grond onder gedaan.

Zand, en dan laagsgewijs (elke ~20cm) verdichten.
(er vanuit gaande dat je vloer straks vrijdragend is)

De laag die er nu in ligt is ca 10cm. Reden dat ik nog niet volgestort heb is precies bovenstaande. Doel is dan ook niet om alle grond in het gat te dumpen. Op deze manier kan ik toch wat grond kwijt en dan met zand afwerken en verdichten

[ Voor 29% gewijzigd door YaaD op 14-08-2017 10:15 . Reden: grond ]

[_JGC_]

YaaD schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 09:32:
[...]


Mag ik vragen waarom je kiest voor EPS? Ik vermoed vanwege de kosten, want PIR is namelijk wel een slag duurder heb ik gemerkt. Ik gebruik overigens gewoon wapening voor de vloerverwarming. Vastzetten met tie wraps en gaan met die banaan. De afwerkvloer wordt toch rond de 10cm dik dus kan prima

Als ik bescheiden advies mag geven, zou ik ook voor PIR gaan, puur omdat de isolatiewaarde dan hoger ligt. Je wilt in je vloer en dak een zo hoog mogelijke waarde. Je gaat het echt wel terugverdienen, zeker met vloerverwarming

PIR is per centimeter beter dan EPS. Als je je dak isoleert of een voorzetwand maakt pak je PIR, want je wilt het niet te dik maken.
Als je een gat moet vullen met zand, dan isoleert en dan beton stort kan je net zogoed een dik pak EPS100 nemen. De ruimte die je isolatie inneemt hoef je niet op te vullen met zand.

[YaaD]

_JGC_ schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 10:15:
[...]

PIR is per centimeter beter dan EPS. Als je je dak isoleert of een voorzetwand maakt pak je PIR, want je wilt het niet te dik maken.
Als je een gat moet vullen met zand, dan isoleert en dan beton stort kan je net zogoed een dik pak EPS100 nemen. De ruimte die je isolatie inneemt hoef je niet op te vullen met zand.

Ben ik het niet mee eens. Het is niet alleen de ruimte die je niet hoeft op te vullen met zand, maar je wil ook een zekere isolatie waarde. Daarnaast is zand per M3 goedkoper dan EPS. Daarnaast vind ik EPS 100 niet echt dik. Zit er zelf aan te denken om 120 of 140mm PIR te nemen.

[FabianGTI]

YaaD schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 10:08:
[...]


Klopt inderdaad. Die leidingen gaan weg, maar ik vrees dat ik als ik ze weghaal de CV zijn warmte niet meer goed kwijt kan. Kan dat? Enkel de douche wordt dan nog verwarmd met de CV namelijk. Daarnaast heb ik geen 1" afsluiter dus kunnen ze nog niet dicht

Heb inderdaad wat grond, ca 8000m2. Mijn vrouw rijdt paard en hebben ze dus nu ook sinds kort aan huis staan. Was haar droom En t scheelt mij stalgeld aan t eind van de maand

Heb bij mij alles afgekoppeld, eigenlijk geen problemen met de CV gehad (alleen nog een radiator in de keuken en warm water)
En met dit weer gebruik je de CV al helemaal niet

Bij mij moest sowieso al het leidingwerk weg omdat ik door het hele huis het leidingwerk heb vervangen voor Uponor (kunststof leidingen), dat koper wat er in zat kwam ook uit het jaar 0

En dat is inderdaad een flink oppervlak, je zou het maar allemaal moeten onderhouden

_JGC_ schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 10:15:
[...]

...of een voorzetwand maakt pak je PIR, want je wilt het niet te dik maken.

PIR isoleert goed maar heeft ook een hele slechte eigenschap, het houdt totaal geen geluid tegen
Daarom kan je in de muren vaak beter kiezen voor steenwol, heb je comfort qua warmte én geluid

[_JGC_]

YaaD schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 10:18:
[...]
Ben ik het niet mee eens. Het is niet alleen de ruimte die je niet hoeft op te vullen met zand, maar je wil ook een zekere isolatie waarde. Daarnaast is zand per M3 goedkoper dan EPS. Daarnaast vind ik EPS 100 niet echt dik. Zit er zelf aan te denken om 120 of 140mm PIR te nemen.

EPS100 is de dichtheid van de plaat. Onder beton moet je minstens EPS100 hebben, anders prakt je EPS inelkaar door het gewicht van de betonplaat. Je kunt EPS100 in alle diktes krijgen, desnoods stapel je meerdere lagen opelkaar.
Verder sleep ik liever met een kuub EPS dan dat ik een kuub zand ga kruien. Andersom is het ook zo overigens: als je 10cm extra moet afgraven op een vloer van 10m2 omdat je kiest voor EPS moet je vervolgens een kuub zand of grond afvoeren.

Hoe geschikt is PIR overigens onder beton, heb me laten vertellen dat je onder beton eigenlijk liever XPS hebt, maar dat spul is niet te betalen en isoleert in verhouding met PIR voor geen meter, zeker niet wat je ervoor neer moet tellen.

[YaaD]

FabianGTI schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 10:26:
[...]


Heb bij mij alles afgekoppeld, eigenlijk geen problemen met de CV gehad (alleen nog een radiator in de keuken en warm water)
En met dit weer gebruik je de CV al helemaal niet

Bij mij moest sowieso al het leidingwerk weg omdat ik door het hele huis het leidingwerk heb vervangen voor Uponor (kunststof leidingen), dat koper wat er in zat kwam ook uit het jaar 0

En dat is inderdaad een flink oppervlak, je zou het maar allemaal moeten onderhouden

Goed om te weten. Op dit moment inderdaad nog niet nodig, maar weet niet of ik alles voor de winter klaar heb... en dan wel hard nodig

Ik ben ook al het leidingwerk aan het vervangen. CV zit op dit moment in het oude aanbouw gedeelte en eerst moet deze naar boven verhuizen, gasleiding leggen en dan pas kan ik CV aansluiten boven gaat nog wel even duren dus..

Haha, moet ook ooit nog een tractor kopen om de boel te maaien... misschien als ik ooit loterij win

_JGC_ schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 10:31:
[...]

EPS100 is de dichtheid van de plaat. Onder beton moet je minstens EPS100 hebben, anders prakt je EPS inelkaar door het gewicht van de betonplaat. Je kunt EPS100 in alle diktes krijgen, desnoods stapel je meerdere lagen opelkaar.
Verder sleep ik liever met een kuub EPS dan dat ik een kuub zand ga kruien. Andersom is het ook zo overigens: als je 10cm extra moet afgraven op een vloer van 10m2 omdat je kiest voor EPS moet je vervolgens een kuub zand of grond afvoeren.

Hoe geschikt is PIR overigens onder beton, heb me laten vertellen dat je onder beton eigenlijk liever XPS hebt, maar dat spul is niet te betalen en isoleert in verhouding met PIR voor geen meter, zeker niet wat je ervoor neer moet tellen.

Zover ik weet is de 100 niet de dichtheid, maar de dikte. PIR heeft een andere dichtheid dan EPS en mijn inziens voldoende om de druk op te kunnen vangen. Stapelen ben ik dan niet zo'n fan van, heb het idee dat je dan echt een verende vloer creeert, omdat je meer isolatie onder je vloer hebt dan massa. Kan ook tussen m'n oren zitten natuurlijk

VWB het slepen ben ik het absoluut met je eens.

[ Voor 36% gewijzigd door YaaD op 14-08-2017 10:36 ]

[wesleytjuh]

De 100 in EPS100 staat voor de dichtheid/weerstand tegen druk. Zo heb je ook EPS60 en EPS200. Al deze types zijn in verschillende diktes te leggen. Ik ga zelf wel voor "maar" 10cm overigens

[ Voor 4% gewijzigd door wesleytjuh op 14-08-2017 10:54 ]

[_JGC_]

YaaD schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 10:33:
[...]


Goed om te weten. Op dit moment inderdaad nog niet nodig, maar weet niet of ik alles voor de winter klaar heb... en dan wel hard nodig

Ik ben ook al het leidingwerk aan het vervangen. CV zit op dit moment in het oude aanbouw gedeelte en eerst moet deze naar boven verhuizen, gasleiding leggen en dan pas kan ik CV aansluiten boven gaat nog wel even duren dus..

Haha, moet ook ooit nog een tractor kopen om de boel te maaien... misschien als ik ooit loterij win


[...]


Zover ik weet is de 100 niet de dichtheid, maar de dikte. PIR heeft een andere dichtheid dan EPS en mijn inziens voldoende om de druk op te kunnen vangen. Stapelen ben ik dan niet zo'n fan van, heb het idee dat je dan echt een verende vloer creeert, omdat je meer isolatie onder je vloer hebt dan massa. Kan ook tussen m'n oren zitten natuurlijk

VWB het slepen ben ik het absoluut met je eens.

EPS100 is de dichtheid, niet de dikte. In de bouwmarkt vind je typisch alleen EPS60 en dan in diktes 2 t/m 6cm. EPS60 is niet hard genoeg voor gebruik onder beton.

Meerdere lagen is op zich geen probleem. Uiteindelijk stort je voor een kuub beton daar 1300kg grind, 650kg zand en 325kg cement bovenop, plus nog de nodige liters water. Waar je uiteindelijk rekening mee moet houden is grondwaterstand, drijfvermogen EPS en het gewicht van het beton. Maargoed, we hebben het hier op een vloer op zand gestort, niet over een kelder. Als je grondwater op 30cm diepte hebt heb je wel meer problemen lijkt me.

[dreamscape]

_JGC_ schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 10:31:
Verder sleep ik liever met een kuub EPS dan dat ik een kuub zand ga kruien. Andersom is het ook zo overigens: als je 10cm extra moet afgraven op een vloer van 10m2 omdat je kiest voor EPS moet je vervolgens een kuub zand of grond afvoeren.

Dat is de afweging inderdaad. Hier dus ook gekozen voor de middenweg: het werd wat idioot om alles met EPS te vullen, dus zijn we begonnen met een paar kuub zand. Daar bovenop 2x 10 cm EPS en dan beton.

Voor het dak inderdaad wel PIR gebruikt, omdat je daar niet zomaar enorme hoogtes kunt gaan maken. Al valt dat bij ons nog wel mee: we wonen in een rij met zes huizen met platte daken, maar het geheel is tegen een helling gebouwd en per twee huizen is er een klein hoogteverschil. Er staat een huis op dezelfde hoogte als dat van ons, maar die heeft een hogere opbouw. Wij konden dus ongehinderd ons plat dak 10 cm verhogen.

Dan krijg je dit resultaat:


Dat was lastiger geweest als de buren geen opbouw hadden gehad en ik op dezelfde hoogte had willen blijven...

[PvT.Arj]

Onze eettafel van teakhout hebben we zo'n 7 jaar geleden gekocht en vervolgens gelakt (volgens mij).
Dit is goed bevallen en we hebben er jarenlang plezier van gehad. Helaas is de lak afgelopen 1-2 jaar erg plakkerig geworden.
Gisteren zijn we al bezig geweest om de oude plakkerige laag eraf te halen en dat is al grotendeels gelukt. Straks ga ik de tafel nog even goed schuren zodat de oude laag er volledig af is.

Maar dan..?

Ik denk erover om er zo mat mogelijk parketlak overheen te doen. Dit is goed waterafstotend en erg hard.
Kan dit gewoon op teak hout?
Heeft iemand nog aanraders wat betreft merk/type lak?

[simon]

Hangt er vanaf wat er hiervoor op zat en hoe erg dat het hout gepenetreerd heeft (in het geval van olie). Maar parketlak, bijv Skylt, is geen gekke. Wordt mooi hard, verkleurt het hout niet en gaat lang mee.

[FabianGTI]

arjanpvt schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 12:20:
Ik denk erover om er zo mat mogelijk parketlak overheen te doen. Dit is goed waterafstotend en erg hard.
Kan dit gewoon op teak hout?
Heeft iemand nog aanraders wat betreft merk/type lak?

Kijk eens naar boten lak

[Ethnocentrix]

Volgende week ga ik mijn badkamer verbouwen. Ik wil dan gelijk een stalen CV-leiding de muur in werken met behulp van Alupex leiding (Viega Pexfit).

Ik kom echter op internet verschillende tabellen tegen met leidingdiktes die hiervoor gebruikt moeten worden. De ene zegt dat 22mm (dunwandig) staal vervangen wordt voor 20mm pexfit; de ander geeft aan dat 25mm nodig is. Zelf was ik van plan om met 20mm van zolder naar beneden te gaan en daar dan te splitsen in 3x 16mm. In totaal komen op de "hoofdleiding" 2 radiatoren(2000 watt en 1000 watt) en 1 convector(3000 watt).

Zou 20mm hiervoor genoeg zijn of is 25mm nodig? 20mm is eenvoudig te krijgenvia de Hornbach, terwijl ik 25mm via internet zou moeten bestellen. Ook persgereedschap is dan lastiger te krijgen...



Edit: richting hierboven: Ik heb zelf erg goede ervaringen met Skylt van Rigostep. Op blank vuren zie je niet dat het behandeld is. Voor donkere houtkleuren wordt vaak Trae Lyx natural finish aangeraden. Skylt bleekt het hout een klein beetje zodat het niet donkerder wordt, natural finish doet dit niet.

Edit2: plaatje toegevoegd

[ Voor 23% gewijzigd door Ethnocentrix op 14-08-2017 17:31 ]

[Mythio]

Mythio schreef op vrijdag 11 augustus 2017 @ 12:04:
Vraagje voor de klussers: in ons nieuw gekochte huis (bouw 2004) mist een stuk plint en is een stuk plint beschadigd. Nu kan ik ze nergens vinden, zowel online als in bouwmarkten gezocht..

Iemand op basis van onderstaande foto's een idee welk merk/type? Ze zijn van MDF en (waarschijnlijk) onbehandeld gekocht en daarna wit gelakt.

[afbeelding]
[afbeelding]

Niemand verder een idee?

[Tehh]

Mythio schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 15:51:
[...]


Niemand verder een idee?

plintenfabriek.nl? Of gewoon langs een 'bouwcenter' gaan? Desnoods langs een timmerman, 't is niet zo'n heel moeilijke plint om na te maken.

[Aardappel]

Mythio schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 15:51:
[...]


Niemand verder een idee?

Nee, maar hoe ziet de beschadiging eruit? Kun je die eventueel niet dichtplamuren?

[vso]

Reinier schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 03:27:

Apart. Ik heb er net een plafond mee gemaakt en het was toch echt spaanplaat:

[afbeelding]

Beetje slap en brokkelig maar als het eenmaal zit is het best okee:

ik had niet de ervaring van "brokkelig" .. afgezien van te dicht op elkaar heb ik het als bijzonder fijn spul ervaren .. maar ik zou het alleen gebruiken in de woonkamer/keuken . ik vind het te duur om in het rest van het huis te gebruiken.

Ik heb echt een MDF variant gehad, dit weet ik zeker omdat we in de wc het plafond verlaagd hebben met die platen, er boven hingen 2 verhuisfittingen met ieder een 40W peertje (ofzo) en 2 melk glazen in de platen hebben gefreest ..

* vso heeft het gevint zie http://www.hornbach.nl/sh...2-mm/8596955/artikel.html is van mdf

[Reinier]

vso schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 17:47:
[...]

ik had niet de ervaring van "brokkelig" .. afgezien van te dicht op elkaar heb ik het als bijzonder fijn spul ervaren .. maar ik zou het alleen gebruiken in de woonkamer/keuken . ik vind het te duur om in het rest van het huis te gebruiken.

Ik heb echt een MDF variant gehad, dit weet ik zeker omdat we in de wc het plafond verlaagd hebben met die platen, er boven hingen 2 verhuisfittingen met ieder een 40W peertje (ofzo) en 2 melk glazen in de platen hebben gefreest ..

* vso heeft het gevint zie http://www.hornbach.nl/sh...2-mm/8596955/artikel.html is van mdf

Aha dat ziet er best goed uit. Maar het is niet van Agnes dus dat verklaart het verschil

[vso]

Reinier schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 19:02:
Aha dat ziet er best goed uit. Maar het is niet van Agnes dus dat verklaart het verschil

volgens mij stond het er wel op .. maaruh who cares ik blijf het jammer vinden dat je niet een soort van systeem plafond profiel ervoor hebt .. zeker met gezien je nu ook LED panelen een opmars gaan maken..
mooi is ook als je wat speakers ,wifi en andere meuk weg kan werken..

Ethnocentrix schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 15:15:
Volgende week ga ik mijn badkamer verbouwen. Ik wil dan gelijk een stalen CV-leiding de muur in werken met behulp van Alupex leiding (Viega Pexfit).

Bij een koophuis zou ik zeker een 1 of 2 plekken waar je makkelijk een vloerverwarmings verdeling neer kan planten voor "veel water" bv 22mm/25mm ofzo en voor de rest normale leidingen.. 18mm? verdeelblok bij de cv zo kan je later ook bv wtw of domotica er makkelijker tussenproppen. een beetje extra investeren kan bij verkoop je huis weer sneller verkopen.

De loodgieters die ik tot nu toe gesproken heb zijn allemaal erg te spreken over de flexibele leidingen zeker de installatie gemak. alleen ze waarschuwen wel voor lucht ophoping doordat je kronkelingen in de leiding hebt.. dus houd de flexibel kort is het advies van hun.. en de kosten vs baten ..gaan ze toch liever voor ouderwets.

_JGC_ schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 10:15:
[...]

PIR is per centimeter beter dan EPS. Als je je dak isoleert of een voorzetwand maakt pak je PIR, want je wilt het niet te dik maken.
Als je een gat moet vullen met zand, dan isoleert en dan beton stort kan je net zogoed een dik pak EPS100 nemen. De ruimte die je isolatie inneemt hoef je niet op te vullen met zand.

Ik heb mijn tuin opgehoogd met eps100 (ook als fundering voor mijn houten blokhut) en voor 50,- a 150 kruiwagens zand daarbij was mijn tuin 40cm hoger .. en goeie sproeiers scheelde me een trilplaat (niet dat ik die niet gehuurd heb) ligt mijn tuin er fraai bij .. maat van me is grond werker en kan aan goeie landmeters komen ... voor de grap hebben we het nagemeten .. jaar erna is de inklinking minimaal.

als ik het geld had gehad had ik wel inflitratie kubbusen willen gebruiken

tja EPS 100 is niet goedkoper dan zand, maar door taktisch te plaatsen en tussenruimtes te vullen met worteldoek "worsten" gevuld met grind met of zonder drainage buis erin heb ik + buren veel minder last van water dat blijft staan.

ps eps 100 = inderdaad de dichtheid., tegenwoordig word het gebruikt voor fundering voor wegen, dit scheelt voorbelasten en kan men snel bouwen .. scheelt een jaar zeg maar ..
(voorbelasten = enorme berg erboven en jaar later halen ze de berg weg .. zodat inklinking maximaal is..)

[mark-k]

Volgens mij is die 100 bij EPS100 helemaal niet de dikte of de dichtheid, maar de druksterkte in kPa (bij 10% vervorming).

[vso]

mark-k schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 19:18:
Volgens mij is die 100 bij EPS100 helemaal niet de dikte of de dichtheid, maar de druksterkte in kPa (bij 10% vervorming).

Wikipedia: Geëxpandeerd polystyreen doe dan gelijk de link erbij je hebt denk gelijk

[_JGC_]

mark-k schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 19:18:
Volgens mij is die 100 bij EPS100 helemaal niet de dikte of de dichtheid, maar de druksterkte in kPa (bij 10% vervorming).

Klopt, maar hoe krijg je die druksterkte? Door de dichtheid te verhogen. EPS100 heeft veel kleinere korrels dan EPS60.

[PvT.Arj]

simon schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 13:01:
Hangt er vanaf wat er hiervoor op zat en hoe erg dat het hout gepenetreerd heeft (in het geval van olie). Maar parketlak, bijv Skylt, is geen gekke. Wordt mooi hard, verkleurt het hout niet en gaat lang mee.

Skylt heb ik inmiddels meer mensen over gehoord, dat ga ik maar eens proberen

[mark-k]

_JGC_ schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 21:10:
[...]

Klopt, maar hoe krijg je die druksterkte? Door de dichtheid te verhogen. EPS100 heeft veel kleinere korrels dan EPS60.

Probably ja, maar betekent niet dat het een lineair verband is tussen de nummertjes en de dichtheid, of dat dat nummertje de dichtheid is. Er is een correlatie tussen de dichtheid en het nummertje, maar dat maakt dat nummertje nog niet gelijk aan de dichtheid.

Misschien vind je t gezeur, maar ik heb mn definities graag correct.

[Mythio]

Potato42 schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 16:12:
[...]


Nee, maar hoe ziet de beschadiging eruit? Kun je die eventueel niet dichtplamuren?

Er mist helaas een stuk van een 2.4m. Hebben de vorige bewoners er af gehaald om de kast tegen de muur te zetten en is nergens meer te vinden.

Ik kan een timmerman vragen inderdaad, wellicht nog een idee.

[Atlas]

Ok, vraagje voor de kenners hier
We hebben laatst de riool ontluchting vervangen door een kleinere buis die niet wegrotte, maar zitten nu met 2 gaten: 1 in de vloer en 1 in het dak (o phet dak zit nog wel de originele anti regen beveiliging-ding ).
Nu stinkt het soms naar riool en dat lijkt door het bovenste gat weer de kamer in getrokken te worden dus ik moet het dichtmaken, dan dus ook maar het gat beneden. Hoe kan ik dit het beste doen? Het eerste wat in me opkomt is het gewoon dicht purren en afwerken, maar pur kan ook redelijk wat schade veroorzaken.
Wat denken jullie?

[YaaD]

Atlas schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 09:18:
Ok, vraagje voor de kenners hier
We hebben laatst de riool ontluchting vervangen door een kleinere buis die niet wegrotte, maar zitten nu met 2: 1 in de vloer en 1 in het dak (o phet dak zit nog wel de originele anti regen beveiliging-ding ).
Nu stinkt het soms naar riool en dat lijkt door het bovenste gat weer de kamer in getrokken te worden dus ik moet het dichtmaken, dan dus ook maar het gat beneden. Hoe kan ik dit het beste doen? Het eerste wat in me opkomt is het gewoon dicht purren en afwerken, maar pur kan ook redelijk wat schade veroorzaken.
Wat denken jullie?

[afbeelding]
[afbeelding]

*knip* LMGTFY zijn sterk ongewenst hier.

[ Voor 6% gewijzigd door Señor Sjon op 15-08-2017 09:37 ]

[NeutraleTeun]

Volgens mij wilt hij niet de buis dichtmaken? Dus een lmgtfy is dan een vrij bijdehande opmerking.

[Atlas]

YaaD schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 09:21:
[...]


*snip*

Als ik de buis dicht wilde maken dan had ik niet alle moeite gedaan om er een PVC buis in te zetten, dan had het geheel gewoon bij de bron dichtgemaakt, dus dat gaat niet werken
Ik zoek echt iets om het gat eromheen dicht te maken

[ Voor 12% gewijzigd door Señor Sjon op 15-08-2017 09:38 ]

[whoami]

Als je de diameter van die 2 buizen kent, dan kan je eens op zoek gaan naar een verloopstuk van de ene diameter naar de andere.

Iets zoals dit: klik

Wellicht vind je hier wel iets.

[ Voor 12% gewijzigd door whoami op 15-08-2017 09:34 ]

[YaaD]

NeutraleTeun schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 09:27:
Volgens mij wilt hij niet de buis dichtmaken? Dus een lmgtfy is dan een vrij bijdehande opmerking.

Hoe moet ik dat ruiken? (pun intended) Zie het niet in zijn verhaal staan namelijk. Vandaar ook mijn enigzins bijdehande opmerking. Maar je zoekt een oplossing dat je eventueel later weer los kan maken? Dan zou je er eventueel ook een overschuifmof met rubberen ring op kunnen lijmen en daar een afsluiter op zetten.

Edit: Ah het probleem zit hem tussen de ducttape? Ik begreep dat je 1 van de 2 buizen wou afsluiten. My bad.
Het lijkt erop dat je het met een verloop kan oplossen toch?

[ Voor 14% gewijzigd door YaaD op 15-08-2017 09:40 ]

[KillaZ]

Hoezo dat ductape? Is dat niet gelijmd met een verloop er tussen? Dan heb je je bron van de stank ook gevonden.
Ik zou persoonlijk een koofje maken die de pijp en de gaten meteen wegwerkt.

[FabianGTI]

Atlas schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 09:18:Wat denken jullie?

Mocht het uit de buis zelf komen kan je er een riool onluchting ventiel indrukken


Mocht het inderdaad langs de buis gaan in het gat van de vloer, gewoon afpurren
Alleen wel voorkomen dat er vocht/water bij de PUR kan, van dan kan het inderdaad opzwellen en dingen kapot drukken

Ik heb zelf mijn riool ontluchting in het huis door middel van zo'n ventiel, en dat werkt echt prima

[YaaD]

Commenaar mag via DM. LMGTFY linkjes zijn provocerend.

[ Voor 88% gewijzigd door Señor Sjon op 15-08-2017 12:07 ]

[Atlas]

FabianGTI schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 09:39:
[...]


Mocht het uit de buis zelf komen kan je er een riool onluchting ventiel indrukken
[afbeelding]

Mocht het inderdaad langs de buis gaan in het gat van de vloer, gewoon afpurren
Alleen wel voorkomen dat er vocht/water bij de PUR kan, van dan kan het inderdaad opzwellen en dingen kapot drukken

Ik heb zelf mijn riool ontluchting in het huis door middel van zo'n ventiel, en dat werkt echt prima

Kijk zoiets lijkt me dan een mooie oplossing voor de stank. Ik wist niet van het bestaan van zo'n idng af. Ergens wel logisch, want de lucht moet alleen het riool in en niet eruit.
Mijn gedachte ging al uit naar het alleen dichtmaken van het gat, maar dit zou de stank in ieder geval al wegnemen. Dan een nette koof eromheen maken en doei probleem
Thanks! Ik ga eens naar die beluchters zoeken.

Ow en die tape was puur om te kunnen lokaliseren waar de stank vandaan kwam. Dat bleek dus echt uit de pijp zelf te komen en niet uit de verbinding of het onderste gat in de vloer

Ik zie nu dat iedereen denkt dat het probleem bij de duct-tape zit, dat is dus niet zo Het gaat echt om het gat in de vloer en in het dak

[ Voor 13% gewijzigd door Atlas op 15-08-2017 09:51 ]

[Rainesh]

@Atlas

1) waarvoor zit er ductape op je buis? Is dat omdat het van breed naar smal toe gaat? Zo ja, dan een verloopmof tussenin lijmen.
2) je kunt de gaten op meerdere manieren dichten. Purren, houten plaat met een gat erin (en dan in 2 zagen) en dat plaatsen. Of een koof bijv.

[FabianGTI]

Atlas schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 09:49:
[...]


Kijk zoiets lijkt me dan een mooie oplossing voor de stank. Ik wist niet van het bestaan van zo'n idng af. Ergens wel logisch, want de lucht moet alleen het riool in en niet eruit.
Mijn gedachte ging al uit naar het alleen dichtmaken van het gat, maar dit zou de stank in ieder geval al wegnemen. Dan een nette koof eromheen maken en doei probleem
Thanks! Ik ga eens naar die beluchters zoeken.

Zijn te koop bij Warmteservice (zit er vast wel eentje in de buurt)
Neem wel een redelijk grote, dat voorkomt dat je het aanzuiggeluid gaat horen, dus niet eentje van 40mm

Ik heb er zelf eentje van 110mm

[Atlas]

FabianGTI schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 09:39:
[...]


Mocht het uit de buis zelf komen kan je er een riool onluchting ventiel indrukken
[afbeelding]

Mocht het inderdaad langs de buis gaan in het gat van de vloer, gewoon afpurren
Alleen wel voorkomen dat er vocht/water bij de PUR kan, van dan kan het inderdaad opzwellen en dingen kapot drukken

Ik heb zelf mijn riool ontluchting in het huis door middel van zo'n ventiel, en dat werkt echt prima

Hmm ik zit hier nog eens over na te denken maar dit gaat toch niet werken? Er moet zowel lucht uit het riool (bij veel regenval) als lucht in het riool (bij doortrekken enzo). Er kan nu wel lucht in, maar geen lucht uit. Dan introduceer je toch alleen maar meer ellende?
De initiele vraag ging vooral over hoe ik dat gat in het dak zo mooi mogelijk dichtmaak, want door dat gat komt de stank uit het riool. Dat gat staat in verbinding met de buitenlucht, dus als ik het gat dan gewoon dichtmaak dan ben ik van de stank af lijkt me.
Of denk ik nu verkeerd en kan dat ventiel wel gewoon?

[Aardappel]

Je zou van Ubbink een dakmanchet kunnen kopen, kosten iets van 4 tientjes dacht ik.
Zie je veel in de renovatiebouw, kun je om de buis heen doen zonder te verwijderen, en is dan luchtdicht afgewerkt.

[NeutraleTeun]

YaaD schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 09:34:
[...]
*knip*

Reageer er dan ook niet op svp.

[ Voor 44% gewijzigd door McGryphon op 15-08-2017 16:20 ]

[ThinkPad]

Ik snap het probleem niet helemaal, er wordt volgens mij veel te moeilijk gedacht met allerlei ventielen, dichtpurren etc.

De originele dakdoorvoer zit er nog, dan kun je toch gewoon een verloopadapter van 100 naar 80mm (ik noem maar wat) kopen en dat vastlijmen? Dan is het luchtdicht en werkt het ook gewoon zoals bedoeld.

Die opening wil je buitenshuis houden ivm geur en moet gewoon open blijven. Met zo'n ventiel heb je toch nog steeds de stank binnenshuis

[ Voor 7% gewijzigd door ThinkPad op 15-08-2017 11:28 ]

[Xiphalon]

Die ventielen zijn rioolbeluchters, die laten lucht het riool in (en niet uit) om te voorkomen dat een golf water alle siphons leegtrekt. Riooldamp wil je niet in je huis hebben nee.

[ Voor 3% gewijzigd door Xiphalon op 15-08-2017 11:54 ]

[Exigence]

Zoiets toch gewoon?

[Amphiebietje]

Vandaag voor 55 Euro 7,5 strekkende meter aan 1,5 m brede stof aangeschaft. Dit betreft het eerste deel van een stel zelfbouw akoestische panelen, volgens deze tutorial te vervaardigen:

http://acousticsfreq.com/...your-own-acoustic-panels/

Dit soort panelen kan ik ook kant-en-klaar aanschaffen voor zo'n 120 Euro per stuk. Als ik ze zelf maak, kan ik er 5-6 voor die prijs hebben.

Hiermee ga ik de akoestiek van mijn huurflat verbeteren door staande geluidsgolven weg te nemen. Dit zorgt hopelijk voor twee verbeteringen: Minder last van het gebrul van mijn nieuwe buurman (en zijn vrienden), en beter klinkende eigen muziek en TV zonder dat mijn buren er al te veel last van hebben.

Nu heb ik hier een bepaald type Rockwool platen voor nodig. Bij een dichtbijzijnde Gamma kan ik Rockwool Rocksono 211 kopen, maar eigenlijk zou ik liever Rocksono 221 willen. Die laatste is niet bij de gewone bouwmarkt te koop, en ik heb maar 1-2 pakken 10 cm dikke platen nodig. Ik kan het online bestellen, maar dan zijn de verzendkosten bijna even hoog als de aanschafprijs. Iemand een idee bij welke winkel in de regio Hollands Midden ik die zou kunnen vinden?

[DuDePrOdUcTiOnS]

@Amphiebietje Meestal zijn dat soort materialen wel bij de professionele bouwhandel te krijgen, geen idee wat er zo bij jou in de buurt zit, maar een zaak als PontMeyer zou je wellicht verder kunnen helpen.

[leecher]

Vraagje over het losmaken van verwarming in een nieuwbouw huis. Kan ik deze unit straffeloos los en vast draaien? Eerst het CV water aflaten natuurlijk maar is dit gewoon een knelkoppeling die weer vast en dichtgedraaid kan worden?



-edit

ik bedenk net dat ik ook gewoon de radiator van die rehau unit af kan halen ipv het rehau gebeuren los te halen

[ Voor 17% gewijzigd door leecher op 15-08-2017 18:15 ]

[chrisborst]

Amphiebietje schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 16:19:
Vandaag voor 55 Euro 7,5 strekkende meter aan 1,5 m brede stof aangeschaft. Dit betreft het eerste deel van een stel zelfbouw akoestische panelen, volgens deze tutorial te vervaardigen:

http://acousticsfreq.com/...your-own-acoustic-panels/

Dit soort panelen kan ik ook kant-en-klaar aanschaffen voor zo'n 120 Euro per stuk. Als ik ze zelf maak, kan ik er 5-6 voor die prijs hebben.

Hiermee ga ik de akoestiek van mijn huurflat verbeteren door staande geluidsgolven weg te nemen. Dit zorgt hopelijk voor twee verbeteringen: Minder last van het gebrul van mijn nieuwe buurman (en zijn vrienden), en beter klinkende eigen muziek en TV zonder dat mijn buren er al te veel last van hebben.

Nu heb ik hier een bepaald type Rockwool platen voor nodig. Bij een dichtbijzijnde Gamma kan ik Rockwool Rocksono 211 kopen, maar eigenlijk zou ik liever Rocksono 221 willen. Die laatste is niet bij de gewone bouwmarkt te koop, en ik heb maar 1-2 pakken 10 cm dikke platen nodig. Ik kan het online bestellen, maar dan zijn de verzendkosten bijna even hoog als de aanschafprijs. Iemand een idee bij welke winkel in de regio Hollands Midden ik die zou kunnen vinden?

Bekijk voor de lol eens dit filmpje: YouTube: How to Make High Performance Sound Absorption Panels for $5
Schijnt goed te werken, wellicht ga ik ze binnenkort ook maken.

[BartW]

leecher schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 18:13:
Vraagje over het losmaken van verwarming in een nieuwbouw huis. Kan ik deze unit straffeloos los en vast draaien? Eerst het CV water aflaten natuurlijk maar is dit gewoon een knelkoppeling die weer vast en dichtgedraaid kan worden?

[afbeelding]

-edit

ik bedenk net dat ik ook gewoon de radiator van die rehau unit af kan halen ipv het rehau gebeuren los te halen

Onder de afdekkap aan de rechterkant zit een inbusbout waarmee je het voetventiel dicht kunt zetten, dan hoef je alleen maar het water uit de radiator af te laten en niet het gehele cv systeem.

[leecher]

BartW schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 19:42:
[...]

Onder de afdekkap aan de rechterkant zit een inbusbout waarmee je het voetventiel dicht kunt zetten, dan hoef je alleen maar het water uit de radiator af te laten en niet het gehele cv systeem.

Wist ik niet dus super bedankt voor de tip

[vso]

chrisborst schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 19:28:
[...]


Bekijk voor de lol eens dit filmpje: YouTube: How to Make High Performance Sound Absorption Panels for $5
Schijnt goed te werken, wellicht ga ik ze binnenkort ook maken.

als ik zoiets zou bouwen zou ik denk een spuitbusje impregneer spray 1 a 2x eroverheen doen .. kan je het nog even afnemen ipv dat het "vuil" erin trekt .. tenminste dat hoop ik dan maar ja als het met schoenen en jassen werkt ..

[NeutraleTeun]

BartW schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 19:42:
[...]

Onder de afdekkap aan de rechterkant zit een inbusbout waarmee je het voetventiel dicht kunt zetten, dan hoef je alleen maar het water uit de radiator af te laten en niet het gehele cv systeem.

En wat is dan de werkwijze als je deze weer aansluit?
Ketel bijvullen, systeem aanzetten en dan alleen die radiator onluchten of toch het gehele systeem?

[SmoothTweaker]

NeutraleTeun schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 21:23:
[...]


En wat is dan de werkwijze als je deze weer aansluit?
Ketel bijvullen, systeem aanzetten en dan alleen die radiator onluchten of toch het gehele systeem?

Radiator ontluchten moet voldoende zijn.
Aan de bovenkant van de 'design radiator' zit een ontluchtingsbout.
Deze opendraaien als je de ketel bijvult en je merkt vanzelf wanneer de radiator vol zit en ontlucht is

[BartW]

SmoothTweaker schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 23:19:
[...]


Radiator ontluchten moet voldoende zijn.
Aan de bovenkant van de 'design radiator' zit een ontluchtingsbout.
Deze opendraaien als je de ketel bijvult en je merkt vanzelf wanneer de radiator vol zit en ontlucht is

Inderdaad, de druk in het systeem zal bij één te vullen radiator waarschijnlijk voldoende zijn om dit op te kunnen vangen. Nadien dus nog wel controleren of de druk nog voldoende is en zonodig het systeem weer op druk zetten en ontluchten.

Sowieso kan het systeem ontluchten en eventueel bijvullen geen kwaad; ook als er geen radiator af is geweest.

[hansvk]

SmoothTweaker schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 23:19:
[...]


Radiator ontluchten moet voldoende zijn.
Aan de bovenkant van de 'design radiator' zit een ontluchtingsbout.
Deze opendraaien als je de ketel bijvult en je merkt vanzelf wanneer de radiator vol zit en ontlucht is

Oftewel....hou een doekje bij de hand als het water uit de ontluchter drupt/spuit.

[Amphiebietje]

chrisborst schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 19:28:
[...]


Bekijk voor de lol eens dit filmpje: YouTube: How to Make High Performance Sound Absorption Panels for $5
Schijnt goed te werken, wellicht ga ik ze binnenkort ook maken.

Ik wil de geluidsgolven absorberen, omdat er bij mij op sommige frequenties een ophoping van zeer irritante staande golven ontstaan door wat onhandige verhoudingen van de kamerafmetingen - dit heb ik nagerekend met behulp van een boekje over akoestiek dat o.a. door een gerenomeerde expert is geschreven.
De comments op dat filmpje zijn correct: er wordt getoond hoeveel geluid er wordt doorgelaten, niet wat de absorbtie is, en op het low end gaat het waarschijnlijk nul effect hebben. En laat ik net in dat deel problemen hebben...

Als je echt een goede meting van de akoestiek van je kamer wilt doen, moet je deze software gebruiken + een gekalibreerde microfoon: http://www.roomeqwizard.com/.

[ Voor 6% gewijzigd door Amphiebietje op 16-08-2017 08:03 ]

[T i M]

YaaD schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 09:32:
[...]


Mag ik vragen waarom je kiest voor EPS? Ik vermoed vanwege de kosten, want PIR is namelijk wel een slag duurder heb ik gemerkt. Ik gebruik overigens gewoon wapening voor de vloerverwarming. Vastzetten met tie wraps en gaan met die banaan. De afwerkvloer wordt toch rond de 10cm dik dus kan prima

Als ik bescheiden advies mag geven, zou ik ook voor PIR gaan, puur omdat de isolatiewaarde dan hoger ligt. Je wilt in je vloer en dak een zo hoog mogelijke waarde. Je gaat het echt wel terugverdienen, zeker met vloerverwarming

Tijdens de renovatie van mijn jaren 30 woning heb ik het volgende gedaan:

- Folie
- 2 lagen EPS (5CM)
- Beton
- 5 CM pir platen (B-kwaliteit zonder verschil in dikte. enkel de tand/groef was niet 100%)
- Betonmatten
- Vloerverwarming slangen
- Cementdekvloer (4-5cm)

[YaaD]

T i M schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 08:19:
[...]


Tijdens de renovatie van mijn jaren 30 woning heb ik het volgende gedaan:

- Folie
- 2 lagen EPS (5CM)
- Beton
- 5 CM pir platen (B-kwaliteit zonder verschil in dikte. enkel de tand/groef was niet 100%)
- Betonmatten
- Vloerverwarming slangen
- Cementdekvloer (4-5cm)

Bewust de keus gemaakt voor 2x isolatie? Is dat beter of wat is de achterliggende reden?

[PeterA]

chrisborst schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 19:28:
[...]


Bekijk voor de lol eens dit filmpje: YouTube: How to Make High Performance Sound Absorption Panels for $5
Schijnt goed te werken, wellicht ga ik ze binnenkort ook maken.

Ben benieuwd naar je resultaat, laat het ons aub zien als je er wat mee hebt gedaan.

[wesleytjuh]

T i M schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 08:19:
[...]


Tijdens de renovatie van mijn jaren 30 woning heb ik het volgende gedaan:

- Folie
- 2 lagen EPS (5CM)
- Beton
- 5 CM pir platen (B-kwaliteit zonder verschil in dikte. enkel de tand/groef was niet 100%)
- Betonmatten
- Vloerverwarming slangen
- Cementdekvloer (4-5cm)

Ik ben momenteel bezig met iets soortgelijks:

- Folie
- 10CM EPS100
- Folie
- 10CM Beton
- Noppenplaten met isolatie of draadnetten met daaronder isolatie
- Vloerverwarming
- Cementdekvloer 6-7CM

[zonoskar]

@wesleytjuh @T i M Is er een reden waarom jullie nog isolatie tussen de VV en de betonvloer gedaan hebben? Wij hebben een vloer van 20cm EPS met daarover 12cm beton, betonmatten, slangen en dekvloer van 7cm

[Oxellaar]

@zonoskar Waarschijnlijk om te zorgen dat de vloerverwarming minder traag reageert.
Het scheelt namelijk nogal in reactie, of je die paar ton beton ook moet opwarmen.

Zelfs in de nieuwbouw gebeurt dit ook weleens.

[wesleytjuh]

Exact. In mijn geval gaat het om een ouder huis, met in de woonkamer (nog) verwarming. Zonder isolatie zou de vloerverwarming naar mijn mening een te traag systeem worden ten opzichte van de rest van het huis.

[zonoskar]

Ok, wij hebben VV als hoofdverwarming. Het reageert bij ons inderdaad wel een beetje traag.

[Tjolk]

Jep, hebben wij ook inderdaad. Moet nog kijken hoe snel het in de praktijk gaat reageren, 't ligt er pas sinds een paar maanden.

[Tehh]

Amphiebietje schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 16:19:
Vandaag voor 55 Euro 7,5 strekkende meter aan 1,5 m brede stof aangeschaft. Dit betreft het eerste deel van een stel zelfbouw akoestische panelen, volgens deze tutorial te vervaardigen:

http://acousticsfreq.com/...your-own-acoustic-panels/

Dit soort panelen kan ik ook kant-en-klaar aanschaffen voor zo'n 120 Euro per stuk. Als ik ze zelf maak, kan ik er 5-6 voor die prijs hebben.

Hiermee ga ik de akoestiek van mijn huurflat verbeteren door staande geluidsgolven weg te nemen. Dit zorgt hopelijk voor twee verbeteringen: Minder last van het gebrul van mijn nieuwe buurman (en zijn vrienden), en beter klinkende eigen muziek en TV zonder dat mijn buren er al te veel last van hebben.

Nu heb ik hier een bepaald type Rockwool platen voor nodig. Bij een dichtbijzijnde Gamma kan ik Rockwool Rocksono 211 kopen, maar eigenlijk zou ik liever Rocksono 221 willen. Die laatste is niet bij de gewone bouwmarkt te koop, en ik heb maar 1-2 pakken 10 cm dikke platen nodig. Ik kan het online bestellen, maar dan zijn de verzendkosten bijna even hoog als de aanschafprijs. Iemand een idee bij welke winkel in de regio Hollands Midden ik die zou kunnen vinden?

Op zich heb ik niet direct een idee bij welke winkel in jou regio je dit zou kunnen halen. Ik ben alleen even benieuwd naar de stof. Ik heb er ook wel eens over gedacht om dergelijke panelen op te hangen, er hangt bij ons in de woonkamer vrijwel niets aan de muur (behalve gordijnen) en 't is daarom ook best wel een klankkast. Ik heb ooit eens 30 seconden ingelezen en bedacht me toen dat ik voor een mooi effect gewoon een mooie afbeelding op stof kan laten drukken en dat op een soort houten frame spannen met dan wat rockwool er achter. Klopt toch? Of moet je echt hele speciale stof hebben? Ik was eerst van plan het te maken met een goedkoop IKEA canvas, maar volgens mij reflecteert canvas te veel geluid.

[Oxellaar]

Ik denk dat je een vrij zware stof moet nemen en deze niet te strak om het frame spannen. Te strak geeft naar mijn idee een soort effect als het vel op een trommel.

[NeutraleTeun]

Iemand ervaring met het dichten van de v-naden in het plafond?

Dichtsmeren met flexibele Alabastine?
Volspuiten met kit?
Gewoon met MP75?

Er komt dan sowieso nog een laag structuurverf overheen.

[ Voor 17% gewijzigd door NeutraleTeun op 16-08-2017 21:33 ]

[Raymond]

Bij mijn huis heeft de stukadoor dat gedaan. Eerst wat van dat wapeningsband erover en daarna idd rotband of mp75.

Daarna spakwerk erop gespoten.


Kreeg geen garantie daarop, want volgens de stukadoor ging zoiets altijd scheuren.

Heeft het in de 8 jaar dat ik daar heb gewoond nooit gedaan btw.

[NeutraleTeun]

Ja volgens mij moet je dat bij nieuwbouw niet doen, want dat gaat nog zetten en scheuren inderdaad.
Maar na zo'n 5 jaar moet het wel kunnen. Mijn woning is van '94, dus daar zal normaliter ook niet veel meer mee gebeuren.

Dat gaas is enkel als bescherming dat als het gaat scheuren er geen stukken vanaf vallen. Dat zal geen scheurvorming voorkomen AFAIK.

[Aardappel]

Oxellaar schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 20:55:
Ik denk dat je een vrij zware stof moet nemen en deze niet te strak om het frame spannen. Te strak geeft naar mijn idee een soort effect als het vel op een trommel.

Dat denk ik niet.
Trommeleffect (wat voorkomt bij verkeerd geplaatste wanden) komt doordat het vel onder begint te trillen door de slag op het bovenste vel.
Verder denk ik dat canvas inderdaad een verkeerde keuze is omdat dit te hard en glad is, wol zou beter zijn omdat het poreus is.

Verder vraag ik me af hoe precies of nauwkeurig het moet aangezien je een paar panelen plaatst zonder verdere kennis van hoe het geluid zich gedraagt en het zich verplaatst.
Een paar gordijnen of planten helpt ook, het is puur esthetisch wat je mooier vindt.

[decipherer]

NeutraleTeun schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 22:11:
Ja volgens mij moet je dat bij nieuwbouw niet doen, want dat gaat nog zetten en scheuren inderdaad.
Maar na zo'n 5 jaar moet het wel kunnen. Mijn woning is van '94, dus daar zal normaliter ook niet veel meer mee gebeuren.

Dat gaas is enkel als bescherming dat als het gaat scheuren er geen stukken vanaf vallen. Dat zal geen scheurvorming voorkomen AFAIK.

Mijn ervaring is dat dat wel degelijk scheurvorming voorkomt. Als in, achter het gaas scheurt het waarschijnlijk net zo hard, maar het gaas voorkomt dat het naar de oppervlakte doorscheurt.

[krvabo]

NeutraleTeun schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 21:32:
Iemand ervaring met het dichten van de v-naden in het plafond?

Dichtsmeren met flexibele Alabastine?
Volspuiten met kit?
Gewoon met MP75?

Er komt dan sowieso nog een laag structuurverf overheen.

Heb je het over de randen (afgeronde zijkanten) tussen gipsplaten?
Albastine gipsplaatvuller.

Kun je met een (breed) plamuurmes simpel vullen. Eventueel kun je het nog op/vlakschuren en stukjes bijplamuren. Daarna voorstrijk en dan schilderen.
Of je wel of geen wapeningsband nodig hebt is afhankelijk van je gipsplaat en vuller.

[NeutraleTeun]

Nee, echt de betonnen plafondplaten.
Kanaalplaten oid heten die?

[Trasos]

Omdat ik nogal wat veel vragen ineens heb, en dit topic niet te veel wil vervuilen, wil ik jullie graag wijzen op mijn eigen topic: Vragen bij het bouwen van een keukenkastenombouw/koof

[T i M]

zonoskar schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 10:15:
@wesleytjuh @T i M Is er een reden waarom jullie nog isolatie tussen de VV en de betonvloer gedaan hebben? Wij hebben een vloer van 20cm EPS met daarover 12cm beton, betonmatten, slangen en dekvloer van 7cm

Wij hebben het gedaan om te zorgen dat de warmte direct naar boven gaat.

[Amphiebietje]

Tehh schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 16:39:
[...]


Op zich heb ik niet direct een idee bij welke winkel in jou regio je dit zou kunnen halen. Ik ben alleen even benieuwd naar de stof. Ik heb er ook wel eens over gedacht om dergelijke panelen op te hangen, er hangt bij ons in de woonkamer vrijwel niets aan de muur (behalve gordijnen) en 't is daarom ook best wel een klankkast. Ik heb ooit eens 30 seconden ingelezen en bedacht me toen dat ik voor een mooi effect gewoon een mooie afbeelding op stof kan laten drukken en dat op een soort houten frame spannen met dan wat rockwool er achter. Klopt toch? Of moet je echt hele speciale stof hebben? Ik was eerst van plan het te maken met een goedkoop IKEA canvas, maar volgens mij reflecteert canvas te veel geluid.

Canvas zou juist heel goed moeten zijn (als het echt canvas is zonder plastificering aan de binnenzijde, en ook geen plastic variant die er op lijkt). Het gaat er om dat je stof neemt die geluidsgolven goed doorlaat - eenvoudige test: blaas tegen de stof met je hand achter de stof. Als je de luchtstroom voelt is het goed.
Verder opletten dat de stof niet te dun is, als je er door heen kan kijken zal je de rockwool kunnen zien.

Ik heb mijn stof bij Jan Sikkes in Haarlem gekocht, een winkel met heel veel keus aan stoffen in alle soorten en maten. Katoen met een simpel patroon à 6.95 per strekkende meter.

Binnenkort ga ik de rest van het materiaal kopen, en misschien ook een gekalibreerde microfoon om alles eens goed door te meten voor- en nadat ik de panelen plaats. Dan zal ik ook foto's plaatsen.

Potato42 schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 22:32:

Verder vraag ik me af hoe precies of nauwkeurig het moet aangezien je een paar panelen plaatst zonder verdere kennis van hoe het geluid zich gedraagt en het zich verplaatst.
Een paar gordijnen of planten helpt ook, het is puur esthetisch wat je mooier vindt.

Goed, de dingen die ik ga maken heten bij professionele studiobouwers dus "absorbers" of "basstraps" (Google maar). En die kunnen meetbaar een groter verschil maken dan een plant of een gordijn. Voor het plaatsen van de panelen is een simpele truuk met een spiegel voorhanden, en ook speciale meetsoftware.

[ Voor 17% gewijzigd door Amphiebietje op 17-08-2017 08:48 ]

[KillaZ]

NeutraleTeun schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 23:19:
Nee, echt de betonnen plafondplaten.
Kanaalplaten oid heten die?

Je hebt er 2 toch? Kanaalplaat en breedplaat?

Is je plafond verder wel vlak? Houdt er bijvoorbeeld eens een waterpas op. Als het je alleen gaat om de naden vullen: Voorbehandelen met betoncontact, gaas erover en rotband op de naad om te vullen. Eventueel kun je er voor kiezen om het met fix en finish af te maken, maar dat is voor structuurverf als afwerking wat overbodig.

[nii3k]

NeutraleTeun schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 23:19:
Nee, echt de betonnen plafondplaten.
Kanaalplaten oid heten die?

Afgelopen jaar hebben wij hetzelfde laten doen in ons huis. Stukadoor is geweest en heeft in de lengte over alle V-groeven een gaasje gedaan. Daarna van die rode lijm (?) op het plafond en toen alles glad gestuct. Tot de dag van vandaag geen scheurvorming in het plafond, wel bleef de eerste paar weken duidelijk zichtbaar waar de V groeven zaten omdat het stucwerk veel langer moest drogen.

[Aardappel]

niek87 schreef op donderdag 17 augustus 2017 @ 09:57:
[...]


Afgelopen jaar hebben wij hetzelfde laten doen in ons huis. Stukadoor is geweest en heeft in de lengte over alle V-groeven een gaasje gedaan. Daarna van die rode lijm (?) op het plafond en toen alles glad gestuct. Tot de dag van vandaag geen scheurvorming in het plafond, wel bleef de eerste paar weken duidelijk zichtbaar waar de V groeven zaten omdat het stucwerk veel langer moest drogen.

Betoncontact heet dat rode/roze spul, is een voorstrijkmiddel voor de hechting.
Paar weken droogtijd is wel lang.

[NeutraleTeun]

KillaZ schreef op donderdag 17 augustus 2017 @ 09:08:
[...]
Je hebt er 2 toch? Kanaalplaat en breedplaat?

Ze hebben bij ons een gat gezaagd voor een vaste trap naar de zolder, dus ik weet toevallig dat wij de kanalen hebben.
Waterpas weet ik niet, maar zal vast niet.

Ik kan het wel eens controleren, maar hoe dan ook: meer (laten) aanpassen of opvullen dan enkel die naden zal toch niet gebeuren.

Ik heb wel nog zo'n geel smeersel van Knauff, voorstrijk voor stuc oid. Is dat ook oké of moet het echt dat rode zijn.

En dan de naad dichtsmeren met MP75, zelfklevend bandgaas erover, drogen en daarna gewoon structuren en witten?

Want ik lees bij jullie, en op het internet, eerst gaas daarna gladstrijken. Maar dan krijg ik sowieso al een hoogteverschil?

[ Voor 8% gewijzigd door NeutraleTeun op 17-08-2017 10:47 ]

[YaaD]

NeutraleTeun schreef op donderdag 17 augustus 2017 @ 10:46:
[...]


Ze hebben bij ons een gat gezaagd voor een vaste trap naar de zolder, dus ik weet toevallig dat wij de kanalen hebben.
Waterpas weet ik niet, maar zal vast niet.

Ik kan het wel eens controleren, maar hoe dan ook: meer (laten) aanpassen of opvullen dan enkel die naden zal toch niet gebeuren.

Ik heb wel nog zo'n geel smeersel van Knauff, voorstrijk voor stuc oid. Is dat ook oké of moet het echt dat rode zijn.

En dan de naad dichtsmeren met MP75, zelfklevend bandgaas erover, drogen en daarna gewoon structuren en witten?

Want ik lees bij jullie, en op het internet, eerst gaas daarna gladstrijken. Maar dan krijg ik sowieso al een hoogteverschil?

Voorstrijk is bedoelt om zuiging tegen te gaan en het materiaal daardoor te snel zonder vocht zit. Ik weet niet of het ook voor betere hechting is. Mijn inziens zou dat ook met jouw spul moeten kunnen.

Eerst breng je het gaasband aan, en vervolgens smeer je het dicht. Afhankelijk van de dikte (diepste punt) kies je het materiaal om het mee dicht te smeren. MP75 is voor een minimale dikte van 10mm dus ik denk dat dat ook prima moet kunnen.

Je drukt het stucwerk als het ware door het gaas heen. Het gaas zorgt er dan voor dat het niet naar beneden valt en vangt scheurvorming op.