[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4

[!null]

Wat betreft palen in de grond zetten. Wij hebben al een zitje met afdakje gemaakt met Douglas 12x12cm palen gemaakt. Hiervoor hebben wij dit soort grondpinnen gebruikt:



Dit staat naar mijn idee prima, lekker stevig. Maar het geheel is minder dan 2,5 meter hoog, en er zit een vrij simpel dakje op van underlayment platen en shingles.

Echter, als ik ook weer met Douglas (12x12cm?) palen een 3 meter hoge carport wil maken, met een gewicht van bijvoorbeeld 320 kilo (van het dak), zullen deze grondpinnen dan ook nog voldoen?

Stel de carport wordt grofweg iets van 6x4 meter en ik wil de douglas 12x12 palen allen 4 meter uit elkaar hebben. Dus aan de zijkanten van de carport, maar wel 1 meter naar binnen toe. Zou dit voldoende zijn? Of moet ik iets met betonmortel in de grond gaan verankeren?

[Aardappel]

!null schreef op donderdag 17 augustus 2017 @ 16:37:
Wat betreft palen in de grond zetten. Wij hebben al een zitje met afdakje gemaakt met Douglas 12x12cm palen gemaakt. Hiervoor hebben wij dit soort grondpinnen gebruikt:

[afbeelding]

Dit staat naar mijn idee prima, lekker stevig. Maar het geheel is minder dan 2,5 meter hoog, en er zit een vrij simpel dakje op van underlayment platen en shingles.

Echter, als ik ook weer met Douglas (12x12cm?) palen een 3 meter hoge carport wil maken, met een gewicht van bijvoorbeeld 320 kilo (van het dak), zullen deze grondpinnen dan ook nog voldoen?

Stel de carport wordt grofweg iets van 6x4 meter en ik wil de douglas 12x12 palen allen 4 meter uit elkaar hebben. Dus aan de zijkanten van de carport, maar wel 1 meter naar binnen toe. Zou dit voldoende zijn? Of moet ik iets met betonmortel in de grond gaan verankeren?

Ik zou wel iets van een poertje gaan storten dan, die paalhouders zijn ook mooi spits zodat ze makkelijk de grond in te slaan zijn, en verder zakken als er veel massa op komt.
Vergeet ook niet dat er nog andere belastingen op dat dak komen dan de rustende belasting (materiaal), zoals windbelasting (druk maar ook trek) en hemelwater (regen, maar houdt ook rekening met 20 cm sneeuw en ijs wat niet licht is).

[!null]

@Potato42 Dat is waarschijnlijk wel beter ja. Heb ik nog niet eerder gedaan, ik zie dat je ze ook kan kopen en dan ingraven.

Overigens niet gezegd, maar ik wil het dak onder een afschot plaatsen zodat regenwater zich niet kan verzamelen. Sneeuw zal zich wel kunnen verzamelen.
Wind eronder is zeker relevant, al is het wel wat omgeven door gebouwen (staat niet open in een weiland)

Maar bij voldoende wind zo potentieel zo'n grondpin er uit getrokken kunnen worden.

[ Voor 5% gewijzigd door !null op 17-08-2017 17:04 ]

[Chic]

Iemand ervaring met een goede garagevloer verf/epoxy/coating voor 15m2? Ik weet niet precies wat het meest geschikt is. Het liefst iets wat tegen benzine/olie/remvloeistof kan. Moet op een 1 jaar oude cementdekvloer komen.

[g-j-t]

Ik ben ook naar een garagevloer coating op zoek voor onze nieuwbouw woning. Al heel wat gelezen. Een epoxy 2k betoncoating is toch het meest duurzaam volgens mij. Ik ga daarom waarschijnlijk voor een set van Rust-Oleum (Epoxyshield 5300). Deze kan in één laag en hecht direct goed op de zandcementvloer. Sommige coatings schrijven een primer en 3 lagen voor.
Als alternatief heb ik gekeken naar een 1K PU betonverf (betoncoatingonline.nl). Ik lees geïnteresseerd mee met andere ervaringen.

[Frontysco]

Sla in ieder geval de Flexa garagevloer verf over. Pure meuk. Ben zelf aan t het kijken naar PVC tegels voor dit doeleinde.

[KillaZ]

!null schreef op donderdag 17 augustus 2017 @ 16:37:
Wat betreft palen in de grond zetten. Wij hebben al een zitje met afdakje gemaakt met Douglas 12x12cm palen gemaakt. Hiervoor hebben wij dit soort grondpinnen gebruikt:

[afbeelding]

Dit staat naar mijn idee prima, lekker stevig. Maar het geheel is minder dan 2,5 meter hoog, en er zit een vrij simpel dakje op van underlayment platen en shingles.

Echter, als ik ook weer met Douglas (12x12cm?) palen een 3 meter hoge carport wil maken, met een gewicht van bijvoorbeeld 320 kilo (van het dak), zullen deze grondpinnen dan ook nog voldoen?

Stel de carport wordt grofweg iets van 6x4 meter en ik wil de douglas 12x12 palen allen 4 meter uit elkaar hebben. Dus aan de zijkanten van de carport, maar wel 1 meter naar binnen toe. Zou dit voldoende zijn? Of moet ik iets met betonmortel in de grond gaan verankeren?

Bij mijn ouders hebben we voor 6 12x12 palen beton gestort in een simpele bekisting en daar van die verstelbare paalhouders op geplaatst.

Zoiets, al waren de paalhouders specifiek voor 12x12. Dat maakte het waterpas zetten wel heel simpel.

[PaT]

Ik proef bij !null enige huiver voor het zelf maken van poeren. Dat is echter zo simpel als wat. Gat graven, stukje folie er in (anders ontwatert je beton te hard) klein kistje er om heen (hoeft niet eens beslist, je kan ook je folie langs de kanten van het gat laten liggen) je paalhouder goed stellen. Beetje beton er in, op die drap leg je een wapeningsnetje (desnoods op een paar blokjes om te garanderen dat ze niet naar de bodem zakken) verder met beton, nog een netje voor de bovenwapening en afstorten. Netjes afstrijken en dan afhankelijk van je beton 1 tot een paar dagen wachten....

[ Voor 11% gewijzigd door PaT op 18-08-2017 09:36 ]

[!null]

@PaT Nee hoor, dat pak ik wel even aan samen met m'n vader. Die wilde dat ook al doen met de schutting (maar dat is uiteindelijk gedaan door een bedrijf met alle buren)

Je proeft huiver om zo'n unit te bouwen met enkel de grondpinnen
En dat ga ik waarschijnlijk ook niet doen. Beter met die poertjes en verstelbare paalhouder.

[engessa]

Op basis van de adviezen van een paar pagina's terug besloten om de ondervloer in mijn hele woning te gaan vervangen. Tapijt is inderdaad niet chill. Slaapkamer is klaar:



Ik heb gekozen voor de zachtboard ondervloer van Hornbach. Is naar mijn idee vergelijkbaar met Redupax maar een iets vriendelijkere aanschafprijs.

[PaT]

!null schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 09:45:
@PaT Nee hoor, dat pak ik wel even aan samen met m'n vader. Die wilde dat ook al doen met de schutting (maar dat is uiteindelijk gedaan door een bedrijf met alle buren)

Je proeft huiver om zo'n unit te bouwen met enkel de grondpinnen
En dat ga ik waarschijnlijk ook niet doen. Beter met die poertjes en verstelbare paalhouder.

Ahh, in dat geval heb je helemaal gelijk! Succes. Let ook op de verbinding tussen palen en dak. Je zal niet de eerste zijn waar het dak met een flinke storm losgetrokken wordt.

[!null]

PaT schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 10:37:
[...]

Ahh, in dat geval heb je helemaal gelijk! Succes. Let ook op de verbinding tussen palen en dak. Je zal niet de eerste zijn waar het dak met een flinke storm losgetrokken wordt.

Ik wil de palen zo zagen dat ze in elkaar vallen. Zo heb ik dat ook gedaan met ons afdakje, maar dan echt heel simpel, en alsnog grote lange schroeven de verbinding gemaakt.

Maar nu zou ik nog iets verder willen gaan, ze in elkaar laten vallen met openingen waar je dan weer een ander stuk hout in kan slaan (die dus alleen past met kracht) waardoor de verbinding compleet is.
Een beetje Japanse stijl verbindingen maken dus, maar dan op zeer amateuristisch niveau

[Aardappel]

!null schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 10:42:
[...]


Ik wil de palen zo zagen dat ze in elkaar vallen. Zo heb ik dat ook gedaan met ons afdakje, maar dan echt heel simpel, en alsnog grote lange schroeven de verbinding gemaakt.

Maar nu zou ik nog iets verder willen gaan, ze in elkaar laten vallen met openingen waar je dan weer een ander stuk hout in kan slaan (die dus alleen past met kracht) waardoor de verbinding compleet is.
Een beetje Japanse stijl verbindingen maken dus, maar dan op zeer amateuristisch niveau

klinkt als een blinde pen-en-gat-verbinding, let erop dat de je een balk van 10 cm dik neemt en bv een pin van 6 cm van maakt de verbinding ook zo sterk is als een 6 cm dikke balk.
Makkelijker is misschien wel gewoon wat opwaaiankers plaatsen.

[!null]

Dat is zeker makkelijker. Maar ik vind dat soort houtwerk leuk om te doen. En ik vind het mooier als het blind is zonder zichtbare ijzerwaren.

In principe rust de ene balk gewoon op de andere balk, maar zou ik een pin gebruiken om zijdelinkse beweging, of beweging omhoog (door wind) tegen te houden.

Maar goed, je kunt je afvragen in hoeverre het nuttig is, want als ik dit ga doen dan komen er zonnepanelen op, en zul je toch wat bevestingsmaterialen gaan zien (in ieder geval als je er onder loopt)
Zonnepanelen zullen dan het dak vormen.

Hiervoor moet ik ook nog uitzoeken welke (betaalbare?) zonnepanelen nog wat licht door laten, het moet wel een beetje luchtig geheel blijven. Dan denk ik aan van die Mono panelen waar tussen de vlakjes licht doorheen kan vallen.

[ Voor 17% gewijzigd door !null op 18-08-2017 11:26 ]

[3ssen]

!null schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 11:20:
Dat is zeker makkelijker. Maar ik vind dat soort houtwerk leuk om te doen. En ik vind het mooier als het blind is zonder zichtbare ijzerwaren.

In principe rust de ene balk gewoon op de andere balk, maar zou ik een pin gebruiken om zijdelinkse beweging, of beweging omhoog (door wind) tegen te houden.

Maar goed, je kunt je afvragen in hoeverre het nuttig is, want als ik dit ga doen dan komen er zonnepanelen op, en zul je toch wat bevestingsmaterialen gaan zien (in ieder geval als je er onder loopt)
Zonnepanelen zullen dan het dak vormen.

Hiervoor moet ik ook nog uitzoeken welke (betaalbare?) zonnepanelen nog wat licht door laten, het moet wel een beetje luchtig geheel blijven. Dan denk ik aan van die Mono panelen waar tussen de vlakjes licht doorheen kan vallen.

http://zonneveranda.nl/ Hier zie ik wel leuke panelen die redelijk wat licht doorlaten. Weet alleen niet of ze ook alleen maar los panelen leveren, of waar ze vandaan komen.

[aex351]

Heeft iemand een idee waar ik M7 x 120mm schroeven kan kopen? Ben inmiddels alle bouwmarkten en de te vinden webwinkels af gegaan. Maar die hebben alleen M6 of M8, of M7 in bout vorm. Ik heb ze nodig omdat de oorspronkelijke schroeven, voor de trapleuning, kapot zijn geboord.

Verder ben ik bezig om de muren en plafond in de keuken te verven (wit). Ik heb hiervoor dit keer Gamma Professional latex muurverf voor gekocht. Omdat mijn ervaring met latex muurverf van Histor minder positief is, ik vond het vrij moeilijk aan te brengen. Uitgangssituatie: muren waren al geverfd (wit) - behang, zijn inmiddels vergeeld, zit wellicht een laagje nicotine op i.v.m. rokers en moest hoog nodig wat aan gedaan worden. Nu na 3 keer de muren geverfd te hebben komt het geel er nog steeds erdoorheen.

Had ik dan toch voorstrijk of grondverf moeten gebruiken? Met zoekwerk is het mij ook niet helemaal duidelijk wat het verschil is tussen deze 2. Want er bestaat kennelijk dekkende grondverf, dekkende voorstrijk, isolerende voorstrijk en transparante voorstrijk. Of is de Gamma Professional latex muurverf gewoon slecht qua dekking. Kortom ik zie de bomen door het bos niet meer. Maar ik weet zeker dat een 4e laag vooralsnog niet de gewenste resultaat zal hebben. Het plafond heb ik nog niet gedaan. Maar ik zie de bui al hangen. Iemand tips?

[mark-k]

aex351 schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 21:33:
Heeft iemand een idee waar ik M7 x 120mm schroeven kan kopen? Ben inmiddels alle bouwmarkten en de te vinden webwinkels af gegaan. Maar die hebben alleen M6 of M8, of M7 in bout vorm. Ik heb ze nodig omdat de oorspronkelijke schroeven, voor de trapleuning, kapot zijn geboord.

Verder ben ik bezig om de muren en plafond in de keuken te verven (wit). Ik heb hiervoor dit keer Gamma Professional latex muurverf voor gekocht. Omdat mijn ervaring met latex muurverf van Histor minder positief is, ik vond het vrij moeilijk aan te brengen. Uitgangssituatie: muren waren al geverfd (wit) - behang, zijn inmiddels vergeeld, zit wellicht een laagje nicotine op i.v.m. rokers en moest hoog nodig wat aan gedaan worden. Nu na 3 keer de muren geverfd te hebben komt het geel er nog steeds erdoorheen.

Had ik dan toch voorstrijk of grondverf moeten gebruiken? Met zoekwerk is het mij ook niet helemaal duidelijk wat het verschil is tussen deze 2. Want er bestaat kennelijk dekkende grondverf, dekkende voorstrijk, isolerende voorstrijk en transparante voorstrijk. Of is de Gamma Professional latex muurverf gewoon slecht qua dekking. Kortom ik zie de bomen door het bos niet meer. Maar ik weet zeker dat een 4e laag vooralsnog niet de gewenste resultaat zal hebben. Het plafond heb ik nog niet gedaan. Maar ik zie de bui al hangen. Iemand tips?

Houtdraadschroeven (ik neem aan dat je die bedoelt) hebben geen metrische schroefdraad dus als je houtdraadschroeven zoekt met de term M7 ga je ze niet vinden inderdaad.

Deze shop heeft ze in elk geval in 7x125mm (wel België).

[NeutraleTeun]

Hornbach Meister Polar eens gebruiken. Sowieso beter dan Histor.

Heb 2 lagen gedaan over een donkergroene muur en het resultaat was spierwit.

[ Voor 46% gewijzigd door NeutraleTeun op 18-08-2017 22:29 ]

[groggy]

Tweakers,

Ik heb een vraagje ik wil op de 1e verdieping van mijn woning laminaat gaan leggen. Ik wil het laminaat in de drie slaapkamers en op de overloop aan een stuk doorleggen. Ik wil het laminaar vanaf de foto gezien verticaal gaan leggen, wat is dan de beste plek om te starten? Alvast bedankt.

[ Voor 16% gewijzigd door groggy op 18-08-2017 22:41 ]

[aex351]

NeutraleTeun schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 22:23:
Hornbach Meister Polar eens gebruiken. Sowieso beter dan Histor.

Heb 2 lagen gedaan over een donkergroene muur en het resultaat was spierwit.

[afbeelding]

[afbeelding]

De Gamma Professional verf zou zogezegd ook 1x dekend moeten zijn. Maar ik weet niet of een groene muur gelijk staat aan een vergeelde muur dat vlekkend is. De Histor Monodek die ik in het verleden in een andere ruimte had gebruikt was na 2x ook dekend. Maar totaal niet lekker smeerbaar.

mark-k schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 21:40:
[...]


Houtdraadschroeven (ik neem aan dat je die bedoelt) hebben geen metrische schroefdraad dus als je houtdraadschroeven zoekt met de term M7 ga je ze niet vinden inderdaad.

Deze shop heeft ze in elk geval in 7x125mm (wel België).

Klopt, ja houtdraadschroeven komen er het dichtstbij in de buurt. Ik heb van alles geprobeerd. Moet wel echt 120mm zijn. Ietsjes kleiner kan eventueel wel. Zit eraan te denken om M6 te gebruiken maar dan is zit de leuning niet strak om de schroef en zal er waarschijnlijk wel iets van spelling moeten zijn. Hoop echt dat iemand me hier op de goede weg kan helpen. Of eventueel dat iemand een bedrijf kent die ze maakt.

[ Voor 44% gewijzigd door aex351 op 18-08-2017 22:44 ]

[Aardappel]

Doe eens een foto van die leuning, ik kan me zo slecht voorstellen dat je voor een trapleuning 7x120 nodig hebt

[NeutraleTeun]

Dan zou je moeten kijken naar een isolerend iets.

Vwb die schroeven: ik heb ook wel eens iets gezien van, ik dacht, 2 componenten lijm of iets wat ze in de gaten spuiten waarna je gewoon "willekeurige" schroeven kunt gebruiken.
Tenzij je totaal iets anders bedoelt

[ Voor 69% gewijzigd door NeutraleTeun op 18-08-2017 23:13 ]

[Raymond]

@aex351 Is dat zo'n schroef die je in de muur draait (met houtdraad) en dat er dan een stuk schroefdraad uit de muur steekt, waar je de houders voor de leuning op draait?
Die kan je gewoon als zodanig overal kopen. Ze heten stokschroef.

[Ethnocentrix]

Nicotineaanslag eerst schoonmaken met St. Marc en een isolerende grondverf gebruiken. De nicotine komt anders weer bovendrijven in de verf en wordt (na een tijdje) weer zichtbaar.

[KillaZ]

groggy schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 22:39:
Tweakers,

Ik heb een vraagje ik wil op de 1e verdieping van mijn woning laminaat gaan leggen. Ik wil het laminaat in de drie slaapkamers en op de overloop aan een stuk doorleggen. Ik wil het laminaar vanaf de foto gezien verticaal gaan leggen, wat is dan de beste plek om te starten? Alvast bedankt.
[afbeelding]

Persoonlijk linkonderin, omdat ik in de richting van het licht wil leggen en van links naar recht wil leggen.
Dan is links onderin beginnen het makkelijkst: Je hoeft dan alleen in de slaapkamer onderin 1 laag tegen de legrichting in te leggen.

[IceM]

Bij nicotine moet je een isolerende latex of voorstrijk gebruiken anders trekt het er altijd weer doorheen, bijvoorbeeld Sikkens Alpha isolux. Professionele latex haal je niet bij de bouwmarkt ;-). Kijk eens online (verf.nu of onlineverf.nl bijvoorbeeld) en vraag eventueel productadvies aan hun.

[chrisborst]

groggy schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 22:39:
Tweakers,

Ik heb een vraagje ik wil op de 1e verdieping van mijn woning laminaat gaan leggen. Ik wil het laminaat in de drie slaapkamers en op de overloop aan een stuk doorleggen. Ik wil het laminaar vanaf de foto gezien verticaal gaan leggen, wat is dan de beste plek om te starten? Alvast bedankt.
[afbeelding]

Beetje afhankelijk van het bouwjaar zou ik eerst controleren of de muren een beetje haaks staan. Dan weet je hoe recht het laminaat komt te liggen.
Persoonlijk zou ik in de kleinste slaapkamer beginnen en dan recht mogelijk de hal in. In de 2 grote kamers kan je dan eventuele fouten maskeren bij de twee langste muren.

[Reinier]

Zeker in de kleinste kamer beginnen, anders moet je de onderste grote kamer achteruit leggen en da's minder handig.

[_JGC_]

Hangt ook af van het laminaat, heb nu 3 vloeren gelegd (leenbakker toploc, praxis sencys en ikea tundra), het laminaat van ikea heeft de legrichting andersom.

[frankwopereis]

groggy schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 22:39:
Tweakers,

Ik heb een vraagje ik wil op de 1e verdieping van mijn woning laminaat gaan leggen. Ik wil het laminaat in de drie slaapkamers en op de overloop aan een stuk doorleggen. Ik wil het laminaar vanaf de foto gezien verticaal gaan leggen, wat is dan de beste plek om te starten? Alvast bedankt.
[afbeelding]

Ik zou in de bovenste grote kamer beginnen, ivm de legrichting.. kleine kamer is dan juist onlogisch omdat je dan die rechts onderin terug moet leggen..

[engessa]

aex351 schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 21:33:
Uitgangssituatie: muren waren al geverfd (wit) - behang, zijn inmiddels vergeeld, zit wellicht een laagje nicotine op i.v.m. rokers en moest hoog nodig wat aan gedaan worden. Nu na 3 keer de muren geverfd te hebben komt het geel er nog steeds erdoorheen.

Het behang van de muur halen? Of lees ik het verkeerd?

[aex351]

Raymond schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 23:18:
@aex351 Is dat zo'n schroef die je in de muur draait (met houtdraad) en dat er dan een stuk schroefdraad uit de muur steekt, waar je de houders voor de leuning op draait?
Die kan je gewoon als zodanig overal kopen. Ze heten stokschroef.

Heb er een foto van gemaakt.

Oorspronkelijke schroef M7x120 (naar mijn weten) (foto is klikbaar):


Deze heb ik via-via verkregen, maar deze blijkt M8x120 te zijn. Of althans de schroefdraad is breder (foto is klikbaar):


fyi: @mark-k, @Potato42

Ethnocentrix schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 23:29:
Nicotineaanslag eerst schoonmaken met St. Marc en een isolerende grondverf gebruiken. De nicotine komt anders weer bovendrijven in de verf en wordt (na een tijdje) weer zichtbaar.

Wat is dan precies het verschil tussen grondverf en voorstrijk. En tussen dekkende en isolerende. Of wordt grondverf qua term gebruikt voor voorstrijk, in de huidige context.

[ Voor 21% gewijzigd door aex351 op 19-08-2017 13:04 ]

[cverkooyen]

Dat is geen metrisch draad maar gewoon schroefdraad

[groggy]

_JGC_ schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 10:30:
Hangt ook af van het laminaat, heb nu 3 vloeren gelegd (leenbakker toploc, praxis sencys en ikea tundra), het laminaat van ikea heeft de legrichting andersom.

Bedankt! Goed dat je het zegt. Ik ben van plan om ikea tundra te gaan leggen. Naar aanleiding van jouw reactie heb ik online de handleiding opgezocht en dit laminaat leg je van rechts naar links.

Is dan de handigste plek de linkerbovenhoekk onder de badkamer? dan hoeft alleen 1 rij in de kamer rechtsboven verkeerd om gelegd te worden.

Het betreft een jaren 30 woning, dus de opmerking om vooraf te checken of de hoeken 90 graden zijn en de muren evenwijdig lopen neem ik ter harte.

[mark-k]

aex351 schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 12:57:
[...]


Heb er een foto van gemaakt.

Oorspronkelijke schroef M7x120 (naar mijn weten) (foto is klikbaar):
[afbeelding]

Deze heb ik via-via verkregen, maar deze blijkt M8x120 te zijn. Of althans de schroefdraad is breder (foto is klikbaar):
[afbeelding]

fyi: @mark-k, @Potato42


[...]

Wat is dan precies het verschil tussen grondverf en voorstrijk. En tussen dekkende en isolerende. Of wordt grondverf qua term gebruikt voor voorstrijk, in de huidige context.

Stop eens met het M7 en M8 te noemen want het is geen metrische draad. Je moet gewoon 120x7mm schroeven hebben dus.

[aex351]

mark-k schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 13:46:
[...]
Stop eens met het M7 en M8 te noemen want het is geen metrische draad. Je moet gewoon 120x7mm schroeven hebben dus.

Ook 'gewone' 120x7mm schroeven kan ik dus niet vinden. En kennelijk achter alles kleeft een standaard, dus 'gewone' schroeven bestaan voor zover ik weet ook niet, aangezien dit dus geen metrische draad is, ondanks het overal 7mm? Beide schroeven verschillen overigens, die 8mm heeft de schroefdraad meer aan de buitenkant zitten.

Dus hoe herken ik het verschil?

[Orion84]

Hoe zit die leuning precies vastgeschroefd?

In plaats van te zoeken naar exact dezelfde schroeven zou ik gewoon even kijken naar schroeven die geschikt zijn om de leuning weer te bevestigen.

Als dat vanwege beschikbaarheid dan een mm dikkere schroeven zijn hoeft dat op zich geen probleem te zijn.

[IceM]

aex351 schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 12:57:Wat is dan precies het verschil tussen grondverf en voorstrijk. En tussen dekkende en isolerende. Of wordt grondverf qua term gebruikt voor voorstrijk, in de huidige context.

Een grondverf/primer gebruik je niet op je muren maar op hout (of metaal of whatever) voor de hechting van de aflaklaag. Om te voorkomen dat nicotine of andere vlekken doorbloeden in de aangebrachte latex moet je eerst je muur ontvetten (maar dat moet je altijd doen voordat je gaat schuren of sausen!). Ontvetten kan met Sint Marc (wel naspoelen!), bclean of universol ofzo (naspoelen niet nodig). Daarna moet je dus een isolatielaag aanbrengen tegen de vlekken. Dit kan met een voorstrijk wat hiervoor geschikt is (vraag advies bij een winkel of lees goed de handleiding door) of een latex die hier speciaal voor gemaakt is, bijvoorbeeld Sikkens isolux.

Voorstrijk gebruik je normaal ook om de zuiging van het oppervlakte te reduceren of de ondergrond te fixeren wanneer die poederig is.

Edit: een dekkende laag is gewoon een laag die w.b. kleur dekkend is en waarop je de oude ondergrond dus niet meer door ziet schijnen. Ga voor een goede latex naar een verfwinkel of koop het online, bij de bouwmarkt vind je dat niet.

[ Voor 9% gewijzigd door IceM op 19-08-2017 15:19 ]

[mark-k]

aex351 schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 14:25:
[...]

Ook 'gewone' 120x7mm schroeven kan ik dus niet vinden. En kennelijk achter alles kleeft een standaard, dus 'gewone' schroeven bestaan voor zover ik weet ook niet, aangezien dit dus geen metrische draad is, ondanks het overal 7mm? Beide schroeven verschillen overigens, die 8mm heeft de schroefdraad meer aan de buitenkant zitten.

Dus hoe herken ik het verschil?

Welke maat van die schroef is eigenlijk precies 7mm? als je het deel zonder draad gemeten hebt zit je namelijk te klein en zou je 8mm moeten hebben gok ik.

Verder gewoon niet al te moeilijk over doen, als je ze niet kunt vinden gewoon 6 of 8 mm schroeven pakken.

[aex351]

Orion84 schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 14:51:
Hoe zit die leuning precies vastgeschroefd?

In plaats van te zoeken naar exact dezelfde schroeven zou ik gewoon even kijken naar schroeven die geschikt zijn om de leuning weer te bevestigen.

Als dat vanwege beschikbaarheid dan een mm dikkere schroeven zijn hoeft dat op zich geen probleem te zijn.

Die leuning wordt echt alleen vast geschroefd met die schroef. De schroef gaat verticaal door de leuning heen, tussen de muur en de leuning zit nog een rond blok (afwerking) waar de schroef doorheen gaat en dan direct de muur in. Er is geen extra bevestiging, metale houder of iets dergelijks.

@IceM Bedankt voor de heldere uitleg.

[Aardappel]

aex351 schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 15:48:
[...]

Die leuning wordt echt alleen vast geschroefd met die schroef. De schroef gaat verticaal door de leuning heen, tussen de muur en de leuning zit nog een rond blok (afwerking) waar de schroef doorheen gaat en dan direct de muur in. Er is geen extra bevestiging, metale houder of iets dergelijks.

@IceM Bedankt voor de heldere uitleg.

Daar wilde ik eigenlijk een foto van.
Zoals het nu klinkt kun je dus gewoon het gat in de leuninghouder en de muur een maatje groter maken.

[Orion84]

Nieuwe pluggen in de muur is waarschijnlijk ook geen overbodige luxe, dus dan kan je die ook gewoon kiezen op basis van de schroef die je hebt.

[Dennis]

Kunnen jullie mijn opknaphuis nog herinneren?

Nu we morgen een maand de sleutel hebben kan ik wat voortgang melden:



Op deze foto staat de keukenmuur (draagmuur) nog, maar ook die is inmiddels weg. Vandaag hebben we weer eenderde van de elektradozen uitgeboord, morgen of maandag de laatste batch (25 stuks alsnog!). En de stukadoor is vandaag al langsgeweest voor voorstrijk, dus alle muren zijn nu geel.

Tot nu toe al gedaan: alle behang afgestoomd, zandcement dekvloer van de gehele benedenverdieping verwijderd, keuken gesloopt, alle radiatoren weggehaald (inclusief dikwandige leidingen in de kruipruimte...), keukenmuur gesloopt, open haard verkleind, binnenkozijnen verwijderd, doorgang woonkamer dichtgemetseld, uitbouw gemaakt (door de aannemer), tegeltjes in de (voormalige) keuken verwijderd (in 1967 bestond tegellijm nog niet blijkbaar, alles was in cement gemetseld ), vloerbedekking van de trappen gehaald.

Deze week wordt boven al gestukt, moeten alle dozen erin zitten en gaan we boven de nu grote ruimte weer naar twee slaapkamers terugbrengen (tussenwandje gipsblokken). Daarna komen de projecten vloerverwarming begane grond (zodat daarna de dekvloer kan komen), elektra etc. aanleggen (Liander komt 4 september meterkast verplaatsen) en plaatsen nieuwe binnenkozijnen en schuren.

Wat een werk man...

[nokiaan958GB]

aex351 schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 12:57:
[...]


Heb er een foto van gemaakt.

Oorspronkelijke schroef M7x120 (naar mijn weten) (foto is klikbaar):
[afbeelding]

Deze heb ik via-via verkregen, maar deze blijkt M8x120 te zijn. Of althans de schroefdraad is breder (foto is klikbaar):
[afbeelding]

fyi: @mark-k, @Potato42


[...]

Lijkt wel een gewone spijkerplug

[aex351]

Potato42 schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 16:38:
[...]

Daar wilde ik eigenlijk een foto van.
Zoals het nu klinkt kun je dus gewoon het gat in de leuninghouder en de muur een maatje groter maken.

Je aanname klopt. Kan er op zich nog wel een foto van maken. Ik kan het gat groter maken, maar dit is iets dat ik nog niet eerder gedaan. Ik zal dan door de leuning / tussen stuk (hout) als door beton en 2 gipswanden moeten boren, om het gat groter te maken. Een kleine afwijking/hoek zorgt er meteen voor dat het niet passend meer is.

Orion84 schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 18:57:
Nieuwe pluggen in de muur is waarschijnlijk ook geen overbodige luxe, dus dan kan je die ook gewoon kiezen op basis van de schroef die je hebt.

De bestaande pluggen zijn er al uitgeboord. Maar inderdaad. Ja als ik het gat uitboor en inclusief de leuning en de tussenstuk dan kan ik kiezen voor een grotere maat. Maar dan alsnog is het lastig om een vergelijkbare schroef te vinden.

nokiaan958GB schreef op zondag 20 augustus 2017 @ 00:15:
[...]

Lijkt wel een gewone spijkerplug
[afbeelding]

Daar ben ik niet bekend mee. Maar die schroeven lijken wel op mijn bestaande schroeven.

[ Voor 47% gewijzigd door aex351 op 20-08-2017 02:24 ]

[KillaZ]

@Dennis Ah man, tegels in cement gemetseld.....onze badkamer was zo, wat er voor zorgde dat de hele muur tussen trap en badkamer na verwijderen van de tegels ontzet was. Vreselijk! Wel lekker opgeschoten in een maand tijd! Alles in de avond en weekenden gedaan?

[Orion84]

aex351 schreef op zondag 20 augustus 2017 @ 02:21:
[...]

Je aanname klopt. Kan er op zich nog wel een foto van maken. Ik kan het gat groter maken, maar dit is iets dat ik nog niet eerder gedaan. Ik zal dan door de leuning / tussen stuk (hout) als door beton en 2 gipswanden moeten boren, om het gat groter te maken. Een kleine afwijking/hoek zorgt er meteen voor dat het niet passend meer is.

Bij het 1mm opruimen van een bestaand gat lijkt het me stug dat je daadwerkelijk afwijkingen kan veroorzaken waardoor het niet meer past. En beton en 2 gipswanden? Je bedoelt dat een deel van de leuning tegen een betonnen muur gemonteerd moet worden en een deel tegen gipswandjes? Bij die gipswandjes zat het daar ook met (speciale) pluggen enkel in het gips, of zat het aan het achterliggende (houten?) raamwerk geschroefd?

En als je jezelf er niet mee vertrouwt, schakel dan een kennis in met meer kluservaring, of desnoods een professional. Een trapleuning wil je wel goed vast hebben zitten natuurlijk.

[...]

De bestaande pluggen zijn er al uitgeboord. Maar inderdaad. Ja als ik het gat uitboor en inclusief de leuning en de tussenstuk dan kan ik kiezen voor een grotere maat. Maar dan alsnog is het lastig om een vergelijkbare schroef te vinden.

Je had toch al een vergelijkbare schroef gevonden? Enige wat wel handig is om op te letten is dat de schroef deels zonder draad is, zodat die de leuning goed tegen de wand trekt.
Maar voor je gaten gaat vergroten zou ik vooral eens kijken hoe die schroef die je nu via via geregeld had past in het gat dat door de leuning en het klosje gaat. Dat is namelijk het belangrijkste, dat het daar strak in zit. De rest is gewoon een kwestie van de juiste maat plug gebruiken (waarbij een plug meestal sowieso meerdere diktes accepteert binnen een bepaald bereik). Dus regel een schuifmaat om de dikte van de schroef te meten (op het stuk zonder draad!).

[...]


Daar ben ik niet bekend mee. Maar die schroeven lijken wel op mijn bestaande schroeven.

Op het eerste gezicht en met de pluggen er nog omheen wellicht wel, maar geloof mij: de schroef op jouw foto is geen slagplug, daar zit namelijk geen normale schroefdraad op.

[ Voor 11% gewijzigd door Orion84 op 20-08-2017 08:48 ]

[Chic]

g-j-t schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 08:06:
Ik ben ook naar een garagevloer coating op zoek voor onze nieuwbouw woning. Al heel wat gelezen. Een epoxy 2k betoncoating is toch het meest duurzaam volgens mij. Ik ga daarom waarschijnlijk voor een set van Rust-Oleum (Epoxyshield 5300). Deze kan in één laag en hecht direct goed op de zandcementvloer. Sommige coatings schrijven een primer en 3 lagen voor.
Als alternatief heb ik gekeken naar een 1K PU betonverf (betoncoatingonline.nl). Ik lees geïnteresseerd mee met andere ervaringen.

Mijn voorkeur gaat uit na de EpoxyShield® Garagevloercoating van Rust-oleum. Set van epoxy en schoonmaakmiddel. Qua aantal m2 moet ik het ook makkelijk redden. Wat is de reden dat jij voor Epoxyshield 5300 kiest? Wat betreft kwaliteit/bescherming lijkt het volgens de site hetzelfde.

[MartijnAbel]

Even een vraagje, waar jullie misschien wel een oplossing voor hebben. Ik heb een aantal voegen van de bijkeuken gevoegd met Joint Fix. Hierna is, na droging, de bijkeuken in de buiten muurverf gezet. Alles zat er netjes in, maar na een aantal regenbuien merk ik dat bepaalde plekken, de nieuwe voegen mega in te drukken zijn. Het lijkt wel sponzig en niet goed uitgehard. Wat te doen? Er uit scheppen en weer opnieuw?

[nokiaan958GB]

Ik gebruik ook wel eens Joint Fix.

Verbaas mij er over hoe lang uitharding duurt. Het duurt zo een maand voordat het hard is.

Dus ik zou er nog even een poosje niet aan komen

[PaT]

Ik heb een vochtprobleem in de badkamer (waterdamp na het douchen blijft te lang hangen). Inmiddels al aardig wat maatregelen getroffen, maar de ventilatiestroom moet toch echt beter. De deur sluit de boel teveel af, dus ik wil er een stukje afzagen. (de afzuiging is gelukkig wel in orde, maar zonder toevoer ook geen afvoer).

Het is zo'n ordinaire witte standaard binnendeur die ze de laatste 10-20 (of meer?) jaar in woningbouw gebruiken.

Ik had bedacht dit met een cirkelzaag te gaan doen. Netjes een geleider er langs maken m.b.v. een lange waterpas en lijmklemmen en een zo fijn mogelijk zaagblad te zoeken. Wellicht de zaagsnede nog even voorzien van afplaktape tegen het splinteren en dan ben ik door mijn opties heen.

Hebben jullie nog aanvullingen zodat die zaagsnede zo netjes mogelijk gaat worden? Ik heb namelijk weinig zin in een gerafelde onderkant van mijn deur.

[jeronimo]

Is een rooster in de deur geen betere oplossing dan de deur inkorten?

[dreamscape]

rooster is waarschijnlijk beter inderdaad. Standaard woningbouwdeurtje is meestal een houten frame met dunne plaatjes er tegenaan. Dan wil je niet dat onderste stuk (lees: frame) eraf zagen...

[PaT]

Ja, daar ben ik mij ook van bewust. Het idee van een rooster spreekt mij echter niet zo aan... Ik heb daar toch een beetje een 'noodoplossing' gevoel bij. Echt mooi is zo'n rooster ook niet.

[MartijnAbel]

nokiaan958GB schreef op zondag 20 augustus 2017 @ 22:22:
Ik gebruik ook wel eens Joint Fix.

Verbaas mij er over hoe lang uitharding duurt. Het duurt zo een maand voordat het hard is.

Dus ik zou er nog even een poosje niet aan komen

Aah k, thanks. Dan ga ik het nog even afwachten

[Xiphalon]

PaT schreef op zondag 20 augustus 2017 @ 23:28:
Hebben jullie nog aanvullingen zodat die zaagsnede zo netjes mogelijk gaat worden? Ik heb namelijk weinig zin in een gerafelde onderkant van mijn deur.

De deur waar je wil zagen inklemmen tussen twee stukjes resthout (dus de hele zaagsnede). Als je die strak genoeg op de deur klemt, splinteren die alleen en niet de deur

[ThinkPad]

@PaT Hoe is de afzuiging geregeld? Buisventilator? Ventilatiebox op zolder?
Laten inregelen en reinigen van de ventilatiekanalen wil in dat laatste geval ook wel flink helpen, zie bijv. https://www.renewable-ene...n-mechanische-ventilatie/

Maar dan blijft staan dat het volume aan lucht wat afgevoerd wordt ook aangevoerd moet worden. Gaat het beter als de deur op een kier staat?

[Orion84]

ThinkPadd schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 09:26:
Maar dan blijft staan dat het volume aan lucht wat afgevoerd wordt ook aangevoerd moet worden. Gaat het beter als de deur op een kier staat?

Nadeel van deur op een kier is dat de luchtstroom dan voornamelijk door het bovenste deel van deuropening gaat, langs het plafond en naar de afzuiging. Waardoor daaronder nog steeds al het vocht blijft hangen. Juist met de deur dicht, maar een voldoende kier onder de deur zorg je voor een goede 'airflow' (heb ik altijd begrepen tenminste).

@PaT ken je toevallig iemand met een invalcirkelzaag? Die hebben vaak een 'voorritsmodus', waarmee je eerst een paar millimeter inzaagt op de zichtkant en daarna pas helemaal doorzaagt. Dat voorkomt splinteren.

Anders inderdaad wat al werd getipt: inklemmen tussen plankjes.

En inderdaad zoals ook al werd opgemerkt even checken hoe de constructie van de deur precies is, dat je het frame niet teveel verzwakt door er teveel af te zagen.

[ByteMe_]

We zijn van plan de kamer van onze zoon onder handen te nemen, als eerste gaat het oude behang eraf, dit was een vliesbehang. Omdat hij wel op diverse plekken van die vervelende plekken heeft, wil ik de muren op deze plekken schuren met een schuurmachine om alles echt strak te krijgen (nadat ik opvuller heb gebruikt)

Volgend behang wordt dus ook vliesbehang, gezien dit het enige is wat op onze zuigende muren wilt blijven zitten en ook redelijk schoon te maken is.

Is voorstrijkmiddel aan te raden hiervoor? Ik heb namelijk geen idee of dat de vorige eer gebruikt is (zelf niet behangen)

[Raymond]

PaT schreef op zondag 20 augustus 2017 @ 23:53:
Ja, daar ben ik mij ook van bewust. Het idee van een rooster spreekt mij echter niet zo aan... Ik heb daar toch een beetje een 'noodoplossing' gevoel bij. Echt mooi is zo'n rooster ook niet.

Grappig, wij gaan juist een rooster doen, omdat zo'n te korte deur zo lelijk is

[PaT]

ThinkPadd schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 09:26:
@PaT Hoe is de afzuiging geregeld? Buisventilator? Ventilatiebox op zolder?
Laten inregelen en reinigen van de ventilatiekanalen wil in dat laatste geval ook wel flink helpen, zie bijv. https://www.renewable-ene...n-mechanische-ventilatie/

Maar dan blijft staan dat het volume aan lucht wat afgevoerd wordt ook aangevoerd moet worden. Gaat het beter als de deur op een kier staat?

Het is een mechanische afvoer op zolder inderdaad, waar de badkamer zo'n beetje recht onder hangt. De afvoer is prima. De badkamer is destijds casco opgeleverd en bij het storten van de afwerkvloer en het leggen van de tegels bleek dat de spleet onder de deur compleet afgesloten wordt door de vloer/dorpel. De airflow is dus ernstig beperkt.

Dat is nu 8 jaar goed gegaan, maar nu begint mijn stucwerk van mijn plafond te vallen boven de douchehoek. De badkamer ventileert dus waarschijnlijk niet voldoende waardoor het plafond te vochtig blijft.
Aangezien de MV de badkamerdeur dichtzuigt als je hem op een kier zet, zegt mij dat de afvoercapaciteit ruim voldoende is, maar dat er dus meer toevoer nodig is.

Ik ga eens kijken of ik een beetje net, strak en vooral plat rooster kan vinden. Anders gaat gewoon de zaag in de onderkant. Dat hebben ze ooit ook eens gedaan in een vorig huis van mij met dezelfde deuren. Ik heb daar nooit problemen door gehad.

Ik had ook al gedacht om het ruitje boven de deur een klein beetje in te korten zodat je daar je toevoer krijgt d.m.v. een spleet. Nadeel daarvan is dat je al warmere lucht de badkamer inzuigt die dus minder vocht op kan nemen. Hoeveel verschil zou dat maken t.o.v. een spleet of rooster onderin de deur?

Orion84 schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 09:40:
[...]
Nadeel van deur op een kier is dat de luchtstroom dan voornamelijk door het bovenste deel van deuropening gaat, langs het plafond en naar de afzuiging. Waardoor daaronder nog steeds al het vocht blijft hangen. Juist met de deur dicht, maar een voldoende kier onder de deur zorg je voor een goede 'airflow' (heb ik altijd begrepen tenminste).

@PaT ken je toevallig iemand met een invalcirkelzaag? Die hebben vaak een 'voorritsmodus', waarmee je eerst een paar millimeter inzaagt op de zichtkant en daarna pas helemaal doorzaagt. Dat voorkomt splinteren.

Anders inderdaad wat al werd getipt: inklemmen tussen plankjes.

En inderdaad zoals ook al werd opgemerkt even checken hoe de constructie van de deur precies is, dat je het frame niet teveel verzwakt door er teveel af te zagen.

Ah, dat dus qua airflow.

Een invalcirkelzaag ken ik niet, maar dat zal vast wel te huren zijn.

[ Voor 21% gewijzigd door PaT op 21-08-2017 09:57 ]

[Orion84]

PaT schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 09:55:
[...]
Een invalcirkelzaag ken ik niet, maar dat zal vast wel te huren zijn.

Ik heb er een, dus DM me even waar je ergens woont dan kunnen we kijken of ik je kan helpen

[PaT]

Bedankt voor het aanbod. Ik stuur je binnenkort wel even een DM!

[Vliegvlug]

PaT schreef op zondag 20 augustus 2017 @ 23:28:
Ik heb een vochtprobleem in de badkamer (waterdamp na het douchen blijft te lang hangen). Inmiddels al aardig wat maatregelen getroffen, maar de ventilatiestroom moet toch echt beter. De deur sluit de boel teveel af, dus ik wil er een stukje afzagen. (de afzuiging is gelukkig wel in orde, maar zonder toevoer ook geen afvoer).

Het is zo'n ordinaire witte standaard binnendeur die ze de laatste 10-20 (of meer?) jaar in woningbouw gebruiken.

Ik had bedacht dit met een cirkelzaag te gaan doen. Netjes een geleider er langs maken m.b.v. een lange waterpas en lijmklemmen en een zo fijn mogelijk zaagblad te zoeken. Wellicht de zaagsnede nog even voorzien van afplaktape tegen het splinteren en dan ben ik door mijn opties heen.

Hebben jullie nog aanvullingen zodat die zaagsnede zo netjes mogelijk gaat worden? Ik heb namelijk weinig zin in een gerafelde onderkant van mijn deur.

Gewoon de cirkelzaag erin kan prima.

Heb hier thuis ook enkele deuren op die manier ingekort, ook al heb ik zelf een invalzaag met voorritsfunctie maar die niet eens gebruikt.

Bij de ingekorte deuren is ook die van de badkamer, net als jij voor de ventilatie omdat ik een rooster ook lelijk vind. De andere deuren zijn ingekort vanwege nieuw laminaat met dikkere ondevloer.

Heb hier ook van die standaard binnendeuren, houten frame met dun hout erop maar de onderste paar cm is een houten balk dus daar kan je zonder problemen een 1cm af halen, meer was bij mij niet nodig voor de ventilatie.

Als je bang bent voor het resultaat kan je ook met een halve cm beginnen om te zien of je het goed genoeg vind of latjes gebruiken zoals hier al voorgesteld is.

Nog wel een tip voor na het inkorten van de badkamerdeur; lak het kale hout onderaan wel even af tegen het vocht.
Heb ik niet gedaan en bij mij is de onderrand in de loop van de tijd een klein beetje gaan opbollen wat niet echt mooi is.

[PaT]

Ahh, zie je wel, het kan dus toch! Enig "probleem" dat ik mij zojuist na het lezen van jouw post bedenk is dat ik nog na moet meten hoeveel er exact dan af moet (ik moet een kier van ca 2 cm hebben om met de MV in de laagste stand toch een flow van 21 dm³/s te halen (per cm is dat ongeveer 10 dm³/s), Ik ben bang dat de deur nog verder doorsteekt en er dus NOG meer af moet). Als dat echt het geval is ben ik toch bang dat het een rooster wordt.

Wel ben ik benieuwd hoe nadelig het is als ik de ventilatie bovenlangs laat lopen, dus via het bovenlicht van de deur. De ventilatiestroom loopt dan langs het plafond met meer opgewarmde lucht. Maar de flow langs het plafond is nu wel juist wat ik in ieder geval wil.

[TommyGun]

Orion84 schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 09:40:
[...]
Nadeel van deur op een kier is dat de luchtstroom dan voornamelijk door het bovenste deel van deuropening gaat, langs het plafond en naar de afzuiging. Waardoor daaronder nog steeds al het vocht blijft hangen. Juist met de deur dicht, maar een voldoende kier onder de deur zorg je voor een goede 'airflow' (heb ik altijd begrepen tenminste).

Klopt, daarom zit er doorgaans ruimte onder de deur bij woningen met een WTW-installatie.

Zal hooguit 1cm zijn denk ik?

EDIT; 1,5cm dus; http://www.platform-wonin...e/ventilatie_systeemD.pdf

[ Voor 8% gewijzigd door TommyGun op 21-08-2017 11:02 ]

[Aardappel]

PaT schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 10:40:
Ahh, zie je wel, het kan dus toch! Enig "probleem" dat ik mij zojuist na het lezen van jouw post bedenk is dat ik nog na moet meten hoeveel er exact dan af moet (ik moet een kier van ca 2 cm hebben om met de MV in de laagste stand toch een flow van 21 dm³/s te halen (per cm is dat ongeveer 10 dm³/s), Ik ben bang dat de deur nog verder doorsteekt en er dus NOG meer af moet). Als dat echt het geval is ben ik toch bang dat het een rooster wordt.

Wel ben ik benieuwd hoe nadelig het is als ik de ventilatie bovenlangs laat lopen, dus via het bovenlicht van de deur. De ventilatiestroom loopt dan langs het plafond met meer opgewarmde lucht. Maar de flow langs het plafond is nu wel juist wat ik in ieder geval wil.

Bedenk wel dat dat balkje onderaan in je deur niet zo heel hoog is (want duurder). En als daar al eens aan gezaagd is kan het zijn dat je te weinig overhoudt.
Voordeel is dat die deurtjes 20-30 euro kosten, maar daar heb je zo veel extra werk mee dat je dat ook niet wil.

[PaT]

TommyGun schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 10:59:
[...]


Klopt, daarom zit er doorgaans ruimte onder de deur bij woningen met een WTW-installatie.

Zal hooguit 1cm zijn denk ik?

EDIT; 1,5cm dus; http://www.platform-wonin...e/ventilatie_systeemD.pdf

Die spleet is afhankelijk van de benodigde ventilatievoud en de aanwezige luchtsnelheid. Het sommetje Q=VxA, waarbij Q je ventilatiestroom is, V de luchtsnelheid (standaard 0,8 m/s) en A de oppervlakte van je doorlaat.

Een spleet van 1,5 cm onder een deur van 90 cm breed heeft een oppervlakte A van 135cm² = 1,35dm²
Q = dan 8*1.35 = 10,8 dm³/s

Potato42 schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 11:40:
[...]


Bedenk wel dat dat balkje onderaan in je deur niet zo heel hoog is (want duurder). En als daar al eens aan gezaagd is kan het zijn dat je te weinig overhoudt.
Voordeel is dat die deurtjes 20-30 euro kosten, maar daar heb je zo veel extra werk mee dat je dat ook niet wil.

Heeft iemand een idee hoe hoog die balkjes echt zijn? is dat 4 cm, 6 cm? Als ik moet gokken op basis van doodsnedetekeningen die ik vind dat de hoogte net zoveel is als de dikte van de deur minus de afwerking. Dan is dat hooguit 2 of 3 cm?

[ Voor 30% gewijzigd door PaT op 21-08-2017 11:54 ]

[leecher]

@PaT
3-4cm, als je hem er per ongeluk helemaal uit zaagt is dat niet direct een ramp, je kan er een nieuw latje in lijmen.

[Trasos]

Ik zit met een probleempje.

Ik heb wat platen verzaagd om er een u-profiel van te maken.
Nu wil ik deze natuurlijk allemaal van precies dezelfde lengte hebben.
Echter zit er soms een millimeter, of twee, verschil in lengte gemeten aan de linker- of rechterkant.
Hoe kan ik dit het beste oplossen?

Ik zat te denken om er haaks een rechte plaat op te leggen en er met een kanten- of bovenfrees met kopieerfrees langs te gaan?

[mark-k]

Trasos schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 12:07:
Ik zit met een probleempje.

Ik heb wat platen verzaagd om er een u-profiel van te maken.
Nu wil ik deze natuurlijk allemaal van precies dezelfde lengte hebben.
Echter zit er soms een millimeter, of twee, verschil in lengte gemeten aan de linker- of rechterkant.
Hoe kan ik dit het beste oplossen?

Ik zat te denken om er haaks een rechte plaat op te leggen en er met een kanten- of bovenfrees met kopieerfrees langs te gaan?

Met klemmen aan elkaar maken en beide kanten ff tegen de schuurband houden.

[Trasos]

Het is MDF met harde lakdragende folie.
Gaat dat niet erg splinteren?

En hoe zorg ik ervoor dat ik de onderkant van de schuurmachine rechthoud ten op zichte van het vlak? Anders wordt dat weer schuin of afgerond.

[ Voor 52% gewijzigd door Trasos op 21-08-2017 12:23 ]

[mark-k]

Trasos schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 12:21:
Het is MDF met harde lakdragende folie.
Gaat dat niet erg splinteren?

En hoe zorg ik ervoor dat ik de onderkant van de schuurmachine rechthoud ten op zichte van het vlak? Anders wordt dat weer schuin of afgerond.

Splinteren voorkomen met nog een extra plankje aan beide kanten, haaksheid met een geleiding maar dat hangt weer van je gereedschap af.

[g-j-t]

Chic schreef op zondag 20 augustus 2017 @ 15:35:
[...]


Mijn voorkeur gaat uit na de EpoxyShield® Garagevloercoating van Rust-oleum. Set van epoxy en schoonmaakmiddel. Qua aantal m2 moet ik het ook makkelijk redden. Wat is de reden dat jij voor Epoxyshield 5300 kiest? Wat betreft kwaliteit/bescherming lijkt het volgens de site hetzelfde.

Op basis van de productbladen lijkt me het hetzelfde spul. Ik kwam uit op de 5300 ivm de hoeveelheid (5l). Ik ben bang dat de set (3,55l) net te weinig is voor mijn garage.

[Dooxed]

PaT schreef op zondag 20 augustus 2017 @ 23:28:
Ik heb een vochtprobleem in de badkamer (waterdamp na het douchen blijft te lang hangen). Inmiddels al aardig wat maatregelen getroffen, maar de ventilatiestroom moet toch echt beter. De deur sluit de boel teveel af, dus ik wil er een stukje afzagen. [snip]
Hebben jullie nog aanvullingen zodat die zaagsnede zo netjes mogelijk gaat worden? Ik heb namelijk weinig zin in een gerafelde onderkant van mijn deur.

Ik heb mijn badkamerdeur (denk van hetzelfde type) ook ingekort vanwege 1) een hoger staand randje van het laminaat eronder waardoor de deur niet netjes sloot (vorige eigenaar had het opgelost met extra ringetjes in de ophanging) en 2) extra ventilatie.
Ik heb de deur eruit gehaald, in de auto naar de lokale bouwmarkt gebracht en daar voor 50 cent een centimeter af laten zagen. Helemaal recht en netjes.

[Trasos]

mark-k schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 12:45:
[...]


Splinteren voorkomen met nog een extra plankje aan beide kanten, haaksheid met een geleiding maar dat hangt weer van je gereedschap af.

Met wat voor gereedschap zou je het haaks kunnen geleiden?

[mark-k]

Trasos schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 13:04:
[...]

Met wat voor gereedschap zou je het haaks kunnen geleiden?

Dat hangt weer af van wat voor gereedschap en schuurmachine je hebt. Heb je een stationaire schuurmachine kun je gewoon een stevige tafel ervoor zetten en een lange lat erop klemmen die je haaks op je schuurband of schijf zet met een winkelhaak. Heb je alleen een losse bandschuurmachine ofzo moet je eerst die nog ergens in zien te klemmen.

[_JGC_]

Even een betonvloertje slopen...

Blijkt 2 lagen te zijn: 8-10cm beton met 3 kleuren, sommige stukken gaan als boter, sommige stukken sta je de 11kg boorhamer flink te mishandelen.

Daaronder volgt nog een flut vloer, gewapend beton maar helemaal kapot, verzakt en als je ernaar kijkt ben je erdoorheen.

Wat hobby bob destijds heeft gedacht toen ie besloot beton te storten op een vloer die z'n eigen gewicht niet eens kan dragen...

[Ethnocentrix]

Ik zou geen schuurmachine gebruiken maar een bovenfrees met een geleidebalkje.

@PaT: als je de deur eruit haalt en met een dun boortje een gaatje onderin boort merk je direct hoe dik de lat is.

[Harrie_]

nokiaan958GB schreef op zondag 20 augustus 2017 @ 00:15:
Lijkt wel een gewone spijkerplug

aex351 schreef op zondag 20 augustus 2017 @ 02:21:
Daar ben ik niet bekend mee. Maar die schroeven lijken wel op mijn bestaande schroeven.

Orion84 schreef op zondag 20 augustus 2017 @ 08:34:
Op het eerste gezicht en met de pluggen er nog omheen wellicht wel, maar geloof mij: de schroef op jouw foto is geen slagplug, daar zit namelijk geen normale schroefdraad op.

Hier is verder niemand meer op teruggekomen, maar ik wil nog even bevestigen dat dit 100% zeker weten een slagplug is kan zijn (zonder de plug dan). Toevallig heb ik een tijd terug een stuk of 50 van deze jongens gebruikt/misbruikt als normale lange schroeven. Het waren slagpluggen van het merk 'Upat' en hadden inderdaad een afwijkende draad dan je van slagpluggen gewend bent, daarom kon ik er dus ook mee schroeven.

[aex351]

Potato42 schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 16:38:
[...]
Daar wilde ik eigenlijk een foto van.
Zoals het nu klinkt kun je dus gewoon het gat in de leuninghouder en de muur een maatje groter maken.

Ik zal indien nodig v/d week een foto maken. Tegen het weekend heb ik weer tijd om te gaan klussen. Maar je moet het voorstellen als een plank dat 5 centimeter (iets in die strekking) van de muur staat, en het enige bevestigingsmechanisme zijn die schroeven.

Orion84 schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 18:57:
Nieuwe pluggen in de muur is waarschijnlijk ook geen overbodige luxe, dus dan kan je die ook gewoon kiezen op basis van de schroef die je hebt.

Ja de huidige zijn er volgens mij kennelijk allemaal 'uitgeboord'.

Orion84 schreef op zondag 20 augustus 2017 @ 08:34:
[...]
Bij het 1mm opruimen van een bestaand gat lijkt het me stug dat je daadwerkelijk afwijkingen kan veroorzaken waardoor het niet meer past. En beton en 2 gipswanden? Je bedoelt dat een deel van de leuning tegen een betonnen muur gemonteerd moet worden en een deel tegen gipswandjes? Bij die gipswandjes zat het daar ook met (speciale) pluggen enkel in het gips, of zat het aan het achterliggende (houten?) raamwerk geschroefd?

En als je jezelf er niet mee vertrouwt, schakel dan een kennis in met meer kluservaring, of desnoods een professional. Een trapleuning wil je wel goed vast hebben zitten natuurlijk.

Ik heb nog niet eerder een boorgat vergroot. Dus inderdaad, je hebt zeker een punt. En omdat ik 'denk' dat wanneer het verruimde gat iets afwijkt, alles niet meer past. Ben ik er ook nog niet aan begonnen. Misschien til ik er te zwaar aan. Vandaar ook dat ik opzoek ben naar die 'mysterie' schroeven. Mocht ik het gat moeten vergroten dan moet ik dus 1) het gat in leuning uitboren 2) het gat in het tussenstuk (stukje rond hout tussen leuning-muur) en 3) de muur zelf. Maar hoe dan ook lijkt mij dit een klus die ik prima zelf kan.

Het is inderdaad 1 betonen muur en voor zover ik weet, 2 gipswanden. De precieze bevestiging is mij onduidelijk maar het lijken dikke gipswanden te zijn. Ik heb geen achterliggende hout of raamwerk gezien. Dus inderdaad alles met plugs.

[...]
Je had toch al een vergelijkbare schroef gevonden? Enige wat wel handig is om op te letten is dat de schroef deels zonder draad is, zodat die de leuning goed tegen de wand trekt.
Maar voor je gaten gaat vergroten zou ik vooral eens kijken hoe die schroef die je nu via via geregeld had past in het gat dat door de leuning en het klosje gaat. Dat is namelijk het belangrijkste, dat het daar strak in zit. De rest is gewoon een kwestie van de juiste maat plug gebruiken (waarbij een plug meestal sowieso meerdere diktes accepteert binnen een bepaald bereik). Dus regel een schuifmaat om de dikte van de schroef te meten (op het stuk zonder draad!).

De gevonden schroeven die ik gekregen heb blijken dus niet te passen en zijn 1 maat groter. Ik zal wel een schuifmaat regelen om inderdaad vast te stellen dat de originele schroeven 7mm zijn. Maar op het oog (ben ermee naar de bouwmarkt gegaan) zijn ze groter dan de 6mm schroeven en kleiner dan de 8mm schroeven.

[...]

Op het eerste gezicht en met de pluggen er nog omheen wellicht wel, maar geloof mij: de schroef op jouw foto is geen slagplug, daar zit namelijk geen normale schroefdraad op.

Bedankt voor de informatie, dus de zoek tocht gaat verder. Of toch gewoon de boor erin en het gat vergroten.

Harrie_ schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 21:34:
[...]

[...]

[...]

Hier is verder niemand meer op teruggekomen, maar ik wil nog even bevestigen dat dit 100% zeker weten een slagplug is kan zijn (zonder de plug dan). Toevallig heb ik een tijd terug een stuk of 50 van deze jongens gebruikt/misbruikt als normale lange schroeven. Het waren slagpluggen van het merk 'Upat' en hadden inderdaad een afwijkende draad dan je van slagpluggen gewend bent, daarom kon ik er dus ook mee schroeven.

Hebben mijn originele schroeven dan een afwijkende schroefdraad? Van wat ik nu begrijp zouden het doodnormale schroeven moeten zijn, met normaal schroefdraad.

[KifArU]

Vraag over een dakreparatie: Het dak van kennissen is plat, met hele hoge bolle zijkanten (zie foto).
Nu is het platte gedeelte onder het grind nog goed en kan nog wel 10 jaar mee.
De bolle randen hebben we wat craquelé en daar moet iets aan gebeuren.

Dit is bekeken door een ervaren dakdekker, die daarna zo'n idiote offerte stuurde dat hij niet meer langs mag komen


Zelf denk ik aan een strook EPDM van 40-50cm breed er overheen plakken, aangezien ik dit zelf kan zonder brander of andere dure/moeilijke/gevaarlijke apparatuuur en de daktrim dan hopelijk kan blijven zitten.
En dan zou het wel weer 10 jaar waterdicht moeten zijn en met de vervanging van de rest van het dak mee kunnen.

Wie heeft er tips hoe we dit goed kunnen aanpakken?

[Harrie_]

aex351 schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 22:02:
Hebben mijn originele schroeven dan een afwijkende schroefdraad?

Nee, maar slagpluggen normaal gesproken wel. Was meer een reactie op Orion84 die aangaf dat slagpluggen een andere draad hebben...

aex351 schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 22:02:
Van wat ik nu begrijp zouden het doodnormale schroeven moeten zijn, met normaal schroefdraad.

En volgens mij is dat toch ècht een schroef uit een slagplug...

[deepbass909]

g-j-t schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 12:48:
[...]


Op basis van de productbladen lijkt me het hetzelfde spul. Ik kwam uit op de 5300 ivm de hoeveelheid (5l). Ik ben bang dat de set (3,55l) net te weinig is voor mijn garage.

Ik zit hier ook naar te kijken. Ik zit zelf straks op 26 m², dus net te groot voor standaard pakketten voor een garage. Die Rust Oleum 5300 haalt maximaal 30 m², dus ruim voldoende.

Heeft iemand hier ervaring mee? Ik zit zelf met een praktisch dilemma namelijk dat er allemaal spul al in de garage staat dat tijdelijk een onderkomen in de tuin moet krijgen. Echter, veel van het spul kan niet bepaald tegen vocht. Een nachtje buiten onder een afdekzeiltje, als ik zeker weet dat het droog blijft, is geen probleem, maar langer gaat wat risicovol worden met het erg wisselvallige weer van de laatste tijd.

Kan ik met die Rust Oleum (of andere coating) na 24 uur al veilig een kast of werkbank op die vloer plaatsen?

Om het nog wat lastiger te maken, een deel van de vloer is vers gestort (tenminste, vandaag is de betonmortel gestort, binnenkort komt de egalisatielaag erop, totale dikte ongeveer 3 cm). Hoe lang moet ik wachten tot de epoxy erop mag? Ik lees hier namelijk best verschillende dingen over (soms maar 2 dagen, soms tot een maand).

Gelijk even een tweede vraagje, hoe lang moet ik wachten voor ik de egalisatie kan aanbrengen op vers beton? Aangezien ik de garage graag voor de herfst (oktober) in gebruik wil gaan nemen, heb ik nog ongeveer een maand. Hoe sneller de vloer dus klaar is voor de coating, hoe beter.

[g-j-t]

deepbass909 schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 00:11:
[...]


Ik zit hier ook naar te kijken. Ik zit zelf straks op 26 m², dus net te groot voor standaard pakketten voor een garage. Die Rust Oleum 5300 haalt maximaal 30 m², dus ruim voldoende.

Heeft iemand hier ervaring mee? Ik zit zelf met een praktisch dilemma namelijk dat er allemaal spul al in de garage staat dat tijdelijk een onderkomen in de tuin moet krijgen. Echter, veel van het spul kan niet bepaald tegen vocht. Een nachtje buiten onder een afdekzeiltje, als ik zeker weet dat het droog blijft, is geen probleem, maar langer gaat wat risicovol worden met het erg wisselvallige weer van de laatste tijd.

Kan ik met die Rust Oleum (of andere coating) na 24 uur al veilig een kast of werkbank op die vloer plaatsen?

Om het nog wat lastiger te maken, een deel van de vloer is vers gestort (tenminste, vandaag is de betonmortel gestort, binnenkort komt de egalisatielaag erop, totale dikte ongeveer 3 cm). Hoe lang moet ik wachten tot de epoxy erop mag? Ik lees hier namelijk best verschillende dingen over (soms maar 2 dagen, soms tot een maand).

Gelijk even een tweede vraagje, hoe lang moet ik wachten voor ik de egalisatie kan aanbrengen op vers beton? Aangezien ik de garage graag voor de herfst (oktober) in gebruik wil gaan nemen, heb ik nog ongeveer een maand. Hoe sneller de vloer dus klaar is voor de coating, hoe beter.

Volgens het productdatablad:
- Na 24 uur is het geschikt voor voetverkeer en zware voorwerpen. Pas na 7 dagen met voertuigen erop.
- Het beton moet goed droog zijn. Aan te tonen met de afdektest. Zie hieronder het deel hierover in het productdatablad. Let ook op met egalisatiemortel (punt 4).


OPMERKINGEN
BELANGRIJK: dit product NIET aanbrengen in het geval van:
1) Gesloten beton: druppel een klein beetje water op het beton. Als het water blijft staan is er
een sealer gebruikt en kan de coating mogelijk niet goed hechten. Voor voldoende hechting
het beton opruwen en stofvrij maken.
2) Vocht in het beton: breng een stuk plastic van 1 x 1 meter aan op de vloer en plak de randen
af met tape. Wacht 24 uur. Druppels onder het plastic of verkleurd/nat beton geeft aan
dat er vocht aanwezig is. De voer kan dan niet gecoat worden.
3) Los beton of stof: de coating zal niet hechten totdat al het losse materiaal is gerepareerd
en /of stof is verwijderd.
4) Betonvloeren behandeld met een nivelleringsmortel of anhydriet.

[deepbass909]

g-j-t schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 08:30:
[...]


Volgens het productdatablad:
- Na 24 uur is het geschikt voor voetverkeer en zware voorwerpen. Pas na 7 dagen met voertuigen erop.
- Het beton moet goed droog zijn. Aan te tonen met de afdektest. Zie hieronder het deel hierover in het productdatablad. Let ook op met egalisatiemortel (punt 4).


OPMERKINGEN
BELANGRIJK: dit product NIET aanbrengen in het geval van:
1) Gesloten beton: druppel een klein beetje water op het beton. Als het water blijft staan is er
een sealer gebruikt en kan de coating mogelijk niet goed hechten. Voor voldoende hechting
het beton opruwen en stofvrij maken.
2) Vocht in het beton: breng een stuk plastic van 1 x 1 meter aan op de vloer en plak de randen
af met tape. Wacht 24 uur. Druppels onder het plastic of verkleurd/nat beton geeft aan
dat er vocht aanwezig is. De voer kan dan niet gecoat worden.
3) Los beton of stof: de coating zal niet hechten totdat al het losse materiaal is gerepareerd
en /of stof is verwijderd.
4) Betonvloeren behandeld met een nivelleringsmortel of anhydriet.

Dank je, de meeste punten had ik al gevonden. Punt 4 is geen probleem bij mij. Ik gebruik voor egalisatie Akkit 201, wat een vloeimortel is bedoeld om te betegelen.

De testjes had ik nog niet gevonden, die zijn wel handig. Tnx

[zonoskar]

Ik wil onze muren nu echt gaan afwerken. Mijn vrouw wil behang. Maar ik ben bang dat als dit er ooit nog van de muur moet, dat ik dan ook de gipsplaat sloop met het eraf stomen. Wat kan ik het beste onder het behang doen? Ik neig naar glasvezel behang. Of een laag latex.

[Reinier]

zonoskar schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 20:12:
Ik wil onze muren nu echt gaan afwerken. Mijn vrouw wil behang. Maar ik ben bang dat als dit er ooit nog van de muur moet, dat ik dan ook de gipsplaat sloop met het eraf stomen.

Welnee! Kan ook zonder stomen. Sowieso, dat je daar überhaupt rekening mee houdt.

[zonoskar]

Reinier schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 20:19:
[...]


Welnee! Kan ook zonder stomen. Sowieso, dat je daar überhaupt rekening mee houdt.

Ik ken mijn vrouw....

[engessa]

ByteMe_ schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 09:41:
We zijn van plan de kamer van onze zoon onder handen te nemen, als eerste gaat het oude behang eraf, dit was een vliesbehang. Omdat hij wel op diverse plekken van die vervelende plekken heeft, wil ik de muren op deze plekken schuren met een schuurmachine om alles echt strak te krijgen (nadat ik opvuller heb gebruikt)

Volgend behang wordt dus ook vliesbehang, gezien dit het enige is wat op onze zuigende muren wilt blijven zitten en ook redelijk schoon te maken is.

Is voorstrijkmiddel aan te raden hiervoor? Ik heb namelijk geen idee of dat de vorige eer gebruikt is (zelf niet behangen)

Voorstrijkmiddel verminderd het zuigende effect van de ondergrond. Lijkt mij dus zeer gepast?

En ik kwam er laatst achter dat er speciale schuurmachines bestaan om een wand te schuren. Geen idee hoeveel meter je moet schuren maar je zou eens kunnen kijken of je zoiets kunt huren?

zonoskar schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 20:12:
Ik wil onze muren nu echt gaan afwerken. Mijn vrouw wil behang. Maar ik ben bang dat als dit er ooit nog van de muur moet, dat ik dan ook de gipsplaat sloop met het eraf stomen. Wat kan ik het beste onder het behang doen? Ik neig naar glasvezel behang. Of een laag latex.

Je hebt tegenwoordig meerdere soorten behang. Papierbehang (waar jij volgens mij aan denkt) haal je van de muur met een stomer. Je hebt tegenwoordig vliesbehang bij iedere bouwmarkt in tientallen kleuren en designs.Ik heb bijvoorbeeld dit in mijn slaapkamer op een wand geplakt: https://www.praxis.nl/ver...ic-triangle-grijs/5537752 En er komt limoengroen vliesbehang in mijn woonkamer. Deze website heeft de wereld aan keuzes: https://www.grahambrown.com/nl/
Een van de voordelen van vliesbehang is dat je het ook zo weer van de muur trekt als je wat anders wilt zonder te stomen. Misschien dat dit een betere optie is? Glasvezelbehang wordt vaak gebruikt als ondergrond voor schilderwerk om de muur mooi vlak te krijgen en lelijke plekken weg te werken. De randen kit je hierbij ook vast wat het verwijderen wat moeilijk zal maken. Over glasvezelbehang heen behangen met papier of vlies lijkt mij niet zo handig.

[ Voor 44% gewijzigd door engessa op 23-08-2017 20:58 ]

[!null]

Iemand een idee waar ik gewoon in de winkel dit soort profielen kan halen? Het gaat om rubbere of kunststof afwerk profielen om een stuk plaatmateriaal netjes mee af te werken (zitten nu scherpe randen aan).

Het gaat dus om 3mm plaatwerk. De grote maten vind je namelijk wat makkelijker.
Ik hoop het in het wit te vinden, of aluminium of mat rvs afwerking.
Ik heb het al wel in het zwart gevonden.
Het mag wat mij betreft van kunststof, alu of rubber zijn.



Ik kan online wel wat vinden, maar ik zie het niet bij de gewone bouwmarkten.

Edit. Rubber heeft toch denk ik wel de voorkeur. Want dan kan ik ook de hoeken van het plaatwerk bedekken.
Heb wel dit gevonden, wellicht kan ik dit een beetje insnijden, warm maken en ook over de hoeken heen leggen.
https://www.deminiaturenw...1lkm3hnn8jth8jkbn83oar8d6

[ Voor 37% gewijzigd door !null op 23-08-2017 22:54 ]

[_JGC_]

@ByteMe_ ,Houd er rekening mee dat een normale vlakschuurmachine niet bedoeld is om een gipswand mee vlak te maken.

Stond laatst bij de Gamma servicebalie, mevrouw voor me had dat gedaan en kwam fijn 2 doorgefikte schuurmachines teugbrengen. Voor even een klein beetje bijschuren kan het wel, maar als je langdurig gaat schuren met zo'n machine raakt ie oververhit.


Hier nog steeds bezig met slopen. Afgelopen maandag een 11kg Bosch boorhamer gehuurd met puntbeitel, daarmee 7,5m2 betonvloer van 8-10cm dik gesloopt en afgevoerd (2 aanhangers, ik gok overbeladen ). Onder die betonvloer zit nog een 8cm vloer gewapend beton. Beton is helemaal gaar en breekt heel makkelijk, maar voor ik de wapening eruit heb ben ik wel even verder. Vanmiddag in 2 uur tijd 1/3 van het oppervlak eruit gekregen, morgen de rest slopen.

Snap nu ook wel waarom die vloer compleet verzakt is. "beton op zand" is het officieel, maar ik tref overal modder, puin en andere zooi aan. Geen idee of plastic folie uiteindelijk afbreekt onder de grond, maar ik heb onder beide lagen geen folie kunnen vinden.

[zonoskar]

engessa schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 20:28:

Je hebt tegenwoordig meerdere soorten behang. Papierbehang (waar jij volgens mij aan denkt) haal je van de muur met een stomer. Je hebt tegenwoordig vliesbehang bij iedere bouwmarkt in tientallen kleuren en designs.

We willen dit behang https://www.behangkoopjes...0544-Korenveld-met-maaier Ik had gedacht dat het gewoon papier behang is, maar het blijkt vliesbehang te zijn. Dat is handig, dan hoef ik de gipsplaten niet speciaal voor te behandelen (afgezien van de zuiging).

[PaT]

!null schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 22:31:
Iemand een idee waar ik gewoon in de winkel dit soort profielen kan halen? Het gaat om rubbere of kunststof afwerk profielen om een stuk plaatmateriaal netjes mee af te werken (zitten nu scherpe randen aan).

Het gaat dus om 3mm plaatwerk. De grote maten vind je namelijk wat makkelijker.
Ik hoop het in het wit te vinden, of aluminium of mat rvs afwerking.
Ik heb het al wel in het zwart gevonden.
Het mag wat mij betreft van kunststof, alu of rubber zijn.

[afbeelding]

Ik kan online wel wat vinden, maar ik zie het niet bij de gewone bouwmarkten.

Edit. Rubber heeft toch denk ik wel de voorkeur. Want dan kan ik ook de hoeken van het plaatwerk bedekken.
Heb wel dit gevonden, wellicht kan ik dit een beetje insnijden, warm maken en ook over de hoeken heen leggen.
https://www.deminiaturenw...1lkm3hnn8jth8jkbn83oar8d6

Als je naar styreen profielen kijkt, kijk dan eens op www.peard.nl. Als je een modelspoorwinkel in de buurt heb, dan hebben die het vaak ook. En aanstaande zaterdag is in de expohal in Houten een enorme modelspoorbeurs waar dit soort profielen in alle maten te krijgen zijn.

PaT doet iets met modelspoor

[!null]

@PaT Haha ik ga hiervoor niet naar een modelspoorbeurs.

Maar goed dat je het zegt, want m'n pa is hier wel fan van. Even met hem overleggen of ik het voor mijn doel kan gebruiken (incl verwarmen en de hoek omleggen)

[dj1981]

!null schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 23:15:
@PaT Haha ik ga hiervoor niet naar een modelspoorbeurs.

Maar goed dat je het zegt, want m'n pa is hier wel fan van. Even met hem overleggen of ik het voor mijn doel kan gebruiken (incl verwarmen en de hoek omleggen)

Weet niet waar je woont, maar Haaglanden Rubber (je raadt t al, in de omgeving van Den Haag) heeft bijzonder veel van dit soor profielen. Volgens mij doen ze veel zakelijke dingen, maar af en toe rij ik er langs en zijn ze niet te beroerd om korte stukjes aan particulieren te verkopen.

[Raymond]

We zijn nu behang vd muur aan het halen. Daarmee komt ook op veel plekken die dunne witte afwerklaag mee (huis uit '79).

Dus de muur moet weer glad. Ik heb onze stukadoor al even gebeld, die is met vakantie. Hebben jullie nog tips om die muur weer strak te krijgen? Stukadoren is 1 vd klussen waar ik 0 ervaring mee heb, dus moet wel door een kneusje te doen zijn

[engessa]

zonoskar schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 22:53:
[...]

We willen dit behang https://www.behangkoopjes...0544-Korenveld-met-maaier Ik had gedacht dat het gewoon papier behang is, maar het blijkt vliesbehang te zijn. Dat is handig, dan hoef ik de gipsplaten niet speciaal voor te behandelen (afgezien van de zuiging).

Nog een andere tip. De Action heeft een behangsetje voor 5 euro met een kwast, schaar, randenroller, afsteekding en roerstok voor 5 euro. Prima gereedschap, die kwast doet het beter dan mijn Bison lijmroller van 20 euro en mijn Pattex afsteekding van 8 euro. En de action heeft ook Bison behangplaksel voor 2,50 euro per doosje.

[Exigence]

Raymond schreef op donderdag 24 augustus 2017 @ 09:28:
We zijn nu behang vd muur aan het halen. Daarmee komt ook op veel plekken die dunne witte afwerklaag mee (huis uit '79).

Dus de muur moet weer glad. Ik heb onze stukadoor al even gebeld, die is met vakantie. Hebben jullie nog tips om die muur weer strak te krijgen? Stukadoren is 1 vd klussen waar ik 0 ervaring mee heb, dus moet wel door een kneusje te doen zijn

Als het gaat om slechts de witte afwerklaag (en als ik de juiste voor de geest heb dan heb je het over max 1 mm denk ik) zou ik Brander Plast KV of Knauf Finishpasta gebruiken. Deze met een breed spackmes opzetten en gladtrekken, hoeft niet superstrak, gewoon rustig doorwerken. Als alles doorgedroogd is kun je met een schuurblok heel eenvoudig de oneffenheden die overblijven wegschuren

[Jannibal23]

engessa schreef op donderdag 24 augustus 2017 @ 09:34:
[...]
En de action heeft ook Bison behangplaksel voor 2,50 euro per doosje.

Dat is best strak geprijsd! Ik heb me er laatst nog over verbaasd bij de bouwmarkt wat een Jopie-goedkopie versie van behangplaksel kost. Ik had maar een heel klein beetje nodig voor een loszittende baan...