[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4

[engessa]

Jannibal23 schreef op donderdag 24 augustus 2017 @ 10:08:
[...]

Dat is best strak geprijsd! Ik heb me er laatst nog over verbaasd bij de bouwmarkt wat een Jopie-goedkopie versie van behangplaksel kost. Ik had maar een heel klein beetje nodig voor een loszittende baan...

Soms hebben ze daar best goed klusspul. Ik heb daar Japanse plamuurmessen gekocht in een setje van 4 voor een euro. Beste plamuurmessen waar ik ooit mee gewerkt heb. En ze hebben nu ook allemaal schroeven en pluggen van Fisher. Voor zover ik weet is dat meer dan prima spul. Doos met 150 stuks voor volgens mij 3 euro? Allemaal verschillende bussen kit van Pattex voor 2,50 of 3 euro per stuk, ook prima. Zeker de moeite waard om eens rond te kijken.

De verf van de Action (Spectrum) is trouwens wel enorm kut.

[ThinkPad]

De latex muurverf van de Action vond ik best meevallen, voldeed hier prima om een wand die al wit was (maar door de jaren heen wat smoezelig was geworden) even weer op te frissen. Volgens mij was de verf wel vrij dik staat mij iets van bij... maar dat kun je verdunnen door er wat water bij te doen.

Die Pattex kit ook gebruikt (acrylaatkit om wat kieren mee af te werken en siliconenkit in de badkamer) maar ik vind de 'OK' huismerk acrylaatkit van de Gamma/Karwei fijner. Die is veel witter, de Pattex kit van de Action droogt een beetje gelig op ipv strak wit.

Ze hebben er ook pakjes met afdekfolie voor 2 euro ofzo. Ideaal als je een kamer gaat verven, na gebruik gooi je het plastic gewoon weg. Is zelfde materiaal als een boterhamzakje.

De spuitbussen zijn inderdaad ook best prima spul.

[ Voor 10% gewijzigd door ThinkPad op 24-08-2017 10:46 ]

[B-lex]

engessa schreef op donderdag 24 augustus 2017 @ 10:14:
[...]
De verf van de Action (Spectrum) is trouwens wel enorm kut.

De spuitbussen vind ik daarentegen wel erg fijn (€2,- p/s).

[Raymond]

Exigence schreef op donderdag 24 augustus 2017 @ 09:58:
[...]

Als het gaat om slechts de witte afwerklaag (en als ik de juiste voor de geest heb dan heb je het over max 1 mm denk ik) zou ik Brander Plast KV of Knauf Finishpasta gebruiken. Deze met een breed spackmes opzetten en gladtrekken, hoeft niet superstrak, gewoon rustig doorwerken. Als alles doorgedroogd is kun je met een schuurblok heel eenvoudig de oneffenheden die overblijven wegschuren

Thanks!

Is het nog handig om vooraf de muur in de voorstrijk te zetten?

[Exigence]

Raymond schreef op donderdag 24 augustus 2017 @ 10:54:
[...]


Thanks!

Is het nog handig om vooraf de muur in de voorstrijk te zetten?

Ik ben geen stucadoor, maar voor wat kleine plekjes zou ik het wel aandurven om het zo te gebruiken. Ik zou alleen wel even heel goed kijken naar de afwerklaag die er nu op zit. Als het een witkalk achtige laag is dan willen er nog wel een stukken los zitten. Op zich niet zo'n heel probleem als je nadien weer gaat behangen. Mocht je de boel willen sauzen dan is het misschien verstandiger (hoewel echt klote) om zo veel mogelijk weg te halen, dan een fixerende voorstrijk te gebruiken (bijv. Stucprimer, de gele) en dan de gehele wand te doen.

Maar ik ken de situatie niet

[Raymond]

@Exigence
We willen opnieuw behangen, maar de muur is dus aan een "beurtje" toe

Na 40 jaar en meerdere behangbeurten is hij ruw en komt die dunne afwerklaag los.

Hij is ook heel droog en poreus, dus ik ben bang dat het nieuwe behang lijmen dan ook een uitdaging gaat worden

[Rmanen]

groggy schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 22:39:
Tweakers,

Ik heb een vraagje ik wil op de 1e verdieping van mijn woning laminaat gaan leggen. Ik wil het laminaat in de drie slaapkamers en op de overloop aan een stuk doorleggen. Ik wil het laminaar vanaf de foto gezien verticaal gaan leggen, wat is dan de beste plek om te starten? Alvast bedankt.
[afbeelding]

Ik zit met een zelfde vraag, maar dan met een woning welke echt niet haaks is.



Zoals jullie zien is de linkerkant van de woning ongeveer 15 graden groter dan haaks. Hoe kan ik dit aanpakken om toch zo mooi mogelijk door te leggen? Er komt in slaapkamer 2 misschien nog een andere vloer te liggen, maar dat maakt volgens mij niet uit. Ergens zal er een flink stuk dwars gezaagd moeten worden om de legrichting te veranderen toch?

[Rmg]

Rmanen schreef op donderdag 24 augustus 2017 @ 15:25:
[...]


Ik zit met een zelfde vraag, maar dan met een woning welke echt niet haaks is.

[afbeelding]

Zoals jullie zien is de linkerkant van de woning ongeveer 15 graden groter dan haaks. Hoe kan ik dit aanpakken om toch zo mooi mogelijk door te leggen? Er komt in slaapkamer 2 misschien nog een andere vloer te liggen, maar dat maakt volgens mij niet uit. Ergens zal er een flink stuk dwars gezaagd moeten worden om de legrichting te veranderen toch?

Wil je alles verticaal, dan zou ik in slaapkamer 1 aan de rechterbovenhoek beginnen.

Wil je alles horizontaal dan zou ik linksonderin de woonkamer beginnen.
Je gaat er allen dan niet onderuit komen om een stuk achteruit te leggen, wat op zich wel kan, maar fijn is het niet

Dan moet je nog bedenken of je slaapkamer 3 horizontaal wil hebben of haaks ten opzichte van de muren

[ Voor 32% gewijzigd door Rmg op 24-08-2017 15:37 ]

[CappieL]

Rmg schreef op donderdag 24 augustus 2017 @ 15:34:
[...]


Wil je alles verticaal, dan zou ik in slaapkamer 1 aan de rechterbovenhoek beginnen.

Wil je alles horizontaal dan zou ik linksonderin de woonkamer beginnen.
Je gaat er allen dan niet onderuit komen om een stuk achteruit te leggen, wat op zich wel kan, maar fijn is het niet

Dan moet je nog bedenken of je slaapkamer 3 horizontaal wil hebben of haaks ten opzichte van de muren

Het is maar net hoe je het inderdaad wilt leggen..
Waar komt het licht vandaan? Vaak leg je de planken in de richting van het licht.
Of wil je een bepaalde richting accentueren? Wil je de kamer langer of breder laten lijken..

[Rmanen]

CappieL schreef op donderdag 24 augustus 2017 @ 15:43:
[...]


Het is maar net hoe je het inderdaad wilt leggen..
Waar komt het licht vandaan? Vaak leg je de planken in de richting van het licht.
Of wil je een bepaalde richting accentueren? Wil je de kamer langer of breder laten lijken..

Het licht komt van linksonder, dat is een groot hoekraam op het zuiden. Ik denk dat het verticaal leggen het mooiste zal zijn.

@Rmg Slaapkamer 3 wil ik ook verticaal hebben, maar ik weet niet of dat direct door te leggen is?

[phYzar]

Wat ik persoonlijk het mooiste vind in zo'n situatie is het laminaat diagonaal leggen. Wel een stukje lastiger, maar doordat je geen enkele bestaande lijn volgt accentueer je ook niet dat de boel niet haaks is.

[dreamscape]

Nogal afhankelijk van wat je aan de rechterkant van je woonkamer (tegen de muur met slaapkamer 2) gaat doen. Komen daar (keuken)kasten? Dan kun je besluiten om vanaf links met de muur mee te leggen in bijna verticale richting en aan de rechter zijkant van de woonkamer het verschil weg te werken. Slaapkamer en de gang kun je dan in die richting meenemen.

De gang heeft namelijk een deel met haakse muren die overeenkomen met het schuine deel (tussen voordeur en woonkamer) en een stuk dat wel recht is (bij slaapkamers 1 en 2). Ik vermoed dat je het meeste verkeer hebt in de hal tussen voordeur en woonkamer en in de woonkamer zelf. Dat zijn de stukken van het huis waar je zelf (in ieder geval overdag met zonlicht) het meeste bent en waar ook gasten komen. Dan zou ik me daar op richten. Dat slaapkamer 3 ook in die richting ligt is meegenomen, maar maakt niet heel veel uit. Dan ligt het meest rechtse deel van de hal er ietwat schuin in en leg je slaapkamers 1 en 2 gewoon niet doorlopend. Klein dorpeltje erin en je merkt het nauwelijks, zeker als je in slaapkamer 2 wellicht toch andere vloerbedekking legt.

Hoe je het ook doet: je legt dus ofwel slaapkamer 1 ofwel slaapkamer 3 iets anders, je legt het ene of het andere deel van de gang 'scheef' en legt in de woonkamer dus langs de ene of de andere muur. Dan zou ik dus kijken naar welke muur in de woonkamer minder opvalt en welk deel in de gang minder gaat opvallen.

... of gewoon een mooi visgraatparket erin, dan ben je meteen helemaal klaar

[frankwopereis]

phYzar schreef op donderdag 24 augustus 2017 @ 16:13:
Wat ik persoonlijk het mooiste vind in zo'n situatie is het laminaat diagonaal leggen. Wel een stukje lastiger, maar doordat je geen enkele bestaande lijn volgt accentueer je ook niet dat de boel niet haaks is.

Mijn idee

[The Eagle]

@Raymond Behang afhalen nooit met een stoomreiniger doen, blijft altijd spul achter, duurt een eeuw en zoals je zelf al aangeeft komt er regelmatig een laagje stuc mee.
Je hebt behanglijmoplosser. Dat werkt perfect. Oplossen in lauw water, behang insmeren met een spons, intrekken en je trekt het er zo vanaf

Qua voorstrijk: voorstrijk is prijzig, zeker als je muur flinkt zuigt. Je kunt er ook gewoon een emmer goedkope tex op smeren, dekt ook af, en zeker as je er wat op gaat zetten geen probleem. Tip die ik kreeg van een interieurbouwer met 30+ jaar ervaring

[orf]

The Eagle schreef op donderdag 24 augustus 2017 @ 19:37:
Qua voorstrijk: voorstrijk is prijzig, zeker als je muur flinkt zuigt. Je kunt er ook gewoon een emmer goedkope tex op smeren, dekt ook af, en zeker as je er wat op gaat zetten geen probleem. Tip die ik kreeg van een interieurbouwer met 30+ jaar ervaring

Dan kun je beter verdunde behanglijm nemen. Goedkope latex op een zuigende ondergrond zorgt voor een poederige toplaag (want het bindmiddel trekt in de wand), waarop je slechte hechting hebt. Voor voorstrijk is de dekking helemaal niet belangrijk, daarom werkt verdunde behanglijm beter. Alsnog zou ik gewoon voorstrijk adviseren.

[deepbass909]

_JGC_ schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 22:42:
@ByteMe_ ,Houd er rekening mee dat een normale vlakschuurmachine niet bedoeld is om een gipswand mee vlak te maken.

Stond laatst bij de Gamma servicebalie, mevrouw voor me had dat gedaan en kwam fijn 2 doorgefikte schuurmachines teugbrengen. Voor even een klein beetje bijschuren kan het wel, maar als je langdurig gaat schuren met zo'n machine raakt ie oververhit.


Hier nog steeds bezig met slopen. Afgelopen maandag een 11kg Bosch boorhamer gehuurd met puntbeitel, daarmee 7,5m2 betonvloer van 8-10cm dik gesloopt en afgevoerd (2 aanhangers, ik gok overbeladen ). Onder die betonvloer zit nog een 8cm vloer gewapend beton. Beton is helemaal gaar en breekt heel makkelijk, maar voor ik de wapening eruit heb ben ik wel even verder. Vanmiddag in 2 uur tijd 1/3 van het oppervlak eruit gekregen, morgen de rest slopen.

Snap nu ook wel waarom die vloer compleet verzakt is. "beton op zand" is het officieel, maar ik tref overal modder, puin en andere zooi aan. Geen idee of plastic folie uiteindelijk afbreekt onder de grond, maar ik heb onder beide lagen geen folie kunnen vinden.

Ik weet wel zeker dat je de aanhanger overbeladen hebt gehad

De kalkzandsteenblokken die ik van het muurtje in de garage heb afgevoerd, besloegen ook ongeveer 7,5 m² en waren 10cm dik. Dat heb ik in 5 ritten afgevoerd, waarbij ik iedere keer ongeveer 300kg meenam. En dan is kalkzandsteen aanzienlijk lichter dan beton.

De folie die eronder hoort te liggen, breekt normaal niet af. Als je er dus helemaal geen sporen van vind, dan heeft het er ook nooit onder gezeten.

[Ethnocentrix]

Beste tweakers,

Ik heb van onze lokale installateur een Uponor perstang geleend. In de kist zitten zowel Uponor als VSH bekken, ik heb de Uponor nodig.
Nu zitten er ook 2 verschillende kalibeertools bij:


Weet iemand welke van de 2 soorten ik moet gebruiken? Ik zou graag vanavond nog een paar koppelingen persen namelijk. Ik gebruik MLCP buizen.

Alvast bedankt!!

[_JGC_]

deepbass909 schreef op donderdag 24 augustus 2017 @ 19:53:
[...]


Ik weet wel zeker dat je de aanhanger overbeladen hebt gehad

De kalkzandsteenblokken die ik van het muurtje in de garage heb afgevoerd, besloegen ook ongeveer 7,5 m² en waren 10cm dik. Dat heb ik in 5 ritten afgevoerd, waarbij ik iedere keer ongeveer 300kg meenam. En dan is kalkzandsteen aanzienlijk lichter dan beton.

De folie die eronder hoort te liggen, breekt normaal niet af. Als je er dus helemaal geen sporen van vind, dan heeft het er ook nooit onder gezeten.

Als ik uitga van 325kg cement, 650kg zand en 1300kg grind voor een kuub beton... nu is het een grote stofbende, zand van de dekvloer ligt overal, cement is een groot deel van weggewaaid, er is wat naast de aanhanger gegaan bij het legen van de kruiwagen.
7.5m2 x 8cm is 0.6 kuub.
Als alles mee gaat met 2 aanhangers heb je het over 682kg per aanhanger, komt nog 180kg bij van de aanhanger zelf, is dus redelijk overbeladen voor een ongeremde aanhanger.

Ik heb vandaag de rest eruit geklapt: de laatste 2m2 bovenvloer, en daarnaast de 10m2 ondervloer van gewapend beton. Die gaat gewoon in 4 keer naar het stort, waarschijnlijk 5, heb nog meer rotzooi die weg moet.

Verder eigenaardige dingen aangetroffen: zwevende vloer zonder wapening. En dan niet zwevend als losliggend, nee zwevend als een gat van 30cm loze ruimte eronder. Dat die vloer 1cm per jaar zakte is dan niet vreemd. Als ik alle puin eruit heb ga ik dat eens uitgraven, ik vermoed een lekke riool/regenpijp.

[wesleytjuh]

_JGC_ schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 22:42:
@ByteMe_ ,Houd er rekening mee dat een normale vlakschuurmachine niet bedoeld is om een gipswand mee vlak te maken.

Stond laatst bij de Gamma servicebalie, mevrouw voor me had dat gedaan en kwam fijn 2 doorgefikte schuurmachines teugbrengen. Voor even een klein beetje bijschuren kan het wel, maar als je langdurig gaat schuren met zo'n machine raakt ie oververhit.


Hier nog steeds bezig met slopen. Afgelopen maandag een 11kg Bosch boorhamer gehuurd met puntbeitel, daarmee 7,5m2 betonvloer van 8-10cm dik gesloopt en afgevoerd (2 aanhangers, ik gok overbeladen ). Onder die betonvloer zit nog een 8cm vloer gewapend beton. Beton is helemaal gaar en breekt heel makkelijk, maar voor ik de wapening eruit heb ben ik wel even verder. Vanmiddag in 2 uur tijd 1/3 van het oppervlak eruit gekregen, morgen de rest slopen.

Snap nu ook wel waarom die vloer compleet verzakt is. "beton op zand" is het officieel, maar ik tref overal modder, puin en andere zooi aan. Geen idee of plastic folie uiteindelijk afbreekt onder de grond, maar ik heb onder beide lagen geen folie kunnen vinden.

Aantal weken terug zijn grotere broertje gehuurd, degene van 41J. Gaat vanzelf . Op één dag 12m2 aan beton eruit gebroken + afgevoerd. Daarvoor bezig geweest voor een handmodel Boschhammer, maar dan merk je toch wel dat goede tools echt het halve werk zijn .

[_JGC_]

Was eerst begonnen met m'n parkside 1050W boorhamer. Die kwam er wel door, maar voor je 10m2 hebt gedaan ben je 3 weken verder.
Heb dat ding een paar keer moeten gebruiken om de gehuurde boorhamer los te bikken. Als die vast zit kan ie maar 1 kant op: nog dieper.

[wesleytjuh]

Naja, je merkt pas hoe knullig je bezig was met een "klein" boorhammertje nadat je een breekhamer gebruikt hebt. Ook een stuk relaxter werken omdat je houding beter is en je niet meer hoeft te drukken. Daarentegen moet je hem wel telkens tillen en opnieuw positioneren, wat met een breekhamer van 16kg toch best zwaar wordt na een tijdje

[Exigence]

Ethnocentrix schreef op donderdag 24 augustus 2017 @ 20:50:
Beste tweakers,

Ik heb van onze lokale installateur een Uponor perstang geleend. In de kist zitten zowel Uponor als VSH bekken, ik heb de Uponor nodig.
Nu zitten er ook 2 verschillende kalibeertools bij:
[afbeelding]

Weet iemand welke van de 2 soorten ik moet gebruiken? Ik zou graag vanavond nog een paar koppelingen persen namelijk. Ik gebruik MLCP buizen.

Alvast bedankt!!

Het bovenste type is om te kalibreren, te ontbramen én af te schuinen in één handeling. Die heb je dus in principe alleen nodig.

Mocht je het uiteinde na het ontbramen en afschuinen om wat voor reden dan ook weer onrond maken (nog even bijbuigen bijvoorbeeld), dan kun je alleen de onderste gebruiken om het uiteinde even weer rond te maken

Succes!

[_JGC_]

wesleytjuh schreef op donderdag 24 augustus 2017 @ 22:55:
Naja, je merkt pas hoe knullig je bezig was met een "klein" boorhammertje nadat je een breekhamer gebruikt hebt. Ook een stuk relaxter werken omdat je houding beter is en je niet meer hoeft te drukken. Daarentegen moet je hem wel telkens tillen en opnieuw positioneren, wat met een breekhamer van 16kg toch best zwaar wordt na een tijdje

Dat kleine dingetje zou gewoon volledig opbranden. Als het niet is van de langdurige belasting dan is het wel omdat je erop gaat hangen als je er niet door komt.
Die boschhammer van 11kg had het soms ook zwaar, vooral het laatste stuk... staat op het huurcontract slijtage puntbeitel, "welke punt?", die beitel kan weg.

[Raymond]

@The Eagle we gebruiken ook behanglijmoplosser. Maar dan nog gaat die eerste mm van de muur mee

Muurtje moet gewoon weer ff strak

[jip_86]

orf schreef op donderdag 24 augustus 2017 @ 19:40:
[...]


Dan kun je beter verdunde behanglijm nemen. Goedkope latex op een zuigende ondergrond zorgt voor een poederige toplaag (want het bindmiddel trekt in de wand), waarop je slechte hechting hebt. Voor voorstrijk is de dekking helemaal niet belangrijk, daarom werkt verdunde behanglijm beter. Alsnog zou ik gewoon voorstrijk adviseren.

Jep, hier nieuwbouw ook met behanglijm voorgestreken. Vliegt de muur in, maar stukje als test een tweede keer zag je duidelijk (positief) verschil met de eerste keer. Staan ook verhoudingen voor op het pakje.

[Slaut]

Vandaag ben ik bezig geweest met een LED rand rond een kapspiegel te maken (http://www.ikea.com/us/en/catalog/products/20294983/). Bij de Karwei een hoekprofiel gekocht (https://www.karwei.nl/ass...0-cm-zwart/p/B521500?sg=b) en die komt met bouten op de zijkanten, waar een LEDstrip op geplakt zal worden. Alleen de witte strip die ik had vond ik er niet bij passen, dus via eBay een zwarte besteld: http://www.ebay.com/itm/1...on-Tape-lamp/253005168537
Nu heb ik echter nog 1 deel wat ik niet in het zwart kan vinden, waar ik jullie advies zoek: hoe kan ik het beste de voedingsdraad verbinden aan de LEDstrip? Ik ken deze: http://www.ebay.com/itm/1...0-Led-Strip-/152484860656 maar die zijn niet in het zwart te vinden. Ik zou ook door de strip een gat kunnen boren en daar met een zwarte draad aan kunnen solderen, afwerken met kripkous. Of zijn er andere suggesties?

[Verwijderd]

Rmanen schreef op donderdag 24 augustus 2017 @ 15:25:
[...]


Ik zit met een zelfde vraag, maar dan met een woning welke echt niet haaks is.

[afbeelding]

Zoals jullie zien is de linkerkant van de woning ongeveer 15 graden groter dan haaks. Hoe kan ik dit aanpakken om toch zo mooi mogelijk door te leggen? Er komt in slaapkamer 2 misschien nog een andere vloer te liggen, maar dat maakt volgens mij niet uit. Ergens zal er een flink stuk dwars gezaagd moeten worden om de legrichting te veranderen toch?

Ik zou de "bovenste helft" op 15 graden leggen, de "onderste helft" op 0 graden. Bijgevolg komt er dus een overgang (aluminium drempeltje?) tussen de bvenste helft van de gang en de onderste helft van de gang, en tussen de bovenste helft van de gang en de woonkamer.

[rewind.]

Ik wil dit weekend alvast beginnen met het graven van de gaten voor de betonpoeren van de schuur. Ik kom alleen niet uit de maat van de betonpoeren. de hoogte van de voet is 20cm met netten op 8mm en 150mm? Bovenste deel lijkt me 70cm. Ben geen bouwkundige, kunnen jullie er wat van de overige maten maken?

[Kaasplank]

Nee. Je poer is 200mm dik en aanlegdiepte is 900mm onder maaiveld. Boven en onderin een wapeningsnet van rond 8 en een maas van 150. Betondekking is 30mm dus je moet je netten 30mm van boven en onderzijde poer positioneren. Lengte en breedte van de poer zie ik niet staan.

[SpongeRob]

Slaut schreef op vrijdag 25 augustus 2017 @ 15:23:
Vandaag ben ik bezig geweest met een LED rand rond een kapspiegel te maken (http://www.ikea.com/us/en/catalog/products/20294983/). Bij de Karwei een hoekprofiel gekocht (https://www.karwei.nl/ass...0-cm-zwart/p/B521500?sg=b) en die komt met bouten op de zijkanten, waar een LEDstrip op geplakt zal worden. Alleen de witte strip die ik had vond ik er niet bij passen, dus via eBay een zwarte besteld: http://www.ebay.com/itm/1...on-Tape-lamp/253005168537
Nu heb ik echter nog 1 deel wat ik niet in het zwart kan vinden, waar ik jullie advies zoek: hoe kan ik het beste de voedingsdraad verbinden aan de LEDstrip? Ik ken deze: http://www.ebay.com/itm/1...0-Led-Strip-/152484860656 maar die zijn niet in het zwart te vinden. Ik zou ook door de strip een gat kunnen boren en daar met een zwarte draad aan kunnen solderen, afwerken met kripkous. Of zijn er andere suggesties?

Ik soldeer gewoon altijd de draad op een LED strip om er daarna een krimpkous omheen te doen mocht het zichtwerk zijn.
Als je een waterdichte LED strip hebt is het een stuk ellendiger solderen vanwege de siliconen die achter blijven na het wegsnijden van de siliconen afdekking. Maar dat kun je wel schoonmaken met wat ontvetter voordat je gaat solderen.

[warcow]

Ben nu aan het kiezen tussen voor een merk en serie schakelmateriaal. Aangezien ik geen smaak heb vraag ik het toch ook hier maar even. Wat vinden jullie een geschikte serie voor een redelijk strakke/moderne inrichting?

Ik dacht zelf aan de Jung LS990 Alpinwit zoals hier staat : https://www.elektrobode.nl/categories/schakelmateriaal/jung

Daarnaast ondertussen eindelijk de plinten ook in bestelling gedaan dus kan eindelijk weer wat verder. Twijfel nu alleen om de (goedkoopste van de bouwmarkt) deuren die ik al heb gekocht toch maar te laten voor wat het is en een wat betere kwaliteit binnendeuren te halen.

edit: Ik kan geen luidsprekeraansluitdingen van Jung vinden.

[ Voor 5% gewijzigd door warcow op 27-08-2017 11:40 ]

[Rmanen]

warcow schreef op zondag 27 augustus 2017 @ 11:03:

edit: Ik kan geen luidsprekeraansluitdingen van Jung vinden.

Jung LS 962 icm 63 WBT en LPK 63.

[warcow]

Rmanen schreef op zondag 27 augustus 2017 @ 14:04:
[...]


Jung LS 962 icm 63 WBT en LPK 63.

Met die set kan ik 1 luidsprekers op wcd aansluiten. Ik heb er 2 nodig (bij voorkeur) waarbij ik er 2 op 1 kan aansluiten, is dat ook mogelijk? En is er een alternatief op de LPK 63? Die zijn mij veel te duur, dan ben ik alleen aan die pluggen al bijna 300 euro kwijt.

Zou ik niet beter dan de pluggen uit deze dingen kunnen schroeven? http://www.fakkert-electr...83kln08o84bndkhvnem7a67lm

Dan kosten ze minder dan de helft.

Zou ik zo'n blindplaat kunnen gebruiken en daar zelf 4 luidsprekeraansluitingen in boren? https://www.elektrobode.n...ndplaat-alpinwit-ls994bww

[ Voor 32% gewijzigd door warcow op 27-08-2017 15:54 ]

[loewie1984]

Laatste week vd vakantie, vorige week maandag en dinsdag gespendeerd aan nieuwe plantenbak van de Olijfboom.

Douglas planken grof gezaagd niet geschuurd gehaald bij de hornbach evenals wat 6 bij 9' van douglas hout. Wieltjes eronder en het lampje had ik nog liggen.







Wat ik de volgende keer anders / netter / beter zou doen is het worteldoek onder de verstekrand door te laten lopen ziet er iets netter afgewerkt uit, maargoed ga nog 2 windvangers maken op wielen (2 grote plantenbakken van douglas hout met afmetingen van 30 cm bij 110 cm bij 110 cm) doe ik het daar wel.

Geeft meteen meer body aan onze tuin al zeg ik het zelf.

[JB]

Mensen hier nog een idee? Door aanbouw heb ik de sproeiinstallatie iets moeten verleggen en zit deze niet meer vanuit een 15mm koperbuis met verloop naar 32mm aangesloten maar middels een koppelstuk van flexibele slang naar 32mm. Alles zit op gewone waterleiding. Nu komen mijn rainbirds niet meer omhoog. De aansluiting opzich zal net iets verder zitten dan voorheen (5m) maar het voelt niet alsof er gelijk veel druk op de sproeiers komt. Voorheen schoten ze bij het openen van de kraan meteen omhoog, nu hoor je echt alsof de druk op moet bouwen/water er eerst doorheen moet. Als ik ze help, dan gaan ze wel staan. Zou dat door het koppelstuk kunnen komen?

Ik weet ook niet of er nog een mogelijkheid is om het koppelstuk iets grotere doorvoer te krijgen, het gat word echt wel kleiner dan de flexibele slang is. Dus of doorvoer of druk...

[ Voor 3% gewijzigd door JB op 27-08-2017 16:26 ]

[YaaD]

JB schreef op zondag 27 augustus 2017 @ 16:22:
Mensen hier nog een idee? Door aanbouw heb ik de sproeiinstallatie iets moeten verleggen en zit deze niet meer vanuit een 15mm koperbuis met verloop naar 32mm aangesloten maar middels een koppelstuk van flexibele slang naar 32mm. Alles zit op gewone waterleiding. Nu komen mijn rainbirds niet meer omhoog. De aansluiting opzich zal net iets verder zitten dan voorheen (5m) maar het voelt niet alsof er gelijk veel druk op de sproeiers komt. Voorheen schoten ze bij het openen van de kraan meteen omhoog, nu hoor je echt alsof de druk op moet bouwen/water er eerst doorheen moet. Als ik ze help, dan gaan ze wel staan. Zou dat door het koppelstuk kunnen komen?

Ik weet ook niet of er nog een mogelijkheid is om het koppelstuk iets grotere doorvoer te krijgen, het gat word echt wel kleiner dan de flexibele slang is. Dus of doorvoer of druk...

[afbeelding]

Wat voor maat heeft de flexibele slang? Lijkt me ook niet heel groter dan 15mm, maar mocht ie wel groter zijn en dan ook nog verlengen, dan denk ik dat je gewoon druk verliest.

[PaT]

JB schreef op zondag 27 augustus 2017 @ 16:22:
Mensen hier nog een idee? Door aanbouw heb ik de sproeiinstallatie iets moeten verleggen en zit deze niet meer vanuit een 15mm koperbuis met verloop naar 32mm aangesloten maar middels een koppelstuk van flexibele slang naar 32mm. Alles zit op gewone waterleiding. Nu komen mijn rainbirds niet meer omhoog. De aansluiting opzich zal net iets verder zitten dan voorheen (5m) maar het voelt niet alsof er gelijk veel druk op de sproeiers komt. Voorheen schoten ze bij het openen van de kraan meteen omhoog, nu hoor je echt alsof de druk op moet bouwen/water er eerst doorheen moet. Als ik ze help, dan gaan ze wel staan. Zou dat door het koppelstuk kunnen komen?

Ik weet ook niet of er nog een mogelijkheid is om het koppelstuk iets grotere doorvoer te krijgen, het gat word echt wel kleiner dan de flexibele slang is. Dus of doorvoer of druk...

[afbeelding]

Zou het kunnen dat je flexibele slang door gronddruk dichtgedrukt wordt? Volgens mij zijn de door jou getoonde slangen niet ZO flexibel dat dat zou moeten kunnen, maar ik vraag het om het uit te sluiten dat dat het euvel is.

[LordSinclair]

Ik heb dit soort hollewandpluggen gebruikt om beugels op te hangen aan de meur. Alleen deze beugels buigen door en ik wil ze eigenlijk vervangen. Kan ik deze schroeven gewoon losdraaien en daarna weer in de plug draaien of moet ik de pluggen ook vervangen?

[Maeslant]

JB schreef op zondag 27 augustus 2017 @ 16:22:
Mensen hier nog een idee? Door aanbouw heb ik de sproeiinstallatie iets moeten verleggen en zit deze niet meer vanuit een 15mm koperbuis met verloop naar 32mm aangesloten maar middels een koppelstuk van flexibele slang naar 32mm. Alles zit op gewone waterleiding. Nu komen mijn rainbirds niet meer omhoog. De aansluiting opzich zal net iets verder zitten dan voorheen (5m) maar het voelt niet alsof er gelijk veel druk op de sproeiers komt. Voorheen schoten ze bij het openen van de kraan meteen omhoog, nu hoor je echt alsof de druk op moet bouwen/water er eerst doorheen moet. Als ik ze help, dan gaan ze wel staan. Zou dat door het koppelstuk kunnen komen?

Ik weet ook niet of er nog een mogelijkheid is om het koppelstuk iets grotere doorvoer te krijgen, het gat word echt wel kleiner dan de flexibele slang is. Dus of doorvoer of druk...

[afbeelding]

Heb je de slangen weleens doorgespoeld? Na een verbouwing heb ik weleens wat troep in een buitenkraan aansluiting gehad. Deze werkte daardoor ook niet lekker meer.

[Raymond]

LordSinclair schreef op maandag 28 augustus 2017 @ 10:18:
[afbeelding]
Ik heb dit soort hollewandpluggen gebruikt om beugels op te hangen aan de meur. Alleen deze beugels buigen door en ik wil ze eigenlijk vervangen. Kan ik deze schroeven gewoon losdraaien en daarna weer in de plug draaien of moet ik de pluggen ook vervangen?

Ik heb ook een paar van deze pluggen gebruikt. In/uitdraaien is geen probleem.

[Raymond]

Exigence schreef op donderdag 24 augustus 2017 @ 09:58:
[...]

Als het gaat om slechts de witte afwerklaag (en als ik de juiste voor de geest heb dan heb je het over max 1 mm denk ik) zou ik Brander Plast KV of Knauf Finishpasta gebruiken. Deze met een breed spackmes opzetten en gladtrekken, hoeft niet superstrak, gewoon rustig doorwerken. Als alles doorgedroogd is kun je met een schuurblok heel eenvoudig de oneffenheden die overblijven wegschuren

Vandaag even bij de RaabKarcher geweest. Maar deze vestiging was net weer open na de verbouwing en de vakantie, dus de medewerker kon helemaal niks meer vinden, we hebben 20mins door de zaak gerend

Ze hadden beide pasta's, maar alleen in 20KG emmers. En dat was me een beetje te gek. Nu we het meeste behang van de muur hebben, blijkt dat het met name achter de verwarming en op een paar losse plekken speelt. De rest van de muren zijn wel goed.

Ik heb daarom een zakje van 5KG rifino top van gyproc meegenomen. Helaas niet kant en klaar, maar een beetje mixen moet me wel lukken lijkt me

Leek me verder wel geschikt materiaal voor het doel wat ik heb. Vanavond meteen maar ff proef op de som nemen. Gisteravond heb ik de ergste delen van de muur al even in de voorstrijk gezet, zodat de muren niet te hard zuigen. Hopelijk werkt dat in combinatie met dit materiaal .

/oeps: dubbelpost zie ik nu

[Rmanen]

warcow schreef op zondag 27 augustus 2017 @ 15:45:
[...]


Met die set kan ik 1 luidsprekers op wcd aansluiten. Ik heb er 2 nodig (bij voorkeur) waarbij ik er 2 op 1 kan aansluiten, is dat ook mogelijk? En is er een alternatief op de LPK 63? Die zijn mij veel te duur, dan ben ik alleen aan die pluggen al bijna 300 euro kwijt.

Zou ik niet beter dan de pluggen uit deze dingen kunnen schroeven? http://www.fakkert-electr...83kln08o84bndkhvnem7a67lm

Dan kosten ze minder dan de helft.

Zou ik zo'n blindplaat kunnen gebruiken en daar zelf 4 luidsprekeraansluitingen in boren? https://www.elektrobode.n...ndplaat-alpinwit-ls994bww

Ja zeker, natuurlijk kan dat. Mocht je echt maximale aansluitingen per plaatje willen realiseren met enig gebruiksgemak: JUNG heeft centre plates met Neutrik D Series gat er in, daar past een Speakon Connector in, tot 8 aders per plaatje.

[ Voor 3% gewijzigd door Rmanen op 28-08-2017 13:48 . Reden: Optie zonder boren in plaatjes ]

[loewie1984]

Vraag, kan iemand me vertellen of deze latten een functie hebben buiten het afwerken van de kalkzandsteenmuur richting de dak isolatie?

Ondersteunen ze de dak isolatie (lijkt me sterk) of is het slechts ter cosmetische afwerking.
In het geval van het laatste wil ik ze weghalen omdat de zolder gestucced gaat worden en voorzien wordt van glasvezel behang.



BvD!

[BartW]

loewie1984 schreef op maandag 28 augustus 2017 @ 19:09:
Vraag, kan iemand me vertellen of deze latten een functie hebben buiten het afwerken van de kalkzandsteenmuur richting de dak isolatie?

Ondersteunen ze de dak isolatie (lijkt me sterk) of is het slechts ter cosmetische afwerking.
In het geval van het laatste wil ik ze weghalen omdat de zolder gestucced gaat worden en voorzien wordt van glasvezel behang.

[afbeelding]

BvD!

Lijkt mij puur cosmetisch en zou ik dus ook gewoon verwijderen als je gaat stuccen.

[rda]

Wij zijn ook bezig met een flinke verbouwing.

Iemand een idee hoe ik een (nog te leggen) tegelvloer ongeveer 8 mm hoger zou kunnen leggen, op een siergrind ondervloer? Op die manier moet hij gelijk komen te liggen met een parketvloer. Is het bijvoorbeeld mogelijk om een aantal platen als ondergrond te gebruiken? Of is dikker verlijmen een idee?

Verder willen we waarschijnlijk een vlieringvloer verwijderen. De vloer ligt nu op 2.30 m hoogte, boven een zijkamer (oude garage). Dat vinden we te laag. Hoger leggen zou ook een optie zijn, maar dat lijkt me ingewikkelder.

[JB]

YaaD schreef op maandag 28 augustus 2017 @ 07:53:
[...]


Wat voor maat heeft de flexibele slang? Lijkt me ook niet heel groter dan 15mm, maar mocht ie wel groter zijn en dan ook nog verlengen, dan denk ik dat je gewoon druk verliest.

Die flexible slang is 20mm

PaT schreef op maandag 28 augustus 2017 @ 09:38:
[...]

Zou het kunnen dat je flexibele slang door gronddruk dichtgedrukt wordt? Volgens mij zijn de door jou getoonde slangen niet ZO flexibel dat dat zou moeten kunnen, maar ik vraag het om het uit te sluiten dat dat het euvel is.

Flexibel is inderdaad ruime interpretatie. Deze slangen (de witte, meerlagenbuis) krijg je niet dichtgedrukt.

Maeslant schreef op maandag 28 augustus 2017 @ 10:50:
[...]


Heb je de slangen weleens doorgespoeld? Na een verbouwing heb ik weleens wat troep in een buitenkraan aansluiting gehad. Deze werkte daardoor ook niet lekker meer.

Ja dat hebben we ook gedaan. Ook alle sproeiers er eerst afgedraaid.

We gaan voor zekerheid nu; nog een maatje groter en dan rechtstreeks leggen en zo kort mogelijk op de hoofdaansluiting.

[PaT]

rda schreef op maandag 28 augustus 2017 @ 20:32:
Wij zijn ook bezig met een flinke verbouwing.

Iemand een idee hoe ik een (nog te leggen) tegelvloer ongeveer 8 mm hoger zou kunnen leggen, op een siergrind ondervloer? Op die manier moet hij gelijk komen te liggen met een parketvloer. Is het bijvoorbeeld mogelijk om een aantal platen als ondergrond te gebruiken? Of is dikker verlijmen een idee?

Verder willen we waarschijnlijk een vlieringvloer verwijderen. De vloer ligt nu op 2.30 m hoogte, boven een zijkamer (oude garage). Dat vinden we te laag. Hoger leggen zou ook een optie zijn, maar dat lijkt me ingewikkelder.

[afbeelding]

[afbeelding]

Ik heb ooit voor mijn eerste appartementje een speciale geluiddempende ondervloer gebruikt voor mijn tegels. Het principe was een beetje gelijk aan de bekende groene platen voor onder het laminaat, maar dan waren ze gemaakt van een soort stevig vilt. Ik heb ze volgens mij gekocht bij een imabo of een bouwcenter. Hier kan je volgens mij meer lezen over die platen.

Er staan geen plaatjes bij deze website, maar hier schrijven ze er wel iets over (dit is om te egaliseren, maar wel 7mm dik)
Hier hebben ze het over multiplex platen Dat lijkt mij persoonlijk een bijzondere oplossing.

[Aardappel]

rda schreef op maandag 28 augustus 2017 @ 20:32:
Wij zijn ook bezig met een flinke verbouwing.

Iemand een idee hoe ik een (nog te leggen) tegelvloer ongeveer 8 mm hoger zou kunnen leggen, op een siergrind ondervloer? Op die manier moet hij gelijk komen te liggen met een parketvloer. Is het bijvoorbeeld mogelijk om een aantal platen als ondergrond te gebruiken? Of is dikker verlijmen een idee?

Is je verschil met de parketvloer na leggen (lijm of specie + tegel) nog 8 mm? Of is het nú 8 mm?
Hoe dik zijn je tegels? Zijn die keramisch of van natuursteen?
En wat voor 'platen' wil je gebruiken, tegelwerk en hout gaan niet geweldig samen.

<edit>... err.. of bedoel je tapijttegels?

Verder willen we waarschijnlijk een vlieringvloer verwijderen. De vloer ligt nu op 2.30 m hoogte, boven een zijkamer (oude garage). Dat vinden we te laag. Hoger leggen zou ook een optie zijn, maar dat lijkt me ingewikkelder.

[afbeelding]

[afbeelding]

Oké, succes!

(Wat is/zijn je vra(a)g(en)?

[YaaD]

JB schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 07:19:
[...]


Die flexible slang is 20mm

Dan ga je van 15 naar 20 en vervolgens naar 32 of niet? Die waterdruk houdt nooit stand dan. Al eens gedacht aan pomp? Eventueel in combinatie met een grondput levert het genoeg druk en (bijna) gratis water

[ByteMe_]

Ik heb bij een muur beschadigde oppervlaktes na het verwijderen van het behang, het is iets van 1-2mm eraf (er zat onder het behang een oude latexlaag geloof ik, weet het niet meer zeker). Hoe kan je dat het beste mooi maken? Ik heb nog vuller voor grote gaten, maar dat zal denk ik niet lekker uitsmeren op zo'n stuk? Misschien toch latex ervoor halen?

De bedoeling is dat er ook nieuw vliesbehang op komt.

[simon]

Fix en finish er op smeren, is niet duur (goedkoper dan vuller) en je kan het mooi strak krijgen.

[ByteMe_]

10kg is dan wel erg veel voor die plekken, is dit ook wat? Ik ben niet zo van al die overschotten van materialen die je nooit verder gebruikt...

[simon]

Lijkt me dat dat ook werkt, ben er niet bekend mee. Ik weet ook niet hoe dik het materiaal is. Fix en finish kan je vrij dun aanbrengen en het mooi glad strijken. Maar die pasta kan je proberen, wel zorgen dat de ondergrond goed schoon is, borstel en emmertje water pakken en de muur zo ff vrij van stof maken. Hecht het beter.

[YaaD]

simon schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 11:41:
Lijkt me dat dat ook werkt, ben er niet bekend mee. Ik weet ook niet hoe dik het materiaal is. Fix en finish kan je vrij dun aanbrengen en het mooi glad strijken. Maar die pasta kan je proberen, wel zorgen dat de ondergrond goed schoon is, borstel en emmertje water pakken en de muur zo ff vrij van stof maken. Hecht het beter.

Ik had met die pasta van de Pontmeyer dat ie erg krimpt. Moet je vaak dubbel opbrengen, maar verder wel goed resultaat. Voor zover ik weet is het spul ook kant en klaar, dus weet niet of je dan nog water nodig hebt

[simon]

Emmertje water is voor het schoonmaken. Als je de muur natmaakt op hele stoffige plekken met een borstel en dan het er ook mee schoonmaakt is het beter af te werken.

[Tjolk]

Eerder: Ger in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4"

Compleet verhaal:

Afgelopen maart is er bij de buren een nieuwe badkamer geplaatst, hebben wij bij ons thuis vrijwel direct aansluitend (alhoewel niets met elkaar te maken) de muren en plafonds een nieuwe witte laag gegeven. Voorheen RAL 9001 (ofwel crème - aangebracht anno 2010), nu "stralend wit". Het huis van de buren is iets versprongen t.o.v. ons huis; hun voortuin is ± 2 meter groter, onze achtertuin is ± 2 meter groter. Huizen zijn gespiegeld ten opzichte van elkaar zoals bij de meeste rijtjeshuizen.

Kort nadat wij geschilderd hadden, zagen we op ons plafond c.q. bovenaan de muur sporen van lekkage:


We hebben destijds getracht te achterhalen waar het vandaan kwam. Zo'n beetje ter hoogte van de overgang tussen deze twee platen begint onze badkamer, meer specifiek: de linkermuur van onze douche staat recht boven deze overgang. Aan de kant van de buren zit hier de slaapkamer. We hebben navraag gedaan bij de buren aangezien we wisten dat zij bij de oplevering van hun badkamer wat lekkageproblemen hadden, maar hun badkamer begint natuurlijk pas 2 meter verderop. Zij gaven aan geen lekkage meer te hebben, maar al wel jaren last hadden van een vochtige plek op de muur achter hun bed.

offtopic:
(mij een raadsel waarom ze daar nooit bij ons over aan de bel hebben getrokken, maar soit)

Ik heb nog getracht met de douchekop op standje maximaal op alle kitranden in onze douche te achterhalen waar het mis gaat. Idem dito met de badkuip (tegen de douche aan met een scheidingswandje) en de badkuip ook vol laten lopen en weer geleegd. Wat ik ook probeerde: het bleef allemaal droog aanvoelen en de vochtplek werd niet groter.

Het leek er dus op dat het oud zeer was. Toen we in 2010 de sleutel kregen zat er ook een joekel van een opening in het kitwerk bij het bad, die heb ik toen gedicht. Goede kans dat er toen dus al vochtplekken zaten, maar dat dit door onze sfeerverlichting i.c.m. RAL 9001 (bijna gelijke kleur met de vochtplek) en het feit dat het zo hoog bovenin zit nooit eerder is opgevallen. Nu met de helder witte muur komt het er gewoon doorheen zetten, was mijn gedachte. Toen het een maand later nog steeds niet groter was geworden en altijd droog aanvoelde maar eens tweemaal behandeld met voorstrijk en een paar dagen later een nieuwe laag latex overheen gezet.

So far so good zou je denken, maar helaas: afgelopen weekend viel het mijn vrouw op dat er wéér een vochtplek op dezelfde plaats zit.

Weer even bij de buren gepolsd, maar zij hebben nergens last van zeggen ze.

Nu vraag ik me dus echt af: hoe kan ik achterhalen waar het vandaan komt? Ik weet wel dat er e.e.a. mis is in de badkamer, en die staat ook op de nominatie om als eerste aangepakt te worden. Verdachten:

1. Dodgy kitwerk bij zowel het bad als de douche. Ik zie geen lekken, maar wie weet?
2. Veel voegen in de douche hebben barsten, geen idee of voegen zoiets kunnen veroorzaken?
3. Mini lekkage (haarscheur?) in de afvoer?
4. ...

Idealiter sparen we nog een jaartje door om een goede badkamer te kunnen zetten, dus liefst geef ik nu geen duizenden euro's uit aan een oplossing. Anderzijds moet het natuurlijk wel aangepakt worden, want ik wil zelf natuurlijk niet naar een vochtplek kijken en ik wil ook de buren niet tot last zijn.

Wie weet raad?

[YaaD]

Ger schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 13:54:

Eerder: Ger in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4"

Compleet verhaal:

Afgelopen maart is er bij de buren een nieuwe badkamer geplaatst, hebben wij bij ons thuis vrijwel direct aansluitend (alhoewel niets met elkaar te maken) de muren en plafonds een nieuwe witte laag gegeven. Voorheen RAL 9001 (ofwel crème - aangebracht anno 2010), nu "stralend wit". Het huis van de buren is iets versprongen t.o.v. ons huis; hun voortuin is ± 2 meter groter, onze achtertuin is ± 2 meter groter. Huizen zijn gespiegeld ten opzichte van elkaar zoals bij de meeste rijtjeshuizen.

Kort nadat wij geschilderd hadden, zagen we op ons plafond c.q. bovenaan de muur sporen van lekkage:
[afbeelding]

We hebben destijds getracht te achterhalen waar het vandaan kwam. Zo'n beetje ter hoogte van de overgang tussen deze twee platen begint onze badkamer, meer specifiek: de linkermuur van onze douche staat recht boven deze overgang. Aan de kant van de buren zit hier de slaapkamer. We hebben navraag gedaan bij de buren aangezien we wisten dat zij bij de oplevering van hun badkamer wat lekkageproblemen hadden, maar hun badkamer begint natuurlijk pas 2 meter verderop. Zij gaven aan geen lekkage meer te hebben, maar al wel jaren last hadden van een vochtige plek op de muur achter hun bed.

offtopic:
(mij een raadsel waarom ze daar nooit bij ons over aan de bel hebben getrokken, maar soit)

Ik heb nog getracht met de douchekop op standje maximaal op alle kitranden in onze douche te achterhalen waar het mis gaat. Idem dito met de badkuip (tegen de douche aan met een scheidingswandje) en de badkuip ook vol laten lopen en weer geleegd. Wat ik ook probeerde: het bleef allemaal droog aanvoelen en de vochtplek werd niet groter.

Het leek er dus op dat het oud zeer was. Toen we in 2010 de sleutel kregen zat er ook een joekel van een opening in het kitwerk bij het bad, die heb ik toen gedicht. Goede kans dat er toen dus al vochtplekken zaten, maar dat dit door onze sfeerverlichting i.c.m. RAL 9001 (bijna gelijke kleur met de vochtplek) en het feit dat het zo hoog bovenin zit nooit eerder is opgevallen. Nu met de helder witte muur komt het er gewoon doorheen zetten, was mijn gedachte. Toen het een maand later nog steeds niet groter was geworden en altijd droog aanvoelde maar eens tweemaal behandeld met voorstrijk en een paar dagen later een nieuwe laag latex overheen gezet.

So far so good zou je denken, maar helaas: afgelopen weekend viel het mijn vrouw op dat er wéér een vochtplek op dezelfde plaats zit.

Weer even bij de buren gepolsd, maar zij hebben nergens last van zeggen ze.

Nu vraag ik me dus echt af: hoe kan ik achterhalen waar het vandaan komt? Ik weet wel dat er e.e.a. mis is in de badkamer, en die staat ook op de nominatie om als eerste aangepakt te worden. Verdachten:

1. Dodgy kitwerk bij zowel het bad als de douche. Ik zie geen lekken, maar wie weet?
2. Veel voegen in de douche hebben barsten, geen idee of voegen zoiets kunnen veroorzaken?
3. Mini lekkage (haarscheur?) in de afvoer?
4. ...

Idealiter sparen we nog een jaartje door om een goede badkamer te kunnen zetten, dus liefst geef ik nu geen duizenden euro's uit aan een oplossing. Anderzijds moet het natuurlijk wel aangepakt worden, want ik wil zelf natuurlijk niet naar een vochtplek kijken en ik wil ook de buren niet tot last zijn.

Wie weet raad?

Was de vochtplek ook nat toen je vrouw het ontdekte? Kun je een trend met douchen, wassen of gebruik van het toilet ontdekken met wanneer het vochtig is? Of is er sprake van een soort vertraging? Wij hadden destijds ook lekkage en bleek toen de afvoer te zijn die via de trap naar beneden liep.

Geen last van verstopping gehad? Komt het vocht van het plafond en lekt het dan door het hele plafond of druppelt het als het ware van de zijkant over het hele plafond?

[Tjolk]

Nope, plek is niet nat. Een trend heb ik niet kunnen ontdekken. Ook al omdat we dagelijks douchen, en zowel in maart/april jl toen we de plek voor het eerst ontdekten als nu de plek gewoon droog aanvoelt. Ik weet eerlijk gezegd ook niet wanneer de vochtplek precies is teruggekomen; het zit op een plaats waar je niet van nature kijkt. Misschien zit het er al weer een paar weken en is het ons nu pas opgevallen; geen idee.
Druppels zien we ook niet, maar dat is ook logisch omdat we het dan wel hadden bestempeld als vochtig.

Maar nu je het zegt: we hebben wel een kleine verstopping gehad. Niet in het bad of de douche, maar de wastafel die héél erg langzaam doorliep. Dat is denk ik in juni geweest ongeveer. Ik heb daar toen eerst de ontstopper (zuignap op een stokje) geprobeerd en toen dat te weinig effect had de duo-ontstopper van HG gebruikt. Dat verhielp het.

De wastafel staat echter niet tegen de bewuste muur aan, maar pakweg anderhalve meter de badkamer in, en dan nog eens zo'n 3 meter van de vochtplek vandaan. Het bad en de douche hadden toen geen last van de verstopping, dus volgens mij is het een aparte afvoer. Lijkt me dus niet direct gerelateerd, maar wie weet toch het vermelden waard. Water kruipt soms waar je het niet verwacht.

[ThinkPad]

@Ger Kleurstof gebruiken zoals ik toen ook zei: ThinkPadd in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4"

[YaaD]

Ger schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 14:25:
Nope, plek is niet nat. Een trend heb ik niet kunnen ontdekken. Ook al omdat we dagelijks douchen, en zowel in maart/april jl toen we de plek voor het eerst ontdekten als nu de plek gewoon droog aanvoelt. Ik weet eerlijk gezegd ook niet wanneer de vochtplek precies is teruggekomen; het zit op een plaats waar je niet van nature kijkt. Misschien zit het er al weer een paar weken en is het ons nu pas opgevallen; geen idee.
Druppels zien we ook niet, maar dat is ook logisch omdat we het dan wel hadden bestempeld als vochtig.

Maar nu je het zegt: we hebben wel een kleine verstopping gehad. Niet in het bad of de douche, maar de wastafel die héél erg langzaam doorliep. Dat is denk ik in juni geweest ongeveer. Ik heb daar toen eerst de ontstopper (zuignap op een stokje) geprobeerd en toen dat te weinig effect had de duo-ontstopper van HG gebruikt. Dat verhielp het.

De wastafel staat echter niet tegen de bewuste muur aan, maar pakweg anderhalve meter de badkamer in, en dan nog eens zo'n 3 meter van de vochtplek vandaan. Het bad en de douche hadden toen geen last van de verstopping, dus volgens mij is het een aparte afvoer. Lijkt me dus niet direct gerelateerd, maar wie weet toch het vermelden waard. Water kruipt soms waar je het niet verwacht.

Ja wat je kan krijgen is dat het via de kanaalplaatvloeren naar de andere kant loopt en het daar uitmondt in "lekkage". Er zitten natuurlijk kanalen in die plaatvloeren en daardoor kan het vocht zich ook elders naar toe bewegen. Je wordt dan bij wijze op het verkeerde been gezet. Net als bij hoofdpijn, terwijl je oren op knallen staan .

Zo te horen klinkt het dan als iets wat later pas ontstaat (iets in de vorm van vertraagde lekkage) en niet op het moment dat je doucht. Zeker als je langer dan 5 minuten onder de douche staat, moet je dat echt wel merken bij lekkage. (althans eigen ervaring)

Mijn inziens zou dat betekenen dat het niet om een lekkende kitrand gaat.

Neemt de grootte van de lekkage ook toe? Ik zou stiekem een paar druppels kleurstof gebruiken en kijken waar het uitmondt. en dan voor iedere afvoer een ander kleurtje...

[Tjolk]

ThinkPadd schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 14:55:
@Ger Kleurstof gebruiken zoals ik toen ook zei: ThinkPadd in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4"

YaaD schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 14:57:
[...]
Ik zou stiekem een paar druppels kleurstof gebruiken en kijken waar het uitmondt. en dan voor iedere afvoer een ander kleurtje...

Ik weet dat de afvoer van het bad en de douche op elkaar zijn aangesloten, heeft het dan zin om die beide te testen?

En waar ik een beetje huiverig voor ben met kleurstof: gaat het dan niet heel erg lelijke plekken opleveren op de muur en plafond? Hoe krijg ik die dan ooit weer netjes wit zonder er 30 lagen latex tegenaan te gooien?
En waar haal ik die kleurstof vandaan dan?

[YaaD]

Ger schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 15:02:
[...]


[...]

Ik weet dat de afvoer van het bad en de douche op elkaar zijn aangesloten, heeft het dan zin om die beide te testen?

En waar ik een beetje huiverig voor ben met kleurstof: gaat het dan niet heel erg lelijke plekken opleveren op de muur en plafond? Hoe krijg ik die dan ooit weer netjes wit zonder er 30 lagen latex tegenaan te gooien?
En waar haal ik die kleurstof vandaan dan?

Als blijkt dat het tussen de afvoer van het toilet (ik denk 110), de wastafel(50),de douche en het bad zit dan ontdek je dat dan nooit. Dat komt denk ik samen op de gezamenlijke leiding die vervolgens de boel afvoert.

Ik kwam dit tegen op Google: http://www.feramotools.nl/contents/nl/d5148_lekdetectie.html

Zelf geen ervaring mee maar staat wel omschreven dat het overschilderbaar is.. En tja, anders maar een rood plafond toch?

[Tjolk]

Als het plafond rood wordt, dan mag ik van Mrs. Ger waarschijnlijk niet meer de slaapkamer in

Ander praktisch vraagje: als het in een afvoer zit, dan is het denk ik niet te verhelpen zonder het hele zaakje open te hakken ben ik bang? De boel openbreken, vervangen en dichtmaken gaat denk ik behoorlijk wat kosten?

[ThinkPad]

Daar heb je een inboedelverzekering voor. In veel gevallen dekt die een groot deel van de kosten.
Zie ook https://www.independer.nl...terschade-verzekeren.aspx en raadpleeg je verzekering. Mogelijk vergoeden ze het opsporen van de lekkage ook.

[Paragon93]

Daaronder staat:
Denk ook aan de opstalverzekering
Een inboedelverzekering vergoedt alleen de spullen in je woning. Wil je de vaste onderdelen van je woning verzekeren bij waterschade? Bijvoorbeeld de muren en het plafond? Dan heb je hiervoor een opstalverzekering nodig. De opstalverzekering vergoedt dezelfde schades als de inboedelverzekering alleen geldt deze voor andere onderdelen van je huis.

Alles wat lijm/nagel/schroef vast zit aan je huis valt onder de opstal verzekering, alles wat los zit is inboedel.
(het gaat zelfs zo ver: laminaatvloer ligt los, dus inboedel, gelijmde parketvloer zit dan weer vast )

[ Voor 9% gewijzigd door Paragon93 op 29-08-2017 15:40 ]

[IceM]

Vrijwel iedereen met een koopwoning heeft (ook) een opstalverzekering.

[Tehh]

Maar een opstalverzekering keert meestal niet uit als er sprake is van achterstallig onderhoud. Een 'oude' badkamer, waar scheuren in de voegen zitten en het kitwerk dodgy is kan een verzekeraar als 'achterstallig' bestempelen...
Ik zou sowieso eerst proberen te achterhalen waar het lekt vóórdat je aan de badkamer begint. Of als je aan de badkamer begint echt alles vernieuwen. Nieuwe leidingen vanaf cv / watermeter naar de badkamer en alle afvoeren vernieuwen. En ja. Dat kost wat. Maar je badkamer openbreken omdat je na een jaar nog steeds lekkage hebt is nog duurder.

[rda]

Potato42 schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 09:17:
[...]


Is je verschil met de parketvloer na leggen (lijm of specie + tegel) nog 8 mm? Of is het nú 8 mm?
Hoe dik zijn je tegels? Zijn die keramisch of van natuursteen?
En wat voor 'platen' wil je gebruiken, tegelwerk en hout gaan niet geweldig samen.

<edit>... err.. of bedoel je tapijttegels?


[...]


Oké, succes!

(Wat is/zijn je vra(a)g(en)?

Ik besef me nu dat ik geen vraag heb gesteld. Dat is niet handig.
Ik denk dat ik vooral wilde weten of het een relatief eenvoudige klus is, iets wat niet heel veel hoeft te kosten als je het laat doen of iets wat je ook zelf zou kunnen.

Verder ben ik er wat vloer betreft vanuit gegaan dat ik ongeveer op 18 mm uitkom voor de parketvloer (15 + 3 ondervloer) en op 10 mm voor de keramische tegel (zonder lijm). De overgang moet mooi strak worden, eventueel zo een dun metalen scheiding tussen beide vloeren. Een overgangsprofiel vinden we niet mooi en willen we voorkomen.

PaT schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 07:40:
[...]

Ik heb ooit voor mijn eerste appartementje een speciale geluiddempende ondervloer gebruikt voor mijn tegels. Het principe was een beetje gelijk aan de bekende groene platen voor onder het laminaat, maar dan waren ze gemaakt van een soort stevig vilt. Ik heb ze volgens mij gekocht bij een imabo of een bouwcenter. Hier kan je volgens mij meer lezen over die platen.

Er staan geen plaatjes bij deze website, maar hier schrijven ze er wel iets over (dit is om te egaliseren, maar wel 7mm dik)
Hier hebben ze het over multiplex platen Dat lijkt mij persoonlijk een bijzondere oplossing.

Bedankt!

[JB]

YaaD schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 10:04:
[...]


Dan ga je van 15 naar 20 en vervolgens naar 32 of niet? Die waterdruk houdt nooit stand dan. Al eens gedacht aan pomp? Eventueel in combinatie met een grondput levert het genoeg druk en (bijna) gratis water

Je voert meer aan. Volgens loodgieter gaat het 100% zeker werken.

Put is geen optie. Als ik roestwater heb, vernevel ik alles bruin.

[ByteMe_]

simon schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 11:41:
Lijkt me dat dat ook werkt, ben er niet bekend mee. Ik weet ook niet hoe dik het materiaal is. Fix en finish kan je vrij dun aanbrengen en het mooi glad strijken. Maar die pasta kan je proberen, wel zorgen dat de ondergrond goed schoon is, borstel en emmertje water pakken en de muur zo ff vrij van stof maken. Hecht het beter.

Thnx, ik ga eens kijken wat t gaat worden

[PaT]

rda schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 19:57:
[...]


Ik besef me nu dat ik geen vraag heb gesteld. Dat is niet handig.
Ik denk dat ik vooral wilde weten of het een relatief eenvoudige klus is, iets wat niet heel veel hoeft te kosten als je het laat doen of iets wat je ook zelf zou kunnen.

Verder ben ik er wat vloer betreft vanuit gegaan dat ik ongeveer op 18 mm uitkom voor de parketvloer (15 + 3 ondervloer) en op 10 mm voor de keramische tegel (zonder lijm). De overgang moet mooi strak worden, eventueel zo een dun metalen scheiding tussen beide vloeren. Een overgangsprofiel vinden we niet mooi en willen we voorkomen.
[...]


Bedankt!

10mm voor een tegelvloer is wel dun hoor. Terwijl ik aan het zoeken was voor je kwam ik diktes tegen van 20 tot 25mm inclusief lijmlaag van 5mm. Dan zou je in het ergste geval dus je laminaat moeten ophogen. Als je het in de buurt van die 20mm uit kan laten komen sluit het nagenoeg perfect aan op elkaar.

[Joopieboy]

Daarover gesproken, ik zit hier ook te denken om in de keuken een tegelvloer door te leggen ook onder de straks nieuwe keuken. Ik moet dan alleen de huidige laminaatvloer die tegen de keuken aangelegd is en die doorgelefd is uit de kamer netjes zien af te zagen (hoe, iemand ervaring?), en dan de tegelvloer netjes aansluitend tegen de rand van het laminaat.

In het ketelhok hebben we toen de laatste tegen iets op laten lopen ook zodat het water niet het halletje kan inlopen maar om dat hier te gaan doen, tsja.

[frankwopereis]

Joopieboy schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 23:22:
Daarover gesproken, ik zit hier ook te denken om in de keuken een tegelvloer door te leggen ook onder de straks nieuwe keuken. Ik moet dan alleen de huidige laminaatvloer die tegen de keuken aangelegd is en die doorgelefd is uit de kamer netjes zien af te zagen (hoe, iemand ervaring?), en dan de tegelvloer netjes aansluitend tegen de rand van het laminaat.

In het ketelhok hebben we toen de laatste tegen iets op laten lopen ook zodat het water niet het halletje kan inlopen maar om dat hier te gaan doen, tsja.

Met een mes de bovenkant recht afsnijden en dan naar onder breken? Of misschien een cirkelzaag? Komt er een plint overheen of hoe wil je het afwerken?

[breinonline]

Ik zou een multitool (multicutter) proberen.

[Dennis]

Daar krijg je het niet mooi recht mee. Inval-/cirkelzaag waarvan je de diepte kunt instellen is the way to go .

[Treur]

Ger schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 15:27:
Als het plafond rood wordt, dan mag ik van Mrs. Ger waarschijnlijk niet meer de slaapkamer in

Ander praktisch vraagje: als het in een afvoer zit, dan is het denk ik niet te verhelpen zonder het hele zaakje open te hakken ben ik bang? De boel openbreken, vervangen en dichtmaken gaat denk ik behoorlijk wat kosten?

Zoals eerder genoemd, bel je verzekering eens.
Afgelopen maand een lekkage in de badkamer gehad, eerst zelf gaan speuren en toen ook de tip gekregen om dit door de verzekering op te laten pakken.
Deze hebben op hun kosten een lekdetectie bedrijf langs gestuurd. Deze heeft een klein gaatje geboord en met de camera konden ze zo de lekkage (in ons geval achter het bad in het leidingwerk) opsporen.
Het klopt dat bij achterstallig onderhoud (lees: slechte kitranden/voegen) de herstel kosten voor je eigen zijn. Maar als je de lekkage niet logischerwijs hebt kunnen zien of opsporen dan worden de herstelkosten ook vergoed.

[Tjolk]

Ja, ik zal idd eens de verzekering bellen.

Bedankt voor de tips!

[Joopieboy]

frankwopereis schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 06:50:
[...]

Met een mes de bovenkant recht afsnijden en dan naar onder breken? Of misschien een cirkelzaag? Komt er een plint overheen of hoe wil je het afwerken?

Liefst strak en zonder plint of gekkigheid, daarom dat ik benieuwd ben of mensen daar ervaring mee hebben.

Dennis schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 07:36:
Daar krijg je het niet mooi recht mee. Inval-/cirkelzaag waarvan je de diepte kunt instellen is the way to go .

Klinkt als iets waar je vrij handig voor moet zijn maar wel het enige wat eigenlijk een beetje kan ja.

Eventueel een wat kleinere cirkelzaag. Maar iig een lat op het oude sruk schroeven dat je altijd recht zit idd.

[Orion84]

Nadeel van een cirkelzaag (zeker bij een ondiepe zaagsnede) is dat je in een deuropening nooit helemaal van start tot eind kan zagen omdat het blad rond is en de machine eromheen tegen het kozijn zit voor je zaag aan het eind van je vloer is.

[prein2]

Orion84 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 09:50:
Nadeel van een cirkelzaag (zeker bij een ondiepe zaagsnede) is dat je in een deuropening nooit helemaal van start tot eind kan zagen omdat het blad rond is en de machine eromheen tegen het kozijn zit voor je zaag aan het eind van je vloer is.

Volgens mij zou iedereen die dit klusje zou doen de deur eruit halen hoor! dan kun je ook eea wat beter fixeren zodat je niet scheef zaagt...

[Jelte,89]

@prein2 .

Orion84 heeft wel een punt, hij heeft over het kozijn, niet over de deur, Je mist altijd de eerste of laatste millimeter(s)

[Orion84]

prein2 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 14:02:
[...]


Volgens mij zou iedereen die dit klusje zou doen de deur eruit halen hoor! dan kun je ook eea wat beter fixeren zodat je niet scheef zaagt...

Hij wil zijn houten vloer die doorloopt onder de deur afzagen, zodat er een tegelvloer tegenaan kan worden gelegd

[prein2]

ok, ik lig dus blijkbaar nog een aantal pagina's achter... eerder werd nog gesproken over het afzagen van deuren

[rda]

PaT schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 22:59:
[...]

10mm voor een tegelvloer is wel dun hoor. Terwijl ik aan het zoeken was voor je kwam ik diktes tegen van 20 tot 25mm inclusief lijmlaag van 5mm. Dan zou je in het ergste geval dus je laminaat moeten ophogen. Als je het in de buurt van die 20mm uit kan laten komen sluit het nagenoeg perfect aan op elkaar.

Weet je zeker dat je dan bij keramische tegels hebt gekeken? Ik kom namelijk vooral tegels van 1 cm dik tegen. Van natuursteen kom ik inderdaad ook tegels tegen met andere diktes, 1,5 - 2 cm.
Zou dus ook een optie kunnen zijn, hoewel het in de keuken misschien niet het handigste materiaal is en we tot nu toe geen interessante tegel hebben gezien.

Bedankt in ieder geval voor de moeite!

[leecher]

Hoe zouden jullie houten kozijnen monteren in een bestaande muur? Het gaat om binnendeur kozijnen die een beetje over de muur heen vallen (ca 20mm). De muren zijn van die gipsblokken die wel heel erg zacht zijn heb ik gemerkt. Een schroef en een plug erin lijkt me niet ideaal in de kopse kant van zo'n blok. Peperkoek en slechts 70mm dik.

[Kaspers]

leecher schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 19:21:
Hoe zouden jullie houten kozijnen monteren in een bestaande muur? Het gaat om binnendeur kozijnen die een beetje over de muur heen vallen (ca 20mm). De muren zijn van die gipsblokken die wel heel erg zacht zijn heb ik gemerkt. Een schroef en een plug erin lijkt me niet ideaal in de kopse kant van zo'n blok. Peperkoek en slechts 70mm dik.

Ik zat zelf te denken aan constructielijm en vervolgens goed klem zetten.
Voor wat betreft het houtwerk; vergeet niet eerst de (later) moeilijk bereikbare plekken in de houtmenie te zetten voor een betere bescherming tegen o.a. vocht.

[M-ThijZ]

Mijn thermostaatkraan is binair geworden: alleen ijskoud of gloeiend heet water.

Het is een Grohe douche kraan met een regendouche en een losse sproeier.



Op 38℃ blijft de temperatuur ijskoud. Dan moet ik de kraan op z'n heetst zetten. Merk ik dat het warmer wordt, draai ik langzaam terug, maar de temperatuur loopt steeds op tot die loeiheet is.

Vervolgens draai ik naar ongeveer 38℃ of iets daaronder en is het even aangenaam, maar dan gaat het van lauw naar ijskoud.

Dan weer iets warmer draaien heeft geen zin, hij moet dan zowat op het heetst op weer warm te worden, maar dan fik je er onder vandaan.

Nieuwe thermostaatkraan kopen of is dit te fixen?

Kraan bij de wasbak kan ik de temperatuur wel nauwkeurig mee regelen.

[Bastien]

Veel voorkomend probleem met die kranen is dat de temperatuurknop niet of nagenoeg niet gebruikt wordt. Die van mij staat altijd op dezelfde temperatuur. Door kalkvorming zit dat ding op een gegeven moment vast en is de temperatuur niet meer (goed) te regelen.

Ben ooit begonnen zo'n ding uit elkaar te halen maar daarna snel besloten om voor een paar tientjes een nieuwe aan te schaffen. Montage is een paar minuten werk. Laat de S-koppelingen (meestal tenminste) wel in de muuraansluiting en draai de moeren aan de kraankant los. Dan een nieuwe halen met dezelfde hartafstand.

Wat ik nu wel doe is regelmatig die knop even heen en weer draaien, scheelt wel want deze gaat al veel langer mee dan zijn voorgangers.

[ Voor 12% gewijzigd door Bastien op 30-08-2017 22:25 ]

[Xander]

@M-ThijZ waarschijnlijk kun je het thermostaatelement los vervangen. Dat is zoiets:



Daar kom je bij als je de temperatuurknop losschroeft.

Met dit element langs de Warmteservice o.i.d. en ze kunnen je waarschijnlijk zo de goede mee geven. Maar dan ben je zeker €80 armer. Of het je dat waard is vergeleken met een nieuwe set moet je zelf maar bedenken.

Dit element demonteren en goed ontkalken (azijn) is misschien ook nog het proberen waard.

[Exigence]

leecher schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 19:21:
Hoe zouden jullie houten kozijnen monteren in een bestaande muur? Het gaat om binnendeur kozijnen die een beetje over de muur heen vallen (ca 20mm). De muren zijn van die gipsblokken die wel heel erg zacht zijn heb ik gemerkt. Een schroef en een plug erin lijkt me niet ideaal in de kopse kant van zo'n blok. Peperkoek en slechts 70mm dik.

Stellen met stelplaatjes, vastzetten met kozijnschroeven en de resterende ruime volpurren?

[phYzar]

M-ThijZ schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 22:16:
Mijn thermostaatkraan is binair geworden: alleen ijskoud of gloeiend heet water.

Het is een Grohe douche kraan met een regendouche en een losse sproeier.

[afbeelding]

Op 38℃ blijft de temperatuur ijskoud. Dan moet ik de kraan op z'n heetst zetten. Merk ik dat het warmer wordt, draai ik langzaam terug, maar de temperatuur loopt steeds op tot die loeiheet is.

Vervolgens draai ik naar ongeveer 38℃ of iets daaronder en is het even aangenaam, maar dan gaat het van lauw naar ijskoud.

Dan weer iets warmer draaien heeft geen zin, hij moet dan zowat op het heetst op weer warm te worden, maar dan fik je er onder vandaan.

Nieuwe thermostaatkraan kopen of is dit te fixen?

Kraan bij de wasbak kan ik de temperatuur wel nauwkeurig mee regelen.

Kan het zijn dat bij 38graden de warmwateraanvoer zo ver geknepen wordt dat je ketel/geiser afslaat? Ik ken een vergelijkbare situatie die werd veroorzaakt doordat de warmtevraag te klein was (en de ketel te groot om zover omlaag te schakelen). Oplossing was de bespaarkop van de douche aan te passen dat hij meer doorstroming had.

[ThinkPad]

Thermostaat eruit halen en in schoonmaakazijn leggen voor een aantal uren om de kalk op te lossen

[T i M]

leecher schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 19:21:
Hoe zouden jullie houten kozijnen monteren in een bestaande muur? Het gaat om binnendeur kozijnen die een beetje over de muur heen vallen (ca 20mm). De muren zijn van die gipsblokken die wel heel erg zacht zijn heb ik gemerkt. Een schroef en een plug erin lijkt me niet ideaal in de kopse kant van zo'n blok. Peperkoek en slechts 70mm dik.

Werkt perfect. Geen gedoe met pluggen. 1 gat boren, daarna schoef erin en het zit vast. Kozijn afpurren en die valt er niet meer uit.

[leecher]

Zulke schroeven heb ik maar kan je die dan zomaar in een gipsblok draaaien?

[JBplap]

In de badkamer gaan wij een scheiding maken van het open douchegedeelte met de rest vd badkamer.
Hiervoor hebben wij een hardhouten balk die we vast willen kitten aan de tegelvloer. (Siliconen kit hiervoor geschikt gaat we vanuit)

Deze balk gaat dan dienen als waterstop icm een douchegordijn. Na het douchen zal er dus een laagje water tegenaan staan, want dan langzaam weg zal lopen door het doucheputje.

Nu is de vraag of we deze balk nog moeten behandelen? (olie/bijts/vernis/verf/lak).
Wij zijn jullie tips daarover? Is het nodig?
Het is een mooie balk en ik wil de tekening in het hout kunnen blijven zien en het liefst niet dat de balk veel donkerder wordt.
Dus verf/lak valt al een beetje af.

Wat we willen voorkomen is dat de balk gelijk begint weg te rotten.

[Saffie_time]

Dan is denk ik eigenlijk enkel botenlak nog iets waar je aan kan denken.
En dan dus de transparante versie.
Ikzelf zou nooit ervoor kiezen om van hout een een waterstop te maken, kans dat je over een paar jaar weer aan het klussen bent is nogal groot.

[IceM]

JBplap schreef op donderdag 31 augustus 2017 @ 09:27:
In de badkamer gaan wij een scheiding maken van het open douchegedeelte met de rest vd badkamer.
Hiervoor hebben wij een hardhouten balk die we vast willen kitten aan de tegelvloer. (Siliconen kit hiervoor geschikt gaat we vanuit)

Deze balk gaat dan dienen als waterstop icm een douchegordijn. Na het douchen zal er dus een laagje water tegenaan staan, want dan langzaam weg zal lopen door het doucheputje.

Nu is de vraag of we deze balk nog moeten behandelen? (olie/bijts/vernis/verf/lak).
Wij zijn jullie tips daarover? Is het nodig?
Het is een mooie balk en ik wil de tekening in het hout kunnen blijven zien en het liefst niet dat de balk veel donkerder wordt.
Dus verf/lak valt al een beetje af.

Wat we willen voorkomen is dat de balk gelijk begint weg te rotten.

Je zult het zeker moeten behandelen maar of het dan goed gaat? Wij hebben zelf twee eikenhouten meubelbladen en die hebben we met skylt behandeld. Ik vermoed alleen dat dit niet voldoende is om een houten balk die gebruikt wordt als waterstop voor jaren te beschermen. Ik denk alleen dat er weinig producten zijn die dit wel kunnen (misschien inderdaad 2K botenlak maar dan nog ...)

[PaT]

ThinkPadd schreef op donderdag 31 augustus 2017 @ 07:57:
Thermostaat eruit halen en in schoonmaakazijn leggen voor een aantal uren om de kalk op te lossen

Dit heb ik in het verleden wel eens geprobeerd (in de azijn leggen, maar dan de complete kraan). Dit hielp echt voor geen meter bij mij.

[Stoffel]

JBplap schreef op donderdag 31 augustus 2017 @ 09:27:
In de badkamer gaan wij een scheiding maken van het open douchegedeelte met de rest vd badkamer.
Hiervoor hebben wij een hardhouten balk die we vast willen kitten aan de tegelvloer. (Siliconen kit hiervoor geschikt gaat we vanuit)

Deze balk gaat dan dienen als waterstop icm een douchegordijn. Na het douchen zal er dus een laagje water tegenaan staan, want dan langzaam weg zal lopen door het doucheputje.

Nu is de vraag of we deze balk nog moeten behandelen? (olie/bijts/vernis/verf/lak).
Wij zijn jullie tips daarover? Is het nodig?
Het is een mooie balk en ik wil de tekening in het hout kunnen blijven zien en het liefst niet dat de balk veel donkerder wordt.
Dus verf/lak valt al een beetje af.

Wat we willen voorkomen is dat de balk gelijk begint weg te rotten.

Ik zou sowieso al beginnen met een houtsoort die goed tegen water kan. Waar is je balk van gemaakt? In het verleden heb ik wel eens een badmeubel gemaakt van mahonie, hoogglans afgewerkt met een hele hoop lagen jachtlak. Of je dat mooi vindt is natuurlijk persoonlijk, maar dat is al jaren een perfect waterdichte combinatie:

[M-ThijZ]

ThinkPadd schreef op donderdag 31 augustus 2017 @ 07:57:
Thermostaat eruit halen en in schoonmaakazijn leggen voor een aantal uren om de kalk op te lossen

Heb je enig idee hoe ik bij dit type thermostaatkraan dit kan demonteren?

Ik weet niet welk model het is, en heb al meerdere instructievideo's bekeken, maar ik zie niet waar een schroefje zit om de knop er af te draaien.

Het schuifje kan naar rechts, om over de begrenzing heen te draaien, maar dan komt er geen ruimte vrij waar ik iets in kan steken. Dan schuifje heeft dan wel iets speling om naar je toe te trekken, maar heb het idee dat het dan afbreekt.