Vragen bij het bouwen van een keukenkastenombouw/koof

[Trasos]

Ik ga een koof/ombouw rondom onze keukenkastenwand maken.
Ik ben ik geen doorgewinterde klusser, maar als ik de tijd neem (en met jullie hulp, hopelijk) is dit wel een klus die te doen is volgens mij.
Bij het doorlopen van de te nemen stappen had ik hier en daar wat vragen.
Hopelijk kunnen jullie me daarbij op weg helpen.

Allereerst de tekeningen van wat de bedoeling is.

In het grote, rechterdeel komen drie hoge kasten, boven die kasten moet wat ventilatieruimte overblijven.
In het linkerdeel komt één lage kast, met daarboven twee planken.
De planken hoeven niet van hoogte veranderd te kunnen worden en zitten dus vast in de ombouw.
Er komt geen achterwand in, hierop zit namelijk een dubbele WCD.

Het leek mij het meest logische om drie verticale frames te maken en deze te 'bekleden' met MDF.
Bovenop die frames komen dan een simpeler frame, positionering en dikte is daar niet echt van belang, om de bovenkant over het geheel dicht te krijgen.
Hierbij had ik al wat vragen:

• Wat voor formaat balken zal ik nemen en wat voor diktemaat MDF zal ik gebruiken?
  Die 15 centimeter breedte is geen harde maat, maar veel breder gaat in ieder geval niet. Ik zat eraan te denken om het mezelf gemakkelijk te maken en een balk van 94mm breed te nemen en deze aan beide zijden met 18mm MDF te bekleden. Dan kom je op een breedte van 13 centimeter Het voelt wel wat als overkill en is ook prijzig, maar aan de andere kant wel makkelijk. 22mm MDF zou natuurlijk ook kunnen, maar dan wordt het weer wat duurder.
• Zal ik het MDF in verstek zagen met een invalzaag, of is koud tegen elkaar en de randen wat afkanten en op het einde plamuren en schuren ook prima voor een strak resultaat?
• De achterwanden zijn metalstud. Hoe veranker ik de boel? Met wat hoekankers op het frame en parkers in de profielen schroeven? Of kan ik beter hollewandpluggen gebruiken?
• Het MDF wordt geschilderd. Kan ik dan het beste al MDF met lakdragende folie nemen, of is dat lastiger te verwerken (plamuren e.d.)? Als ik normaal MDF neem dien ik alle kanten van tevoren te gronden om kromtrekken te voorkomen, toch?
• Gewone spaanplaatschroeven zijn toch prima voor MDF?

De meeste vragen heb ik over het linkerdeel van de ombouw.
De planken in het linkerdeel liggen niet vlak met de voorkant, maar zijn een centimeter of 10 minder diep. Ze hebben dan dus een diepte van 50 centimeter. Hoe kan ik dat het beste aanpakken? En dan bedoel ik met name de platen die het frame moeten afdekken.
Moet ik gewoon met rechthoekige platen werken en de naden wegplamuren, dus een lange strook van 10cm aan de voorkant en de ruimte tussen de planken opvullen met een rechthoekig stuk? Of zal ik de vorm van de plank uit een gehele plaat decoupeerzagen? Dat laatste is potentieel het strakst, maar is ook wel het lastigste natuurlijk.

Wat betreft de plank zelf, op de planken komen alleen wat kopjes en glazen e.d. te staan.
De kastenwand is greeploos, het idee was om de plank ongeveer dezelfde dikte te geven als de greeplijst.
Dat zal denk ik, de kasten staan er nog niet, een centimeter of 3 zijn (?).
Zal ik dan een MDF-plaat van 30mm nemen, of twee platen verlijmen? Krijg je dat strak op elkaar, zodat het van voren lijkt als één plaat? Of zal ik iets anders nemen als materiaal voor de plank?

Aangezien de kasten er al staan, zit ik ook met de plinten.
Ik had nog geen goed idee hoe dat op te lossen.
Ik kwam niet verder dan een balk waar het MDF op gemonteerd wordt, maar of dat voldoende is?

Al met al een hoop vragen dus.

[Señor Sjon]

Komen de kasten in de ombouw erop te staan of gaat dit eromheen? Welke apparaten komen erin? In principe heeft een inbouwkoelkast een rooster in de plint nodig en een combimagnetron boven en onder het apparaat zelf. Ik zie eigenlijk altijd strakke bovenaansluitingen met incidenteel een gelijkmatige naad tussen plafond en element. Moet je er later nog bijkunnen? Dan kan je ook met magneetslotjes werken om het paneel erop te zetten en dan is ie blind bevestigd. Met een goede zuignap (simpele glaszettersvariant bijvoorbeeld) kan je hem er dan zo aftrekken.

Overigens is 22mm MDF echt overkill. Voor de losse plank zou ik er één bestellen bij de keukenleverancier? Die kan je in principe van binnenuit vastzetten, maar dan kan je er ook niks meer mee.

Kopse kanten zou ik niet zo snel in verstek maken. De kans dat dat net niet uitkomt is veel groter en MDF is ook vrij kwetsbaar..

Voor de koker kan je ook een U maken van MDF en incidenteel een klos ter versteviging, dat hoeft geen hele lat te zijn.

Voor de plint zou ik hetzelfde gebruiken als de keuken zelf? Dat kan je door laten lopen over het hele meubel.

[ Voor 5% gewijzigd door Señor Sjon op 17-08-2017 09:20 ]

[Gri77ie]

Ziet er tof uit. Zoiets als in mijn keuken ?



Is gemaakt met 2/3tjes en 22 mm dik mdf. In dit geval is de koof over de mechanische ventilatie geplaatst en was er verder geen reden om ventilatie gaten te maken. Overal heeft de koof 5mm ruimte om de kasten heen voor beluchting. Achter de koof is voldoende lucht om rond te gaan en zoals eerder gezegd.... mechanische ventilatie.

[Bakkenist]

Is het gebruikelijk dat je zoiets met MDF maakt?

Ik had altijd het idee dat je hier gips/stucplaat voor gebruikt, zodat het hele ding ook daadwerkelijk glad afgestuct kan worden (of gespoten, gespachteld, net wat je op de rest van je muren hebt zitten...).

Verder wel een mooi plan. Ik zit er over te denken dit ook zelf te gaan doen in m'n nog te bouwen woning, ipv dit uit te besteden.

[hutch]

Bakkenist schreef op donderdag 17 augustus 2017 @ 11:24:
Is het gebruikelijk dat je zoiets met MDF maakt?

Ik had altijd het idee dat je hier gips/stucplaat voor gebruikt, zodat het hele ding ook daadwerkelijk glad afgestuct kan worden (of gespoten, gespachteld, net wat je op de rest van je muren hebt zitten...).

Verder wel een mooi plan. Ik zit er over te denken dit ook zelf te gaan doen in m'n nog te bouwen woning, ipv dit uit te besteden.

Onze keukenleverancier zou deze ombouw in eerste instantie van MDF maken. Op verzoek van de partij die de wanden afwerkt (renovlies) wordt de koof nu van stucplaat gemaakt. Hangt er dus een beetje vanaf hoe je de koof wilt afwerken.

[Kaasplank]

Bakkenist schreef op donderdag 17 augustus 2017 @ 11:24:
Is het gebruikelijk dat je zoiets met MDF maakt?

Ik had altijd het idee dat je hier gips/stucplaat voor gebruikt, zodat het hele ding ook daadwerkelijk glad afgestuct kan worden (of gespoten, gespachteld, net wat je op de rest van je muren hebt zitten...).

Verder wel een mooi plan. Ik zit er over te denken dit ook zelf te gaan doen in m'n nog te bouwen woning, ipv dit uit te besteden.

zo zou ik het wel doen dus zo heb ik het ook gedaan
18mm osb plaat met daarop 9mm gips en toen laten stucen als de rest van de muren. Onderin de plint zit een rooster voor de koelkast. Bovenin de koof kwam de mechanische ventilatie al uit dus de hele koof wordt afgezogen. Er zitten nu 2 rechthoekige rozetten in de koof voor afzuiging / ventilatie koelkast.
beide ovens hebben geen extra ventilatie nodig in mijn geval.

[ Voor 3% gewijzigd door Kaasplank op 17-08-2017 15:19 ]

[Trasos]

Bedankt voor jullie reacties. Ik had niet echt tijd om te reageren de afgelopen dagen, ik was druk bezig met ons nieuwe appartement. Excuses.

@Señor Sjon
De kasten staan zelf met stelpootjes op de vloer, de ombouw komt er omheen dus.
Er staat een koelvriescombinatie en een combi-oven in de kasten.

Het idee van het u-profiel is wel een goede inderdaad.
Dat wilde ik ook gaan uitvoeren, daarover later meer.

@Gri77ie
De ruimte van een halve centimeter rondom was ook een tip van degene die onze keuken plaatste.
Dan hoef je niet met roosters aan de gang onderin. We willen de koof niet meer tot aan het plafond, dus ventilatie aan de bovenkant zou sowieso al geen probleem moeten zijn.

Anyway, vandaag een eerste poging gewaagd om de ombouw te maken.
Het idee was dus om een soort van u-profieltjes van MDF te maken, deze kan ik dan schilderen en zo tussen de kasten schuiven. Beetje dit idee: http://www.eigenhuisentui...7/diy_wandkast_met_vakken

Als eerste een OSB-plaat als onderplaat en wat platen 16mm MDF met lakdragende folie gehaald, dan hoef ik die niet meer te gronden en de folie geeft extra bescherming. Het op lengte en breedte zagen van de platen ging op zich best prima. De invalzaag, een Scheppach CS55 met nieuwe 48-tands zaagblad, ging er vlot doorheen.

Het ging mis bij het in verstek zagen. Ik moet echt veel kracht zetten, meer dan dat goed voelt, om de machine er doorheen te laten gaan. Het klinkt ook alsof de machine te veel moet werken. Wat gaat er mis? Is het zaagblad nu al bot, ik heb wel gehoord dat melamine e.d. killing zijn voor zaagbladen? Hoe controleer ik dat? De zaagsnede zelf ziet er op zich nog gewoon netjes uit.
Hier wat foto`s van het blad na flink wat mislukte snedes.


Er zit een anti-kantelbeveiliging bij de linialen, dat helpt wel bij het overhellen. Maar zelfs gewoon glijden over de linialen gaat best zwaar als-ie gekanteld is. In meerdere gangen zagen heb ik ook geprobeerd, maar als ik dat doe krijg ik nooit een mooi rechte zaagsnede, je ziet dan de nieuwe aanzetten.

Ik heb dus het idee dat ik iets over het hoofd zie. Moet ik nog wat anders afstellen op de invalzaag als je in verstek wilt zagen?

Ik neig er nu naar om maar gewoon MDF te halen, dat moet wat makkelijker te zagen zijn lijkt me. Als ze bij EH&T er al met zo`n mini-cirkelzaag doorheen gaan, dan moet dat met een normale invalzaag toch ook wel lukken lijkt me.

[ Voor 27% gewijzigd door Trasos op 20-08-2017 01:28 ]

[Trasos]

Ben de volgende dag verder gegaan.
Door het zetten van kracht verschoof de liniaal dus een beetje, met slechte resultaten als gevolg.
Om de linialen te kunnen fixeren met klemmen had ik hoogte onder het blad nodig.
Ik heb bij de Gamma dus twee vuren balken van 15 centimeter breed gekocht en deze in stukken van ongeveer een meter gezaagd en vervolgens onder de plaat gemonteerd. Hierdoor had ik de gewenste hoogte om de liniaalklemmen te bevestigen.

Het zagen ging nu wel beter, al voelde het nog steeds zwaar. Ik had er die dag nog maar eens een nieuw blad op gezet. Wederom een 48-tands blad, maar nu een 'profi' van EcoTools. Ook goedkoop spul dus.
Er zat nog wel af en toe een afwijking van bijvoorbeeld een millimeter in het resultaat.
Nauwkeurig werken over een lengte van meer dan twee meter valt nog niet mee dus.
Maar eens uitzoeken hoe je die nauwkeurigheid kunt verbeteren. Iemand tips?

Omdat ik wel wil dat de keuken er strak uit komt te zien, heb ik het hout opnieuw besteld maar nu op maat laten zagen. Dat was eigenlijk helemaal niet zo duur, had ik net zo goed ineens kunnen doen...
Het hout wat ik nu gebruikt heb zal ik gebruiken voor een bureau. Daar vind ik een kleine afwijking niet zo erg.

[JaMaaT]

Kun je het niet beter uitbesteden? Nu haal je ook allerlei kosten op de hals door van alles aan te schaffen.

Ik kan alleen als tip een professionele (hout) leverancier aanraden. Die kunnen ook alles voor je zagen. Het hout is vaak van betere kwaliteit tegen een betere prijs.

[Trasos]

Dat is precies wat ik nu gedaan heb.
Het 'enige' dat nu nog moet gebeuren is het in elkaar zetten. Ik hoef niks meer te zagen. Als ik alles goed heb uitgetekend uiteraard...

[Anoniem: 985227]

Moet je de ombouw eerst maken en afwerken met stukwerk en daarna de keuken er in plaatsen of plaats je eerst de keuken en ga je daarna pas de standbouw opbouwen en afwerken?

[Trasos]

Het is inmiddels alweer een tijdje geleden. Bij mij was het de bedoeling om het achteraf te doen, maar ik kan je vertellen dat het toch veel makkelijker is als je het van tevoren doet. Qua maatvoering komt het ineens een stuk nauwer en dingen als schilderen zijn ook lastiger.

Ik had de ombouw gemaakt, uiteindelijk wel gelukt met door de houthandel in verstek gezaagde platen, maar we hebben na een proefpassessie besloten om heel de ombouw maar te laten zitten... Het werd wat te massaal, dat komt met name omdat de maten op de tekening van de keukenleverancier (DMG verrassend hè?) niet klopten en er minder beschikbare ruimte was dan gedacht.