Het grote RC cars topic - Deel 2

[bassie2488]

Negatieve reputatie? Volgens mij is er geen een winkel heilig als je de reviews mag geloven dan zouden toemen en toprc dus nog erger moeten zijn en die bestaan ook nog?

Ik denk dat hun kracht meer in de modeltrucks zit dan in de auto's. Maar het winkeltje waar ze nu zitten is ook gewoon niet groot dus kunnen ze daar niet veel meer mee lijkt het.

Daarnaast lijk jij uit te gaan van pure competitie rijders en lijken zij zich meer te richten op een breder publiek dan dat.

Ik ben heel benieuwd en gaan het zien of ze het waar kunnen maken. Ik denk dat ze er best een hoop ander publiek mee kunnen trekken dan de pure competitie rijder want op 1 hele kleine doelgroep je brood verdienen lijkt me inderdaad haast onmogelijk

[memphis]

Ja, ik ken de wedstrijdwereld omdat ik ook wedstrijden rij maar heb ook jaren met een bashersgroep opgetrokken en ken hun instelling ook.

Wat betreft de reputatie, praat eens met de eigenaar van TPS racing, ik denk dat je aan een simpel teiltje niet genoeg hebt om op te vangen wat Harrie aangedaan is. Ook op het MBF is hij door sommige mensen niet gewild.

[bassie2488]

Really?? Harry ... als ik ergens nooit meer kom! Ben door de beste man bedreigd en daar ben ik niet de enige in! Vraag even alle andere winkels over deze meneer... denk dat je dan wel terugkomt op je verhaal. Meneer harry heeft nogal wat winkels kapot proberen te maken over de meest knullige dingen dat die een keer de deksel op zijn neus krijgt kan ik dan alleen maar waarderen!

Ik denk dat je hier wat te gekleurd in staat! Ben benieuwd wat er gebeurt is maar tps racing maakt niet bepaald vriendjes in de modelbouwmarkt. Iedereen die maar iets zegt wat hem niet aanstaat wordt gelijk bedreigd door hem en zijn vriendjes.

[The Fatal]

RuudMu schreef op maandag 18 november 2024 @ 11:05:
Hier om zelfde overwegingen als bovenstaande een Tamiya Neo Fighter gebouwd. Brushless, olie vering en knappe lagers. Die intertoys modellen hielden het niet erg lang vol.
Morgen komt de verf voor de kap binnen verder is ie klaar, dan kunnen de mannen (6&9) samen met papa rijden✌️
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Wij hebben deze ook besteld voor de kleine man. Zal hij met zijn verjaardag krijgen Ben benieuwd hoe ze er mee omgaan:-)

[RuudMu]

The Fatal schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 21:23:
[...]

Wij hebben deze ook besteld voor de kleine man. Zal hij met zijn verjaardag krijgen Ben benieuwd hoe ze er mee omgaan:-)

Mooie aankoop hoor.
We hebben al een aantal keer samen gereden, ze pakken het snel op de mannen.

[Uitvreter]

Ik heb een jaar of twee, drie geleden rc auto's herontdekt als hobby. Vrienden van mij hadden ook buggys, en om mee te kunnen rijden heb ik toen ook zo'n Neo Fighter gekocht. Hij komt hier vaker voorbij, populair ding.

Voor wie voor zijn kroost (of voor zichzelf) ook zo'n ding in elkaar aan het zetten is is hier een tip.
Nerd als ik ben heb ik natuurlijk meteen overal kogellagers in gezet. Over het algemeen is dat geen slecht idee, maar door schade en schande wijs geworden adviseer ik nu om in de voorwielen gewoon de kunststof lagers te laten zitten.
De buggy heeft geen bumper, en met mijn (gebrek aan) rijstijl moet de wal het schip nogal eens keren. De voorwielen vangen de klap van zo'n botsing op.
Ik merkte dat ik verschrikkelijk veel speling kreeg op beide voorwielen. Elke keer als ik ergens tegenaan reed sloeg het metalen kogellager een deuk in het (blijkbaar nogal zachte) kunststof van de velg. Telkens op een andere plek, en na een paar keer lagen de lagers gewoon los in de velgen.
Een Neo Fighter is natuurlijk geen precision engineering, maar dit was wel heel sloppy!
De nylon lagers helpen volgens mij de impact beter te verdelen, zodat je voorwielen langer mee gaan.

[Uitvreter]

En dan meteen een vraagje er achteraan over speling in ball joints.
Ik weet dat een beetje speling niet dramatisch is, maar het stoort me toch.
In de stuurinrichting van mijn auto (TT-02) zitten een paar ball joints/kogelkoppelingetjes. Daarop zit behoorlijk wat speling (anderen noemen het een klein beetje speling, en zeggen dat ik me niet moet aanstellen, maar goed).
In mijn tijd had een 5 mm kogel een diameter van 5.00 mm. Ik heb vanmiddag alle soorten, smaken en kleuren ball studs opgemeten die ik in mijn onderdelenbak kon vinden. De kleinste 5 mm balls waren 4.72 mm, de grootste 4.78. Die rammelen aan alle kanten in de rod ends. Was vroegâh dan tóch echt alles beter?
Ik heb ball studs van Tamiya, Yeah Racing en van 3 Racing bekeken. Zijn er merken of uitvoeringen ball joints (M3) die wél spelingvrij zijn?

[memphis]

De MRX6X is zo goed als klaar, nog even in de setup station en dan de laatste loodjes.
Alle elektronica zit erin en afgesteld op de zender. Ook de transponder van mijn 1e MRX6 afgehaald en overgezet. Het ontvangerbakje netjes met vloeibare pakking dichtgemaakt.

Had hem even op een weegschaal gezet en alles wat er nog aan moet even er bovenop. In een dezelfde configuratie ook mijn oude auto op de weegschaal en bleek mijn nieuwe ongeveer 180 gram lichter te zijn. Dat is flink! Nu kom ik waarschijnlijk dichtbij de minimum grens van 2350 gram.

Ja, de andere accu scheelt al 60 gram en ik heb een 18 gram gewichtje weggelaten dus ik verwachtte zeker 80 gram lichter te zijn, maar een 100 gram extra lichter? Toegegeven dat de stuurservo in mijn oude auto iets zwaarder is, dat zal al ongeveer 15 tot 20 gram zijn (full metal) maar pfew, ze moeten in de auto toch nog ergens gewicht gespaard hebben ondanks dat de achterkant vd auto meer onderdelen heeft gekregen. Misschien is het wel wat opgehoopt vuil in de oude auto

De auto komt met MOD-0.8 tandwielen die toch sneller kapot gaan (kleinere tand). Gezien ik een bak vol met de oudere MOD-1 tandwielen heb blijf ik gewoon deze grovere vertanding rijden. Uitgerekend liggen de standaard overbrengingen niet ver van elkaar. Als die klaar is wordt de laatste stap nog even wat carbon delen maken, aerodiscs aan de wielblokken voor meer stabiliteit en een carbon bodysteun aan de achterkant.

[memphis]

En dan staat je auto op de "cover" van de MRX6X facebook groep.

[Danielson]

Kogellager experts hier? Ik heb een Slash 4x4 VXL met een VXL 3500 motor op 3S, alleen de motorlagers gaan niet erg lang mee.

Ik ben niet zo thuis in de wereld van de kogellagers, wat zouden de beste lagers voor deze toepassing zijn?

De maat is 5x11x5mm

[bassie2488]

revtec lagers zijn prima, maar meeste mensen maken de fout om rubber shielded lagers te nemen dat moet je bij de motor niet doen gewoon metaal shielded. Daarbij controleer je mesh (afstand tandwielen) als die te strak staat gaan je lagers het ook snel begeven.

[memphis]

Regelmatig smeren wil ook wel eens helpen. Veel mensen doen bij onderhoud niet de motorlagers smeren.

Als je kwaliteitslagers wilt moet je ze van een goed lagermerk nemen zoals INA en SKF. Lagers van RC merken worden altijd als de beste gepresenteerd maar veelal zijn het gewoon Chinese lagers, en ze hoeven per definitie niet slecht te zijn maar er is geen RC lagermerk die jou een duidelijke specsheet kan overhandigen. Een tijd terug had ik een discussie met Fast Eddie die zijn "eigen" merk lagers heeft. Toen ik hem om een specsheet vroeg kreeg ik een info folder over de productie van de ceramische kogels.
De enige die ik een beetje vertrouw is Boca Bearings.

[The Fatal]

Zo iets
https://www.interwiel.nl/685-zz-kogellager-5x11x5-mm.html
https://www.lagerkoning.n...-zz-m-c3-zz-5x11x5mm.html

[Danielson]

@bassie2488 @memphis @The Fatal Bedankt voor jullie tips! Die fout van de rubber shielded lagers heb ik dus ook gemaakt!

Maar wat lopen die prijzen enorm uiteen, ik had even snel gekeken naar SKF lagers, maar dan betaal je bijna 20 euro per lager en dat voor zo'n klein ding!

is zit dus daadwerkelijk veel verschil tussen de kwaliteit en levensduur van die kleine lagertjes? Die van de motor krijgen natuurlijk ook wel redelijk op hun donder met bijnaa 40k RPM!

*Foutje vanaf mijn kant, het is 5x11x4 ipv 5x11x5!

[ Voor 5% gewijzigd door Danielson op 06-12-2024 19:40 ]

[bassie2488]

memphis schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 18:27:
Regelmatig smeren wil ook wel eens helpen. Veel mensen doen bij onderhoud niet de motorlagers smeren.

Als je kwaliteitslagers wilt moet je ze van een goed lagermerk nemen zoals INA en SKF. Lagers van RC merken worden altijd als de beste gepresenteerd maar veelal zijn het gewoon Chinese lagers, en ze hoeven per definitie niet slecht te zijn maar er is geen RC lagermerk die jou een duidelijke specsheet kan overhandigen. Een tijd terug had ik een discussie met Fast Eddie die zijn "eigen" merk lagers heeft. Toen ik hem om een specsheet vroeg kreeg ik een info folder over de productie van de ceramische kogels.
De enige die ik een beetje vertrouw is Boca Bearings.

Overdrijven is ook wel een vak. De gemiddelde modelbouwer mishandeld zijn auto nu eenmaal en onderhoud is vaak achtergesteld. Een goedkoop lager van redelijke kwaliteit doet het dan vaak ook prima tenzij hele specifieke eisen. Dan maar wat vaker vervangen. Fast eddy lagers zijn best oke maar ook weer niet de top. Skf lagers zijn echt overkill voor de modelbouw die gaan net zo hard kapot met hoe wij ze behandelen.

[Danielson]

Best nog even een uitdaging om goede 5x11x4 lagers te vinden, INA is wat lastig leverbaar blijkbaar en SKF is me iets te duur met bijna 20 euro per lager, de overige merken ben ik niet zo bekend mee, we gaan nog maar eens even op onderzoek uit!

Traxxas heeft de lagers zelf ook: TRX4611, maar geen idee hoe de kwaliteit zich verhoud tot de andere merken?

Ik gebruik nu deze lagers, maar die zijn met een accu of 2 a 3 wel op...

[ Voor 12% gewijzigd door Danielson op 06-12-2024 19:48 ]

[The Fatal]

Deze maat:
https://www.lagerkoning.n...er-mr115-zz-5x11x4mm.html

[Danielson]

The Fatal schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 19:55:
Deze maat:
https://www.lagerkoning.n...er-mr115-zz-5x11x4mm.html

Dat is inderdaad de juiste maat! Maar bij deze staat ook geen max RPM vermeld, dat lijkt me wel handig om te weten?

[memphis]

bassie2488 schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 19:44:
[...]


Overdrijven is ook wel een vak. De gemiddelde modelbouwer mishandeld zijn auto nu eenmaal en onderhoud is vaak achtergesteld. Een goedkoop lager van redelijke kwaliteit doet het dan vaak ook prima tenzij hele specifieke eisen. Dan maar wat vaker vervangen. Fast eddy lagers zijn best oke maar ook weer niet de top. Skf lagers zijn echt overkill voor de modelbouw die gaan net zo hard kapot met hoe wij ze behandelen.

Afzeiken is prima maar er werd om de beste lagers gevraagd. En ja, die gaan ook stuk maar die komen al met veel strakkere toleranties en meer degelijkheid wat zeker meer levensduur geeft. Het is maar net wat het je waard is.

En natuurlijk kan je Fast Eddy, TKO ABEC en noem al die (voornamelijk Amerikaanse) RC merken maar op nemen, koop dan direct diezelfde Chinese lagers op Aliexpress want daar halen ze het ook vandaan. Om eerlijk te zijn gebruikt bv TKO dezelfde productfoto's als van Lily bearing. En het meest grappige is is dat velen geen Chinese troep willen maar wel vol lof zijn over die RC merken.

Ik heb voor mijn koppeling (5x10x4) ooit een zak van 100 voor 20 euro gekocht, en voor mijn wiellagers (12x18x5) 25 stuks voor 18 euro. Een maat van mij doet in zijn dure OS nitro motoren een lagerset van 8 euro (voor en achterlager) terwijl van OS origineel zo'n set ongeveer 50 tot 60 euro kost. En het gaat best lang mee maar voor dat geld vervang je ze net zo makkelijk als je al een vermoeden hebt dat er iets niet goed is.

Maar normaals, een druppeltje olie van tijd tot tijd zal ook zeker helpen.

[Shiro]

Ik heb onlangs een Rival MT10 aangeschaft, vrij bekend ding op Youtube voor hoe onverwoestbaar die dingen zijn, en het is ook daadwerkelijk een geweldig ding.

Echter heb ik een probleem dat de steering servo uit zichzelf schudt.
YouTube: 13 December 2024

YouTube: 13 December 2024
Dit gebeurt overigens niet als de auto gewoon op de grond staat en normaal mee voorruit rij, maar als ik achteruit rij gaat het wel schudden als een malle. En natuurlijk, hoevaak rij je achteruit, maar het is nog wel vervelend dat mijn nieuwe RC niet helemaal werkt zoals gehoopt.

Zelf een servo gekocht online(JX-Servo CLS5830HV), na aansluiten gaat de ESC in een fout en blijft het knipperen, dus dat was ook geen succes... dacht dat die dingen gewoon plug and play was...ja ik ben duidelijk een noob.

Weet iemand wat het kan zijn? Na veel googlen zie ik van alles voorbij komen van slechte radio tot kapotte servo. Verkoper heeft mij al een nieuwe afstandbediending gestuurd, maar ook daarmee blijft het shaken.

[memphis]

Als je al een andere zender hebt gehad en het daarmee blijft doen moet het haast wel aan de servo liggen.

De servo die je gekocht hebt zou gewoon moeten werken, Als de regelaar moeilijk doet dan lijkt het dat die te veel stroom trekt. Verkeerd geprikt? Gewoon defect? of verkeerd ingebouwd?
Dat laatste is een bekende fout dat mensen vrolijk de servo inbouwen en daarna pas de boel aanzet waardoor de wielen ineens in de hoek slaan.

[sjorsjuhmaniac]

@Shiro
TLDR: nogmaals andere servo proberen, op je zender response speed en curves afstellen, weerstand in je stuur-assembly vergroten, of je caster afstelling proberen aan te passen.
De laatste twee zijn lastiger.

Het schudden is een fout van de servo zelf. In de servo wordt de positie van de uitgaande as gemeten. Die positie moet overeenkomen met wat jij de servo opdraagt. Bij afwijking corrigeert de servo zelf naar de laatste positie die jij hem hebt gegeven (of een nieuwe positie als je die opdracht geeft).

In je voorbeeld filmpje is heel duidelijk te zien dat het niet altijd gebeurd. Ik n dat jij een specifieke input moet geven (kleine draai aan het stuur en weer los laten) om het probleem te triggeren.

Wat je ziet gebeuren is dat de regel-loop van servo niet getuned is voor deze combinatie van input en ‘last’. De last is hier de stuurarmen en wielen.

Je raakt hier onbedoeld een ongedempte of natuurlijke frequentie van het regelsysteem.
Je hebt in onderstaand grafiekje z=0 te pakken.

https://pic2.zhimg.com/v2...c43cb6a30527c5d30e6_r.jpg

Zoals je in de grafiek al kan afleiden zijn er verschillende “knoppen” waar je aan kan draaien om het gedrag te veranderen. Het probeer is echter dat deze knoppen niet beschikbaar zijn op de meeste servo’s. Alleen op een aantal high end uitvoeringen. Wat er overblijft is om dan maar de ‘last’ of de input te veranderen.
Met de last kan je de demping van het regelsysteem beïnvloeden. Dit kan bv door de weerstand te vergroten. Als test kan je eens de scharnier punten aan de hubs strakker aandraaien. Je zal z’n dat daardoor het wiebelen niet meer gebeurd als je met het stuur op de ab speelt. Het is echter niet zo’n goede oplossing omdat de servo nu weer harder moet werken. Het kan wel de juiste oplossing zijn als je de balans tussen extra weerstand and slijtage kan vinden.
Een andere optie is om het massa traagheid van de last te vergroten door gewicht toe te voegen. Dit is nadelig voor de acceleratie door het extra gewicht en voor de wegligging door het extra ongedempt gewicht. Ik zou hier niet aan beginnen.

Een andere oplossing is het regelsysteem (de servo) vervangen. Dat heb je al geprobeerd, jammer dat je esc flipt met de nieuwe servo. Geen idee waar dat aan kan liggen. Heb je geen vrienden waar je met andere servo’s kan proberen zodat je een slechte nieuwe servo kan uitsluiten?

Als laatste kan je nog de input veranderen. Op sommige zenders kan je response snelheden en uitslag-curves instellen. Hiermee zou het miss ook wat kunnen voorkomen.

Ps. De reden dat het bij het achteruit rijden wel gebeurt en bij voorruit niet komt door de mechanische afstelling van je auto. De geometrie van je wielophanging zal relatief veel positief caster hebben omdat het een offroad truck is waarbij ze veel klappen op de voorwielen willen kunnen opvangen. Als je achteruit rijdt betekend dit automatisch negatief caster omdat de rijrichting veranderd is. Een groot nadeel van negatief caster is dat er weinig kracht nodig is om te kunnen sturen waardoor het sturen instabiel wordt. Als je dat combineert met je regel systeem wat al een gevoelige frequentie heeft dan kan dat heel goed samen komen een de wiebel tijdens het achteruit rijden veroorzaken.

[memphis]

sjorsjuhmaniac schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 22:12:

Wat je ziet gebeuren is dat de regel-loop van servo niet getuned is voor deze combinatie van input en ‘last’. De last is hier de stuurarmen en wielen.

Je raakt hier onbedoeld een ongedempte of natuurlijke frequentie van het regelsysteem.
Je hebt in onderstaand grafiekje z=0 te pakken.

https://pic2.zhimg.com/v2...c43cb6a30527c5d30e6_r.jpg

Zoals je in de grafiek al kan afleiden zijn er verschillende “knoppen” waar je aan kan draaien om het gedrag te veranderen. Het probeer is echter dat deze knoppen niet beschikbaar zijn op de meeste servo’s. Alleen op een aantal high end uitvoeringen. Wat er overblijft is om dan maar de ‘last’ of de input te veranderen.
Met de last kan je de demping van het regelsysteem beïnvloeden. Dit kan bv door de weerstand te vergroten. Als test kan je eens de scharnier punten aan de hubs strakker aandraaien. Je zal z’n dat daardoor het wiebelen niet meer gebeurd als je met het stuur op de ab speelt. Het is echter niet zo’n goede oplossing omdat de servo nu weer harder moet werken. Het kan wel de juiste oplossing zijn als je de balans tussen extra weerstand and slijtage kan vinden.
Een andere optie is om het massa traagheid van de last te vergroten door gewicht toe te voegen. Dit is nadelig voor de acceleratie door het extra gewicht en voor de wegligging door het extra ongedempt gewicht. Ik zou hier niet aan beginnen.

Een andere oplossing is het regelsysteem (de servo) vervangen. Dat heb je al geprobeerd, jammer dat je esc flipt met de nieuwe servo. Geen idee waar dat aan kan liggen. Heb je geen vrienden waar je met andere servo’s kan proberen zodat je een slechte nieuwe servo kan uitsluiten?

Ehm..... he?????? wat????? Wat is dit voor een ChatGTP antwoord?

Dit heeft niets met dat te maken en wat je opnoemt is ook geen ding. Het is gewoon een slecht contactpunt in een potmeter, gezien de zender al vervangen is moet het wel de servo zijn.

En dan terug komen op je "advies" Geen enkele servo moet je tunen naar de zender dan alleen rekening houden met high speed modes zoals SR, SSR, SXR, SUR en UR maar zowel de zender als beide servo's kennen dat niet dus speelt dat geen rol. En dan, heb je gezien wat voor een zender hij heeft? Een simpele RTR zender, je mag al blij zijn als je de endpoints mee kunt instellen.
Zelfs mijn zeer uitgebreide zender kent geen optie voor een demping tegen resonanties oid.....

[Shiro]

@memphis Ik was nog wel zo slim om het niet in te bouwen, maar alleen in te prikken om te kijken of het iets doet, maar de fan van mijn ESC gaat gelijk uit en ding begint rood te knipperen zodra ik het inprik, beide kanten al geprobeerd ook, dus dat was het ook niet. Geen idee of het teveel voltage trekt, want had op een gegeven moment alles eruit getrokken en de servo kan op 6v werken, dat is toch redelijk standaard?

@sjorsjuhmaniac
Ik waardeer je uitgebreide uitleg zeer, maar Ik vind het als leek wel moeilijk te begrijpen maar als ik het zo lees, zou de servo vervangen voldoende moeten zijn?

Ik ga morgen maar ff langs de lokale RC winkel die weten er vast wel raad mee.

maar ik mag hieruit opmaken dat het dus niet normaal is dat het zo wiebelt toch? Mijn 1:16 basher en 1:18 crawler hebben dat ook niet... maar ik zie serieus op google dat mensen aangeven dat hun RC auto dat gewoon doet en tot op een zekere hoogte normaal is... wat mij best wel gek lijkt...

[memphis]

Ik heb even de manual erbij gepakt: https://img2.associatedel...dy_ESC_SC600BL_Manual.pdf

Het knipperen zou dus moeten zijn dat de ESC een verkeerde middenstand van je gas detecteert.

Hoewel het niet zou mogen kan het best dat een belasting iets van invloed geeft op de werking van de esc. Even met de trim spelen om opnieuw de middenstand op te zoeken, of even de ESC opnieuw calibreren.

[sjirafje]

Het wiebelen is niet normaal. Lijkt een beetje op een overdreven actieve gyro maar de MT10 heeft toch geen gyro?

Een defecte servo (kan z'n nul punt niet vinden) lijkt mij het meest voor de hand liggend. Defecte ontvanger of ESC zou ook kunnen. Als je er nog garantie op hebt zou ik het lekker door de verkoper laten oplossen.

[Shiro]

Ik heb inmiddels een ander servo, daar heb ik geen problemen mee, dus het lijkt erop dat de servo gewoon niet goed is.

En de MT10 heeft inderdaad geen gyro en is nog geen maand oud, dus ik heb er inderdaad nog garantie op. Ze hadden al een nieuwe zender gestuurd, maar ben gewoon ongeduldig, dus ben maar zelf een hobby winkel in gelopen. Daar hadden ze nog een niet al te dure servo liggen van 18kg en 0.14 speed, vond ik goed genoeg om van al dat gedoe af te zijn.

[memphis]

Dat is het nadeel van je 1e auto, je hebt niets om uit te wisselen. En als je het ergens online gekocht hebt staat de lokale winkelier meestal ook niet te popelen om je te helpen hoewel er ook wel winkeliers zijn die met wat hulp je als een klant kunnen aantrekken.

In de racewereld adviseert men ook snel om je keuze te baseren op wat men gebruikt en wat de lokale winkel kent zodat je genoeg support op en buiten de wedstrijden hebt. Aan de andere kant heb ik gemerkt dat je zoveel mogelijk zelf supporting moet zijn en heb dan ook een tas aan onderdelen en extra elektronica bij.

Natuurlijk hoef je hier niet nu over na te denken, met alle schades en slijtages die je gaat oplopen leer je vanzelf wel wat je eventueel op voorraad wilt hebben.

[Shiro]

Klopt, dit is mijn eerste 1:10, heb een goedkope 1:16 basher en 1:18 crawler, maar qua formaat niet te vergeliljken.

Moet wel zeggen dat ik prima ben geholpen dit keer, kwam met de auto aan, liet het zien en ze waren gelijk met me eens dat waarschijnlijk de servo kapot is. Was binnen 5 min weer buiten met een nieuwe servo.

Nog 2 vragen voor de meer doorgewinterde RC fanaten. De servo die ik heb is nu een PowerHD 1812MG, specs:
– Trekkracht 4,8V: 16 kg-cm
– Trekkracht 6,0V: 18 kg-cm
– Snelheid 4,8V: 0,14 sec.
– Snelheid 6,0V: 0,12 sec

Laat ik voorop stellen dat het meer dan genoeg is voor de Rival MT10, maar hoe weet ik nu of het op 4.8V werkt of 6V?

De andere sevo dat niet werkte was:
Working speed 6.0V 0.11s / 60°
Working speed 8.4V 0.09s / 60°
Torque 6.0V 24.7kg·cm
Torque 8.4V 30.3kg·cm

Maar omdat het helemaal niks deed, kan ik dan vanuit gaan dat de MT10 6V niet aankan en dus het op 4.8V werkt?

En als ik rond lees op reddit, zie ik mensen een 25 of 30kg servo aanraden voor een 1:10 auto, ik zal wel gek zijn, maar als mijn met 15kg prima werkt, waarvoor heb je een 25 of uberhaupt 30kg servo voor nodig, de MT10 is volgens mij aan de lichte kant voor een 1:10, rond de 4kg, maar dubbel zoveel kracht is toch ook wat overdreven of mis ik hierin een gedachtegang waarom je toch een 25kg/30kg sevo zou willen? Of komen er dusdanig grote krachten op tijdens het rijden dat je een aardige overhead moet hebben qua kracht?

[memphis]

De spanning komt van de ESC,maar ik kan in de handleiding niets over de BEC spanning vinden.

Oudere BEC's gaven 5v, tegenwoordig is dat 5.5 tot 6v om rekening te houden met gewone 6v elektronica, betere regelaars hebben de optie om tussen div spanningen te schakelen en dus dan ook 7.4v.
Misschien moet je even een voltmeter erop zetten, ik verwacht 6v maar sluit 5v niet uit.
Ik had ooit een paar goedkope brushless servo's aangeschaft waarvan 1 voor mijn maat maar op een 4.8v pakket wilde die niet werken.

Dat bij jou de servo niet werkte had denk ik niets met de spanning te maken, want ook de regelaar gaf een rood lampje dat dus op iets anders duidt.
Tegenwoordig is bijna alles 6v en worden veel servo's nog maar vanaf 6v gespecificeerd. Dat wil niet zeggen dat per definitie een lagere spanning niet werkt.

Tja.... vroeger had ik op de stuur van mijn 1:8 een 6kg stuur en heb daarna jaren met een 10kg servo gedaan. In mijn 1:10 electro ben ik zelfs clubkampioen geworden met een 3kg standaard Futaba S3001 servo. Dus ja, er wordt snel overdreven. Deels komt dat omdat je op Amazon voor 15 euro je een 20~25kg servo kan hebben. Ga je de testen van deze op YouTube opzoeken zal je ook zien dat ze niet aan die kracht komen

[cj1]

Heel soms komt hier de iCharger voorbij. Ik vraag mij af, of die batterijlader wel of niet geschikt is om een losse LiFePo4-cel te laden.

In de handleidingen van de iChargers kom ik helemaal geen specificatie tegen van de maximale rimpelspanning.

Is er iemand die de output van die lader (liefst een 4010 duo of de nieuwe 4512) ooit met een scope heeft bekeken, liefst in de CV laadfase, en welke maximale "p-p peak-to-peak ripple" gemeten werd?

[memphis]

Die laders zijn ook gespecificeerd voor het laden van LiFePo4 dus ik snap de vraag eigenlijk niet zo.
Ik denk ook dat niemand dit soort laders aan dat soort uitgebreide testen zet. Wel kan je bij deze laders de CV spanning instellen. Racers maken daar graag gebruik van als vooraan de start bij het meten van de accu een fractie lager wordt gemeten.

[WEBGAMING]

Wat maakt de ripple op een lader precies uit? Dat word toch allemaal weer gladgestreken door de accu? Of hij nou 5 milliseconden iets te veel laad, en 5 milliseconden iets minder maakt in de praktijk toch helemaal niets uit?

Bij een CPU/GPU, met misschien een overclock, begrijpelijk, dan kan het echt een verschil maken. Op een acculader? Nee, daar zie ik niet echt waarom dat zo belangrijk zou zijn.

Kan het ook goed mis hebben hoor, dan hoor ik graag de uitleg.

[ Voor 97% gewijzigd door WEBGAMING op 23-12-2024 06:10 ]

[The Fatal]

Iemand een idee hoe aan losse schokbreker hubs te komen zonder meteen naar aluminium of carbon te gaan.
Ik kan ze alleen in gehele chassis sets vinden, wat natuurlijk overkill is.
Gaat om DT-03 chassis

[memphis]

Zelf maken?

Het zijn nu eenmaal niet de meest moeilijkste onderdelen. Maar ik denk dat 15 euro niet veel betaald is voor het hele framepje.

[The Fatal]

De prijzen zijn het niet inderdaad.
Vraag me alleen ofdat bv 3d printen sterk genoeg zou zijn.
Voorbeeld: https://www.stlfinder.com...odified-eitf0CEy/1972853/

[ Voor 35% gewijzigd door The Fatal op 29-12-2024 11:04 ]

[memphis]

3D printen kan sterk zijn als je de juiste printer en materiaal gebruikt. Standaard PLA op een 300 euro printer zal een leuk experiment zijn maar ik verwacht geen lange levensduur bij crashes.

Ik bedoelde eerder het maken uit een plaatje nylon (goedkoop snijplankje), een stukje aluminium of een plaatje epoxy (stukje print) of Carbon. Wat schilderstape op plakken, gaatjes uittekenen, boren en met een dremel en zaag/slijp schijfje uithakken.

[Snuffel]

Gewoon printen met PC, dat werkt prima.
PA kan ook, en is wat makkelijker te printen dan PC.

[The Fatal]

Heb een afval plaatje aluminium of rvs van het werk mee genomen. Komende week eens wat prullen.


Andere vraag, iemand bekend met de carson reflex wheel start en het bereik daarvan? Heb hier voor de kleine een setje liggen en gisteren meerdere keren getest met volle accu’s. Maar naar +\- 20 meter verliest hij connectie.

Ondanks dat het erg instap is. Had ik wel meer verwacht dan 15/20 meter.

[ Voor 64% gewijzigd door The Fatal op 31-12-2024 17:12 ]

[zonoskar]

The Fatal schreef op zondag 29 december 2024 @ 10:15:
Iemand een idee hoe aan losse schokbreker hubs te komen zonder meteen naar aluminium of carbon te gaan.
Ik kan ze alleen in gehele chassis sets vinden, wat natuurlijk overkill is.
Gaat om DT-03 chassis
[Afbeelding]

Je bedoelt de shocktowers? Ik heb de mijne vervangen door carbon. Misschien heb ik de originele plastic varianten nog.

[The Fatal]

Ben er achter. 3mm dik hard rvs valt niet goed te bewerken met dremel. Even opzoek naar een aluminium plaatje.

[memphis]

RVS is een lastig product, ook op mijn draaibank laat het zich lastig bewerken. Ik raad je epoxy aan. Als je nog een oude dikke print hebt (bv een moederbord) even met de verfstripper de componenten eraf halen en dan de shocktower uithakken. En eigenlijk een simpel dun broodplankje werkt het beste, deze zijn veelal PE wat een makkelijk materiaal om te bewerken is en best redelijk sterk.

Aluminium is ook wel een moeilijk product om met de dremel te bewerken, slijpschijfjes hebben het er moeilijk mee maar is wel doenbaar. Als je een boorkolom hebt kan je makkelijk gaatjes op een rij boren om de vorm uit te breken of op de lijn met de dremel alsnog door te slijpen. Dan hoef je alleen maar de vijlen.

[Douwe63]

Wat zijn zo'n beetje dé sites om 'bearings / kogellagers' te bestellen (voor een oude HPI Savage Flux HP)? Loont het om 'los' de boel b.v. in China te bestellen (en waar moet ik op letten) of kan ik beter direct zo'n compleet setje kopen (van b.v. Fast Eddy)?

[Snuffel]

Kogellagers koop ik vrijwel altijd in China. Kosten niet veel, en gaan best lang mee.
Zeker voor de niet racers is dat een prima oplossing. Racers zullen ongetwijfeld wat anders willen en kopen.

[WEBGAMING]

In mijn ervaring kopen racers juist goedkope lagers, en vervangen ze gewoon heel snel. "Snellere" lagers zijn 9 van de 10 keer toch onzin. En als de lagers al iets beter zijn, gaat dat in de praktijk toch geen echt verschil maken.

Volgens mij ging het hier ook nog niet zo lang geleden over in dit topic.

[ Voor 34% gewijzigd door WEBGAMING op 13-01-2025 11:24 ]

[memphis]

Racers die het snappen kopen inderdaad Chinese lagers omdat je ze voor die prijs lachend gaat vervangen als je maar al denkt dat het nodig is. Ook kwaliteitslagers en ceramische gaan namelijk in RC's net zo makkelijk kapot.

Alleen mensen die denken dat ze het beste nodig hebben of trouw hun favoriete topper volgen geven veel geld uit aan die onzin.

En nog niet lang geleden hadden we hier zo'n discussie. De meeste RC merk lagers kopen ook in China. Deze RC merken kunnen je niet eens een specsheet tonen van de lagers waarvan ze claimen die zelf te fabriceren.

[The Fatal]

Vraagje over laders.

Heb een tweede hands truggy op de kop getikt en deze kwam met een spektrum s155.

Nu had ik zelf vorige week SkyRC T100 aangeschaft. Was er niet van uit gegaan dat er een lader bij zat :-)
Welke lader is beter?
De T100 kan ik nu nog terug sturen.

Voordeel T100. Dual 50watt lader.
Weegt dit op tegen de S155, enkel lader van 55watt.

Heb er 1 spektrum g2 accu. Dus dan is de s155 sowieso nodig. Deze kan ook andere lipo laden alsmede NiMH.
Heb nu 2 gen ace lipo nog en paar NiMH accu’s.

Any ideas?

[ Voor 4% gewijzigd door The Fatal op 15-01-2025 17:19 ]

[memphis]

Bij een Truggy denk ik altijd aan een 1:8 auto met een 4S accu. De G2 accu komt in vele vormen dus even onduidelijk wat je hebt. Gezien je ook over NiMh praat neem ik aan dat het om een 1:10 model gaat met 2S accu's.

De G2 accu heeft intern een BMS en communiceert over een enkele ader met de lader via de extra pin in de plug, dat heet Smart en kan je inderdaad de Spektrum lader voor gebruiken, de lader zal dan ook de accu herkennen en de standaard settingen voorschotelen om mee te laden.

Qua Sky RC heb je niet veel meer bijzonders, qua specs is het een 2 kanaals versie van de Spektrum. Dus ja, vandaag de dag met 2S wil je minimaal 100w hebben wil je meer serieus kunnen rijden, dan kan je tot 10A laden wat voor huidige accu's van 6000~10.000 mAh wel prettig is. OK je hebt wat accu's dus met 3x 50w kan je in ieder geval 3 accu's tegelijk laden, stuur je de skyrc terug maar 1 accu....

Ik denk dat het iets is dat je toch zelf even moet bekijken....

[The Fatal]

Haat om een arrma vorteks. 1:10 dus. Kan op 2s en 3s.
Verder nog een Tamiya welke op NiMH en 2s lipo kan.

De g2 accu is een 3S 5000 mAh.
Andere accu’s zijn inderdaad 2s 5500mAh.

De NiMH zijn 5000mAh. Hier is ook nog een lose lader voor.

Mijn gevoel zegt nu de skyrc terug sturen. Tijdje aan kijken hoe het gaat en dan later kijken wat er beter benodigd is.

[memphis]

3S met 50 watt laden... dan hou je 4A laadstroom over.

[The Fatal]

is inderdaad niet erg "snel". Maar werkt wel, beide laders doen het zelfde. Dus behalve dat de de ene een duo lader is, heeft het verder geen voordelen.

Kijk een tijdje aan of het te doen is zo. Anders kijken we dan wel voor een andere.
Er zullen ook wel wat accu's bij komen in de toekomst.

[memphis]

Ik kom niet eens toe aan mijn eigen projectjes. Heb ik vandaag de upgrades aan een draaibankje afgemaakt komt er morgen een bekende langs die tevens voor een RC merk importeur is, of ik even een bij de fabrikant voorgestelde aanpassing wil maken voor een nieuwe auto.

Het gaat om een stabilisatorstang welke niet instelbaar is en op het moment ook geen andere diktes bestaan. Een Nederlandse teamrijder heeft er wat problemen mee dat bij een tikje een stang verschuift en de ophanging stroef maakt. Ik had de constructie bekeken omdat ik er ook oren naar had en zag dat met een kleine aanpassing (vereist wel andere carbon draagarmen) een verstelbare stabilisator te maken is.

Dus wordt er een auto bij mij gedropt en kan ik mij uitleven.

[The Fatal]

Mooi werk toch?

[memphis]

Zekers. Ik heb de auto hier staan en even naar de stabilisator gekeken. Het is toch wat kleiner dan gedacht en moet super laag zijn, in de hoogte heb ik maar 6mm ruimte.

Maar hoe meer ik er over nadenk des te meer er in mijn hoofd ontwikkelt. Gaat wel goed komen.

[_Eend_]

Machtig interessant allemaal

Van het weekend ga ik even rustig zitten voor je draaibank-topic, die is nogal lang.. Maar ondanks dat ik nooit iets zal doen met een draaibank vindt ik dit soort dingen altijd wel interessant om te zien/lezen.

[memphis]

Hier wat foto's van de Fenix G42. Even 1 deel van de stabi eruit getrokken en er viel mij iets op, deze is ook verbogen. Verder een mooie auto om te zien, zit ook vreemd in elkaar met ook een negatieve Ackerman werking welke goed schijnt te werken. Er zijn al wat ontwikkelingen geweest zoals de stuurinrichting naar de zgn C-hub systeem en heb ook wat pre=production samples mogen zien waar vooral de achterkant div versies heeft gekend.











Ik heb nu het idee hoe de verstelbare stabi moet worden maar ben nog aan het uitvogelen hoe ik 8 blokken (voor 2 auto's) gelijk en alle gaten in een dezelfde lijn moet maken maar ook langzaam komt daar een beeld in.

Ik heb een assortiment verenstaal besteld van 0.8 tot 2mm, deze achterstabi is 1.2mm wat ook in het assortiment zit, de voorstabi is iets dikker, ik vermoed 1.4 of 1.6mm wat ook in het assotiment zit. Ik heb ook 3.8mm messing kogels met een 1.3mm gat gevonden (vislood) die ik aan het verenstaal kan solderen. Ik heb 7mm messing in huis waarmee ik de nodige busjes kan maken en zal vast nog wel ergens 6mm 7075 aluminium hebben om wat blokken uit te hakken.

[WEBGAMING]

Ik vind het wel een erg rare setup moet ik zeggen. Is dat normaal bij zo'n vering/ophanging setup? Ik kan in mijn hoofd ook niet helemaal visualiseren hoe het werkt, in mijn hoofd werkt het juist verkeerd om, maar daar zal dat schanierpunt waarschijnlijk voor zijn.

Ik ben vooral de V vormige gewend, met offsets op de draagarmen, denk dat je wel weet wat ik bedoel. Dat is ook meer vergelijkbaar met de setup op een "echte" auto.

Als ik dit zo zie gaat dit altijd buigen, en staat het altijd een beetje onder spanning. En dat buigen is op zich niet zo'n probleem, dat doen ze allemaal. Maar dan moet je ze wel van materiaal maken wat daar tegen kan. Niet van aluminium.

Ik zie je verenstaal noemen, dat ben jij dus wel van plan dus? Heel bijzonder dat de fabrikant voor aluminium gekozen heeft IMO.

[ Voor 11% gewijzigd door WEBGAMING op 17-01-2025 21:42 ]

[memphis]

De achter dempers/veren werken volgens het pushrod systeem wat bij veel sportauto's t/m de F1 normaal is. In theorie is het niet nodig maar door het haakse draaibeugeltje met 2 verschillende lengte armen wordt de beweging op de demper vergroot waardoor de demper en veer effectief beter gaan werken.

De huidige stabilisatorstangen zijn ook van een verenstaal maar ze zijn zeker niet traploos instelbaar, je bent afhankelijk van een aantal leverbare diktes hoewel met verschillende dikes links/rechts nog wel meer mogelijkheden kunt krijgen. Het probleem is dat bij een lichte klap de stabi niet goed meer functioneert, hij lijkt makkelijk te verbuigen of aan te lopen. Ik ga normaal verenstaaldraad gebruiken dat heel wat moet krijgen voordat het echt buigt als ook je op het midden waar de kogel van de ene stang en het busje van de andere stang beter op elkaar te trimmen zijn.

Heb net ook messing buis met een OD van 3.5mm en een ID van 1mm gevonden, ideaal als montagebus voor mijn constructie.

[WEBGAMING]

Staal kan je toch niet anodiseren? Of is het niet geanodiseerd? Omdat het precies dezelfde kleur heeft als de rest van de alu onderdelen, dacht ik dat ze alu waren.

Ja ik kan me idd voorstellen dat als ze verbogen zijn het niet meer soepel werkt.

Als je draad tapt op het verenstaal, en draad tapt in de kogel ben je er eigenlijk toch al? Dan kan je de kogel iets uit of in draaien, moertje er bij om de boel te borgen. (of gewoon locktite)

Dat verbuigen lijkt me wel een opgave, helemaal als je ze verstelbaar wil maken, want dan ga je meestal toch een zwakker punt creëren.

[memphis]

Staal is prima te anodiseren.

De verenstaaldraad is aan de voorkant van de auto maar 1.2mm Ik weet niet wat voor een draad je daarop wilt tappen. Verenstaal laat zich ook slecht tappen maar wel redelijk solderenen en messing helemaal, met een voorgeboord gat van 1.3mm zal de 1.2 stang prima passen, met een 1.4 en 1.6 stang moet ik het 1.3mm gat in de kogel iets ruimen. Ik heb een handboor met diverse kleine boortjes maar kan ook de dremel gebruiken met een aantal dunne diamant stiftjes.

Een stevig messing buisje komt over de verenstaaldraad. Deze buis is niet echt verend dus verschuifbaar over het verenstaal zal het uitstekende stukje verenstaal dat moet veren langer en korter gemaakt worden. Het geheel komt in een aluminium blokje dat op de bestaande 2 schroefgaten past. Met een zaagsnede in het aluminium blok en in de messing buis wordt bij het aandraaien van de schroeven de boel geklemd:

[bvsteyn]

Op 8 januari besteld en gisteren binnen gekregen; Rlaarlo X12S
Alleen binnen nog maar wat gereden, maar heb de throttle helemaal teruggeschroefd want het gaat echt hard. Morgen buiten een beetje crossen.

[sjirafje]

Bij Rlaarlo zelf besteld?

[bvsteyn]

sjirafje schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 20:07:
Bij Rlaarlo zelf besteld?

Ja, inderdaad bij Rlaarlo zelf.

[sjirafje]

bvsteyn schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 07:38:
[...]


Ja, inderdaad bij Rlaarlo zelf.

Klopt het dat je dan nog de inklaringskosten/btw aan de bezorgdienst moet betalen? Of betaal je die al bij het bestellen aan Rlaarlo?

[bvsteyn]

sjirafje schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 14:46:
[...]

Klopt het dat je dan nog de inklaringskosten/btw aan de bezorgdienst moet betalen? Of betaal je die al bij het bestellen aan Rlaarlo?

Nope, heb geen douanekosten gehad...Rlaarlo waarschuwt dat die er nog wel bij kunnen komen. Heb het risico op extra kosten gewoon genomen.. Maar had mazzel!

[memphis]

Fenix racing heeft een instructievideo online gezet hoe de perfecte diff op te bouwen. Fenix is ook waar ik nu met de verstelbare stabilisatorstangen bezig ben. Maar de 1e glas-achtige tool waarmee hij het diff-schijfje opschuurt komt van mijn hand.

[The Fatal]

Gaaf!

Hier gisteren achterste diff van mijn Arrma uit elkaar gehaald naar zat weinig olie meer in, helaas geen olie bij de hand dus moet nog een keer.
Ook een lager gevonden wat niet lekker liep. Meteen op Ali maar een zwik besteld.

[ Voor 95% gewijzigd door The Fatal op 23-01-2025 20:31 ]

[memphis]

Zeker gaaf maar ik heb regelmatig contact met de man. Hij is net zo'n knutselaar als ik en waardeert mijn knutsels. Net een tijd op de chat gehad of ik nog een paar van die diff schuurtools heb. Nee, had er maar een paar gemaakt, dankzij de video krijgt hij nu ook de vraag waar die te koop is.

Gelijk even over de stabi's gehad, hij wilde ook een set maar dat was al besproken met zijn distributeur hier in Nederland, 1 voor de teamrijder en 1 voor Fenix. Ik heb genoeg materiaal dus ga 3 sets maken. Tevens net nog een verbetering aan de G42 auto uitgemeten en getekend. Het gaat om de bevestiging van de stuursevo die nu uit het midden aan de bodemplaat geschroefd zit en daarmee een ongelijke flexwerking in het hele chassis geeft. Nu loopt er een strip bovenlangs voor de body-paaltjes welke wel dmv 2 paaltjes symetrisch aan de bodemplaat zit, dus nu een strip uitgetekend met dezelfde montagegaten voor de servo.

Eind april is er weer een IDFM in Nederland bij de club in Deventer, Fenix is mede sponsor van het evenement en zal er dan ook samen met zijn zoon er bij zijn. Uiteraard ga ik er even een dagje met de camera in de hand kijken en babbelen.

Meer info: https://www.rchotwheels.nl/idfm/ (die foto van de F1 in het water komt ook van mij)

[The Fatal]

Wat zijn de ervaringen met banden?
Had voor mij vorteks een setje Louise MT-Rocket gehaald, maar hier valt niet mee te rijden, gigantisch veel onbelans in de wielen, banden worden grote ballonnen en enorm slechte controle bij wat hogere snelheden. Heb ze meteen weer terug gewisseld.

Wat zijn goede alternatieven?

[Xyphoid]

wel een hele flauwe crosspost

[ Voor 71% gewijzigd door _ferry_ op 18-02-2025 19:49 ]

[The Fatal]

Daarstraks een redelijke grote crash gehad tegen een boomstronk op de heide.
Eerst dacht ik dat alleen de shock tower kapot was. Maar later zag ik dit bij de accu. Die had denk ik ook een enorme klapper gemaakt.


Zou deze nog te redden zijn?

[indigo79]

The Fatal schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 16:22:
Daarstraks een redelijke grote crash gehad tegen een boomstronk op de heide.
Eerst dacht ik dat alleen de shock tower kapot was. Maar later zag ik dit bij de accu. Die had denk ik ook een enorme klapper gemaakt.
[Afbeelding]

Zou deze nog te redden zijn?

Ik zou dat niet riskeren eerlijk gezegd. Uiteraard is de kans is groot dat je die nog een hele tijd probleemloos kan gebruiken, maar de kans dat er intern wel iets stuk gegaan is en dat het risico dat de accu tijdens het laden of ontladen of in het slechtste geval gewoon ineens in brand schiet is toch een stuk groter geworden. Het is even balen, maar ik zou er mijn huis (en worst case het leven van mijn huisgenoten en mezelf) niet mee op het spel zetten.

[memphis]

Je hebt daar een misvorming aan een cel? Nog een extra tikje of trilling kan een interne sluiting veroorzaken.

[The Fatal]

Ik vertrouw het ook niet eerlijk. Cellen lijken nog dicht.
Maar lijkt wel erg flinke tik gehad te hebben.
Dus denk dat ik mijn verlies maar moet nemen.
Meteen de kans wel om eens te vervangen voor een hard-case. Had ik liever wel nog een jaartje uitgesteld.

[memphis]

Kijk eens op Amazon naar Zeee accu's, betaalbaar en hoor best goede verhalen.

[The Fatal]

Had ik ook gelezen inderdaad samen met CNHL.
Ff zien. Heb nu nog 2x 3s en 2x 2s. Dus kan wel beetje vooruit

[PdeBie]

Ow dit topic had ik niet moeten ontdekken. Nu begint het weer te kriebelen

Vroeger héél veel met RC auto’s gereden. Later overgegaan op driften en zelfs een clubje opgericht destijds (rc-ddt (rc dutch drifting team) wat later RCDrift.nl werd). De oude internettijd met PhpBB forums

Heb alles de deur uit gedaan op een gegeven moment wegens andere interesses en ruimtegebrek, maar een klein huiskamer driftertje lijkt mij toch wel weer leuk

[Snuffel]

Kyosho MiniZ is wel leuk als huiskamer drifter
Super veel fun met die dingen

[SVincent]

Inmiddels 33 later dan dat ik mijn eerste Robbe boek kocht om te kwijlen over wat ik wilde hebben.....en uiteindelijk niets gekocht te hebben..... is mijn zoon nu 13 en zoek ik iets om samen op te pakken. Met 33 jaar voorbereiding zou je denken dat ik prima weet wat ik wil, maar dat valt toch tegen ;-)

Ik heb inmiddels online wel mijn huiswerk gedaan en de shop waar ik het Robbe boek 33 jaar geleden kocht weer een keer bezocht en wat bekeken en georienteerd.

Zoals altijd begin je met een simpele eis en hoe meer je je inleest hoe meer eisen en wensen er komen. De financien zijn wat beter op orde dan 33 jaar geleden, maar evengoed was ik niet van plan meteen teveel uit te geven, want met de spanningsboog van mijn zoon is het altijd de vraag of dit aanslaat of niet.

De eisen zijn in ieder geval:

• Schaal 1/10 -1/12
• Brushless
• Single LiPo 2s en/of 3s
• RTR
• Offroad/on road capaciteit dus grote banden en veerweg.
• Niet te snel, maar wel mogelijkheid om uitdagend te houden.
• Robuust,

Sleutelen is geen probleem, maar doel is "samen" rijden en niet elke 10 minuten onderdelen vervangen.

Met de bovenstaande eisen in het achterhoofd kwam ik in de volgende modellen terecht:
Maverick Quantum XT,
Is nu goed te betalen en Maverick onderdelen zijn goed te krijgen, maar de reviews zijn niet echt top als het gaat om robuustheid. Nu doen sommige reviewers ook dingen die voor skateboards bedoeld zijn (en die het ook niet overleven) dus ik neem het allemaal met een korrel zout. Maar na een stuurfout (die vast in het begin vaak zal voorkomen) moet het bij voorkeur wel heel blijven.

Maverick Quantum+ en Quantum2,
Wat nieuwer en zou robuuster zijn maar het is denk ik nog niet zo foolproof als ik zou willen.

HPI Savage XS
Maatje 12/1, en lijkt redelijk robuust en op 3s ook snel. kost ook iets minder. Maar door maatje kleiner misschien ook wat minder stabiel op snelheid, en de kleinere maat zorgt misschien ook voor lastigere 3rd party universele onderdelen (?). Toen ging ik kijken naar de benodigde gewenste onderdelen wheeliebar 25 euro) sway bar set (40 euro) mogelijk wat sterkere draagarmen en reserve aandrijfassen en vervangen van slipper clutch en diffs.....en het feit dat de 12/1 toch iets minder accessible is....en de kosten en twijfels liepen op.

Dus toen rees de vraag, is het misschien beter om 2e hands te kopen en van het verschil in prijs te upgraden. Hier is echter weinig van te vinden welke delen perse wel of niet handig zijn en wat deze voor de betrouwbaarheid doen. Er zijn nou eenmaal meer tests/reviews van out of the box modellen dan van upgrades. Daarbij, op winkels na, weer ik toch niet zo goed waar op te letten bij gebuikt en is me na een aantal contacten via marktplaats gebleken dat "goed zorgen voor liPo's" bij iedereen een ander begrip is dus ik het risico niet durf te lopen.

Dus toen maar besloten misschien toch het budget nog wat verder op te rekken en te kijken naar een steviger out of the box model. en toen kwam ik op:

Team Associated Rival MT10,
Lijkt redelijk unaniem als robuust te worden bestempeld, geen slipperclutch maar Center diff, model al lang op de markt (geld voor andere bovenstaande opties ook overigens) onderdenlen lijken iets minder goed beschikbaar als HPI/maverick. Is op 2s leuk en op 3s sneller, maar geen 80+ en dat is misschien ook maar goed ook. Goed aan te werken en heeft al standaard wheeliebar, sway bar....

Ik zag hdit model hier in het topic ook al eerder voorbij komen, hoe kijken jullie doorgewinterde RC'ers hiernaar? Zijn er nog facetten die ik gemist heb?

Naast de auto moet ik ook nog een lader en Lipo's aanschaffen. Ook hierbij moet ik het kaf van het koren scheiden. Moet in ieder geval veilig

LiPo
Ik wilde 2 lipo's en een simpele lader erbij halen. Ik dacht of aan 2x 2S lipo (en dan later mogelijk 3S als de leercurve voobij is) of 1x 2S en 1x 3S.

Hardcase of Soft? Ik zie beide versies, maar wee tnei tprecies waar ik goed aan doe.

Ik zag accu;s van 2s van 5500 van rond de 30 euro, team corally, absima, gens ace....ik herken in ieder geval wat bekende namen, maar is dit een goede keuze?
Mits het in de auto past, heeft het nog veel zin om veel meer Mah te pakken?

Laders
....waar moet ik op letten, ik zie modellen van SkyRC, Team corally, Robitronic van rond de 40 euro. (zo kom ik met 2 accus en lader rond de 100 euro uit, maar als ik echt op andere zaken moet letten en beter 10 euro meer uit moet geven nu dan is dat natuurlijk een no brainer.

Moet ik ook letten op balanceren of ontladen oid?

Kortom, ik denk best wat reseach al gedaan, maar dacht nu toch even bij de kenners te rade gaan.

Alle input is welkom!

[Snuffel]

Of....

Kijk een naar de 1/18 schaal van Arrma. De Grom lijn, te verkrijgen als Typhon, Granite en Mojave.
Ik rij er zelf mee en mijn zoon van 5 rijdt er ook mee.
Dike kleine auto's kunnen veel hebben, onderdelen zijn ook te verkrijgen voor als het stuk gaat, je kan ze upgraden als je wil en... ze komen inc. batterij en lader. 2S batterij, sommige versies kan je ook op 3S laten rijden (Mojave BLX).

Zelf rij ik er mee in het skatepark, maak er leuke sprongen mee en ze lijken overwoestbaar. Super veel fun dus.
En die kan je ook als 1/10 en 1/8 verkrijgen voor als je toch nog groter wilt gaan rijden

[SVincent]

Die zijn inderdaad ook cool!

Mij boeit het niet maar voor mijn "kleine jongen" (13 jaar, maat 46 schoen en 185 lang (10 cm langer dan zijn vader) en puber op en top, gaat niet met een (voor de buitenwereld) speelgoed auto gezien worden

...tja is leeftijd waarop je nog veel hecht aan wat anderen van je vinden.

[lepeltje79]

Kijk eens naar de nieuwe Syncro 2wd van Team Corally. Onderdelen zijn goed te krijgen hier, veel onderdelen zijn onderling uitwisselbaar. De Syncro is mooi als kennismaking met de hobby maar naar mijn mening het "speelgoed" ontstegen.

Ik laad mijn Lipo's wel altijd op in balanceren, duurt iets langer maar welnbeter voor de accu. Als ik langere tijd niet rij gaan ze in "storage" in opslag, elke Lipo apart in een zak en die gezamenlijk in diverse munitiekisten, op een betonnen plaat zonder brandbaar materiaal in de buurt. Voor sommige onzin maar staan zat Lipo brandjes op yt. Better safe than sorry denk ik dan maar.

[The Fatal]

Hier een kleine Mojave from blx en een vorteks van Arrma.
Voor mijn zoon een Tamiya dt03 buggy.

Merk wel met de vorteks erg gaaf om te crossen maar je rijd met al die power ook sneller wat kapot :-)
Dus niet bang zijn om iets kapot te rijden en weer te moeten repareren. Je blijft bezig.

[WEBGAMING]

Ik zou toch juist iets meer naar grotere dingen kijken. Met een 1:8 kan je echt bijna overal rijden. Wat hoger gras, los zand, etc. dat word bij de kleinere autos echt moeilijker.

Dat is misschien ook beter voor de image, als je je daar zorgen om maakt.

[ Voor 17% gewijzigd door WEBGAMING op 07-03-2025 18:04 ]

[The Fatal]

Zit zelf nog wel eens naar een buggy te kijken. Iets als deze
https://www.toprc.nl/arrma-typhon-223s-scx-groen.html

Kan je ook alle kanten mee op

[ArjanE007]

Is ook zeker leuk! Zelf ben ik fan van de 1/8 schaal en dan met name de ''Desert Truck'' versie. De Mojave 4s is iets duurder, maar 2 keer de fun denk ik. https://www.toprc.nl/arrm...yZwDTrDy9lp4aAkYWEALw_wcB

Met de grotere auto's heb je ook minder last van hoog gras e.d.

[Snuffel]

The Fatal schreef op vrijdag 7 maart 2025 @ 20:40:
Zit zelf nog wel eens naar een buggy te kijken. Iets als deze
https://www.toprc.nl/arrma-typhon-223s-scx-groen.html

Kan je ook alle kanten mee op

De vrijwel hufterproof versie van die is de TLR uitvoering.
Ik probeer veel, maar die heb ik tot op heden nog niet stuk gekregen

[Dhrax]

Kwam tijdens het opruimen van de garage nog 2 lipo bags tegen , 3 staan al aardig bol. Die gaan vanavond linea recta door naar de mileustraat. Zonde, 300 EUR aan lipo's die vrijwel niet gebruikt zijn maar zeker 5+ jaar oud. Naja, ik ga er geen risico mee lopen verder.

Verder begint het weer aardig te kriebelen. Ik heb nog een Xray XB4 (2019) en een Traxxas E-Revo staan. Beide heb ik aardig geüpgraded maar niet bijzonder veel mee gereden.

Altijd al enorm interesse gehad in circuit racen. AMCA Apeldoorn zit op een goede 45 minuten rijden voor mij een Real 80 Groningen ongeveer 50 minuten. Dat is an sich prima te doen.

De Xray T4 is echt heel erg gaaf, maar het prijskaartje komt zeker aan een dikke 1200-1500 EUR voor een leuke setup ... poeh hoop geld. Wellicht anders instappen met een Tamiya TT02 maar dat is t.o.v. Xray wel een stuk minder solide allemaal.

Ik ga er nog eens goed over nadenken. Het blijft toch een waanzinnig gave hobby.

[-tom-562]

The Fatal schreef op vrijdag 7 maart 2025 @ 16:52:
Hier een kleine Mojave from blx en een vorteks van Arrma.
Voor mijn zoon een Tamiya dt03 buggy.

Merk wel met de vorteks erg gaaf om te crossen maar je rijd met al die power ook sneller wat kapot :-)
Dus niet bang zijn om iets kapot te rijden en weer te moeten repareren. Je blijft bezig.

Hoe bevalt deze? Ik wil eigenlijk voor de 6e verjaardag van mijn zoontje een Tamiya Grasshopper II geven. Puur vanuit nostalgie (ik heb er zelf vroeger eentje gehad en echt hélémaal afgebeuld ). Maar qua specs is die eigenlijk inferieur aan een het DT03 platform, en nog duurder ook.
Is zo'n DT03 een beetje robuust? Hij rijdt nu met mijn oude WLToys 144001, maar daar gaat eigenlijk om de haverklap wel iets stuk (ding is ook wel behoorlijk rap voor een zo'n klein mannetje).

Ik rij zelf nog steeds met een Traxxas Rustler 2WD, omgebouwd met een goedkoop brushless setje op 2S lipo's. Maar daar is eigenlijk niet fatsoenlijk mee te rijden SInds kort heb ik zelf een wheeliebar ge-3D-print, want het ding slaat continu achterover de weg Remmen/vertragen gaat ook niet fijn (remt natuurlijk alleen op de achterwielen). Binnenkort toch maar eens kijken naar een 4WD schaal 1:8 of 1:10 o.i.d., ben er alleen nog niet helemaal over uit wat ik precies wil (neig zelf naar een 2e hands Traxxas E-Revo)

[ Voor 23% gewijzigd door -tom-562 op 10-03-2025 15:33 ]

[The Fatal]

-tom-562 schreef op maandag 10 maart 2025 @ 15:29:
[...]

Hoe bevalt deze? Ik wil eigenlijk voor de 6e verjaardag van mijn zoontje een Tamiya Grasshopper II geven. Puur vanuit nostalgie (ik heb er zelf vroeger eentje gehad en echt hélémaal afgebeuld ). Maar qua specs is die eigenlijk inferieur aan een het DT03 platform, en nog duurder ook.
Is zo'n DT03 een beetje robuust? Hij rijdt nu met mijn oude WLToys 144001, maar daar gaat eigenlijk om de haverklap wel iets stuk (ding is ook wel behoorlijk rap voor een zo'n klein mannetje).

Ik rij zelf nog steeds met een Traxxas Rustler 2WD, omgebouwd met een goedkoop brushless setje op 2S lipo's. Maar daar is eigenlijk niet fatsoenlijk mee te rijden SInds kort heb ik zelf een wheeliebar ge-3D-print, want het ding slaat continu achterover de weg Remmen/vertragen gaat ook niet fijn (remt natuurlijk alleen op de achterwielen). Binnenkort toch maar eens kijken naar een 4WD schaal 1:8 of 1:10 o.i.d., ben er alleen nog niet helemaal over uit wat ik precies wil (neig zelf naar een 2e hands Traxxas E-Revo)

Tot nu toe wel. Heeft ondertussen zo’n 14 accu’s leeg gereden(NiMH ) en nog geen problemen. Heb wel vaak als hij bij ons in de staat rijdt of in de speeltuin zijn gas stuk terug gezet. Dan rijd hij een stuk langer en ook minder kapot.
Zelf ook eentje gehad, voorbrug kan beetje zwak zijn.maar is relatief goed op te lossen.

[ Voor 5% gewijzigd door The Fatal op 10-03-2025 16:52 ]

[vassago]

Dhrax schreef op maandag 10 maart 2025 @ 15:12:
De Xray T4 is echt heel erg gaaf, maar het prijskaartje komt zeker aan een dikke 1200-1500 EUR voor een leuke setup ... poeh hoop geld. Wellicht anders instappen met een Tamiya TT02 maar dat is t.o.v. Xray wel een stuk minder solide allemaal.

Zelf een tijd lid geweest van de Amca (en clubkampioen ), ga daar gewoon eens een kijkje nemen zou ik zeggen.
Ze hebben ook 2 klasses specifiek voor de TT02 (en de TT01E?) alsook een Fronti klasse die volgens mij ook redelijk betaalbaar is.

Veel van de fanatiekere rijders kopen elk jaar een nieuw chassis, het oude kan je dan tegen een leuke prijs overnemen en daar kan je dan nog wel even mee toe.
Kijk ook naar andere merken als Xray, zeker als je begint zou ik een merk pakken wat veel gereden wordt op de club waar je lid bent.
Mocht je dan iets stuk hebben of iets willen proberen is er altijd wel iemand die je iets kan lenen.

[memphis]

Even een idee: https://www.serpent.com/x...-ep-ser400039-clone-.html
Dit is niet de winkelprijs maar dat ligt er niet ver vanaf.

De auto is qua opbouw identiek aan de wedstrijdversie van 600 euro dus je kunt ook de betere onderdelen erop zetten. En komt redelijk rijklaar hoewel niet geschikt voor de bestaande wedstrijdklasses
Ook 3racing en Team Yokomo kennen goedkopere versies van hun top race model.

[Dhrax]

Dank voor de tips zover. Serpent is natuurlijk ook een van de bekendere merken en kun je eigenlijk niet mee fout gaan. Ik kijk wel altijd wat mijn lokale shop heeft waar ik de meeste spullen koop en altijd terecht kan. Die hebben zeer veel Tamiya en zijn ook Xray dealer. Serpent en Yokomo hebben ze helaas niks van. Ik ben wel opzoek naar een kit om zelf te bouwen. RTR is leuk maar het bouwen en daarmee ook direct de auto leren kennen is voor mij een groot deel van het plezier.

Ik heb nooit van mijn leven op een baan gereden, wel eens op een offroad track met de XB4 en dat is toch een stuk lastiger dan het lijkt. Het circuit zal niet anders zijn.

Ik wil voor mijn zoon (12) ook nog een leuke buggy bouwen, dat word sowieso een Tamiya met een Carson zender setje oid. Wellicht pakt papa er dan wel gelijk een mooi 1/10 straat model bij.

Qua lader ben ik ook nog zoekende, ik heb nog een relatief verouderd iMax B6 die ik wil vervangen. SkyRC heeft leuke sets te koop tussen de 100-200 EUR. Vereiste is wel dat ik daarmee zowel NiMH als LIPO tegelijk wil gaan laden, de meeste moderne laders ondersteunen dat wel had ik al gezien.

[ Voor 7% gewijzigd door Dhrax op 10-03-2025 19:46 ]

[Gadgeteer]

SVincent schreef op vrijdag 7 maart 2025 @ 12:05:
Inmiddels 33 later dan dat ik mijn eerste Robbe boek kocht om te kwijlen over wat ik wilde hebben.....en uiteindelijk niets gekocht te hebben..... is mijn zoon nu 13 en zoek ik iets om samen op te pakken. Met 33 jaar voorbereiding zou je denken dat ik prima weet wat ik wil, maar dat valt toch tegen ;-)

Ik heb inmiddels online wel mijn huiswerk gedaan en de shop waar ik het Robbe boek 33 jaar geleden kocht weer een keer bezocht en wat bekeken en georienteerd.

Zoals altijd begin je met een simpele eis en hoe meer je je inleest hoe meer eisen en wensen er komen. De financien zijn wat beter op orde dan 33 jaar geleden, maar evengoed was ik niet van plan meteen teveel uit te geven, want met de spanningsboog van mijn zoon is het altijd de vraag of dit aanslaat of niet.

De eisen zijn in ieder geval:

• Schaal 1/10 -1/12
• Brushless
• Single LiPo 2s en/of 3s
• RTR
• Offroad/on road capaciteit dus grote banden en veerweg.
• Niet te snel, maar wel mogelijkheid om uitdagend te houden.
• Robuust,

Sleutelen is geen probleem, maar doel is "samen" rijden en niet elke 10 minuten onderdelen vervangen.

Met de bovenstaande eisen in het achterhoofd kwam ik in de volgende modellen terecht:
Maverick Quantum XT,
Is nu goed te betalen en Maverick onderdelen zijn goed te krijgen, maar de reviews zijn niet echt top als het gaat om robuustheid. Nu doen sommige reviewers ook dingen die voor skateboards bedoeld zijn (en die het ook niet overleven) dus ik neem het allemaal met een korrel zout. Maar na een stuurfout (die vast in het begin vaak zal voorkomen) moet het bij voorkeur wel heel blijven.

Maverick Quantum+ en Quantum2,
Wat nieuwer en zou robuuster zijn maar het is denk ik nog niet zo foolproof als ik zou willen.

HPI Savage XS
Maatje 12/1, en lijkt redelijk robuust en op 3s ook snel. kost ook iets minder. Maar door maatje kleiner misschien ook wat minder stabiel op snelheid, en de kleinere maat zorgt misschien ook voor lastigere 3rd party universele onderdelen (?). Toen ging ik kijken naar de benodigde gewenste onderdelen wheeliebar 25 euro) sway bar set (40 euro) mogelijk wat sterkere draagarmen en reserve aandrijfassen en vervangen van slipper clutch en diffs.....en het feit dat de 12/1 toch iets minder accessible is....en de kosten en twijfels liepen op.

Dus toen rees de vraag, is het misschien beter om 2e hands te kopen en van het verschil in prijs te upgraden. Hier is echter weinig van te vinden welke delen perse wel of niet handig zijn en wat deze voor de betrouwbaarheid doen. Er zijn nou eenmaal meer tests/reviews van out of the box modellen dan van upgrades. Daarbij, op winkels na, weer ik toch niet zo goed waar op te letten bij gebuikt en is me na een aantal contacten via marktplaats gebleken dat "goed zorgen voor liPo's" bij iedereen een ander begrip is dus ik het risico niet durf te lopen.

Dus toen maar besloten misschien toch het budget nog wat verder op te rekken en te kijken naar een steviger out of the box model. en toen kwam ik op:

Team Associated Rival MT10,
Lijkt redelijk unaniem als robuust te worden bestempeld, geen slipperclutch maar Center diff, model al lang op de markt (geld voor andere bovenstaande opties ook overigens) onderdenlen lijken iets minder goed beschikbaar als HPI/maverick. Is op 2s leuk en op 3s sneller, maar geen 80+ en dat is misschien ook maar goed ook. Goed aan te werken en heeft al standaard wheeliebar, sway bar....

Ik zag hdit model hier in het topic ook al eerder voorbij komen, hoe kijken jullie doorgewinterde RC'ers hiernaar? Zijn er nog facetten die ik gemist heb?

Naast de auto moet ik ook nog een lader en Lipo's aanschaffen. Ook hierbij moet ik het kaf van het koren scheiden. Moet in ieder geval veilig

LiPo
Ik wilde 2 lipo's en een simpele lader erbij halen. Ik dacht of aan 2x 2S lipo (en dan later mogelijk 3S als de leercurve voobij is) of 1x 2S en 1x 3S.

Hardcase of Soft? Ik zie beide versies, maar wee tnei tprecies waar ik goed aan doe.

Ik zag accu;s van 2s van 5500 van rond de 30 euro, team corally, absima, gens ace....ik herken in ieder geval wat bekende namen, maar is dit een goede keuze?
Mits het in de auto past, heeft het nog veel zin om veel meer Mah te pakken?

Laders
....waar moet ik op letten, ik zie modellen van SkyRC, Team corally, Robitronic van rond de 40 euro. (zo kom ik met 2 accus en lader rond de 100 euro uit, maar als ik echt op andere zaken moet letten en beter 10 euro meer uit moet geven nu dan is dat natuurlijk een no brainer.

Moet ik ook letten op balanceren of ontladen oid?

Kortom, ik denk best wat reseach al gedaan, maar dacht nu toch even bij de kenners te rade gaan.

Alle input is welkom!

HPI Savage XS.. Deze heb ik. Leuk om te bashen maar door het kleine formaat wel veel minder stabiel dan alle grotere modellen die ik heb gereden. Dingetje is op 3s zeer snel maar voor beginners bijna niet te doen. Vol gas in eens kan haast niet. Je moet echt de snelheid gedoseerd opbouwen. Met 2s wel een stuk makkelijker maar dan uiteraard minder snel.
V.w.b. het sleutelen wel een makkelijk dingetje overigens.

Mijn advies zou zijn om minimaal 1/10 te kiezen. Vergeleken met de HPI Savage XS een wereld van verschil in stabiliteit. Kijk vooral ook naar iets wat enigzins eenvoudig is om aan te sleutelen. Ik merk dat ik me nog wel eens kan frustreren wanneer ik een halve auto moet slopen om een simpel dingetje te vervangen.

[memphis]

De nieuwe auto en motor heeft zijn shakedown gehad. Omdat de auto 2 generaties verder is dan mijn vorige auto maar nog steeds gebaseerd op hetzelfde ontwerp heb ik de setup van de kit aangenomen met kleine aanpassingen achter op basis van de oude auto. Iets meer toespoor achter, dunnere veren achter en de achterdempers op de laagste stand zoals ik gewend was.
De motor had al een 9 uur in een oliebad gedraaid en aan de baan eerst een halve liter stationair met 2% extra olie in de brandstof. Daarna de baan op met een rijke afstelling. Ondanks de lage grip aan het begin van het seizoen en gebruikte banden van vorig seizoen was de grip en balans bijzonder goed, de auto stuurt ook strakker en reageert directer. Moeilijk te zeggen of dit ook door de nieuwe servo's komt welke ook nog eens op de (voor mij nieuwe) supersnelle SR response mode van Futaba werken of dat het gewoon de auto is. Ik mag aannemen dat deze servo's op zich minder latency kennen omdat ze ook kunnen werken op een 5x zo'n hoge signaal snelheid. Qua bewegingssnelheid zijn ze net zo snel als mijn vorige Savox servo's.
Ook zal het helpen dat deze auto iets meer dan 100 gram lichter is en daarmee ongeveer 50 gram van het minimum toegestane gewicht zit. Een groot deel heb ik te danken aan een zelf gemaakte Li-Ion accupakket dat alleen al een 70 gram lichter is.

Ook de motor welke door een maat onder handen was genomen voor een wederdienst toonde alle wil om snel te gaan, met nog een iets rijke afstelling snelheden tussen de 90 en 100km/u op het rechte stuk zijn de verwachtingen positief. Uiteindelijk bij thuiskomst voelde de motor heel goed aan, een lichte klemming en een super compressie.

Over 2 weken de 1e race.

[FastFred]

Behalve Nikkon speelgoedauto's vroeger nooit een 'serieuze' RC auto gehad. Lijkt me toch wel eens leuk om te proberen, maar ik ben er niet zo bekend mee, geen idee welke merken goed zijn, welke modellen geschikt zijn als instapper. Ga geen wedstrijden rijden, gewoon wat rondcrossen in het bos of op een parkeerplaats.

De grote naam die je zowat overal tegen komt is Traxxas, de Slash lijkt me wel iets waar ik mezelf mee zie rijden. Maar als je dan gaat kijken naar verschillende uitvoeringen daarvan ben ik de draad kwijt

• BL-2S kan alleen 2S accu's, heeft geen stability control, lagere topsnelheid maar wel zwaarder uitgevoerde ophanging die tegen een stootje kan (alu shocks, draagarmen etc.).
• De VXL heeft wel stabiliteits controle en hogere topsnelheid, maar de ophanging is weer allemaal van plastic en daarvan wordt wel aangeraden die te upgraden, die kan niet veel hebben.
• de VXL Ultimate is me boven budget

En bij alle 3 opties moet je nog accu's en laders bij kopen. Kom ik vervolgens de FTX Apache 1/10 tegen, die is goedkoper, zitten alu skidplates al op, alu schokdempers, 4x4, accu en lader inbegrepen ÉN ook nog goedkoper dan een Slash BL2-S. Maar hoe verhoud die zich verder?

Ik heb verschillende Youtube kanalen gevonden die reviews doen over zowel Slash als FTX Apache en nog weer andere opties die ik gevonden heb, en die beweren ook dat ze dan een vergelijkings video gaan doen tussen verschillende opties, maar die belofte dan weer niet nakomen. En iedereen heeft andere meningen.

Wat is nu een leuke instapper die een beetje waar voor het geld bied? Waar ik niet direct een rib aan uit hoef te geven, die tegen een stootje kan, makkelijk rijd?

[Snuffel]

Wat is het budget dat je wil uitgeven?
En welke schaal wil je gaan rijden?

[FastFred]

Nou, gezien de locatie die ik in gedachten heb waar ik kan rijden, ik zie daar vaker mensen met RC auto's namelijk, moet het wel een wat grotere auto zijn die niet bij de minste geringste hobbel of tak over de kop gaat, dus schaal 1:10 sowieso.

Budget is in een beetje in de buurt van de modellen die ik al noemde, laten we zeggen max 500 incl. evt. los aan te schaffen lader/zender/accu's.

[-tom-562]

Plastic zie ik niet echt als nadeel. Plastic is juist zeer flexibel en kan veel hebben. Als ik zie wat voor een gigantische klappers mijn Rustler al heeft gemaakt.... Zeker als je er geen leipe stunts mee uithaalt gaat het wel goed verwacht ik
Als je voor brushless gaat, zou ik wel een 4x4 nemen. Dat is veel beter onder controle te houden, ook met afremmen. Met een 2WD rem je alleen op de achterwielen, wat weer resulteert in blokkerende achterwielen en spectaculaire crashes

Overigens zou ik de youtube reviews niet al te serieus nemen, veel is gesponsord. Als je wilt kijken hoe duurzaam bepaalde auto's zijn, zou ik het kanaal van Kevin Talbot bekijken, die gaat er altijd vrij lomp mee om, en verder is Tomley RC ook wel informatief.

[ Voor 21% gewijzigd door -tom-562 op 24-03-2025 14:26 ]

[bvsteyn]

FastFred schreef op maandag 24 maart 2025 @ 14:05:
Nou, gezien de locatie die ik in gedachten heb waar ik kan rijden, ik zie daar vaker mensen met RC auto's namelijk, moet het wel een wat grotere auto zijn die niet bij de minste geringste hobbel of tak over de kop gaat, dus schaal 1:10 sowieso.

Budget is in een beetje in de buurt van de modellen die ik al noemde, laten we zeggen max 500 incl. evt. los aan te schaffen lader/zender/accu's.

Als alternatief zou je ook nog Rlaarlo kunnen overwegen. Nadeel is wel dat reserve onderdelen wat lastiger verkrijgbaar zijn (lees tussen bestellen en levering +2 weken). Maar je krijg wel veel waar voor je geld.

Heb zelf de buggy X12s:


En sinds kort ook de Omni Terminator (carbon editie):







De Omni is echt een beest. Kost €300 (carbon versie), maar komt helemaal compleet en je kan er direct mee rijden. Ook genoeg upgrades voor de krijgen. Je kan ook voor de Rlaarlo Rog1 gaan als goedkoper alternatief. Daar zijn ook veel goede reviews over te vinden.

[ Voor 7% gewijzigd door bvsteyn op 24-03-2025 14:38 ]