Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis

[Stefannn]

robzen schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 11:04:
[...]


De put is het enige deel wat met het maaiveld in contact komt. Bij een langdurige strenge vorst periode kan er theoretisch wat aanvriezen…. Hoewel de brine tot -14 C makkelijk moet aankunnen.
Aangezien ik nu met de aanleg rondom de put bezig ben is dit eenvoudig te realiseren. Een beetje gedacht vanuit ‘baat het niet dan schaadt het niet’

Klopt
Je hebt vrij weinig isolatie nodig.
Vanuit de brine heb je immers een "warme bron".
zelfs met 5 a 10cm piepschuim bouw je al een dermate grote warmteweerstand dat je 10 a 15 graden temperatuurval krijgt. dan heb je dus geen bevriezing.
Goede isolatie is nodig om energiestroom te beperken.
Met slechte isolatie heb je weliswaar een flink energie verlies, maar voorkom je wel bevriezing.

Ik heb mijn bubbelbad op het zonneboiler systeem aangesloten.
De "pompkast" daarvan ligt net onder het maaiveld met 10cm piepschuim er op. werkt al sinds 2008.

[jurgen purgen]

Stefannn schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 16:50:
[...]

leuk... wat is de blauwe lijn?? staat denk ik in legenda deel dat niet op de screenshot staat

de blauwachtige lijn is de temp vd kruipruimte. die is naderhand erbij geplaatst en de techneut heeft die geen naam gegeven. De sensor registreert op AN10. en de AN9 is dus de bodem.

[Stefannn]

jurgen purgen schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 10:26:
@Stefannn

Mijn bufferzak heeft eenm aat van 6x4m en daarvan ligt ongeveer 75% in contact met de bodem. Ik merk echter wel dat de zak ook opwarmt door de lucht die over de bufferzak heen trekt door de ventilatie in de kruipruimte. Er waren zat dagen dat er lucht over de zak heen trok die warmer was dan de bufferzak zelf. Het steeg niet erg veel maar de door de wp onttrokken energie werd die dagen sneller weer aangevuld dan tijdens de koude dagen als er koudere lucht door de kruipruimte trok.

Ik heb een sensor in de grond gestoken om de temp bij te houden en er hangt eentje in de lucht om de kruipruimte te meten. De sensor van mijn bufferzak blijkt niet meer naar behoren te werken. De installateur is op de hoogte gebracht en die zal een afspraak inplannen om alles eens een keer na te lopen.

Ik heb wel even een screenshot gemaakt om mijn verloop in de kruipruimte weer te geven
[Afbeelding]
AN9 is de bodem en AN10 is de kruipruimte. De rode lijn is de Bron in vd wp zodat je een beetje een indicatie hebt van de temp vd bron zelf.

Ik gebruik de PVT niet in de winter om dus genoeg kou de winter uit mee te nemen. Ik trek mijn warmte accu dus leeg.
Maar zoals je kan zien in de
afbeelding, is mijn bron nu tegen de 18°C.

In de nachten trek ik, via de PVT, dan weer wat warmte uit de buffer om zo de volgende dag weer wat meer koelvermogen te hebben. Op dit moment is de temp vd vvw rond de 20°C en zorgt( met nachtventilatie) voor een woning temp van nu 20-21°C. Als het buiten weer erg warm wordt loopt het tot 23°C op dus ik houdt het wel lekker koel.

Koelen doe ik handmatig en constant, vanaf april/mei tot end september . Zo houdt ik de vvw op een bepaalde temp. Ik heb het vorig jaar een beetje getest. Maar als ik alleen tijdens de zomerperiode, op de warme momenten, wil koelen dan ben ik al te laat dus ik gebruik het beton nu als accu en zorg dat er tijdens de warme dagen weer warmte in kan trekken en zo dus de temp in de woning wat stabieler houdt.

Ik heb je post toen van je onderbemeten bron gelezen indertijd en ikzelf gebruik mijn bron enigzins ook zo met als doel een ijsblokje te hebben om het koelseizoen mee te beginnen.
Echter warmt de bodem rond mijn bufferzak best snel op dus die warmte wil ik ook uit de bodem hebben tegen het end vd winter zodat de intrekkende bodem- en omgevingswarmte eerst de koude bodem moet verwarmen voordat die warmte dan de bufferzak bereikt.

Dit jaar een test gedaan om te kijken hoelang het duurde voordat de buffer weer ontdooid was zonder regeneratie dmv koelen.
In maart gestopt met verwarmen en pas 9 mei gaan koelen. Door de warmte uit de bodem was de temp uit de bufferzak op 26 april alweer boven 0°C. De zak was nagenoeg ontdooid op dat punt. Dat duurt dus ongeveer 4-5 weken.

Ik heb nog veel andere klussen te klaren, maar wil wel mettertijd met Home Assistent gaan werken en de hoeveelheid energie in en rond de bufferzak te kwantificeren.

Het is alles bij elkaar wel een gaaf project.
Toen ik in 2008 over de opties nadacht heb ik wel zoiets overwogen, maar als “tank” niet als zak. Dan heb een enorm expansie vat nodig om drukverschillen op te vangen.
Ik had toen overwogen een echte “warmtebuffer op temperatuur (zonder warmtepomp) te maken maar dat ging kwa dimensionering echt niet.
Overigens vind ik het vrij stoer dat je het aandurft de boel te laten bevriezen. Door uitzetting van ijs krijg je wel wat extra stress. Maar goed… daar heb je geheid over nagedacht, bewust geaccepteerd. Een project als dit doe je niet zonder heel heel veel plussen en minnen. En het gaat altijd gepaard met onzekerheden.
Dus.. petje af.. gaaf project.

[jurgen purgen]

Stefannn schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 20:53:
[...]

Het is alles bij elkaar wel een gaaf project.
Toen ik in 2008 over de opties nadacht heb ik wel zoiets overwogen, maar als “tank” niet als zak. Dan heb een enorm expansie vat nodig om drukverschillen op te vangen.
Ik had toen overwogen een echte “warmtebuffer op temperatuur (zonder warmtepomp) te maken maar dat ging kwa dimensionering echt niet.
Overigens vind ik het vrij stoer dat je het aandurft de boel te laten bevriezen. Door uitzetting van ijs krijg je wel wat extra stress. Maar goed… daar heb je geheid over nagedacht, bewust geaccepteerd. Een project als dit doe je niet zonder heel heel veel plussen en minnen. En het gaat altijd gepaard met onzekerheden.
Dus.. petje af.. gaaf project.

Het is een heel erg leuk project gebleken en ik ben na 3 stookseizoenen experimenteren een beetje tot een instelling aan het komen waarbij ik niet meer aan de knoppen hoef te zitten.

Echter moet ik, als ik daar eindelijk tijd voor heb, me gaan verdiepen in HA om de bronkleppen te besturen. Nu ben ik niet erg tevreden over hoe de regeling van SolarFreezer zelf werkt. Die is erg toegespitst op een zo hoog mogelijke COP. Terwijl de warmtevraag niet zo hoog is. De regeling verwarmt de buffer veel te hoog en ik heb de installatie eigenlijk meer om mee te koelen.
De combi met PVT ben ik erg blij mee want je wisselt per seizoen van bron om zo energie de winter uit richting het voorjaar/vroege zomer. En ook neem ik energie de zomer mee uit richting de winter. Dus eigenlijk een warmtebatterij. Daarom was ik zo geïnteresseerd in jouw cijfers mbt jouw bubbelbad warmte buffer. Ik ben ook onder de indruk van jouw project. Wel een hoop gegraaf maar het resultaat mag er zijn.

Wellicht dat ik je in de toekomst een keer om advies zal vragen over HA.

[Stefannn]

jurgen purgen schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 08:12:

Wellicht dat ik je in de toekomst een keer om advies zal vragen over HA.

Helaas… ik heb geen HA. Ik heb alles van scratch in C geprogrammeerd met een php web-frontend.
Toen ik dit in 2008 maakte bestond er nog geen HA.
Ik denk er wel eens aan om naar HA te migreren maar dat zou een enorme klus zijn.
Het werkt allemaal. Geen noodzaak. En er is ook een voordeel dat ik werkelijk alles in eigen hand heb. Geen verrassingen bij software upgrades.
En volledige flexibiliteit in het toevoegen van functies.

[Duurzaamwarm]

robzen schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 11:04:
[...]


De put is het enige deel wat met het maaiveld in contact komt. Bij een langdurige strenge vorst periode kan er theoretisch wat aanvriezen…. Hoewel de brine tot -14 C makkelijk moet aankunnen.
Aangezien ik nu met de aanleg rondom de put bezig ben is dit eenvoudig te realiseren. Een beetje gedacht vanuit ‘baat het niet dan schaadt het niet’

Zou hier geen geld/energie in steken, die putten kunnen er prima tegen en zoals gezegd stroomt er relatief warme bronvloeistof doorheen.

[Gwaihir]

jurgen purgen schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 21:29:
Mag ik vragen wat je wil bereiken met deze isolatie?

Ik denk zelf dat je na het isoleren idd weinig tempverlies zal hebben op de put. Je isoleert het idd van omgeving. Maar hoeveel warmte denk je op dat punt te verliezen? Het water gaat met een redelijke snelheid door de leidingen en zal weinig merken van dat laatste stukje voordat het naar je woning of bron reist.

Onze bron bestaat uit drie boringen, met al met al redelijk wat horizontale verbindingsleiding op 80 cm diepte. Ik merk dat die best beïnvloed wordt door de temperatuur van het seizoen. (Dus 's zomers is de bron ietsje warmer dan je eigenlijk zou verwachten, 's winters ietsje kouder.) Vanuit dat oogpunt denk ik dat er best iets te halen valt met het isoleren van de ondiep liggende delen.

Maar - en daarom reageerde ik nog niet eerder - dit gaat bij @robzen toch sowieso over een als geheel ondiep liggende bron?

[jurgen purgen]

Gwaihir schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 17:30:
[...]

Onze bron bestaat uit drie boringen, met al met al redelijk wat horizontale verbindingsleiding op 80 cm diepte. Ik merk dat die best beïnvloed wordt door de temperatuur van het seizoen. (Dus 's zomers is de bron ietsje warmer dan je eigenlijk zou verwachten, 's winters ietsje kouder.) Vanuit dat oogpunt denk ik dat er best iets te halen valt met het isoleren van de ondiep liggende delen.

Daarom gaf ik ook aan dat je met de isolatie idd de verdeelput scheidt van de omgeving. En dat daar dus de winst zou zitten. Alleen isoleer je enkel de behuizing en of de leidingen erg veel "last" hebben van de buitentemperatuur of d3 bodemtemperatuur, daar kan ik niks zinnigs over zeggen. Ik heb daar zelf geen ervaring mee maar ik kan me wel bedenken dat de vloeistof er zo snel langs komt dat er niet al teveel invloed van de bodem of buitenlucht op de, ga ik nu even van uit, op dat punt geïsoleerde leidingen zal zijn.

Maar - en daarom reageerde ik nog niet eerder - dit gaat bij @robzen toch sowieso over een als geheel ondiep liggende bron?

Het is mij niet duidelijk in welke vorm de bron is uitgevoerd.

[robzen]

Gwaihir schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 17:30:
[...]

Onze bron bestaat uit drie boringen, met al met al redelijk wat horizontale verbindingsleiding op 80 cm diepte. Ik merk dat die best beïnvloed wordt door de temperatuur van het seizoen. (Dus 's zomers is de bron ietsje warmer dan je eigenlijk zou verwachten, 's winters ietsje kouder.) Vanuit dat oogpunt denk ik dat er best iets te halen valt met het isoleren van de ondiep liggende delen.

Maar - en daarom reageerde ik nog niet eerder - dit gaat bij @robzen toch sowieso over een als geheel ondiep liggende bron?

De bron zelf ligt op 2,50m onder het maaiveld in het grondwater en bestaat uit 4 x 200 meter tyleen van 32 mm.
Het gaat in dit geval alleen om het mogelijk aanvriezen van de onderdelen in de put, de verdeler in de put zit op ongeveer 50 cm onder het maaiveld (terras).

[Gwaihir]

jurgen purgen schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 20:51:
ik kan me wel bedenken dat de vloeistof er zo snel langs komt dat er niet al teveel invloed van de bodem of buitenlucht op de, ga ik nu even van uit, op dat punt geïsoleerde leidingen zal zijn.

De aansluitleidingen worden, voor zover ik weet, nooit geïsoleerd. Ik vraag me dus 'n beetje af waarom niet. De stroming gaat natuurlijk overal even snel, dus of wij 't nu (horizontale) aansluitleiding noemen, of (verticale) bron, de warmteuitwisseling zal ook per meter (vrijwel) hetzelfde zijn, uiteraard afhankelijk van het temperatuurverschil te plaatse.

Kijk ik dan naar mijn situatie, dan heb ik boringen van 150 meter met gemiddeld 25 à 30 meter aansluitleiding. Zo'n 1/6 à 1/5 van de bron lengte gaat de warmte uitwisseling voor mijn gevoel dus in dat 'bonus' deel de verkeerde kant uit, op de momenten dat die er het meest toe doet..

robzen schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 23:13:
Het gaat in dit geval alleen om het mogelijk aanvriezen van de onderdelen in de put, de verdeler in de put zit op ongeveer 50 cm onder het maaiveld (terras).

Zoals iemand anders al aan gaf: er moet toch glycol in (of een ruime marge boven nul). De verdamper in je WP zal ruim eerder bevriezen dan die put (en een stuk duurder zijn om te vervangen). T.o.v. de temperatuur waarmee je het water terug de grond in pompt, moet je lokaal in de verdamper, als ik me niet vergis, nog 3 graden kouder verwachten.

In jouw setup kan je geld en moeite denk ik beter in een paar extra meters slang steken. Bedenkt daarbij ook: wanneer we het hier hebben over een verticale bron van 150 meter, dan zit daar dus een lus van 150 meter in, oftewel 300 meter slang. Waar jij over 200 meter spreekt per lus, is dat vermoedelijk al de totale lengte?

[robzen]

Gwaihir schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 09:44:
In jouw setup kan je geld en moeite denk ik beter in een paar extra meters slang steken. Bedenkt daarbij ook: wanneer we het hier hebben over een verticale bron van 150 meter, dan zit daar dus een lus van 150 meter in, oftewel 300 meter slang. Waar jij over 200 meter spreekt per lus, is dat vermoedelijk al de totale lengte?

Ach ik heb de isolatie er al omheen, had de spullen toch nog liggen.

De bron is een horizontale bron van 4 buizen van elk 200 meter lang, 800 meter totaal. Ondanks dat deze 2,5 meter in de grond en in het grondwater zitten, zie ik redelijk snel 1 a 2 graden verschil in brontemparatuur als er een flinke regenbui is geweest. Momenteel is de brontemparatuur 19,5 C en aan het eind van de winter rond de 6 C.

[embeddaan]

Hallo, ik ben nieuw in de wereld van warmtepompen en heb net een huis gekocht met w/w warmtepomp en 500l vat. Ik had van de zomer meerdere keren condensvorming dus heb toen mijn koeling uitgezet (eind augustus)

Ik heb hier wat vragen over:
- wat zijn dingen waar ik op moet letten in het gebruik?
- hoe houd ik in de gaten dat mijn bron gezond is?
- mijn vat staat ingesteld op 58 graden, dit heeft de installateur gedaan. Hij verwarmt in de zomermaanden tot wel 4 keer bij omdat ie dan ergens rond de 52 graden komt - is dit normaal?

[bbbrumbrum]

embeddaan schreef op zaterdag 7 september 2024 @ 23:37:
Hallo, ik ben nieuw in de wereld van warmtepompen en heb net een huis gekocht met w/w warmtepomp en 500l vat. Ik had van de zomer meerdere keren condensvorming dus heb toen mijn koeling uitgezet (eind augustus)

Ik heb hier wat vragen over:
- wat zijn dingen waar ik op moet letten in het gebruik?
- hoe houd ik in de gaten dat mijn bron gezond is?
- mijn vat staat ingesteld op 58 graden, dit heeft de installateur gedaan. Hij verwarmt in de zomermaanden tot wel 4 keer bij omdat ie dan ergens rond de 52 graden komt - is dit normaal?

Welke warmtepomp?

Vat = boilervat? If so, 500ltr @ 58grC is gigantisch (!!) veel warm water, zou zomaar kunnen dat je met 45gr ook uit kan, dat scheelt aardig wat in efficientie!!

4x per dag? Hoeveel SWW gebruik je dan in de tussentijd?

[Andrehj]

embeddaan schreef op zaterdag 7 september 2024 @ 23:37:
Hallo, ik ben nieuw in de wereld van warmtepompen en heb net een huis gekocht met w/w warmtepomp en 500l vat. Ik had van de zomer meerdere keren condensvorming dus heb toen mijn koeling uitgezet (eind augustus)

Kun je de watertemperatuur niet wat hoger (boven dauwpunt) instellen? Dan kun je koelen zonder condens.
Anders met je een airco installeren, die koelen met gelijktijdige ontvochtiging.

- mijn vat staat ingesteld op 58 graden, dit heeft de installateur gedaan. Hij verwarmt in de zomermaanden tot wel 4 keer bij omdat ie dan ergens rond de 52 graden komt - is dit normaal?

4 keer. Is dat per dag? Dat slaat nergens op. Hier een vat van 300 liter, en die wordt maar 1x per 2 (winter) à 3 (zomer) dagen opgewarmd.
Ondersteunt die WP wel een legionellacyclus? Zo ja, dan zou ik die watertemperatuur eens flink verlagen naar bijvoorbeeld 46 graden, en dan pas bijverwarmen als ie (op de sensor) op 35 oid graden zit. Dan heb je boven de sensor met zo'n enorm vat nog meer dan genoeg warmer water om te douchen.
En dan 1x per week of twee weken een legionellacyclus draaien naar minimaal 60 graden.
Dat gaat je enorm veel energie besparen. Voor meer tip over zuinig SWW: Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

(Check voor ook even het deel over Einrohrzirkulation (zelfsifonnage), als je vat nu 4x per dag bijverwarmt kan dat zomaar een grote oorzaak zijn).

Nog een argument om er iets aan te doen: Als je WP 4x per dag dat vat moet verwarmen, komt ook al die warmte in je huis, waardoor je dus in de zomer, met erg slecht rendement je huis aan het verwarmen bent. Volgens mij zit je daar niet op te wachten.

[embeddaan]

bbbrumbrum schreef op zondag 8 september 2024 @ 00:23:
[...]

Welke warmtepomp?

Vat = boilervat? If so, 500ltr @ 58grC is gigantisch (!!) veel warm water, zou zomaar kunnen dat je met 45gr ook uit kan, dat scheelt aardig wat in efficientie!!

4x per dag? Hoeveel SWW gebruik je dan in de tussentijd?

Gaat om een SWVC92K3 van Alpha Innotech
Wij douchen, kind in bad, baby in bad, wassen, etc - komen beetje uit op 110 kuub op jaarbasis.

[embeddaan]

Andrehj schreef op zondag 8 september 2024 @ 09:38:
[...]

Kun je de watertemperatuur niet wat hoger (boven dauwpunt) instellen? Dan kun je koelen zonder condens.
Anders met je een airco installeren, die koelen met gelijktijdige ontvochtiging.

[...]

4 keer. Is dat per dag? Dat slaat nergens op. Hier een vat van 300 liter, en die wordt maar 1x per 2 (winter) à 3 (zomer) dagen opgewarmd.
Ondersteunt die WP wel een legionellacyclus? Zo ja, dan zou ik die watertemperatuur eens flink verlagen naar bijvoorbeeld 46 graden, en dan pas bijverwarmen als ie (op de sensor) op 35 oid graden zit. Dan heb je boven de sensor met zo'n enorm vat nog meer dan genoeg warmer water om te douchen.
En dan 1x per week of twee weken een legionellacyclus draaien naar minimaal 60 graden.
Dat gaat je enorm veel energie besparen. Voor meer tip over zuinig SWW: Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

(Check voor ook even het deel over Einrohrzirkulation (zelfsifonnage), als je vat nu 4x per dag bijverwarmt kan dat zomaar een grote oorzaak zijn).

Nog een argument om er iets aan te doen: Als je WP 4x per dag dat vat moet verwarmen, komt ook al die warmte in je huis, waardoor je dus in de zomer, met erg slecht rendement je huis aan het verwarmen bent. Volgens mij zit je daar niet op te wachten.

Het water instellen net wat hoger boven dauwpunt, bedoel je zorgen dat de vloerkoeling later intreedt? dat is volgens mij het enige wat ik kan doen qua instellingen in het menu.

Ik ga even kijken of ik een legionella programma kan instellen en me water naar om te beginnen eens 46 graden instellen. ik vind 500 liter ook wat veel om zo warm te houden maar heb nog geen tijd gehad om me echt te verdiepen in dit apparaat - dit is de eerste keer.

[Andrehj]

embeddaan schreef op zondag 8 september 2024 @ 15:31:
Het water instellen net wat hoger boven dauwpunt, bedoel je zorgen dat de vloerkoeling later intreedt? dat is volgens mij het enige wat ik kan doen qua instellingen in het menu.

Nee, de watertemperatuur. Je zult toch net als bij verwarmen ook bij koelen bij die WP wel de watertemperatuur in kunnen stellen? Als het water door de vloer te koud is krijg je condens. Oplossing is dus om die watertemperatuur te verhogen.

Ik ga even kijken of ik een legionella programma kan instellen en me water naar om te beginnen eens 46 graden instellen. ik vind 500 liter ook wat veel om zo warm te houden maar heb nog geen tijd gehad om me echt te verdiepen in dit apparaat - dit is de eerste keer.

Je kunt daarmee veel energie besparen. En in de hierboven geplaatste link staan nog veel meer tips.
Overigens verbruiken wij ca 95 m³ water per jaar, maar net wat minder dan jullie dus.

[embeddaan]

Ik ga me eens goed verdiepen met jouw stof, ik vind het allemaal nog erg moeilijk. Me handen stonden te kietelen de temperatuur omlaag in te stellen tot ik dit draadje oppikte: Flipside22 in "Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis" . Ik zal misschien even de installateur erbij betrekken om eens even te kijken of hij me een lesje kan geven in deze warmtepomp 😂

[bbbrumbrum]

embeddaan schreef op zondag 8 september 2024 @ 21:03:
Ik ga me eens goed verdiepen met jouw stof, ik vind het allemaal nog erg moeilijk. Me handen stonden te kietelen de temperatuur omlaag in te stellen tot ik dit draadje oppikte: Flipside22 in "Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis" . Ik zal misschien even de installateur erbij betrekken om eens even te kijken of hij me een lesje kan geven in deze warmtepomp 😂

Terugschroeven zo laag als voor jullie kan. 1x per 2 weken legionellarun.

Er zijn zelfs Tweakers die 45gr ingesteld hebben en géen desinfectie doen, maar dan moet je wel goed weten wat je doet en die keus heel bewust maken.

Post een wat fotos van het geheel?
Want die 4x per dag opwarmen kan zomaar eens een fysieke oorzaak hebben zoals eerder aangekaart.

En als je die installateur spreekt, vraag hem dan ook eens waarom er én zo’n groot vat staat, en zo’n hoge temp?

Meestal word juister een groter vat geplaatst zodat je met lagere temperatuur uitkan, wat minder verbruikskosten geeft.

[Andrehj]

embeddaan schreef op zondag 8 september 2024 @ 21:03:
Ik ga me eens goed verdiepen met jouw stof, ik vind het allemaal nog erg moeilijk. Me handen stonden te kietelen de temperatuur omlaag in te stellen tot ik dit draadje oppikte: Flipside22 in "Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis" . Ik zal misschien even de installateur erbij betrekken om eens even te kijken of hij me een lesje kan geven in deze warmtepomp 😂

Waar staat in dat deel dat een lagere sww temp een slecht idee is?

[embeddaan]

Nergens, ik moet alleen zelf toegeven dat ik het momenteel nog spannend vind om zomaar dingen te gaan wijzigen - ik wil even meer theorie op doen en weten waarom dingen ingesteld zijn zoals ze zijn ingesteld.

[SebastiaanPs]

embeddaan schreef op zaterdag 7 september 2024 @ 23:37:
- mijn vat staat ingesteld op 58 graden, dit heeft de installateur gedaan. Hij verwarmt in de zomermaanden tot wel 4 keer bij omdat ie dan ergens rond de 52 graden komt - is dit normaal?

Aangezien jouw installateur het vat op 58 graden heeft ingesteld, zou ik aanraden om je er zeker ook zelf in te verdiepen. Deze instelling is erg onzuinig en onnodig, het pleit niet echt voor zijn deskundigheid. Als je jezelf eerst verdiept dan kom je wat beter beslagen ten ijs als je hem wat vragen gaat stellen.

[Vaevictis_]

SebastiaanPs schreef op zondag 8 september 2024 @ 21:58:
[...]


Aangezien jouw installateur het vat op 58 graden heeft ingesteld, zou ik aanraden om je er zeker ook zelf in te verdiepen. Deze instelling is erg onzuinig en onnodig, het pleit niet echt voor zijn deskundigheid. Als je jezelf eerst verdiept dan kom je wat beter beslagen ten ijs als je hem wat vragen gaat stellen.

Een installateur stelt de WP in voor comfort (moet snel warm zijn) niet op energie zuinigheid. Met een WP, VV en goede isolatie heb je een traag afgifte systeem en kun je dus ook langzaam verwarmen met een lage aanvoer temperatuur. Wij hebben tapwater op 42 graden en douche zelf koud. Werkt voor ons prima en scheelt veel energie. Als je elke dag tapwater gebruikt hoef je ook geen legionella run te doen. Na vakantie wel goed alle tappunten doorspoelen.

[SebastiaanPs]

Vaevictis_ schreef op zondag 8 september 2024 @ 22:24:
[...]
Een installateur stelt de WP in voor comfort (moet snel warm zijn) niet op energie zuinigheid.

Een installateur kan beter even overleggen met de klant om een instelling te kiezen die bij de wensen past. En 500 liter op 58 graden heb je echt niet nodig voor comfort hoor.

Met een WP, VV en goede isolatie heb je een traag afgifte systeem en kun je dus ook langzaam verwarmen met een lage aanvoer temperatuur.

Het ging over SWW, niet over verwarming. Maar je hebt zeker gelijk.

Als je elke dag tapwater gebruikt hoef je ook geen legionella run te doen. Na vakantie wel goed alle tappunten doorspoelen.

Ik denk dat je hier wat minder stellig mag zijn, wat je beschrijft is zeker niet de standaard. Ik heb hier recent wat info over legionella op een rijtje gezet. Zelf doe ik gewoon aan legionella runs 1x per 2 weken.

[Vaevictis_]

SebastiaanPs schreef op zondag 8 september 2024 @ 22:37:
[...]

Een installateur kan beter even overleggen met de klant om een instelling te kiezen die bij de wensen past. En 500 liter op 58 graden heb je echt niet nodig voor comfort hoor.


[...]

Het ging over SWW, niet over verwarming. Maar je hebt zeker gelijk.


[...]

Ik denk dat je hier wat minder stellig mag zijn, wat je beschrijft is zeker niet de standaard. Ik heb hier recent wat info over legionella op een rijtje gezet. Zelf doe ik gewoon aan legionella runs 1x per 2 weken.

Is nogal een dooddoener, natuurlijk kan een installateur beter overleggen maar installeren en inregelen voor energiezuinigheid zijn twee verschillende dingen.

Het ging over SWW en dat heb ik ook beantwoord.

Iedereen moet zelf weten of ie de legionella run wil uitzetten of niet is geen advies maar er kan geen groei plaatsvinden bij dagelijk gebruik dus begrijp je punt niet over minder stellig zijn dat is gewoon een feit.

[Flexiilex]

SebastiaanPs schreef op zondag 8 september 2024 @ 21:58:
[...]


Aangezien jouw installateur het vat op 58 graden heeft ingesteld, zou ik aanraden om je er zeker ook zelf in te verdiepen. Deze instelling is erg onzuinig en onnodig, het pleit niet echt voor zijn deskundigheid. Als je jezelf eerst verdiept dan kom je wat beter beslagen ten ijs als je hem wat vragen gaat stellen.

Dit is zijn de standaard instellingen, bij mij stond hij ook op 58 gr. zoals gewoonlijk zijn er maaf weinig installateurs met kennis en dus je warmtepomp goed instellen. Heb die van mij van 58 naar 50 gezet en elke dag om 2 uur doet hij een run. Dat zorgt ervoor dat wij eigenlijk altijd kunnen douche en eventueel in bad kunnen in de ochtend of avond.

Bij mij stond de legionella run ook niet aan, zou ook niet weten waarom als je hem elke dag leeg trekt en weer opwarmt. Echt onnodig om 58 te houden, sterker nog. Standaard warmt hij weer op als de temp 5 graden zakt, oftewel, bij 53 graden gaat hij weer opnieuw opwarmen. Beetje onzin en totaal niet energiezuinig dus.

[ Voor 16% gewijzigd door Flexiilex op 09-09-2024 10:12 ]

[Vaevictis_]

Flexiilex schreef op maandag 9 september 2024 @ 10:08:
[...]


Dit is zijn de standaard instellingen, bij mij stond hij ook op 58 gr. zoals gewoonlijk zijn er maaf weinig installateurs met kennis en dus je warmtepomp goed instellen. Heb die van mij van 58 naar 50 gezet en elke dag om 2 uur doet hij een run. Dat zorgt ervoor dat wij eigenlijk altijd kunnen douche en eventueel in bad kunnen in de ochtend of avond.

Goed zo, ik heb zelf het piepsysteem gehanteerd. 42 graden is bij ons de ondergrens, maar ook beperkt aantal runs 1 of 2 max. per dag. Daarnaast heb ik last van netcongestie dus als mijn PV systeem dreigt uit te schakelen verhoog ik geautomatiseerd het tapwater naar 50 graden.

Je kun ook winst halen bij verlagen aanvoer T vloerkoeling, ik ben uiteindelijk op 27 graden uitgekomen daarmee krijg ik het huis in 6 uur ong. op temperatuur. Niet dat het veel afkoelt dus dan is langzaam opwarmen ook geen punt.

[roltor]

Flexiilex schreef op maandag 9 september 2024 @ 10:08:
[...]


Dit is zijn de standaard instellingen, bij mij stond hij ook op 58 gr. zoals gewoonlijk zijn er maaf weinig installateurs met kennis en dus je warmtepomp goed instellen. Heb die van mij van 58 naar 50 gezet en elke dag om 2 uur doet hij een run. Dat zorgt ervoor dat wij eigenlijk altijd kunnen douche en eventueel in bad kunnen in de ochtend of avond.

Bij mij stond de legionella run ook niet aan, zou ook niet weten waarom als je hem elke dag leeg trekt en weer opwarmt. Echt onnodig om 58 te houden, sterker nog. Standaard warmt hij weer op als de temp 5 graden zakt, oftewel, bij 53 graden gaat hij weer opnieuw opwarmen. Beetje onzin en totaal niet energiezuinig dus.

Bij jou stond de legionella run niet aan, omdat het vat standaard al op 58 gaden staat (dat is de temperatuur die met een legionella run ook wordt gehaald).
Nu je die temperatuur hebt verlaagd, kan het nuttig zijn om alsnog een legionella run te doen.
Bij temperaturen onder de 55 graden, kan het voorkomen dat er legionella ontstaat. Deze worden weer gedood als de watertemperatuur gedurende langere tijd (volgens mij 2 uur) hoger is. Daarom wordt een legionella run ook standaard 's nachts gedaan, zodat je niet gelijk weer warm water verbruikt en de temperatuur weer zakt.
Iedere dag het voorraad vat leegtrekken helpt, maar geeft geen garantie. Het kan best zijn dat niet al het water ververst wordt.

Zal het in de praktijk goed gaan? Waarschijnlijk wel. Kun je dat garanderen zonder goed uitgevoerde legionella run? Nee. Vandaar dat ik ervoor heb gekozen om deze wel aan te laten staan.
Ik ben het wel helemaal met je eens dat je voor optimale (lees energiezuinige) instellingen niet naar je installateur hoeft te kijken. Deze instellingen verschillen ook per situatie, dus de installateur gebruikt instellingen waarbij ze zeker weten dat mensen genoeg warm water hebben. Anders hebben zij er extra werk van.

[Stefannn]

Vaevictis_ schreef op maandag 9 september 2024 @ 10:13:
[...]
Daarnaast heb ik last van netcongestie dus als mijn PV systeem dreigt uit te schakelen verhoog ik geautomatiseerd het tapwater naar 50 graden.

Werkt dat?
Ik bedoel… trek je de netspanning met zo’n belasting voldoende naar beneden om te voorkomen dat de pv afschakelt?

(Strict genomen een beetje off topic, ik zal het bij deze ene vraag houden. De forums lopen echter geheid door elkaar heen aangezien alles met alles samenhangt)

[Vaevictis_]

Stefannn schreef op maandag 9 september 2024 @ 11:00:
[...]

Werkt dat?
Ik bedoel… trek je de netspanning met zo’n belasting voldoende naar beneden om te voorkomen dat de pv afschakelt?

(Strict genomen een beetje off topic, ik zal het bij deze ene vraag houden. De forums lopen echter geheid door elkaar heen aangezien alles met alles samenhangt)

Nee niet voldoende maar alles helpt, ik heb liever warmer tapwater dan energie weg te gooien. Heb ook nog andere maatregelen maar dat gaat offtopic.

[bjp]

ik zou ook de "het kost je veel energie" om dat warmer water te maken relativeren. Mijn WP verbruikt denk ik grote orde 30-35kWh voor compressor + pompen (inclusief passief koelen) op een zomermaand. Da's dus 1kWh/dag. Ik kan dit zelf lager krijgen (ik verhoogd de temperatuur als er veel PV is).

Ook spelen met legionella is naar eigen voorkeur.

[Gwaihir]

embeddaan schreef op zondag 8 september 2024 @ 21:41:
Nergens, ik moet alleen zelf toegeven dat ik het momenteel nog spannend vind om zomaar dingen te gaan wijzigen - ik wil even meer theorie op doen en weten waarom dingen ingesteld zijn zoals ze zijn ingesteld.

De 'defaults' waar installateurs voorgaan zijn absoluut vrij van problemen met comfort of veiligheid (legionella).

Wat je comfortabel vindt, is aan jezelf. Daar kun je betrekkelijk simpel mee experimenteren. Wat je nog veilig acht, qua legionella, is wat lastiger schatten. Maar ook daar zit vast ruimte t.o.v. van de instellingen die je tot dusverre beschrijft.

[Dacuuu]

Hier een Alpha innotec MSW2-6S warmtepomp met een RBE kastje in de huiskamer. Ik heb de Warmtepomp in het netwerk hangen, en lees hem uit in Home-assistent. In de winter merk ik vaak dat de warmtepomp 'savonds begint, en dan een lange run maakt tot vaak in de ochtend. Prima voor mij op dit moment, maar zodra ik over ga naar een nieuw energie contract inc zonnepaneel boete, is het denk ik fijner als de warmtepomp zijn run overdag doet ipv in de nacht. Heeft iemand een idee hoe ik mijn Alpha innotec MSW2-6S kan "sturen"?

[SebastiaanPs]

Tijdschemaatje? Om 10:00u ‘s ochtend 20.0 gr, evt. om 14:00u naar 20.5 gr. Om 23:00u naar 19.5 gr. En met een lage Ta zeer traag verwarmen. Dan zal je warmtepomp in het tussenseizoen grotendeels op PV verwarmen. Bij nieuwbouw zal door het lage warmteverlies één enkele stap van +0.5 gr voldoende zijn.

[Dacuuu]

SebastiaanPs schreef op maandag 9 september 2024 @ 20:08:
Tijdschemaatje? Om 10:00u ‘s ochtend 20.0 gr, evt. om 14:00u naar 20.5 gr. Om 23:00u naar 19.5 gr. En met een lage Ta zeer traag verwarmen. Dan zal je warmtepomp in het tussenseizoen grotendeels op PV verwarmen. Bij nieuwbouw zal door het lage warmteverlies één enkele stap van +0.5 gr voldoende zijn.

Als ik inlog op de webinterface heb ik dit. Er zit dus een tijdschema in.
Nu nog eens kijken hoe dit precies werkt. Wat bedoel je precies met TA?

[ Voor 4% gewijzigd door Dacuuu op 09-09-2024 20:14 ]

[SebastiaanPs]

Dacuuu schreef op maandag 9 september 2024 @ 20:14:
[...]


Als ik inlog op de webinterface heb ik dit. Er zit dus een tijdschema in.
Nu nog eens kijken hoe dit precies werkt. Wat bedoel je precies met TA?

[Afbeelding]

Aanvoertemperatuur. Je stelt je WP in op de laagst mogelijke Ta zonder dat ie gaat pendelen, want met lage verwarmingstemperaturen draait ie zuiniger. Ik heb een L/W warmtepomp maar dit geldt voor zowel L/W als W/W.

[zeroday]

Oeps... in onze wijk zijn een jaar of 10 allemaal NIBE (1245PC) warmtepompen op zolder geplaatst en elke bewoner heeft een individuele bron.

So far so good. Ergens is er bij, in dit geval bij een buurt bewoner, een giga stroom verbruik geconstateerd., Een heel klein huishouden met meer strroom verbruik dan een gezin met 5 / 6 kids.... persoonhad niets in de gaten en komt er pas bij de jaarrekening achter omdat er giga bijbetaald moet worden.

Helaas heeft de bewoner geen onderhoudscontract (wij ook niet, maar we hebben de machine wel een keer een onderhoudsbeurt laten geven)

Culprit: De warmtepomp is kaduuk

Nadat er een installateur erbij is geweest wordt geconstateerd dat dat ding al zo lang in de problemen stond te draaien, dat er in de warmtepomp (waarschijnlijk) lekkages zijn geweest die roestvorming hebben veroorzaakt binnen in het apparaat

Wel apart dat warm water, vloerverwarming geen issue gehad lijken te hebben

Remedie: een totale vervanging van de warmtepomp ....

Totale kosten voor vervanging en plaatsing: bijna 20K

Oefffff. Daar schrik ik wel van temeer er "ooit" werd aangegeven: vervanging is niet nodig, we kunnen vervangen wat kapot is.

Nieuwe NIBE kost net onder de 13K excl BTW, wat aangeboden wordt maar met BTW, loonkosten en wat andere kleine stelposten dus net onder de 20K....
Benieuwd hoe dat ding boven komt, ze werden geplaatst toen het dak er nog af was

20K lijkt me wel een realistisch bedrag. 3K voor loonkosten zet ik zo mijn ?? bij, maar geen idee hoe lang zo'n vervanging aan tijd duurt, op het totale bedrag dan ook wat minder spannend.

[Yaldair]

@zeroday pijnlijk. Jammer dat ze standaard het elektrisch element aan hebben gezet want anders had de beste buurman koud water/ een koud huis gehad en eerder opgemerkt dat er iets mis was.

Daarom die eigenlijk per default niet aanzetten (voor backup water...misschien alleen voor de legionella run). Of wel aanzetten en zelf je warmtepomp goed monitoren (niet fool-proof).

[zeroday]

Yaldair schreef op donderdag 12 september 2024 @ 09:25:
@zeroday pijnlijk. Jammer dat ze standaard het elektrisch element aan hebben gezet want anders had de beste buurman koud water/ een koud huis gehad en eerder opgemerkt dat er iets mis was.

Daarom die eigenlijk per default niet aanzetten (voor backup water...misschien alleen voor de legionella run). Of wel aanzetten en zelf je warmtepomp goed monitoren (niet fool-proof).

Zover ik weet is er nooit iets gemerkt aan het water en/of kou in huis. Want zou het standaard uistaan wat voor effect heeft dat dan itt het aan hebben staan en alles lijkt gewoon te werken , alleen het stroomverbruik gaat door het dak? Probeer te begrijpen dat zo'n probleem onopgemerkt kan blijven

[roltor]

zeroday schreef op donderdag 12 september 2024 @ 11:45:
[...]


Zover ik weet is er nooit iets gemerkt aan het water en/of kou in huis. Want zou het standaard uistaan wat voor effect heeft dat dan itt het aan hebben staan en alles lijkt gewoon te werken , alleen het stroomverbruik gaat door het dak? Probeer te begrijpen dat zo'n probleem onopgemerkt kan blijven

Als het elektrisch element uit staat, en de warmtepomp gaat kapot, is er geen warm water meer. Dan merk je het dus gelijk.
Met het element aan, neemt die het over als de warmtepomp kapot is. Hierdoor merk je niks, alleen hoger stroomverbruik.

[Gwaihir]

zeroday schreef op donderdag 12 september 2024 @ 07:46:
Nadat er een installateur erbij is geweest wordt geconstateerd dat dat ding al zo lang in de problemen stond te draaien, dat er in de warmtepomp (waarschijnlijk) lekkages zijn geweest die roestvorming hebben veroorzaakt binnen in het apparaat

Lekkages, waarvandaan dan? Dan heeft die bewoner toch ook telkens weer de verwarming bij moeten vullen, terwijl dat voor een jaren oud systeem ongebruikelijk is?

[schemert]

Dag Hallo

In mijn huis zijn drie vws 36 pompen geinstalleerd. Pomp 1 hangt aan de thermostaat. Pomp 2 wordt gebruikt voor water boiler en bijverwarmen in de winter. Pomp 3 is er later bijgezet omdat we niet genoeg capaciteit hadden met pomp1.

Pomp 2 werkt met een relais en drieweg klep. Boiler koud dan schakelt hij in door relais, pomp 1 te weinig capaciteit dan wordt hij door dat tijd relais ook ingeschakeld
Pomp heeft eigen tijd relais met vertraging obv signaal pomp 1

Vd installateur begrijp ik dat het niet allemaal door de thermostaat bediend kan worden waardoor hij relais heeft moeten gebruiken.

Nu ben ik eigenwijs en beetje technisch. Ik las dat je pompen ook in cascade kunt zetten. Kan dat ook met de vws 36?
Wat ik zou willen is dat pomp 1 en pomp 3 altijd hetzelfde doen. Pomp 2 mag zo blijven als die nu is.


Is dit mogelijk?
Is het zo simpel als de ebus op pomp 3 aansluiten en stuurt de thermostaat dan 2 pompen aan? Of is cascade heel iets anders?

Danks

[ Voor 5% gewijzigd door schemert op 12-09-2024 12:43 ]

[zeroday]

Gwaihir schreef op donderdag 12 september 2024 @ 12:37:
[...]

Lekkages, waarvandaan dan? Dan heeft die bewoner toch ook telkens weer de verwarming bij moeten vullen, terwijl dat voor een jaren oud systeem ongebruikelijk is?

geen idee, dat werd niet verteld. er stonden wel metertjes op 0... maar als je daar niet naar kijkt .. misschien dat de vloerverwarming het niet deed en merkte men het niet omdat het een tussenwoning betreft ..en misschien per definitie de temp laag stond

[ Voor 4% gewijzigd door zeroday op 12-09-2024 14:27 ]

[SebastiaanPs]

@zeroday

1. Eigenlijk wil je inderdaad weten wat de oorzaak was, misschien heb jij daar nog wat aan. De eigenaars kunnen niet altijd reproduceren wat een installateur heeft uitgelegd. Metertje op 0 suggereert waterlekkage (zitten er nog andere metertjes op jouw WP? Ik vermoed van niet), en roest in de WP suggereert dat het lek daar zat. Dit moet je best makkelijk zelf kunnen controleren bij jouw WP.

2. Enige vorm van monitoring is dus niet zo gek. Je zit niet voor niks hier op Tweakers. Hier een kWh meter op de groep van de WP in de meterkast (HomeWizard met app op telefoon) plus een app van de fabrikant.

3. Kan de WP met geïntegreerde boiler niet met een kraan door een raam naar binnen? Zo gaat het met L/W warmtepompen regelmatig, die staan vaker op zolder dan W/W. Als alternatief heb je bij L/W een kleinere binnenunit met separaat SWW vat (dat heb ik). Dat kan zelfs via de trap omhoog. Weet niet of je dat ook voor W/W hebt.

4. NIBE is een duur merk. Is het bij een W/W warmtepomp met geïntegreerde boiler die volledig moet worden vervangen niet een optie om over te stappen op een ander minder duur merk? De bron en het afgiftesysteem veranderen niet…

[Gwaihir]

@zeroday, @roltor Bij WPs van dat bouwjaar is het element helaas meestal ook regulier nodig, in strenge winter en / of bij verwarmen van SWW (of alleen bij de legionellarun). Daardoor is uitschakelen helaas geen (zinnige) optie.

Speelt dat niet, dan is er m.i. veel voor te zeggen het uit te zetten. Dan merk je het zoals genoemd heel bewust, en ga je direct na het inschakelen verder kijken wat er aan de hand is en hoe het definitief op te lossen.

[roltor]

Gwaihir schreef op donderdag 12 september 2024 @ 17:24:
@zeroday, @roltor Bij WPs van dat bouwjaar is het element helaas meestal ook regulier nodig, in strenge winter en / of bij verwarmen van SWW (of alleen bij de legionellarun). Daardoor is uitschakelen helaas geen (zinnige) optie.

Speelt dat niet, dan is er m.i. veel voor te zeggen het uit te zetten. Dan merk je het zoals genoemd heel bewust, en ga je direct na het inschakelen verder kijken wat er aan de hand is en hoe het definitief op te lossen.

Bij mij is het element uitgeschakeld. Voor de legionella run, gaat ie echter wel even aan, voor de laatste paar graden verwarmen

[The Lord]

schemert schreef op donderdag 12 september 2024 @ 12:41:
Dag Hallo

In mijn huis zijn drie vws 36 pompen geinstalleerd. Pomp 1 hangt aan de thermostaat. Pomp 2 wordt gebruikt voor water boiler en bijverwarmen in de winter. Pomp 3 is er later bijgezet omdat we niet genoeg capaciteit hadden met pomp1.

Pomp 2 werkt met een relais en drieweg klep. Boiler koud dan schakelt hij in door relais, pomp 1 te weinig capaciteit dan wordt hij door dat tijd relais ook ingeschakeld
Pomp heeft eigen tijd relais met vertraging obv signaal pomp 1

Vd installateur begrijp ik dat het niet allemaal door de thermostaat bediend kan worden waardoor hij relais heeft moeten gebruiken.

Nu ben ik eigenwijs en beetje technisch. Ik las dat je pompen ook in cascade kunt zetten. Kan dat ook met de vws 36?
Wat ik zou willen is dat pomp 1 en pomp 3 altijd hetzelfde doen. Pomp 2 mag zo blijven als die nu is.


Is dit mogelijk?
Is het zo simpel als de ebus op pomp 3 aansluiten en stuurt de thermostaat dan 2 pompen aan? Of is cascade heel iets anders?

Danks

In principe heb je nu ook al een cascade voor verwarming. En, ja, dat kan ook o.b.v. EBUS (met extra componenten) i.p.v. relais.

De vraag is allen welk probleem je op zou willen lossen?

1 & 3 stomweg tegelijkertijd inschakelen zorgt in 1 klap dubbel vermogen. Als je dat niet kwijt kunt in (tussen)seizoen dan gaan de pompen veel pendelen en heb je er bijvoorbeeld een ander probleem bij.

[Gwaihir]

roltor schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 07:03:
Bij mij is het element uitgeschakeld.

Voor verwarming en (normaal) SWW, of..?

Voor de legionella run, gaat ie echter wel even aan, voor de laatste paar graden verwarmen

(Je reactie doet me afvragen of we langs elkaar heen praten; uiteraard is het element meestal uit. Ik bedoel of het via de instellingen uitgeschakeld is en dus door de WP zelf niet ingeschakeld kan worden. Maar wellicht heeft jouw WP daarvoor meerdere losse instellingen, voor verwarming, SWW, en SWW-legionella.)

[Gwaihir]

The Lord schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 09:10:
De vraag is allen welk probleem je op zou willen lossen?

1 & 3 stomweg tegelijkertijd inschakelen zorgt in 1 klap dubbel vermogen. Als je dat niet kwijt kunt in (tussen)seizoen dan gaan de pompen veel pendelen en heb je er bijvoorbeeld een ander probleem bij.

Ja, @schemert, de vraag lijkt meer wat voor aansturing je wil realiseren (wat doet het beslissen en met welke info?) dan hoe je de beslissing bij de WP krijgt.

@Stefannn stuurt deze machientjes ook op een dergelijke manier aan..

[roltor]

Gwaihir schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 13:40:
[...]

Voor verwarming en (normaal) SWW, of..?

[...]

(Je reactie doet me afvragen of we langs elkaar heen praten; uiteraard is het element meestal uit. Ik bedoel of het via de instellingen uitgeschakeld is en dus door de WP zelf niet ingeschakeld kan worden. Maar wellicht heeft jouw WP daarvoor meerdere losse instellingen, voor verwarming, SWW, en SWW-legionella.)

Het element is inderdaad via de instellingen uitgeschakeld.
Het gaat alleen aan om het laatste deel van de legionella run te doen, omdat de warmtepomp dat zelf niet kan. Blijkbaar overruled dat die instelling, ook wel logisch.
Verder blijft ie altijd uit, dus voor verwarming en warm tapwater. Ik heb een kWh meter geplaatst, en ik kan zien dat dat ook echt zo is. Normaal verbruikt de compressor 200W voor verwarmen, 1000W voor het opwarmen van het voorraadvat warm tapwater en 5000W een keer per week midden in de nacht, tijdens de legionella run.
Apparaat is een Nibe f1255.

[bjp]

roltor schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 19:08:
[...]


Het element is inderdaad via de instellingen uitgeschakeld.
Het gaat alleen aan om het laatste deel van de legionella run te doen, omdat de warmtepomp dat zelf niet kan. Blijkbaar overruled dat die instelling, ook wel logisch.
Verder blijft ie altijd uit, dus voor verwarming en warm tapwater. Ik heb een kWh meter geplaatst, en ik kan zien dat dat ook echt zo is. Normaal verbruikt de compressor 200W voor verwarmen, 1000W voor het opwarmen van het voorraadvat warm tapwater en 5000W een keer per week midden in de nacht, tijdens de legionella run.
Apparaat is een Nibe f1255.

gelukkig heb je geen capaciteitstarief! Anders zou dat piekje van 5000W wel vervelend zijn.

Hier nog steeds tevreden van mijn WP op R290 - ik kan SWW maken tot 68 graden op de compressor. Zo hoog ga ik wel niet, maar het kan.

[ Voor 7% gewijzigd door bjp op 13-09-2024 19:18 ]

[Gwaihir]

roltor schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 19:08:
Het element is inderdaad via de instellingen uitgeschakeld.
Het gaat alleen aan om het laatste deel van de legionella run te doen, omdat de warmtepomp dat zelf niet kan. Blijkbaar overruled dat die instelling, ook wel logisch.
Verder blijft ie altijd uit, dus voor verwarming en warm tapwater.

Mooi! Die instelling zou je buur veel geld hebben bespaard..

Ik heb een kWh meter geplaatst, en ik kan zien dat dat ook echt zo is. Normaal verbruikt de compressor 200W voor verwarmen, 1000W voor het opwarmen van het voorraadvat warm tapwater en 5000W een keer per week midden in de nacht, tijdens de legionella run.
Apparaat is een Nibe f1255.

Ja, goed, maar deze test zou, t.o.v. wat je buur meemaakte, eigenlijk pas valide zijn als je WP stuk is (dus die reguliere 200W en 1000W wegblijven, en jij het koud hebt i.p.v. je meter ziet oplopen).

Zou je WP er maar niet stuk voor maken .

[roltor]

Gwaihir schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 19:54:
[...]

Mooi! Die instelling zou je buur veel geld hebben bespaard..

[...]

Ja, goed, maar deze test zou, t.o.v. wat je buur meemaakte, eigenlijk pas valide zijn als je WP stuk is (dus die reguliere 200W en 1000W wegblijven, en jij het koud hebt i.p.v. je meter ziet oplopen).

Zou je WP er maar niet stuk voor maken .

Er is volgens mij ook een instelling om de compressor te blokkeren, die kan ik wel eens aanzetten, tegelijkertijd met de blokkade van het element. Misschien eens proberen als mijn vrouw niet thuis is

Het is overigens niet mijn buur. Ik reageerde op de vraag waarom een geblokkeerd element ertoe kan leiden dat je een kapotte warmtepomp eerder merkt.

bjp schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 19:17:
[...]


gelukkig heb je geen capaciteitstarief! Anders zou dat piekje van 5000W wel vervelend zijn.

Hier nog steeds tevreden van mijn WP op R290 - ik kan SWW maken tot 68 graden op de compressor. Zo hoog ga ik wel niet, maar het kan.

Het piekje van 5000W is kleiner dan mijn oven en kookplaat bij elkaar. Het minimum vermogen van mijn CV ketel was een stuk hoger
Ik zie het maar zo, mijn warmtepomp kost me, na een tijdje tweaken met de instellingen, ongeveer 1200kWh per jaar, voor koelen, verwarmen en warm tapwater. Dat is zo weinig, ik maak me verder niet druk erover.

[ Voor 30% gewijzigd door roltor op 13-09-2024 21:09 ]

[Z___Z]

roltor schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 19:08:
[...]


Het element is inderdaad via de instellingen uitgeschakeld.
Het gaat alleen aan om het laatste deel van de legionella run te doen, omdat de warmtepomp dat zelf niet kan. Blijkbaar overruled dat die instelling, ook wel logisch.
Verder blijft ie altijd uit, dus voor verwarming en warm tapwater. Ik heb een kWh meter geplaatst, en ik kan zien dat dat ook echt zo is. Normaal verbruikt de compressor 200W voor verwarmen, 1000W voor het opwarmen van het voorraadvat warm tapwater en 5000W een keer per week midden in de nacht, tijdens de legionella run.
Apparaat is een Nibe f1255.

die F1255 zou de legionella run wel moeten kunnen doen op de compressor. Dat doet mijn F1155 ook.

[Gwaihir]

Oh, sorry!

@zeroday: @roltor en ik hebben hierboven nog even nagekaart over de situatie die je uiteen zette.

[Stefannn]

schemert schreef op donderdag 12 september 2024 @ 12:41:
Dag Hallo

In mijn huis zijn drie vws 36 pompen geinstalleerd. Pomp 1 hangt aan de thermostaat. Pomp 2 wordt gebruikt voor water boiler en bijverwarmen in de winter. Pomp 3 is er later bijgezet omdat we niet genoeg capaciteit hadden met pomp1.

Pomp 2 werkt met een relais en drieweg klep. Boiler koud dan schakelt hij in door relais, pomp 1 te weinig capaciteit dan wordt hij door dat tijd relais ook ingeschakeld
Pomp heeft eigen tijd relais met vertraging obv signaal pomp 1

Vd installateur begrijp ik dat het niet allemaal door de thermostaat bediend kan worden waardoor hij relais heeft moeten gebruiken.

Nu ben ik eigenwijs en beetje technisch. Ik las dat je pompen ook in cascade kunt zetten. Kan dat ook met de vws 36?
Wat ik zou willen is dat pomp 1 en pomp 3 altijd hetzelfde doen. Pomp 2 mag zo blijven als die nu is.


Is dit mogelijk?
Is het zo simpel als de ebus op pomp 3 aansluiten en stuurt de thermostaat dan 2 pompen aan? Of is cascade heel iets anders?

Danks

Hoi,
Ik heb er 2.
Die staan parallel. Er zit een stroming richting ventiel tussen dat de stroming maar in 1 richting doorlaat. Als er dan maar 1 aan staat dan blijft de stroming gewoon door de vloerverwarming gaan in plaats van “verkeerd om” door de inactieve warmtepomp.

Ik heb het regel algoritme zelf gemaakt. Geen home assistant. Ik heb iets compleet “home brew” van voordat home assistant bestond. Mijn algorithme is bijzonder omdat het maar 1 start per dag doet hetgeen de warmtepompen een lange levensduur geeft.

Ik heb de flows wel heel precies moeten balanceren maar dat is dus gelukt.

Kortom… het kan allemaal. Maar het is wel wat hobbyen/tweaken.

(En dank @Gwaihir voor de trigger)

[zeroday]

roltor schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 07:03:
[...]


Bij mij is het element uitgeschakeld. Voor de legionella run, gaat ie echter wel even aan, voor de laatste paar graden verwarmen

Bij ons ook, We gebruiken de Boiler dan ook alleen voor douchen, beneden is warm water dicht, omdat er een quooker zit.

Zelf fijken voor roest: moet je veel open schroeven. Ookal ben ik een tweaker, vaak blijven er bij mij schroefjes over....

Dat we ons zelf niet zo druk hoeven te maken is omdat we al eens een onderhoudsmonteur erna hebben laten kijken en die heeft de pomp ook anders ingesteld. Vanaf de bouw en ingebruik name zagen we op het LCD veel 'Herstarts... daar is toen een aanpassing mbt bijv. het element op gemaakt.

[zeroday]

Gwaihir schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 21:17:
Oh, sorry!

@zeroday: @roltor en ik hebben hierboven nog even nagekaart over de situatie die je uiteen zette.

Gewaardeerd, inmiddels heeft de installateur bij alle buren een brief door de bus gedaan... ;-)
die ziet handel om wellicht meer onderhoudscontracten af te sluiten

Hier en daar wel af en toe huiverig voor cowboys, die door ontwetendheid (bij de persoon die het betreft) dingen wellicht zouden laten vervangen terwijl er wellicht niets mis mee is.
Moet ik niet vanuit gaan en probeer het te onderdrukken, en het lukt bijna...

[Stefannn]

Nou…
Ik heb zojuist de 2 Vaillant Vws36 warmtepompen even laten proefdraaien om te checken of ze het nog helemaal doen.
Ze stonden sinds de afloop van het vorige stookseizoen compleet uit. Ik was nog voornemens om ze 1x per maand even te laten pompen maar dat is er compleet bij ingeschoten.
Door de matige zomer heb ik helemaal geen koeling gedaan dit jaar (vorige jaren wel). Aangezien ik een horizontale bron heb is dat ook niet nodig.

Maar goed… ondanks een half jaar stil staan geen enkel probleem.
Ik meld het maar als N=1 ervarings feit.
Ik wil op geen enkele manier suggereren dat dit “slim” is, er zijn geloof ik ook posts van mensen die wel problemen hebben bij lang stilstaan. De Vws 36 is ook een vrij oud model, wellicht waren die er minder gevoelig voor (rendement is ook minder, zal wellicht minder uitgekiend maar robuuster zijn). Ik weet het allemaal niet.
Ter kennisgeving.

[jurgen purgen]

Ik probeer via de PVT de temperatuur in de vvw te verhogen om wat warmte te bufferen in het beton. Na een weekje instellingen aanpassen lukt het maar niet om de temp naar de vvw gestuurd te krijgen.

Ik wil de verwarming nog niet aan doen, wat met de opbrengst uit zonnepanelen eigenlijk nog goedkoop zou kunnen zijn. Ik wil eigenlijk kijken of ik naast passief koelen ook passief zou kunnen verwarmen als de temperatuur maar hoog genoeg zou zijn.

Ik ga er gemakshalve even niet van uit dat iemand hier al eerder met dit bijltje heeft gehakt maar misschien heeft iemand met een NIBE S1255 (of S1155) heeft, weet welke stappen ik nog zou kunnen proberen. Ik heb de gehele zomerperiode handmatig en constant gekoeld, en dacht eigenlijk dat als ik de curve aanpas naar een hogere temp dat het wel zou lukken. maar dat gaat dus niet zo makkelijk

[Edwinvndk]

Hallo allemaal,

Ik heb een gedeelte gelezen op dit forum over mensen die goeie resultaten hadden met een grabencollector/horizontale bron.
Ook zag ik iemand met een vraag over diameters ect. Over hoe dit te maken.
Door relatief kleine beschikbare oppervlakte van de achtertuin wil ik aardwarmtekorven proberen.
Nu ben ik bij mijn huis bezig met aardwarmtekorven. Nieuw voor mij en weinig info op dit forum te vinden.

De korf is als volgt opgebouwd.
133mtr tyleen 32x2mm in een circel die conisch toeloopt van 2.4mtr bovenin naar 1.8mtr onderin. Hoogte is ongeveer 1.1/1.2mtr.
Ik heb 1 tyleen koppeling met steunhulzen gebruikt om de leiding aan elkaar te koppelen. (Ik had rollen van 100meter.)
Totaal heb ik 3 korven gemaakt welke nu zijn ingegraven.

De korven liggen op een diepte van ongeveer 2.1/2.2 meter en dus ongeveer 1 meter onder het maaiveld. De korven liggen hart op hart ongeveer 6mtr uit elkaar en in een zigzag in de tuin.Dieper kon niet door het grondwater wat omhoog kwam. Grondwater in dit gebied zit rond de 1mtr diepte soms.

De korven zijn onderling doorverbonden dmv tichelmann aansluiting. (Gelijke leidinglengte/weerstand = gelijke doorstroming.)
De korven zijn met de slangen die vanuit het diepste punt komen rood gemarkeerd met tape omdat ik hier de meeste "warmte" vandaan verwacht.

Het huis wordt momenteel nog grondig verbouwd, en na drogen van stucwerk met een bouwdroger (niet op de bron). Zal hopelijk de warmtepomp begin/half december gaan draaien.

Voor een eventuele bijstook wordt er in de woonkamer een kachel geplaatst van 7kw en de warmtepomp kan sww elektrisch warm maken.

De warmtepomp wordt een:
Alpha innotec wzsv 62k3m
Welke met een rbe+ in de woonkamer de stooklijn +/- 1°c mag verslepen.

[Stefannn]

Edwinvndk schreef op zondag 15 september 2024 @ 18:02:
Hallo allemaal,

Ik heb een gedeelte gelezen op dit forum over mensen die goeie resultaten hadden met een grabencollector/horizontale bron.
Ook zag ik iemand met een vraag over diameters ect. Over hoe dit te maken.
Door relatief kleine beschikbare oppervlakte van de achtertuin wil ik aardwarmtekorven proberen.
Nu ben ik bij mijn huis bezig met aardwarmtekorven. Nieuw voor mij en weinig info op dit forum te vinden.

De korf is als volgt opgebouwd.
133mtr tyleen 32x2mm in een circel die conisch toeloopt van 2.4mtr bovenin naar 1.8mtr onderin. Hoogte is ongeveer 1.1/1.2mtr.
Ik heb 1 tyleen koppeling met steunhulzen gebruikt om de leiding aan elkaar te koppelen. (Ik had rollen van 100meter.)
Totaal heb ik 3 korven gemaakt welke nu zijn ingegraven.

De korven liggen op een diepte van ongeveer 2.1/2.2 meter en dus ongeveer 1 meter onder het maaiveld. De korven liggen hart op hart ongeveer 6mtr uit elkaar en in een zigzag in de tuin.Dieper kon niet door het grondwater wat omhoog kwam. Grondwater in dit gebied zit rond de 1mtr diepte soms.

De korven zijn onderling doorverbonden dmv tichelmann aansluiting. (Gelijke leidinglengte/weerstand = gelijke doorstroming.)
De korven zijn met de slangen die vanuit het diepste punt komen rood gemarkeerd met tape omdat ik hier de meeste "warmte" vandaan verwacht.

Het huis wordt momenteel nog grondig verbouwd, en na drogen van stucwerk met een bouwdroger (niet op de bron). Zal hopelijk de warmtepomp begin/half december gaan draaien.

Voor een eventuele bijstook wordt er in de woonkamer een kachel geplaatst van 7kw en de warmtepomp kan sww elektrisch warm maken.

De warmtepomp wordt een:
Alpha innotec wzsv 62k3m
Welke met een rbe+ in de woonkamer de stooklijn +/- 1°c mag verslepen.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Oei...
hoeveel energie ga je hier in een seizoen uit trekken?
ik vrees dat je tekort gaat komen.

Lees mijn sommetjes in deze post eens door
Dat was en poging het fenomeen "uitputtende bron" te begrijpen door te proberen ze te ontwerpen (een ontwerp niet om te maken, maar om te begrijpen hoe dat zou werken).
De sommetjes en kengetallen kan je overnemen.

Grofweg is mijn conclusie inmiddels:
- je hebt hart-op-hart afstand van 60cm nodig. Minder levert niet "meer" vermogen maar wel lagere delta-T (betere aankoppeling van slang naar aarde).
- je moet niet proberen meer dan 10W a 15W per m2 tuin oppervlak te proberen trekken.

Een korf levert maar matig wat op:

Kwa bufferwerking:
- je hebt een goede aankoppeling met de klomp aardig die je omsluit.
- Maar de omsloten klomp is maar 1/4 x pi x 2m^2 x 1m = ongeveer 3kuub groot.
- dus 3 klompen is maar 9 kuub.
- een vloer van 40m^2 en 10cm dik is 4kuub beton, dus je aardklompen geven je een buffer van ongeveer 2 vloeren van 40m2.

Kwa warmtestroom:
De aanvulling van de warmte moet gewoon van het oppervlak komen en dat is per korf slechts pi x 2m = 6m2. Met 3 korven dus slechts 18m2. Bij 15W per m2 zou je daar slechts 270W uit kunnen trekken. Eventueel 2 a 3x zoveel als je influx van omliggende grond meeneemt.

Kortom: ik gok dat je vrijwel geen warmteaanvoer gaat hebben en dat je korven je ongeveer een verdrievoudiging van je vloer-bufferwerking gaan geven. Daarmee put je vrees ik je bron in ongeveer 1 week uit. (het is wat mij betreft geen welles nietes spelletje, probeer gerust wat je wil proberen, maar ik krijg het met sommetjes niet recht gerekend).

NB:
Ik heb zelf een horizontale collector met 300m tyleen van 32mm dat op 1m20 uit elkaar ligt. Achteraf gezien had ik beter 600m op 60cm kunnen leggen. Ik heb 2 warmtepompen van 3kW, dus maximaal 6kW bij een cop van meestal ongeveer 3. Het grootste deel van de tijd heb ik aan 1 voldoende en trek dus 2/3 x 300W = 2000W uit ongeveer 300m2 grond.

Zie hier metingen over winterseizoen 2023

[Edwinvndk]

Stefannn schreef op zondag 15 september 2024 @ 19:30:
[...]


Oei...
hoeveel energie ga je hier in een seizoen uit trekken?
ik vrees dat je tekort gaat komen.

Lees mijn sommetjes in deze post eens door
Dat was en poging het fenomeen "uitputtende bron" te begrijpen door te proberen ze te ontwerpen (een ontwerp niet om te maken, maar om te begrijpen hoe dat zou werken).
De sommetjes en kengetallen kan je overnemen.

Grofweg is mijn conclusie inmiddels:
- je hebt hart-op-hart afstand van 60cm nodig. Minder levert niet "meer" vermogen maar wel lagere delta-T (betere aankoppeling van slang naar aarde).
- je moet niet proberen meer dan 10W a 15W per m2 tuin oppervlak te proberen trekken.

Een korf levert maar matig wat op:

Kwa bufferwerking:
- je hebt een goede aankoppeling met de klomp aardig die je omsluit.
- Maar de omsloten klomp is maar 1/4 x pi x 2m^2 x 1m = ongeveer 3kuub groot.
- dus 3 klompen is maar 9 kuub.
- een vloer van 40m^2 en 10cm dik is 4kuub beton, dus je aardklompen geven je een buffer van ongeveer 2 vloeren van 40m2.

Kwa warmtestroom:
De aanvulling van de warmte moet gewoon van het oppervlak komen en dat is per korf slechts pi x 2m = 6m2. Met 3 korven dus slechts 18m2. Bij 15W per m2 zou je daar slechts 270W uit kunnen trekken. Eventueel 2 a 3x zoveel als je influx van omliggende grond meeneemt.

Kortom: ik gok dat je vrijwel geen warmteaanvoer gaat hebben en dat je korven je ongeveer een verdrievoudiging van je vloer-bufferwerking gaan geven. Daarmee put je vrees ik je bron in ongeveer 1 week uit. (het is wat mij betreft geen welles nietes spelletje, probeer gerust wat je wil proberen, maar ik krijg het met sommetjes niet recht gerekend).

NB:
Ik heb zelf een horizontale collector met 300m tyleen van 32mm dat op 1m20 uit elkaar ligt. Achteraf gezien had ik beter 600m op 60cm kunnen leggen. Ik heb 2 warmtepompen van 3kW, dus maximaal 6kW bij een cop van meestal ongeveer 3. Het grootste deel van de tijd heb ik aan 1 voldoende en trek dus 2/3 x 300W = 2000W uit ongeveer 300m2 grond.

Zie hier metingen over winterseizoen 2023

Bedankt voor je reactie, ik zal je berekeningen nog doorlezen.
Ik heb ongeveer 3kw bodemzijdig vermogen nodig. Ik weet dat het een grote gok is, echter wilde ik dit graag een keer proberen en de kans was er nu. De totale kosten zijn rond de 450€ na een boel gezoek op marktplaats en zelf alles doen natuurlijk.

Op internet heb ik onderstaande bijlagen gevonden van een bedrijf in duitsland. Misschien zijn de grondlagen hier anders dan bij ons.

Het vermogen van de korf is hier ook weergegeven, echter kan ik (nog) niet vinden hoe dit is bepaald.

[Stefannn]

Edwinvndk schreef op zondag 15 september 2024 @ 21:16:
[...]


Bedankt voor je reactie, ik zal je berekeningen nog doorlezen.
Ik heb ongeveer 3kw bodemzijdig vermogen nodig. Ik weet dat het een grote gok is, echter wilde ik dit graag een keer proberen en de kans was er nu. De totale kosten zijn rond de 450€ na een boel gezoek op marktplaats en zelf alles doen natuurlijk.

Op internet heb ik onderstaande bijlagen gevonden van een bedrijf in duitsland. Misschien zijn de grondlagen hier anders dan bij ons.

Het vermogen van de korf is hier ook weergegeven, echter kan ik (nog) niet vinden hoe dit is bepaald.[Afbeelding]

Tja…
Naar mijn mening moet je wel kunnen “beredeneren” hoe iets werkt.
Het ding doet grofweg 2 dingen:
Bufferen:
het doorstroomt een klomp aarde die de pieken en dalen kan opvangen.
Je bereikt grond tot op ongeveer een halve meter van de slang. Op zich ook wel verder maar dan neemt de temperatuur val erg toe. Als slangen meer dan een meter uit elkaar liggen grofweg 1 a 2 kuub per strekkende meter. Daarom heb ik met 300m slang ongeveer 300 a 600 kuub “buffervermogen”.
Dat is in een korf dus vrij beperkt.
Energie leveren:
Grond levert niks. Het komt ofwel van boven danwel van beneden. Van beneden (de aardkern) is sowieso heel erg beperkt dus defacto komt alles van boven.

Dat betekent dat een goed systeem:
- ofwel een buffer capaciteit heeft die genoeg is voor een heel winterseizoen en dat je dat in de zomer “herstelt” door de boel op koelen te zetten. Dat is dus het geval bij een verticale bron in een gebied waarbij dicht op elkaar gepakte buren allemaal een dergelijke bron hebben.
- danwel een lagere buffer capaciteit, net genoeg voor dag/nacht verschillen cq “een paar koude dagen”. En een vrij stabiele influx van warmte via het oppervlakte.
Dat is het geval bij een horizontale bron.
Vanuit mijn metingen weet ik dat mijn bron over 300m (dus 300 kuub buffer) een buffer capaciteit heeft van ongeveer 2 weken. Voor de rest volgt het ongeveer het gemiddelde van de buitentemperatuur en “10 graden”. De buitentemperatuur straalt in van boven, de 10 graden straalt in van onderen. Vandaar….

Dus…
Je gaat buffer capaciteit hebben voor een paar dagen.
Maar je mist oppervlak.

Oppervlak is niet enkel “direct er boven”, ook “schuin er boven”.
Als ik jou was zou ik echt kijken “of je meer grond oppervlak kan bereiken”.

Misschien dat het met een kleinere tuin toch lukt:
Dicht bij elkaar: ik heb ze op 1m20, als ik opnieuw zou doen zou ik op 60cm gaan want ik gebruik het oppervlak niet optimaal. Met een kleinere tuin zou je naar 30cm kunnen gaan.
Het ligt bij mij op 1m50 diep, de afstand naar de oppervlakte is dus groter dan die tussen de slangen. Daarom denk ik dat dichterbij dan 60cm niet heel veel meer helpt.

[W.Eskens]

Dag allemaal, na een tijdje dit forum bekeken en gelezen te hebben doe ik hier mijn verhaal.

Wij zijn sinds april 2024 verhuisd naar een nieuwbouwwoning. Afgelopen zomer hebben we het goed koel kunnen houden door middel van passieve koeling met onze geothermische warmtepomp met diepteboring.

Nu het hier terug wat frisser wordt hebben we de afgelopen dagen verwarmd.

Ik heb een Google Sheets documentje gemaakt met alle instellingen van onze warmtepomp:
https://docs.google.com/s...bsmNfhCE/edit?usp=sharing

Informatie over onze woning en installatie:
Warmtepomp: Vaillant flexoTHERM exclusive 87/4 230 V
Boiler: Vaillant uniSTOR VIH RW plus BR 300/3
Oppervlakte: 260 vierkante meter
2 circuits vloerwarming, beneden en boven

Nu mijn bezorgheden:
Ik heb al een tijdje onze digitale meter gekoppeld in Home Assistant.
Als de verwarming op manueel staat (24u) zie ik volgende grafiek in Home Assistant:


Is dit verbruik van 2 kW, telkens voor een aantal minuten, normaal? Hoe is dit bij andere installaties? Ik verwacht dat hier een geleidelijke lijn is, niet ineens van ~0 naar 2 maar geleidelijk van ~0 naar 2 kW.

Ik vroeg me ook af hoe andere soortgelijke installaties ingesteld waren, staan ze gewoon manueel (24u) op 21 graden of ook tijdgestuurd? Ons huis koelt af naar ongeveer 19.5 graden 's nachts indien tijdgestuurd van 6-22u. Eergisteren duurde het 2u (6u-8u) voor ik de compressor af hoorde springen, dus 2 uur om het huis op te warmen.

I.v.m. warm water: Ik heb de tijd ingesteld van 11u-17u omwille van de compensatie door zonne-energie omdat we anders met energie-pieken zitten (capaciteitstarief in België). Ik zie hier een constant verbruik van 4 kW. Is dit een normaal verbruik? Dit kan ook wel even aanhouden omdat de boiler 's nachts uiteraard afkoelt omwille dat hij niet meer opwarmt. Iemand een idee hoe deze instelling beter zou kunnen?

Het gebeurt ook niet altijd dat hij om 11u begint maar ook soms pas om 13u, heeft dit te maken met het afkoeltemperatuurverschil?

De boost warm water functie heb ik al enkele keren geprobeerd maar deze lijkt niets te doen, ik hoor de compressor niet aanspringen, nog mensen met dit probleem?

Ook vind ik dat onze warmtepomp enorm veel lawaai maakt. Hij staat op zolder maar we horen dit tot op de beneden verdieping. Link naar youtube:

Alvast bedankt voor de reacties!

[vliegnerd]

W.Eskens schreef op maandag 16 september 2024 @ 13:30:

Warmtepomp: Vaillant flexoTHERM exclusive 87/4 230 V
[...]

Als de verwarming op manueel staat (24u) zie ik volgende grafiek in Home Assistant:
[Afbeelding]

Is dit verbruik van 2 kW, telkens voor een aantal minuten, normaal?

Ik ga ervanuit dat deze Vaillant nog steeds een aan/uit warmtepomp is en dat er niet "ineens" Valliant modulerende modellen zijn.

Hier zou de temperatuur van/naar de CV/vloerverwarming interessant zijn, om te zien waarom de compressor telkens kort aangaat.
Zelfs bij een aan/uit warmtepomp verwacht je dat de compressor een uurtje aangaat, dan uurtje uit enzo verder. 5min aan/5min uit is wel heel erg veel aan/uit. Veel slijtage. (EDIT: Ik zie dat het een half uur aan/uit is) Dat zou gewoon wel kunnen bij hele lage warmtevraag.
Dat zou kunnen komen omdat de retour temperatuur van de vloerverwarming direct hoog genoeg is. Dat wil zeggen: De verwarming hoeft niet aan of kan zijn energie niet kwijt. (Zijn alle groepen open?)

Mijn Itho aan/uit warmtepomp (4,5kW thermisch, dus de helft van jouw warmtepomp) gaat meestal een uur aan en dan twee uur uit. Dat is komt dan overeen met moduleren op 30% van het maximale vermogen.

Het opgenomen vermogen is alleen afhankelijk van het temperatuursverschil. Voor een 8kW warmtepomp, lijkt het mij niet vreemd dat het opgenomen vermogen van de compressor begint bij 2000 W en dan toeneemt. Dat zou je bij SWW bedrijf moeten zien: Vanaf 2,0 kW langzaam oplopend met de temperatuur van het SWW mee.
Als het direct 4,0 kW is, dan zou het wel eens een elektrisch element kunnen zijn. (COP=1) nuttig om dat even te controlleren.

Mijn SWW grafiek van vandaag:

[ Voor 10% gewijzigd door vliegnerd op 16-09-2024 14:13 ]

[Gwaihir]

W.Eskens schreef op maandag 16 september 2024 @ 13:30:
Ik vroeg me ook af hoe andere soortgelijke installaties ingesteld waren, staan ze gewoon manueel (24u) op 21 graden of ook tijdgestuurd? Ons huis koelt af naar ongeveer 19.5 graden 's nachts indien tijdgestuurd van 6-22u.

Anders dan de gasketel / mazoutketel in elk geval! Eén vaste temperatuur kan prima, nachtverlaging is altijd minder bij een WP, of zelfs afwezig.

Je kunt bijv. mikken op:
- De lagere elektriciteitstarieven, als daar verschillen in zitten het etmaal rond (of je 'm bijv. niet aan wil hebben tijdens het koken i.v.m. capaciteitstarief).
- Langere runs = weinig runs maken op een dag.

Eergisteren duurde het 2u (6u-8u) voor ik de compressor af hoorde springen, dus 2 uur om het huis op te warmen.

Dat klink wel prettig; al te veel korte runs lijkt me niet handig (en moduleren doet die niet, toch?)

[bjp]

dat is idd een aan/uit type warmtepomp. Maar gezien het aan/uit is, is er 1 stroomverbruik. Op zich geen probleem, ze werkt goed en is geoptimaliseerd voor die ene snelheid.

Wss zit er nog iets in de regeling die lange runs vermijd (kleine hysterese, ...)...

[Stefannn]

W.Eskens schreef op maandag 16 september 2024 @ 13:30:
Dag allemaal, na een tijdje dit forum bekeken en gelezen te hebben doe ik hier mijn verhaal.

Wij zijn sinds april 2024 verhuisd naar een nieuwbouwwoning. Afgelopen zomer hebben we het goed koel kunnen houden door middel van passieve koeling met onze geothermische warmtepomp met diepteboring.

Nu het hier terug wat frisser wordt hebben we de afgelopen dagen verwarmd.

Ik heb een Google Sheets documentje gemaakt met alle instellingen van onze warmtepomp:
https://docs.google.com/s...bsmNfhCE/edit?usp=sharing

Informatie over onze woning en installatie:
Warmtepomp: Vaillant flexoTHERM exclusive 87/4 230 V
Boiler: Vaillant uniSTOR VIH RW plus BR 300/3
Oppervlakte: 260 vierkante meter
2 circuits vloerwarming, beneden en boven

Nu mijn bezorgheden:
Ik heb al een tijdje onze digitale meter gekoppeld in Home Assistant.
Als de verwarming op manueel staat (24u) zie ik volgende grafiek in Home Assistant:
[Afbeelding]

Is dit verbruik van 2 kW, telkens voor een aantal minuten, normaal? Hoe is dit bij andere installaties? Ik verwacht dat hier een geleidelijke lijn is, niet ineens van ~0 naar 2 maar geleidelijk van ~0 naar 2 kW.

Ik vroeg me ook af hoe andere soortgelijke installaties ingesteld waren, staan ze gewoon manueel (24u) op 21 graden of ook tijdgestuurd? Ons huis koelt af naar ongeveer 19.5 graden 's nachts indien tijdgestuurd van 6-22u. Eergisteren duurde het 2u (6u-8u) voor ik de compressor af hoorde springen, dus 2 uur om het huis op te warmen.

I.v.m. warm water: Ik heb de tijd ingesteld van 11u-17u omwille van de compensatie door zonne-energie omdat we anders met energie-pieken zitten (capaciteitstarief in België). Ik zie hier een constant verbruik van 4 kW. Is dit een normaal verbruik? Dit kan ook wel even aanhouden omdat de boiler 's nachts uiteraard afkoelt omwille dat hij niet meer opwarmt. Iemand een idee hoe deze instelling beter zou kunnen?

Het gebeurt ook niet altijd dat hij om 11u begint maar ook soms pas om 13u, heeft dit te maken met het afkoeltemperatuurverschil?

De boost warm water functie heb ik al enkele keren geprobeerd maar deze lijkt niets te doen, ik hoor de compressor niet aanspringen, nog mensen met dit probleem?

Ook vind ik dat onze warmtepomp enorm veel lawaai maakt. Hij staat op zolder maar we horen dit tot op de beneden verdieping. Link naar youtube: [YouTube: Vaillant compressor]

Alvast bedankt voor de reacties!

Zoals anderen al constateerden: een aan/uit warmtepomp.
Dat is op zich niet verkeerd.
Je hebt runs van 50/50 30min ==> dat is wel verkeerd.
Start/stop is grootste levensduur killer.
Je moet streven naar maximaal 4 a 6 starts/dag
(ik heb zelf een speciale 1 start-per-dag controller gemaakt maar dat is een beetje erg geavanceerd voor waar je nu bent).

Je hebt vloerverwarming --> dat is goed!
Daarmee heb je heel veel thermische massa dus er is geen enkele reden om zo vaak te schakelen.

Eerste actie is de instelling van "graadminuten" --> die moet je fors omhoog zetten. Ik zou ze maar eens gewoon x2 doen en kijken hoe het zich gedraagt.

Door die omhoog te zetten worden de runs en de pauzes langer. Het "nadeel" is dat je dan ook een temperatuurschommeling in je kamer krijgt hetgeen een verlies aan comfort betekent. Echter.... dat is eigenlijk alleen bij radiator verwarming het geval. Vloeverwarming gaat met maar iets van 0.5graad per uur dus runs van 2uur moet zeker kunnen.
Je kan het gewoon proberen. Als de runs/pauzes te lang worden ga je vanzelf wel voelen of de schommelingen te veel worden.

NB: graadminuut = aantal_minuten x Fout_Temperatuur
Je stelt in hoeveel dat product mag oplezen voor je aan danwel uit schakelt. Een combinatie van hystere op tijd en temperatuurverschil dus.

tipje van de sluier mbt mijn 1-stop controller:
Ik schakel ergens halverwege de dag in zodanig dat ik het savonds lekker warm heb.
Vervolgens zet ik hem nachts uit zodanig dat het ochtends 7:00 een mooie gematigde "dag temperatuur" is.
Na 7 uur neemt de warmte in de kamer tot eind van de middag niet meer serieus af. Welliswaar koelt de vloer af maar omdat het buiten warmer wordt blijft de kamertemperatuur heel redelijk gelijk.

[mcied]

Ik ga binnenkort een woonboerderij verbouwen en wil hier graag een water/water warmtepomp toepassen

Nu heb ik 3 opties voor de bron
- horizontale bron (genoeg ruimte in het weiland erachter en met eigen kraan goedkoop aan te leggen)
- Verticale bron, dit is veel duurder. heeft dit zoveel voordelen boven een horizontale bron?
- "energie palen" Onder het huis komen ongeveer 30 schroefpalen te zitten. Ik zag op internet dat hier ook slangen in gemaakt kunnen worden. heeft iemand hier ervaring mee wat hier de kosten van zijn? Mij lijkt het dat is qua efficiëntie tussen een verticale en een horizontale bron is. zitten hier nog nadelen aan?

Ik ben niet van plan om te gaan koelen, vallen er dan nog weer opties af?

[big bang]

mcied schreef op donderdag 26 september 2024 @ 16:50:
Ik ga binnenkort een woonboerderij verbouwen en wil hier graag een water/water warmtepomp toepassen

Nu heb ik 3 opties voor de bron
- horizontale bron (genoeg ruimte in het weiland erachter en met eigen kraan goedkoop aan te leggen)
- Verticale bron, dit is veel duurder. heeft dit zoveel voordelen boven een horizontale bron?

Minder seizoensinvloeden. Lees de posts van @Stefannn eens door over horizontale bronnen en verticale bronnen. Het zijn geen wetenschappelijke studies, maar gaan verder dan de achterkant van een bierviltje.

- "energie palen" Onder het huis komen ongeveer 30 schroefpalen te zitten. Ik zag op internet dat hier ook slangen in gemaakt kunnen worden. heeft iemand hier ervaring mee wat hier de kosten van zijn? Mij lijkt het dat is qua efficiëntie tussen een verticale en een horizontale bron is. zitten hier nog nadelen aan?

Daar is in dit topic al vaker over geschreven. Het zou imo vooral zonde zijn als je op grotere diepte grondwater stroming hebt die je nu niet mee pakt.

Ik ben niet van plan om te gaan koelen, vallen er dan nog weer opties af?

Ik verwacht dat je dermate veel ruimte om je heen hebt, dat je hooguit een wat grotere bron nodig hebt. Waarom niet koelen trouwens?

[bjp]

@mcied is er anders een gracht/meertje/iets van oppervlakte water/... waar je ook een W/brine wisselaar zou in kunnen gooien?

[SebastiaanPs]

@mcied
Wat betreft horizontale vs verticale bron voor een W/W warmtepomp:
Ik heb hier ook met veel genoegen de mooie bijdragen van @Stefannn gelezen, zeer informatief. Hier laat hij zien dat het water uit zijn bron (dus warmtebron van zijn W/W warmtepomp) in januari en februari 2023 rond de 0 tot 2 graden is. In dezelfde periode haalde een andere gebruiker water van 8 gr uit zijn verticale bron. Dat heeft een fors effect op de efficiëntie (COP) van de warmtepomp. Dus voor een zuinig systeem zou ik niet een W/W warmtepomp met horizontale bron nemen, maar een W/W warmtepomp met verticale bron of een L/W warmtepomp. Ondanks dat ik het een hele mooi klus vind van @Stefannn !!

[mcied]

bjp schreef op donderdag 26 september 2024 @ 17:31:
@mcied is er anders een gracht/meertje/iets van oppervlakte water/... waar je ook een W/brine wisselaar zou in kunnen gooien?

Nee ik woon in twente, er is hier geen water in de buurt. Bedankt voor het idee

[mcied]

big bang schreef op donderdag 26 september 2024 @ 16:57:
[...]

Minder seizoensinvloeden. Lees de posts van @Stefannn eens door over horizontale bronnen en verticale bronnen. Het zijn geen wetenschappelijke studies, maar gaan verder dan de achterkant van een bierviltje.

[...]

Daar is in dit topic al vaker over geschreven. Het zou imo vooral zonde zijn als je op grotere diepte grondwater stroming hebt die je nu niet mee pakt.

[...]

Ik verwacht dat je dermate veel ruimte om je heen hebt, dat je hooguit een wat grotere bron nodig hebt. Waarom niet koelen trouwens?

Ik heb alle post met palen doorgelezen, en lees nu dat het qua kosten tussen een verticale bron en de extra kosten van energiepalen niet veel uit maakt, dan vallen de energiepalen af (want een verticale bron is beter als de kosten hetzelfde zijn)

Ik wou met de bron geen rekening houden met koelen en de bron over dimensioneren. Dan hoeft er niet verplicht gekoeld te worden. Het huis staat achter bomen dus niet veel last van hitte in het huis in de zomer.

Ik ga eens aan het rekenen hoe groot/lang de horizontale en verticale bronnen moeten zijn. Bedankt alvast

[bjp]

ik heb nog een redelijke deal kunnen doen door zelf de boorder te regelen, en o.a. de boorresten zelf verwerkt (dus niet afvoeren).

Ik heb toen ook extra diepte gevraagd, wegens beter rendement

[Stefannn]

@mcied ,
Inderdaad, zoals hieronder becommentarieerd, ik heb een uitgebreide analyse van mijn horizontale bron hier gepost.
De conclusie hieronder is echter wat kort door de bocht.
Ik had in betreffende winter van mijn 3 100m lussen expres 1 afgeschakeld om te kijken of het met 2 ook kon.ik wilde namelijk weten of ik mijn 3kW warmtepomp in hybride bedrijf kon uitbreiden naar een 6kW systeem waarmee ik de gas ketel niet meer nodig zou hebben (antwoord: ja, en heb ik inmiddels ook gedaan en werkt prima).

Nb, ik heb grondsensoren die op 60cm afstand van de buizen liggen. Dat is dus extreem leerzaam.

Wat ik geleerd heb:
- of het nu verticaal of horizontaal is, je hebt voldoende buis-oppervlak nodig. Alle warmte moet namelijk door dat oppervlak. Een klein oppervlak geeft meer temperatuurval. Hoe verder van de buis, hoe groter de diameter van “de omsloten buis”, hoe kleiner de temperatuurval. Kortom…. Ik heb 300m liggen voor 3kW. Ik heb een temperatuurval van 5 graden tussen grond sensor en warmtepomp-in. Dat is echt heel veel. Ik was beter af geweest met 600m slang of zelfs nog langer. Kortom: 10W per strekkende meter tyleen van 32mm is te weinig. Beter 5W of 2.5W per strekkende meter tyleen.
- ik heb de tyleen op ongeveer 1m20 uit elkaar liggen, dat kan dus makkelijk minder. De grondsensoren op 60cm de active slangen en de slang die niet in gebruik is scheelt slechts 1.5 graden. Ik had 300m2 voor 3kW dus 10W per m2 oppervlakte. Dat kan eigenlijk wel meer, naar 15W per m2 oppervlakte.

Met die wijsheid, 2.5W per strekkende meter, 15W per m2 oppervlakte kan je de boel bij een diepte van 1m50 wel tot 4 a 5 graden op het diepst van de winter houden denk ik.

Ander punt… als je toch zelf gaat graven… probeer dieper dan 1m50 te gaan. De 1m50 is denk ik wel het absolute minimum. Indien enigszins mogelijk zou ik naar 2m50 of 3M gaan. Dat scheelt geheid nog 1 a 2 graden. Dan kom je (gokje) rond 6 graden minimaal uit.

Dat gezegd hebbende….
Ik heb al mijn koppelingen bovengronds. Dat is wel een “tik” van mij. Ook bij Electra. Ik wil altijd alle koppelingen service-baar hebben. Als je naar 600 a 900 meter slang gaat zal dat denk ik lastige worden want dan wil je denk ik lussen van 200m maken. Maar goed… een headscratcher.

Voor wat betreft slangen in funderingspalen heb ik vergelijkbare zorg: hoe houd je die koppelingen service baar? En krijg je geen spanningen in die palen die de leidingen doet scheuren? En hoe is de thermische aankoppeling met de omliggende grond? Tenzij daar heel goede ervaring data over is zou ik het niet aandurven.

Nb….
Alles bij elkaar….
Het ligt er bij mij nu al sinds 2015 (geloof ik), het grond net had ik bij oplevering huis in 2008 met vooruitziende blik al ingegraven omdat het toen stomweg bijna gratis was terwijl warmtepompen nog niet te betalen waren.
Ik ben er blij mee.
Inmiddels zijn de monoblock lucht/water warmtepompen ook sterk verbeterd en goedkoper geworden. Zou ik ook zeker overwegen. Die hebben als nadeel dat ze bij vorst minder werken, maar als voordeel dat ze in voor en naseizoen met een hogere omgevingstemperatuur mogen werken.

SebastiaanPs schreef op donderdag 26 september 2024 @ 18:50:
@mcied
Wat betreft horizontale vs verticale bron voor een W/W warmtepomp:
Ik heb hier ook met veel genoegen de mooie bijdragen van @Stefannn gelezen, zeer informatief. Hier laat hij zien dat het water uit zijn bron (dus warmtebron van zijn W/W warmtepomp) in januari en februari 2023 rond de 0 tot 2 graden is. In dezelfde periode haalde een andere gebruiker water van 8 gr uit zijn verticale bron. Dat heeft een fors effect op de efficiëntie (COP) van de warmtepomp. Dus voor een zuinig systeem zou ik niet een W/W warmtepomp met horizontale bron nemen, maar een W/W warmtepomp met verticale bron of een L/W warmtepomp. Ondanks dat ik het een hele mooi klus vind van @Stefannn !!

[wjwithagen]

Stefannn schreef op zaterdag 14 september 2024 @ 07:46:
Ik heb het regel algoritme zelf gemaakt. Geen home assistant. Ik heb iets compleet “home brew” van voordat home assistant bestond. Mijn algorithme is bijzonder omdat het maar 1 start per dag doet hetgeen de warmtepompen een lange levensduur geeft.

Ik heb je dat al eerder zien schrijven....
En dat staat wat haaks op mijn ervaring.
In de kelder hier staat een WP uit 2005, van de firma Hautec. Zowat het enige elektronische wat dat ding heeft is een softstarter. De controller die er opzit heb ik eigenlijk helemaal buitenspel gezet.
En dit is dan dus ook een aan/uit WP.

En ik heb eens in mijn eigen domotica regelaar gekeken hoeveel start/stops dat dat ding heeft gehad....

code:

changeOfStateCount 194497 
elapsedActiveTime 2066days 2hours 3mins 28.172secs

'k heb t ding 18 jaar => 6500 dagen
Dus in zeg maar even zo ongeveer 30 start/stops per dag... of 15 starts.
Maar wel met een softstarter.

En volgeens mij heb ik die teller ooit in het begin wel eens een keer gereset.

Voor dit jaar sofar (~275 dagen):
43 dagen active runtime (1000 uur)
en 778 starts

Dus nu gemiddeld 3 starts per dag (in de zomer vaak maar max 1x)
En de gemiddelde runtime per start lijkt iets van een 1 uur++ te zijn.

Mijn moraal van dit verhaal:
Ik maak me niet zo druk over het aantal starts.

Ook als een WP een frequentieregelaar heeft zal deze rustig aanlopen, en is daar nagenoeg geen slijtage van.

Het enige wat ik me kan bedenken is dat fabrikanten dit inmiddels ook wel hebben bedacht, en dus de kwaliteit van de compressor omlaag hebben geschroeft....
In mijn Hautec zit volgens mij een compressor van copeland of danfoss, en dat is wel profi spul.

[Stefannn]

wjwithagen schreef op vrijdag 27 september 2024 @ 00:18:
[...]


Ik heb je dat al eerder zien schrijven....
En dat staat wat haaks op mijn ervaring.
In de kelder hier staat een WP uit 2005, van de firma Hautec. Zowat het enige elektronische wat dat ding heeft is een softstarter. De controller die er opzit heb ik eigenlijk helemaal buitenspel gezet.
En dit is dan dus ook een aan/uit WP.

En ik heb eens in mijn eigen domotica regelaar gekeken hoeveel start/stops dat dat ding heeft gehad....

code:

changeOfStateCount 194497 
elapsedActiveTime 2066days 2hours 3mins 28.172secs

'k heb t ding 18 jaar => 6500 dagen
Dus in zeg maar even zo ongeveer 30 start/stops per dag... of 15 starts.
Maar wel met een softstarter.

En volgeens mij heb ik die teller ooit in het begin wel eens een keer gereset.

Voor dit jaar sofar (~275 dagen):
43 dagen active runtime (1000 uur)
en 778 starts

Dus nu gemiddeld 3 starts per dag (in de zomer vaak maar max 1x)
En de gemiddelde runtime per start lijkt iets van een 1 uur++ te zijn.

Mijn moraal van dit verhaal:
Ik maak me niet zo druk over het aantal starts.

Ook als een WP een frequentieregelaar heeft zal deze rustig aanlopen, en is daar nagenoeg geen slijtage van.

Het enige wat ik me kan bedenken is dat fabrikanten dit inmiddels ook wel hebben bedacht, en dus de kwaliteit van de compressor omlaag hebben geschroeft....
In mijn Hautec zit volgens mij een compressor van copeland of danfoss, en dat is wel profi spul.

Mhh… dank voor de praktijk info.
De “Max 1 start per dag controller” heb ik daadwerkelijk gemaakt en in gebruik, dus die is daar feitelijk.

Ik lees jouw verhaal vooral als “runs per dag beperken om levensduur te winnen” is niet zo essentieel als ik denk. En jouw 18 jaar met 15 starts per dag “and counting” is daar een zeer zeker belangrijke onderbouwing voor.

Tja….
“Wat is waar”….
Dat “aantal starts de belangrijkste levensduur bepaler is” heb ik niet zelf verzonnen maar in heel veel fora en andere losse internetstukje opgepikt. Ik heb er geen 123 referentie van. Ik wist het zelf in eerste instantie ook niet. Ik heb die zorg over tijd opgebouwd op basis van talrijke inputs van diverse fora en wat ik nog meer als leesvoer voorbij zag komen.

In hoeverre, in getalsmatig welke mate, een soft starter bijdraagt aan de levensduur danwel de zorg voor “slijtage per start” compleet wegneemt weet ik niet. Jouw data punt is ofwel toeval, danwel een volledige weerlegging van de zorg om slijtage per start, danwel een aanwijzing dat soft start de “slijtage per start” vrijwel volledig onderdrukt.

Mhh… mooie data.
Ik heb geen soft start. Dat is dan wellicht een goed idee.
NB: een jaar geleden was de warmtepomp wel kapot, toen had de start condensator het begeven. Geen idee of soft start daarbij helpt. DAT is in ieder geval geen reden voor de aanschaf van een stof start, zo’n condensator is extreem eenvoudig te vervangen.

[wjwithagen]

Om maar achterstevoren te beginnen... 8-D

Ik heb geen soft start. Dat is dan wellicht een goed idee.
NB: een jaar geleden was de warmtepomp wel kapot, toen had de start condensator het begeven. Geen idee of soft start daarbij helpt. DAT is in ieder geval geen reden voor de aanschaf van een stof start, zo’n condensator is extreem eenvoudig te vervangen.

Softstarters kost iets van 300++ euri of meer, afhankelijk van je vermogen. Mijn WP is 6kW elektrisch.
Ik heb inderdaad ooit de Softstarter moeten vervangen. Maar zelfs dat is flink goedkoper dan een hele nieuwe WP.
En zelfs recent toen de WP de softstarter triggerde, heb ik er net een maatje zwaarder ingezet. En voorlopig doen we het weer. Als de compressoren verslijten, is het omdat ze wat meer stroom gaan trekken, vooral bij het opstarten.

Maar dan is een condensator een heel stuk goedkoper. En het helpt natuurlijk als je een Handige Harry bent en weet wat je doet.

Tja….
“Wat is waar”….
Dat “aantal starts de belangrijkste levensduur bepaler is” heb ik niet zelf verzonnen maar in heel veel fora en andere losse internetstukje opgepikt. Ik heb er geen 123 referentie van. Ik wist het zelf in eerste instantie ook niet. Ik heb die zorg over tijd opgebouwd op basis van talrijke inputs van diverse fora en wat ik nog meer als leesvoer voorbij zag komen.

In hoeverre, in getalsmatig welke mate, een soft starter bijdraagt aan de levensduur danwel de zorg voor “slijtage per start” compleet wegneemt weet ik niet. Jouw data punt is ofwel toeval, danwel een volledige weerlegging van de zorg om slijtage per start, danwel een aanwijzing dat soft start de “slijtage per start” vrijwel volledig onderdrukt.

Ik lees/hoor die dingen ook, en denk dan hoe kan ik dat rijmen met mijn praktijk ervaring. 'k ben al sinds de jaren 90 betrokken bij datacenters als techneut voor vanalles.... En heb dus ook regelmatig me met de HAVC systemen bezig moeten houden. Op mijn huidige werk staat nog een backup-backup-backup unit uit 2000, zonder softstarts, maar ook die heeft meer dan 100.000 starts. En daarvan zegt de onderhoudsmonteur: Hij loopt mooi regelmatig, maar hij loopt wel wat zwaar aan. Zolang hij 't nog doet: lekker af en toe draaien.
Daarnaast dus mijn eigen prive ervaring die vergelijkbaar is.

'k denk dat de opmerkingen in het veld vooral gaan over systemen die staan te pendelen. DetaT van 0,5 of 1 graad, en elk kwartier een keer aan. Dat lijkt me inderdaad teveel van goede. Doorom hebben een boel WP systemen ook een "required idle time" waarin ze niet nog weer opgestart kunnen worden. Bij mijn Hautec is dat iets van 9 minuten. Bij een aantal van de Lennnox machines hier op het DC is die tijd iets van 5 minuten. Bedenk wel dat een compressor van een groot HVAC systeem met bv 50kW koelvermogen een opstartstroom van > 125A kan hebben, terwijl de running last maar iets van 11-16kW (3x32A) is. Je hoort de boel ook "kreunen"bij het opstarten.

Softstarters worden oa. gedimensioneerd op het te disiperen vermogen van een start, en de kleinste van ABB die ik ken mag je daardoor maar 5x /uur met volle last starten. Wil je meer, moet je naar een groter model.

Ik denk dat jouw streven niet slecht is. Is het niet voor de levensduur van de compressor, dan waarschijnlijk toch wel omdat je systeem behoorlijk energie efficient is doorat je heel bewust met je energiestromen omgaat.

Maar toch maar eens een tegengeluid, omdat ik denk dat de soep niet zo heet wordt gegeten..
Zeker in het begin toen mij GBS/Domotica nog door de leverancier was gemaakt werd hier helemaal niet op gelet, waren er in de herfst en lente dagen met 100+ starts.
Over de afgelopen jaren, 'k heb zelf heel wat dingen anders geklusd.

[ Voor 0% gewijzigd door wjwithagen op 27-09-2024 10:16 . Reden: foute quote ]

[wjwithagen]

Stefannn schreef op vrijdag 27 september 2024 @ 07:07:
[...]
Ik lees jouw verhaal vooral als “runs per dag beperken om levensduur te winnen” is niet zo essentieel als ik denk. En jouw 18 jaar met 15 starts per dag “and counting” is daar een zeer zeker belangrijke onderbouwing voor.

Ik heb wel wat gevonden, maar dat is vooral voor grote machines:
https://webapps.copeland....?Index=AEB&PDF=ae1262.pdf

En hier ook een Application note met alle details waar je op moet letten bij het ontwerpen/gebruiken van dergelijke compressoren. Maar 'k denk dat een simpele 2-3kW compressor niet zo complex is.
'k moet eens kijken of mijn 25kW pomp bv. wel een carter verwarming heeft, maar denk het niet.
https://www.copeland.com/...delines-en-gb-4214284.pdf

[ Voor 8% gewijzigd door wjwithagen op 27-09-2024 11:10 . Reden: Application guide toegevoegd. ]

[Gwaihir]

wjwithagen schreef op vrijdag 27 september 2024 @ 00:18:
En de gemiddelde runtime per start lijkt iets van een 1 uur++ te zijn.

Als je de verschillende sites bekijkt die iets over levensduur van een WP zeggen, dan ligt daar ook de conclusie: zo lang je runs gemiddeld maar minimaal een uur zijn, zit je al in het optimale bereik van een aan/uit exemplaar.

(Zo even uit m'n hoofd meen ik dat de meest genoemde getallen zijn dat de compressor 150.000 starts mee zou moeten gaan en ook 150.000 draaiuren.)


Daarbij opgemerkt dat ze denken in vollast uren en een modulerende die in deellast draait dus meer draaiuren mee moet kunnen, wellicht 2 à 3 keer zo lang. Dat geef ik graag nog wat marge en dan stel ik dat ik graag een gemiddelde runlengte van ten minste 4 uur zie, voor mijn modulerende WP.

Let wel, dat betekent al met al maximaal twee starts per dag, gegeven de kortere runs wanneer er weinig tot geen verwarmingsvraag is. Daar wil ik mijn aansturing op aanpassen wanneer ik naar een dynamisch elektriciteitscontract over stap.

Momenteel zit er geen 'harde' limiet op, maar verhoog ik de drempel voor inschakeling in de avonduren, totdat de nachtstroom begint. Dat leidt al tot 1 à 2 inschakelingen per etmaal. Over de afgelopen paar jaar ligt de gemiddelde runlengte iets boven de 8 uur. De aanpassingen die ik nu voorzie zijn dat er, tariefafhankelijk, een tweede gunstige inschakelperiode ontstaat in de late ochtend, en een periode waarin hij sneller gaat uitschakelen in de namiddag / vooravond.

[bjp]

da's ook nog iets waar ik met vragen zit - ik kan de aan/uit sturen van de thermostaat/circulatiepomp door de "gewenste temperatuur" in te stellen (ook rekening houden met hysterese)... Maar feitelijk is dat geen goeie regeling als je straks wil spelen op dynamische tarieven.

Dan zou je feitelijk liever willen inregelen op "kracht" of eeder "af te leveren energie". Dat moet je dan doen via de curve omhoog/omlaag te schuiven. Daarbij komt dan nog dat op "kracht" regelen niet zo leuk is:
- hangt af van gemiddelde buitentemperatuur / ramen dat open/toe gaan / zon instraling
- hangt af van hoeveel buffer je hebt (weinig in mijn geval)

En dan de vraag: ga je met een modulerende WP eerder "op minimum doordraaien" bij dure tarieven, of toch eerder helemaal stoppen. Dan is het een trade-off tussen meer starts (indien full stop) vs. wat het je kost om zachter door te draaien. En net de temperatuur/curve instellen om "op minimum te draaien maar ook niet stoppen" is geen gemakkelijke oefening met de huidige instellingen.

[Gwaihir]

bjp schreef op vrijdag 27 september 2024 @ 13:52:
Dan zou je feitelijk liever willen inregelen op "kracht" of eeder "af te leveren energie".

Ja

Dat moet je dan doen via de curve omhoog/omlaag te schuiven.

Nee / nou ja, deels.

Daarbij komt dan nog dat op "kracht" regelen niet zo leuk is:
- hangt af van [1] gemiddelde buitentemperatuur / [2] ramen dat open/toe gaan / zon instraling
- [3] hangt af van hoeveel buffer je hebt (weinig in mijn geval)

O.a. ja, waarbij van [2] de WP geen weet heeft en hij met [3] ook maar heel beperkt wat doet in de regeling.

[Nummers in de quote door mij toegevoegd.]

En dan de vraag: ga je met een modulerende WP eerder "op minimum doordraaien" bij dure tarieven, of toch eerder helemaal stoppen. Dan is het een trade-off tussen meer starts (indien full stop) vs. wat het je kost om zachter door te draaien.

Nog ingewikkelder: op minimum is de COP best wel slecht (compressor én de pompen die per verplaatste kWh warmte meer stroom verbruiken). Door naar het technisch minimum terug te regelen, zou ik met gemak onder de één start per dag blijven. Maar tot nu toe haal ik ook voldoende lange runs zonder onder het optimum te gaan. Al overweeg ik dat wel te gaan doen voor de relatief korte piek in dynamische stroomprijzen in de ochtend.

En net de temperatuur/curve instellen om "op minimum te draaien maar ook niet stoppen" is geen gemakkelijke oefening met de huidige instellingen.

Vandaar mijn 'nee', hierboven.

Ik profiteer ervan dat ik toch al een externe aansturing nodig had. Nu ligt daar de curve en krijgt de WP een doeltemperatuur (WP-uit) door én begrenzingen van de compressor. Want een (tamelijk) specifiek toerental draaien is makkelijker als je dat gewoon instelt, i.p.v. indirect probeert te raken. Zo houdt ik wel rekening met o.a. [2] en [3] en (tot nu toe zeer beperkt) de stroomprijzen.

[Stefannn]

wjwithagen schreef op vrijdag 27 september 2024 @ 10:15:
Om maar achterstevoren te beginnen... 8-D


[...]


Softstarters kost iets van 300++ euri of meer, afhankelijk van je vermogen. Mijn WP is 6kW elektrisch.
Ik heb inderdaad ooit de Softstarter moeten vervangen. Maar zelfs dat is flink goedkoper dan een hele nieuwe WP.
En zelfs recent toen de WP de softstarter triggerde, heb ik er net een maatje zwaarder ingezet. En voorlopig doen we het weer. Als de compressoren verslijten, is het omdat ze wat meer stroom gaan trekken, vooral bij het opstarten.

Maar dan is een condensator een heel stuk goedkoper. En het helpt natuurlijk als je een Handige Harry bent en weet wat je doet.


[...]


Ik lees/hoor die dingen ook, en denk dan hoe kan ik dat rijmen met mijn praktijk ervaring. 'k ben al sinds de jaren 90 betrokken bij datacenters als techneut voor vanalles.... En heb dus ook regelmatig me met de HAVC systemen bezig moeten houden. Op mijn huidige werk staat nog een backup-backup-backup unit uit 2000, zonder softstarts, maar ook die heeft meer dan 100.000 starts. En daarvan zegt de onderhoudsmonteur: Hij loopt mooi regelmatig, maar hij loopt wel wat zwaar aan. Zolang hij 't nog doet: lekker af en toe draaien.
Daarnaast dus mijn eigen prive ervaring die vergelijkbaar is.

'k denk dat de opmerkingen in het veld vooral gaan over systemen die staan te pendelen. DetaT van 0,5 of 1 graad, en elk kwartier een keer aan. Dat lijkt me inderdaad teveel van goede. Doorom hebben een boel WP systemen ook een "required idle time" waarin ze niet nog weer opgestart kunnen worden. Bij mijn Hautec is dat iets van 9 minuten. Bij een aantal van de Lennnox machines hier op het DC is die tijd iets van 5 minuten. Bedenk wel dat een compressor van een groot HVAC systeem met bv 50kW koelvermogen een opstartstroom van > 125A kan hebben, terwijl de running last maar iets van 11-16kW (3x32A) is. Je hoort de boel ook "kreunen"bij het opstarten.

Softstarters worden oa. gedimensioneerd op het te disiperen vermogen van een start, en de kleinste van ABB die ik ken mag je daardoor maar 5x /uur met volle last starten. Wil je meer, moet je naar een groter model.

Ik denk dat jouw streven niet slecht is. Is het niet voor de levensduur van de compressor, dan waarschijnlijk toch wel omdat je systeem behoorlijk energie efficient is doorat je heel bewust met je energiestromen omgaat.

Maar toch maar eens een tegengeluid, omdat ik denk dat de soep niet zo heet wordt gegeten..
Zeker in het begin toen mij GBS/Domotica nog door de leverancier was gemaakt werd hier helemaal niet op gelet, waren er in de herfst en lente dagen met 100+ starts.
Over de afgelopen jaren, 'k heb zelf heel wat dingen anders geklusd.

Overigens… mijn “Max 1start controller” bleek (tegen de verwachting in) het comfort eerder te verhogen dan te verlagen.

De truc is dat hij de start zodanig kiest dat het de hele avond 20 graden is. Aangezien mijn kleine aan/uit model lang doet over opwarmen start hij veel eerder dan ik op een gewone thermostaat zou doen. Voorheen haalde hij de avond temperatuur niet.
Hij schakelt af als hij betekent/voorspelt om 7:00 ‘s ochtends op 18 graden te kunnen zitten.
Het blijkt dat de temperatuur die je om 7:00 hebt eigenlijk vrij constant tot de middag in stand blijft in geval van vloerverwarming. De vloer koelt welliswaar af, maar de buitentemperatuur neemt toe. Daardoor blijft de kamertemperatuur redelijk constant.

Anyway…
Tegen de tijd dat het salderen stopt ga ik er denk ik een 2start controller van maken die ook nog rekening houdt met beste dynamische prijs. Sowieso heb ik hiermee voor mezelf in ieder geval een prettig robuuste approach.

[Gwaihir]

wjwithagen schreef op vrijdag 27 september 2024 @ 10:15:
Doorom hebben een boel WP systemen ook een "required idle time" waarin ze niet nog weer opgestart kunnen worden. Bij mijn Hautec is dat iets van 9 minuten.

Oh ja, die heb ik voor de zekerheid ook in m'n controller gestopt. Stukje bescherming tegen programmeerfoutjes en iemand die net na het afslaan de warmtevraag enorm omhoog gooit. Staat hier op 20 minuten.

Bij een aantal van de Lennnox machines hier op het DC is die tijd iets van 5 minuten. Bedenk wel dat een compressor van een groot HVAC systeem met bv 50kW koelvermogen een opstartstroom van > 125A kan hebben, terwijl de running last maar iets van 11-16kW (3x32A) is. Je hoort de boel ook "kreunen"bij het opstarten.

Kort, maar er zitten dan ook andere belangen achter. Ik stel me voor dat een datacenter al snel wat uit te leggen heeft als er 10 minuten geen enkele koeling is omdat het systeem toevallig pauze nam. Terwijl jouw 9 en mijn 20 minuten in een woning echt geen impact heeft. En dat je in dat DC mag verwachten dat het iemand opvalt als het systeem regelmatig uit gaat voor slechts die vijf minuten, waar dat in een woning zo een paar seizoenen staat te pendelen.

[Vaevictis_]

Gwaihir schreef op vrijdag 27 september 2024 @ 13:37:
[...]

Als je de verschillende sites bekijkt die iets over levensduur van een WP zeggen, dan ligt daar ook de conclusie: zo lang je runs gemiddeld maar minimaal een uur zijn, zit je al in het optimale bereik van een aan/uit exemplaar.

(Zo even uit m'n hoofd meen ik dat de meest genoemde getallen zijn dat de compressor 150.000 starts mee zou moeten gaan en ook 150.000 draaiuren.)


Daarbij opgemerkt dat ze denken in vollast uren en een modulerende die in deellast draait dus meer draaiuren mee moet kunnen, wellicht 2 à 3 keer zo lang. Dat geef ik graag nog wat marge en dan stel ik dat ik graag een gemiddelde runlengte van ten minste 4 uur zie, voor mijn modulerende WP.

Let wel, dat betekent al met al maximaal twee starts per dag, gegeven de kortere runs wanneer er weinig tot geen verwarmingsvraag is. Daar wil ik mijn aansturing op aanpassen wanneer ik naar een dynamisch elektriciteitscontract over stap.

Momenteel zit er geen 'harde' limiet op, maar verhoog ik de drempel voor inschakeling in de avonduren, totdat de nachtstroom begint. Dat leidt al tot 1 à 2 inschakelingen per etmaal. Over de afgelopen paar jaar ligt de gemiddelde runlengte iets boven de 8 uur. De aanpassingen die ik nu voorzie zijn dat er, tariefafhankelijk, een tweede gunstige inschakelperiode ontstaat in de late ochtend, en een periode waarin hij sneller gaat uitschakelen in de namiddag / vooravond.

Aantal impulsen per compressor type verschilt heel erg ik heb nooit kunnen achterhalen hoeveel mijn AIT aan/uit compressor aan kan maar ben zelf van een laag aantal uitgegaan 50k. Na 8 jaar zit ik nu op 8,6k dus zou rond de 40 jaar betekenen. Ik heb ook runs van minimaal 2 tot 3 uur als er verwarmings vraag is.

[SebastiaanPs]

Over de levensduur van warmtepompen en compressors las ik het volgende op warmtepomp-weetjes (bron zou een compressor-fabrikant zijn):

Wij zochten ook contact met een compressor-fabrikant en ‘off the record’ kregen wij onderstaand te horen:
Bij goed gebruik, jaarlijks onderhoud en geen installatie fouten gaat normaal gesproken een warmtepomp compressor, bedoeld voor gebouwverwarming tussen 5 en 20 kW:

• van een aan/uit warmtepomp 60.000 draaiuren mee
• van een aan/uit warmtepomp 150.000 starts mee
• van een modulerende warmtepomp 100.000 draaiuren mee
• van een modulerende warmtepomp 150.000 starts mee

Maar goed, @wjwithagen zit daar met 194497 starts van zijn aan/uit warmtepomp al ruim overheen. Er zal natuurlijk een spreiding zijn.

[Kenwood960]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 27 september 2024 @ 20:17:
Over de levensduur van warmtepompen en compressors las ik het volgende op warmtepomp-weetjes (bron zou een compressor-fabrikant zijn):

[...]


Maar goed, @wjwithagen zit daar met 194497 starts van zijn aan/uit warmtepomp al ruim overheen. Er zal natuurlijk een spreiding zijn.

Ik houd in HA een logging bij van het aantal starts , en ook het aantal start/stops per dag.

Wanneer het meer dan 5x per dag is , krijg ik een melding.

Ik probeer zo een defect of uitval te voorspellen / af te wenden

[ Voor 14% gewijzigd door Kenwood960 op 27-09-2024 23:50 ]

[Andrehj]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 27 september 2024 @ 20:17:
Over de levensduur van warmtepompen en compressors las ik het volgende op warmtepomp-weetjes (bron zou een compressor-fabrikant zijn):

Wij zochten ook contact met een compressor-fabrikant en ‘off the record’ kregen wij onderstaand te horen:
Bij goed gebruik, jaarlijks onderhoud en geen installatie fouten gaat normaal gesproken een warmtepomp compressor, bedoeld voor gebouwverwarming tussen 5 en 20 kW:

• van een aan/uit warmtepomp 60.000 draaiuren mee
• van een aan/uit warmtepomp 150.000 starts mee
• van een modulerende warmtepomp 100.000 draaiuren mee
• van een modulerende warmtepomp 150.000 starts mee

Maar goed, @wjwithagen zit daar met 194497 starts van zijn aan/uit warmtepomp al ruim overheen. Er zal natuurlijk een spreiding zijn.

Die 194497 was het aantal changes of state. Het aantal starts is daar dus de helft van.

Maar als bovenstaande cijfers kloppen dan zit ik wel goed, ik zit op zo'n 650 starts en 2100 draaiuren per jaar. Dan zou de WP dus minimaal 48 jaar mee moeten gaan. Tegen die tijd ben ik tegen de 100 en mag ik heel erg blij zijn als ik dat nog meemaak, en helemaal als ik hier dan nog woon.

[SebastiaanPs]

@Andrehj met dat aantal starts en draaiuren zal de compressor niet meer de beperkende factor zal zijn voor de levensduur denk ik zo
Ik ben bang dat wij qua levensduur met onze L/W buitenunits, die in weer en wind buiten staan, hier in het nadeel zijn ten opzichte van de W/W warmtepompen, die warm en beschermd binnen staan…

[Johnyboy007]

Stefannn schreef op dinsdag 14 februari 2023 @ 20:56:

- Grond temperatuur in niet actieve lus is ongeveer 6.5 graden hoger

@Stefannn Hoi, heel interessant! Ben hele draadje aan het doorlezen (wat een eind). Ik ben een ecohuis aan het bouwen, en dacht aan de zelfde wp (geoTHERM VWS 36/4.1).
Welke sensoren en jij inde grond gelegd? En waarmee monitor je die?

[Stefannn]

Johnyboy007 schreef op zondag 29 september 2024 @ 17:15:
[...]

@Stefannn Hoi, heel interessant! Ben hele draadje aan het doorlezen (wat een eind). Ik ben een ecohuis aan het bouwen, en dacht aan de zelfde wp (geoTHERM VWS 36/4.1).
Welke sensoren en jij inde grond gelegd? En waarmee monitor je die?

Hoi,
Ik heb 1wire sensoren liggen. “De kale componenten, zelf gesoldeerd. Het loopt op een complete eigenlijk home automation systeem, compleet zelf van scratch geprogrammeerd. Toen ik er in 2008 mee begon bestond er nog geen home assistant.

Eerlijk gezegd weet ik niet of ik de Vaillant zou adviseren.
Voordeel: goedkoop. Ik heb de laatste in België voor 2900euro of zo gekocht en daar vervolgens meer dan 3000euro subsidie op gehad. Dat moest wel via een bevriend installatie bedrijf.
Nadeel: cop echt “3”. Niet meer. Vermogen van 3kW haalt hij ook niet echt. Meestal 2.7kW.
Maar goed… kwa investering dus wel heel laag.
Eerlijk gezegd ben ik tegenwoordig behoorlijk onder de indruk van de lucht/water warmtepompen. De quatt haalt cop van 6 in voor en naseizoen. En die kost na verrekening subsidie 3000euro inclusief installatie (tot januari).
Ik heb mijn installatie dus vorig jaar uitgebreid van 1 naar 2 warmtepompen. Ik heb nog overwogen een meer efficiënte moderne 6kW neer te zetten. Maar die kostte dan een paar 1000euro. De Vaillant kostte me netto niks. En alles lag er al. Dus toch maar een 2de Vaillant gekocht.
De Vaillant is dus een echt “oudje”. Stamt uit 2015. Daardoor is hij goedkoop, maar cop niet om over naar huis te schrijven.
Alles bij elkaar ben ik er persoonlijk blij mee.
Wet van de remmende voorsprong.
Maar het draait wel al sinds 2015.

[wjwithagen]

Gwaihir schreef op vrijdag 27 september 2024 @ 19:37:
Kort, maar er zitten dan ook andere belangen achter. Ik stel me voor dat een datacenter al snel wat uit te leggen heeft als er 10 minuten geen enkele koeling is omdat het systeem toevallig pauze nam. Terwijl jouw 9 en mijn 20 minuten in een woning echt geen impact heeft. En dat je in dat DC mag verwachten dat het iemand opvalt als het systeem regelmatig uit gaat voor slechts die vijf minuten, waar dat in een woning zo een paar seizoenen staat te pendelen.

De gemiddelde machine beschikt ook over meerdere compressoren, en dus kun je dingen schedulen zodat je altijd koeling hebt maar toch aan allerleig voorwaarden kunt voldoen.

Overigens is wetelijk de temperatuur die uit de downflow machines naar de racken gaat verhoogd naar 27C.
Eerst draaiden we in het DC zo op 22C, met die 5C extra aan ruimte, betekent dat dat we nog meer dan voorheen op Free Cooling draaien.
Maakt het regelen er niet eenvoudiger op, maar scheelt wel een boel.

[ Voor 0% gewijzigd door wjwithagen op 30-09-2024 14:13 . Reden: spelvout ]

[wjwithagen]

Stefannn schreef op zondag 29 september 2024 @ 21:27:
[...]
Wet van de remmende voorsprong.
Maar het draait wel al sinds 2015.

Ja, hier ook wat last van...
Destijds waren er nog geen WPs met passive cooling. Nu heeft elke water/water WP dat wel.
Heb ook een extern warmwater vat, met een wat bijzondere manier om warm water te maken.

Dus ligt er hier een hele stapel met kleppen en wisselaars, die ik al met al best slim heb geprogrammerd (zei hij van WC eend). En dus is nu een nieuwe water/water WP zoeken best een uitdaging.
'k zoek iets van 25kW thermisch, modulerend, regelaar die dom is te maken, modbus/ethernet aansluurbaar, zonder passive ciruit. Zit/zat te kijken naar een Nibe f1155 of ieets dergelijks. Maar ben wat bang voor het feit dat de controller toch vind dat 'ie zich er mee moet bemoeien.

[wjwithagen]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 27 september 2024 @ 20:17:
Over de levensduur van warmtepompen en compressors las ik het volgende op warmtepomp-weetjes (bron zou een compressor-fabrikant zijn):

[...]


Maar goed, @wjwithagen zit daar met 194497 starts van zijn aan/uit warmtepomp al ruim overheen. Er zal natuurlijk een spreiding zijn.

Fraai artikel, wat wel een beetje onderschrijft wat ik van de professionele compressoren "weet".
Echter qua draaiuren zit ik op ongeveer 50.000, en dat zit nog prima beneden de grens die je schetste.
Alleen door een fout ontworpen GBS, zijn er in het begin veel te veel starts gemaakt.

En ja, ik heb inderdaad een keer de distributieriem (lees softstarter) vervangen (volgens het weetjes-verhaal).

[deejeebv]

wjwithagen schreef op maandag 30 september 2024 @ 14:12:
[...]


Fraai artikel, wat wel een beetje onderschrijft wat ik van de professionele compressoren "weet".
Echter qua draaiuren zit ik op ongeveer 50.000, en dat zit nog prima beneden de grens die je schetste.
Alleen door een fout ontworpen GBS, zijn er in het begin veel te veel starts gemaakt.

En ja, ik heb inderdaad een keer de distributieriem (lees softstarter) vervangen (volgens het weetjes-verhaal).

In dat artikel staat ook iets over jaarlijks onderhoud dat zou moeten plaatsvinden, zonder dat er iets gezegd wordt over waaruit dat onderhoud zou moeten bestaan.
Mijn koelkast compressor geef ik ook nooit een onderhoudsbeurt en die functioneert met vele starts en stops per dag na jaren ook probleemloos.

[bjp]

denk aan filters kuisen. Je koelkast heeft geen buizen dat heel je huis rondgaan, met meerdere koppelingen.

Normaal gezien zijn het allemaal gesloten lussen, maar in mijn geval met radiatoren zou er wat roest kunnen rondgaan, dat wil je eruit.

BIj de grondlus, zit normaal gezien ook antivries in. In theorie moet dat nagekeken worden. BIj zonneboilers bijvoorbeeld is dat iets dat degradeert bij hoge temperaturen, niet direct iets dat voorkomt bij een W/W WP.

Denk ook gewoon aan druk controleren (er staan manometers op zowel bron als afgitesysteem). In geval van een klein lek, zou de druk snel omlaag moeten gaan. Afgifte kan je dan ook normaal gezien bijvullen vrij gemakkelijk.


Ja voor de rest, jaarlijks je aantal starts opschrijven, en aantal draaiuren. Als je dan afwijkende waardes hebt, weet je dat je regeling niet helemaal in orde is, of je WP.

Visuele controle op sporen van lekken zou je er ook nog kunnen bij doen, effe de buitenpanelen eraf halen op een voorzichtige wijze.

[ Voor 7% gewijzigd door bjp op 30-09-2024 16:22 ]

[Johnyboy007]

@Stefannn Heel erg bedankt, net als jij destijds, kan ik ook horizontale lussen leggen, vrijwel gratis, ik heb nieuwbouw dus helaas geen subsidie. Ik ga ook SWW installeren, dus overweeg al de nieuwere Vaillant FlexoCompact.

Quatt is interessant, Maar op de website bestaat nieuwbouw niet... Je moet beginnen met hybride... (Ik heb geen gas)

Ik snap nog steeds niet waarom L/W warmtepompen zo veel goedkoper zijn dan W/W, zal wel vanwege de massaproductie zijn.

[Stefannn]

Johnyboy007 schreef op maandag 30 september 2024 @ 18:31:
@Stefannn Heel erg bedankt, net als jij destijds, kan ik ook horizontale lussen leggen, vrijwel gratis, ik heb nieuwbouw dus helaas geen subsidie. Ik ga ook SWW installeren, dus overweeg al de nieuwere Vaillant FlexoCompact.

Quatt is interessant, Maar op de website bestaat nieuwbouw niet... Je moet beginnen met hybride... (Ik heb geen gas)

Ik snap nog steeds niet waarom L/W warmtepompen zo veel goedkoper zijn dan W/W, zal wel vanwege de massaproductie zijn.

Succes,
Het is wel erg leuk trouwens
Met slangen ingraven dus: heel erg zorgen voor genoeg lengte.
En probeer zo zo diep mogelijk te krijgen.

Ik snap sowieso niet waarom warmtepompen zo duur zijn, zowel lucht als water. Zo’n ding zou niet duurder moeten zijn dan 2x a 3x een gas ketel. Dat zullen de investeringen zijn.