Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis

[Kenwood960]

Johnyboy007 schreef op maandag 30 september 2024 @ 18:31:
@Stefannn

Ik snap nog steeds niet waarom L/W warmtepompen zo veel goedkoper zijn dan W/W, zal wel vanwege de massaproductie zijn.

Ik droomde er destijds ook van om lussen te leggen en een w/w pomp te nemen .


Maar door het prijsverschil en de moeilijkheid om zelf een water/water wp te bemachtigen en aan te sluiten is het een makkelijke l/w versie geworden ....

[pauldaytona]

Hoeveel meter leiding moet er de grond in en hoe diep, voor een goede w/w wp setup met een 190m2 huis met A label?

[embeddaan]

Hi, mijn inkomende bron temperatuur is in 1 week van 25 graden naar 10,6 gegaan, is dit te verwachten nu ie weer begint te verwarmen? Swvc 92k3

[ChrisM]

embeddaan schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 04:30:
Hi, mijn inkomende bron temperatuur is in 1 week van 25 graden naar 10,6 gegaan, is dit te verwachten nu ie weer begint te verwarmen? Swvc 92k3

Hoe meet je dit? Die 25 graden ook over langere tijd? Ik ken geen bronnen die zo’n hoge temperatuur hebben. Als 10,6 stabiel blijft, en gedurende de winter langzaam afneemt, is dat prima.

[embeddaan]

Ik heb een bron-in en uit waarde in mijn warmtepomp interface, ik neem aan dat dit meetpunten zijn op mijn inkomende en uitgaande punten van de warmtepomp zelf.

Bedankt voor je reactie, ik probeer nog een hoop te begrijpen van de warmtepomp en zal je feedback even in de gaten houden in me menu’s

[bello2011]

ChrisM schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 06:25:
[...]

Hoe meet je dit? Die 25 graden ook over langere tijd? Ik ken geen bronnen die zo’n hoge temperatuur hebben. Als 10,6 stabiel blijft, en gedurende de winter langzaam afneemt, is dat prima.

Wellicht is de 25 graden de ruimtetemperatuur welke wordt aangenomen bij stilstand van de bronpomp. Zodra deze gaat draaien bij warmtevraag, dan pas krijg je de werkelijke aanvoertemperatuur uit de bron te zien.

[xminator]

Ik merk dat zowel de koeling als de verwarming van mijn warmtepomp niet optimaal lijken te functioneren. Tijdens de zomermaanden had ik het gevoel dat de koeling nauwelijks effect had; ik zag ook geen verbruik dat specifiek aan koeling te wijten is (zie screen of is dat normaal?). Nu de verwarming in gebruik is, merk ik dat het huis wel opwarmt, maar de temperatuur komt niet hoger dan 20 graden.

Ik heb de installateur al meerdere keren laten langskomen, maar ik krijg de indruk dat zij niet voldoende ervaring hebben om het probleem te verhelpen. Zijn er mensen die ervaring hebben met een betrouwbare partij die het systeem kan nalopen, de instellingen kan controleren en eventueel de juiste aanpassingen kan doorvoeren?

Hieronder heb ik een fotodump toegevoegd van de huidige instellingen van de warmtepomp. Valt daar voor jullie iets op wat mogelijk verbeterd kan worden of helemaal fout zit? Betreft een alpha innotec SWCV 62K3, de VV per verdieping zou master/master moeten zijn maar dit effect zie ik ook niet terug.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[Edwinvndk]

xminator schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 13:29:
Ik merk dat zowel de koeling als de verwarming van mijn warmtepomp niet optimaal lijken te functioneren. Tijdens de zomermaanden had ik het gevoel dat de koeling nauwelijks effect had; ik zag ook geen verbruik dat specifiek aan koeling te wijten is (zie screen of is dat normaal?). Nu de verwarming in gebruik is, merk ik dat het huis wel opwarmt, maar de temperatuur komt niet hoger dan 20 graden.

Ik heb de installateur al meerdere keren laten langskomen, maar ik krijg de indruk dat zij niet voldoende ervaring hebben om het probleem te verhelpen. Zijn er mensen die ervaring hebben met een betrouwbare partij die het systeem kan nalopen, de instellingen kan controleren en eventueel de juiste aanpassingen kan doorvoeren?

Hieronder heb ik een fotodump toegevoegd van de huidige instellingen van de warmtepomp. Valt daar voor jullie iets op wat mogelijk verbeterd kan worden of helemaal fout zit? Betreft een alpha innotec SWCV 62K3, de VV per verdieping zou master/master moeten zijn maar dit effect zie ik ook niet terug.

***members only***

Het zou kunnen dat door de stooklijn de ruimtetemperatuur niet boven de 20graden wil komen. Hoe wordt de verwarming geregeld? Heb je zoneregeling/naregeling en heb je een buffervat? Zo ja, hoe groot?

Wat verwacht je van de koeling? Hij heeft gekoeld zo te zien, echter is dit wel passieve koeling, dit is niet te vergelijken met een airco oid. Er wordt gekoeld door 2 pompen aan te sturen en een mengklep. Dit zal een paar watt/uur zijn. De koeling binnnen kan wel enkele graden schelen t.o.v. de buitentemperatuur. Heb je screens? Als je meer wil merken van de koeling zou je moeten proberen de zon zoveel mogelijk buiten te houden.

[Stefan Janssens]

Ik heb ook een techneco toros. Kent iemand een installateur in de streek rond Aarschot (België) die deze warmtepomp ook geplaatst heeft die ik eventueel kan contacteren voor het onderhoud van mijn warmtepomp? Mijn installateur is immers gestopt en is niet meer bereikbaar!

[ChrisM]

embeddaan schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 11:22:
Ik heb een bron-in en uit waarde in mijn warmtepomp interface, ik neem aan dat dit meetpunten zijn op mijn inkomende en uitgaande punten van de warmtepomp zelf.

Bedankt voor je reactie, ik probeer nog een hoop te begrijpen van de warmtepomp en zal je feedback even in de gaten houden in me menu’s

Hier, zie mijn heat source input vergeleken met m'n status: als de warmtepomp op idle staat (niks aan het doen is), dan wordt het vanzelf de temperatuur van de ruimte: er wordt immers niks rondgepompt, dus het spul wat in de leiding zit, neemt uiteindelijk de temperatuur aan van de omgeving. Maar als ie aan de slag gaat, dan wordt het de "echte" temperatuur van de bron gemeten, want dan wordt er rond gepompt.

Dus daarom even op een moment kijken dat ie aan staat, dat zegt meer.
En nog beter: gooi je stats in bijv. Home Assistant! Dan kan je het over lange tijd meten.

[Gwaihir]

wjwithagen schreef op maandag 30 september 2024 @ 10:34:
Dus ligt er hier een hele stapel met kleppen en wisselaars, die ik al met al best slim heb geprogrammerd (zei hij van WC eend). En dus is nu een nieuwe water/water WP zoeken best een uitdaging.
'k zoek iets van 25kW thermisch, modulerend, regelaar die dom is te maken, modbus/ethernet aansluurbaar, zonder passive ciruit. Zit/zat te kijken naar een Nibe f1155 of ieets dergelijks. Maar ben wat bang voor het feit dat de controller toch vind dat 'ie zich er mee moet bemoeien.

Ik vind mijn EcoForest via modbus prima aan te sturen, door mijn 'BMS', zonder dat hij bijzonder eigenwijs daarover doet. Denk wel dat je bij 25kW over een HP exemplaar praat, maar voor zover ik zag zijn die alleen maar 'gewilliger' op dat punt (het is immer in grote gebouwen gebruikelijker). En wellicht dat je in die grootte ook daadwerkelijk minder betaald voor een exemplaar met geheel geen koeling. (Bij de kleine betwijfel ik dat, als bestaat het model zonder formeel wel.)

[Gwaihir]

xminator schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 13:29:
Tijdens de zomermaanden had ik het gevoel dat de koeling nauwelijks effect had; ik zag ook geen verbruik dat specifiek aan koeling te wijten is (zie screen of is dat normaal?).

Ik vermoed dat dat normaal is, ja. Meestal meten deze machines alleen wat de compressor doet en is het verbruik van passieve koeling dus nul (in die rapportages).

[W.Eskens]

Stefannn schreef op maandag 16 september 2024 @ 16:31:
[...]
Eerste actie is de instelling van "graadminuten" --> die moet je fors omhoog zetten. Ik zou ze maar eens gewoon x2 doen en kijken hoe het zich gedraagt.

Door die omhoog te zetten worden de runs en de pauzes langer. Het "nadeel" is dat je dan ook een temperatuurschommeling in je kamer krijgt hetgeen een verlies aan comfort betekent. Echter.... dat is eigenlijk alleen bij radiator verwarming het geval. Vloeverwarming gaat met maar iets van 0.5graad per uur dus runs van 2uur moet zeker kunnen.
Je kan het gewoon proberen. Als de runs/pauzes te lang worden ga je vanzelf wel voelen of de schommelingen te veel worden.

NB: graadminuut = aantal_minuten x Fout_Temperatuur
Je stelt in hoeveel dat product mag oplezen voor je aan danwel uit schakelt. Een combinatie van hystere op tijd en temperatuurverschil dus.

Enig idee waar ik deze graadminuten zou kunnen vinden in de Vaillant thermostaat of op de warmtepomp zelf?
Ik ben al enkele weken af en toe de handleiding aan het doorlezen maar ben deze precies nog niet tegengekomen. Enkel de hysterese voor het warm water zelf maar ik ben op zoek naar degene voor de vloerverwarming. Nu het terug wat kouder is zie ik alweer runs van een half uur elk uur en dat gedurende de hele dag.

[Stefannn]

W.Eskens schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 15:28:
[...]

Enig idee waar ik deze graadminuten zou kunnen vinden in de Vaillant thermostaat of op de warmtepomp zelf?
Ik ben al enkele weken af en toe de handleiding aan het doorlezen maar ben deze precies nog niet tegengekomen. Enkel de hysterese voor het warm water zelf maar ik ben op zoek naar degene voor de vloerverwarming. Nu het terug wat kouder is zie ik alweer runs van een half uur elk uur en dat gedurende de hele dag.

Geen idee.
Voor mijn Vaillant vws36 heb ik de installatie manual op internet gevonden.
Ik stel het in op de ketel zelf. Lcd display met 4 knoppen.
Onderdeel van installatie menu, de installateur “passcode” is 17. (Oer simpel password)

[firecaps30]

Alpha Innotec komt met een Home Energy Management System (HEMS). Kon het alleen in het Duits vinden, ziet er wel interessant uit.


https://www.alpha-innotec...gy-management-system-hems

[ChrisM]

Update voor Alpha Innotec warmtepompen. In de instellingen rondom afstandsbeheer / connectiviteit, is er nu een optie voor modbus bijgekomen. Ik gebruik het niet, wellicht anderen.

[W.Eskens]

Stefannn schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 17:15:
[...]

Geen idee.
Voor mijn Vaillant vws36 heb ik de installatie manual op internet gevonden.
Ik stel het in op de ketel zelf. Lcd display met 4 knoppen.
Onderdeel van installatie menu, de installateur “passcode” is 17. (Oer simpel password)

Thanks, gevonden op de ketel zelf zoals je aangaf.
Het titeltje was "Compressor start op".
Deze stond op -60 en heb hem nu naar -100 gezet. Eens kijken of het wat helpt.

Ook nog 3 andere interessante instellingen gevonden die voor mij van toepassing zijn (denk ik). Voor 2 van de 3 instellingen weet ik (nog) niet wat deze net doen.

• Vermogensgrens verw. v.: die stond bij mij op 5kW, heb het nu naar 2kW gezet i.v.m. de pieken voor het capaciteitstarief
• Compressor hysterese: deze staat op 7K maar weet niet juist wat deze doet
• Max. teruglooptemp.hysterese: deze staat op 70 graden celcius maar weet ook niet juist wat deze doet

[Stefannn]

W.Eskens schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 09:14:
[...]

Thanks, gevonden op de ketel zelf zoals je aangaf.
Het titeltje was "Compressor start op".
Deze stond op -60 en heb hem nu naar -100 gezet. Eens kijken of het wat helpt.

Ook nog 3 andere interessante instellingen gevonden die voor mij van toepassing zijn (denk ik). Voor 2 van de 3 instellingen weet ik (nog) niet wat deze net doen.

• Vermogensgrens verw. v.: die stond bij mij op 5kW, heb het nu naar 2kW gezet i.v.m. de pieken voor het capaciteitstarief
• Compressor hysterese: deze staat op 7K maar weet niet juist wat deze doet
• Max. teruglooptemp.hysterese: deze staat op 70 graden celcius maar weet ook niet juist wat deze doet

Vermogens grens: geen idee, maar ik vind het een beetje raar. Je hebt een aan/uit pomp (toch?) daarvan kan je geen vermogen instellen. Alleen maar aan of uit immers. Dus die “terugzetten” is zeer zeker een leuk experiment (leer je altijd van) maar ik zou het wel in de gaten houden. Voor je het weet gaat het ding compleet uit omdat hij over een grens gaat terwijl je hem aan wilt houden.

Hysterese…
Dat is een “extra” aan/uit criterium naast de graad minuten. Dat is zoveel als dat als je de wens temperatuur van het retour water op een bepaalde temperatuur zet, het verschil tussen aan & uit schakel temperatuur de 7 graden is die je er nu hebt staan (ik weet niet meer of dat gecentreerd, erboven of eronder was). Dat lijkt veel… maar… er zit in de hysterese functie en ook de graadminuten functie een “verstorende factor” die maakt dat je hysterese en graadminuten 2 a 3x hoger moet zetten dan je zou verwachten.
Namelijk……
De bedoeling van zowel graadminuten als hysterese is dat je “om frequent schakelen te voorkomen” een beetje verder doorverwarmt dan je setpoint en een beetje langer laat afkoelen dan je setpoint in plaats van het op 0.001graad nauwkeurig proberen te regelen. >> prima!
In werkelijkheid…
Hij meet de retour temperatuur
Als de warmtepomp aan staat stuurt die water van bijvoorbeeld 30 graden in de vloer, de vloer is zelf 20 graden, het retour water is 25 graden. Het water moet immers een delta T met de vloer hebben om een energieflux te hebben.
Als de warmtepomp dan afslaat blijft de circuit in stand en wordt aan de hand van de retour temperatuur middels graadminuten en hysterese instelling bepaald wanneer de boel weer mag inschakelen. Echter… aangezien er nu geen energie toevoer in het water meer is neemt dat na een poosje (5 a 15 minuten) de temperatuur van de vloer aan. In dit voorbeeld 20 graden.

Kortom, in dit voorbeeld, 5 graden van de hysterese is al gebruikt voor het aan/uit warmte verschil.
En daarmee ook 5 graadminuten per minuut. Oftewel, als het ding op -60 staat (jouw originele instelling) dan schakelt het ding na 12 minuten. Niet vanwege de gewenste hysterese werking rond het setpoint maar puur vanwege het aan/uit retour water temperatuur verschil.

Max terugloop hysterese:
Geen idee. Staat wellicht in de manual ergens? Google search met “Vaillant” in de zoekterm?

[Flexiilex]

xminator schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 13:29:
Ik merk dat zowel de koeling als de verwarming van mijn warmtepomp niet optimaal lijken te functioneren. Tijdens de zomermaanden had ik het gevoel dat de koeling nauwelijks effect had; ik zag ook geen verbruik dat specifiek aan koeling te wijten is (zie screen of is dat normaal?). Nu de verwarming in gebruik is, merk ik dat het huis wel opwarmt, maar de temperatuur komt niet hoger dan 20 graden.

Ik heb de installateur al meerdere keren laten langskomen, maar ik krijg de indruk dat zij niet voldoende ervaring hebben om het probleem te verhelpen. Zijn er mensen die ervaring hebben met een betrouwbare partij die het systeem kan nalopen, de instellingen kan controleren en eventueel de juiste aanpassingen kan doorvoeren?

Hieronder heb ik een fotodump toegevoegd van de huidige instellingen van de warmtepomp. Valt daar voor jullie iets op wat mogelijk verbeterd kan worden of helemaal fout zit? Betreft een alpha innotec SWCV 62K3, de VV per verdieping zou master/master moeten zijn maar dit effect zie ik ook niet terug.

***members only***

Toevallig nieuwbouw in Waddinxveen? Ik heb dezelfde WP met master master in een nieuwbouw woning van vorig kasr. De master master regeling is niets minder dan: groepen open of dicht doen. Stel je stelt een kamer op 20 graden. En het is daar nu 19,5, dan zal de verdeler opengaan/open zijn. Is her 20,5/21 graden dan zal hij ze dicht draaien.

Heb je al eens met andere apparaten gemeten o.i.d. In de kamer? Kan zomaar zijn dat je groep die het dichtstbij je thermostaat is, niet ver genoeg open is waardoor daar de temperatuur niet stijgt. Bij mij was dit juist andersom + totaal niet ingeregeld waardoor het niet egaal warm werd overal.

Je hebt overigens op je screenshot ook maar een Delta T van 0,3 tussen je aanvoer en retour, dat is wel extreem laag. Dat is niet goed. Hoort op z’n minst op 3 tot 5 graden te zitten.

Het kan ook zijn dat alles bijna op temperatuur was en al lange tijd aanstond waardoor z’n retour als bijna op de retour berekend zit maar dat zou jij moeten weten

Het zier er overigens behoorlijk default uit. Tapwater op 58 en hysterese tW op 5k, oftewel: bij 53 gr gaat je WP je tapwater weer naar 58 gr brengen. Niet belaald efficiënt ook.. zou dat ook war verhogen (afhankelijk hoeveel personen thuis en hoevaak in bad enz) maar dit kost ook enorm veel stroom zo. Zelfs op 45 gr kan je nog prima douche.

En.. Als je hem gewoon om 1/2 uur instelt dat hij tapwater verwarmd, kan je makkelijk je tapwater temp verlagen en hysterese aanpassen naar 13k oid. Of alleen tapwater temp verlagen, ligt eraan hoeveel man douche en in bad gaan maae in de middah opwarmen = ochtend nog warm zat en in dr avond ook

Je koeling staat ook op 100% wat nog best wat geluid maakt van de pomp vind ik zelf. Heb deze ook verlaagd maar goed, is even situatie afhankelijk natuurlijk. Ben vooral benieuwd wat ze ook geprobeerd hebben bij je.

Belangrijkste is eigenlijk: waterzijdig inregelen, kijk bijvoorbeeld even als de WP draait, of al je goepen op dezelfde debiet zitten, ander zou ik ze vertellen dat ze dat eerst eens op orde moeten brengen (lijkt er erop want je Delta T is erg laag)

[ Voor 27% gewijzigd door Flexiilex op 06-10-2024 23:44 ]

[Vaevictis_]

ChrisM schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 09:03:
Update voor Alpha Innotec warmtepompen. In de instellingen rondom afstandsbeheer / connectiviteit, is er nu een optie voor modbus bijgekomen. Ik gebruik het niet, wellicht anderen.

Interessant, maar stiekem zat de modbus optie er al in. Want je kunt een licentie kopen voor GBS en dan wordt het vrijgeschakeld. Heb namelijk een kastje van Evalan die de WP uitleest en afwijkingen detecteert. Hiermee kun je zien of de WP sub optimaal is ingesteld maar ook of er een storing aan dreigt te komen.

Dat kastje van Evalan werkt dus op basis van modbus (met GBS licentie).

[Vaevictis_]

xminator schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 13:29:
Ik merk dat zowel de koeling als de verwarming van mijn warmtepomp niet optimaal lijken te functioneren. Tijdens de zomermaanden had ik het gevoel dat de koeling nauwelijks effect had; ik zag ook geen verbruik dat specifiek aan koeling te wijten is (zie screen of is dat normaal?). Nu de verwarming in gebruik is, merk ik dat het huis wel opwarmt, maar de temperatuur komt niet hoger dan 20 graden.

Ik heb de installateur al meerdere keren laten langskomen, maar ik krijg de indruk dat zij niet voldoende ervaring hebben om het probleem te verhelpen. Zijn er mensen die ervaring hebben met een betrouwbare partij die het systeem kan nalopen, de instellingen kan controleren en eventueel de juiste aanpassingen kan doorvoeren?

Hieronder heb ik een fotodump toegevoegd van de huidige instellingen van de warmtepomp. Valt daar voor jullie iets op wat mogelijk verbeterd kan worden of helemaal fout zit? Betreft een alpha innotec SWCV 62K3, de VV per verdieping zou master/master moeten zijn maar dit effect zie ik ook niet terug.

***members only***

Is het nieuwbouw? Wat bij mij het geval was, is dat ze in het huis warm en koud aansluiting hadden omgewisseld (rood op blauw en vice versa).

Dan krijg je dus een hoog verbruik en ook het huis niet warm. Je kunt het zien als de bron temperatuur omhoog gaat.

[bjp]

statistieken op 2 jaar (opgestart eind september '22):
- 1472 starts, ofwel gemiddeld 2 per dag.
- 7588 werkuren, of ongeveer 10.4werkuren/dag.

Op basis van deze data en deze website zou ik dus:
- voor starts nog een 200-tal jaren te gaan.
- voor werkuren, nog 24 jaren te gaan.

[KC27]

Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en de firmware van mijn wp geüpdatet naar de laatste versie (V3.90.1, revision 12327).
Alles draait nu prima, incl. myuplink, maar ik ben toch nog steeds blijer met mijn HA integratie.
Ik las bij iemand (@Vaevictis_ ?) dat die modbus had geactiveerd.
Dat heb ik inmiddels ook, maar ik heb nog nergens documentatie gevonden (m.n. de modbus adressen) hoe ik parameters kan uitlezen cq waarden kan wegschrijven.

[Vaevictis_]

KC27 schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 10:35:
Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en de firmware van mijn wp geüpdatet naar de laatste versie (V3.90.1, revision 12327).
Alles draait nu prima, incl. myuplink, maar ik ben toch nog steeds blijer met mijn HA integratie.
Ik las bij iemand (@Vaevictis_ ?) dat die modbus had geactiveerd.
Dat heb ik inmiddels ook, maar ik heb nog nergens documentatie gevonden (m.n. de modbus adressen) hoe ik parameters kan uitlezen cq waarden kan wegschrijven.

Klopt dat ben ik met een GBS licentie, maar de documentatie krijg je dus als je een GBS licentie neemt daar zit ook support bij en die heb ik zelf niet gekocht. Helaas zoals alles bij AIT is niets openbaar zelfs release notes van firmware niet. Ondanks dat ik blij ben met de WP zal een volgende eentje zijn die wel dingen openbaar beschikbaar stelt. Gesloten ecosystemen zijn echt een plaag en niet meer van deze tijd.

[Gwaihir]

@Vaevictis_ staat die modbus dan ook echt uit, totdat je die licentie afneemt, of tast je in het duister?

[Vaevictis_]

Gwaihir schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 11:08:
@Vaevictis_ staat die modbus dan ook echt uit, totdat je die licentie afneemt, of tast je in het duister?

Dat durf ik niet te zeggen, maar je moet een GBS licentie vanaf USB stick laden en daarna worden menu opties vrijgegeven. Ik denk wel dat het uitstaat. Idem met BACnet dat moet je ook apart aanschaffen.

[ChrisM]

Wat kan je eigenlijk meer met modbus op je AIT wp, vergeleken met home assistant integraties?

[Vaevictis_]

ChrisM schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 11:13:
Wat kan je eigenlijk meer met modbus op je AIT wp, vergeleken met home assistant integraties?

Ik heb aardig wat modbus installaties draaien met HA maar ik denk niet dat er iets bij zit wat meer kan dan met de open source integratie. Die is al zo uitgebreid. Het enige voordeel is je modbus kunt gebruiken met support met een robuste gateway in wat grotere opstellingen. B.v. een serie van WP-en die een zwembad, verwarming en tapwater moet verwarmen.

Voor utiliteits gebruik kun je niet met HA en een open source integratie aankomen dat moet gewoon altijd werken. Zijn andere eisen dan voor een consument die zelf wil hobby-en.

[Turrican]

Hier heb ik wel een handleiding gevonden waar ook gegevens over Modbus instaan: https://pimassetsprdst.bl...iginal/58/86/51205886.pdf. Misschien kun je er iets mee. Ik denk niet dat het voordelen heeft ten opzichte van de HA integratie, er zit eerder minder in dan meer.

Edit: je hebt via Modbus zo te zien wel de mogelijkheid om de buitentemperatuur te overschrijven, en de ingestelde retourtemperatuur, en de Smart Grid inputs. Dat kan voor zover ik weet niet via de HA integratie.

[ Voor 26% gewijzigd door Turrican op 13-10-2024 10:53 ]

[ChrisM]

Turrican schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 10:45:
Hier heb ik wel een handleiding gevonden waar ook gegevens over Modbus instaan: https://pimassetsprdst.bl...iginal/58/86/51205886.pdf. Misschien kun je er iets mee. Ik denk niet dat het voordelen heeft ten opzichte van de HA integratie, er zit eerder minder in dan meer.

Edit: je hebt via Modbus zo te zien wel de mogelijkheid om de buitentemperatuur te overschrijven, en de ingestelde retourtemperatuur, en de Smart Grid inputs. Dat kan voor zover ik weet niet via de HA integratie.

Buitentemperatuur overschrijven, dat lijkt me dan nog wel weer wat. Mijn installateur heeft de buitensensor echt compleet op de verkeerde plek gehangen.

[KC27]

ChrisM schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 11:12:
[...]

Buitentemperatuur overschrijven, dat lijkt me dan nog wel weer wat. Mijn installateur heeft de buitensensor echt compleet op de verkeerde plek gehangen.

Kun je hem dan niet beter zelf op een goede plek hangen (als hij het niet wil)?

[ChrisM]

KC27 schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 19:25:
[...]

Kun je hem dan niet beter zelf op een goede plek hangen (als hij het niet wil)?

Dat vereist me teveel geboor en lelijke omleiding van de bekabeling (die nu netjes is weggewerkt). Hij hangt nu onder een overkapping, die geïsoleerd is, waardoor het toch altijd net wat warmer daar is dan wat het echt is, vooral als het heel koud is buiten.
Ik hou er in m’n stooklijn gewoon rekening mee nu, uiteindelijk komt het wel goed. Misschien gaat het meer om het gevoel “het klopt niet”.

[prettig]

ChrisM schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 06:22:
[...]

Dat vereist me teveel geboor en lelijke omleiding van de bekabeling (die nu netjes is weggewerkt). Hij hangt nu onder een overkapping, die geïsoleerd is, waardoor het toch altijd net wat warmer daar is dan wat het echt is, vooral als het heel koud is buiten.
Ik hou er in m’n stooklijn gewoon rekening mee nu, uiteindelijk komt het wel goed. Misschien gaat het meer om het gevoel “het klopt niet”.

Hangt hier goed (noord), los van de muur en onder stukje kap. En temperatuur altijd te hoog. Je moet hem eigenlijk op paal midden op je oprit zetten.

Software met instelbare offset voor die sensor zou wel handig zijn.

Ik heb binnen sensor (RBE) en die op 200% staan qua invloed, dat lost het aardig op. Voor de RBE was de stooklijn continue fout.

[bjp]

plezant artikeltje voor de Belgen onder ons: https://www.vrt.be/vrtnws...-170-euro-extra-per-jaar/

ik heb ooit de berekening gedaan, en toch kwam de warmtepomp er _beter_ uit.

Ik blijf wat verbaasd dat ze beweren "warmtepomp is duurder".

[rokas]

beste tweakers,

ik wil jullie een wel héél erg vreemd probleem voorleggen waar ik niet uitkom en ik hoop dat iemand me op een idee kan brengen.

Probleem: drukverlies, iedere anderhalve week (ongeveer) daalt de druk van 2 naar 0,5 bar. Dit drukverlies vindt plaats in de zomerperiode (verwarming uit, maar ook nu, verwarming aan)

Situatie: w/w warmtepomp, alleen vloerverwarming, meer dan 10 jaar geleden aangelegd, nooit problemen (met lekkage). VV verdeler beneden, vulnippel met drukmeter, overdrukventiel en expansievat zitten binnen een meter van de wp, dus goed zichtbaar.

Ik heb in de afgelopen circa vier maanden al een stuk of tien keer water toegevoegd en de druk op 2 bar gebracht. Ik heb een keer gemeten op de watermeter en toen bleek dat er circa 3 liter water toegevoegd werd.

Alle koppelingen gecontroleerd, op lekkage, niets te zien.
Vloeren en plafond nauwkeurig bekeken: niets te zien wat op een lekkage duid (laminaat staat nergens bol, voegen tussen tegels vertonen geen natte plekken, Ruimte onder de woning is niet benaderbaar (geen kruipruimte).

We hebben nog nooit geboord in of wat dan ook gedaan met de vloer. Na de bouw is er niets meer gebeurd.
Boven laminaat, beneden plavuizen.

De vloerverwarmingverdelers (gesloten typen natuurlijk, dus zonder pomp) hebben op aanvoer en retour een afsluiter.
Boven zit er nog op de verdeler een automatisch ontluchter.
Bij de vulaansluiting voor het cv-water zit er een overdrukventiel 3 bar.
Ook natuurlijk een expansievat.

Wat heb ik zelf al gedaan?
1. Tikken tegen expansievat, lijkt goed te klinken, daarnaast: 10 x 3 liter = 30 liter, dat past niet in het expansievat.
2. vv boven aanvoer/retour afgesloten: ook dan blijft druk dalen (bij opendraaien zie ik de druk lichtjes stijgen, wat logisch lijkt want de druk was gedaald maar niet in het afgesloten gedeelte).
3. vv beneden aanvoer/retour afgesloten: ook dan blijft druk dalen.
4. vv boven én beneden aanvoer/retour afgesloten: ook dan blijft druk dalen.
5. vv boven én beneden aanvoer/retour afgesloten én de afsluiters (aanvoer/retour) op de warmtepomp dichtgedraaid: ook dan blijft druk dalen.
6. alle thermische motoren verwijderd én flowmeters dichtgedraaid op beide vv verdelers: ook dan blijft druk dalen

Bij test 5 (en ook 6) test ik feitelijk of er een lek is in de distributieleidingen, expansievat én overdrukventiel want vv verdelers en wp zijn dichtgedraaid.

Mijn conclusie uit de test zijn:
Het lijkt er op dat de distributieleiding ergens lekt. Maar die leidingen zijn zeer zichtbaar om de wp heen en de enige leiding die "uit het zicht verdwijnt" is de leiding naar boven, dat is een meerlaagsbuis en die ligt weer in een mantelbuis. En uit die mantelbuis zie ik geen water druppelen.
Ook het overdrukventiel voelt droog aan en onder het overdrukventiel is het ook droog.
De wp staat beneden en daar liggen plavuizen, dus als het ergens lekt moet dit zichbaar zijn. Maar niets te zien.

Een andere conclusie zou kunnen zijn: de afsluiters heb ik wel dichtgedraaid, maar sluiten toch niet 100% af.
Als dat het geval zou zijn dan kan de lekkage zich bevinden in de warmtepomp onder en rond wp is het droog, of de lekkage zit in een van de vv groepen beneden of boven.

Recentelijk zijn door de verwarmingsmonteur de afsluiters op de vv verdelers vervangen, én is de automatische ontluchter dichtgedraaid (die zou nog roet in het eten kunnen strooien doordat er mogelijk nog lucht in de groepen van de vv zit). Maar ook na die actie blijft het drukverlies. In vier dagen van 2 bar naar 1 bar.

Overigens: verwarming doet het gewoon ondanks zeer lage druk. Er zit dus geen druk op de ketel (is ie leuk of niet?)

Ik weet het niet meer, de cv-monteur krapt ook op zijn hoofd...

[bjp]

domme grap: mss had de WP dorst? xD

Wat zegt de druk naar de bron?

Hoe maak je warm water? Typisch is dat met een lus in een SWW-vat, wat _ook_ op de productiepomp staat, dus in "parallel" met de verwarming, maar wel op dezelfde CV-druk. Stel dat er dus een "lek" is van deze SWW-productielus naar je SWW zelf, in het vat (wat me raar zou klinken gezien dit typisch _meer_ druk zou hebben dan je CV)... Of kan het ook wegvloeien via de overdrukklep van SWW? Denk het niet.

Nergens water, hoewel je het hebt over 3L per paar dagen... Ooit komt het uit.

[Stefannn]

rokas schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 16:05:
beste tweakers,

ik wil jullie een wel héél erg vreemd probleem voorleggen waar ik niet uitkom en ik hoop dat iemand me op een idee kan brengen.

Probleem: drukverlies, iedere anderhalve week (ongeveer) daalt de druk van 2 naar 0,5 bar. Dit drukverlies vindt plaats in de zomerperiode (verwarming uit, maar ook nu, verwarming aan)

Situatie: w/w warmtepomp, alleen vloerverwarming, meer dan 10 jaar geleden aangelegd, nooit problemen (met lekkage). VV verdeler beneden, vulnippel met drukmeter, overdrukventiel en expansievat zitten binnen een meter van de wp, dus goed zichtbaar.

Ik heb in de afgelopen circa vier maanden al een stuk of tien keer water toegevoegd en de druk op 2 bar gebracht. Ik heb een keer gemeten op de watermeter en toen bleek dat er circa 3 liter water toegevoegd werd.

Alle koppelingen gecontroleerd, op lekkage, niets te zien.
Vloeren en plafond nauwkeurig bekeken: niets te zien wat op een lekkage duid (laminaat staat nergens bol, voegen tussen tegels vertonen geen natte plekken, Ruimte onder de woning is niet benaderbaar (geen kruipruimte).

We hebben nog nooit geboord in of wat dan ook gedaan met de vloer. Na de bouw is er niets meer gebeurd.
Boven laminaat, beneden plavuizen.

De vloerverwarmingverdelers (gesloten typen natuurlijk, dus zonder pomp) hebben op aanvoer en retour een afsluiter.
Boven zit er nog op de verdeler een automatisch ontluchter.
Bij de vulaansluiting voor het cv-water zit er een overdrukventiel 3 bar.
Ook natuurlijk een expansievat.

Wat heb ik zelf al gedaan?
1. Tikken tegen expansievat, lijkt goed te klinken, daarnaast: 10 x 3 liter = 30 liter, dat past niet in het expansievat.
2. vv boven aanvoer/retour afgesloten: ook dan blijft druk dalen (bij opendraaien zie ik de druk lichtjes stijgen, wat logisch lijkt want de druk was gedaald maar niet in het afgesloten gedeelte).
3. vv beneden aanvoer/retour afgesloten: ook dan blijft druk dalen.
4. vv boven én beneden aanvoer/retour afgesloten: ook dan blijft druk dalen.
5. vv boven én beneden aanvoer/retour afgesloten én de afsluiters (aanvoer/retour) op de warmtepomp dichtgedraaid: ook dan blijft druk dalen.
6. alle thermische motoren verwijderd én flowmeters dichtgedraaid op beide vv verdelers: ook dan blijft druk dalen

Bij test 5 (en ook 6) test ik feitelijk of er een lek is in de distributieleidingen, expansievat én overdrukventiel want vv verdelers en wp zijn dichtgedraaid.

Mijn conclusie uit de test zijn:
Het lijkt er op dat de distributieleiding ergens lekt. Maar die leidingen zijn zeer zichtbaar om de wp heen en de enige leiding die "uit het zicht verdwijnt" is de leiding naar boven, dat is een meerlaagsbuis en die ligt weer in een mantelbuis. En uit die mantelbuis zie ik geen water druppelen.
Ook het overdrukventiel voelt droog aan en onder het overdrukventiel is het ook droog.
De wp staat beneden en daar liggen plavuizen, dus als het ergens lekt moet dit zichbaar zijn. Maar niets te zien.

Een andere conclusie zou kunnen zijn: de afsluiters heb ik wel dichtgedraaid, maar sluiten toch niet 100% af.
Als dat het geval zou zijn dan kan de lekkage zich bevinden in de warmtepomp onder en rond wp is het droog, of de lekkage zit in een van de vv groepen beneden of boven.

Recentelijk zijn door de verwarmingsmonteur de afsluiters op de vv verdelers vervangen, én is de automatische ontluchter dichtgedraaid (die zou nog roet in het eten kunnen strooien doordat er mogelijk nog lucht in de groepen van de vv zit). Maar ook na die actie blijft het drukverlies. In vier dagen van 2 bar naar 1 bar.

Overigens: verwarming doet het gewoon ondanks zeer lage druk. Er zit dus geen druk op de ketel (is ie leuk of niet?)

Ik weet het niet meer, de cv-monteur krapt ook op zijn hoofd...

[Afbeelding]

Tja… drukverlies = water verlies. “Ergens” komt het er dus toch uit.

Eigenlijk is dit iets dat je in de zomer moet oplossen, niet in de winter als je de warmte nodig hebt.
Gezien alles dat je al gedaan hebt zou ik proberen het probleem “in te sluiten”.

Sowieso zou ik dagelijks druk meten zodat je kan zien “hoeveel druk je per dag verliest”, dat helpt om binnen een paar dagen te weten “of je iets oplost”.

de verdelers hebben zo te zien afsluiters op de hoofdleiding: die kan je dicht zetten en kijken hoe het gaat.
Komende week is het nog niet super koud dus wellicht kan dat nog net voor de winter? In ieder geval boven.
En als het dan toch idle staat: ook de afsluiters op de warmtepomp zelf. Dan test je defacto het hoofdleiding netwerk tussen warmtepomp en verdelers.

Als dat niet helpt zou ik de klus naar het voorjaar verplaatsen. In dat geval aanvoer en retour vlak voor het de vloer in gaat doorsnijden en afdoppen. Kijken of beneden netwerk lek vrij is.

Aangezien je (kennelijk) overal bij kan en nergens water ziet is dat stuk door de vloer toch de grootste verdachte.

Of… (en je zal de eerste niet zijn), toch nog een aftakking die je over het hoofd hebt gezien.

[rokas]

@bjp de druk naar de bron? Maar het probleem zit cv-zijdig ik zie de relatie niet? Het circuit tussen de bron is trouwens in de wp met twee warmtewisselaars gescheiden. Maar wellicht begrijp ik je vraag niet goed.

Het SWW wordt met dezelfde WP gemaakt. via een een drieweglep. Dus met een spiraal die in de boiler loopt en die het SWW in de boiler opwarmt. Ik heb net als jij gedacht dat er een lek in het spiraal zou kunnen zitten en het cv-water zou kunnen lekken naar het SWW. Maar achteraf lijkt dan onmogelijk. De druk van het SWW (het waterleidingbedrijf) is flink hoger dan de 2 bar cv-zijdig. Dus lijkt uitgesloten.

Je hebt gelijk, ooit moet het water toch te zien zijn... Het enige wat ik kan verzinnen dat het verdampt. Maar ook al staat de wp echt uit, dan nog daalt de druk. Zelfs zoals ik al schreef als ik de aanvoer/retiour naar de wp bij de afsluiters dichtdraai.

@Stefannn Weet dat ik al ruim vier maanden bezig ben met tests. En de cv-monteur is al kind aan huis "zal ik maar zeggen". Maar ook die krapt op zijn achterhoofd.
Ik maakte tijdens tests iedere dag of soms meerdere keren per dag een foto (zelfs rekinghoudend met de parallax, het moet natuurlijk wel nauwkeurig gebeuren).
De suggestie van het afsluiten van de vv verdelers heb ik al uitgevoerd zoals je in mijn verslag kan zien. Ook de afsluiters op de wp zijn aan de beurt geweest, ook dat staat in het testverslag.

Beiden bedankt voor het meedenken.

[bjp]

@rokas er zit wss een warmtewisselaar tussen bron en CV, voor de passieve koeling. Als deze "lekt" ben je feitelijk water extra in de bron aan het duwen, en daar _zou_ dan de druk moeten stijgen.

[jinglewood]

Goedendag,

Ik zit even met het volgende en hoop dat iemand hier iets meer van kan vertellen aangezien zowel de installateur voor de warmte als de elektra sinds de oplevering al failliet is gegaan.

Omdat ik e.e.a. met de stroom wil aanpassen in mijn woning ontkom ik er niet aan dat de WP (WZSV 62K3M AIT) voor meerdere uren spanningsloos gemaakt moet worden.
In mijn groepenkaart zie ik het volgende :

Groep 10: Warmtepomp
Groep 11: Warmtepomp (c-karr)

Mijn vragen:
1. Heeft iemand enig idee waar c-karr voor staat?
2. Het lijkt er op dat de elektrotechnicus in deze woning deze twee groepen allebei op fase 3 heeft gezet.
Ik zie verder dat er richting de werkschakelaar maar 3 draadjes in het gele buisje lopen (zie foto onderin van schakelaar) wat zou suggereren dat er ondanks de omschrijving in mijn groepenkaart maar 1 groep in gebruik is (groep 10), of denk ik te makkelijk?
3. Hoe lang kan ik de WP zonder problemen spanningsloos laten? Waar moet ik rekening mee houden? Ik kon hier in de handleiding ook niet zo 123 iets van vinden.

Mijn dank is groot!

[ Voor 3% gewijzigd door jinglewood op 21-10-2024 19:00 ]

[rokas]

@bjp Dank voor je toelichting, nu begrijp ik je opmerking. De koeling... die gebruiik ik ook. Dat is een hele slimme opmerking waar ik nog niet aan gedacht heb. Kijk dat bedoel ik nu. Soms vergeet je gewoon wat en dan kunnen andere tweakers je helpen. Dank je wel.
Dat is potentieel idd een "lekpunt" alleen sluit ik dat (in principe) uit vanwege test nummer 5 die ik beschreven heb. Daarbij heb ik (ook) de afsluiters (aanvoer/retour) boven de wp dichtgedraaid en ook toen zag ik de druk teruglopen.
Toen stonden dus de twee vv verdelers én de wp dicht en dan toch drukverlies. Technisch/logisch denk ik dan: dan moet het in de distributieleidingen liggen of wat daar nog aan vast zit zoals overdrukventiel, vulnippel, drukmeter (die kan toch ook lekken? ) en expansievat (plus alle koppelingen).
Ik (en de cv-monteur) moeten ergens overheen kijken, maar ik pieker me maanden al suf.

[rokas]

@jinglewood Een automaat met een C-karakteristiek is een automaat die minder snel tript bij een grote aanloopstroom (dan een B-automaat). Dat is vooral van toepassing bij een aan/uit warmtepomp (of als je andere dingen hebt waar een zware motor in zit zoals een slijptol). Mijn vorige wp was ook een AI maar dan de aan/uit versie en ik heb zelfs een C20 automaat (driefase). Maar bij een modulerende warmtepomp lijkt mijn dit niet nodig want die heeft een "soft start". Ik heb inmiddels zijn broertje staan, de WZSV 92K3M.

Mogelijk dat nathan nog steeds ook voor de modulerende wp een C-automaat adviseert vanwege (het is een gokje) het elekrische verwarmingselement(en) bij mijn modeel samen goed voor 9kW, althans in mijn 3-fase model) en die zullen een lagere weerstand hebben als ze koud zijn, dus ook een hoge "aanloopstroom" hebben. Die C-automaat kan in geen geval kwaad. In de rest van het huis gebruik je B-automaten.
Ik heb de specificaties bekeken en nathan geeft als advies bij jouw wp een B16 (en bij de driefase versie een C16), maar ik denk dat je de enkelfase hebt.

Als ik de foto zie dan zijn de wp 230V aansluiting (voor de compressor en verwarmingselement) én de 230V aansluiting voor de besturing (printplaat) op één groep gezet. Die besturing vraagt nagenoeg geen stroom, dus op het eerste oog lijkt dat heel goed mogelijk.

2. Daar lijkt het wel op. Want het lijkt me (haast) uitgesloten dat in die elektriciteitpijp twee fases, twee nullen en een aardraad zitten. Dat past gewoon niet. Maar dat kan je toch makkelijk uittesten?
Zet gewoon groep 10 uit en kijk wat er gebeurd (kan je "zo" doen, niets aan het handje). Daarna (na opstarten) groep 11 uitzetten en kijken wat er gebeurd.Niet bang zijn, dit moet gewoon kunnen (heb het vaak genoeg gedaan). Als er een stroomstoring is in de wijk, dan gebeurd er hetzelfde. Dus ja, dat is dus mogelijk. Bij mij zitten ze op een andere groep maar een technische reden is daar niet voor (ik denk dat de monteur destijds het wel makkelijk om met een randaarde steker die andere aan te sluiten).

3. In principe flink lang. Dagen zonder problemen. Weken of maanden zou ik niet doen. Heb je kans (zo schrijven de cv-monteurs) dat de circulatiepomp vast komt te zitten. Mede daarom draait die ook af en toe een keer per dag ook al staat de verwarming en boiler uit.

[Stefannn]

rokas schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 18:42:


@Stefannn Weet dat ik al ruim vier maanden bezig ben met tests. En de cv-monteur is al kind aan huis "zal ik maar zeggen". Maar ook die krapt op zijn achterhoofd.
Ik maakte tijdens tests iedere dag of soms meerdere keren per dag een foto (zelfs rekinghoudend met de parallax, het moet natuurlijk wel nauwkeurig gebeuren).
De suggestie van het afsluiten van de vv verdelers heb ik al uitgevoerd zoals je in mijn verslag kan zien. Ook de afsluiters op de wp zijn aan de beurt geweest, ook dat staat in het testverslag.

Beiden bedankt voor het meedenken.

Ah.. excuus..... toen ik eenmaal met nadenken was begonnen was ik dat alweer vergeten (ik wordt oud).
Anyway.... de sleutel is toch "onthouden dat sprookjes niet bestaan".
Kortom... je gaat er aan twijfelen... maar drukverlies = waterverlies.
Het lijkt dus in de distributieleiding te zitten.
Je maakt je zorgen dat afsluiters toch niet helemaal afsluiten?
-> dan het radiator-circuit drukloos maken tijdens afsluiten => ontluchter open, daar loopt maar heel weinig water uit omdat het drukloos is, pannetje er onder en je weet of het water daar verdwijnt.

gezien wat je allemaal al gedaan hebt..
volgende stap is dus toch de distributie leidingen vlak na het expansievat, voordat het het onzichtbare vloer gedeelte in gaat afsluiten. Je kan afdoppen, maar wellicht handiger om er een afsluiter in te zetten, dan hoeft de bol maar 1x open.

En blijft staan... toch niet ergens een verborgen loze aftakking die niet goed is afgedopt?

NB... als dat echt in beton/cement ligt dan kan r als r een scheur in cement komt een enorme spanning op een verbinding komen die dan openspringt..

Ter info....
Mijn zoon had poosje terug en huis gekocht waarbij alles "zelf was aangelegd". ik heb werkelijk de helft van alle koppelingen van de waterleiding opnieuw moeten doen. elke 2de koppeling lekte.
Klemkoppelingen op rood koper zonder binnenhuls. soldeerverbindingen die niet goed gevloeid waren. Ik vond het eerlijk gezegd best knap dat je er zo veel kon verprutsen.

nb.. geïnspireerd door @bjp
Toch ook echt de warmtepomp afsluiten.
Als er ergens een warmtewisselaar kapot is verdwijnt het water in ander circuit.

[ Voor 3% gewijzigd door Stefannn op 21-10-2024 20:17 ]

[jinglewood]

rokas schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 19:48:
@jinglewood Een automaat met een C-karakteristiek is een automaat die minder snel tript bij een grote aanloopstroom (dan een B-automaat). Dat is vooral van toepassing bij een aan/uit warmtepomp (of als je andere dingen hebt waar een zware motor in zit zoals een slijptol). Mijn vorige wp was ook een AI maar dan de aan/uit versie en ik heb zelfs een C20 automaat (driefase). Maar bij een modulerende warmtepomp lijkt mijn dit niet nodig want die heeft een "soft start". Ik heb inmiddels zijn broertje staan, de WZSV 92K3M.

Mogelijk dat nathan nog steeds ook voor de modulerende wp een C-automaat adviseert vanwege (het is een gokje) het elekrische verwarmingselement(en) bij mijn modeel samen goed voor 9kW, althans in mijn 3-fase model) en die zullen een lagere weerstand hebben als ze koud zijn, dus ook een hoge "aanloopstroom" hebben. Die C-automaat kan in geen geval kwaad. In de rest van het huis gebruik je B-automaten.
Ik heb de specificaties bekeken en nathan geeft als advies bij jouw wp een B16 (en bij de driefase versie een C16), maar ik denk dat je de enkelfase hebt.

Als ik de foto zie dan zijn de wp 230V aansluiting (voor de compressor en verwarmingselement) én de 230V aansluiting voor de besturing (printplaat) op één groep gezet. Die besturing vraagt nagenoeg geen stroom, dus op het eerste oog lijkt dat heel goed mogelijk.

2. Daar lijkt het wel op. Want het lijkt me (haast) uitgesloten dat in die elektriciteitpijp twee fases, twee nullen en een aardraad zitten. Dat past gewoon niet. Maar dat kan je toch makkelijk uittesten?
Zet gewoon groep 10 uit en kijk wat er gebeurd (kan je "zo" doen, niets aan het handje). Daarna (na opstarten) groep 11 uitzetten en kijken wat er gebeurd.Niet bang zijn, dit moet gewoon kunnen (heb het vaak genoeg gedaan). Als er een stroomstoring is in de wijk, dan gebeurd er hetzelfde. Dus ja, dat is dus mogelijk. Bij mij zitten ze op een andere groep maar een technische reden is daar niet voor (ik denk dat de monteur destijds het wel makkelijk om met een randaarde steker die andere aan te sluiten).

3. In principe flink lang. Dagen zonder problemen. Weken of maanden zou ik niet doen. Heb je kans (zo schrijven de cv-monteurs) dat de circulatiepomp vast komt te zitten. Mede daarom draait die ook af en toe een keer per dag ook al staat de verwarming en boiler uit.

Wat fijn dat je zo uitgebreid dit hebt omschreven @rokas ! Groep 11 is een C16 automaat heb ik net even gekeken.
Nog een aanvullende paar vragen:

4. Ik snap nog steeds niet waarom er dan 2 groepen in mijn meterkast zitten als er dus wanneer je naar de stroomaanvoer kijkt bij de WP maar 1 groep lijkt te zijn aangesloten. Zit daar dan een bepaalde reden achter?

5. Als je de WP spanningsloos wil maken, is er dan nog een aan te raden volgorde als je naar de 2 schakelaars (computer spanning en stuur spanning) kijkt op mijn foto? Of maakt het totaal niet uit en kan je gewoon de groepen stuk voor stuk uitrammen en dan ook weer in willekeurige volgorde aanzetten?
Ik vraag dit omdat in het verleden de WP wel eens in storing heeft gestaan en toen moest ie weer gepowercycled worden nadat de stroom er weer op stond om het weer werkend te krijgen.

[bjp]

eerst zeker zijn dat ze niet draait dus alle warmtevragen eerst afzetten (thermostaat of zoiets).

voor de rest, ik (zonder vakkundig te zijn) denk niet dat het veel uitmaakt welke groep eerst.

[rokas]

@bjp ondanks mijn vorige melding, dat ik de lek van cv-zijdig naar brine uitsluit vanwege dat als ik op de wp de aanvoer en retour kleppen dichtdraai (kogelkleppen) dat dan toch de druk daalt, ga ik toch de drukmeter van het brinecircuit in de gaten houden, dat doe ik altijd al, dus het vermoeden is dat dit niet oploopt maar je weet maar nooit. De eerste foto heb ik zojuist al gemaakt van de brinedrukmeter.

@Stefannn Je suggestie om radiator circuit drukloos te maken is een goede. Ik heb weliswaar geen radiatoren maar wel op de vv verdeler een aftapkraan achter de afsluiter, dus als de afsluiter dicht staat mag daar geen water uit lekken (naast het water in het begin dat uit de verdeler loopt).

Ik heb vroeger jaren in de technische buitendienst gewerkt (datacomm) iedere dag soms hele lastige probemen opgelost, Dus ik weet hoe storingszoeken werkt en dat het "ergens" fout moet zitten. Ik maak dus een denkfout, of vergeet wat, dat is menselijk, maar onderhand pieker ik me suf. Dan is het goed om tegen andere mensen aan te praten. Uit ervaring weet ik dat alleen al de fout beschrijven mij in 95% van de gevallen mij ook de oplossing brengt, dat heb ik heel vaak meegemaakt met it-fouten. Vandaar dat ik die weg heb bewandeld.

Ik ben heel systematisch aan het werk gegaan, zoals ik altijd fouten opspoor (door delen uit te sluiten en het fout-gebied steeds verder te verkleinen). Volgens de logica moet het in de distributieleidingen zitten. Tenzij de afsluiters bij de vv en wp niet te vertrouwen zijn (ik sluit met mijn ervaring nooit iets uit).

Ik moet altijd nog denken dat ik een ethernetwerkstoring moest oplossen (10base2 met coax kabel) daar gebruikte je coax kabel van pc-naar-pc in een soort kerstverlichting. Bij iedere pc een BNC t-stukje en van pc naar pc een rg58u coax kabel. De fout opsporen is dan relatief simpel door binair te werk te gaan (je deelt steeds het netwerk in tweëen en kijkt dan welk deel wel/niet werkt), vergelijkbaar met binair zoeken in een database). Zo had ik al heel snel gevonden waar de fout zou moeten zitten (bij een specifieke pc). Was het de netwerkkaart (die had je toen nog)? Nee, Is het de kabel naar de volgende pc? Nee ook niet. Het zal toch niet het t-stukje zijn? Wat kan nou aan BNC t-stukkie kapot gaan? Nooit aan een onmogelijke fout twijfelen, dus toch het BNC t-stukje vervangen en ja hoor. Zelfs dat kan defect raken. Leerzaam.

De leiding die naar de 1e verdieping loopt (in een mantelbuis) is dus erg verdacht; want je kan hem niet zien (zit in muur) het is een meerlaags buis in een mantelbuis. Die overbrugt ca 5 meter in één rechte lijn (okay, er zit één knik in daar waar hij het plafond uit komt bij de wp). Als hij onderweg lekt dat zou je denken dat het water beneden uit de mantelbuis lekt. Of als de mantelbuis ook kapot is dat die muur waar hij in loopt nat wordt, maar nee.

Alle andere onderdelen van de distributieleidingen kan ik zien (het is ontzettend simpel want het is maar 3 meter koper buis om en naast de wp zelf, meer is er niet). Het denkproces gaat door...

[rokas]

bjp schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 20:54:
eerst zeker zijn dat ze niet draait dus alle warmtevragen eerst afzetten (thermostaat of zoiets).

voor de rest, ik (zonder vakkundig te zijn) denk niet dat het veel uitmaakt welke groep eerst.

Wel netjes, maar naar mijn mening is dat zelfs niet nodig. Bij een stroomstoring stopt de wp ook als hij in de cv of sww mode actief is. Ik zou het nu weer zonder enige terughoudendheid bij mijn wp ook doen als het nodig is. Technisch zie ik daar geen enkel probleem in, maar ik laat me graag corrigeren, ik leer graag, nog iedere dag.

[rokas]

@jinglewood 4. ik zou het werkelijk niet weten. Wellicht heeft de installateur zich bedacht, Of heeft er ooit een andere wp gestaan die wel op twee groepen aangesloten zit. Als het nu werkt, zou ik me niet al te veel zorgen maken.
5. Zoals ik al hierboven al schreef, tijdens een stroomstoring en het terugkeren van de spanning gebeurt het "tegelijkertijd". En als op de groep waar (bij mij) de besturing (printplaat) op aangesloten is er uit klapt (want er zit op die groep nog meer), dan kan de wp daar ook tegen. Sterker nog ik heb dat al heel vaak expres zo gedaan, sturing uit en weer aan, de (bij mij driefase) groep van de compressor bleef dan aanstaan. Dus als je veilig wil gaan, hou je die volgorde aan, eerst sturing en daarna compressor. Ik zie bij jou dat die labels (voor mij althans) een vreemde benaming hebben gekregen. Computer spanning, dat is duidelijk de "stuurelektronica" die dus metingen uitvoert en de compressor, kleppen en circulatiepompen aanstuurt. En stuurspanning moet dan "de compressor" zijn. Maar hé, ik heb die labels er niet opgeplakt
Ik zou t.z.t. een "stroomstoring" simuleren, door gewoon die groep in de groepenkast uit te gooien. Dan raken gaan beide 230V aansluitingen spanningsoos (althans zo lijkt het als je je foto zie).

[Stefannn]

rokas schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 20:57:
@bjp ondanks mijn vorige melding, dat ik de lek van cv-zijdig naar brine uitsluit vanwege dat als ik op de wp de aanvoer en retour kleppen dichtdraai (kogelkleppen) dat dan toch de druk daalt, ga ik toch de drukmeter van het brinecircuit in de gaten houden, dat doe ik altijd al, dus het vermoeden is dat dit niet oploopt maar je weet maar nooit. De eerste foto heb ik zojuist al gemaakt van de brinedrukmeter.

@Stefannn Je suggestie om radiator circuit drukloos te maken is een goede. Ik heb weliswaar geen radiatoren maar wel op de vv verdeler een aftapkraan achter de afsluiter, dus als de afsluiter dicht staat mag daar geen water uit lekken (naast het water in het begin dat uit de verdeler loopt).

Ik heb vroeger jaren in de technische buitendienst gewerkt (datacomm) iedere dag soms hele lastige probemen opgelost, Dus ik weet hoe storingszoeken werkt en dat het "ergens" fout moet zitten. Ik maak dus een denkfout, of vergeet wat, dat is menselijk, maar onderhand pieker ik me suf. Dan is het goed om tegen andere mensen aan te praten. Uit ervaring weet ik dat alleen al de fout beschrijven mij in 95% van de gevallen mij ook de oplossing brengt, dat heb ik heel vaak meegemaakt met it-fouten. Vandaar dat ik die weg heb bewandeld.

Ik ben heel systematisch aan het werk gegaan, zoals ik altijd fouten opspoor (door delen uit te sluiten en het fout-gebied steeds verder te verkleinen). Volgens de logica moet het in de distributieleidingen zitten. Tenzij de afsluiters bij de vv en wp niet te vertrouwen zijn (ik sluit met mijn ervaring nooit iets uit).

Ik moet altijd nog denken dat ik een ethernetwerkstoring moest oplossen (10base2 met coax kabel) daar gebruikte je coax kabel van pc-naar-pc in een soort kerstverlichting. Bij iedere pc een BNC t-stukje en van pc naar pc een rg58u coax kabel. De fout opsporen is dan relatief simpel door binair te werk te gaan (je deelt steeds het netwerk in tweëen en kijkt dan welk deel wel/niet werkt), vergelijkbaar met binair zoeken in een database). Zo had ik al heel snel gevonden waar de fout zou moeten zitten (bij een specifieke pc). Was het de netwerkkaart (die had je toen nog)? Nee, Is het de kabel naar de volgende pc? Nee ook niet. Het zal toch niet het t-stukje zijn? Wat kan nou aan BNC t-stukkie kapot gaan? Nooit aan een onmogelijke fout twijfelen, dus toch het BNC t-stukje vervangen en ja hoor. Zelfs dat kan defect raken. Leerzaam.

De leiding die naar de 1e verdieping loopt (in een mantelbuis) is dus erg verdacht; want je kan hem niet zien (zit in muur) het is een meerlaags buis in een mantelbuis. Die overbrugt ca 5 meter in één rechte lijn (okay, er zit één knik in daar waar hij het plafond uit komt bij de wp). Als hij onderweg lekt dat zou je denken dat het water beneden uit de mantelbuis lekt. Of als de mantelbuis ook kapot is dat die muur waar hij in loopt nat wordt, maar nee.

Alle andere onderdelen van de distributieleidingen kan ik zien (het is ontzettend simpel want het is maar 3 meter koper buis om en naast de wp zelf, meer is er niet). Het denkproces gaat door...

Ha! Storings zoek achtergrond.
Ik heb ook veel storing gezocht.
Dat was ook een beetje de reden van de opmerking “blijven geloven”. Bij zo’n hardnekkig probleem ga je het soms bijna opgeven maar “drukverlies = water verlies” blijft waar.
Klopt ja…
Af en toe moet je alles eens aan een ander uitleggen. Soms helpt het alleen al dat je het op een rijtje zet. Soms krijg je net een duwtje dat je uit een deadlock haalt.

Wat mij betreft is het wel handig om echt “in te sluiten”.
Weglek naar brine circuit via een kapotte warmtewisselaar “kan”, al staan beide circuits op vergelijkbare druk, lek naar buitenlucht is eigenlijk waarschijnlijker.
De hoeveelheid die weglekt moet toch wel echt te zien zijn. Dat verdampt zomaar niet. Het zal wel kunststof zijn en dat maakt het lastiger maar ik heb ook wel eens lekkage gehad die veel langzamer ging, en heb je een enorm groene kopersulfaat koek.

Ergens verdwijnt water. Ergens vanaf een uitsteeksel van je systeem.

[Stefannn]

rokas schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 20:57:

De leiding die naar de 1e verdieping loopt (in een mantelbuis) is dus erg verdacht; want je kan hem niet zien (zit in muur) het is een meerlaags buis in een mantelbuis. Die overbrugt ca 5 meter in één rechte lijn (okay, er zit één knik in daar waar hij het plafond uit komt bij de wp). Als hij onderweg lekt dat zou je denken dat het water beneden uit de mantelbuis lekt. Of als de mantelbuis ook kapot is dat die muur waar hij in loopt nat wordt, maar nee.

Nb,… kunstof dus? Dat gaat per rol. Geel koper dacht ik enkel in lengtes van 4m, dan moet er een mof in zitten. Rood koper ook op rol.

[rokas]

@Stefannn Die leiding die door het plafond naar de eerste gaat, dan het hoekje om gaat naar rechts (binnen een muur) en dan door een muur loopt, is een meerlaags Uponor buis. Dus geen mof onderweg (althans, niet bij mijn weten). En die uponor ligt dan weer in een kunststof mantelbuis.

[Edwinvndk]

@rokas
Als het goed is zit er ook nog een overstortventiel midden bovenop de warmtepomp, misschien lekt deze. Heb je de mantel ook al los gehad? Misschien zijn er binnenin lekkagesporen zichtbaar

[Stefannn]

rokas schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 22:14:
@Stefannn Die leiding die door het plafond naar de eerste gaat, dan het hoekje om gaat naar rechts (binnen een muur) en dan door een muur loopt, is een meerlaags Uponor buis. Dus geen mof onderweg (althans, niet bij mijn weten). En die uponor ligt dan weer in een kunststof mantelbuis.

Hoe verdacht het er ook uit ziet…
Eigenlijk kan dat het dan niet zijn.
Lekkage is toch 99% zeker op een koppeling, tenzij de leiding compleet geknikt zit maar dan heb je ook een doorgaande flow probleem.
Cq… misschien een schroef of spijker er in van een vloer die er op gespijkerd / geschroefd is?
Water zou toch uit de mantel moeten lopen.
Water kan inderdaad verdampen maar in dit soort hoeveelheden laat het altijd kalk sporen achter.

Ergens heb ik nog steeds het idee dat je ergens een aftakking of klein radiatortje (op de wc?) over het hoofd hebt gezien. Ik bedoel… “als je het straks gevonden hebt dat je je op je kop slaat waarom je al die tijd zoiets triviaals over het hoofd hebt gezien”. Stomweg omdat de hoeveelheid water die je kwijt raakt sporen moet achterlaten. Het lijkt er op dat je “niet op de plek van de sporen bent geweest”.
Dat is overigens consistent met doorslag over de warmtewisselaar in de warmtepomp.

En afsluiters plaatsen vlak voor de boel naar boven gaat.
Afgezien van volledig drainen is dat niet super veel werk. Kost alleen gauw 100euro materiaal. (2 afsluiters en dure uponor koppelingen).

[Gwaihir]

@rokas Controlevraag: heb je bij elk van je tests echt aanvoer en retour afgesloten? Eén afsluiter onderbreekt weliswaar de flow, maar scheidt nog niet de circuits.

Inderdaad lijkt het onwaarschijnlijk dat zo'n uponor leiding in mantelbuis ergens lekt, maar als alles die kant op wijst.. Misschien is het je 'BNC t-stukkie', kan me voorstellen dat je dat verder wilt uitsluiten. Past er wellicht zo'n endoscopische inspectiecamera in die mantelbuis?

En is de warmtepomp al open geweest om binnen de kast naar lekkagesporen te kijken?

Na zoveel hoofdbrekens is het wellicht tijd de installatie (stukje voor stukje) te gaan afpersen? Lucht gaat sneller door zo'n gaatje en laat daarmee duidelijker zien waar het probleem zit. En hopelijk horen ook. En die 'hoofdverdachte' distributieleidingen, kun je ook wel met meer dan 3 bar testen.

[Stefannn]

rokas schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 22:14:
@Stefannn Die leiding die door het plafond naar de eerste gaat, dan het hoekje om gaat naar rechts (binnen een muur) en dan door een muur loopt, is een meerlaags Uponor buis. Dus geen mof onderweg (althans, niet bij mijn weten). En die uponor ligt dan weer in een kunststof mantelbuis.

Op de fiets naar werk een brainwave..
Heeft je warmtepomp een afvoer (voor condens bijvoorbeeld)? Dan zeker checken of het water daardoor verdwijnt.

Heeft je warmtepomp een automatische ontluchter? Dat zijn notoire lekkers. Heb ik bij mij ook moeten vervangen.

[rokas]

Gwaihir schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 08:33:
@rokas Controlevraag: heb je bij elk van je tests echt aanvoer en retour afgesloten? Eén afsluiter onderbreekt weliswaar de flow, maar scheidt nog niet de circuits.

Inderdaad lijkt het onwaarschijnlijk dat zo'n uponor leiding in mantelbuis ergens lekt, maar als alles die kant op wijst.. Misschien is het je 'BNC t-stukkie', kan me voorstellen dat je dat verder wilt uitsluiten. Past er wellicht zo'n endoscopische inspectiecamera in die mantelbuis?

En is de warmtepomp al open geweest om binnen de kast naar lekkagesporen te kijken?

Na zoveel hoofdbrekens is het wellicht tijd de installatie (stukje voor stukje) te gaan afpersen? Lucht gaat sneller door zo'n gaatje en laat daarmee duidelijker zien waar het probleem zit. En hopelijk horen ook. En die 'hoofdverdachte' distributieleidingen, kun je ook wel met meer dan 3 bar testen.

Ja, altijd aanvoer én retour afgesloten.

De mantelbuis zit er er redelijk strak omheen dus endoscopie niet mogelijk.

De voorkant van de warmtepomp zit bij mij niet vast, ik kan hem zo er af tillen, die heb ik al tientallen keren van binnen bekeken. Maar het is wel zo dat bovenin de kast (het is een all-in-one) er isolatie zit waar buizen naar achtern gaan en ik dus niet kan zien of daar een lekkage is. Maar ik denk als het daar lekt (en dat kan hè) dan zou ik het wel onderin of onder de wp nat zijn, maar nee dus.

Dat afpersen heb ik ook al gevraagd maar men is op een of andere manier terughoudend om dat te doen. Iets van "dat wordt dan wel een hele verbouwing". Ik geef toe, daar waar de t-stukjes zitten en andere persfittingen is maar heel weinig ruimte iets van 60 cm. Dus dan moet men eerst die all-in-one wp eerst verwijderen, dus dan eerst boiler laten leeglopen, wp module er uit tillen, kast afkoppelen van aanvoer/retour, koud/warm water losmaken, daar ben je wel een paar uurtjes mee zoet, dus dat begrijp ik wel.

[rokas]

@Stefannn mooie brainwave, daar hou ik van.

Een w/w warmtepomp heeft geen condenswater afvoer (dat zou voor mij nieuw zijn, maar ik leer iedere dag). Bij een l/w wp zit dat in de buitenunit (meestal naar een grindbed) maar dat heb je dus niet bij een w/w wp.

De automatisch ontluchter, inderdaad notoire lekkers, bij mij zit hij op een zeer zichtbare plek (op de eerste bij de vv verdeler) is maar een paar maanden oud én hij is al dichtgedraaid (en nog steeds) om dat probleem uit te sluiten, daarna is de druk ook gedaald.

[Stefannn]

rokas schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 09:19:
@Stefannn mooie brainwave, daar hou ik van.

Een w/w warmtepomp heeft geen condenswater afvoer (dat zou voor mij nieuw zijn, maar ik leer iedere dag). Bij een l/w wp zit dat in de buitenunit (meestal naar een grindbed) maar dat heb je dus niet bij een w/w wp.

De automatisch ontluchter, inderdaad notoire lekkers, bij mij zit hij op een zeer zichtbare plek (op de eerste bij de vv verdeler) is maar een paar maanden oud én hij is al dichtgedraaid (en nog steeds) om dat probleem uit te sluiten, daarna is de druk ook gedaald.

Mijn eigen w/w warmtepomp heeft wel een afvoer. En daar lekt ook af en toe wat water uit. Vorig jaar ongeveer 1liter en dat kwam uit het brine circuit. Bestaat wel dus. Maar goed.. als hij er niet is dan is hij er niet.
Automatische ontluchters zitten ook vaak in warmtepomp zelf. Cv ketels hebben ze in ieder geval bijna standaard. Dus behalve de ontluchter op verdeler kan er ook nog 1 in de warmtepomp zitten.
Maar goed… dan zou je toch lek sporen binnenin moeten zien.

Lek naar warm water boiler denk ik trouwens niet. Dan zou je niet tot 0.5 bar druk verliezen.
Hoeveel druk op brine? Lek door warmtewisselaar kan ook alleen als brine druk lager is.

[Gwaihir]

rokas schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 09:19:
De automatisch ontluchter, inderdaad notoire lekkers, bij mij zit hij op een zeer zichtbare plek (op de eerste bij de vv verdeler) is maar een paar maanden oud én hij is al dichtgedraaid (en nog steeds) om dat probleem uit te sluiten, daarna is de druk ook gedaald.

Er zit er niet ook eentje in de WP? (Maar goed.. dan zou je lekkagesporen moeten aantreffen, want die liter water per dag moet ergens heen.)

Vervolgens is voor mij alles in die onderste vloer verdacht. Een liter water per dag is overal in huis best wel wat en toch zie je geen natte plekken. Maar als het simpelweg het zand onder je huis in loopt is het niets. (Onze vijver lekte maanden lang 1000 liter per dag zonder dat je er iets van merkte in de omliggende tuin.)

En ik wil toch nog even naar de brine vragen: hebben we het over een 'standaard' gesloten lus? Dan kun je daar nl. ook niet echt water kwijt; zou je aan de druk aan die kant snel zien. Maar als het over zo'n multi-woning whatever gaat is dat een heel ander verhaal.

[bjp]

gek idee: kan het zijn dat je nog veel lucht in je systeem had, en dat je ontluchters het werk nog niet hebben gedaan dat ze hadden moeten doen [omdat ze bijvoorbeeld altijd dicht waren]? En dat ze dat nu maar heel traag aan het doen zijn? Maar in dat geval, zou je geen goed werkende verwarming of koeling hebben... Hoe lang draait je systeem al?


is er al water uit je ontluchters gekomen als je ze open draait?

[ Voor 9% gewijzigd door bjp op 22-10-2024 09:43 ]

[Gwaihir]

jinglewood schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 18:57:
2. Het lijkt er op dat de elektrotechnicus in deze woning deze twee groepen allebei op fase 3 heeft gezet.
Ik zie verder dat er richting de werkschakelaar maar 3 draadjes in het gele buisje lopen (zie foto onderin van schakelaar) wat zou suggereren dat er ondanks de omschrijving in mijn groepenkaart maar 1 groep in gebruik is (groep 10), of denk ik te makkelijk?

Ik zie die 3 draadjes niet op de foto. Heb je in het buisje gekeken (zit bijv. die mof op de foto niet aan beide kanten verlijmd)? Welke kleuren?

Of er een of twee groepen in gebruik zijn, maakt voor je vraag niet uit en voor je WP ook weinig. Het zou wat gek zijn als de groep op b-karakteristiek is aangesloten terwijl er juist eentje op c-karakteristiek voor gemaakt is, maar ach..

En ook ik lees bij 'stuurspanning' en 'computer' 2x min of meer hetzelfde en mis dan de stroom voor het harde werk. (Er zit niet nog een losse aansluiting elders, daarvoor?) Maar ach..


Verder, t.a.v. het stroomloos maken: het is altijd beter als de compressor op dat moment niet draait. Plotselinge afschakeling geeft compressor en vervmogensregeling 'n opdoffer. Een opdoffer die hij gewoon moet kunnen hebben, als je dit niet dagelijks gaat herhalen, maar zo gemakkelijk te vermijden..

[Stefannn]

rokas schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 09:19:
@Stefannn mooie brainwave, daar hou ik van.

Een w/w warmtepomp heeft geen condenswater afvoer (dat zou voor mij nieuw zijn, maar ik leer iedere dag). Bij een l/w wp zit dat in de buitenunit (meestal naar een grindbed) maar dat heb je dus niet bij een w/w wp.

De automatisch ontluchter, inderdaad notoire lekkers, bij mij zit hij op een zeer zichtbare plek (op de eerste bij de vv verdeler) is maar een paar maanden oud én hij is al dichtgedraaid (en nog steeds) om dat probleem uit te sluiten, daarna is de druk ook gedaald.

Overigens…
Weet je zeker dat je geen afvoer hebt?
Je hebt een all-in-one?
Dat is toch met warm water boiler?
Die hebben toch altijd een druk ventiel dat “by design” wat water verliest bij opwarmen? Daar hoort dan sowieso een afvoer op. (Dat is geen sporadisch condens, maar regulier bedrijf)

[rokas]

Stefannn schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 07:46:
[...]

Hoe verdacht het er ook uit ziet…
Eigenlijk kan dat het dan niet zijn.
Lekkage is toch 99% zeker op een koppeling, tenzij de leiding compleet geknikt zit maar dan heb je ook een doorgaande flow probleem.
Cq… misschien een schroef of spijker er in van een vloer die er op gespijkerd / geschroefd is?
Water zou toch uit de mantel moeten lopen.
Water kan inderdaad verdampen maar in dit soort hoeveelheden laat het altijd kalk sporen achter.

Ergens heb ik nog steeds het idee dat je ergens een aftakking of klein radiatortje (op de wc?) over het hoofd hebt gezien. Ik bedoel… “als je het straks gevonden hebt dat je je op je kop slaat waarom je al die tijd zoiets triviaals over het hoofd hebt gezien”. Stomweg omdat de hoeveelheid water die je kwijt raakt sporen moet achterlaten. Het lijkt er op dat je “niet op de plek van de sporen bent geweest”.
Dat is overigens consistent met doorslag over de warmtewisselaar in de warmtepomp.

En afsluiters plaatsen vlak voor de boel naar boven gaat.
Afgezien van volledig drainen is dat niet super veel werk. Kost alleen gauw 100euro materiaal. (2 afsluiters en dure uponor koppelingen).

Het is al weer een paar jaar geleden dat ik voor het laatst een gaatje heb geboord in dit huis (en op een plek waar in de verste verte geen cv-buis doorheen loopt). En spijkers gebruik in de woning nooit. Ook geen verbouwingen. Het ergste wat we hebben gedaan is twee muurtjes voorzien van muurverf.

Tuurlijk kijk ik (en de monteur) ergens over heen. Dat is het frustrerende ook, je weet dat je een fout maakt. Want drie liter water per keer (per grofweg 2 weken) moet er toch ergens uitkomen. Een natte plek in de muur, in een vloer, laminaat dat op gaat staan, een natte plek in het plafond, kalkvlekken. Maar als eerste alle koppelingen gecontroleerd. Zojuist nogmaals gedaan.

We hebben geen radiatoren, alleen vv. De installatie is supersimpel: vanaf de warmtepomp aanvoer/retour ledingen (1 meter) -> t-stukken. En vanaf die t-stukken gaat het met 1,5 meter naar de vv verdeler die naast de wp hangt (begane grond) en de andere kant van het t-stuk gaan de aaanvoer/retour leiding naar de vv verdeler op de eerste verdieping (en het is een uponor leiding die uit één stuk lijkt te bestaan die in de betonnen vloer van de eerste verdieping loopt, zo lijkt het, ik ben niet de eerste bewoner) en dat is het (buiten het expansievat, drukmeter, vulnippel, overdrukventiel 3bar, automatische onluchter, filter en afsluiters op wp en op iedere vv verdeler). Meer zit er cv-zijdig niet in, dus een supersimpele en overzichtelijke cv-installatie.

[Gwaihir]

rokas schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 10:10:
Want drie liter water per keer (per grofweg 2 weken) moet er toch ergens uitkomen. Een natte plek in de muur, in een vloer, laminaat dat op gaat staan, een natte plek in het plafond, kalkvlekken.

Oh, ik meende 'per dag of twee' gelezen te hebben. Flink minder dus (0,2 liter / dag).. misschien juist onhandig weinig om het lek te gaan zien..

Je zou de druk ook op kunnen voeren, om het lek zichtbaarder te maken. Dus niet bijvullen naar 2 bar, maar nabij het maximum van 3 bar. Dan zou je sneller water verwachten te lekken waardoor je het hopelijk ook sneller spot..

En kun je onder dat laminaat kijken, hier en daar? Juist omdat dit een hoeveelheid water is die wellicht nog wel weg kan, 'drooggestookt' wordt. Meet je evt. met een vochtmeter een onverwachte luchtvochtigheid op een of andere plaats? (Long shot, maar makkelijke meting.) En / of kun je er warmtebeelden van maken? Een natte plek onder het laminaat zou een afwijkend beeld moeten geven van de rest van je vloer.

[ Voor 6% gewijzigd door Gwaihir op 22-10-2024 10:30 ]

[rokas]

Stefannn schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 09:35:
[...]

Mijn eigen w/w warmtepomp heeft wel een afvoer. En daar lekt ook af en toe wat water uit. Vorig jaar ongeveer 1liter en dat kwam uit het brine circuit. Bestaat wel dus. Maar goed.. als hij er niet is dan is hij er niet.
Automatische ontluchters zitten ook vaak in warmtepomp zelf. Cv ketels hebben ze in ieder geval bijna standaard. Dus behalve de ontluchter op verdeler kan er ook nog 1 in de warmtepomp zitten.
Maar goed… dan zou je toch lek sporen binnenin moeten zien.

Lek naar warm water boiler denk ik trouwens niet. Dan zou je niet tot 0.5 bar druk verliezen.
Hoeveel druk op brine? Lek door warmtewisselaar kan ook alleen als brine druk lager is.

Hé, interessant, een afvoer voor water vanuit het brine circuit. Ik ga de technische tekening proberen op te zoeken en kijken of ik dat kan vinden want ik ken dat helemaal niet. Kan ook op dit moment de functie daar niet van bedenken. Maar zoals ik al schreef, ik leer graag.

Ik heb geen automatische ontluchter kunnen vinden in de wp. Maar ook daar zal ik extra goed naar gaan zoeken in de technische tekening van de fabrikant.

Lek naar het SWW circuit van spiraal waarin cv-water stroomt naar het SWW in de boiler is haast uitgesloten omdat de druk cv-zijdig veel lager is dan in de waterleiding (en vaak is de druk in de boiler 6 bar omdat de inlaatcombinatie een overdrukventiel heeft dat volgens mij op 6 bar staat).

Daarnaast, als ik de kogelkleppen boven de aanvoer/retour aansluitingen van de wp dicht draai dan daalt de druk ook (en de drukmeter zit in de distributieleidingen). Met die test sluit ik de wp (met zijn boiler) uit als oorzaak (tenzij de afsluiters niet goed afsluiten).

[rokas]

Stefannn schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 09:59:
[...]

Overigens…
Weet je zeker dat je geen afvoer hebt?
Je hebt een all-in-one?
Dat is toch met warm water boiler?
Die hebben toch altijd een druk ventiel dat “by design” wat water verliest bij opwarmen? Daar hoort dan sowieso een afvoer op. (Dat is geen sporadisch condens, maar regulier bedrijf)

Ja ik heb een all-in-one.
Natuurlijk heb ik een afvoer. Maar dat is bij de inlaatcombinatie, die zit dus SWW zijdig. Daar een overdrukventiel van (ik dacht) 6 bar. Op dit moment is de druk in de cv-installatie 1 bar, en daalt de komende dagen (weer voor de 12 keer?) naar ver onder de 0,5 bar.

En water van 6 bar wil wel naar 1 bar, maar andersom niet. Dus een lekkage vanuit cv naar sww lijkt volgens mij uitgesloten. Dat werd nog bevestigd door test 5 waarbij ik ook de kogelkranen op aanvoer/retour van de wp heb dichtgedraaid. Dan sluit je een fout in de wp in principe uit.

[Stefannn]

rokas schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 10:39:
[...]


Hé, interessant, een afvoer voor water vanuit het brine circuit. Ik ga de technische tekening proberen op te zoeken en kijken of ik dat kan vinden want ik ken dat helemaal niet. Kan ook op dit moment de functie daar niet van bedenken. Maar zoals ik al schreef, ik leer graag.

Ik heb geen automatische ontluchter kunnen vinden in de wp. Maar ook daar zal ik extra goed naar gaan zoeken in de technische tekening van de fabrikant.

Lek naar het SWW circuit van spiraal waarin cv-water stroomt naar het SWW in de boiler is haast uitgesloten omdat de druk cv-zijdig veel lager is dan in de waterleiding (en vaak is de druk in de boiler 6 bar omdat de inlaatcombinatie een overdrukventiel heeft dat volgens mij op 6 bar staat).

Daarnaast, als ik de kogelkleppen boven de aanvoer/retour aansluitingen van de wp dicht draai dan daalt de druk ook (en de drukmeter zit in de distributieleidingen). Met die test sluit ik de wp (met zijn boiler) uit als oorzaak (tenzij de afsluiters niet goed afsluiten).

Mijn afvoer zit gewoon onderaan de warmtepomp. Kan inderdaad geen condens zijn. Ik gok opvang van de automatische ontluchters. Afgelopen jaar trouwens niks.

Ik blijf het raar vinden dat jij geen afvoer hebt. Aangezien je een overdruk ventiel op de ingebouwde warm water boiler zou moeten hebben. Zo ja: dan zou ik daar eens een emmer neerzetten.
Het blijft sowieso raar dat je water kwijt raakt dat je niet vindt. Als je het zoekgeraakte water kan vinden kan de lek “deel 2” zijn.

Distributie deel “beyond doubt” isoleren met verdelers en warmtepomp druk loos is wel een test om echt “beyond doubt” te gaan.
Beetje rigoureus, maar het is ook wel heel raar.

Hier onder mijn opstelling. Grijze afvoer onder de warmtepomp tegen de muur.

[ Voor 11% gewijzigd door Stefannn op 22-10-2024 10:52 ]

[Stefannn]

rokas schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 10:45:
[...]


Ja ik heb een all-in-one.
Natuurlijk heb ik een afvoer. Maar dat is bij de inlaatcombinatie, die zit dus SWW zijdig. Daar een overdrukventiel van (ik dacht) 6 bar. Op dit moment is de druk in de cv-installatie 1 bar, en daalt de komende dagen (weer voor de 12 keer?) naar ver onder de 0,5 bar.

Nee ik bedoel niet dat het tegen die 6 bar gaat. Ik bedoel dat het “in de warmtepomp wordt opgevangen en OOK op die afvoer zit

[rokas]

Gwaihir schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 10:29:
[...]

Oh, ik meende 'per dag of twee' gelezen te hebben. Flink minder dus (0,2 liter / dag).. misschien juist onhandig weinig om het lek te gaan zien..

Je zou de druk ook op kunnen voeren, om het lek zichtbaarder te maken. Dus niet bijvullen naar 2 bar, maar nabij het maximum van 3 bar. Dan zou je sneller water verwachten te lekken waardoor je het hopelijk ook sneller spot..

En kun je onder dat laminaat kijken, hier en daar? Juist omdat dit een hoeveelheid water is die wellicht nog wel weg kan, 'drooggestookt' wordt. Meet je evt. met een vochtmeter een onverwachte luchtvochtigheid op een of andere plaats? (Long shot, maar makkelijke meting.) En / of kun je er warmtebeelden van maken? Een natte plek onder het laminaat zou een afwijkend beeld moeten geven van de rest van je vloer.

Pin me er niet op vast, maar het is ongeveer van 2 naar 0,5 bar in ongeveer 1,5 week.
Wat mij opvalt is dat het drukverlies niet lineair is. Eerst daalt de druk langzaam, dan gaat hij sneller. Althans, dat is mijn gevoel en dat gevoel heeft me als technicus me vrijwel nog nooit in de steek gelaten. Als ik iets opvallends "voel" dan is het meestal ook zo weet ik uit lange ervaring. Ik kan dat niet lineaire gedrag nog niet verklaren.

Nee, ik kan niet onder het laminaat kijken. Maar... in de zomermaanden, toen zelfs de koeling aanstond in de vloer, had ik dus ook al last van drukverlies. Dus verdampen is dan niet echt mogelijk.

Ik heb een vochtigheidsmeter (met zo'n kogel bovenop, niet met twee pinnen) en heb al het trace van de uponor leiding (van t-stuk bij wp naar de vv verdeler op de eerste) in de vloer boven gecontroleerd. Maar dat is erg moeilijk want die meting wordt beïnvloed door leidingen waar water door heb loopt (daar is hij juist voor) en daar ter plekke loopt juist de "snelweg" van de vloerverwarmingsleidingen naar de kamers op de 1e verdieping. Maar desondanks heb ik daar geen afwijkende metingen gezien en dat zou je wel mogen verwachten als er een lek zit.

Nu we in het stookseizoen zitten kan idd de warmtecamera een uitkomst bieden om te determineren of een van de vv groepen lekt. Ik heb niet zo'n ding, dus moet "uit de vriendenkring" dit halen.

[rokas]

Edwinvndk schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 22:40:
@rokas
Als het goed is zit er ook nog een overstortventiel midden bovenop de warmtepomp, misschien lekt deze. Heb je de mantel ook al los gehad? Misschien zijn er binnenin lekkagesporen zichtbaar

Ja, daar zit een overstort ventiel, je bedoeld neem ik aan de inlaatcombinatie van de boiler. Maar dat is SWW zijdig. Dus dat kan het niet zijn.

Als je het overdrukventiel bedoeld, die zit bij mij bij de vulniippel en daar zit niks onder (geen riool). Als er een overdruk cv-zijdig zou ontstaan >3 bar dan spuit het tegen de muur op 10 cm afstand of druppelt het op de plavuizen vloer. Dat zou je moeten zien.

Nogmaals gecontroleerd (ik waardeer dat jullie er op aan dringen om zaken nogmaals te controleren, want ik moet ergens een (denk)fout maken), de rioolbuis loopt vanuit de grond naar naar de inlaatcombinatie (bij de boiler) en verder gaat hij nergens naar toe. Dus de wp heeft geen tweede "riool afvoer".

[Stefannn]

rokas schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 10:58:
[...]
Wat mij opvalt is dat het drukverlies niet lineair is. Eerst daalt de druk langzaam, dan gaat hij sneller..

Dat komt door expansie vat en is normaal. Totdat de rubber zak op zijn uiterste punt zit blijft de druk redelijk constant

[Gwaihir]

rokas schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 10:58:
Wat mij opvalt is dat het drukverlies niet lineair is. Eerst daalt de druk langzaam, dan gaat hij sneller. Althans, dat is mijn gevoel en dat gevoel heeft me als technicus me vrijwel nog nooit in de steek gelaten. Als ik iets opvallends "voel" dan is het meestal ook zo weet ik uit lange ervaring. Ik kan dat niet lineaire gedrag nog niet verklaren.

Je expansievat werkt dus nog..

Neemt niet weg dat het waterverlies waarschijnlijk wel evenredig met het drukverschil is.

Nee, ik kan niet onder het laminaat kijken. Maar... in de zomermaanden, toen zelfs de koeling aanstond in de vloer, had ik dus ook al last van drukverlies. Dus verdampen is dan niet echt mogelijk.

Ik heb een vochtigheidsmeter (met zo'n kogel bovenop, niet met twee pinnen) en heb al het trace van de uponor leiding (van t-stuk bij wp naar de vv verdeler op de eerste) in de vloer boven gecontroleerd. Maar dat is erg moeilijk want die meting wordt beïnvloed door leidingen waar water door heb loopt (daar is hij juist voor) en daar ter plekke loopt juist de "snelweg" van de vloerverwarmingsleidingen naar de kamers op de 1e verdieping. Maar desondanks heb ik daar geen afwijkende metingen gezien en dat zou je wel mogen verwachten als er een lek zit.

Je zult niet-condenserend koelen, juist zodat vocht nog wel (enigszins) kan verdampen. Gecombineerd met een flinke vloer én dat het water wellicht naar onder weg zakt, zou ik er niet 100% zeker van zijn.

Ik dacht trouwens aan een luchtvochtigheidmeter voor de lucht, die je dan bijv. op de vloer legt / zet in een hoek van de kamer. (Waar je die pinnen in je laminaat zet, blijf je dat zien, toch??)

[rokas]

Stefannn schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 11:18:
[...]

Dat komt door expansie vat en is normaal. Totdat de rubber zak op zijn uiterste punt zit blijft de druk redelijk constant

AHa, leermomentje.

[rokas]

Gwaihir schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 12:54:
[...]

Je expansievat werkt dus nog..

Neemt niet weg dat het waterverlies waarschijnlijk wel evenredig met het drukverschil is.


[...]

Je zult niet-condenserend koelen, juist zodat vocht nog wel (enigszins) kan verdampen. Gecombineerd met een flinke vloer én dat het water wellicht naar onder weg zakt, zou ik er niet 100% zeker van zijn.

Ik dacht trouwens aan een luchtvochtigheidmeter voor de lucht, die je dan bijv. op de vloer legt / zet in een hoek van de kamer. (Waar je die pinnen in je laminaat zet, blijf je dat zien, toch??)

Klopt, niet condeserned koelen. Maar wel dat de luchtvochtigheid (in die enorm warme dagen) heel hoog wordt (logisch: het is relatieve luchtvochtigheid. Je moet kiezen tussen hoge RV en koele(re) kamers. Nou dat laatste maar. En heerlijk het is.

Je hebt een punt, het kán inderdaad ook dan nog verdampen...

Over twee vochtigheidsmeter met twee (puntige)pennen: ik zit weer op één lijn met je. Die vochtigheidsmeter dus Ik zal die versie eens van dag tot dag verplaatsen van ruimte tot ruimte, kijken of ik verschillen zie. Leuke tip, dank je wel.

[jinglewood]

Gwaihir schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 09:55:
[...]

Ik zie die 3 draadjes niet op de foto. Heb je in het buisje gekeken (zit bijv. die mof op de foto niet aan beide kanten verlijmd)? Welke kleuren?

Of er een of twee groepen in gebruik zijn, maakt voor je vraag niet uit en voor je WP ook weinig. Het zou wat gek zijn als de groep op b-karakteristiek is aangesloten terwijl er juist eentje op c-karakteristiek voor gemaakt is, maar ach..

En ook ik lees bij 'stuurspanning' en 'computer' 2x min of meer hetzelfde en mis dan de stroom voor het harde werk. (Er zit niet nog een losse aansluiting elders, daarvoor?) Maar ach..


Verder, t.a.v. het stroomloos maken: het is altijd beter als de compressor op dat moment niet draait. Plotselinge afschakeling geeft compressor en vervmogensregeling 'n opdoffer. Een opdoffer die hij gewoon moet kunnen hebben, als je dit niet dagelijks gaat herhalen, maar zo gemakkelijk te vermijden..

Dank voor de reactie!
Ik heb in het buisje gekeken en daar zaten drie draadjes: aarde, bruin, blauw.
De installatiehandleiding laat zien op welke plek de stroom aangesloten moet worden en daar lopen deze aansluitingen naartoe, dus niet nog ergens anders vandaan. Ik heb 3x met een bouwlamp achter en naast de WP gekeken en ik kan mij niet voorstellen dat er stroom van 2 groepen komt. Ik vermoed dus dat alles van de C16 groep komt, maar waarom dan nog de B16 in de meterkast zit... tja. Dit moet ik gewoon een keer testen en dan kijken wat er gebeurt zodra ik de groepen 1 voor 1 uitzet.
@rokas verbaasde zich ook al over de naamgeving, maar gaat er vanuit dat de onderste gewoon de compressor is (het echte werk dus).

[Gwaihir]

jinglewood schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 16:06:
De installatiehandleiding laat zien op welke plek de stroom aangesloten moet worden en daar lopen deze aansluitingen naartoe, dus niet nog ergens anders vandaan. Ik heb 3x met een bouwlamp achter en naast de WP gekeken en ik kan mij niet voorstellen dat er stroom van 2 groepen komt.

[..]

@rokas verbaasde zich ook al over de naamgeving, maar gaat er vanuit dat de onderste gewoon de compressor is (het echte werk dus).

Die labeling deed me nog een kleine slag om de arm houden dat het wellicht op drie werkschakelaars zou kunnen zitten: besturingscomputer, pompen en kleppen, compressor. (Al heb ik dat nog niet eerder gehoord.) Afijn, uitgesloten dus.

Wat die ongebruikte groep betreft: misschien is die bedoeld voor toevoegen (of aansluiten) van een elektrisch (COP1) verwarmingselement in de WP. Daarvoor is het, indien aanwezig en aangesloten, best gebruikelijk dat het een volledige 16A groep helemaal voor zichzelf krijgt.

[bello2011]

Gwaihir schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 16:11:
[...]

Die labeling deed me nog een kleine slag om de arm houden dat het wellicht op drie werkschakelaars zou kunnen zitten: besturingscomputer, pompen en kleppen, compressor. (Al heb ik dat nog niet eerder gehoord.) Afijn, uitgesloten dus.

Wat die ongebruikte groep betreft: misschien is die bedoeld voor toevoegen (of aansluiten) van een elektrisch (COP1) verwarmingselement in de WP. Daarvoor is het, indien aanwezig en aangesloten, best gebruikelijk dat het een volledige 16A groep helemaal voor zichzelf krijgt.

Volgens de aansluitgegevens heeft deze "WZSV 92(H)(K)3M" 2 voedingen nodig. 1 3fasen+N voeding C16 en 1 1fase+N voeding B10. Er moeten dus 2 kabels zijn aangesloten in de warmtepomp. Zie ook pag16 van de installatiehandleiding.

[Gwaihir]

bello2011 schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 16:56:
Volgens de aansluitgegevens heeft deze "WZSV 92(H)(K)3M" 2 voedingen nodig. 1 3fasen+N voeding C16 en 1 1fase+N voeding B10. Er moeten dus 2 kabels zijn aangesloten in de warmtepomp. Zie ook pag16 van de installatiehandleiding.

Eh, dat is inderdaad de door @jinglewood genoemde serie, maar een zwaarder model.

Eerste linkje wat ik net vond heeft het over 16A 230V. Én over 3 of 6kW elektrisch element (mogelijk). Klinkt mij nog steeds alsof die extra groep daarvoor zal zijn (en daarmee optioneel).

Verder, @jinglewood , een C-karakteristiek is niet ineens 3-fase. Dat bestaat los van elkaar. Als je groep 11 3-fase is, dan zie je (o.a.) een flink forsere groep in je meterkast dan je groep 10.

[bello2011]

Gwaihir schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 17:28:
[...]

Eh, dat is inderdaad de door @jinglewood genoemde serie, maar een zwaarder model.

Eerste linkje wat ik net vond heeft het over 16A 230V. Én over 3 of 6kW elektrisch element (mogelijk). Klinkt mij nog steeds alsof die extra groep daarvoor zal zijn (en daarmee optioneel).

Dit klopt, maar ook de WZSV 62(H)(K)3M heeft dezelfde aansluitwaarde. Ik vergis mij in het schema. Deze warmtepomp heeft inderdaad een 1fase compressor. Een 3fasen aansluiting is optioneel voor de verwarmingselementen. (Schema op pag. 44).

[Stefannn]

@rokas
Eiegnlijk wat ik zou doen.
1/ vv groepen en warmtepomp nog een keer met afsluiters afsluiten en druk loos maken. Paar dagen laten staan en kijken hoe het gaat. Met als target: 100% zeker zonder 2nd thoughts zeker stellen dat het in de distributie leidingen zit, of juist niet dus.
In een vorige post had je daar nog twijfel over.
Die twijfel moet weg.
Het vocht meet advies van @Gwaihir snijdt zeker hout, maar met die afsluiters kan je in principe de vloerverwarming van verdenking ontheffen dus dat is toch handiger.
Uitvoeren op een manier dat je 100% op de uitkomst durft te vertrouwen.
2/ als het niet het distributie circuit is -> daarop voorbouwen,
Als het wel het distributie circuit is…
Nog een keer centimeter voor centimeter alles nalopen.
Als ik het zo beschouw gok ik dat het over een druppel per “paar secondes” gaat. Dat is ook weer niet heel veel. Met een droge papieren tissue alle bereikbare koppelingen nalopen. Tissue mag nergens vochtig worden.
2a/ ergens heb ik nog steeds het idee dat je een “over het hoofd geziene aftakking” hebt. De leiding centimeter voor centimeter nalopen dus.
3/ als je dan zeker weet dat het in het distributie circuit zit…
Afsluiters plaatsen voordat het het onzichtbare vloerdeel in gaat. En die vervolgens afsluiten.
Daarmee ga je zeker weten of het in het “zichtbare deel” of “onzichtbare deel” zit.
Voordeel: als het in het onzichtbare deel zit dan kan je nog uitvogelen of het in aanvoer of retour zit.

Tja… en als het dan in de vloer zit heb je een probleem.

Eerlijk gezegd….
Op basis van wat je hebt verteld denk ik juist NIET dat het in die onzichtbare vloer zit. Tenzij er een gerede kans op een beschadiging van schroef of spijker is is het vrijwel onmogelijk dat het een doorgaans stuk buis is. “Een buis gaat nooit zomaar stuk”. Het zit 99.99% zeker op een koppeling, klep, ontluchter of ander “element”.

Maar goed….
Die extra afsluiter ga je (na stap 2a) nodig hebben om jezelf van een dood punt te krijgen.

[rokas]

Stefannn schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 18:51:
@rokas
Eiegnlijk wat ik zou doen.
1/ vv groepen en warmtepomp nog een keer met afsluiters afsluiten en druk loos maken. Paar dagen laten staan en kijken hoe het gaat. Met als target: 100% zeker zonder 2nd thoughts zeker stellen dat het in de distributie leidingen zit, of juist niet dus.
In een vorige post had je daar nog twijfel over.
Die twijfel moet weg.
Het vocht meet advies van @Gwaihir snijdt zeker hout, maar met die afsluiters kan je in principe de vloerverwarming van verdenking ontheffen dus dat is toch handiger.
Uitvoeren op een manier dat je 100% op de uitkomst durft te vertrouwen.
2/ als het niet het distributie circuit is -> daarop voorbouwen,
Als het wel het distributie circuit is…
Nog een keer centimeter voor centimeter alles nalopen.
Als ik het zo beschouw gok ik dat het over een druppel per “paar secondes” gaat. Dat is ook weer niet heel veel. Met een droge papieren tissue alle bereikbare koppelingen nalopen. Tissue mag nergens vochtig worden.
2a/ ergens heb ik nog steeds het idee dat je een “over het hoofd geziene aftakking” hebt. De leiding centimeter voor centimeter nalopen dus.
3/ als je dan zeker weet dat het in het distributie circuit zit…
Afsluiters plaatsen voordat het het onzichtbare vloerdeel in gaat. En die vervolgens afsluiten.
Daarmee ga je zeker weten of het in het “zichtbare deel” of “onzichtbare deel” zit.
Voordeel: als het in het onzichtbare deel zit dan kan je nog uitvogelen of het in aanvoer of retour zit.

Tja… en als het dan in de vloer zit heb je een probleem.

Eerlijk gezegd….
Op basis van wat je hebt verteld denk ik juist NIET dat het in die onzichtbare vloer zit. Tenzij er een gerede kans op een beschadiging van schroef of spijker is is het vrijwel onmogelijk dat het een doorgaans stuk buis is. “Een buis gaat nooit zomaar stuk”. Het zit 99.99% zeker op een koppeling, klep, ontluchter of ander “element”.

Maar goed….
Die extra afsluiter ga je (na stap 2a) nodig hebben om jezelf van een dood punt te krijgen.

Enorm bedankt voor het meedenken, ik neem de tips mee. De queeste gaat gewoon door tot we het lek boven water hebben.

@Gwaihir ik heb de (digitale) vochtmeter iedere ruimte laten zien en daar steeds een tijd laten chambreren. De verschillen tussen de kamers waren marginaal, binnen 5%. De badkamer, dat lijkt me logisch, was de hoogste. Overigens, toen ik er aan begon dacht ik, stel dat er een lekkage in de vloer van een van de kamers zit, zal je dat wel met een RV meter kunnen meten als je zoals ik een balansventialtie heb. Daar gaat flink wat m3 per uur door heen. Ik zit net te denken, Eigenlijk zou ik de balansventilatie uit moeten zetten en pas na een tijdje deze metingen moeten herhalen. Nou die staat op mijn lijstje.

Ik heb nog in het hydraulisch schema gekeken van de WZSV 92K3M, maar ik zie geen automatische ontluchter maar wel een overdrukventiel, die steekt aan de bovenkant er uit, maar die voelt droog aan. Heb er een plastic boterhamzakje omheen gedaan later eens kijken of ik daar een vochtdruppel in zie.

[Stefannn]

rokas schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 19:41:
Heb er een plastic boterhamzakje omheen gedaan later eens kijken of ik daar een vochtdruppel in zie.

Exact!
ik had ooit drukverlies in mijn brine circuit (maar dat was simpeler, ik had de 2de warmtepomp bijgeplaatst en alles los gehad dus het moest "bij het nieuwe deel" zitten).
En inderdaad: er kwam steeds een druppel bij de automische ontluchten en 1 van de koppeling zweette.

precies zoals je zegt...
Bakje er onder (of zakje) en regelmatig met een wc papiertje deppen. Als dat niet absoluut droog blijft is er iets lek.

ik denk toch 99.99% zeker een koppeling o.i.d.

[Edwinvndk]

@rokas ik bedoel echt het overstortventiel achteraan bovenop de warmtepomp. (Mocht je een alpha innotec wzsv of swcv hebben zit deze daar, meende gelezen te hebben dat je die hebt). Zie foto, misschien lekt deze door en is hij aangesloten op de afvoer.

[jinglewood]

bello2011 schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 16:56:
[...]


Volgens de aansluitgegevens heeft deze "WZSV 92(H)(K)3M" 2 voedingen nodig. 1 3fasen+N voeding C16 en 1 1fase+N voeding B10. Er moeten dus 2 kabels zijn aangesloten in de warmtepomp. Zie ook pag16 van de installatiehandleiding.

Nou ik heb ondertussen de boel open gepeuterd en ja hoor, er komt dus eentje uit de muur apart voor degene met label 'computerspanning' en de gele buis op de foto eerder is ook een setje draadjes voor de 'stuur spanning'.
Het ligt voor de hand dat de bovenste gewoon een B16 automaatje is en de onderste (voor het zware werk) de C16 automaat.

[ Voor 14% gewijzigd door jinglewood op 23-10-2024 00:30 ]

[rokas]

Edwinvndk schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 20:22:
@rokas ik bedoel echt het overstortventiel achteraan bovenop de warmtepomp. (Mocht je een alpha innotec wzsv of swcv hebben zit deze daar, meende gelezen te hebben dat je die hebt). Zie foto, misschien lekt deze door en is hij aangesloten op de afvoer.

Enorm bedankt, in een bericht hiervoor had ik geschreven dat ik het hydraulisch schema had bekeken en ontdekte dat daar een overdrukventiel zit. Zit nu een plastic zakje omheen om eventuele druppels niet te laten verdampen.

[rokas]

jinglewood schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 00:30:
[...]
Nou ik heb ondertussen de boel open gepeuterd en ja hoor, er komt dus eentje uit de muur apart voor degene met label 'computerspanning' en de gele buis op de foto eerder is ook een setje draadjes voor de 'stuur spanning'.
Het ligt voor de hand dat de bovenste gewoon een B16 automaatje is en de onderste (voor het zware werk) de C16 automaat.

Juist, daar komt de aap uit de mouw of beter, de aders uit de muur. Nu helemaal duidelijk. Twee groepen dus.

[Gwaihir]

Stefannn schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 18:51:
Het vocht meet advies van @Gwaihir snijdt zeker hout, maar met die afsluiters kan je in principe de vloerverwarming van verdenking ontheffen dus dat is toch handiger.
Uitvoeren op een manier dat je 100% op de uitkomst durft te vertrouwen.

Ik bepaal liever niet voor @rokas wat 'handiger' is. Vergeet niet dat er tijd overheen moet. Dus die afsluiters dicht houden moet minstens een etmaal, wellicht wel drie. Hoe koud wordt het dan in huis?

Daarnaast twijfel ik ook aan die '100%'. In dit stadium - alle voor de hand liggende dingen bekeken en gedaan - zit daarin weinig marge en ook afsluiters kunnen lekken, d.w.z. net niet volledig afsluiten. Pas als je de afgesloten kant gaat afkoppelen en van die plastic zakjes voorzien, kun je m.i. over 100% zekerheid spreken.

Op basis van wat je hebt verteld denk ik juist NIET dat het in die onzichtbare vloer zit. Tenzij er een gerede kans op een beschadiging van schroef of spijker is is het vrijwel onmogelijk dat het een doorgaans stuk buis is. “Een buis gaat nooit zomaar stuk”.

Een schroef of spijker is niet het enige wat voor 'leven in de brouwerij' zorgt nabij zo'n buis / slang. Constructies werken ook, juist nabij de verwarming / koeling. Hoe ver kan dat gaan bij een barst in de ondervloer? Wat als daar stomtoevallig al een zwakke plek in een slang zat?

Betrekkelijk weinig kans op, dat ben ik helemaal met je eens. Maar juist omdat koppelingen (en nog wat zaken) zoveel meer voor de hand liggen, zijn die inmiddels (waarschijnlijk) ook al evenveel nadrukkelijker uitgesloten. En daarnaast leidt het ene wilde idee vaak tot het andere. Als wij hier een beetje klok-klepel zitten te schieten (en wat kunnen we anders van zo'n afstand..), krijgt @rokas wellicht toch ineens die blinde (natte) vlek in beeld. Eén van die twee moet het toch zijn: een blinde vlek, of iets heel onwaarschijnlijks.

[rokas]

Het is zeer waarschijnlijk een blinde vlek, daarom ook mijn bericht. Dan beschrijf ik wat ik gedaan heb en dan schieten jullie er op waarbij dan de schrijver denkt, verrek, dat ben ik vergeten.
Ik ga vandaag de afsluiters bij de vv verdeler boven testen.

Eerst kogelkranen/afsluiter op de vv verdeler boven dichtzetten (nu is druk ca. 0,5 bar), aftapkraantjes openzetten, water opvangen, laten uitlekken (gebeurt nu). Als het niet meer druppelt, dan druk op 2 bar brengen en dan maar kijken of er druppeltjes in het bakjes komen.

Geen druppeltjes in de bakjes? Dan zijn die afsluiters goed en kan ik er (haast) wel van uitgaan dat de afsluiter beneden ook goed functioneert (beiden zijn een week oud want installateur vertrouwde ze niet).

In dat geval weet ik voor 99,5% zeker dat het probleem niet in vloerverwarmingsgroepen zit. Feiltelijk zou ik het beneden ook moeten testen (dan 100% zekerheid), maar ruimte tussen wp en muur, en daar hangt de vv verdeler aan is... 31 cm. Ik kan er maar met 1 arm tussen, met 2 armen tegelijkertijd werken is onmogelijk. Hoe iemand zo iets verzint...

Zoals altijd bij foutzoeken: elimineren. Heb ik natuurlijk al gedaan, maar nu de kogelkranen testen of ze werkelijk afsluiten.

Iedere keer een stapje verder.

[Stefannn]

rokas schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 12:52:
Het is zeer waarschijnlijk een blinde vlek, daarom ook mijn bericht. Dan beschrijf ik wat ik gedaan heb en dan schieten jullie er op waarbij dan de schrijver denkt, verrek, dat ben ik vergeten.
Ik ga vandaag de afsluiters bij de vv verdeler boven testen.

Eerst kogelkranen/afsluiter op de vv verdeler boven dichtzetten (nu is druk ca. 0,5 bar), aftapkraantjes openzetten, water opvangen, laten uitlekken (gebeurt nu). Als het niet meer druppelt, dan druk op 2 bar brengen en dan maar kijken of er druppeltjes in het bakjes komen.

Geen druppeltjes in de bakjes? Dan zijn die afsluiters goed en kan ik er (haast) wel van uitgaan dat de afsluiter beneden ook goed functioneert (beiden zijn een week oud want installateur vertrouwde ze niet).

In dat geval weet ik voor 99,5% zeker dat het probleem niet in vloerverwarmingsgroepen zit. Feiltelijk zou ik het beneden ook moeten testen (dan 100% zekerheid), maar ruimte tussen wp en muur, en daar hangt de vv verdeler aan is... 31 cm. Ik kan er maar met 1 arm tussen, met 2 armen tegelijkertijd werken is onmogelijk. Hoe iemand zo iets verzint...

Zoals altijd bij foutzoeken: elimineren. Heb ik natuurlijk al gedaan, maar nu de kogelkranen testen of ze werkelijk afsluiten.

Iedere keer een stapje verder.

Kranen voor beneden dus wel dicht? Alleen niet druk loos?

En kranen voor warmtepomp ook dicht?

[Stefannn]

rokas schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 12:52:
Het is zeer waarschijnlijk een blinde vlek, daarom ook mijn bericht. Dan beschrijf ik wat ik gedaan heb en dan schieten jullie er op waarbij dan de schrijver denkt, verrek, dat ben ik vergeten.
Ik ga vandaag de afsluiters bij de vv verdeler boven testen.

Eerst kogelkranen/afsluiter op de vv verdeler boven dichtzetten (nu is druk ca. 0,5 bar), aftapkraantjes openzetten, water opvangen, laten uitlekken (gebeurt nu). Als het niet meer druppelt, dan druk op 2 bar brengen en dan maar kijken of er druppeltjes in het bakjes komen.

Geen druppeltjes in de bakjes? Dan zijn die afsluiters goed en kan ik er (haast) wel van uitgaan dat de afsluiter beneden ook goed functioneert (beiden zijn een week oud want installateur vertrouwde ze niet).

In dat geval weet ik voor 99,5% zeker dat het probleem niet in vloerverwarmingsgroepen zit. Feiltelijk zou ik het beneden ook moeten testen (dan 100% zekerheid), maar ruimte tussen wp en muur, en daar hangt de vv verdeler aan is... 31 cm. Ik kan er maar met 1 arm tussen, met 2 armen tegelijkertijd werken is onmogelijk. Hoe iemand zo iets verzint...

Zoals altijd bij foutzoeken: elimineren. Heb ik natuurlijk al gedaan, maar nu de kogelkranen testen of ze werkelijk afsluiten.

Iedere keer een stapje verder.

Getriggered door “heel weinig ruimte”…
Weet je zeker dat je bij letterlijk elke koppeling kan?
Zit er niet een “onzichtbare “ aftakking achter de ketel?

En dan met wc papiertje langs elke wartel en langs elke buis-inlet.
Ik gebruik altijd de rand van een wc papiertje. Dat is bij het kleinste druppeltje al verkleurd cq zichtbaar nat.

[scofield]

Heb het hele drukverlies verhaal gelezen maar ben maar cv service monteur, dus een eenvoudige vraag:
Is het expansie vat al eens fysiek van de console geschroefd om het ding werkelijk in je handen/armen te hebben? Er tegen aan tikken en dat soort fratsen heb ik na 20 jaar ervaring in de prullenbak gegooid. En zoals we bijna allemaal bevestigen, storing zoeken is uitsluiten. Ik kan me nml ook niet echt voorstellen dat en je bron slang lek zou zijn onderweg en ook nog eens een lekke warmtewisselaar waardoor je afgifte water in je brine water terecht komt wat dan weer bij moeder aarde uitkomt. Btw ik zit te denken is je glycol waarde in de tussentijd al eens gemeten? Deze moet rond de min 13 propyleenwaarde zijn bij een wzsv

[ Voor 41% gewijzigd door scofield op 23-10-2024 22:04 ]

[Gwaihir]

scofield schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 21:10:
Heb het hele drukverlies verhaal gelezen maar ben maar cv service monteur, dus een eenvoudige vraag:
Is het expansie vat al eens fysiek van de console geschroefd om het ding werkelijk in je handen/armen te hebben? Er tegen aan tikken en dat soort fratsen heb ik na 20 jaar ervaring in de prullenbak gegooid.

@rokas
Indien hij met z'n luchtventiel naar onder hangt, zou je ook de druk even kunnen meten en vervolgens kijken of er vocht in het slangetje van de drukmeter is gelopen. Staat er geen water onderin, dan is 't niet het expansievat.

Ook deze mogelijke oorzaak is wel weer 'ns long shot natuurlijk, want het expansievat lijkt nog te werken én kan niet week in week uit water op blijven nemen zonder zelf vol te raken.

Ik kan me nml ook niet echt voorstellen dat en je bron slang lek zou zijn onderweg en ook nog eens een lekke warmtewisselaar waardoor je afgifte water in je brine water terecht komt wat dan weer bij moeder aarde uitkomt. Btw ik zit te denken is je glycol waarde in de tussentijd al eens gemeten? Deze moet rond de min 13 propyleenwaarde zijn bij een wzsv

Ik vraag me af of deze controle veelzeggend gaat zijn. De redenatie is, begijp ik, dat het glycolgehalte afneemt als het brine op deze manier met water verdund wordt. Juist, lijkt me, maar mijn broncircuit bevat honderden liters glycol. Daar zie je na verdunning met 10 tot 40 liter water waarschijnlijk nog helemaal niets aan, zeker daar er geen nul-meting is.

[rokas]

@Stefannn De kranen van de vv verdeler beneden zijn juist niet dicht. Ten eerste wil ik juist alleen boven testen (uitsluiten) en ten tweede willen we het nog wel een warm huis hebben.
De kranen van de wp dus ook niet dicht.

Ik heb al vele malen achter de wp gekeken, ik kan nét me er tussen wurmen en nét achter de wp kijken maar ik kon geen cv-zijdige leidingen zien (behalve die juist hoger dan de wp zitten, dus boven de wp zichtbaar zijn).

Zojuist alle cv-zijdige leidingen met het vingertje gevolgd en nergens zijn er andere aftakkingen te bekennen. Het hydraulisch schema is dus zoals ik het getekend heb. Super simpel dus. Kan ook alle cv-leidingen, fittingen en t-stukken zien.

Met wc-papiertje zojuist alle koppelingen langsgelopen, behalve de twee koppelingen na die "naar boven gaan", vlak voordat ze in het plafond verdwijnen op weg naar de vv verdeler boven, want daar kan ik niet bij. Het wc-papiertje werd niet nat, wel stoffig

Maar als dié (pers)fittingen zouden lekken (waar ik dus niet bij kan) dat zou het lekwater zuiver verticaal langs de buis naar de t-stukken daaronder lopen en daar kon ik geen nattigheid met het wc-papiertje constateren.

@scofield ik sluit voor 99,99% het expansievat uit omdat dit vat onmogelijk al het water kan herbergen dat ik in de afgelopen 10-12 keer heb bijgevuld. Ik heb dat één keer gemeten (dat is dus niet 100% betrouwbaar, maar mijn technisch gevoel gaf wel aan dat het steeds om ongeveer dezelfde hoeveelheid water ging) en dat bleek toen 3 liter te zijn geweest. 10x3=30 liter water, en dat past niet in het expansievat. Het expansievat is er nog niet afgeweest.

Ik zal de volgende keer vragen of ze opnieuw de refractometer willen meenemen. Dan hoop ik dat ze de waarde bij de vorige test hebben vastgelegd. Anders dán een nulmeting en dan over aantal maanden nog eens.

Ik zie een lek naar brine wel als een mogelijke kandidaat omdat dit "een niet zichtbaar lek is". Aan andere kant, kans is klein omdat de wp net een jaar oud is. Dat is nog geen garantie op foutloze werking maar kans is dan niet groot, maar ik sluit niets uit.

@Gwaihir druk (laten) meten (ik heb niet dergelijk meetapparatuur) op het expansievat is wel een optie, hoewel gezien het voorgaande ik het vrijwel uitsluit). Of kan ik zelf dat pinnetje in het ventiel (heel kort en heel klein beetje) indrukken met een schroevendraaien en kijken of er water uitkomt (of met de digitale bandendrukmeter die ik voor de auto gebruik)? Of "kost dat teveel druk" of kan ik dat met normale lucht weer aanvullen (of is dat stikstof o.i.d.)?

Imiddels gisteren de afsluiters (met inbusbout) op de vv verdelers boven gesloten (je moet goed naar het streepje kijken of hij dicht staat, je kan ook "te ver draaien en dan gaat hij weer open", daarna aftapkraantjes op aanvoer/retour balk opengezet. Kwam niet veel water uit (is logisch, had ik dus ook niet verwacht). Het staat al lang "uit te druppelen". In het begin nog redelijk wat druppeltjes per uur, maar dat werd op een gegeven moment flink minder. In de ochtend, toen wp weer aanging, ondanks dat de druk maar ca. 0,9 bar is, nam het aantal druppeltjes weer toe (ik heb zojuist 5,49 gram (geen grap) water opgevangen en de laatste keer dat hij geleegd was, was rond de middagpauze als mijn geheugen nog redelijk werkt). De verklaring zou kunnen zijn dat de afsluiter dus toch niet voor 100% afsluit. En dat sluit ;o) ik niet uit. En dan zouden de tests om vloerverwarmingen uit te sluiten door afsluiters dicht te draaien geen waarde hebben gehad.

Ik heb vanmiddag met de inbussleutel de afsluiter (van binnen kogel) een héél klein beetje verdraaid en hoop dat die nu nóg beter dicht staat.
Wat me opviel is dat dit lekwater uit de retourbalk komt en niet uit de aanvoer (ik heb twee bakjes). Je zou denken dat de druk op aanvoer (vanwege pomp) iets hoger is. Maar het kan ook zijn dat de aanvoerafsluiter beter afsluit, die lijkt op dit moment niet meer te lekken, De retourafsluiter wel.

Morgen ga ik waarschijnlijk de druk weer verhogen naar 2 bar (en gelijk aantal liters meten op de watermeter) en kijken wat dan gebeurd bij de lekbakjes bij de vv verdeler boven.

[Gwaihir]

rokas schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 21:39:
@Gwaihir druk (laten) meten (ik heb niet dergelijk meetapparatuur) op het expansievat is wel een optie, hoewel gezien het voorgaande ik het vrijwel uitsluit). Of kan ik zelf dat pinnetje in het ventiel (heel kort en heel klein beetje) indrukken met een schroevendraaien en kijken of er water uitkomt (of met de digitale bandendrukmeter die ik voor de auto gebruik)? Of "kost dat teveel druk" of kan ik dat met normale lucht weer aanvullen (of is dat stikstof o.i.d.)?

Dat is inderdaad hetzelfde ventiel als een autoband, gemeten met diezelfde drukmeter. Mijn denkwijze was dat je er zo achter kunt komen zonder noemenswaardig gas te laten ontsnappen.

Je kunt 'm aanvullen met normale lucht (al komen ze voor zover ik weet inderdaad met stikstof), maar het lastige is: hoeveel? De (voor)druk van een expansievat regel je in met een vat zonder water erin, want anders weet je nooit hoeveel water er al in zit en schiet je dus blind.

Dus tja, wanneer je er een meter op zet, heb je een druk voor dat moment. Zou je direct daarna per ongeluk veel gas laten ontsnappen, kun je 'm weer terugbrengen naar die druk. Maar da's ook wel zo'n beetje wat je aan de meting zelf hebt.

[wjwithagen]

Gwaihir schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 17:57:
[...]

Ik vind mijn EcoForest via modbus prima aan te sturen, door mijn 'BMS', zonder dat hij bijzonder eigenwijs daarover doet. Denk wel dat je bij 25kW over een HP exemplaar praat, maar voor zover ik zag zijn die alleen maar 'gewilliger' op dat punt (het is immer in grote gebouwen gebruikelijker). En wellicht dat je in die grootte ook daadwerkelijk minder betaald voor een exemplaar met geheel geen koeling. (Bij de kleine betwijfel ik dat, als bestaat het model zonder formeel wel.)

Interessant....
Zou dan waarschijnlijk voor een "ecoGEO+ 5-22" gaan.
De kleinste HP is dan wat veel, omdat zijn laagste productie niveau al gelijk op 17kW zit.

Is die modbus dan via de eSmart controller, of kun je rechtstreeks met de WP praten.
Want ik verdenk die eSmartController dat dat een Carel controller is. En daar wordt ik niet altijd vrolijk van, maar wellicht ook omdat Lennox er onhandige custom software in zet.

[Gwaihir]

wjwithagen schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 11:27:
Is die modbus dan via de eSmart controller, of kun je rechtstreeks met de WP praten.
Want ik verdenk die eSmartController dat dat een Carel controller is. En daar wordt ik niet altijd vrolijk van, maar wellicht ook omdat Lennox er onhandige custom software in zet.

Rechtstreeks met de WP. (Ik weet zo ff niet wat de 'eSmart' controller is.)

In de WP zit inderdaad een Carel controller (type wel ergens in dit topic terug te vinden evenals veel info over de modbus aansturing) en wat dit soort industriële controllers doet wordt inderdaad in hoge mate bepaald door de merk specifieke software.

[wjwithagen]

Gwaihir schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 11:39:
[...]

Rechtstreeks met de WP. (Ik weet zo ff niet wat de 'eSmart' controller is.)

In de WP zit inderdaad een Carel controller (type wel ergens in dit topic terug te vinden evenals veel info over de modbus aansturing) en wat dit soort industriële controllers doet wordt inderdaad in hoge mate bepaald door de merk specifieke software.

Die eSmart is een module waarmee je dingen ook via Internet ed kunt controleren.
Iets wat ik zeker niet wil.

Onze Lennox machines hebben Carel controllers, en die besturen we via modbus. Maar ondertussen leiden ze ook nog een eigen leven..... Dus als ik NU koude wil , dan kan het nog rustig eens 3-5 minuten duren voordat er daadwerkelijk een compressor aan gaat. En dat is niet omdat die compressor geblokkeerd is door de anti-pingel regeling. Nee hij heeft zelf een "scheduler" en die heeft berekend dat er voldoende koude in het systeem zit.

Ken jij bedrijven die een poomp zo aan een particulier willen leveren?
Inmiddels na 15 jaar wel voldoende ervaren om dat soort simpele dingen zelf te kunnen...

[Gwaihir]

@wjwithagen Mijn installateur is met pensioen gegaan (zonder bedrijfsoverdracht). Maar er staan meen ik dealers op de site van Eplucon. Bel degenen bij je in de buurt 'ns?

(Ik weet niet of je moet openen met die vraag. Misschien dat ze het 'even snel via de telefoon' net zo snel afwijzen. Maar degene die langs komt om je situatie op te nemen, kan daarbij vast ook je deskundigheid / 'ik meen het en neem het risico' mee opnemen.)

[Turrican]

jinglewood schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 00:30:
[...]
Nou ik heb ondertussen de boel open gepeuterd en ja hoor, er komt dus eentje uit de muur apart voor degene met label 'computerspanning' en de gele buis op de foto eerder is ook een setje draadjes voor de 'stuur spanning'.
Het ligt voor de hand dat de bovenste gewoon een B16 automaatje is en de onderste (voor het zware werk) de C16 automaat.

Het is gewoon een foutje, in plaats van “computer” had er “compressor” moeten staan. In deze context inderdaad best verwarrend…

Hier dezelfde warmtepomp.

Overigens wordt, als je alleen met de compressor verwarmt, maar 1 van de 3 fasen gebruikt. Het 6 kW verwarmingselement zit op de andere 2 aangesloten (3 kW per fase).

[jinglewood]

Turrican schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 10:10:
[...]


Het is gewoon een foutje, in plaats van “computer” had er “compressor” moeten staan. In deze context inderdaad best verwarrend…

Hier dezelfde warmtepomp.

Overigens wordt, als je alleen met de compressor verwarmt, maar 1 van de 3 fasen gebruikt. Het 6 kW verwarmingselement zit op de andere 2 aangesloten (3 kW per fase).

De WP zit aangesloten op groep 10 en 11 in de meterkast met respectievelijk een B16 en C16 automaat. Deze automaten hebben overigens allebei hetzelfde formaat.
Zoals eerder gezegd is volgens mij dit bij mij het geval omdat men tijdens oplevering heeft aangegeven dat ik de bovenste schakelaar/schuif rustig mag gebruiken om de ‘computer’ een reset te geven:

rokas schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 21:18:
… Ik zie bij jou dat die labels (voor mij althans) een vreemde benaming hebben gekregen. Computer spanning, dat is duidelijk de "stuurelektronica" die dus metingen uitvoert en de compressor, kleppen en circulatiepompen aanstuurt. En stuurspanning moet dan "de compressor" zijn. Maar hé, ik heb die labels er niet opgeplakt ….

Dan zou de bovenste schakelaar dus de stuur elektronica zijn en de onderste de compressor.