Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis

[Tetsuo55]

KC27 schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 21:33:
@Tetsuo55
Als je alleen een probleem hebt in de zomer (te warme kamers) dan helpt daar een modulerende wp of een buffervat niet. Dan is de koude afgifte t.o.v. de warmtelast te klein.
Dan zijn er twee oplossingen die je waarschijnlijk beide moet toepassen:

1. Warmtelast verminderen (zoals zonwering aan de buitenkant, glas met warmtereflectiecoating) in combinatie met nachtventilatie, enz
2. Meer koude naar binnenhalen met je koeling: de temperatuur van de vloer koeling lager instellen, gaan koelen bij een buitentemperatuur van 21 °C, dat lang volhouden dus de onderschreidingtijd hoog instellen (bijv 12 uur). Lagere temperatuur wil zeggen: de temperatuur van mengkraan 2 op 17 °C met een kleinere hysterese bijv 1 K.

Als je die instellingen vandaag of morgen aanpast heb je komende week nog een mooie kans om dat te testen.

Ok bedankt dit is duidelijk.
Instellingen heb ik zo aangepast

Bt vrijgave 21 °C
Ingestelde temp mengkraan 2 18 °C (kan niet onder de 18?}
Hysterese koeling 1 K
BT overschrijding 1 h
BT onderschrijding 12 h
Koeling: vaste temp

[DutchKel]

Tetsuo55 schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 08:53:
[...]
Ingestelde temp mengkraan 2 18 °C (kan niet onder de 18?}

Dit klopt, zonder RBE kun je die minimaal op 18 graden zetten, met RBE kun je die wel op 17 graden zetten (dat is dan het laagste).

Als iemand weet hoe je die zonder RBE op 17 graden kunt zetten dan hoor ik het graag.

[Gwaihir]

Tetsuo55 schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 08:53:
Ingestelde temp mengkraan 2 18 °C (kan niet onder de 18?}

Blij toe! (Zo maar) lager gaan is m.i. echt niet verantwoord. Condensatie in je vloeren veroorzaken geef nare, prijzige problemen.

[Gwaihir]

DutchKel schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 09:27:
[...]

Dit klopt, zonder RBE kun je die minimaal op 18 graden zetten, met RBE kun je die wel op 17 graden zetten (dat is dan het laagste).

Als iemand weet hoe je die zonder RBE op 17 graden kunt zetten dan hoor ik het graag.

Moet je echt niet willen. De RBE maakt die grens dan ongetwijfeld dynamisch. D.w.z. 17 graden wanneer het kan, maar waarschijnlijk net zo goed 19 graden in een (vochtige) hittegolf.

[KC27]

DutchKel schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 09:27:
[...]

Dit klopt, zonder RBE kun je die minimaal op 18 graden zetten, met RBE kun je die wel op 17 graden zetten (dat is dan het laagste).

Als iemand weet hoe je die zonder RBE op 17 graden kunt zetten dan hoor ik het graag.

Je kunt met het installateurswachtwoord (9445) een ondergrens instelling in je warmtepomp aanpassen.
/Instellingen/Temperaturen helemaal onderaan:

Maar je moet wel weten wat je doet.
Ik meet op twee plaatsen in mijn huis de temperatuur en relatieve vochtigheid (met Netatmo) en die reken ik met Home Assistant om naar het dauwpunt. Daar moet je nooit onder gaan:

Zo voorkom je condensatie en ellende op je leidingen en in je vloer.
Je zou de instelling van de werkelijke aanvoertemperatuur met Home Assistant kunnen automatiseren.

[DutchKel]

KC27 schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 09:55:
[...]

Je kunt met het installateurswachtwoord (9445) een ondergrens instelling in je warmtepomp aanpassen.
/Instellingen/Temperaturen helemaal onderaan:
[Afbeelding]
Maar je moet wel weten wat je doet.
Ik meet op twee plaatsen in mijn huis de temperatuur en relatieve vochtigheid (met Netatmo) en die reken ik met Home Assistant om naar het dauwpunt. Daar moet je nooit onder gaan:
[Afbeelding]
Zo voorkom je condensatie en ellende op je leidingen en in je vloer.
Je zou de instelling van de werkelijke aanvoertemperatuur met Home Assistant kunnen automatiseren.

Het dauwpunt bereken ik ook via home assistant, misschien kan ik via home assistant nog de minimale temperatuur omhoog zetten als het dauwpunt in de buurt komt. Ik weet alleen niet of dat met de luxtronic plugin mogelijk is.

Pas jij het met de hand aan of geautomatiseerd?

[Tetsuo55]

Automatische dauwpunt correctie zou ideaal zijn zeker ook omdat het op warme vochtige dagen boven de 18c kan zijn

[ Voor 41% gewijzigd door Tetsuo55 op 31-08-2021 12:08 ]

[Gwaihir]

@KC27 @DutchKel Dit doe ik ook (alleen met andere domotica en WP). Zo lang het representatief is - je woonkamer heeft zelden het laagste dauwpunt van je huis - valt er zo inderdaad verantwoord nog wat extra uit te halen.

Toen ik het neerzette kwam ik her en der tegen dat wanneer apparatuur als een WP het zelf doet, altijd een veiligheidsmarge van minimaal 2 graden erbij opgeteld wordt. (Helaas geen materiaal bewaard. Kon het onlangs niet even snel terug vinden .)

In jouw voorbeeld kom je dan op 16.8 als veilige ondergrens. Ik zie hier momenteel 16.3 dus 18.3 als ondergrens (maar de koeling staat nu uit). Waarden onder de 18 komen ook hier voor. Ben wel heel nieuwsgierig of ik óók lage waarden ga zien wanneer 't echt uitmaakt: bij een hittegolf aan het (vochtige) eind van de zomer.

En ik ben nieuwsgierig welke veiligheidsmarge jullie hanteren en waarom.

[DutchKel]

Op dit moment doe ik nog niets met het dauwpunt (ja: leuk om te weten). Deze zat tot nu toe ver van de temperatuur van de vloer af. Overigens heb ik een buffervat ertussen die zelden de 18 graden aantikt. Meestal zit die rond de 19 graden. Dus ik heb die nooit hoeven aan te passen.

Vandaar dat ik het graag op 17 graden wil zetten zonder dat ik eigenlijk rekening hoef te houden met het dauwpunt. De vloer is bij mij dan zeker geen 17 graden. De 18 graden is inderdaad al een erg veilige marge.

Overigens komt die 19 graden niet van de warmtepomp af, die staat op 18 graden met koelen. De Alpha Innotec heeft ook geen vochtigheidssensor erop aangesloten, ik vermoed dat het wel in de RBE zit waardoor je die wel op 17 graden mag zetten.

[Gwaihir]

@DutchKel Ik herken die behoefte. Hier komt mijn vraag ook uit voort. Maar ik heb begrepen dat mijn vaten juist hetgeen zijn waar ik het meest mee uit moet kijken. Of heb jij vat en leidingen dampdicht geïsoleerd?

[DutchKel]

Gwaihir schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 12:32:
@DutchKel Ik herken die behoefte. Hier komt mijn vraag ook uit voort. Maar ik heb begrepen dat mijn vaten juist hetgeen zijn waar ik het meest mee uit moet kijken. Of heb jij vat en leidingen dampdicht geïsoleerd?

Mijn vat is wel geïsoleerd met een binnen en buitenwand en daar zit een soort schuim tussen heb ik begrepen (dit laatste heb ik niet gecontroleerd), zelfs de drukmeter die bovenop zit die zit helemaal in piepschuim gewikkeld. Ik twijfel wel of het dampdicht is.

De leidingen zijn ook allemaal geïsoleerd in de ruimte van de warmtepomp. Wellicht ook niet dampdicht, maar het zijn kunststof leidingen aan de buitenkant. Die oxideren dus niet.

Ik denk dat de vloer en eventueel het buffervat het meeste zal lijden onder een te lage temperatuur. De leidingen ben ik niet zo heel bang voor.

[Tetsuo55]

Tetsuo55 schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 08:53:
[...]

Ok bedankt dit is duidelijk.
Instellingen heb ik zo aangepast

Bt vrijgave 21 °C
Ingestelde temp mengkraan 2 18 °C (kan niet onder de 18?}
Hysterese koeling 1 K
BT overschrijding 1 h
BT onderschrijding 12 h
Koeling: vaste temp

Ik moest be vrijgave verlagen naar 18 °C en de stooklijn verlagen omdat de pomp ging verwarmen na het koelen, nu heb ik hem verlaagd tot +20/+20 en sinds deze 2 aanpassingen staat de koeling non stop aan en het lijkt enorm te helpen want het is een stuk koeler gebleven, de huiskamer is maar 1 graad gestegen naar 23.2 terwijl het buiten 28 is

[DutchKel]

Ik had er last van dat de voeler buiten soms een te hoge temperatuur aangaf omdat de zon er later in de avond op schijnt. Ik heb er nog niet direct last van gehad omdat het telkens vrij kort is. De voeler staat op het westen. Ik heb het nu volgens mij opgelost en wel op de onderstaande manier.

[KC27]

Tetsuo55 schreef op maandag 6 september 2021 @ 18:49:
[...]

Ik moest be vrijgave verlagen naar 18 °C en de stooklijn verlagen omdat de pomp ging verwarmen na het koelen, nu heb ik hem verlaagd tot +20/+20 en sinds deze 2 aanpassingen staat de koeling non stop aan en het lijkt enorm te helpen want het is een stuk koeler gebleven, de huiskamer is maar 1 graad gestegen naar 23.2 terwijl het buiten 28 is

Dat klinkt allemaal al een stuk beter.
Om in deze periode van het jaar te voorkomen dat de verwarming aanspringt heb ik hem gewoon "uit" gezet. Voordeel daarvan is dat ik verder niet de goede instellingen hoef aan te passen om te voorkomen dat ie gaat draaien.
Zodra we het "koud" krijgen is het tijdstip aangebroken om de verwarming weer op "automatisch" te zetten.

[Femme]

Hier wat foto's van een projectje waar ik mee bezig ben. We gaan een tot werk- en praktijkruimte te verbouwen schuur van 70 vierkante meter verwarmen met een tweedehands 5,2 kW IVT-warmtepomp. Als bron dient een nabijgelegen poel waar ik 2x 100 meter HDPE-buis van 32mm in heb laten zinken (nouja, hij is nog niet gevuld en drijft nog). Verder heb ik 200 meter tot onder grondwaterniveau ingegraven als ringgrabenkollektor en er moet nog een derde lus in een gierkelder komen. De eerste twee lussen gaan eerst door de poel en dan door de bodem (ieder ca. 100 meter). Met een 1,6 tons graafmachientje was het graven nog wel een klus. Voor een grotere machine was eigenlijk ook geen ruimte. De 'poelcollectoren' zijn gemaakt met wat heavy duty schapengaas dat ik nog had liggen waar de tyleenslang op vast is getiewrapped.

Later deze maand moeten we de hydraulische aansluitpuzzel gaan leggen. Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel moet kunnen .

Ik wil ook nog wat temperatuursensoren installeren om de water- en bodemtemperatuur te monitoren. Als je er aan gaat rekenen kun je een poel vrij snel laten bevriezen met een 5 kW warmtepomp in continu bedrijf. Ik heb echter geen idee wat de werkelijk warmtevraag gaat zijn en wat er vanuit zon, regen en de bodem aan warmte toegevoerd gaat worden.

[ Voor 14% gewijzigd door Femme op 07-09-2021 00:38 ]

[Tetsuo55]

KC27 schreef op maandag 6 september 2021 @ 22:14:
[...]

Dat klinkt allemaal al een stuk beter.
Om in deze periode van het jaar te voorkomen dat de verwarming aanspringt heb ik hem gewoon "uit" gezet. Voordeel daarvan is dat ik verder niet de goede instellingen hoef aan te passen om te voorkomen dat ie gaat draaien.
Zodra we het "koud" krijgen is het tijdstip aangebroken om de verwarming weer op "automatisch" te zetten.

Ik wil eerst proberen om mijn stooklijn zo ideaal mogelijk te krijgen voor ik over ga op het uitzetten van de verwarming, mede omdat mijn huis warmer dan gemiddeld kort worden gehouden en de ruimtes weleens onder mijn Setpoint gaan

[Murapogilo]

Zijn er ervaringen met een Nibe F1155 gecombineerd met een boiler van een ander merk? Het valt mij op dat nergens informatie hierover is te vinden. Misschien zoek ik verkeerd, dan zou ik graag weten waar ik die informatie zou kunnen vinden. Als ik e-mail naar leveranciers, dan krijg ik geen antwoord. Ik zou dit graag willen weten omdat er spiraalboilers zijn die een lager energieverlies hebben en soms zelfs goedkoper zijn in aanschaf dan de Nibe boilers. Bijvoorbeeld Panasonic PAW-TD30C1E5-HI of MAXtank RVS 300 D.W. (37030310)

[fishman]

Een boiler is toch gewoon een 'dom' vat water? De warmtepomp heeft een koppeling met de boiler middels een temperatuur sensor om te kijken of de ingestelde temperatuur al bereikt is. Volgens mij is dat de enige koppeling, dus in dat geval maakt het geen fluit uit welke boiler je gebruikt. Zolang je die temp sensor maar ergens kunt plaatsen in de andere boiler. Correct me if I'm wrong.

[bbbrumbrum]

Murapogilo schreef op maandag 27 september 2021 @ 21:52:
Zijn er ervaringen met een Nibe F1155 gecombineerd met een boiler van een ander merk? Het valt mij op dat nergens informatie hierover is te vinden. Misschien zoek ik verkeerd, dan zou ik graag weten waar ik die informatie zou kunnen vinden. Als ik e-mail naar leveranciers, dan krijg ik geen antwoord. Ik zou dit graag willen weten omdat er spiraalboilers zijn die een lager energieverlies hebben en soms zelfs goedkoper zijn in aanschaf dan de Nibe boilers. Bijvoorbeeld Panasonic PAW-TD30C1E5-HI of MAXtank RVS 300 D.W. (37030310)

Zijn sommige zélfs goedkoper dan NIBE?

[DaFreakR]

Helaas heb ik zelf geen meter waarmee ik het verbruik van mijn Alpha Innotec WZSV 62K3M kan uitlezen.
Wanneer ik op de warmtepomp zelf in het servicemenu kijk (onder energie), zie ik een verbruik van 7853 KwH (6102 verwarmen / 1716 warmwater / 0 2e warmteopwekker) terug, terwijl ik pas sinds februari de sleutels van mijn (nieuwbouw, dus geen vorige bewoner) huis heb. In de zomer is er niet verwarmd, slechts gekoeld.

Is dit dan niet erg veel?

Volgens mij is het elektrisch element uitgeschakeld (instelling onder verwarmen en tapwater staat op 'auto').

[ Voor 5% gewijzigd door DaFreakR op 28-09-2021 11:11 ]

[Murapogilo]

Mijn vraag betrof of iemand ervaringen heeft met een grond water wp icm een ander merk boiler. Wat waren die overwegingen en pakte die goed uit?

Is een boiler wel zo'n dom vat (@fishman)? Je hebt in dit geval te maken met de temp water wp (35 fo 45 graden instelbaar), warmtewisselaar oppervlakte, energieverlies en een vermogen van het warmte element. Daarnaast zie ik dat druk, aansluitingen, etc er ook nog toe kunnen doen. De kosten "zelfs goedkoper dan Nibe" kunnen dan wel op de lachspieren werken (@bbbrumbrum), maar als iets in combinatie koopt, dan verwacht ik een prijsreductie. Anders ga je eerder naar de concurrent voor zo'n "domme" boiler. Kijkend naar het energieverlies: Nibe heeft een energieverlies van 88W en die Panasonic die ik eerder noemde slechts 46W. Ofwel als die Panasonic op de F1155(6) past, werkelijk energiezuiniger is, een redelijke opwarmtijd heeft en stuk goedkoper is, dan is de keuze wel duidelijk.

[fishman]

DaFreakR schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 11:10:
Helaas heb ik zelf geen meter waarmee ik het verbruik van mijn Alpha Innotec WZSV 62K3M kan uitlezen.
Wanneer ik op de warmtepomp zelf in het servicemenu kijk (onder energie), zie ik een verbruik van 7853 KwH (6102 verwarmen / 1716 warmwater / 0 2e warmteopwekker) terug, terwijl ik pas sinds februari de sleutels van mijn (nieuwbouw, dus geen vorige bewoner) huis heb. In de zomer is er niet verwarmd, slechts gekoeld.

Is dit dan niet erg veel?

Volgens mij is het elektrisch element uitgeschakeld (instelling onder verwarmen en tapwater staat op 'auto').

Toont dat menu niet de opgewekte warmte? Met een COP van rond de 5 a 6 moet je dit dus door 5 of 6 delen om je electra verbruik te zien.
Aan de andere kant, als je een nieuwbouwhuis hebt, heb je vast ook een nieuwe slimme meter, die op 0 begonnen is. Wat is de huidige stand van je meter in de meterkast?

[fishman]

Murapogilo schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 11:11:
Mijn vraag betrof of iemand ervaringen heeft met een grond water wp icm een ander merk boiler. Wat waren die overwegingen en pakte die goed uit?

Is een boiler wel zo'n dom vat (@fishman)? Je hebt in dit geval te maken met de temp water wp (35 fo 45 graden instelbaar), warmtewisselaar oppervlakte, energieverlies en een vermogen van het warmte element. Daarnaast zie ik dat druk, aansluitingen, etc er ook nog toe kunnen doen. De kosten "zelfs goedkoper dan Nibe" kunnen dan wel op de lachspieren werken (@bbbrumbrum), maar als iets in combinatie koopt, dan verwacht ik een prijsreductie. Anders ga je eerder naar de concurrent voor zo'n "domme" boiler. Kijkend naar het energieverlies: Nibe heeft een energieverlies van 88W en die Panasonic die ik eerder noemde slechts 46W. Ofwel als die Panasonic op de F1155(6) past, werkelijk energiezuiniger is, een redelijke opwarmtijd heeft en stuk goedkoper is, dan is de keuze wel duidelijk.

Al die afwijkende eigenschappen zijn toch juist de reden dat je een andere boiler wilt? Je hebt je er blijkbaar in verdiept, dus ik neem aan welke warmtewisselaar, energieverlies, etc. je graag wilt hebben.

De wateraansluitingen zijn al jaren gestandaardiseerd, dus aansluiten op je waterleiding is geen issue.

Heb net nog even naar mijn nibe pomp en boiler gekeken, er lopen 2 dunne draadjes van de pomp naar de boiler. Ik gok dat het twee temperatuur sensors zijn. Om boven en onder in het vat te meten. Of om de aanvoertemp en het boilerwater te meten. Die twee draadjes kan je ongetwijfeld zo in elke andere boiler steken.
Maar download vooral ook eens de installatie handleiding, dan kan je zelf zien hou je het kan aansluiten. Nogmaals, boilers bestaan al vele jaren, zijn allang gestandaardiseerd, dus ik voorzien geen probleem als jij een andere type of merk boiler wilt gebruiken.

[DaFreakR]

fishman schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 11:27:
[...]


Toont dat menu niet de opgewekte warmte? Met een COP van rond de 5 a 6 moet je dit dus door 5 of 6 delen om je electra verbruik te zien.
Aan de andere kant, als je een nieuwbouwhuis hebt, heb je vast ook een nieuwe slimme meter, die op 0 begonnen is. Wat is de huidige stand van je meter in de meterkast?

Die geeft inderdaad een stand van 2070 KwH totaal aan, thanks!!

In de app van mijn energieleverancier zag ik dat ik afgelopen zaterdag een energieverbruik had van +/- 11 KwH op daltarief, terwijl ik dit weekend niet thuis was. Behoorlijk wat hoger dan andere dagen waarop ik wel thuis ben (meestal rond de 7/8 KwH de afgelopen periode).

Na het lezen van (een groot deel van) dit topic bedacht ik me dat dat eigenlijk alleen maar zou kunnen liggen aan het thermisch desinfecteren van de warmtepomp.
In het servicemenu heb ik kunnen terugvinden dat deze op 65 graden staat. Is het toevallig ook ergens terug te zien op welk moment dat de warmtepomp dit doet? Dat heb ik helaas nog niet kunnen achterhalen in de instellingen.

[Murapogilo]

@fishman Dank voor de informatie over het aansluiten. Ik heb me tot zover verdiept dat ik weet dat die boilers van elkaar verschillen op de eerder genoemde punten. Ben me nog aan het oriënteren of ik hierin tijd moet insteken vandaar mijn vraag of er iemand ervaring mee heeft. Voor de keuze van de boiler is uiteindelijk de tco en oplaadtijd voor warmtetoevoer wp 35/45 graden van belang. Die informatie is niet altijd volledig voorhanden.

[Gwaihir]

@Murapogilo En warmer, voor legionella runs.

In zeker zin heb ik dit gedaan, I suppose. I heb 'n EcoForest en het watervat is van Burg Solar. Dit is een hygiënevat. Dat betekent dat de overdracht van CV-water (proceswater) naar SWW plaatsvindt van vat naar spiraal, dus het vat zelf moet ietsje warmer zijn om de gewenste badwatertemperatuur te halen dan wanneer je vat vol SWW zit. Anderzijds heeft het een veel kleiner legionellarisico dus hoef je het niet / veel minder vaak omhoog te jagen (omdat er voor het SWW geen dode hoeken zijn in zo'n spiraal).

Ik gebruik, nieuwsgierig als ik ben, drie sensoren per vat. De dikte van sensoren kan wat verschillen van type to type en daar kies je je dompelbuis bij.

En als je 't dan over oppervlak van spiralen hebt: ik had een wat betere overdracht van vat naar hygiënespiraal verwacht. Ik heb geen referentie van hoe andere vaten zich hier gedragen, maar ik heb de indruk dat Burg hier wat karig is geweest. (Het was ook geen duur vat, wel isolatieklasse A.) Die indruk wordt in zekere mate bevestigt door iemand in het zonneboiler topic die aangeeft 'wel beter' te verkopen. Anderzijds hebben wij wel een bijzonder dikke buis naar het bad liggen, waar dus flink water doorheen kan (22mm, dacht ik).

Als gevolg hiervan moet je 't bad (het laatste stuk) soms bewust wat rustiger vol laten lopen. Ik overweeg dat 'knijpen' nog 'n keertje te automatiseren.

[bbbrumbrum]

Wat is de oppervlakte vd wisselaar?

Wisselaar heb je bij boilervat ook, alleen de andere kant op.

Wil je beter dan kun je naar een Hellmann kijken met koperen wisselaar. Relatief duur maar goedkoper dan NIBE misschien. @jacovn heeft er geloof ik éen staan.

[KC27]

DaFreakR schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 12:02:
[...]


Die geeft inderdaad een stand van 2070 KwH totaal aan, thanks!!

In de app van mijn energieleverancier zag ik dat ik afgelopen zaterdag een energieverbruik had van +/- 11 KwH op daltarief, terwijl ik dit weekend niet thuis was. Behoorlijk wat hoger dan andere dagen waarop ik wel thuis ben (meestal rond de 7/8 KwH de afgelopen periode).

Na het lezen van (een groot deel van) dit topic bedacht ik me dat dat eigenlijk alleen maar zou kunnen liggen aan het thermisch desinfecteren van de warmtepomp.
In het servicemenu heb ik kunnen terugvinden dat deze op 65 graden staat. Is het toevallig ook ergens terug te zien op welk moment dat de warmtepomp dit doet? Dat heb ik helaas nog niet kunnen achterhalen in de instellingen.

Je kunt een aantal parameters van je warmtepomp (als deze is gekoppeld aan je interne netwerk) uitlezen met een smart home toepassing. Ik zelf gebruik daarvoor Home Assistant, maar Domoticz werkt ook. Dan kun je bijvoorbeeld de geproduceerde warmte voor SWW en ruimteverwarming loggen en grafisch zichtbaar maken. Maar ook je aanvoer- en retourtemperatuur en de temperaturen van je bron. Dat geeft veel inzicht in het gebruik en gedrag van je warmtepomp.

[Murapogilo]

@Gwaihir De werking van de wp icm boiler was me eerst niet duidelijk. Ik maakte een denkfout. Het blijkt dat de ketel alleen wordt opgewarmd door de wp. Dus de toevoertemperatuur van de wp is dan bijvoorbeeld 65 graden die dan door de spiraal gaat om het water in de boiler te verwarmen.

@bbbrumbrum De specs van de genoemde boilers: De Panasonic PAW-TD30C1E5-HI is een RVS boiler en heeft een verwarmingsoppervlak van 2,35m2 en 49W energieverlies. De MAXtank RVS 300 D.W. (37030310) heeft een verwarmingsoppervlak van 3,0m2 en 68W energieverlies. De Panasonic boiler van 280liter schijnt in zo'n 3 kwartier weer warm te zijn. Gezien de korte oplaadtijd, zou in mijn situatie een kleinere boiler ook nog een overweging kunnen zijn. Bovendien is energieverlies ook te beperken door op een goed moment (slim) het boilerwater te verwarmen.

[Gwaihir]

@Murapogilo Maak je deels nog steeds die denkfout? De opwarmtijd van de boiler wordt vrijwel geheel door de WP bepaald; die doet immers het opwarmen. (Of je hebt 't over elektrisch 'even snel' bijstoken, maar dat wil je doorgaans helemaal niet.)

En wat die boilermaat betreft: denk eraan dat als je WP voluit staat te stampen, je douche de warmte minstens twee keer zo snel afneemt als dat de WP 'm aanlevert. (Hele grove schatting, deze berekening vooral zelf maken voor jouw situatie!!) Dus hoe lang wil je achtereen kunnen douchen? Heb je 'n bad.. Dat moet je voor jezelf uitzoeken / beslissen.

Vind 't wel een origineel idee om voor uitzonderlijk gebruik een elektrisch element in de boiler achter de hand te hebben, zodat je daardoor met een kleinere boiler toe kunt met minder stilstandsverlies. Maar dat moet dan wel écht voor de zeer uitzonderlijke momenten zijn om uit te kunnen. Stilstandsverlies loopt bijv. verre van evenredig mee op met de inhoud van je boiler.

[DutchKel]

Murapogilo schreef op donderdag 30 september 2021 @ 10:22:
@Gwaihir De werking van de wp icm boiler was me eerst niet duidelijk. Ik maakte een denkfout. Het blijkt dat de ketel alleen wordt opgewarmd door de wp. Dus de toevoertemperatuur van de wp is dan bijvoorbeeld 65 graden die dan door de spiraal gaat om het water in de boiler te verwarmen.

@bbbrumbrum De specs van de genoemde boilers: De Panasonic PAW-TD30C1E5-HI is een RVS boiler en heeft een verwarmingsoppervlak van 2,35m2 en 49W energieverlies. De MAXtank RVS 300 D.W. (37030310) heeft een verwarmingsoppervlak van 3,0m2 en 68W energieverlies. De Panasonic boiler van 280liter schijnt in zo'n 3 kwartier weer warm te zijn. Gezien de korte oplaadtijd, zou in mijn situatie een kleinere boiler ook nog een overweging kunnen zijn. Bovendien is energieverlies ook te beperken door op een goed moment (slim) het boilerwater te verwarmen.

2e denkfout welke je maakt is dat er over het algemeen geen 65 graden direct door de spiralen stroomt. De opwarm temperatuur is ongeveer 5 graden warmer dan het water wat in de boiler zit. Daarom duurt het verwarmen ook zo lang. Hij stopt met verwarmen als er een ingestelde temperatuur is bereikt.

Als er 65 graden door de spiralen stroomt dan is het buffervat heel snel verwarmd. Maar dat kan een warmtepomp niet leveren zonder elektrisch bij te verwarmen en zelfs met elektrisch bijverwarmen haalt die dat waarschijnlijk niet. Je hebt niet zoveel warmte als wat je met een gasgestookte cv ketel hebt.

[Murapogilo]

@Gwaihir Denkfout zat 'm dat ik dacht dat het 1,5kW verwarmingselement werd gebruikt om verder te verwarmen naar de gewenste temperatuur. Een andere denkfout kan altijd nog. De genoemde drie kwartier heb ik van de leverancier van de Panasonic boiler en lijkt me wat te optimistisch. Exacte opwarmtijden heb ik niet, maar alles onder 2,5 uur van 10 naar 55 is voor mij voldoende.

Bij ons wordt voornamelijk in de ochtend gedoucht. Bad wordt niet heel veel gebruikt en vooral door mijn dochtertje. En zij zit lang in bad. Het bad heeft de mogelijkheid om het water zelf op te warmen als het kouder is geworden. Een berekening voor het volume boiler had ik eerder al eens gemaakt en toen bleek 300 liter ruim voldoende. Ik had daarvoor gemeten dat onze regendouche onder de 6 liter per minuut zat. Mijn vrouw en ik douchen kort. Mijn dochtertje moeten wij daar nog in opvoeden.

De NIBE F1155 PC-6 wil ik gebruiken met de Husdata H60. Daarmee kan ik de wp bedienen met de Home Assistant. Ik denk dat ik de zaak wel zodanig kan programmeren dat er een redelijk optimum kan worden bereikt. Maar dit is leuk voor als hobby. Echter, bovenstaande moet al kloppen zonder het programmeren.

[Gwaihir]

@Murapogilo Dat is erg weinig voor een regendouche!

En nogmaals: de leverancier van een (in hoofdzaak) dom vat kan je niet vertellen hoe snel jij er warmte in weet te stoppen!

Ik zou niet weten wat te doen met een 1,5kW hulpelement. Overtollige energie van PV in gooien? In alle andere opzichten is 't vlees nog vis. Je kunt er in elk geval niet even snel mee bij warmen. (Zuinig) douchen: 11kW, ons bad vullen: 28kW.

300 liter lijkt me inderdaad wel plenty voor wat je beschrijft en je WP lijkt me die opwarmsnelheid die je noemt net aan te gaan halen, maar daar wilde je nu fors onder, toch? Wil je dat bijv. door de helft doen, dan nog 'ns goed alles narekenen.

[Gwaihir]

DutchKel schreef op donderdag 30 september 2021 @ 11:11:
Als er 65 graden door de spiralen stroomt dan is het buffervat heel snel verwarmd. Maar dat kan een warmtepomp niet leveren zonder elektrisch bij te verwarmen

Nieuwsgierig, dus opgezocht - voor deze specifieke NIBE:

De compressor levert een aanvoertemperatuur tot 65
°C, bij 0 °C ingaande temperatuur bronvloeistof. De rest
(tot 70 °C) wordt gerealiseerd met behulp van de bijverwarming.

Wel 65 op compressor dus, net als mijn EcoForest. Heb de indruk dat dit ondertussen toch wel gewoon de norm is hoor..

(Maar 6kW blijft 6kW..)

[ Voor 5% gewijzigd door Gwaihir op 30-09-2021 12:24 ]

[DutchKel]

Gwaihir schreef op donderdag 30 september 2021 @ 12:24:
[...]

Nieuwsgierig, dus opgezocht - voor deze specifieke NIBE:

[...]

Wel 65 op compressor dus, net als mijn EcoForest. Heb de indruk dat dit ondertussen toch wel gewoon de norm is hoor..

(Maar 6kW blijft 6kW..)

Dat lees je helaas verkeerd. Het staat in de tekst die je quote helemaal correct alleen jij interpreteert het anders dan wat er werkelijk staat.

Ik zal eventjes vet maken waar jou denkfout zit.

De compressor levert een aanvoertemperatuur tot 65
°C, bij 0 °C ingaande temperatuur bronvloeistof. De rest
(tot 70 °C) wordt gerealiseerd met behulp van de bijverwarming.

Nogmaals de temperatuur die het buffervat in gaat is ongeveer 5 graden warmer dan wat het buffervat is, veel meer warmte krijg je niet als je maar een paar kW (6 of 9) aan warmte kunt opwekken. Houd er rekening mee dat een CV ketel begint bij ongeveer 9-12kW aan warmte en als deze op vol vermogen draait dan levert deze ongeveer 25-30kW aan warmte.

De tekst is correct, een warmtepomp kan tot 65 graden via de compressor verwarmen, daarboven schakelt deze de bijverwarming aan. Dit betekend dus echter niet dat deze als het buffervat 30 graden is dat de warmtepomp 65 graden aan temperatuur kan leveren aan het buffervat. Daarom duurt het met een warmtepomp ook ontzettend lang voordat een buffervat op temperatuur is. Ik heb een 9kW warmtepomp en hier duurt het ongeveer 1,5 - 2 uur om het buffervat (200l) van 35 graden naar 58 graden op te warmen.

[Gwaihir]

@DutchKel Geloof niet dat ik iets verkeerd lees of denk.. Behalve welk punt je probeert te maken.

Met 6kW kun je niet snel veel water verwarmen. Dat lijkt me het meest relevante punt. (En dat zit 'm in dat vermogen. Het hele verhaal over delta-T leidt m.i. daar maar van af: 6kW blijft 6kW.)

Ondertussen zeg je letterlijk dat een WP never nooit niet 65 graden gaat produceren zonder hulpelement. Dat is recentelijk al vaker langsgekomen (misschien van jou, misschien van anderen) maar echt achterhaald. 65 graden is een normaal max voor wat nu verkocht wordt, en 70 graden voor de nieuwe (kleine) propaan WPs. Zo'n 6kW exemplaar had dus ook best 70 kunnen halen, maar daar is NIBE kennelijk nog niet.

En ook dat is relevant voor de vraagsteller (en anderen), want hij/zij is nogal naar hulpelementen aan het kijken. Ik wil niet de indruk laten leven dat je bij een W/W WP toch regelmatig voor COP 1 moet gaan waar het nog prima tegen de 3 kan liggen.

[The Lord]

DutchKel schreef op donderdag 30 september 2021 @ 12:33:
[...]

Dat lees je helaas verkeerd. Het staat in de tekst die je quote helemaal correct alleen jij interpreteert het anders dan wat er werkelijk staat.

Ik zal eventjes vet maken waar jou denkfout zit.

Ik doe de gok dat jullie hetzelfde bedoelen.

Nogmaals de temperatuur die het buffervat in gaat is ongeveer 5 graden warmer dan wat het buffervat is,

Nou, ja, dat is onderdeel van keuzes tijdens ontwerp van de hele installatie toch?

een veel meer warmte krijg je niet als je maar een paar kW (6 of 9) aan warmte kunt opwekken.

Warmte <> energie <> vermogen. Met 6kW kun je ook hele hoge temperaturen bereiken. Met een hedendaagse warmtepomp voor verwarming van woningruimte en tapwater kun je bij juist ontwerp heel dicht bij die 65°C komen voor je SWW boiler. Of het zinvol is is een tweede.

Houd er rekening mee dat een CV ketel begint bij ongeveer 9-12kW aan warmte en als deze op vol vermogen draait dan levert deze ongeveer 25-30kW aan warmte.

Gewoon ter informatie; hier een cv-ketel die gaat van 5,1kW tot 25kW voor warmwaterbereiding.

De tekst is correct, een warmtepomp kan tot 65 graden via de compressor verwarmen, daarboven schakelt deze de bijverwarming aan. Dit betekend dus echter niet dat deze als het buffervat 30 graden is dat de warmtepomp 65 graden aan temperatuur kan leveren aan het buffervat. Daarom duurt het met een warmtepomp ook ontzettend lang voordat een buffervat op temperatuur is. Ik heb een 9kW warmtepomp en hier duurt het ongeveer 1,5 - 2 uur om het buffervat (200l) van 35 graden naar 58 graden op te warmen.

Met 9kW kan 200l water in ongeveer 45min van 35°C naar 58°C worden gebracht. Maar dat is afhankelijk van de ontwerpkeuzes.

Volledig hypothetisch bezien kun je een 5 l/min douche met DWTW die water van 38°C levert 'live' verwarmen met een 9kW warmtepomp i.c.m. een SWW die net groot genoeg is om de warmtepomp 'op toeren' te laten komen en een platen warmtewisselaar van voldoende capaciteit. Wederom, of het zinvol is...

[Gwaihir]

The Lord schreef op donderdag 30 september 2021 @ 13:18:
Nou, ja, dat is onderdeel van keuzes tijdens ontwerp van de hele installatie toch?

Van de WP vooral (heeft een efficiëntste punt, maar is meestal desondanks instelbaar).

Ik zit er hier thuis bewust een beetje mee te spelen. Er staat hier nl. een 800 liter vat, waarvan vooral de bovenste helft ("hot top") voor SWW gebruik bedoeld is. Daarom experimenteer ik met het op laten lopen van de delta-T (nabij het eind van de run). Gebruik ik dan 10 graden, dan kan er 400 liter water 5 graden kouder blijven dan wanneer ik met delta-T 5 graden naar dezelfde warmte in die bovenste helft toe werk.

Met een hedendaagse warmtepomp voor verwarming van woningruimte en tapwater kun je bij juist ontwerp heel dicht bij die 65°C komen voor je SWW boiler. Of het zinvol is is een tweede.

Ja, heeft m.i. wel zin. Voor legionellabestrijding.

Temperatuur onderin het vat naar legionella dodende hoogte, terwijl ik dat bereik door steeds temp onderin +5 graden bovenin terug te stoppen. Houdt er nog rekening mee dat 't onderin altijd snel af koelt en dat pas mag doen als de legionella dood is. Kom ik hier best nabij die 65 graden WP uit aan het eind van de run.

Volledig hypothetisch bezien kun je een 5 l/min douche met DWTW die water van 38°C levert 'live' verwarmen met een 9kW warmtepomp i.c.m. een SWW die net groot genoeg is om de warmtepomp 'op toeren' te laten komen en een platen warmtewisselaar van voldoende capaciteit. Wederom, of het zinvol is...

Net iets anders inregelen, m.i. en dan is 't prima: dat SWW vaatje zou ik wél warm (die 38 graden) houden en de WP direct aan laten springen wanneer de flow van de douche opgemerkt wordt. Je hebt dan de warmte die nodig is om direct te kunnen douchen en de DWTW op te warmen én de warmtepomp kan 't toch gaan bijhouden bij z'n gebruikelijke temp range (incl. delta-T), omdat hij dan een wat afgekoeld vaatje (hopelijk 33 graden gemiddeld) terug naar 38 probeert te brengen. In principe een situatie die keurig in balans is. Meestal ontwerp je zoiets met ruimere marges, maar in principe kan deze oplossing exact. Zou echt nog niemand z'n WP aan een boiler van 60-80 liter hangen?

Een kink in de kabel: bij een douche WTW gebruik je een thermostaatkraan. Alleen de hele goed hierop uitgezochten lukt 't om 100% 'heet' water te tappen. Meestal verlies je daar pakweg 7 graden. (Was immers altijd prima, toen heet water toch boven de 60 graden aan kwam.) Dus vaak zal je dit met water van 45 graden moeten doen. Ach, geen wereld van verschil.

[Murapogilo]

@Gwaihir Dat is inderdaad weinig water per minuut voor een regendouche. Het is een GROHE Rainshower F-serie. Mijn vrouw vond het eerst ook vies tegenvallen maar is er inmiddels aan gewend. Er zit denk ik een douche besparingsmechanisme in. Ik weet niet of die eruit is te halen, maar ik vind het best zo.

De leverancier gaf aan dat die 1,5kW verwarmingselement er is om het water zo nu en dan op te verwarmen tegen legionella. Dat lijkt me goed om te weten, want als je denkt de wp uit te zetten in de vakantie, dan moet je ook de boiler uitzetten. Weet geeneens of dit wel mag ivm vermenigvuldigen van de legionella bacterië. Ik meen me te herinneren dat de Legionella zich tijdelijk in een amoebe kan inkapselen. Leuk voor later om dit uit te zoeken.

Die Panasonic schijnt door OSO te worden gebouwd. OSO heeft zelf een boiler DGC 300 in een 2,8m2 variant met een 3kW element en één van 1,8m2 met 1,5kW. Nou heeft die 2,8m2 een verlies van 70W en die van 1,8m2 een verlies van 49W. Hoe meer ik te weten kwam, hoe minder ik het begon te begrijpen. Ook dat je een NIBE F1155 PC-6 noemt die je in kan stellen op 8kW.

[ Voor 0% gewijzigd door Murapogilo op 30-09-2021 14:09 . Reden: Taalfouten ]

[Gwaihir]

@Murapogilo Een boiler van x vierkante meter? Dat was waarschijnlijk al over die 'niet meer begrijpen' treshold? Heb je 't dan over een warmtecollector bij de boiler of zo?

Zo nu en dan opwarmen tegen legionella biedt elke WP aan. Daar hoef je geen element voor in je vat te hebben. (De WP doet dat met lager stroomverbruik.)

Onze WP is een EcoForest EcoGEO 1-9. Die gaat tot 11kW (gewoon af fabriek, hoef je niets voor in te stellen). Dus tja.. die type aanduidingen. Maar toch: ze bedoelen er wel mee aan te geven dat je ze niet doorsnee boven die genoemde getallen hoort te gebruiken. En heet water doet die van mij met ca. 6 kW, dacht ik (fabrieksinstelling). Dat kan best omhoog gezet worden, maar kost dan wel efficiëntie.

[fishman]

Murapogilo schreef op donderdag 30 september 2021 @ 14:06:
Die Panasonic schijnt door OSO te worden gebouwd. OSO heeft zelf een boiler DGC 300 in een 2,8m2 variant met een 3kW element en één van 1,8m2 met 1,5kW. Nou heeft die 2,8m2 een verlies van 70W en die van 1,8m2 een verlies van 49W. Hoe meer ik te weten kwam, hoe minder ik het begon te begrijpen. Ook dat je een NIBE F1155 PC-6 noemt die je in kan stellen op 8kW.

Klopt, ik heb een F1155 PC-6 en daar is de compressor standaard begrensd op 75% ivm geluidsproductie.
Bij mij heb ik vorig jaar in het geavanceerde menu deze begrenzing verwijderd omdat de Nibe tijdens de koude vriesperiode vaak op 75% draaide, dus de max. Hij is toen een paar keer naar 100% gegaan, en hij bromde dan ietsjes harder, maar zeker niet lawaaig.
De Nibe staat bij ons in de kelder, dus een beetje extra geluid hoor ik niet.

fishman in "Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis"

We hebben dit voorjaar ons dak laten isoleren, de laatste grote isolatie maatregel die we nog moesten nemen. Ik ben dus benieuwd hoe het dit jaar gaat. Ik merk nu al dat de bovenverdieping warmer is, en ik heb alle groepen (behalve de badkamer) op de 1e verdieping dicht gedraaid.

[jacovn]

bbbrumbrum schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 19:30:
Wat is de oppervlakte vd wisselaar?

Wisselaar heb je bij boilervat ook, alleen de andere kant op.

Wil je beter dan kun je naar een Hellmann kijken met koperen wisselaar. Relatief duur maar goedkoper dan NIBE misschien. @jacovn heeft er geloof ik éen staan.

Nee die heb ik niet staan, had hem wel willen hebben maar de instalateur wilde er niet aan.
Wij hebben een Alhpa Innotec boiler.

[Gijs007]

Twee vraagjes over de een NIBE F1255 PC:

1. Ik lees in de specificaties dat het apparaat een minimale compressor frequentie van 17 hz heeft. In het service menu is de toegestane minimum compressor frequentie echter 20hz. Hoe komt dit, en is dit te wijzigen? (n.b. in menu 5.1.24 staat de blokkeerfrequentie op 91hz-118hz)

2. Heeft er iemand ervaring met de EMK 300 accessoire, om inzicht te krijgen in het stroomverbruik?
Ik heb daar wel interesse in alleen wat niet of het eenvoudig zelf is te installeren, en wat de eventuele installatie kosten zijn.

[Gwaihir]

Vanochtend de eerste verwarmingsrun van de WP voor deze winter. Brontemp: 12,6 graden. Allemachies.. dat zat vorig jaar boven de 15!

Maar vorig jaar zijn we begonnen met er - in die hete zomer - eerst veel warmte in te pompen. Deze zomer hebben we dat nagenoeg niet gedaan. (En hebben we er we warmte voor SWW uitgehaald.)

Eerste indruk (uiteraard nog erg vluchtig): regenereren maakt bij onze bron wel echt uit. (Stroming kennelijk alleen aan oppervlakte.) Wordt vervolgd!

[EiT]

Zit hier al op 7.2 graden, wel net na een SWE run en bij ons staat ie al een week of 2 aan. Met de roosters open was het net te koud en de kinderen waren weer aan het hoesten.

Ik moest hem wel op 40/-10 zetten om hem ‘s nachts aan te krijgen, maar gisteren/vandaag weer te warm in huis (22.5) dus weer terug aangepast naar 34/-10, zal hem daarna nog een keer lager zetten. Nu hopen dat de vrouw het nier door heeft

Hij stond gisteren/vandaag continu aan. Vrouw nu naar kantoor dus direct lager gezet en sloeg gelijk af

[fishman]

Gijs007 schreef op donderdag 30 september 2021 @ 23:44:
Twee vraagjes over de een NIBE F1255 PC:

1. Ik lees in de specificaties dat het apparaat een minimale compressor frequentie van 17 hz heeft. In het service menu is de toegestane minimum compressor frequentie echter 20hz. Hoe komt dit, en is dit te wijzigen? (n.b. in menu 5.1.24 staat de blokkeerfrequentie op 91hz-118hz)

2. Heeft er iemand ervaring met de EMK 300 accessoire, om inzicht te krijgen in het stroomverbruik?
Ik heb daar wel interesse in alleen wat niet of het eenvoudig zelf is te installeren, en wat de eventuele installatie kosten zijn.

Ik heb die begrenzer dus ook aangepast in dat menu, kijk ff 2 berichten naar boven:
fishman in "Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis"
Volgens de grafiekjes ga je dan van 6KW naar ongeveer 8KW inderdaad.

Die minimale frequentie zou ik me niet druk om maken. Hij staat waarschijnlijk op 20Hz, omdat de compressor dan lekkerder draait ofzo.

EMK 300 geen ervaring mee.

[Gwaihir]

fishman schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 14:58:
Die minimale frequentie zou ik me niet druk om maken. Hij staat waarschijnlijk op 20Hz, omdat de compressor dan lekkerder draait ofzo.

@Gijs007 Voor beide uiteinden geldt vrijwel zeker dat hij dan minder efficiënt draait en aan de bovenzijde nog luid ook. Maar toch.. als je anders een elektrische kachel aan zet, dan heeft 'm wat hoger laten draaien echt wel zin. Anderzijds aan de onderzijde kan hij wellicht beter wat doorhalen en dan sneller afslaan, omdat dat efficiënter is.

[KC27]

EiT schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 12:42:
Zit hier al op 7.2 graden, wel net na een SWE run en bij ons staat ie al een week of 2 aan. Met de roosters open was het net te koud en de kinderen waren weer aan het hoesten.

Ik moest hem wel op 40/-10 zetten om hem ‘s nachts aan te krijgen, maar gisteren/vandaag weer te warm in huis (22.5) dus weer terug aangepast naar 34/-10, zal hem daarna nog een keer lager zetten. Nu hopen dat de vrouw het nier door heeft

Hij stond gisteren/vandaag continu aan. Vrouw nu naar kantoor dus direct lager gezet en sloeg gelijk af

Als je in deze tijd van het jaar erachter komt dat je stooklijn verkeerd staat dan kun je nu beter het "voetpunt" aanpassen of verschuift (tijdelijk) de hele stooklijn een halve graad naar boven of naar beneden. In de winter kun je beter het "bovenpunt" van je stooklijn aanpassen.
Ik gebruik de verschuiving om periodes met veel wind (omhoog) of veel zoninstraling (omlaag) te compenseren.
Ik doe die verschuiving via Home Assistant:

[fishman]

Gwaihir schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 15:18:
[...]

@Gijs007 Voor beide uiteinden geldt vrijwel zeker dat hij dan minder efficiënt draait en aan de bovenzijde nog luid ook. Maar toch.. als je anders een elektrische kachel aan zet, dan heeft 'm wat hoger laten draaien echt wel zin. Anderzijds aan de onderzijde kan hij wellicht beter wat doorhalen en dan sneller afslaan, omdat dat efficiënter is.

Lijkt mee te vallen als ik deze grafiek uit de handleiding bekijk. Is een mooie lineaire lijn.

[Gijs007]

@Gwaihir en @fishman
Bedankt voor het meedenken

fishman schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 16:51:
[...]


Lijkt mee te vallen als ik deze grafiek uit de handleiding bekijk. Is een mooie lineaire lijn.
[Afbeelding]

Goed om te weten!
Voor de efficiëntie is het dan wel prettig om ook het lagere bereik te kunnen gebruiken. De vraag blijft waarom dat standaard niet mogelijk is, en of dat de minimum frequentie kan worden aangepast.

Het enige wat in mij opkomt is dat de compressor wellicht vaker start als deze al bij laag vermogen al mag inschakelen, en daardoor sneller slijt. (Maar dat kun je, mijn inziens, met de graadminuten compressor start beter in controle houden). Of dat hij bij een lage frequentie sneller slijt. Maar dit is puur speculatie vanuit mijn kant.

[superyupkent]

Hier ook net weer begonnen met verwarmen. Mooi om te zien dat met de warmte in onze huizen ook hier de discussie weer op gang komt :-)

Mijn bron komt er nu met iets meer dan 12 graden uit

[Gwaihir]

fishman schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 16:51:
Lijkt mee te vallen als ik deze grafiek uit de handleiding bekijk. Is een mooie lineaire lijn.
[Afbeelding]

Helaas geeft die grafiek geen efficiency weer.

Hier ook zulke mooie rechte lijnen voor vermogen (van een EcoForest EcoGEO 1-9)


Maar kijk je dan naar de COP (nog excl. pompen, trouwens), dan is dat vermogen echt niet altijd in gelijke mate bron vs. elektrisch.


@Gijs007

[fishman]

Gwaihir schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 18:09:
[...]

Helaas geeft die grafiek geen efficiency weer.

Hier ook zulke mooie rechte lijnen voor vermogen (van een EcoForest EcoGEO 1-9)
[Afbeelding]

Maar kijk je dan naar de COP (nog excl. pompen, trouwens), dan is dat vermogen echt niet altijd in gelijke mate bron vs. elektrisch.
[Afbeelding]

@Gijs007

Dat is handige info, bedankt! Ik kan zo'n COP tabel voor Nibe helaas niet vinden.
Op welke minimale frequentie staat jouw pomp ingesteld?
Het lijkt aan de hand van deze tabel interessant om die op 25 of 30Hz te zetten.
Je wilt hem ook niet te hoog zetten, want dan kan je weer pendel gedrag krijgen wat een niet-modulerende warmtepomp ook kan hebben.

[Cor-Jan]

Goedendag,

Ik ben van plan om de warmte wisselaars (RVS) in mijn water/water warmtepomp te gaan reinigen dmv spoelen. In het verleden heb ik wel eens Fernox F3 daarvoor gebruikt. Zijn er eventueel nog andere oplossingen bruikbaar ? Heeft iemand ervaring met veelvuldig gebruik van Fernox oid met het reinigen van de warmte wisselaars ?

Groeten Cor-Jan

[KC27]

Cor-Jan schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 12:23:
Goedendag,

Ik ben van plan om de warmte wisselaars (RVS) in mijn water/water warmtepomp te gaan reinigen dmv spoelen. In het verleden heb ik wel eens Fernox F3 daarvoor gebruikt. Zijn er eventueel nog andere oplossingen bruikbaar ? Heeft iemand ervaring met veelvuldig gebruik van Fernox oid met het reinigen van de warmte wisselaars ?

Groeten Cor-Jan

Gaat het om de wisselaar bij de bron of de wisselaar bij de vloerverwarming of allebei?
Zijn die dan vervuild en hoe kom je daar achter?

[Cor-Jan]

KC27 schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 16:45:
[...]Gaat het om de wisselaar bij de bron of de wisselaar bij de vloerverwarming of allebei?

Het gaat om de wisselaar in het bron circuit (dus beide in de warmtepomp zelf). Gelukkig niet bij de vloerverwarming.

KC27 schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 16:45:
[...]Zijn die dan vervuild en hoe kom je daar achter?

Vaak storing dat de druk te hoog is in het systeem, dus dan kan de WP de warmte niet kwijt en stopt hij (niet grappig als dat midden in de nacht gebeurd).

Paar jaar geleden ook gehad en toen aan het spoelen geweest met schoonmaakmiddel van Fernox en toen was het veel minder. Flesjes zijn niet echt goedkoop.

Ik zat er aam te denken om iets toe te voegen (Fernox F1) om het te voorkomen, maar gaat dat echt werken ? Schijnt volgens hun eigen info benzotriazool in te zitten en dat voorkomt wel eea volgens wikipedia.

[Gwaihir]

fishman schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 09:15:
Dat is handige info, bedankt! Ik kan zo'n COP tabel voor Nibe helaas niet vinden.
Op welke minimale frequentie staat jouw pomp ingesteld?
Het lijkt aan de hand van deze tabel interessant om die op 25 of 30Hz te zetten.

Procent, dat met die Hz is een Nibe werkwijze.

Ik heb 'm op minimaal 31% staan.

Dat is hoger dan af-fabriek. Maar omdat ik een behoorlijk buffervat heb, heeft het m.i. geen zin om onder optimaal te draaien.

Ik heb helaas ook geen 'concurrerende' grafieken gezien. 'Gehoordje' nl. dat die curve flink van het compressorontwerp afhangt, maar geen idee dus hoe waar dat is. Je zou 'm wel zelf 'ns kunnen maken met eigen observaties.

[Gwaihir]

@Cor-Jan Snapt 't niet zo goed: de bron hoort toch gewoon schoon te blijven, met 25 jaar garantie (o.a.) daarop? Lijkt me aan de installateur om te reinigen + 'n filter te komen plaatsen zodat het niet weer gebeurt.

[Gijs007]

fishman schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 09:15:
[...]


Dat is handige info, bedankt! Ik kan zo'n COP tabel voor Nibe helaas niet vinden.
Op welke minimale frequentie staat jouw pomp ingesteld?
Het lijkt aan de hand van deze tabel interessant om die op 25 of 30Hz te zetten.
Je wilt hem ook niet te hoog zetten, want dan kan je weer pendel gedrag krijgen wat een niet-modulerende warmtepomp ook kan hebben.

Bij mij staat hij standaard op 20hz. (Zowel in mijn vorige als huidige woning, vermoedelijk dus een fabrieksinstelling. Vreemd blijft wel dat het volgens de specificaties 17hz is.)

Als je de minimale frequentie verhoogt, dan neemt natuurlijk ook de (minimale) aanvoer temperatuur toe. Op het eerste oog lijkt het idd beter voor de efficiëntie van de warmtepomp om dit dus te verhogen.
Maar wellicht is dat te kortzichtig gedacht van ons? Een hogere temperatuur heeft ook effect op het opwarmen van het beton en de vloer. Dat kan nadelige invloed hebben op het comfort, maar wellicht beïnvloed dit ook de efficiëntie van het totaal plaatje nadelig? (uiteindelijke doel is om het huis warm te houden met zo min mogelijk energie)

Twee andere vraagjes:
1. Wat is de invloed van de minimaal berekende aanvoertemperatuur op de werking van de warmtepomp? Ik kreeg ooit (via via) het advies om die te verlagen van de standaard 23c naar 22c, maar zie geen enkel effect in de daadwerkelijke aanvoer temperatuur.

2. In menu 5.1.9 kunnen we de snelheid van de bronpomp instellen.
In mijn nieuwe woning staat de bronpomp gefixeerd op 100% bij het verwarmen van de woning. Bij mijn oude woning stond dit op auto. Er is ook nog een delta t instelling.
Wat is hiervoor de optimale/aanbevolen instelling?

[bjp]

ik zou vermoeden dat de bronpomp best op auto staat. Want altijd 100% lijkt me slecht voor het verbruik.

Aan de ene kant heb je wss "betere" temperaturen uit je bron, aan de andere kant ben je wss veel te veel aan het rondpompen zonder merkbaar temperatuurverschil.

Stel je compressor verbruikt 1000W, dan is het verbruik van de bronpomp niet te verwaarlozen (stel 100 of 200W indien 100%). Als je zeg maar 5kW warmte eruit haalt naar je CV, waarvan 4 uit de grond en 1 van de compressor, dan moet je voor de uiteindelijke COP wel de bronpomp meetellen:
5kW/(1000+200W) = 5/1.2 = 4.166 COP. Met auto heb je mss 100W op je bronpomp, en dus 5kW/(1000+100W) = 4.54 COP.

Of ben ik er totaal naast?

ik zou ze alvast moduleren met de modulatie van de compressor, dus 'auto'.

[Cor-Jan]

Gwaihir schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 19:32:
@Cor-Jan Snapt 't niet zo goed: de bron hoort toch gewoon schoon te blijven, met 25 jaar garantie (o.a.) daarop? Lijkt me aan de installateur om te reinigen + 'n filter te komen plaatsen zodat het niet weer gebeurt.

Heb geen hele goede ervaringen met diverse installateurs. Laatste installeerde een filter op de ingang van de warmtepomp welke maximaal 3 m3/h doet terwijl de warmtepomp minimaal 5,4 m3/h moet hebben. Tijdens de installatie nog aangegeven, maar "het is echt goed zo". Niet dus........

Heb afgelopen jaren zowel de bron kant als de warme kant schoon gemaakt (zitten ook filters in beide circuits) en je bent verbaast wat er allemaal uit komt. Ik denk dus dat er ook wat in de warmtewisselaars zit. Dus nu moeten we deze reinigen. Fernox F3 werkte prima, maar ben benieuwd of iemand ook ervaring met Fernox F3 en Fernox F1 heeft. Je ziet het veel in de UK, maar hier eigenlijk niet echt.

[fishman]

Gwaihir schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 19:29:
[...]

Ik heb 'm op minimaal 31% staan.

Dat is hoger dan af-fabriek. Maar omdat ik een behoorlijk buffervat heb, heeft het m.i. geen zin om onder optimaal te draaien.

Hoe groot is je buffervat? Ik heb 50 liter volgens mij.

[Gwaihir]

@Gijs007 Hier regelen beide pompen automatisch op delta-T. Geen idee of ik dat aan kan passen; het hoort toch zo. Wat 't verschil is tussen auto en delta-T op jouw pomp: geen idee. (Persoonlijk zou ik bij 'auto' beginnen.)

Bij een hogere minimum draaisnelheid van de compressor hoort hier dus ook automatisch een hogere draaisnelheid van de pomp. (Andersom trouwens ook, dacht ik. De productiepomp stond eerst op 40% minimaal en daar paste de compressor ook z'n minimale tempo op aan.)

Die minimaal berekend aanvoertemp snap ik niet. Het lijkt me dat je stooklijn hier uiteindelijk over beslist en die raakt kennelijk die 22 graden niet. Dus dat je 'm niet ziet, verbaast me niet. Maar wat moet je ermee, vanwaar dat advies? Je krijgt toch zeker 20 graden uit je vloer terug + 5 graden er bij op en je zult dus nimmer onder de 25 graden aanvoertemp draaien. Toch?

[Gwaihir]

fishman schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 20:51:
Hoe groot is je buffervat? Ik heb 50 liter volgens mij.

Ik ga dat binnenkort terugbrengen naar 800 liter, oftewel ca. 56 minuten draaien op dat optimale minimum vermogen.

[KC27]

Gwaihir schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 20:57:
[...]

Ik ga dat binnenkort terugbrengen naar 800 liter, oftewel ca. 56 minuten draaien op dat optimale minimum vermogen.

Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen met een buffervat. Hoe heb je dat geschakeld?
Waarom heb je gekozen voor een buffervat?

Ik gebruik mijn begane grond vloer als buffer: 70 m² 10 cm dik beton geeft voor een 1 K verhoging een opslag van ruim 4 kWh warmte (7 m³ x 2400 kg/m³ x 900 J/kg / 3.600.000 J/kWh = 4,2 kWh). Daar doet mijn wp teruggemoduleerd naar 20% van zijn vermogen ruim twee uur over: 225 W e-vermogen (wp plus pompen) geeft 1800 W thermisch (COP = 8 ).
Deze warmte komt dan geleidelijk beschikbaar (leidingen liggen onder in de beton).
Ik heb nu dagelijks één verwarmingsrun van 2 tot 4 uur (naast SWW) en daarmee is mijn woning zeer comfortabel. Dus ik heb geen behoefte aan een buffervat.

[Gijs007]

bjp schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 20:37:
ik zou vermoeden dat de bronpomp best op auto staat. Want altijd 100% lijkt me slecht voor het verbruik.

Aan de ene kant heb je wss "betere" temperaturen uit je bron, aan de andere kant ben je wss veel te veel aan het rondpompen zonder merkbaar temperatuurverschil.

Stel je compressor verbruikt 1000W, dan is het verbruik van de bronpomp niet te verwaarlozen (stel 100 of 200W indien 100%). Als je zeg maar 5kW warmte eruit haalt naar je CV, waarvan 4 uit de grond en 1 van de compressor, dan moet je voor de uiteindelijke COP wel de bronpomp meetellen:
5kW/(1000+200W) = 5/1.2 = 4.166 COP. Met auto heb je mss 100W op je bronpomp, en dus 5kW/(1000+100W) = 4.54 COP.

Of ben ik er totaal naast?

ik zou ze alvast moduleren met de modulatie van de compressor, dus 'auto'.

Klopt helemaal, heb eerder met de bronpomp snelheid bij het koelen gespeeld. 100% verbruikt inderdaad nog wel aardig wat stroom, als ik het goed herinner iets meer dan 100 watt.

Heb het nu aangepast naar auto. Vermoedelijk was de installateur het vergeten aan te passen na het installeren.

Gwaihir schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 20:56:
@Gijs007 Hier regelen beide pompen automatisch op delta-T. Geen idee of ik dat aan kan passen; het hoort toch zo. Wat 't verschil is tussen auto en delta-T op jouw pomp: geen idee. (Persoonlijk zou ik bij 'auto' beginnen.)

Bij een hogere minimum draaisnelheid van de compressor hoort hier dus ook automatisch een hogere draaisnelheid van de pomp. (Andersom trouwens ook, dacht ik. De productiepomp stond eerst op 40% minimaal en daar paste de compressor ook z'n minimale tempo op aan.)

Die minimaal berekend aanvoertemp snap ik niet. Het lijkt me dat je stooklijn hier uiteindelijk over beslist en die raakt kennelijk die 22 graden niet. Dus dat je 'm niet ziet, verbaast me niet. Maar wat moet je ermee, vanwaar dat advies? Je krijgt toch zeker 20 graden uit je vloer terug + 5 graden er bij op en je zult dus nimmer onder de 25 graden aanvoertemp draaien. Toch?

Bij mij is de aanvoertemperatuur de afgelopen dagen rond de 23c. Bij zowel mijn vorige, als ook de huidige woning was 23c de temperatuur die de warmtepomp bij 20hz afgeeft. Aangezien 20hz momentele het minimum is, zal de aanvoertemperatuur dus mijn inziens nooit onder die 23c komen.

Ik begrijp inderdaad het advies niet, er staat verder geen toelichting bij. Dus ik snap niet wat de minimum berekende aanvoer temperatuur doet.

[Gwaihir]

KC27 schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 21:57:
[...]

Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen met een buffervat. Hoe heb je dat geschakeld?
Waarom heb je gekozen voor een buffervat?

Het is een zonneboiler (met flinke CV-ondersteuning) en buffer voor een CV-haard. Beide geven de noodzaak voor een buffer. Die laatste is bepalend geweest voor de gekozen omvang. De WP is de back-up / aanvullende verwarming.

De buffer staat parallel met de afname; flow (van de WP) meer dan afgenomen gaat de buffer in, flow minder dan afgenomen komt de buffer uit. Retourwater VVW gaat altijd door een stuk buffer exclusief voor een CV-ondersteunende spiraal voor zonnewarmte. Daarboven zit een stuk (die 800 liter) dat meestal ter beschikking van de WP staat. Het warmste stuk vervolgens, dat ook voor SWW zorgt, wordt in verwarmingsbedrijf eigenlijk altijd verwarmd door de haard.

Het volledige (huidige) schema staat hier: Gwaihir in "Zonneboilers, dit is de plek - Deel 2" . De "to do" is om de WP lager op die middelste buffer aan te sluiten, zodat het stuk wat (altijd) door de haard wordt verwarmd niet zo snel meer de WP eruit drukt. Dan komen beiden beter tot hun recht. Hitte van de haard kan dan de WP goed aanvullen, i.p.v. 'm vrij snel doen uitschakelen.


De ervaringen: tja, het kan natuurlijk allerminst kwaad om dit vat optimaal te benutten. En ik vind het leuk om deze 'eigenwijze' installatie te optimaliseren voor ons huis(houden). De aanvulling met hitte van de haard bijv. moet de SCOP van de WP flink ten goede komen.

Maar het kan vast niet uit zo'n vat alléén als WP buffer neer te zetten, zeker als anders ook de pomp van de WP rechtstreeks de verwarming zou rondpompen.

[bramth]

Hi Tweakers!
Ik lees hier al het e.e.a. over onderhoud en service aan een bodem w/w warmtepomp en dat eigenlijk het merendeel hier niet voor zou gaan. Toch wil ik nog even de volgende vraag opwerpen:
We hebben recent een nieuwbouwhuis gekocht met w/w warmtepomp (waarschijnlijk brine gok ik?). Het is een NIBE F1255-6PC met 180L vat. We konden ook voor de lease-optie gaan, maar vonden dat veel te prijzig (€84 p/m). Nu krijgen we ook een onderhouds/service contract aangeboden van de partij waarvan we ook konden huren (https://econic.homes/en/), a €30 p/m (!!!). Dit klinkt echt als belachelijk veel geld.

Bijgevoegd zit het service contract waarin verlengde garantie, service en onderhoud en monitoring op afstand worden geboden. Met een service contract bij econic bent u verzekerd van het volgende:
● Wij geven de garantie dat uw huis comfortabel warm is in de winter. Mochten wij een verkeerde inschatting hebben gemaakt, dan ligt het risico bij ons.
● Continue monitoring van uw warmtepomp. We geven u pro-actief advies als we zien dat de warmtepomp niet optimaal draait.
● Fluisterstille techniek van de hoogste kwaliteit. Geen geluidsoverlast omdat we werken met de beste producten.
● Garantie op alle apparatuur en uitstekende service. Wat u ook kiest, de service en garantie zijn inbegrepen.

Iemand die denkt dat dit wel een goed idee is? Is het vervolgens mogelijk een alternatief service abbonement af te sluiten bij andere partijen? Dank!

[KC27]

bramth schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 18:35:
Hi Tweakers!
Ik lees hier al het e.e.a. over onderhoud en service aan een bodem w/w warmtepomp en dat eigenlijk het merendeel hier niet voor zou gaan. Toch wil ik nog even de volgende vraag opwerpen:
We hebben recent een nieuwbouwhuis gekocht met w/w warmtepomp (waarschijnlijk brine gok ik?). Het is een NIBE F1255-6PC met 180L vat. We konden ook voor de lease-optie gaan, maar vonden dat veel te prijzig (€84 p/m). Nu krijgen we ook een onderhouds/service contract aangeboden van de partij waarvan we ook konden huren (https://econic.homes/en/), a €30 p/m (!!!). Dit klinkt echt als belachelijk veel geld.


[...]


Iemand die denkt dat dit wel een goed idee is? Is het vervolgens mogelijk een alternatief service abbonement af te sluiten bij andere partijen? Dank!

Ik heb geen oha. Ik laat via mijn installateur eens per 2 jaar de importeur/leverancier langskomen voor onderhoud. Uurtje factuurtje.
Betalen voor zaken die vallen onder garantie lijkt me ook geen goed plan. Met de medetweakers hier op dit forum met een Nibe kun je zelf je installatie beter finetunen dan met een installateur die veel belooft.

[Gwaihir]

@bramth Ik zou niet vrolijk worden van zo'n document.

De tweede (online meekijken) ben ik persoonlijk niet zo van gediend, al snap ik wel waarom ze het aanbieden.

De andere punten, met die header, geven me het gevoel dat al deze zaken die al onder hun verantwoording als plaatsende installateur vallen, wellicht gedonder opleveren wanneer ik hun bankrekening niet voldoende spek. Maar daartoe zou ik me niet onder druk laten zetten.

Op voorhand betalen voor een storingsdienst (= snelle reactie, zodat je 't niet koud krijgt) is bij CV-ketel tientjes werk (per jaar). Zou niet weten waarom dat bij een WP anders zou zijn.

[bbbrumbrum]

Tsja je zou kunnen stellen dat je met een W/W installatie genoeg geld te besteden (of er voor over) hebt, maar dat word dan nog met het idee aangekocht dat het een superieure techniek is…

Een servicecontract daarentegen is letterlijk gewoon geld over de schutting kiepen.
Als je jaarlijks je filters schoonmaakt en de drukken van primair en secundair systeem checkt dan ben je in 15min het mannetje.
En dan kun je zelf echt pro-actief zijn als je tussendoor een afwijkende waarde van normaal ziet.
Echt in de kou zit je ook niet zomaar, ding heeft altijd nog een COP1 element aan boord.

Eensch met @KC27 en @Gwaihir dus.

[Gwaihir]

@bramth Nog even ter aanvulling: besef dat je met een -6 een apparaat hebt staan wat ca. 6 kW aan warmte je huis in helpt. Tegelijkertijd heb je vermoedelijk de 3-fase (3x25A) elektriciteitsaansluiting die vandaag de dag gebruikelijk is?

Dat betekent dat mocht je WP midden in de winter kapot gaan, je twee goedkope elektrische kacheltjes kunt gaan halen (à ca. 1 maand-fee elk?), waarmee je je huis probleemloos warm houdt terwijl je e.e.a. uitzoekt / laat uitzoeken. (Tegen ander verbruik per dag dan je WP zou hebben, uiteraard, maar bottomline: je risico (incl. kosten) is zeer te overzien.)

[bramth]

@Gwaihir @bbbrumbrum @KC27 Bedankt voor jullie snelle antwoorden! Ik weet genoeg :-)

Ik ben het ook helemaal eens wat je stelt @Gwaihir: ik vermoed ook dat er een 3x25A in komt, maar toen ik ernaar vroeg (voor o.a. ook een inductiefornuis) leek het alsof daar nog onduidelijkheid over was. In any case, is het nog steeds te overzien.

@bbbrumbrum Ik heb ook het vermoeden dat ze inspelen op dat het een "nieuwe techniek" is waar maar weinig mensen iets vanaf weten...

[DutchKel]

bramth schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 22:02:
@Gwaihir @bbbrumbrum @KC27 Bedankt voor jullie snelle antwoorden! Ik weet genoeg :-)

Ik ben het ook helemaal eens wat je stelt @Gwaihir: ik vermoed ook dat er een 3x25A in komt, maar toen ik ernaar vroeg (voor o.a. ook een inductiefornuis) leek het alsof daar nog onduidelijkheid over was. In any case, is het nog steeds te overzien.

@bbbrumbrum Ik heb ook het vermoeden dat ze inspelen op dat het een "nieuwe techniek" is waar maar weinig mensen iets vanaf weten...

Toen ik bij mijn installateur vroeg voor een onderhoudscontract toen kreeg ik de vraag terug: heb je ook een onderhoudscontract voor je koelkast? De techniek is namelijk hetzelfde alleen wat groter opgezet.

Het werkt niet zoals een CV ketel met ontzettend hoge temperaturen waardoor je veel uitzetting en krimping hebt of met verbrandingsgassen dus er kan veel minder mee gebeuren.

[bramth]

DutchKel schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 02:25:
[...]

Toen ik bij mijn installateur vroeg voor een onderhoudscontract toen kreeg ik de vraag terug: heb je ook een onderhoudscontract voor je koelkast? De techniek is namelijk hetzelfde alleen wat groter opgezet.

Het werkt niet zoals een CV ketel met ontzettend hoge temperaturen waardoor je veel uitzetting en krimping hebt of met verbrandingsgassen dus er kan veel minder mee gebeuren.

Haha, ja, zo kan je het ook zien natuurlijk. Maar omdat het om een flink bedrag gaat mocht er opeens iets gruwelijk kapot zijn, snap ik wel dat er service voor wordt aangeboden. €30,- is dan net wat te

[Gwaihir]

DutchKel schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 02:25:
Het werkt niet zoals een CV ketel met ontzettend hoge temperaturen waardoor je veel uitzetting en krimping hebt of met verbrandingsgassen dus er kan veel minder mee gebeuren.

Weinig onderhoud, inderdaad. Wel 'n stukje controle.

Kijk ik naar defecten (storingen) van de CV door de jaren (twee ketels, twee huizen), dan was dat twee keer een onderhoudsfout (iets wat niet helemaal goed terug gezet was - verschillende ketels en installateurs), één keer een druksensor, één keer de inlaatcombinatie. Geen onderhoud nodig voorkomt die foutjes tijdens onderhoud zelf. Maar druksensoren en een inlaatcombinatie heb ik nog steeds.

bramth schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 07:45:
Haha, ja, zo kan je het ook zien natuurlijk. Maar omdat het om een flink bedrag gaat mocht er opeens iets gruwelijk kapot zijn, snap ik wel dat er service voor wordt aangeboden. €30,- is dan net wat te

Eh ja.. in alle eerlijkheid: het lijkt erop dat die 30 euro wellicht all-in is (niet meteen 100% duidelijk), terwijl de onderhoudscontracten zoals ik ze in 't hoofd heb, doorgaans excl. onderdelen zijn.

Maar hoever gaat dat dan? Ik kan me moeilijk voorstellen dat over pakweg 20 jaar de nieuwe warmtepomp óók inbegrepen is, maar (pas) dan zou 't niet zo'n gek bedrag zijn. (En welke zekerheden heb je dan over zo'n lange periode, dat ze er niet ineens mee stoppen bijvoorbeeld wanneer er veel vervangen moet worden?)

[fishman]

bramth schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 18:35:
Hi Tweakers!
Ik lees hier al het e.e.a. over onderhoud en service aan een bodem w/w warmtepomp en dat eigenlijk het merendeel hier niet voor zou gaan. Toch wil ik nog even de volgende vraag opwerpen:
We hebben recent een nieuwbouwhuis gekocht met w/w warmtepomp (waarschijnlijk brine gok ik?). Het is een NIBE F1255-6PC met 180L vat. We konden ook voor de lease-optie gaan, maar vonden dat veel te prijzig (€84 p/m). Nu krijgen we ook een onderhouds/service contract aangeboden van de partij waarvan we ook konden huren (https://econic.homes/en/), a €30 p/m (!!!). Dit klinkt echt als belachelijk veel geld.


[...]


Iemand die denkt dat dit wel een goed idee is? Is het vervolgens mogelijk een alternatief service abbonement af te sluiten bij andere partijen? Dank!

Ik zou alleen even kijken hoe het zit met garantie. Als ze 2 jaar garantie bieden, maar alleen als je een service contract hebt, dan is het nog te overzien om die 2 jaar een contract te nemen.
Zeker omdat het een nieuw systeem is: als er iets niet goed is aangesloten en je daardoor een storing krijgt dan heb je daar in ieder geval geen gezeur over.
Als alles 2 jaar goed draait zou ik meteen het contract opzeggen, en die 360 euro per jaar lekker sparen. Van het geld wat je uitspaart kan je ad-hoc onderhoudt best iemand voor laten komen.

[DutchKel]

Gwaihir schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 09:29:
[...]

Weinig onderhoud, inderdaad. Wel 'n stukje controle.

Kijk ik naar defecten (storingen) van de CV door de jaren (twee ketels, twee huizen), dan was dat twee keer een onderhoudsfout (iets wat niet helemaal goed terug gezet was - verschillende ketels en installateurs), één keer een druksensor, één keer de inlaatcombinatie. Geen onderhoud nodig voorkomt die foutjes tijdens onderhoud zelf. Maar druksensoren en een inlaatcombinatie heb ik nog steeds.

Het is eerder dat bij een CV ketel het gevaarlijker is als er iets niet goed werkt. Koolmonoxide merk je helemaal niks van als dat in je huis is, maar het is wel dodelijk. Dat krijg je alleen bij een onvolledige verbranding. En juist door de hitte is de kans dat de buizen en dergelijke in een CV ketel verbuigen en niet meer goed afsluiten.

De warmtepomp kan stuk gaan, dat is correct. Maar dan laat je dan toch een monteur komen? Een CV ketel kan ook tussendoor defect raken, dan moet je ook een monteur laten komen.

Er zit gewoon geen preventief onderhoud aan.

[ Voor 3% gewijzigd door DutchKel op 06-10-2021 09:50 ]

[Gwaihir]

DutchKel schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 09:49:
De warmtepomp kan stuk gaan, dat is correct. Maar dan laat je dan toch een monteur komen? Een CV ketel kan ook tussendoor defect raken, dan moet je ook een monteur laten komen.

Ik kan me best voorstellen dat mensen betalen voor de garantie dat 'n monteur het huis niet al te zeer laat afkoelen. De (grote) installateur waar ik zelf ook nog 'n zomer gewerkt heb, had bij vorst zelfs een of twee storingsmonteurs in nachtdienst lopen. Ons CV-onderhoudscontract daar, wat ook prima geprijsd was, heb ik altijd een prima zaak gevonden.

Omgekeerd: probeer je bij een storing zo'n monteur te laten komen, terwijl deze vanwege die vorst al meerdere andere spoedklussen heeft, dan mag je wachten / hopen dat er een gaatje valt. En dat snap ik ook best.

Het is nu allemaal nog garantie (en laatste puntjes afwerken), maar daarna sta ik best open voor 'n onderhoudscontract waarin ik een reëel bedrag betaal (zoals ik al zei: een paar tientjes per jaar) voor 't daadwerkelijk gegarandeerd binnen een werkdag aan 't fixen zijn van whatever er gebeurt (indien dringend). Gezien de onderhoudsarme installaties, zoek ik dat wel voor WP, zonneboiler en (nog aan te leggen) ventilatie ineen.

[bramth]

@Gwaihir @fishman Ik heb even de algemen voorwaarden doorgenomen (https://econic.homes/wp-c...Huur-en-Koop-2021-1-1.pdf, even naar pagina 10 scrollen) en het lijkt alsof eventuele reparaties (vervanging?) erbij in zitten en inderdaad voor 15 jaar een service contract kan worden afgenomen: https://thefctre.zendesk....e-garanties-op-apparatuur. Voor de rest wijzen ze op de productgaranties, maar die kan ik nergens vinden... Zouden ze doelen op de NIBE garantie? Dan is het misschien wel slim om op zijn minst 1 jaar het service contract af te nemen...

[Gwaihir]

Misschien ben ik sceptisch, maar 't klinkt als de periode waarin er ook echt nagenoeg niets te doen zou moeten zijn en dan heel andere opties bieden wanneer vervanging realistisch nodig kan zijn.

[bramth]

Gwaihir schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 18:12:
Misschien ben ik sceptisch, maar 't klinkt als de periode waarin er ook echt nagenoeg niets te doen zou moeten zijn en dan heel andere opties bieden wanneer vervanging realistisch nodig kan zijn.

Haha, ik deel je scepsis. Het zure is dus ook wel wanneer je ruim 5k (15*360) hebt besteedt aan service en hij vervolgens alsnog een aantal jaren erna stuk gaat.

[x_erik]

Hallo,

Sinds maart dit jaar ben ik in het bezit van een Nibe S1155-6PC met daarnaast een 460L boiler. Alles lijkt naar behoren te werken, echter vraag ik me af of een aantal instellingen juist staan, of dat ik deze beter kan fine-tunen. Zou graag jullie mening is willen horen hierover.

Wat ik namelijk zie in de waarden is dat de graadminuten in de nacht bijna stijl naar beneden gaat en dat de warmtepomp niet aanspringt. Logischerwijs daalt de CV aanvoer temperatuur nog verder, waardoor graadminuten ook weer verder daalt (volgens mij?).

Vervolgens is de warmtepomp de gehele dag aan het stoken.

Graadminuten (5 okt 11.00 - 8 okt 11.00):


CV Aanvoer (5 okt 11.00 - 8 okt 11.00):


Berekende aanvoer (5 okt 11.00 - 8 okt 11.00):


Warmtepomp status (5 okt 11.00 - 8 okt 11.00):


Kamertemperatuur (5 okt 11.00 - 8 okt 11.00):


Is dit normaal gedrag of wellicht beter te optimaliseren?

[fishman]

x_erik schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 11:34:
Hallo,

Sinds maart dit jaar ben ik in het bezit van een Nibe S1155-6PC met daarnaast een 460L boiler. Alles lijkt naar behoren te werken, echter vraag ik me af of een aantal instellingen juist staan, of dat ik deze beter kan fine-tunen. Zou graag jullie mening is willen horen hierover.

Wat ik namelijk zie in de waarden is dat de graadminuten in de nacht bijna stijl naar beneden gaat en dat de warmtepomp niet aanspringt. Logischerwijs daalt de CV aanvoer temperatuur nog verder, waardoor graadminuten ook weer verder daalt (volgens mij?).

Vervolgens is de warmtepomp de gehele dag aan het stoken.

Graadminuten (5 okt 11.00 - 8 okt 11.00):
[Afbeelding]

CV Aanvoer (5 okt 11.00 - 8 okt 11.00):
[Afbeelding]

Berekende aanvoer (5 okt 11.00 - 8 okt 11.00):
[Afbeelding]

Warmtepomp status (5 okt 11.00 - 8 okt 11.00):
[Afbeelding]

Kamertemperatuur (5 okt 11.00 - 8 okt 11.00):
[Afbeelding]

Is dit normaal gedrag of wellicht beter te optimaliseren?

Dit is normaal gedrag. De warmtepomp springt pas aan bij -150 graden minuten. En dat zie je ook terug in je grafiek. Je kan die waarde wel aanpassen in het menu, maar met deze standaard waarde heb ik geen probleem om mijn huis op 20 graden te houden.

[x_erik]

fishman schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 11:57:
[...]


Dit is normaal gedrag. De warmtepomp springt pas aan bij -150 graden minuten. En dat zie je ook terug in je grafiek. Je kan die waarde wel aanpassen in het menu, maar met deze standaard waarde heb ik geen probleem om mijn huis op 20 graden te houden.

Dankjewel. Is het dan ook juist dat de wp de gehele dag bezig is met verwarmen?
De ingestelde temperatuur op thermostaat is 21.5 en de temperatuur schommelt op de dag (zoals in de grafiek te zien is) tussen de ~20.3 en ~22.5.

[fishman]

x_erik schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 12:22:
[...]


Dankjewel. Is het dan ook juist dat de wp de gehele dag bezig is met verwarmen?
De ingestelde temperatuur op thermostaat is 21.5 en de temperatuur schommelt op de dag (zoals in de grafiek te zien is) tussen de ~20.3 en ~22.5.

Ligt eraan wat voor huis je hebt. Nieuwbouw en goed geisoleerd?
En kan je ook een grafiekje maken van de frequentie waarop je compressor draait?

[x_erik]

Het is een combi nieuw- en renovatie geweest. 90m2 bestaande muren opnieuw geïsoleerd (+/- RC 5.5) + isolerende kozijnen/triple glas (dak was al eens eerder geïsoleerd). Daarnaast +/- 110m2 nieuw bij aangebouwd. Wand + Dak RC 7.0.

Van de totale 200m2 is +/- 45m2 eerste verdieping, de rest allemaal begane grond.

Grafiek compressor frequentie van dezelfde periode:

[fishman]

Hier mijn graadminuten van dezelfde periode.
Ik heb een Nibe F1155-6PC, dus ook 6KW. En ook renovatie, ongeveer hetzelde als jij: vrijstaand jaren 60 huis, totaal 200m2, ongeveer 70m2 op de 1e verdieping, rest begane grond.

Je ziet in jouw grafiek de compressor regelmatig op 0Hz staan, dan is ie uit. Hij draait wel lange runs, maar dat heb ik ook. Huis is niet zo goed geisoleerd als nieuwbouw, en best groot voor een 6KW pomp. Dus volgens mij is dat vrij normaal gedrag.

Wat ik bij mij niet zie: positieve graadminuten. Wellicht is dat een verschil tussen onze pompen.

Oh, en ik zie dat je compressor naar 120Hz gaat. Heb je die beperking er ook afgehaald?

[ Voor 17% gewijzigd door fishman op 08-10-2021 15:30 ]

[x_erik]

Geen idee eigenlijk of dat komt door dat het een S-Series betreft, qua de graadminuten.

Ik heb niets aan de frequentie instellingen gewijzigd - ik weet dat je een blokkeer functie hebt - maar deze heb ik nooit gebruikt/ingesteld. Dus dat zou dan standaard moeten zijn...

Ik ga 't de komende tijd een beetje in de gaten houden! 🙂

[Gwaihir]

fishman schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 15:23:
Oh, en ik zie dat je compressor naar 120Hz gaat. Heb je die beperking er ook afgehaald?

SWW momenten? Vallen die onder die verwarmingsbeperking, of niet?

[x_erik]

Gwaihir schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 18:01:
[...]

SWW momenten? Vallen die onder die verwarmingsbeperking, of niet?

Geen idee, maar als ik de grafieken nog eens goed bekijk is de compressor frequentie 120Hz bij een relatief lage CV aanvoer - telkens wanneer SWW wordt gedaan, is de frequentie een stuk lager - terwijl (vanzelfsprekend) de CV aanvoer vele malen hoger ligt...

Ik zou het eerlijk gezegd andersom verwachten, maar dat ligt ongetwijfeld aan mijn (zeer) beperkte kennis over compressoren en bijhorende frequenties.

[fishman]

x_erik schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 18:12:
[...]


Geen idee, maar als ik de grafieken nog eens goed bekijk is de compressor frequentie 120Hz bij een relatief lage CV aanvoer - telkens wanneer SWW wordt gedaan, is de frequentie een stuk lager - terwijl (vanzelfsprekend) de CV aanvoer vele malen hoger ligt...

Ik zou het eerlijk gezegd andersom verwachten, maar dat ligt ongetwijfeld aan mijn (zeer) beperkte kennis over compressoren en bijhorende frequenties.

Die vierkante blokken in je grafiek, waarbij de frequentie rond de 50hz zit, die zijn voor je SWW. Doet ie bij mij exact zo.

[Dacuuu]

Hier in het bezit van een Alpha Innotec MSW2-6S We wonen pas net in ons nieuwbouw huis, dus erg veel ervaring heb ik er nog niet mee. Ik ben nu langzaam met deze addon gegevens aan het toevoegen in Home-assistant. Ik vind het nog lastig te begrijpen wat parameters inhouden, welk setje parameters zijn echt belangrijk? Bron in/uit, en dan zullen er nog wel een paar zijn..

Edit: veel info gehaald uit deze post, bedankt!

Bij de oplevering een tijdje het opstook protocol laten draaien op het elektrisch element, dat knalt er wel doorheen kwa kilowatuurtjes zeg.

[ Voor 8% gewijzigd door Dacuuu op 09-10-2021 10:43 ]

[KC27]

Dacuuu schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 10:15:
Hier in het bezit van een Alpha Innotec MSW2-6S We wonen pas net in ons nieuwbouw huis, dus erg veel ervaring heb ik er nog niet mee. Ik ben nu langzaam met deze addon gegevens aan het toevoegen in Home-assistant. Ik vind het nog lastig te begrijpen wat parameters inhouden, welk setje parameters zijn echt belangrijk? Bron in/uit, en dan zullen er nog wel een paar zijn..

Edit: veel info gehaald uit deze post, bedankt!

Bij de oplevering een tijdje het opstook protocol laten draaien op het elektrisch element, dat knalt er wel doorheen kwa kilowatuurtjes zeg.

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Je kunt uit deze links ook veel info halen:
Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4

[bbbrumbrum]

Gijs007 schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 17:34:
@Gwaihir en @fishman
Bedankt voor het meedenken


[...]

Goed om te weten!
Voor de efficiëntie is het dan wel prettig om ook het lagere bereik te kunnen gebruiken. De vraag blijft waarom dat standaard niet mogelijk is, en of dat de minimum frequentie kan worden aangepast.

Het enige wat in mij opkomt is dat de compressor wellicht vaker start als deze al bij laag vermogen al mag inschakelen, en daardoor sneller slijt. (Maar dat kun je, mijn inziens, met de graadminuten compressor start beter in controle houden). Of dat hij bij een lage frequentie sneller slijt. Maar dit is puur speculatie vanuit mijn kant.

Op lager vermogen draaien is juist minder starts. Hij start ongeacht de frequentie, want er is warmtevraag. H

[Tetsuo55]

KC27 schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 15:49:
[...]

Als je in deze tijd van het jaar erachter komt dat je stooklijn verkeerd staat dan kun je nu beter het "voetpunt" aanpassen of verschuift (tijdelijk) de hele stooklijn een halve graad naar boven of naar beneden. In de winter kun je beter het "bovenpunt" van je stooklijn aanpassen.
Ik gebruik de verschuiving om periodes met veel wind (omhoog) of veel zoninstraling (omlaag) te compenseren.
Ik doe die verschuiving via Home Assistant:
[Afbeelding]

Doe je dat handmatig of heb je daar een automation voor?

Ik heb in home assistant 24h zonuren voorspelling (voor de zonnepanelen) en wind data van buienradar.
Theoretisch kan een automation de stooklijn proactief verschuiven

[KC27]

Tetsuo55 schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 22:03:
[...]

Doe je dat handmatig of heb je daar een automation voor?

Ik heb in home assistant 24h zonuren voorspelling (voor de zonnepanelen) en wind data van buienradar.
Theoretisch kan een automation de stooklijn proactief verschuiven

Ik heb er nog geen automation voor gemaakt maar dat staat wel op mijn wensenlijst. Als ik het ga maken wil ik het koppelen aan de ruimtetemperatuur van de woonkamer. Maar ik wil ook met het oog op de komende afbouw van de salderingsregeling (vanaf 1 januari 2023) de stooklijnverschuiving gebruiken om overdag bij overschot tijdelijk energie in mijn vloer op te slaan, zodat de wp 's avonds en 's nachts minder of niet draait. Ik heb al ontdekt dat je met Home Assistant die verschuiving met stapjes van 0,1 K kunt instellen. Dit in tegenstelling tot de verschuiving op de wp interface die gaat in stappen van 0,5 K.

[Tetsuo55]

KC27 schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 00:01:
[...]

Ik heb er nog geen automation voor gemaakt maar dat staat wel op mijn wensenlijst. Als ik het ga maken wil ik het koppelen aan de ruimtetemperatuur van de woonkamer. Maar ik wil ook met het oog op de komende afbouw van de salderingsregeling (vanaf 1 januari 2023) de stooklijnverschuiving gebruiken om overdag bij overschot tijdelijk energie in mijn vloer op te slaan, zodat de wp 's avonds en 's nachts minder of niet draait. Ik heb al ontdekt dat je met Home Assistant die verschuiving met stapjes van 0,1 K kunt instellen. Dit in tegenstelling tot de verschuiving op de wp interface die gaat in stappen van 0,5 K.

Precies zo denk ik er ook over.

Net als jou heb ik een dikke laag laag mortel op de begane grond, de vloer was alles behalve waterpas opgeleverd dus moest de tegelzetter tot 35cm aan mortel toevoegen om de hele verdieping waterpas te krijgen, omdat het overal anders is(laagste punt halve centimeter) kan ik niet zo makkelijk berekenen wat de opslag capaciteit is

[Tetsuo55]

Vaevictis_ schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 16:01:
[...]


@KC27 Als er geen activiteit is dan nemen de bron T sensoren de T aan van de omgeving, daarom moet je ook altijd tijdens een run de bron T meten. Was voor mij ook een leerpuntje paar jaar geleden.

Heh jij je home assistant code aangepast zodat de bron temperatuur grafiek op basis van de run temperatuur werkt? Heb je nog andere wijzigingen aangebracht? Ik gebruik een vrijwel 1op1 kopie van wat jij gedeeld hebt in het home assistant topic

[thommich]

Voor onze renovatoewoning die volledig geïsoleerd wordt kijken wij ook naar geothermie. Volgens de warmteverliesberekening hebben wij een warmtevraag van 8kW.
Onze installateur stelt nu een Nibe s1255-6 voor.
Ik ga hem uiteraard ook nog wat vragen stellen, maar jullie zijn onpartijdiger denk ik...

Hoe zijn jullie ervaringen met deze warmtepomp? Hij is namelijk zeker niet de goedkoopste...
Klopt het dat deze 6kW warmte kan produceren en vormt dit een probleem dat dit theoretisch minder is dan wij nodig hebben?
Mijn grootste twijfelpunt is de ingebouwde boiler van 180liter. Wij zijn een gezin van vier en ik douche wel graag nogal lang (nog nooit getimed?) en we zetten een regendouche van 18l/min... Zou dat voldoende zijn en indien niet, welke opties zijn er bvb met een extern vat?
Ik vraag me ook af of een buffervat nodig is...

In onze huidige woning hebben wij een gasketel icm zonneboiler op een vat van 300L...

Als variante op de Nibe kan ik ook een Vaillant warmtepomp nemen met een extern buffervat van 800L met een verswaterstation op, maar dat is ongeveer 800euro duurder dan de nibe...
De warmtepomp zelf is ongeveer 2800euro goedkoper maar het vat en het verswaterstation en de regelingen zijn dan weer 3600euro extra...
Wat is wijsheid...

Op die Vaillant met extern buffervat kan ik wel voor 5600euro nog een zonneboiler aansluiten die SWW en verwarmingsondersteuning biedt...